Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Итак, фундамент, стены, крыша и кровля — готовы. Теперь самое время перейти к внутреннему обустройству дома. Начнем с полов.

Полы

Все разнообразие их можно условно объединить в две группы: полы по лагам и полы по грунту. Первые, как правило, настилают по деревянным балкам, установленным над цоколем или подвалом, между первым этажом и мансардой. Эти конструкции мы подробно рассмотрели, когда говорили об устройстве перекрытий. Полы по грунту (рис.1) чаще всего делают в подвалах, хозпостройках, подсобных помещениях, мастерской, на террасе. В зависимости от вида покрытия они бывают цементными, глинобитными, бетонными или керамическими.

Схема устройства их — одинакова. Скажем, если вместо бетонной подготовки и цементной стяжки положить 1—2 слоя утрамбованной глины с щебнем, получится глинобитный пол. А когда на стяжку на том же растворе устанавливают керамическую плитку или наклеивают линолеум, значит, это уже плиточный или синтетический пол. Все названные покрытия относятся к холодным. Чтобы утеплить их, на бетонную подготовку насыпают керамзит, мелкий шлак, стелют твердые минера-ловатные плиты и сверху закрывают слоем бетона. Затем на предварительно уложенные ДВП наклеивают линолеум. Иногда делают и деревянный пол из горбыля или полуобрезных досок, которые настилают по лагам, втопленным в глину. Такой вариант рекомендуется для хозпостроек.

В жилых комнатах и на веранде полы устраивают по лагам: (рис.2) . Их укладывают на столбики из одного-двух рядов обыкновенного глиняного кирпича на цементном растворе. Ставить их надо на щебеночную или бетонную подготовку. Расстояние между столбиками — 80—100 см, а между рядами — 50—80 см (это зависит от толщины досок пола). Все лаги устанавливайте строго горизонтально и на одном уровне. При необходимости подложите под них обрезки досок нужной толщины. И лаги и доски пола не должны доходить до стен на 15—20 мм (после окончания работ эти щели закрывают плинтусами). Если доски покороблены, кладите их выпуклыми сторонами попеременно вверх-вниз, а потом с помощью сжимов или деревянных клиньев плотно пригоните их друг к другу. Гвозди вгоняйте по направлению к уже закрепленным доскам под небольшим углом. Шляпки старайтесь втапливать на 2—3 мм. Не слишком ровные и бывшие в употреблении доски подгоняют так. К прибитой первой доске прижмите вторую. Зафиксируйте ее в двух-трех точках гвоздями, однако не загоняйте их до конца. В щель вставьте ножовку и пропилите доски по всей длине. Потом выньте гвозди и подгоните доски плотно друг к другу. Как правило, бывает достаточно сделать два-три пропила. После сборки пола пройдитесь рубанком по кромкам досок. На дощатый настил можно наклеитьсинтетические плитки, линолеум, ковровое синтетическое покрытие.

А может, вам больше будет по вкусу вот такой пол? Он дощатый. Однако доски эти длиной всего 50—70 см. Так что в дело вполне могут пойти обрезки стройматериалов. Настилают их между соседними лагами под углом 30—45°, то есть точно так же, как паркетную «елочку» (рис.3) . Если удалось подобрать обрезки хорошего качества и красивой текстуры, готовый пол отделайте лаком.

Перегородки.

Теперь займемся перегородками. Они бывают кирпичные, гипсовые и деревянные.

Кирпичные довольно тяжелые. Толщина перегородок 65 или 120 мм. Поэтому для установки их требуется кирпичный цоколь и бетонная подготовка на песчаной подушке (рис.4) . В домах с холодным подпольем и утепленным цокольным перекрытием делать такие перегородки нецелесообразно, так как под них придется возводить фундамент, подобный фундаменту под наружными стенами (во всяком случае, заложенный на ту же глубину). Чтобы обеспечить прочное и надежное соединение перегородки с наружными стенами, в местах ее примыкания в кладке оставляют пазы на всю высоту помещения и шириной 140 мм. Либо в стенах через 4—6 рядов выдалбливают гнезда 140X140 мм и в них выпускают тычки перегородки, плотно заполняя пустоты раствором.

Гипсовые перегородки полегче (рис.5) . Поэтому они устанавливаются на облегченный цоколь. Собирают их из блоков 40 X 80 см и толщиной 6—8 см. Если вы будете делать блоки сами, то вам понадобится строительный гипс (алебастр) и опилки. Сухие компоненты смешивают в соотношении 1:3. А потом не более чем за 5 минут нужно успеть затворить массу водой, перемешать и разлить ее в формы, поскольку минут через 10 она затвердеет. И еще. Одновременно с заливкой в каждую форму по диагонали надо уложить крест-накрест по две лучины. Их обязательно полностью закрывают гипсовой массой. Чтобы удобнее было собирать перегородки, в блоках устраивают пазы (для этого в форму закладывают рейки треугольного сечения). Во время установки швы между блоками заливают гипсо-песчаным раствором (в соотношении 1:1) и этим же составом затирают поверхность готовой стены.

Деревянные перегородки непременно проходят по балкам или лагам. Впрочем, они могут идти и не по «правилам», например, между основными балками пола и параллельно им. Тогда придется устанавливать дополнительную балку, которая будет опираться на ригели, врубленные в соседние основные балки. Или вот другой случай — направление перегородки перпендикулярно балкам или лагам. Как быть? На них укладывают прогон и на него уже устанавливают перегородку. А сейчас разберем конструкции самих перегородок. Их делают сплошными дощатыми (одинарными и двойными), двойными с воздушным (или заполненным) промежутком либо каркасно-обшивными.

Простые дощатые перегородки собирают из чистых или получистых (то есть оструганных с одной стороны) обрезных досок толщиной 40—50 мм и шириной 100—120 мм (более широкие брать не следует, поскольку есть опасность коробления). Еще лучше доски шпунтованные или с четвертями. Из них получается жесткая без щелей перегородка. Обрезные доски соединяют между собой на круглых деревянных шипах диаметром 8—10 мм, располагая их через 100 см по высоте и в шахматном порядке по длине перегородки. Круглые шипы можно заменить нагелями (гвоздями без шляпок) длиной 6— 8 см. Дощатую одинарную перегородку (рис.6) устанавливают так. Вначале на стенах, к которым она примыкает, с помощью отвеса шнуром отбивают вертикальные линии. Потом разметку наносят на балку и потолок. Строго по линиям прибивают направляющие бруними равно толщине используемых досок. Один из брусков должен не доходить до стены на 20—30 см, тогда удобнее будет вставлять доски в паз. Сами доски для компенсации усадки стен делают короче высоты комнаты на 10—20 мм (а в новом рубленом или брусчатом доме — на 40—50 мм). Учтите это, выбирая размеры направляющих брусков. Доски по одной вставляют в пазы, придвигают вплотную друг к другу и надежно фиксируют их положение с помощью шипов или четвертей. Внизу готовой перегородки с обеих сторон прибивают плинтусы. Небольшие щели у стен конопатят паклей, смоченной в глиняном или гипсовом растворе. Если перегородки собраны из хорошо оструганных досок, то их можно промазать олифой, а затем покрыть лаком или эмалью. Не очень гладкие, с трещинами поверхности оклеивают тканью или обивают ДВП, потом красят либо отделывают обоями. У простых дощатых перегородок есть один минус — плохая звукоизоляция. Поэтому, чтобы исправить недостаток, их делают двойными, набивая горизонтально или под углом еще один ряд досок (толщиной 20—30 мм) на собранную перегородку.

Хорошо поглощает звуки двойная перегородка с воздушным (либо заполненным) промежутком (рис.7) . Для нее используют доски толщиной 19—25 мм с четвертями. Чтобы получить полость около 40 мм между рядами, к потолку и балке по оси перегородки прибивают бруски. Затем полностью собирают одну сторону стены, заводя доски по очереди в пазы, а потом устанавливают другую сторону и одновременно закладывают мягкие плиты ДВП, минеральную вату, прочий звукопоглотитель. Нижние концы досок прибивают к бруску, верхние же остаются свободными и держатся только лишь за счет пазов. Отделка перегородки аналогична предыдущей.Каркасно-обшивная конструкция (рис.8) , пожалуй, самая экономичная.

Каркас собирают на шипах, врубках или гвоздях из брусков 50X50 мм либо досок сечением 40—60X 60— 80 мм и устанавливают на балку или лагу. Боковые стойки прибивают к стенам (в кирпичные и каменные для этого заделывают по 2—3 деревянных пробки с каждой стороны). Шаг промежуточных стоек равен размеру листов или досок обшивки и, как правило, бывает в пределах 50—90 см.

Верхняя обвязка не должна доходить до потолка на 10— 20 мм. Потом эту щель конопатят паклей, смоченной в глиняном или гипсо- вом растворе, и закрывают с обеих сторон брусками. Обшивку можно выполнять тонкими (15—19 мм) досками, фанерой, ДВП, ДСП, гипсокартонными листами (сухой штукатуркой).

В полость каркаса закладывают минеральную вату или подобный ей материал либо (если для обшивки использовались доски) засыпают опилками, смешанными с известью-пушонкой или гипсом. Устраивая в перегородках дверной проем, в каркасе ставят дополнительные горизонтальные бруски. Кстати, такие же бруски неплохо предусмотреть в местах, где будет висеть ковер,картина, книжные полки. Отделывать каркасно-обшивную перегородку можно любым из уже знакомых вам способов.

Если рассматривать вопрос, как сделать стену из гипсокартона своими руками, важно учитывать не только особенности техники монтажа, своими руками, но также нюансы, связанные с самим материалом. Немаловажным остается и тот факт, для какого помещения и в каких целях предусматривается выполнение этих работ.

Перегородки и стены из ГКЛ в интерьере
Готовая стенка с множеством ниш
Обустройство стен
Использование гипсокартона для моделирования помещения
Любой интерьер оживает с нестандартными решениями

Существует два варианта монтажа гипсокартона:

1. клеевой (бескаркасный);
2. каркасный.

Клеевой монтаж – самый доступный с точки зрения затрат, его можно осуществить своими руками без приобретения специальных инструментов и материалов. Главным преимуществом этого способа остается скорость и простота крепления гипсовых плит к поверхности стен. Единственное, что для этого потребуется – клеящий раствор или шпатлевка.

К минусам монтажа ГКЛ на клей относят отсутствие возможности использования звукоизоляции между стеной и гипсовой плитой; возникновение затруднений с ремонтом коммуникаций, проложенных под поверхностью листов. Среди плюсов – максимальная экономия пространства.

При каркасном типе монтажа возводятся несущие металлические конструкции, к которым крепятся листы гипсокартона. Благодаря тому, что масса от плит воздействует на профили, а не на саму стену, такой монтаж допускается производить даже в самых обветшалых помещениях.

Преимущество использования каркасной технологии заключается в возможность конструирования ниш, декоративных полочек, фальшстен и перегородок, арок различных типов и очертаний.

Крепление ГКЛ на клей и каркас

Требования к материалу

Если рассматривать выполнение монтажа своими руками, то каркасный способ, безусловно, сложнее. Для его выполнения потребуется замерить помещение, сделать подробные чертежи, закупить дополнительные материалы для обустройства фальшстен из ГКЛ. К таковым относятся:

• профиль формата UD с размерами 50/75/100 на 40 мм, который крепится к полу и потолку параллельно несущей стене, формируя раму для монтажа основного каркаса;
• профиль формата СW используется с габаритами, соответствующими ширине спинки несущих планок, то есть 50/75/100, но уже с шириной полки 50 мм – для большей надежности;
• саморезы для фиксирования ГКЛ к каркасу применяются двух типов – до 12 мм для металлических планок и до 25 мм для работы с плитами из гипса в расчете 8 шт./м² первых и примерно 40 шт./лист вторых;
• не менее 5 шт. дюбелей типа «грибок» для крепежа одного несущего профиля (сразу учтите, что их будет несколько);
• уплотнительная и армирующая ленты для обработки мест стыков ГКЛ между собой, со стенами и каркасом;
• грунтовочные и шпаклевочные составы для финишной обработки стен из гипсокартона.

Обустройство стены в несколько этапов

В качестве листов перекрытий для устройства фальшстен и перегородок рекомендуется применять влагостойкие плиты толщиной 12,5 мм. Если необходимо, их дополнительно утепляют. Закупают материалы (минвату, пенопласт и пр.) тоже заранее.

Схема расположения различных материалов для устройства стен из ГКЛ

В случае выполнения монтажа своими руками рекомендуется изначально подготовить оборудование для маркировки стен (мел, карандаш, отвес, нить или шпагат, уровень), подгонки материала под необходимые размеры (ножницы по металлу, нож или лобзик для обработки ГКЛ), его крепления (шуруповерт, молоток, перфоратор) и обработки (валик, шпатель).

Устройство каркаса

Самый важный пункт монтажа – правильная разметка, от верности расчетов зависит надежность и ровность будущей фальшстены.

Порядок разметки:

1. Обозначают место на полу, с которого планируется начать крепление несущей планки. Переносят получившийся показатель на потолок. Расстояние от разметок до стены показывает ширину каркаса.
2. Перпендикулярно полу на стене с помощью отвеса делают разметку для стоечных профилей. Она представляет собой вертикальные линии по поверхности несущей стены с шагом 60 см. При последующем креплении ГКЛ к СW планке кромки листа расположатся как раз на середине профиля.
3. Высоты листа ГКЛ не хватит для полного покрытия стены, поэтому его крепят в шахматном порядке. На стене вычисляют, где будет находиться целый лист, а где его обрезок. В месте стыка целого листа с обрезком чертят линии перпендикулярно тем, которые промаркированы для обозначения крепления стоечных профилей – в этих местах располагают дополнительные ребра жесткости.

Так выглядит окончательная разметка на стене под каркас для ГКЛ

По окончании разметочных работ начинается непосредственная сборка каркаса:

• по линии, прочерченной на полу и потолке саморезами по металлу, крепят направляющий профиль, под который укладывают уплотнительную ленту;
• согласно вертикальным маркерам к профилю UD крепят СW планки, их монтаж рекомендуется начинать с углов, для формирования опорных стоек
• на саморезы устанавливаются ребра жесткости;
• далее прокладывают электропроводку, заполняют получившиеся сектора теплоизоляцией;
• поверх каркаса накладывают лист ГКЛ, монтаж начинается с угла комнаты;
• получившиеся кромки листов заделывают шпатлевкой и армирующей сеткой, шлифуют;
• сверху на ГКЛ наносят слой грунтовки.

Крепление ГКЛ к каркасу и отделка швов
Изготовление каркаса для арки
Стена в качестве перегородки
Обшивка стен
Металлический каркас
Стена на этапе облицовки гипсокартоном

После высыхания грунтовочного состава наносят слой штукатурки для выравнивания фальшстены или оставляют поверхность без обработки, если предполагается проведение покрасочных работ. Увидеть подробное описание работ по монтажу стен из ГКЛ своими руками можно на предложенных видео ниже.

Стены из ГКЛ как функциональный способ декора помещения

Независимо от применяемого типа монтажа, устройство стен из гипсокартона – один из доступных и популярных способов перепланировки помещения и косметического ремонта, при котором гарантируется:

• отсутствие пыли и грязи;
• создание аккуратной ровной поверхности своими руками за короткое время и с минимальной затратой денежных средств;
• полная творческая свобода и возможность конструирования различных дизайнерских фигур для перепланировки, зонирования помещения, создания различных визуальных эффектов с помощью фальшстен, встроенных ниш, перегородок из ГКЛ.

Стенка с нишами и подсветкой
Нестандартное решение входа на второй этаж
Стенка с арочными пролетами
Перегородка с открытыми нишами
Перегородка из гипсокартона

Именно благодаря таким особенностям материала и монтажа ремонт стен посредством применения ГКЛ стал излюбленным декоративным приемом, используемым дизайнерами для оформления помещений.

Арки в дверном проеме – популярное решение в современных квартирах и домах. Они не только служат украшением, но и добавляют свободного пространства за счет демонтажа дверных полотен. Сделать арку можно и самому, используя готовые чертежи или привлекая фантазию и придумывая свой вариант.

Конфигурации арок для дверных проемов – классика, модерн или портал?

Форма дверной арки подбирается под общий дизайн комнаты. Каждая сторона может быть оформлена по-своему. Следует учитывать высоту и назначение сообщающихся помещений, ширину дверного проема. Существует большое количество вариантов конфигурации арок: от правильного полукруга до прямоугольной формы, с различными вариациями боковых элементов.

Рассмотрим некоторые из них:

• Классический вариант подходит для высоких помещений, высота которых превышает 3 метра. Угол изгиба классической арки составляет 45 градусов.
• В арках стиля модерн радиус изгиба превышает размеры дверного проема, поэтому между дугой и вертикальными элементами возникают углы, которые можно сделать острыми, закругленными или придать им другую форму. Вариант модерн часто применяют в типовых квартирах.
• Романтический стиль подходит для широких дверных проемов. Можно установить горизонтальную вставку между закругленными углами.
• Вариант прямоугольного портала больше подойдет для помещений с четкими вертикальными и горизонтальными линиями. Такой вариант следует выбирать для домов из бруса и бревен, в них он идеально вписывается в интерьер.

В популярном стиле хай-тек приветствуются четкие формы, минимализм и современные материалы. Дверные арки в этом стиле используются редко. Но если возникло желание иметь арочный проем, то лучше сделать арку-портал с закругленными углами и горизонтальным верхом. Можно сделать арочный проем неправильной оригинальной формы. Арка в стиле хай-тек не требует особенного оформления, достаточно выкрасить ее под цвет стен. Удачно будут смотреться в арочном проеме встроенные светильники.

Из чего можно изготовить арку – металл или дерево?

В строительстве арочные конструкции должны выдерживать нагрузку от вышерасположенных сооружений и стен. Дверные проемы не являются несущими конструкциями. Если в первом случае необходимо подбирать материал, выдерживающий серьезные внешние нагрузки, то для дверной арки он должен выдержать свой вес вместе с отделкой.

Арка, установленная вместо двери, является элементом интерьера, выполняет декоративную функцию, несущие нагрузки испытывает перемычка над проемом и стена. Самый простой способ изготовления дверной арки – купить готовый комплект наборных элементов из ламинированного ДСП или пластика. Элементы комплекта следует подогнать под размеры проема и собрать согласно инструкции. Минусы такого способа:

• размеры могут не подойти к проему;
• арочные конструкции стандартны;
• высокая стоимость набора.

Для арочного проема можно использовать легкие и тяжелые материалы. Если делать арку из камня, кирпича или бетона, нужно учитывать их вес. Для таких конструкций необходимо устройство фундамента и армированная связка со стенами проема.

К любому стилю подойдет арка из металла, но для этих целей подбирать материал следует обдуманно. Нержавеющая сталь стоит дорого, оцинкованное железо внутри помещений смотрится не очень эстетично. Украсить арку фигурными металлическими деталями сложно, поэтому металлические арки для внутренних проемов используются редко.

Красива деревянная арка. Натуральное дерево гармонично смотрится и почти не требует дополнительной отделки. Хорошо поддаются обработке такие материалы, как ДВП, ДСП, фанера и гипсокартон, их используют для обшивки. Конструкции из этих материалов можно покрасить, покрыть декоративной штукатуркой, облицевать плиткой или натуральным камнем, оклеить обоями. Каркас лучше делать из металлического профиля или деревянных брусков сечением 20х20, 30х30 мм.

Подготовка проема и материалов – что вам пригодится?

Перед тем, как сделать арку в дверном проеме, выполняем ряд подготовительных работ. Сначала убираем двери и демонтируем дверную коробку. Затем расширяем дверной проем до запланированных размеров. Приводить в порядок срезанные углы не стоит, так как они будут закрыты каркасом. Важно, чтобы на стенах можно было надежно закрепить несущий профиль строго в вертикальном положении. Если необходимо, нужно выровнять поверхность стен с помощью штукатурки. Если предполагается подсветка, проведите проводку заранее.

Чтобы не ошибиться с размерами, замеры делаем в нескольких местах проема. Если стены имеют разную толщину, ширину стоек арки делаем по самой толстой стене. Чтобы проще было вырезать детали из листового отделочного материала, желательно сделать шаблон в натуральную величину, его изготовление позволит избежать возможных ошибок и увидеть, как будет смотреться будущая арка.

Для работы понадобятся следующие материалы:

• гипсокартон (ГКЛ);
• направляющий и стоечный профиль;
• дюбели;
• саморезы;
• шпаклевка;
• игольчатый валик.

Из инструментов следует приготовить дрель или перфоратор, электролобзик, ножницы по металлу, карандаш, веревку, ножовку, строительный уровень, шруповерт, канцелярский нож или обычный острый нож и другие инструменты, выбор которых зависит от материала изготовления арки.

Перед монтажом из ГКЛ изготавливаем две лицевые части арки. Они должны быть абсолютно одинаковыми. Сначала обрезаем лист гипсокартона по ширине дверного проема. Разметку для полукруга можно сделать с помощью подручных средств. Привязываем к карандашу веревку, отмеряем радиус, равный половине ширины арочного проема. Самодельным циркулем делаем ровную полуокружность. Далее электролобзиком или канцелярским ножом вырезаем по разметке полукруг и получаем прямоугольную деталь с вырезанным полукругом.

Изготовление каркаса – работа в 10 шагов

Первый этап изготовления арки заключается в создании несущего арочного каркаса.

При использовании профиля действуем по следующему алгоритму:

1. 1. Сначала по периметру проема создаем контур, который крепим к стене.
2. 2. Затем к контуру будем прикреплять верхнюю изогнутую часть каркаса. Если вертикальные откосы идеально ровные, достаточно прикрепить верхнюю часть.
3. 3. Отмеряем две вертикальные направляющие и крепим их с отступом, равным толщине гипсокартона и слою штукатурки, которая наносится на ГКЛ толщиной примерно 2 мм. После нанесения штукатурки поверхность арки должна быть вровень со стеной.
4. 4. Теперь крепим с каждой стороны проема боковые части каркаса. Если стены деревянные, в качестве крепежа используем саморезы, если стены кирпичные, бетонные или каменные – дюбели-шурупы. Между крепежными элементами расстояние не должно быть больше 30 см.
5. 5. На следующем этапе создаем торцевую часть арки. Сначала изготавливаем , на который будем фиксировать изогнутую полосу.
6. 6. Чтобы сделать изогнутую часть, на боковых стенках профиля делаем с помощью ножниц по металлу надрезы через 5-6 см. Благодаря надрезам, профилю легко придать нужную форму. Изготавливаем две такие детали на каждый контур направляющих.
7. 7. Крепим согнутый профиль на основной каркас.
8. 8. Чтобы конструкция была надежной, изогнутые дуги фиксируем несколькими подвесами к горизонтальной части каркаса. Количество подвесов зависит от ширины проема. Обычно достаточно 2-3 штук.
9. 9. Далее на направляющих, закрепленных по периметру каркаса обоих контуров, крепим усиливающие поперечины из стоечного профиля. Шаг между ними должен составлять 40-60 см.
10. 10. Если планируется подсветка, нужно сделать соответствующую проводку.

В итоге получаем надежный арочный каркас из металлического профиля, который будем обшивать гипсокартоном.

Черновая обшивка и выравнивание штукатуркой

На следующем этапе монтируем гипсокартонные листы на каркасе. Удобнее работать со специальным арочным гипсокартоном, который армирован нетканым стеклохолстом. Чтобы он принял нужную форму, его достаточно размять. Придать форму обычным гипсокартонным листам можно двумя способами:

• Согласно мокрому способу, ГКЛ листы нужно смочить водой, а затем изогнуть по шаблону, фиксируя их на нем. Чтобы ускорить процесс, используем игольчатый валик. Сгибать листы нужно аккуратно, чтобы не было разрывов. Крепим листы на каркас только после полного высыхания. Можно полосы ГКЛ крепить на каркас сразу же после смачивания, фиксируя саморезами.
• При сухом методе на одной из сторон гипсокартона делаем параллельные надпилы, затрагивающие внешний пласт картона и гипс. После фиксации на каркасе изгиб получается правильной формы и ровным, при этом лицевая часть остается нетронутой.

Далее крепим с помощью саморезов с шагом 5-6 см подготовленные лицевые части арки. Когда обшивка закреплена, ошкуриваем края ГКЛ. Чтобы защитить их от сколов, на изогнутую кромку крепим перфорированный . Теперь приступаем к грунтовочным и шпаклевочным работам. Сначала покрываем поверхность грунтовкой глубокого проникновения. В течение 30-40 минут ждем, когда грунтовка высохнет. Для армирования второго слоя и усиления углов используем сетку из стекловолокна.

При нанесении штукатурки следим, чтобы края были ровными и раствор ложился вровень со стеной. На завершающем этапе черновой отделки наносим третий, финишный слой. Когда шпатлевка затвердеет, поверхность шлифуем с помощью наждачной бумаги, чтобы сделать ее идеально гладкой. На ней не должно быть никаких выступов от шляпок саморезов.

Наводим красоту – декорирование обоями

Декоративная отделка зависит от вкусов хозяина, его финансовых возможностей и стиля, в котором оформлено помещение. Возможны следующие варианты:

• окрашивание под цвет стен;
• оклеивание шпоном или обоями;
• декорирование зеркалами, плиткой, мозайкой;
• обшивка деревом, пластиком;
• декорирование колоннами или лепкой.

Декорировать проем можно полиуретановой лепниной и текстилем, важно, чтобы арка гармонировала с общим дизайном помещения. Порой достаточно покрасить арку в белый или коричневый цвет, чтобы она смотрелась стильно и элегантно. Модным элементом декорирования стала подсветка.

Стильно выглядит обрамление колон из декоративного камня и клинкера. Это оригинальное решение сделает квартиру уникальной и порадует владельца. Правда, работа потребует много времени и сил, но результат стоит того. Солидность и уют придаст дому отделка натуральным деревом. Если придумать интересный мозаичный узор, это может стать изюминкой декора. Важно не переусердствовать с декорированием. Не стоит использовать элементы из разных стилей, это будет выглядеть безвкусно. Все детали должны гармонично смотреться, дополняя друг друга, придавая комнате определенный стиль.

Самый простой и дешевый вариант отделки – оклейка арочного проема обоями. Несмотря на простоту решения, нужно правильно подобрать обои и придерживаться технологии поклейки, чтобы в итоге работа радовала глаз. Из-за изогнутых деталей состыковывать обои по узору почти невозможно, поэтому выбирать полотна следует либо с абстрактным рисунком, не требующим совмещения, либо однотонные без рисунка. Можно по лицевой стороне поклеить обои с рисунком, а торцевую часть сделать однотонной или в полоску.

При выборе обоев нужно особое внимание уделить их качеству. Они должны быть устойчивы к механическому воздействию, поддаваться чистке, так как постоянно испытывают большую нагрузку. Бумажные обои в этом случае не подходят, как вариант, поклейте виниловые или флизелиновые обои, которые можно очищать с помощью влажной салфетки или губки. Лучше всего подойдут бамбуковые обои или стеклообои.

При поклейке обоев следует придерживаться следующих правил:

1. 1. Приступая к поклейке стены с арочной конструкцией, рассчитываем, чтобы крайнее полотно находилось не очень близко к проему. Удобнее клеить широкие полотна.
2. 2. Крайнее полотно клеим, как обычно, выкраивая его по контуру арки. Выступающую за контуры часть полотна отрезаем острыми ножницами, но не по самому краю, а отступая 2 см.
3. 3. Получившуюся полоску нарезаем перпендикулярно линии проема через 3 см, полученные язычки заворачиваем внутрь и приклеиваем.
4. 4. Аналогично оклеиваем верх и вторую половину арки.
5. 5. Для оклейки внутренней части арочного проема вырезаем полосу по длине арки от нижней точки до противоположной и шириной, меньшей ширины арки на 2 мм. Для удобства полосу можно разрезать по длине на две части. Приклеиваем полосу снизу вверх.

С толстыми обоями техника поклейки немного отличается по краю проема. Перед поклейкой обоев красим кромки арки краской под цвет обоев. Когда поклеены обои по фасаду, не клеим обои внутрь проема, а ждем их высыхания, а после аккуратно срезаем излишки по краю проема. Внутреннюю полосу вырезаем чуть шире глубины проема. Приклеиваем полосу, совмещая край обоев и кромку. Когда полотна высохнут, обрезаем лишнюю часть.

С помощью гипсокартона можно создать арку любой формы, что придаст помещению индивидуальность. Таким образом, можно своими руками украсить любую комнату и увеличить ее площадь за счет ликвидации дверей. Во внутренней части арки можно вмонтировать полочки, на которых разместятся цветы в горшочках или статуэтки. Дом и квартира с межкомнатными арками выглядят привлекательнее и оригинальнее.

Планировка любого жилого помещения – это дело сугубо личное, и то, что нравится одним, может кардинально не устраивать других. Для того чтобы иметь возможность внести свои корректировки, перекроить пространство под себя, есть простой, но надежный способ, который предполагает использование листов гипсокартона, с которым может работать даже новичок. Главное, знать, как именно изготовить стену из данного материала.

Особенности

Дом – это настоящая крепость для каждого, потому так важно обустроить его так, чтобы чувствовать себя в нем уверенно, комфортно и хорошо. Покупка нового жилья или изменение количества жильцов старого может потребовать перепланировки пространства, чтобы комфортно в нем было всем. В старом доме может понадобиться дополнительное помещение, если в семье пополнение или кто-то из родственников нуждается в личном закрытом пространстве, в котором можно побыть наедине.

Особенно остро становится вопрос планировки в новостройках свободного типа , где нет четких рамок помещения, и каждый жилец может сделать тот дизайн, который ему по душе. Возводить кирпичные стены можно, в этом есть свои преимущества, ведь такая конструкция прослужит долго и ничего с ней не случится. Но возводить такие простенки весьма не просто, а главное, это требует большого количества материалов. Для тех, кто никогда не клал кирпич, будет не просто справиться с этой задачей и сделать качественную и долговечную перегородку.

Ввиду всех этих обстоятельств одним из наиболее простых и удобных вариантов является возведение стен из гипсокартона. Такие конструкции легко сделать самостоятельно и этот процесс по силам даже непрофессионалам. В этом деле важно знать, что нужно для постройки стены и с какими трудностями придется столкнуться.

Гипсокартонная стена имеет ряд важных преимуществ по сравнению с кирпичной – она легка в монтаже, не создает большой вес на пол ввиду каркаса из тонких профилей и простых листов, толщина которых не превышает и сантиметра.

Еще одним фактором, который можно считать преимуществом таких конструкций, является возможность возведения перегородок, стен и простенков без получения соответствующего разрешения на перепланировку, что ускорит процесс и избавит от ненужных процедур. Для работ по созданию новых границ помещения нужно определить, что и где будет меняться, разметить территорию и рассчитать, сколько материалов понадобится.

Листы гипсокартона достаточно компактные по толщине и при сложении их один на другой можно привести за раз сразу очень много материала. Вес его также невелик.

Для того чтобы новые стены были теплыми и не пропускали звук, внутрь конструкции помещается утеплитель и звукоизоляция. В ней можно провести и проводку, установить выключатель и розетку, чтобы функциональность комнаты не пострадала от ее перепланировки.

Планируя переделку масштабных объектов, важно понимать, насколько оправданным будет использование того или иного материала, потому просто необходимо четко понимать, какие плюсы и минусы есть у гипсокартона и что именно он позволит создать в жилом помещении.

Плюсы и минусы

Использование гипсокартона позволило получить фантастические возможности, которые ранее было крайне трудно, а то и вовсе невозможно осуществить, используя в качестве основного материала кирпич и возводя из него стены, простенки и перегородки.

Из этого материала в помещении можно сделать:

• стену, которая будет разделять комнату;
• перегородку, которая позволит зонировать пространство или придаст декоративный эффект за счет замысловатой конструкции;
• сложный декоративный замысел и добиться оригинальных форм и фактур в помещении.

Особенностью гипсокартона является простота работы с ним. Для того чтобы возвести стену, нужно сформировать каркас и обшить его листами. Каркасная конструкция может быть как из металлических профилей, так и из дерева. Полученная конструкция обшивается гипсокартоном с двух сторон.

Листы могут быть обычными, водостойкими и огнестойкими , выбор их будет продиктован местом, где создается новая стена или перегородка. Когда одна стена обшита, внутрь конструкции нужно поместить стекло или минеральную вату, чтобы простенки не только помогали разделить комнату на две части, но и выполняли функцию обогрева и защиты от звука.

Среди преимуществ данного материала выделяют:

• простота монтажа конструкции любого типа и сложности;
• способность возведения конструкций любой формы и вида;
• проводя работы по возведению стен или перегородок, не нужно иметь какие-то особенные или дорогие инструменты;
• внутри стены можно помещать проводку, телефонный кабель, воздуховод, что делает ее еще и функциональной;

• полученная стена будет абсолютно ровной и гладкой, потому работы по ее выравниванию будут сводиться к затирке швов между плитами и шпаклевке всей поверхности для дальнейших декоративных работ;
• после всех подготовительных работ готовую стену можно выкрасить в любой цвет, оклеить обоями или даже обложить плиткой.

Есть у этого материала и свои недостатки, к которым относят:

• изменение свойств материала при контакте с водой, гипсокартон от этого может набухнуть;
• любая нагрузка должна быть заранее продумана и место крепления картины, бра, светильника или лампы нужно изначально усиливать;
• на данной поверхности нельзя устанавливать слишком тяжелые предметы, что стоит изначально учитывать при планировке и определении мест каждого элемента декора.

Итак, с помощью гипсокартона можно сделать стену любой формы и внешнего вида, который только можно себе представить, при этом звукоизоляция и тепло в помещении будут на высоком уровне, ведь для этого внутрь конструкции помещается соответствующее наполнение. Розетки с выключателями позволят не ограничивать возможности нового пространства.

Материалы и инструменты

Планируя возведение стены из гипсокартона, нужно правильно подобрать материалы и иметь при себе все необходимые инструменты, чтобы рабочий процесс занимал как можно меньше времени и не отнимал много сил и энергии. Для того чтобы стена была достаточно прочной, для нее возводят каркас из металлического профиля. Для разного назначения существуют и различные профили.

Чаще всего для подобных конструкций используется два варианта:

• Профиль, но который будет крепиться непосредственно сам гипсокартон. Он меньший и условно обозначается как «D».
• Профиль, при помощи которого будет возводиться основной каркас стены. Он должен быть более мощным и большим, условно обозначается как «W».

Для каждого из вышеуказанных профилей есть еще два варианта, один из которых опорный и обозначается как «C», а второй – направляющий и имеет обозначение «U». Направляющий профиль более простой, он имеет вид П-образной конструкции и гладкие стенки. Опорный профиль в него вставляют торцом. Он имеет еще и дополнительное отличие от направляющего в виде ребристости, которая придает большую прочность материалу и не позволяет самопроизвольно гнуться.

В качестве основного несущего элемента каркаса нужно использовать опорный и меньший профиль, к которому и будет крепиться лист гипсокартона. Его размер составляет 60 на 27 миллиметров. В качестве направляющих для закрепления такой конструкции нужно использовать узкий направляющий профиль с размерами 28 на 27 миллиметров. Для того чтобы сформировать каркас стены, нужно взять опорный и большой профиль с размерами 50 на 50, 50 на 75 или 50 на 100 миллиметров. В качестве направляющей для этой конструкции используется направляющий большой профиль с размерами 50 на 40, 75 на 40, 100 на 40.

Есть еще один вариант профиля, который представляет собой более толстый и укрепленный вариант опорного большого профиля. Для постройки простых стен используются только широкие профили, а вот для более сложных конструкций, в которых планируется прокладка каких-либо коммуникаций, необходимо уже использовать и тонкие варианты профилей.

Для того, чтобы профиль можно было соединить в каркас, нужно иметь прямой подвес или воспользоваться универсальным соединителем. Процесс скручивания производится при помощи маленьких саморезов-блошек, у которых на конце есть сверло. Кроме этого, используются специальные саморезы по металлу, которые имеют потайную головку. Чтобы каркас закрепить к стене, не обойтись без пластиковых дюбелей и ударных самоерзов.

Оптимальной толщиной листов гипсокартона для стены считается 12,5 миллиметров. Обязательным элементом должна быть широкая фаска с боку листа. В зависимости от помещения нужно выбирать соответствующий материал – для кухни и ванной необходим влагостойкий лист, а для обычной комнаты подойдет и обычный. Отличительным признаком будет служить цвет – для влагостойких листов он зеленый, для обычных – серый.

Таким образом, обрешетку конструкции из гипсокартона чаще всего делают из металлического профиля, но в некоторых случаях можно использовать и дерево. В зависимости от типа конструкции можно будет выбрать тот или иной материал и подобрать его толщину.

Инструменты, которые понадобятся во время возведения стен из гипсокартонных листов:

• рулетка длиной не менее чем 3 метра;
• уровень на 80 или 120 сантиметров;
• отвесы;
• леска с веревкой;

• сетевой или аккумуляторный шуруповерт, ударная дрель с насадками под саморезы;
• перфоратор;
• ножницы, которыми можно резать металл;
• нож строительный для разрезания листов гипсокартона;
• гипсокартонная терка.

Каркас

Для того, чтобы сделать качественную и ровную стену из гипсокартона, прежде всего потребуется возведение металлического каркаса, на который уже и будут крепиться листы. Чтобы установка была проведена верно, нужно учитывать определенные закономерности. Первым шагом будет разметка територии, где планируется возведение конструкции. Следующим шагом будет проверка ровности углов.

Ввиду того, что стены в помещении зачастую не слишком ровные, при постройке новой стены нужно ориентироваться не только на одну стену, но и брать в учет две противоположные стороны. Если же стены имеют слишком неровные углы, проще всего каждую из них нужно оббить гипсокартоном, что позволит выровнять их. Только после этого подходить к монтажу нового профиля.

Чтобы выровнять стойки, лучше всего подойдет лазерный уровень , но если его нет, можно применить простой отвес. Прежде чем монтировать профиль для стен, потолка и пола, нужно его оклеить при помощи специальной уплотнительной ленты. Она поможет в амортизации и звукоизоляции. До того, как начинать крепить профили, нужно сделать четкую разметку мест на полу, стене и пололке, куда будет крепиться основа для каркаса.

Когда все готово, можно начинать закреплять направляющий профиль, делая шаг до одного метра. Если крепление идет к деревянной поверхности, то расстояние составляет 50 сантиметров и сцепление идет при помощи саморезов. Если работа производится с бетонной поверхностью, то каркас прикручивается при помощи дюбелей с шагом в 75 сантиметров. В этом случае важно сделать отверстия заранее.

К стене крепить можно и несущий, и стоечный профиль, но важно, чтобы он был цельным. Если высота полотков составляет более трех метров, тогда для конструкции придется использовать более длинные материалы. В том случае, если запланирована дверь в новой стене, для нее на полу важно оставить проем нужной ширины. В случае со стандартными габаритами двери в 80 сантиметров проем важно сделать на 8 сантиметров шире, чтобы иметь возможность установить дверную коробку.

Стоечный профиль устанавливается от дверного проема и определяет его ширину. Первым местом фиксации профиля является пол, потом проверяется уровень всей конструкции и она крепится к потолку. Стойки можно устанавливать с любым шагом, это зависит от листов гипсокартона. Чаще всего они устанавливаются как крепежный инструмент для листов с краю и посередине всей конструкции. Стык двух листов должен лежать четко на середине профиля.

Если стойки устанавливать часто, то прочность стены возрастает, она выдержит многое, но и стоимость работ тоже увеличивается. Что касается профиля, обрамляющего дверной проем, то для большей жесткости в него можно поместить деревянный брусок или несущий профиль. Можно еще использовать поперечные распорки, которые также усиливаются при помощи бруса и устанавливают там, где есть горизонтальный стык гипсокартона.

Дверной проем сверху дополнительно комплектуется перемычкой. Высота установки зависит от габаритов двери. Если она будет составлять два метра, то устанавливать перемычку нужно на высоте двух метров и пяти сантиметров. Делают ее из стоечного профиля, который нужно отрезать длиннее – не 20, а то и 30 сантиметров. Отступив по 10 или 15 сантиметров от каждой стороны профиля, нужно сделать надрез под 45 градусов. Скос должен смотреть наружу.

Стороны, что были подрезаны, нужно загнуть вниз и придать конструкции П-образную форму. Вертикальные части нужно надеть на стойки и закрепить при помощи саморезов по металлу. При работе с листами гипсокартона важно использовать только специальные саморезы, у которых есть пресс-шайба. Именно она помогает легко пройти сквозь полотно, при этом не повредив картон и позволить шляпке углубиться на необходимое расстояние.

Пошаговая инструкция монтажа

Если необходимо создать гипсокартонную конструкцию своими руками, нужно правильно организовать ход работ. Первое, что необходимо, это выровнять пол и стены, к которым будет крепиться конструкция будущей стены. Только после этого можно сделать разметку на полу, учитывая обе параллельные стены для выведения правильного угла для конструкции. В случае, если рядом стоящие стены также будут закрываться гипсокартоном, то изначально для них возводится обрешетка, а уже после этого начинается монтаж каркаса для новой стены.

По разметке, которая нанесена на пол и стены, ровнять нужно только профиль , а ширина всей стены будет увеличиваться после установки ГКЛ и шпаклевки. Обязательно стоит отметить место расположения дверного проема, если он предусмотрен. После того, как на полу закончена разметка, следующим этапом будет нанесение отметина на стене и потолке. Чтобы сделать все идеально точно, лучше использовать лазерный уровень. Если в наличии такового нет, подойдет и простой отвес.

Когда все готово, возводится металлический каркас. Первый профиль крепят к полу при помощи дюбелей. Вторым этапом идет возведение части конструкции на потолке. Когда обе части готовы, они соединяются в общую конструкцию при помощи опорных стоек CW. Если есть дверь или же окно, для них нужно использовать эти же стойки. Монтаж происходит снизу вверх, лицевая сторона должна быть направлена внутрь оконного или дверного проемов.

Следующим этапом идет установка вертикальных опор из того же профиля CW с расстоянием 55 и 60 сантиметров друг от друга. Когда все готово, уровнем проверяются все опоры. После этого идет работа по установке горизонтальных граней профилем UW. Когда все эти работы были завершены, можно начинать крепеж листов гипсокартона.

Исходя из того, что данный материал имеет стандартные размеры 2 на 1.20 м, 2.50 на 1.20 м и 3 на 1.20 м, для разных потолков нужны будут разные габариты. Если комната не высокая, то лист, скорее всего, придется резать, тот же принцип используется и для потолков более трех метров, когда длину придется наращивать.

Для того чтобы отрезать лист, используют строительный нож.

Процесс резки состоит из таких этапов:

• укладка листа на поверхность, которая должна быть максимально ровной и твердой;
• нужно нарисовать линию, по которой будет идти надрез при помощи карандаша;
• резать нужно аккуратно и только сам картон;

• лист смещается на край ровной опоры до проведенной линии, путем надавливания нужно сделать по ней надлом;
• перевернуть гипсокартон и провести ту же линию с обратной стороны, по которой сделать такой же надрез;
• сместить по линии надреза, надавить и полностью сломать ГКЛ.

Следующим этапом будет крепление гипсокартонных листов к готовому каркасу.

Для этого необходимо:

• На первом листе удаляется боковая фаска, для чего обрезается полоса в 55 миллиметров.
• Крепление листов осуществляется от нижнего угла стены. Важно сделать небольшой отступ от пола в 10 или 15 миллиметров.
• Крепление листа к обрешетке при помощи саморезов 3.5 на 35 миллиметров. Первыми крепят края, а потом переходят к середине. Ширина от самореза к саморезу не должна превышать д25 сантиметров. Шляпки необходимо чуть углубить в поверхность листа.

• После установки первого элемента гипсокартона нужно вымерить расстояние, которое осталось до потолка, и отрезать соответствующий кусок.
• Формирование фаски на листе.
• Установить ее на каркас.
• Следующие листы важно крепить в шахматном порядке, но тут не нужно обрезать фаску. Именно так осуществляется крепление целого листа, без обрезки. Крепление идет от потолка к полу. Таким образом обшивается вся сторона будущей стены.

Когда работа с одной стороной была завершена, важно продумать, будет ли нужна проводка и телефонный кабель в новом помещении. Если да, то следующим этапом будет их установка. Для проводки необходимо приготовить гофрированные трубы и завести в них провода. После этого в профиле необходимо сделать отверстия диаметром в 3,5 см и продеть в них трубы с проводами. Важно определиться с отверстиями под розетки и выключатель и сделать их заранее.

Чтобы построить качественную стену, нужно дополнить ее внутреннюю часть соответствующими материалами , которые будут обладать шумоизоляцией и дадут возможность чувствовать себя уверенно и комфортно, будто за каменной стеной. Делать это нужно правильно, использовав рулонную минеральную вату толщиной 6 или 12 сантиметров. Вата плотно укладывается между профилями, этого будет достаточно для хорошего закрепления. После того, как все сделано, можно поставить и вторую стену.

Технология ее обшивания та же. Как только все работы по монтажу будут завершены, начинается новый этап, где процессу обработки подвергается готовая стена:

• стыки между гипсокартонными листами проклеиваются при помощи серпянки;
• обработка стены стартовой шпаклевкой;
• обработка стены финишной шпаклевкой, выравнивание мест, где располагаются саморезы;
• затирка шпаклевки наждачной бумагой;
• декоративная отделка стены.

Фальшстена может быть готова достаточно быстро, все зависит от умения мастера и его опыта. Собрать такую конструкцию сможет и начинающий, просто это потребует у него большего количества времени.

Межкомнатные стены будут служить достаточно долго, главное, следить за условиями их эксплуатации. В качестве декора таких элементов можно использовать краску, обои или плитку, все зависит от помещения, интерьера и желания самих хозяев.

Дизайн

Гипсокартон – очень удобный материал для работы, особенно для создания интересных и необычных образов в интерьере. Это становится возможным благодаря тому, что листы могут принимать самую разнообразную форму, их можно не только резать, но и выгибать, для чего достаточно просто намочить лист и придать ему нужную форму.

Использовать данный материал можно где угодно – и в частном доме, и в квартире, и в каждом из случаев дизайн может быть совершенно разным. Варианты того, как именно может выглядеть то или иное пространство, могут отличаться и по стилю, и по форме, и по фактуре. Возводить конструкции с ГКЛ можно в ванной, спальне, коридоре и любой другой комнате, отличаться будет лишь материал отделки. Для помещений с повышенным уровнем влажности используют влагостойкие листы.

Фальш-стена полностью схожа с обычной, более того, она может быть укомплектована дверью и полноценно служить своим хозяевам для разделения определенных зон помещения. Для исполнения такой задумки при проектировании оставляют место для проема и позже размещают в нем двери.

Для зонирования пространства необязательно возводить целые стены, можно ограничиться небольшой перегородкой, которая будет эффектно смотреться с подсветкой сверху и декоративными ящиками. Выполнение перегородки не сплошным полотном позволяет придать конструкции легкость. Комплектация полочками поможет добавить уют и спрятать мелкие вещи в укромное место. Такой вариант лучше всего подходит для гостиной, но можно использовать его и в зале.

Отличительной характеристикой гипсокартона является возможность применить к нему любые методы декорирования. Для создания уютной атмосферы в жилых комнатах можно клеить обои на готовой стене или окрашивать ее в любые цвета и даже обложить натуральным или искусственным камнем. Последний вариант особенно хорошо подойдет для камина, который также можно сделать из ГКЛ. В кухне или ванной также подойдет вариант окрашивания, но можно положить и плитку, чтобы точно уберечь стены от лишней влаги и создать полноценное ощущение настоящей кирпичной стены.

Планируя возведение гипсокартонной стены, изначально необходимо подготовить помещение. В нем не должно быть ничего лишнего, потому как разместить в нем лист длиной 2 или 3 метра будет непросто. В помещении должно быть достаточно чисто, чтобы гипсокартонные листы ничем не испачкались, потому как потом нужно будет избавляться от пятен, чтобы они не проступили на поверхности обоев или краски.

Важно распланировать помещение правильно , учесть систему отопления, и если нужно, подвести батареи в новое жилое пространство. Необходимо учесть и свет, который будет перекрываться новой конструкцией. Если окна располагаются только с одной стороны, важно не закрыть полностью доступ к ним.

Если формируется не стена, а перегородка, лучше делать ее с полками, а не цельной конструкцией, что позволит и пространство разделить, и зону для хранения сделать, и доступ света во вторую часть комнаты обеспечить.

Примеры в интерьере

Гипсокартонная стена может стать настоящей изюминкой в интерьере, главное, правильно подойти к процессу ее оформления, выбрать правильные материалы, которые помогут украсить помещение и подчеркнуть его особенности.

В спальне при помощи гипсокартона можно создать оригинальный и неповторимый дизайн. Стенка у кровати оформляется при помощи витиеватых линий, мягкие формы придают уют и способствуют полноценному отдыху. Наличие полок позволяет хранить там мелкие вещи и использовать их как место для светильников.

Для гостиной, особенно когда она граничит с кухней и не разделяется стенами, можно использовать оригинальную полукруглую конструкцию, которая со стены поднимается на потолок. Пространство разделяется на две зоны. В этом случае использование белого цвета лучше всего помогает увеличить пространство обеих зон.

Гипсокартонная стена может проектироваться сразу с дверным проемом, чтобы разделить пространство между двух комнат. Двери могут быть одно- или двустворчатыми, со стеклом или глухие, это зависит от дизайна помещения.

О том, как сделать перегородку из гипсокартона, смотрите в следующем видео.