Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Увеличить текст

Деревья и кустарники занимают особое почетное место в саду, ведь они являются основой и гордостью каждого сезона. Сначала – это буйство новых зеленых красок, которые варьируются от салатового оттенка, до насыщенно-зеленой листвы. Далее идет период цветения, когда большинство деревьев имеют огромный спектр цветных соцветий, которые кроме привлекательного внешнего вида, манят невероятным ароматом. Завершающий этап – это плодоношение, особенно приятное, если оно достаточно обильное, что составляет высокий урожай.

Все эти этапы благополучно проходят, если каждый садовод правильно подготовит деревья не только к зиме, но и поможет «настроится» на новый сезон после её окончания. Действительно, как только солнце уверенно начинает светить и прогревать землю, считается официальным стартом не только полевых работ, но и занятий в саду.

Все действия необходимо выполнять четко, быстро и комплексно, ведь упущение хотя бы одного момента может полностью перечеркнуть ваши труды. Предлагаем пошаговый экскурс на приусадебный участок, где за несколько дней необходимо «вернуть к жизни» деревья и кусты.

Тщательный осмотр территории

Перед тем, как молниеносно выполнять какие-то манипуляции, необходимо здраво и не спеша оценить спектр работы. Естественно, что каждый этап нуждается в особом внимании, но при видимых проблемах, необходимо заранее подготовится к их решениям.

Первое, что бросается в глаза, - это степень затопленности территории, насколько сильно и обильно шли снегопады, с таяньем которых земля не в силах быстро справится. При возможности постарайтесь расширить «лужи», тем самым площадь территории с водой увеличится, и земля сможет быстрее впитать в себя то, что осталось от длительных снегопадов.

Внимательно нужно осмотреть все деревья и их «жителей». Не исключено, что появилось дупло или завелись насекомые. Кора может быть повреждена грызунами. Солнечные ожоги встречаются редко, но исключать их полностью нельзя. Обратите внимание на ветки, есть ли сломанные ветром или весом снега.

После такой «ревизии» каждый садовод четко будет понимать с чего ему нужно начать, и к чему готовится. Также это помогает не упустить детали, и не сожалеть о последствиях.

Уборка снега

Для многолетних растений снег является своеобразным «одеялом», которое надежно не только укрывает, но и согревает от сильных морозов. Точно такого же влияния на деревья, увы, но снег не имеет, так как обильное налипание мокрого снега формирует огромные насыпи, что при оледенении или таянье увеличивают массу в несколько раз, провоцируя надколы или обламывания хороших ветвей. Старайтесь на протяжении зимы обращать внимание на кроны, если они сильно заснежены, не поленитесь, струсите их.

С началом весны необходимо помочь стволам деревьев освободиться от сильного обледенения, ведь период «пробуждения» настал, а воплотить его в жизнь – невозможно.

Обрезка деревьев

Казалось бы, чем больше ветвей на дереве, тем богаче урожай можно ожидать в этом году. Это заблуждение! Только сильные, молодые и плодоносящие ветви способны порадовать обильным урожаем, что никак не влияет на общее количество ветвей.

Многие уверены, что обрезать деревья необходимо по осени, но это далеко не так. Перезимовать дерево сможет и с обильным «букетом», а вот дальше расти, развиваться и полноценно родить – нет. Поэтому важно совершать обрезку в марте – апреле, так как с началом пробуждения, все «черновые» работы должны быть завершены.

Запомните, обрезка – это не роскошь, а необходимость, так как улучшается не только всё развитие и рост, но и формируется крона правильной формы и размера. Более того, урожайность автоматически повысится, так как слабые и старые ветви не способны выдержать обильные урожаи, соответственно плоды вырастают мелкими и абсолютно не сочными, ведь полноценного питания с ветвей они не получили.

Как нужно обрезать популярные плодовые деревья

Как оказывается, нет единых правил и стандартов, так как каждое дерево – это индивидуальность, что нуждается в особой заботе и правильной обрезки с учетом особенностей роста и плодоношения. Универсальным правилом является лишь обрезка отмерзших, поврежденных или сломанных ветвей, ведь при таких обстоятельствах не важна технология этого дерева, так как предотвращением заболеваний является избавление от очага проблем.

Вишню принято обрезать не очень сильно, так как дерево очень тяжело переживает «расставание» со своими ветвями. Рекомендовано растянуть обрезку на 2 года, тем самым регулярно обновлять и придавать роста и жизнеспособности дереву.

Яблони, особенно старые деревья, нуждаются в серьезной обрезке, ведь только так оно может не только «омолодится», но и снова начать радовать богатыми урожаями. А вот молодые деревья, лучше не спешить сильно «обновлять», достаточно убрать лишь поврежденные и отмерзшие ветви.

Груша имеет свою специфику роста, поэтому для максимального урожая, старайтесь удалять ветви возле ствола, особенно у молодых деревьев, а остальные ветки значительно укоротить. Такая процедура поможет сформировать правильную форму, облегчить существование и улучшить плодоношение.

А вот слива имеет свою особенность – родят активнее боковые ветки, поэтому обрезать стоит верхушку, и слегка «обновить» боковые пагоны.

Какое дерево вы бы не обрезали, помните, что слабые ветки не только плохо родят, но и тратят часть энергии, которую могли бы получать здоровые пагоны, что после обрезки приводит к увеличению урожайности. Мощные и сильные ветки должны остаться, всё лишнее – убрать.

Очистка коры

Кора – это защитное «одеяло» для дерева, через которое сложно пробраться без трудностей, поэтому качество коры должно быть отличным, чтобы она максимально смогла защищать ствол от вредителей и погодных условий.

За зиму зачастую кора потрескалась, частично вымерзла, и стала отличным «укрытием» для насекомых и их личинок. Очистка коры деревьев позволяет не только нарушить «жилище» насекомых, но и увеличить газообмен растения.

Технология очистки коры деревьев

Так как «плохого» будет очень много, заражение почвы – очень вероятно. Дабы избежать последствий, укутайте прилегающую территорию пленкой или тканью, но так, чтобы не было доступа к земле. Проводить манипуляции очищения можно как специальным инструментом, так и подручным. Главное – это вертикальные движения с умеренной силой, которые снимут все лишнее и «освободят» ствол дерева. Не переусердствуйте, так как повреждение «живых» тканей может пагубно сказаться на всем дереве. После выполнения процедуры аккуратно соберите обрезки и всё то, что осыпалось с коры. Отнесите подальше и обязательно сожгите, тогда можно быть уверенными в полной гибели вредителей и заболеваний.

Помните, чистить кору нужно у зрелых деревьев, молодые – не успели ёще накопить в себе «вреда», поэтому имеют достаточно эластичную поверхность коры, что не нуждается в очищении.

Побелка деревьев

Существует мнение, что белить нужно или осенью, или в мае. Оба утверждения – ложные. Осенью вы белите ствол с целью спасти растение и уберечь от зимовки вредителей. Безусловно, это благая цель, но на практике – не реальная, так как обильные проливные дожди в осенний период, смоют всё полезное со ствола и в итоге, зимовка вредителей – не исключена. В мае начинает всё цвести, и дабы подчеркнуть красоту, некоторые садоводы начинают белить стволы деревьев. Действительно, таким образом, лишь подчеркивают красоту, а вот проку – никакого. Белить деревья нужно в начале весны, ведь главная цель побелки – это гибель насекомых, личинок и вредителей. Если вы успеете побелить дерево до пробуждения «живности», то можно гарантировать успех процедуры. А вот эстетическая сторона уходит на второстепенный план, ведь главное защитить ствол, а не украсить его.

В наше время в специализированных магазинах массово продают разные смеси для побелки, но также существует «дедовский» метод, который гарантирует положительный результат, если использовать это средство вовремя. Если брать ведро воды, где в среднем помещается 10 литров, то понадобится около 2,5 кг извести, к которой обязательно нужно добавить 500 грамм медного купороса и 100 грамм столярного клея, что обеспечит не только хорошую, но и длительную защиту.

Опрыскивание и защита от насекомых

Для того, чтобы максимально защитить дерево и выработать собственный иммунитет, следует проводить опрыскивание специальными средствами, что станет отличной профилактикой различных заболеваний.

Кроме побелки и опрыскиваний, с насекомыми можно бороться народным методом – растравлением ловушек, которые в массовой доступности продаются в магазинах или есть масса секретов, что позволяют их сделать самостоятельно.

Корневая подкормка

Для придания силы и мощи корневой системе, старайтесь ежегодно подкармливать дерево полезными микроэлементами. Лучше всего подойдут жидкие удобрения, которые помогут корню быстрее прийти в себя после лютой зимы и благополучно развиваться. Не забывайте, что при регулярной подкормке, повышенное плодоношение – гарантировано.

Перекопка приствольных кругов

Существуют множество мнений и позиций, насчет целесообразности перекопки приствольных кругов весной. Одни уверены, что это дереву вовсе не нужно, но сторонники отчаянно доводят, что лишь после перекопки грунт быстрее прогревается, а корневая система лучше и активно начинает функционировать, ускоряя «реабилитационный» период после зимы.

Во-первых, используя перекопку, можно быть уверенными в гибели вредителей и насекомых, что комфортно себя чувствовали у подножья деревьев. Главное, это правильно проводить перекопку, ведь одна ошибка, и благие намеренья превратятся в абсолютный вред. Начать нужно с полной зачистки территории - уберите ветки, листву, мусор, снег, ведь перед вами должна остаться лишь чистая земля. Этот момент очень важен, так как перекопка на засоренной территории гарантирует попадание «плохого» внутрь почвы, что обеспечивает распространение заболеваний и размножение вредителей. Всё, что убрали от подножья, нужно сжечь, дабы не оставалось возможности распространения по всей территории.

Во-вторых, с перекопкой появляется у дерева «второе дыхание», так как воздушная «прослойка» увеличивается, и освободился доступ не только для воздуха, но и для воды.

И, в-третьих, там, где почва хорошо перекопана возле деревьев, сорняки образуются с меньшей скоростью и обильностью.

Главное помнить, что перекопку приствольных кругов нужно совершать не ближе 15 см от ствола, так как на таком расстояние меньшая вероятность повреждения корневой системы. Не переусердствуйте, чтобы не оголить корень, так как они с легкостью смогут перемерзнуть, или развиться инфекция, что пагубно влияет на корневую систему.

Уход за кустарниками

Кусты в отличие от деревьев не нуждаются в таком пристальном внимании и тщательном уходе после зимы. Достаточно будет обрезать куст, удаляя поврежденные или отмершие ветви. После обрезки куст активно начнет этап развития, ведь это очень стимулирует рост, что обеспечивает обильное цветение. Декоративные кусты предназначены для украшения территории и придания красоты ландшафтному дизайну. Умеренная обрезка не только помогает растению «ожить», но и создают форму, что далее будет регулярно поддерживаться.

Уход за деревьями и кустарниками после зимы – это не рекомендация, а требование, которое обязательно для выполнения, если вы хотите созерцать здоровые растения и наслаждаться высокой урожайностью.

Каждый садовник ежегодно сталкивается с проблемой весенней подготовки сада после зимы. Деревья и кустарники требуют осмотра, а также проведения необходимых процедур, чтобы в конце лета или в начале осени можно было получить ожидаемый урожай, поэтому мы обсудим основные этапы подготовки сада, а также поговорим о проблемах и их решении.

С чего следует начать

Ранней весной, когда температура стремительно близится к нулю или положительным отметкам, нам требуется проделать немало работы, чтобы подготовить плодовые деревья и кустарники. Начинаем с уборки снега . Многие культуры имеют хрупкие побеги, поэтому налипший тающий снег, масса которого не столь мала, может повредить побеги и молодые ветви. Чтобы этого не случилось, нужно пройтись по саду и аккуратно стряхнуть снег на землю.

После того как вы удалили снег с надземной части растений, следует осмотреть скелетные ветки деревьев и рослых кустарников . Если некоторые из них прогнулись, следует позаботиться о сооружении опоры. В качестве нее можно использовать сваренные в виде буквы «Y» железные прутья либо найти ветку наподобие рогатки достаточной длины.
Если прогнулись нижние ветви, то их можно подвязать к верхним. При этом стоит понимать, что подвязывать следует к скелетным толстым ветвям, которые точно выдержат массу прогнувшегося побега. Если подобная проблема возникла с небольшим по высоте кустарником, тогда на время все побеги можно подвязать в один пучок. Когда снег сойдёт, вы можете провести обрезку, либо, если всё пойдёт как надо, побег останется в том положении, в котором вы его закрепили.

Далее нам нужно позаботиться о влажности участка . Если ваш сад расположен на склоне, вам нужно создать естественные препятствия, иначе талая вода сойдёт в низменности, а деревья и кустарники лишатся необходимой влаги.

Важно! Талая вода, собранная в ёмкости, поможет вам сэкономить на поливе. Также такая вода отличается мягкостью и наличием микроэлементов, поэтому её лучше сохранить.

Чтобы этого не произошло, создайте из тающего снега небольшие валы поперек участка. Так, чтобы стекающая вода сталкивалась с преградой, а не продолжала своё движение по склону.

Далее следует позаботиться о том, чтобы в случае появления или , у вас всё было под рукой. Для этого проверьте запасы ядов и других химических веществ , которые вы использовали в прошлом году для борьбы с непрошеными гостями. Многие из них имеют небольшой срок годности, поэтому вы можете машинально применить уже просроченный химикат. Результативность такого средства, как вы понимаете, будет приближена к нулю.
После схода снега нужно заняться уборкой участка от растительных остатков. Следует удалить все листья, ветки, сухую траву, а также позаботиться о первых сорняках .

Осмотр плодово-ягодных культур

После начального осмотра приступаем к выявлению возможных проблем с растениями, высаженными в саду. Медлить нельзя, так как отсутствие своевременного вмешательства приведёт к снижению урожайности или гибели культуры.

Начинаем с коры. Осматриваем побеги и ствол растений на наличие царапин, трещин, ожогов, отсутствия коры . При наличии повреждений нужно выяснить причину их появления. Если они вызваны деятельностью , тогда заранее следует приготовить различные яды. Если же проблему спровоцировали солнечные ожоги - проводим побелку.
На ветках и стволе могут появиться трещины. Оставлять всё как есть нельзя, так как нарушение целостности побега или ствола ведёт к дальнейшему поражению вредителями. Чтобы этого не случилось, нужно правильно заделать трещину. Для этого изначально следует срезать отмершую кору, после чего удалить мёртвую древесину. Если вы этого не сделаете, а просто заделаете отверстие, мёртвые ткани начнут разлагаться, что вызовет гниение. Зачищать отмершие ткани необходимо до тех пор, пока не покажется живая древесина и кора.

После зачистки нужно дать время подсохнуть. На это потребуется 1-2 дня, после чего «рану» нужно обработать и закрыть. Обрабатывают любым медьсодержащим веществом, лучше всего взять или . В конце проблемное место замазывают жидким раствором глины либо специальными средствами для замазки.

Видео: чистка и лечение раны на плодовом дереве

Переходим к проблемам с поломанными или сухими побегами. Если вы заметили, что некоторые побеги на дереве слишком сухие, и на них нет живых почек, значит, вам нужно позаботиться об их удалении. Обрезать сухие ветви следует ножовкой или секатором. Срезаем до тех пор, пока не увидим живую ткань. Срез должен быть ровным. После обрезки все срезы обязательно замазываем, чтобы дерево не поразили .

Отдельно стоит рассказать о том, что делать с образовавшимися в стволе дуплами. Проблему мы будем решать тем же способом, что и в случае с трещинами. Сначала очищаем дупло от мёртвых тканей, после чего проводим обработку медьсодержащими препаратами и полностью замазываем его цементным раствором.

Знаете ли вы? Самым древним садом в мире считается Левенс Холл, который находится на северо-западе Англии. Сад был создан в XVII веке, при этом в нём до сих пор растут те деревья, которые были высажены в момент основания.

Защита от весенних заморозков

Весенние заморозки являются самой большой проблемой, так как они способны уничтожить урожай ещё на начальном этапе. От них страдают не только небольшие сады, но и огромные посадки, из которых продукция поставляется во множество магазинов. Далее мы разберёмся, и возможно ли это сделать.

Данная технология защиты от заморозков пришла к нам из США. Там фермеры приобретают специальные установки, которые производят туман. Он не просто уменьшает видимость, а значительно повышает температуру воздуха, чем спасает деревья от резкого снижения температуры. Конечно, такие установки стоят недешево, однако если вы выращиваете особо ценные культуры, которые дадут много дорого продукции, тогда есть смысл приобрести подобную установку, чтобы на десяток лет решить проблемы с неожиданными морозами.
Окуривание сада . Сразу стоит сказать, что подобный метод спасает лишь от небольших заморозков. Если температура опустится ниже -5 °С, то дымление не поможет вашим растениям в саду.

Делается это следующим образом: на расстоянии 4 метров от каждого кустарника или дерева сооружают небольшой «шалашик», который состоит из толстых поленьев и тонких веточек для розжига, поверх «шалашика» накладывается мокрая листва или солома. После того как вы подожжете такое «сооружение», оно начнёт сильно дымить, в результате чего сад заполнится дымом. Дым повышает температуру воздуха, поэтому деревья не страдают от мороза.

Видео: окуривание от заморозков на примере винограда

Конечно, окуривать участок придётся чуть ли не по 12 часов, так как заморозки чаще всего возникают именно ночью и держатся до утра-полудня. При этом окуривание не доставит удовольствия вашим соседям, а особо пугливые могут вызвать пожарную службу. По этой причине использовать костры следует осторожно, особенно после окончательного схождения снега.

Важно! Дымовые костры можно заменить дымовыми шашками, которые также могут незначительно увеличить температуру воздуха.

Костры . Открытый источник огня способен повысить температуру, однако, как вы понимаете, этот же источник может вызвать немало проблем, ведь от костров могут пострадать сами деревья, если до них доберутся языки пламени. При высоких температурах ветки и листва быстро высыхают, после чего начинают гореть - в результате вы можете просто сжечь весь свой сад.
Имеет смысл разжигать костры лишь в том случае, если вы собрали много растительных остатков, которые некуда девать. Тогда можно утилизировать мусор, и одновременно немного прогреть воздух. При этом не стоит полагать, что подобное средство может спасти от сильных заморозков, особенно при наличии ветра.

Обрезка плодовых деревьев и кустарников

Обрезка проводится только до начала сокодвижения, то есть, до того момента, пока не набухнут почки. Если проводить обрезку позднее, дерево сильно пострадает, а на местах среза начнёт выделяться древесный сок. Казалось бы, всё понятно, никаких проблем нет, однако сокодвижение начинается в различное время даже в одном регионе, поэтому нужно точно знать, когда заниматься обрезкой, чтобы не резать растения, когда на них уже начнут появляться первые несформировавшиеся листики.

Также стоит отметить, что сокодвижение у одних культур может начаться раньше, а у других - позже, что и вызывает серьёзные сложности, в случае работы с большим садом.

Для чего проводят обрезку:

1. Чтобы сформировать крону молодого растения.
2. Для удаления старых побегов, которые не дают хорошего урожая.
3. Для удаления больных ветвей, которые не были срезаны при первом осмотре.

Что касается различий в обрезке молодых и старых деревьев.

Молодые деревца нуждаются в формировании кроны, так как им ежегодно нужно придавать желаемый вид, чтобы в итоге получить взрослое дерево с красивой и удобной для сбора продукции кроной.

Взрослые и старые деревья нуждаются в , так как их крона уже сформировалась. Ежегодно удаляются старые 2-3-летние побеги, которые плохо плодоносят, и вызывают загущенность кроны. В результате растение ускоряет рост и формирование новых побегов, на которых завязывается больше почек, и в результате формируется больше плодов.

Отдельно стоит сказать о том, что наиболее продуктивными являются те ветви, которые отходят в стороны. Вертикальные побеги не отличаются хорошей урожайностью, а свисающие - и вовсе толком не плодоносят. Всё связано с тем, что горизонтальные ветви получают больше солнечного света, поэтому на них созревает больше плодов, которые отличаются лучшим вкусом.

Обрезка деревьев

Знаете ли вы? Самой большой продолжительностью жизни могут похвастаться привычные для нас садовые деревья. Домашняя может прожить до 120 лет, а многие сорта будут расти на протяжении 2-3 веков. При этом продолжительность жизни того же составляет всего 20 лет.

Начинаем с того, что удаляем все старые побеги ранней весной. Они всё равно погибнут, поэтому нам они не нужны. Удаление следует провести до появления молодых веточек. Во время всего вегетационного периода нужно заниматься укорачиванием верхней части побегов, так как ягоды образуются на побочных веточках, а рост основных ветвей вверх снижает урожайность. Прищипка проводится после того, как побеги достигли длины в 90 см.
Также обрезка проводится в том случае, если побеги ложатся на землю под весом листьев и ягод. В таком случае следует укоротить основной побег, иначе продукция начнёт гнить после контакта с почвой.

Подкормка садовых культур

Переходим к немаловажной теме, которая касается подкормки растений в саду. Речь пойдёт обо всех культурах, поэтому рассмотрим те удобрения, в которых нуждаются как , так и кустарники различных видов и сортов.

Почвенная

В почву вносятся минеральные и органические удобрения, чтобы улучшить питательность субстрата. К мы относим , навоз, перегной, . Органика используется обычно раз в 2-3 года. Её вносит в достаточно больших объёмах, чтобы обеспечить питание растений не на один год. Ежегодное внесение не даст результата, так как органике нужно время, чтобы разложиться на более доступные для растительности элементы.

Важно! Годовалые деревья и кустарники не подкармливают, так как при посадке вносится достаточно минеральных и органических удобрений.

К основным относятся азот, фосфор и калий. Азот необходим растениям для формирования надземной части, а также для ускорения набора зелёной массы. Калий и фосфор нужны для формирования плодов, а также для подготовки растения к зимовке. Весной в первую очередь вносят именно азот, уже после цветения продумывают внесения калия и фосфора.
Сухие удобрения вносятся при перекопке. Чтобы корни смогли получить питательные вещества, после перекопки проводится обильный полив. В обратном случае такая заделка будет неэффективной. Жидкие удобрения вносят исключительно после полива, иначе вы обожжёте корни деревьев и кустарников.

Внекорневая

Внекорневая подкормка подразумевает разбрызгивание минеральных веществ вместе с большим количеством воды , при этом жидкая смесь оседает на листве и побегах, после чего впитывается ними.

Внекорневой вариант используется для насыщения растений макро- и микроэлементами. К ним относятся те соединения, количество которых должно быть минимальным, но их отсутствие способно вызвать заболевания у растений. К примеру, сера, бор, кальций, железо, и другие.

Важно! При внекорневой подкормке не используются органические удобрения, так как они не поглощаются надземными органами деревьев и кустарников.

Также стоит уточнить, что в некоторых случаях азот разбрызгивают так, чтобы он впитывался не корневой системой, а надземной частью. Это делается для того, чтобы вещество быстрее начало перерабатываться растением.

Видео: внекорневая подкормка растений

Защита от вредителей

Первое, что нужно сделать, - провести побелку всех деревьев, независимо от возраста. Это делается для того, чтобы уничтожить всех вредителей, которые находятся в коре и в пространстве между корой и древесиной, а также убить грибок, часто появляющийся на коре и под ней.

После побелки следует заняться . Вам нужно подумать над тем, какие вредители распространены именно в вашем регионе, чтобы приобрести химические средства направленного действия. Также не стоит забывать о болезнях, особенно о тех, что не лечатся. В обязательном порядке следует обработать посадки от чёрного рака, парши Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем!

84 раза уже
помогла

Уход за корневыми системами растений. Корни растений основной рабочий орган подземной части, который поглощает элементы почвенного питания.

В соответствии с ростом и развитием органов деревьев в различные сроки вегетации рекомендуется проведение мероприятий по уходу за корневыми системами. В весенний и весенне-летний периоды максимального роста корней растения следует обеспечивать элементами почвенного питания (азотом, фосфором и калием) и водой. Это способствует интенсивности роста побегов, нарастанию и формированию листовой поверхности, обильному цветению и образованию плодов, т.е. усилению всех физиологических процессов и биохимических превращений. В осенний период, а также в конце лета во время активизации роста корней обеспечение растений фосфором, калием и водой повышает устойчивость растительного организма в зимний период и в значительной мере определяет характер вегетации на следующий год.

Обеспечение растений недостающими элементами питания происходит за счет внесения органических и минеральных удобрений. На песчаных почвах норма внесения минеральных удобрений увеличивают на 10-15%.

Нормы и сроки внесения удобрений при уходе за деревьями и кустарниками.

• - Деревья лиственные азот - 30 г., фосфор - 60 г., калий - 10 г., на 30-50 л. воды.
• - Деревья хвойные азот - 12,5 г., фосфор - 50 г., калий - 10 г. на 30-50 л. воды.
• - Кустарники азот - 5- 7 г., фосфор - 5-7 г., калий 6-8 г. на 10-15л. воды.

Первая подкормка: с середины мая до середины июня;

Вторая подкормка: с конца августа до середины октября.

Подкормки сухими удобрениями проводят после дождя или полива, рассеивая удобрения вокруг растения, обязательно отступив от корневой шейки на 0,3 м; у взрослых растений рассев удобрений необходимо проводить не более 0,5 м. от ствола. После внесения удобрений необходимо провести обильный полив растений.

Жидкие подкормки производят очаговым способом в скважины глубиной 20-25, а так же специальной машиной для подкормки деревьев «Крона - 130» из расчета 50-70 л/м2 для деревьев и 10-15л/м2 для кустарников.

При уходе за красивоцветущими кустарниками подкормку в жидком виде проводят два раза в период вегетации:

первый раз - при формировании листьев,

второй - в период бутонизации цветов; норма внесения 5-7 г/м2 каждый раз.

Фосфорные удобрения вносят один раз за два периода вегетации. Калийные удобрения вносят ежегодно.

В настоящее время перспективно применение медленно действующих минеральных удобрений, к примеру сложное длительно действующее полимерное удобрение СПУ - гранулы светло-серого цвета содержащие общего азота 26%, водорастворимого азота - 10%, усвояемого фосфора 20% при влажности 10-12%. СПУ вносят весной из расчета 200 г/м2 для деревьев старше 20 лет, 150 г/м2 - для молодых деревьев и 80-100 г/м2 для кустарников с обязательным добавлением осенью рекомендуемой дозы калийных удобрений.

Органические удобрения- перегной, компост из опавших листьев, торф, перепревший навоз, птичий помет, органоминеральные гранулированные удобрения.

Органические удобрения распределяют равномерно по приствольной площади, несколько отступая от корневой шейки растения. После распределения удобрения их «заделывают» т.е. перекапывают поверхность площади распределения удобрений.

Наибольший эффект достигается при совместном внесении органических и минеральных удобрений. При этом их дозы должны быть снижены вдвое. При внесении органических удобрений в жидком виде, предварительно подготавливают растворы. Коровий навоз и навозную жижу необходимо развести в соотношении 1:5, птичий помет 1:15, норма внесения под растения - 20-25 л/м2 приствольной площадки для деревьев и 15-20 л/м2 для кустарников.

В настоящее время применяют компосты получаемые от мусороперерабатывающих заводов, а также термически высушенный осадок сточных вод.

Органические удобрения вносят под деревья и кустарники 1 раз в 3-4 года.

Помимо внесения удобрений систематически осуществляют поливы и мульчирование, рыхление приствольных площадок. Эти меры ухода применяют в первые годы после посадки растений по мере их адаптации к новым условиям места обитания.

Уход за надземной частью растения.

Уход за стволом: Заключается в мерах по уходу за стволами деревьев, по обрезке ветвей и побегов растений с целью формирования кроны и ее оздоровления.

• - Все порезы коры и древесины ствола необходимо сглаживать острым садовым ножом, чтобы поверхность раны была ровной, без задиров и коры; на эту поверхность следует нанести слой масляной краски на олифе, а еще лучше смазать садовым варом.
• - Для предупреждения солнечного ожога коры растение с нежной корой можно окрашивать смесью почвы и гашеной извести. Поврежденную при ожогах кору срезают острым ножом, поверхность раны закрашивают масленой краской.
• - В результате морозобоин и механических повреждений на стволе появляются дупла (их необходимо предотвращать до их появления).Для пломбирования дупел применяют: битум с древесными опилками, гравийно-цементную, песчано-битумную смесь с добавлением опилок и горячую асфальтовую смесь. Эти смеси являются жесткими наполнителями, которые могут легко выпасть при раскачивании дерева. Поэтому разработана специальная пломбирующая смесь БРI которая отличается высокой биостойкостью и антикорозийностью. Операцию по заполнению дупла этой смесью выполняет с помощью мастерка.

Обрезка деревьев.Обрезка деревьев - это одно из основных мероприятий по уходу за надземной частью растений. Обрезка преследует различные цели: удаление сухих и поврежденных ветвей, побегов, поросли, аэрации кроны, ее омоложение, придание ей необходимых размеров и формы.

Различают следующие виды обрезки:

формовочная,

санитарная,

омолаживающая.

Формовочная обрезка. Этот вид обрезки применяется с целью - сохранение кроны растений или придание ей соответствующей формы.

В молодом возрасте проводят слабую обрезку - прищипку, на одну, две, реже три почки, не более 20-30% годичного прироста; каждый раз необходимо оставлять между старым и новым срезом побеги длиной 5-10 см.

В среднем возрасте проводят укорачивание побегов до 50% длины годичного прироста. У быстрорастущих видов (клен ясенилистный, различные виды тополя) делают сильную обрезку - до 60-70% годичного прироста побегов.

Формовочную обрезку у быстрорастущих видов проводят ежегодно, у медленнорастущих - один раз в два года. При формировании искусственных крон деревьев производят сильную обрезку, которая переходит в стрижку.

Санитарная обрезка- предназначена для увеличения свето- и воздухопроницаемости крон, удаления больных, усыхающих и надломанных ветвей, порослевых и жировых побегов, ветвей, растущих внутрь крон, отходящих от ствола под острым углом и растущих вертикально вверх.

Санитарную обрезку проводят в течение всего периода вегетации, удаляя при этом ветви у самого их основания; побеги удаляют над почкой, тщательно оберегая ее.

Крупные ветви и побеги необходимо отпиливать в несколько приемов. Первый пропил делают на некотором расстоянии от ствола и глубину нескольких сантиметров. Второй располагают на 2-5 см. выше первого оставшийся пенек выпиливают заподлицо со стволом. Место среза тщательно зачищают и покрывают масленой краской на натуральной олифе или садовой замазкой (варом), удалить спящие почки у основания побегов. Вырезать поросль от корневой шейки и жировые побеги надо как можно раньше, с захватом материнской коры, чтобы удалить спящие почки у основания побега.

Омолаживающая обрезка: Этот вид обрезки предназначен для поддержания жизнедеятельности старых ослабленных деревьев, которые теряют декоративные качества, а листва их становится мельче и бледнее. Побеги и ветви растений обрезают до зоны появления молодых побегов на 13-12 длины. На обрезаемой ветви оставляют одну-две ветки второго порядка. Отдельные ветви удаляют целиком. Омолаживающие обрезки производят постепенно, в течение двух- трёх лет, начиная с вершины и крупных скелетных ветвей. Обрезку проводят в начале вегетации.

Обрезка кустарников.

При уходе за кустарниками применяют три вида обрезки: формовочную, санитарную и омолаживающую.

Формовочная обрезка - придание кусту желательной формы, ограничение чрезмерного роста, регулирование интенсивности цветения и плодоношения, предупреждение оголение ветвей и усиления ветвления, ликвидация загущенности, а также профилактика и защита от вредителей и болезней.

Формирование кустов или живых изгородей начинается с первого года посадки. Обрезают годичный прирост, оставляя часть нижних почек. При обрезке необходимо знать время образования и распускания цветочных почек и их местоположение на побеге:

• - С зимующими цветочными почками (айва, вейгела, спирея, чубушник и другие). Цветочные почки расположены по бокам побегов. Обрезку этих видов проводят летом, после цветения, в порядке прореживания вырезают отдельно стареющие скелетные ветви, укорачивают чрезмерно длинные побеги текущего года, придавая кусту необходимую форму.
• - С не зимующими или летними почками (барбарис, снежноягодник и другие). Цветоносы образуются на почках, дифференциация и развертывание которых происходит на годичном побеге текущего периода. Они формируют боковые цветоносы в пазухах листьев материнского побега. Обрезают также растения в период покоя (поздняя осень или ранняя весна). Укорачивают часть прошлогодних побегов с сохранением в их основании нескольких боковых почек. Для прореживания низкорослых кустарников, отдельные слабые ветви сажают «на пень».
• - С зимующими и незимующими почками (бирючина, ирга, пираканта, смородина и другие). Обрезают цветоносы из боковых и верхушечных генеративных почек прошлогоднего побега и боковые - текущего прироста. Обрезку проводят после цветения, осуществляя прореживание, вырезая старые побеги формирования, ослабленные и усыхающие ветви. Обрезка должна быть слабой. Кустарники ценящиеся за красивые плоды обрезают осенью или весной.

Живые изгороди в молодом возрасте обрезают 2-3 раза за сезон; при наступлении полной декоративности у быстрорастущих кустарников 4-6 раз, у медленнорастущих до 3 раз за сезон. Первую обрезку осуществляют в марте-апреле, до распускания почек, последующие по мере потери четкости поперечного профиля изгороди.

Санитарная обрезка: направлена на удаление больных усыхающих ветвей. Ее ведут ежегодно на протяжении всего периода вегетации.

Омолаживающая обрезка: не допускает старения кустарников, обеспечивает на длительное время молодой здоровый вид кустов. Прежде всего удаляют стареющие усыхающие ветви. Кустарники, не образующие отпрыски и поросль, нуждаются в посадке на «пень».Привитые растения обрезают на высоте 10-15см. от места прививки на той же высоте от корневой шейки.

Во всех случаях необходимо следить за тем, чтобы куст не образовывал сильную поросль; в первый вегетационный сезон, целесообразно произвести прореживание поросли, оставив 3-5-7 побегов для дальнейшего развития.

Однолетние побеги укорачивают на почку без оставления пеньков; срез должен быть косым, обрезку делают на уровне середины хорошо развитой здоровой почки с противоположенной стороны и заканчивают непосредственно над верхушкой почки. Полускелетные, двух-трехлетние ветви удаляют до ближайшего разветвления или места возможного появления новых побегов. Поверхность срезов, зачищают и покрывают садовым варом, или масленой краской.

Дождевание крон растений: необходимо для того, чтобы освежить крону и листовую поверхность растений, очистить ее от пыли и различных частиц жидких и твердых фракций, особенно промышленных выбросов. Опрыскивание растений производят специальным раствором ОП-10. Препараты моющего действия применяют в следующих концентрациях: 0,1-0,2 % раствор - в первой половине лета; 0,2-0,3 % раствор - во второй половине лета.

Дождевание осуществляют с помощью мелкокапельного опрыскивания до полного смачивания листьев и хвои рано утром до 8 часов или вечером после 7-8 часов. Кратность обработки:

• 1-2 раза лиственные породы,
• 2-3 раза хвойные породы за период вегетации.

Внекорневые подкормки растений: т.е. опрыскивание листьев растений раствором микро- и макроэлементов. Внекорневые обработки ведут утром или вечером в безветренную погоду; кратность применения 1-2 раза в период вегетации. Расход питательного раствора зависит от высоты растения: для деревьев

до 5 метров - 5 литров,

до 10 метров - 10 литров,

до 20 метров - 18 литров,

более 20 метров - 30 литров;

для кустарников до 2 метров - 3 литра.

В местах запыленности и загрязненности растений перед внекорневой подкормкой растения очищают от пыли и загрязнении растворами моющих средств. К уходу за надземной частью кустарников относится и обрезка деревьев и кустарников, что будет рассмотрено далее более подробно.

Уход за кустарниками – это целый ряд мероприятий, одни из которых проводятся раз в сезон, а другие – регулярно начиная с ранней весны и заканчивая наступлением заморозков. К регулярным мероприятиям относятся полив, защита от болезней и механических повреждений, рыхление почвы и удаление сорняков. Сезонные работы – обрезка, подкормка, утепление перед наступлением зимы. На многих приусадебных участках, кроме смородины, малины, крыжовника и гумми высажены также разнообразные декоративные кустарники: барбарис, спирея, жасмин, дейция. Следует помнить, что уход за ягодными кустарниками несколько отличается от ухода за декоративными.

Правильно проведенная посадка любого растения способна влиять на развитие, его рост и плодоношение, а также облегчить дальнейший уход.

1. Время посадки – ранняя весна или осень. Весной кустарники можно высаживать до распускания на ветках почек.
2. Посадка саженцев любого из кустарников проводится в заранее подготовленные ямы.
3. Глубина и диаметр их зависят от объема корневой системы.
4. Извлеченный из ямы грунт очищают от корней сорняков и перемешивают с перегноем (или компостом), песком и торфом в соотношении 2:2:1.
5. Если почва достаточно влажная, а при большом количестве осадков или таянии снега образуется застой воды, необходимо позаботиться о дренаже. Для этого на дно ямы насыпают слой битого кирпича или щебня, а затем засыпают слоем песка толщиной 10-15 см.
6. При пересадке саженца на постоянное место выкопать его желательно с комом земли, так вы уменьшите травмирование корневой системы, и куст лучше приживется.
7. Далее высаженное растение тщательно поливают.

У некоторых кустарников посадка имеет свои особенности. Так, дейция (на фото) плохо переносит чересчур большое заглубление саженца, поэтому корневая шейка кустарника всегда должна оставаться выше уровня земли.

Барбарис не любит кислых почв, поэтому перед посадкой в грунт необходимо добавить 300-400 гр золы.

Высаживать барбарис желательно в хорошо освещенных местах, недостаток солнечного света плохо влияет на развитие куста и значительно снижает плодоношение.

А вот саженец гумми после высадки обрезают на уровне 50-70 см над землей. Это делается для уравновешивания корневой и надземной части.

Обрезка саженца гуми также позволяет в дальнейшем получить пышный разветвленный куст.

Кусты спиреи лучше высаживать осенью, так они успеют укорениться, и уже следующей весной можно будет любоваться их цветением.

Жасмин. Осенью предпочтительнее высаживать и жасмин, при осенней высадке саженцы этого декоративного кустарника лучше приживаются.

Жасмин также любит хорошо освещенные места. Высаженный в тени куст цветет более мелкими цветами, а ветви его начинают вытягиваться.

О выборе хорошо освещенного места следует подумать и в том случае, если вы решили посадить на своем участке миндаль.

Куст очень восприимчив к свету и не любит сильно увлажненных кислых почв. Поэтому перед тем как высаживать миндаль, позаботьтесь о дренаже и добавьте в земляную смесь для заполнения ямы золу.

Полив, подкормка и борьба с вредителями

Уход за деревьями и кустарниками включает в себя такие регулярные мероприятия, как

• полив,
• подкормка,
• защита от вредителей.

Полив растений проводят особенно часто в период вегетации и после посадки.

Полив проводят до полного заполнения водой приствольного круга. Особенно обильного полива требуют спирея и дейция, цветущие летом.

В период формирования ягод полив очень важен и для смородины, малины, крыжовника и гумми.

Украшение сада — цветущий миндаль

Подкормка кустарников в основном проводится осенью или весной при перекопке почвы.

1. В грунт вокруг плодовых кустарников вносят навоз или компост из расчета 10-15 кг на куст.
2. Подкормку можно провести также и минеральными удобрениями. Для этого под каждый куст смородины, крыжовника и гумми вносят 100-120 гр суперфосфата, 30-40 гр хлористого калия.
3. Особенно нуждается в подкормках малина. На каждый квадратный метр малинника следует вносить до 4 кг органических удобрений.

Опрыскивание кустарников, борьба с вредителями

1. Поэтому если на вашем участке растут дейция, барбарис, жасмин, спирея, 2-3 раза за сезон подкормите их следующим раствором: 10 литров навозной жидкости разведите в 60 литрах воды.
2. Во время полива в каждое ведро необходимо также добавить 10 грамм суперфосфатного удобрения.
3. Жасмин также можно подкормить, внося в грунт золу.
4. Очень отзывчив на регулярные подкормки и миндаль. Весной в грунт на один куст вносят смесь из литра перегноя, столовой ложки мочевины и двух столовых ложек аммиачной селитры. Осенью миндаль подкармливают суперфосфатом и сернокислым калием (по одному спичечному коробку).

Очень важным моментом в уходе за растениями является их защита от вредителей.

1. Осенью смородину, крыжовник и гумми опрыскивают бордоской смесью.
2. Ветви малины можно опрыскать следующим составом: хлорокись меди (30 гр на ведро воды) и карбофос (20 гр).
3. Раствором бордоской жидкости можно обработать и декоративные кустарники (как на фото).

Обрезка

Обрезка – это одно из основных сезонных мероприятий как в уходе за плодовыми, так и за декоративными кустарниками.

1. Обрезка более объемных кустарников крыжовника, гумми и смородины имеет свои правила и особенности.
2. Ветви малины живут всего два года, после плодоношения их обрезают возле самого основания так, чтобы не оставалось пеньков.
3. Плодовые кустарники распускаются очень рано, поэтому их обрезку желательно проводить осенью.
4. В таких кустарниках оставляют 12-15 ветвей различного возраста.
5. Из новых побегов обычно оставляют несколько самых сильных.
6. Если вы обрежете верхушки старших ветвей, ягоды на них будут значительно крупнее.
7. В обязательном порядке удаляют засохшие и больные ветви.

Правильная подрезка плодовых кустов позволит каждый год получать высокие урожаи крупных и сочных ягод.

Проведение обрезки является также важным в обеспечении ухода за декоративными кустарниками. Только здесь она преследует несколько иные цели:

• добиться требуемого внешнего вида,
• сдержать рост,
• стимулировать цветение.

От разновидности кустарника зависит методика его обрезки. Все декоративные кустарники можно разбить на две основные группы:

• красивоцветущие (барбарис, сирень, спирея, жасмин, гибискус, дейция, гортензия, миндаль и др.)
• декоративно-лиственные (барбарис Тунберг , скумпия, спирея Бумбальда, спирея калинолистная и др.).

В первые несколько лет после посадки у красивоцветущих растений формируют скелет.

1. Для этого весной обрезают слабые и искривленные ветки, портящие внешний вид растения.
2. В последующие годы отцветшие ветки отрезают, оставляя наиболее мощные молодые побеги.

Довольно сильно обрезается отцветший миндаль. А такие обильно цветущие кустарники, как спирея, дейция и жасмин обрезаются ранней весной.

Это не только положительно повлияет на количество и размер цветов, но и позволит кусту образовать сильные молодые побеги.

Также у красивоцветущих кустарников время от времени удаляют некоторые одревесневшие ветки, уменьшая густоту куста.

Ко второй группе относятся растения с необычной листвой. Эту группу кустарников необходимо очень сильно обрезать каждый год (как на фото).

Сильная обрезка не только помогает сформировать крону, но и вызывает активный рост молодых побегов, листья на которых имеют максимально декоративный вид.

Подготовка кустов к зимовке

И последним видом работ, которые заканчивают сезонный уход за кустарниками, является подготовка к зиме. Чтобы избежать подмерзания ветвей и гибели растений, все требующие утепления кустарники обязательно следует укрывать на зиму.

Для этого используется опавшая листва деревьев или еловые ветки.

1. Плодовые кустарники связывают, придавая ветвям вертикальное положение. Это помогает предотвратить разлом куста под тяжестью снежного покрова.
2. Ветви малины тоже связывают в пучки, сгибают дугами, опуская верхушки к земле.
3. Чтобы хорошо перенесла зиму дейция, подножие куста засыпают толстым слоем опавших листьев. Молодые побеги этого кустарника можно пригнуть к земле и накрыть.
4. Хорошо переносит зиму и спирея, в накрытии нуждаются только кусты, высаженные осенью.
5. Барбарис и миндаль тоже не нуждаются в особых приготовлениях, если даже некоторые веточки подмерзнут, кусты этих растений очень быстро восстанавливаются.

Послепосадочный уход за деревьями и кустарниками- это система мероприятий, направленных на восстановление жизненных функций растений после пересадки и ускорение процесса адаптации к неблагоприятным условиям среды.

Древесные растения, пересаживаемые из питомников в городскую урбанизированную среду, оказываются в чрезвычайно неблагоприятных условиях местообитания. Они испытывают на себе воздействие самых разнообразных факторов среды - недостаточного или избыточного освещения вследствие затенения зданиями или, наоборот, нахождения на открытом месте, местных ветров или сквозняков, повышенной температуры воздуха в результате нагрева асфальта и стен зданий, загазо­ванности воздуха, уплотнения почвы и повышения ее температуры, понижения влажности воздуха, особенно на городских улицах и площадях.

Мероприятия по послепосадочному уходу прежде всего должны быть направлены на восстановление растительного организма и устранение неблагоприятных воздействий внешней среды. Первый год после посадки для

растений является критическим, поскольку сильно травмирована корневая система, частично уничтожена ее активная всасывающая часть. Поэтому основное внимание должно быть уделено уходу за корневой системой растения и оказанию помощи в восстановлении физиологически активных корней.

При весенних посадках растения нуждаются в постоянном и систематическом поливе. Помощь в восстановлении корней достигается введением в зону корневых систем одновременно с поливом стимуляторов роста. Как уже указывалось выше, эффективным стимулятором роста является калиевая соль и гетероауксин, который выпускается промышленностью в таблетках, в каждой из которых содержатся 100 мг действующего вещества. Установлены нормы внесения гетероауксина при уходе за деревьями и кустар­никами, л/куст (дерево):

для стандартных саженцев-кустарников 5(0,002%)

для деревьев-саженцев 10(0,002%)

для деревьев с комом 0,8x0,8x0,5 м 30(0,003%)

для деревьев с комом 1,3x1,3X0,65 м 50(0,003%)

Растворы стимуляторов вносят одновременно с поливом или непосредственно после полива. Введение растворов осуществляют равномерно по всей поверхности посадочного места с расчетом насыщения корнеобитаемого слоя почвы на всю глубину.

После посадки растений большое значение имеет своевременное орошение и увлажнение корневых систем. За сезон растения необходимо поливать не менее 7-10 раз в зависимости от состояния погоды. Перед поливом валики лунок оправляют, мульчу отгребают в стороны. Полив производят из шланга поливомоечной машины, полностью наполняя лунку водой. После впитывания

воды поверхность посадочного места подравнивают, оправляют валики, вносят мульчирующие материалы для предохранения от иссушения поверхности. Особенно важно осуществлять полив во время активного роста побегов и нарастания площади фотосинтетического аппарата, а также новообразований физиологически активных корней (табл. 14).

Если осень засушливая, то поливы посаженных весной растений следует продолжать, чтобы обеспечить растения влагой и тем самым предохранить от зимнего иссушения. Влажность почвы в зонах корневых систем растений следует поддерживать в пределах 60- 70 % полной полевой влагоемкости. Необходимость в поливе можно определить путем взятия почвенных образцов с глубины 20-30 см для деревьев, 15-20 см для кустарников. Излишний полив нежелателен; вода перемещает легкорастворимые питательные вещества на глубину, недоступную корням, вытесняет воздух из почвы, ухудшает дыхание корней. Чаще и обильнее следует поливать растения с поврежденными при пересадке корнями и растения, пересаженные в весенне-летний пе­риод с распустившимися листьями. Лучшее время полива - утро, вечер или ночь; наиболее благоприятная температура воды 15-25 °С. Теплая вода быстрее растворяет минеральные вещества и интенсивнее поглощается корнями. Полив пересаженных растений слишком холодной водой снижает температуру почвы, ослабляет жиз­недеятельность микроорганизмов и повреждает всасывающие корешки. В дождливую погоду поливать растения следует реже; ливневые дожди, прошедшие в засушливый период, практически не уменьшают потребности растений во влаге. В сухую и жаркую погоду наряду с поливом следует проводить орошение надземной части растений, что способствует очищению листьев от загрязнения и повышению интенсивности фотосинтеза. Такое орошение рекомендуется проводить рано утром или вечером из шлангов с распыливающими воду насадками при норме расхода воды 2 л/м2 поверхности кроны. Хвойные орошают весной, на следующий год после посадки, чтобы смыть осевшие загрязнения; в воду добавляют мыльный раствор ОП-7 или ОП-10 в концентрации 0,2-0,3 %.

Таблица 14. Нормативы орошения деревьев и кустарников

На второй год после посадки дождевание полезно совмещать с внекорневыми минеральными подкормками. В качестве препаратов используют: 0,1 %-ный раствор мочевины (1 г на 1 л воды) или 0,2 %-ный раствор аммиачной селитры; 0,5 %-ный раствор суперфосфата, 0,4 %-ный раствор хлористого калия. Подкормки усиливают обмен веществ, повышают интенсивность ростовых процессов, обеспечивают приток питательных веществ к осевым органам. Подкормки молодых саженцев совместно с дождеванием проводят в два этапа. Первый совпадает с начальными фазами роста и развития, вто­рой- с фазой полного развития листового аппарата. На первом этапе применимы удобрения, содержащие азот, на втором-фосфор и калий. Рабочие растворы азотных и калийных удобрений подготавливают в день применения в водопроводной воде, суперфосфат растворяют и настаивают в течение суток.

Прополка и рыхление поверхности вокруг посаженных растений являются важными мерами после посадочного ухода. Рыхление способствует прерыванию подъема воды по капиллярам почвы из корнеобитаемого слоя. В то же время рыхлением достигается воздухо- и водопроницаемость поверхности почвы, уничтожаются сорные растения, отнимающие у деревьев и кустарников питание и влагу.

Почвы поверхности вокруг посаженных растений рыхлят на глубину 5-6 см не больше, чтобы не повредить поверхностные тонкие корни. Первое рыхление проводят весной, как только подсохнет почва. Далее рыхление необходимо проводить по мере надобности, особенно после дождей и поливов. За вегетационный период молодые посадки следует рыхлить по числу поливов, т.е. 7-10 раз. При рыхлении следует выбирать сорняки и мелко разбивать комья. Рыхление ведут садовой лопатой, ставя ее параллельно радиусу приствольного круга. Рыхление ведут на площади посадочного места: для саженца - на площади диаметром 1 м, для живой изгороди - по полосе шириной не менее 0,4 м.

Лунки деревьев, растущих среди асфальта на тротуарах, необходимо рыхлить 8-12 раз в сезон, периодически добавляя растительно-питательную смесь; при постоянном мульчировании необходимость в рыхлении обычно отпадает.

Под зиму в приствольные лунки необходимо подсыпать торф или перегной слоем 6-8 см. Такая мера защищает ослабленные пересадкой корни от воздействия низких температур и предохраняет растения от вымерзания.

В течение всего периода приживаемости растений за ними следует вести постоянные наблюдения. Необходимо проверять крепление растений к опорам,

ослабленные повязки следует подтянуть, оборвавшиеся заменить новыми. Наклонившиеся крепежные колья выправляют, а сломанные заменяют новыми. На третий год после приживания растений крепежные колья и приспособления снимают и убирают.

Период приживаемости растений, восстановления их жизнедеятельности после пересадки для разных видов растений может быть различным. Наиболее быстро при­живаются саженцы кустарников: в течение одного-двух лет; саженцы деревьев приживаются в течение двух-трех лет. У крупномерных деревьев срок приживаемости растянут до четырех-пяти лет.

Послепосадочный уход должен быть направлен на сокращение сроков приживаемости растений. Критерием приживаемости является образование устойчивых побегов растений, нарастания листовой поверхности, ее сочной зеленой окраски, своевременного вступления растительного организма в период покоя, интенсивный рост побегов на следующий год, вызревание их древесины в осеннее время.