Обшивка старой бани изнутри вагонкой расстояние обрешетки. Баня своими руками: внутренняя отделка. Монтаж дополнительных элементов

Парная — самое важное место в бане. Чтобы получить удовольствие от пребывания в парной и максимально ощутить пользу от её воздействия на организм, нужна правильная отделка стен.

Эффект посещения ещё больше усилится, если отделка парной бани сделана своими руками.

Выбор материалов

На вопрос «Чем отделать баню внутри?» можно однозначно ответить, что наиболее подходящим материалом является – специальные панели для обшивки стен, к главным достоинствам которой относятся:

хорошая микроциркуляция, дающая возможность стенам дышать
отсутствие конденсата
приятный для взора внешний вид
простота монтажа
приемлемая стоимость

Лучшими породами исходного для изготовления вагонки издавна считаются лиственные (осина, лиственница, липа, ольха, ясень), так как стены из них позволяют помещению быстро прогреться, а сами при этом остаются комфортными для человека по температуре.

Данный вид материала при нагревании не выделяет смолистых веществ и поэтому не нанесёт вреда здоровью.

Из перечисленных пород наиболее предпочтительной (и не только для обшивки стен) является лиственница, но она и наиболее дорогой по стоимости материал.

Вагонку из липы желательно сначала обработать специальным составом (конечно, из натуральных компонентов), чтобы сохранить её исходный – почти белый – цвет.

Вагонка из осины благодаря её твёрдости тоже является хорошим обшивочным материалом, но специалисты предпочитают использовать её для потолка и стен .

Прочным, стойким к процессу загнивания является ясень, с помощью красивой сердцевины которого можно достичь привлекательного эффекта.

Ольха, обладающая прочной, ровной структурой и приятным светло-коричневым цветом со своеобразным розовым оттенком, может стать достойным материалом для отделки (особенно внутри бани, сложенной из пеноблоков ).

Не советуют брать в качестве исходного материала для вагонки берёзу из-за её неплотной структуры и подверженности усыханию при заготовке.

Если всё-таки придётся по каким-то причинам изготавливать вагонку из этой породы, то надо обязательно учитывать, что она имеет неплотную структуру и в процессе подготовки к использованию будет подвержена усыханию .

Относительно новым материалом, который профессионалы советуют использовать для покрытия стен в парной, является вагонка, изготовленная из африканского дуба Абаш (или Абаши).

Такое покрытие имеет ряд ценнейших свойств , благодаря которым этот материал считается практически идеальным:

низкий уровень теплопроводности;
лёгкость и в то же время прочность;
стойкость к деформациям, отсутствие трещин и сколов при распиливании и сверлении;
неподверженность гниению;
наличие на поверхности своеобразного, красивого рисунка.

У данного материала есть всего один недостаток – это его довольно высокая стоимость . Но он перекрывается теми свойствами, о которых было сказано выше.

Из какого бы исходного материала ни была изготовлена вагонка, она должна быть предварительно хорошо просушенной и обработанной так, чтобы на ней не было каких-либо шероховатостей.

Что нельзя использовать в парной?

Недопустимо отделывать парной хвойными породами (ель, сосна). Причины этого заключаются в следующем:

при сильном нагреве стен прикосновение к ним может стать неожиданным и довольно неприятным;
капли выделяющихся смол могут попасть на кожу и ожечь её.

Не рекомендуется использовать такие лиственные породы, как дуб и орех. Это объясняется их высокой теплоёмкостью , которая ведёт к накоплению и удержанию тепла на их поверхности.

В парной, стены которой обшиты вагонкой, изготовленной из дуба или ореха, обычно трудно дышать . К тому же, случайно прикоснувшись к ним, можно ожечь кожу.

Не следует покрывать стены в парной химическими материалами: лаком, морилкой и прочими аналогичными составами.

Это связано с вредным воздействием химических веществ на организм человека при очень высоких температурах.

Процесс отделки своими руками

Основные моменты внутренней отделки поэтапно:

Изготовление обрешётки;
Крепление паро- и теплоизоляции;
Монтаж деревянных панелей.

Требования к установке обрешётки

Гидро- и теплоизоляция стен парной

Для пароизоляции чаще всего применяют алюминиевую фольгу, а также вспененные полимерные материалы (полипропилен). Преимущество полимерных материалов состоит в том, что они обладают одновременно и паро- и теплоизоляционными качествами.

Эти материалы, ламинированные фольгой, не только способствуют поддержанию высокой температуры в парилке, но и противостоят скоплению сырости и появлению грибка .

Последовательность действий:

К стене из бруса прикрепить (лучше всего для этих целей подходит минеральная вата).
На утеплитель закрепить слой фольги.
Установить обрешётку (она необходима для создания воздушной прослойки между вагонкой и слоем фольги).

Монтаж вагонки

Пошаговое руководство как правильно обшить стены и потолок вагонкой смотрите в видео инструкции:

Особенности отделки предбанника

Узнайте больше о секретах отделки бани из видео ниже:

4 октября, 2016
Специализация: профессионал в области строительства и ремонта (полный цикл проведения отделочных работ, как внутренних, так и наружных, от канализации до электрики и финишных работ), монтажа оконных конструкций. Хобби: смотреть столбец "СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И НАВЫКИ"

Отделка парилки в бане своими руками – это предельно ответственное мероприятие. И хоть единого рецепта у мастеров нет, да и быть не может, все сходятся на одном: очень важно свести к минимуму теплопотери, поскольку только так мы обеспечим ровный и устойчивый жар, для поддержания которого не придется постоянно сжигать кубометры дров или киловатты электричества.

На практике добиться такого результата нелегко, но если следовать приваленным мной советам (большинство я успел проверить на практике), то все получится!

Шаг 1. Теплоизоляция

Подготовка стен

Рассказ о том, как правильно отделать парилку в бане, я начну с описания процесса теплоизоляции. Качественное утепление и защита теплоизоляционного материала от влаги – вот наши приоритеты!

На первом этапе нам необходимо подготовить стены и потолочное перекрытие. Алгоритм подготовки зависит от материала, из которого стены сделаны:

Деревянный сруб в обязательном порядке конопатим . Для этого все щели между брусьями/бревнами заполняем мхом, паклей, джутовым волокном и т.д. Материал для конопатки тщательно уплотняем во избежание продувания и теплопотерь.
Сами деревянные поверхности обрабатываем антисептиком . Его роль очевидна: как бы качественно мы не гидроизолировали помещение, высокая влажность будет провоцировать развитие бактерий и грибков. Так что принимать меры лучше всего заранее.

Стены из бетона или кирпича обрабатываем грунтовкой с гидроизоляционными и антисептическими компонентами . Это позволит защитить основание от воздействия влаги и тоже поможет предотвратить развитие грибковых инфекций.
В бане из газобетона, пенобетона и других пористых материалов также стоит прогрунтовать стены. Грунтовка на основе полимерных материалов проникает в поры материала и снижает его влагоемкость, что в данной ситуации весьма желательно .

Только после завершения предварительной обработки стен можно переходить к монтажу теплоизоляционного контура.

Каркас и утеплитель

Утепление стен и потолка в бане – это процесс, который каждый мастер делает по своей схеме. Последовательность отделки может быть разной, да и материалы используются разные, так что здесь я приведу универсальный вариант:

На стены и потолок набиваю брусья обрешетки. Отступ от стены до края бруса должен соответствовать толщине используемого теплоизоляционного материала, потому иногда приходится подкладывать под обрешетку черепные бруски.

При монтаже обрешётки предусматриваю прокладку коммуникаций: дрелью проделываю в брусьях отверстия, через которые пропускаю термостойкий металлорукав с проводами для освещения парилки.
Обязательно обустраиваю вентиляционное отверстие: по периметру продуха набиваю раму из бруса, а сам проход оставляю свободным.

Снаружи стоит установить вентиляционную решетку для защиты от насекомых и грызунов, которые обычно «стройными рядами» ломятся в теплое помещение.

После завершения этого этапа в ячейки обрешетки закладываю плиты теплоизоляционного материала. Лучше всего использовать минеральную вату толщиной от 50 до 100 мм, поскольку полимерные материалы (пенопласт, полистирол) при нагреве до 1200С либо плавятся, либо активно выделяют летучие токсины.

Поверх теплоизоляционного слоя укладываю пароизоляцию, защищающую минвату от воздействия влаги. Если раньше для этого применяли в основном пергамин, то сегодня лучше всего использовать полимерные пленки с фольгой: фольгированное покрытие не только предотвращает увлажнение утеплителя, но и выступает в роли теплового зеркала, отражая инфракрасные лучи обратно в парную.

Пароизоляционные материалы нужно укладывать внахлёст, скрепляя края термостойким скотчем.

Следующий шаг – монтаж контробрешетки. Для этого поверх пароизоляции набиваю рейки толщиной 20 – 40 мм: они сформируют зазор для циркуляции воздуха под обшивкой из вагонки. Наличие такого зазора способствует эффективной вентиляции утепленной стены и нормализации влажности в помещении.

В кирпичной бане или в бане, сложенной из пено/газобетона, также можно использовать утепление пеностеклом. Высокая плотность материала позволяет монтировать его без каркаса, прямо на несущие стены:

Блоки из пеностекла наклеиваем на все поверхности с использованием термостойкого состава.
Для надежности фиксируем каждый блок дюбелем-«грибком».
Поверх блоков набиваем контробрешетку для монтажа вагонки.

Полы и потолки

Полам и потолкам в парилке тоже стоит уделить внимание. Так, я рекомендую отделывать полы либо массивной доской, либо кафельной плиткой по деревянному основанию. Естественно, без утепления здесь не обойтись:

В подпольное пространство по грунту засыпаю слой песчано-гравийной смеси. Толщина подсыпки должна составлять не менее 10 – 15 см после трамбовки.
На утрамбованный пол насыпаем керамзит – так, чтобы верхний край керамзитового слоя совпадал с нижним краем лаг.

Чтобы гранулы из обожжённой глины не рассыпались, можно залить засыпку жидким цементным раствором – получится импровизированный керамзитобетон.

Поверх керамзита раскладываем плиты из минеральной ваты толщиной от 75 мм. Минвату укладываем с таким расчетом, чтобы она плотно входила в пространство между лагами.
Альтернативой минвате является эковата – волокнистый целлюлозный материал. Его задувают под давлением в подпольное пространство, потому процедуру утепления стоит проводить после настилания чернового пола.
Поверх утеплителя в обязательном порядке укладывается слой пароизоляции. Если этого не сделать, то высокая влажность приведет к существенному повышению теплопроводности материала.

Наконец, сверху настилаем черновой пол. Его можно делать либо из доски, либо из влагостойкой фанеры достаточной толщины.

Теперь несколько слов о том, как отделать потолок. Изнутри все более-менее ясно: делаем то же, что и для стен, разве что толщину теплоизоляционных панелей можно чуть уменьшить. Хитрость в том, что теплоизоляцию мы будем делать и со стороны :

Потолочное перекрытие бани накрываю двумя-тремя слоями стеклоткани.
Сверху заливаю 30 см раствора глины, в который добавляю рубленую солому или опилки (1:1 по объему).
Когда глина высохнет – укладываю тонкие листы полистирола и заливаю стяжку из цемента.

Полученная многослойная структура хорошо удерживает тепло. При этом по стяжке можно перемещаться, так что чердак бани получится использовать для хранения разных вещей .

Шаг 2. Обшивка

Выбираем древесину

Обшивать потолок и стены, а иногда и настилать полы мы будем с использованием исключительно натурального дерева. И здесь на первый план выходит выбор породы древесины.

Если вам интересно, чем отделать внутри парилку – внимательно изучите следующую таблицу:

Порода	Особенности использования в качестве обшивки для парной
Сосна	Единственный плюс – низкая цена. Использовать сосновую вагонку можно только для обшивки бани, которая обогревается электрокаменкой, и то не самой мощной. При повышении температуры сосна начинает активно выделять смолу, и бороться с этим практически невозможно.
Кедр	Красиво, но дорого. Несмотря на то, что кедр относится к хвойным породам дерева, при нагреве он не так сильно «плачет». Кроме того, разогретая обшивка из кедровых досок пахнет очень приятно за счет освобождения эфирных масел и легких смол.
Лиственница	Плотная и прочная древесина, которая хорошо переносит увлажнение. Лиственничную вагонку сложно обрабатывать, но изделия из нее получаются достаточно долговечными.
Осина	Хороший бюджетный вариант. С одной стороны, особо примечательных качеств у осиновых панелей нет, с другой – они вполне презентабельно выглядят и неплохо переносят нагрев.
Ольха	Вагонка из ольхи – один из традиционных вариантов для обшивки качественных парилок. У нее сплошные достоинства – и цвет красивый, и теплоизоляционные характеристики на высоте, и аромат она выделяет при нагревании очень приятный. Главные сложности – найти действительно качественную ольховую вагонку, и найти деньги на ее покупку.
Липа	Отделка стен в парилке липовой вагонкой – идеальное решение для бань с высокой температурой нагрева. Все дело в том, что липовые доски очень медленно нагреваются, потому обжечься об них практически невозможно. С другой стороны липа требует бережного отношения: если не ухаживать за обшивкой и полками, то буквально через год они потемнеют и не будут радовать глаз приятным светлым оттенком.
Дуб	Обшивка из дуба получается тяжелая, прочная и почти вечная. Стоит дорого, обрабатывается с трудом – но при этом результат выходит выше всяческих похвал. Как правило, дубовые панели либо покупают за очень большие деньги, либо вырезают самостоятельно, если позволяет время и мастерство.

Решить, что именно использовать для обшивки парилки, можно только после тщательного анализа ситуации: на это влияют и объем помещения, и планируемая температура в нем, и финансовые возможности. Так что я обычно даю ровно одну рекомендацию: для парной выбирайте самое качественное дерево из того, что вы можете себе позволить!

Монтируем вагонку

Одним из преимуществ вагонки как материала для обшивки бань и саун является ее достаточно простой монтаж. Наличие замковой системы «шип — паз» дает нам возможность быстро собирать детали с минимальными зазорами – так что при выполнении работ своими руками нам останется только следить за тем, чтобы детали были смонтированы ровно.

Перед началом работ по отделке парилки стоит задуматься: а как мы будем устанавливать вагонку – вертикально или горизонтально? У обоих вариантов есть как плюсы, так и минусы:

При вертикальном монтаже каждая доска подвергается достаточно интенсивным температурным деформациям: нижняя часть находится в холодной зоне (условно), верхняя – в горячей. При этом снизу древесина еще и будет оставаться долгое время влажной, отсюда высокий риск образования грибка. С другой стороны, при вертикальном монтаже ниже риск образования зазоров между панелями, поскольку каждая доска деформируется равномерно.
Горизонтальный монтаж снижает риск деформации – каждая вагонка находится в своей «температурной зоне». Нижние ряды попадают в область с повышенным риском образования грибковых колоний — но их при ремонте относительно просто заменить. К минусам такого монтажа я отнесу высокую вероятность образования щелей в обшивке – верхние панели будут усаживаться сильнее за счет большего нагрева, и швы почти гарантированно будут расходиться.

Несмотря на указанные выше особенности, я склоняюсь к тому, что и в парилке из сруба и в кирпичной бане обшивку лучше располагать горизонтально. При этом стоит заранее подумать о возможность образования щелей, и частично компенсировать этот риск, уделив особое внимание уплотнению замков.

Сам монтаж вагонки можно проводить двумя способами. При вертикальном монтаже проще всего монтировать доски на специальные клипсы – кляммеры:

Первая панель устанавливается на поверхность, после чего на паз надеваются кляммеры – по одному на каждую рейку каркаса.
Доску выравниваем, а затем кляммеры прибиваем к каркасу гвоздями или фиксируем оцинкованными стальными скобами с помощью степплера.
Следующую панель вставляем шипом в паз, выравниваем для максимально плотной посадки (не забиваем – доска должна сохранять подвижность) и так же фиксируем кляймерами.

При вертикальном монтаже эту схему тоже можно использовать, но она не настолько удобна – обшивку приходится вести сверху вниз, так, чтобы пазы досок были ориентированы по направлению к полу. Если сделать иначе, то в углублениях пазов неминуемо будет скапливаться влага.

Можно обойтись и без клипс:

Панель устанавливаем на основание и выравниваем.
Специальный гвоздь с маленькой шляпкой ставим в паз под углом и забиваем несколькими точными ударами молотка.

Чтобы не сломать края паза, промахнувшись при ударе, я использую «надставку»: прижимаю к шляпке гвоздя маленький молоток и уже по нему наношу удары средним.

Торчащие шляпки заглубляем с помощью тонкого добойника.
Дальнейшую сборку проводим так же, как и в предыдущем случае – но вместо кляймеров просто забиваем гвозди по диагонали.

После завершения обшивки пропитываем все деревянные поверхности специальным составом. Лаки и морилки здесь не подойдут: инструкция настоятельно рекомендует использовать средства, ориентированные именно на обработку дерева в банях и саунах .

Шаг 3. Оборудование парной

Обшивка стен и потолка – это очень важный и трудоемкий процесс, но он, увы, не является завершающим. После того как стены будут отделаны деревянной вагонкой, мы выполняем следующие операции:

Настилаем пол на черновое основание из досок или фанеры. Для пола берем либо массивную доску, либо кафельную напольную плитку.
Стык стен и пола перекрываем плинтусами.
Обустраиваем место для каменки, монтируя на пол и прилегающую стену металлический экран.

Собираем двух- или трехуровневый полог (он же полок, он же нары – называют по-разному!) из деревянных брусьев на каркасе. При сборке следим за тем, чтобы все металлические крепежные элементы были зафиксированы исключительно изнутри: в натопленной бане любой контакт со шляпкой гвоздя или самореза – это почти гарантированный ожог.

При креплении саморезами снаружи их шляпки нужно утапливать в потайные отверстия глубиной не менее 5 мм, а сами отверстия закрывать деревянными штифтами.

Устанавливаем каменку и монтируем вокруг нее деревянную решетку.
К выведенным из-под обшивки проводам подключаем специальный светильник для парилки.
В проем устанавливаем дверь, которую регулируем таким образом, чтобы она закрывалась максимально плотно. Кстати, при любых размерах парилки дверь должна открываться только наружу – из соображений безопасности .

В вентиляционное отверстие вставляем специальную деревянную пробку с ручкой и уплотнителями по периметру.
Ну, и самое главное – вешаем термометр, который покажет, насколько «круто» мы натопили нашу парилку!

Заключение

Внутренняя отделка парилки должна быть безупречной, потому что повышенная температура и влажность в этом помещении не прощают ошибок. То, что «сойдет» в обычной комнате, в бане обязательно «выйдет на поверхность», потому — не халтурим!

Внимательно изучаем теорию, смотрим видео в этой статье, а если возникают вопросы – задаем их на форуме либо здесь же в комментариях. И если все будет сделано правильно – пар получится действительно легким!

4 октября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Факт, что даже парилка из цельного бруса или бревна часто дополнительно обшивается деревом. Это следствие работ по утеплению. То есть утеплитель в финале нужно закрыть декоративным материалом, например, блокхаусом или вагонкой. А что говорить о банях, построенных не из дерева? Там без вариантов – обшивка парилки бани становится обязательной.

Варианты материала обшивки

А их не так уж и много. Парилку не стоит отделывать ничем из искусственных материалов , пластмасс, к примеру. Поэтому остается только дерево, а с ним тоже все довольно просто – можно простой вагонкой обшить парилку бани, либо блокхаусом, либо имитацией бруса. Интереснее становится, когда мы начинаем выбирать древесину.

Какое дерево лучше

В общем, тут бы снова напомнить, что в сауне жарче, чем в русской бане, поэтому хвойные сразу отпадают , но у некоторых смола начинает течь и при 40 градусах, поэтому от хвойных можно отказаться и в русской бане просто на всякий случай. Уточняйте температуру, потому что могут предлагать кедр, хемлок (тсугу), лиственницу.

Подтеки смолы

НАПОМИНАЕМ, что лиственница – исключение в ряду хвойных. Хотя смолу она содержит в немалых количествах, она не выделяет ее так, как сосна, к примеру.

Остаются лиственные. А из них самые востребованные – это осина и липа. Липу любят за то, что она мало меняет объем при увлажнении. Это особенно хорошо для дверей, которые продолжают открываться и закрываться в условиях повышенной влажности.

Второе достоинство этих пород древесины в том, что они стоят недорого. Потому что распространены широко и легко обрабатываются .

КСТАТИ! Липа – очень мягкое дерево, которое можно строгать простым ножом.

Про осину можно сказать практически то же самое. К тому же, осина быстро сереет и темнеет в парной, если ее оставить без обработки.

Осина от воды темнеет

Тем не менее, повторимся, это наиболее часто используемые в России породы, которыми можно обшить парилку в бане. Также можно упомянуть дуб и ясень – они гораздо тверже, что зависит от плотности дерева, но по той же причине они и больше проводят тепла. Еще есть ольха – она тоже годится для обшивки.

Вот почему так полюбили абаши в парилке? Говорят, что дерево практически не нагревается. А это потому, что у него плотность низкая, это очень легкое дерево, один человек может нести ствол.

Вот, кстати, липа и осина ближе всего по плотности к абаши, так что они вполне заменят эту породу.

Дуб на стене – это круто и дорого, и вряд ли им будет отделываться парилка таких размеров, где задеваешь за стены. Поэтому, наверное, переживать, что кто-то обожжется, коснувшись стены из дуба, не стоит 🙂

Подведем итоги. Какое дерево лучше для парилки в бане? Во-первых, то, которое не разорит ваш бюджет. Во-вторых, то, которое менее всего деформируется под действием влаги . В-третьих, которое сопротивляется гнили, насекомым и грызунам. Интересно, что дешевая липа соответствует первому и второму пункту, но не третьему, лиственница – второму и третьему, но не первому.

Другими словами, идеального варианта нет , поэтому то, каким деревом обшивать парилку в бане, будет зависеть от ваших приоритетов.

Какой вагонкой лучше обшить парилку

Вагонка сорта C

То есть определенность с материалом уже есть, остается только решить, какой именно вагонкой лучше обшить парилку в бане? Ну, по породам древесины мы уже отстрелялись выше. Вагонку делают из любой упомянутой.

Но есть различия, которые не зависят от сорта древесины. Это сортность, габариты, профили.

Сорта делят продукцию по качеству. Высший сорт – это «Экстра» или премиум, затем идет очень хорошее качество сорта А , потом среднее – сорта В и заканчивается все ужасами сорта С .

Если в первом из перечисленных недопустимо появление сучков, в следующем – сучки должны быть редкими и не больше 7 мм в диаметре, то дальше свободы становится больше – это и огрехи нарезки, которые заставляют доделывать замковую часть уже на месте, и огрехи хранения – от вмятин и трещин до наличия синевы (это грибок), и многое другое – списки допустимого обычно сопровождают определение сорта.

Разумеется, вагонка наихудшего качества используется там, где ее не видно вовсе . И это не наш вариант, потому что мы говорим о финишной отделке парной. Для нее годятся высший и сорт А, возможно где-то сорт В, но там нужно быть готовым к существенным доработкам.

У лиственных пород сучки тоже есть, но их меньше, а есть породы практически без сучков.

СОВЕТ! Желательно проверять закупаемую продукцию лично, не особо доверяя поставщику.

Еще одно разделение, о котором знают если не все, то многие – это деление по профилям на евровагонку и вагонку, изготовленную по советским ГОСТам . Понятно, что евро изготовляется по стандартам европейским, в частности, по DIN 68126/86 . При этом ничто не мешает российскому производителю делать свою продукцию по данному стандарту.

Советский ГОСТ допускает влажность до 20%, что чревато короблением слишком тонкой доски, у него гораздо ниже требования по ворсистости и количеству сучков, что делает такую вагонку ниже по качеству , чем евровагонка (у нее влажность в пределах 10-15%, что не дает деформироваться, шип-паз не требует доработки, лицевая сторона гладкая).

евро и не-евро

Помимо этого отличаются они и конструкцией профиля – у евро шип крупнее, на обратной стороне доски есть вентиляционные канавки.

Декоративные отличия профилей делаются на лицевой стороне – это наличие или отсутствие фасок, мера их скругленности, выраженность шва между досками. В продаже вы можете найти скругленный Softline, «Штиль», «Ландхаус», «Блокхаус», «Американку » и др.

Размеры. Длина доски может свободно варьироваться в пределах от 30 см до 6 м, причем шаг изменения размера составляет 10 см. Ширина и толщина тоже варьируются, но сначала стоит сказать, что более узкие доски лучше держат геометрию, то есть менее склонны к деформациям, в том числе – к механическим повреждениям.

По толщине самой востребованной для внутренней отделки является толщина 12,5 мм, потому что в этом случае соотношение «прочность и масса» оптимальное. Более толстые ламели хороши для отделки внешней (15-20 мм толщиной).

Другие варианты того, каким деревом обшивать

Блокхаус

А собственно говоря, и нет никаких других вариантов: чуть выше мы только что сказали, что и «имитация бруса», и «блокхаус» – это всего лишь разновидности вагонки , а сама она имеет другое название – «профильная доска».

Однако уточним, что «Штиль» – это и есть имитация бруса. Она достигается за счет сокращения шва между ламелями, то есть шип полностью входит в паз, стыкуя выступающие части ламелей.

«Блокхаус» – это имитация оцилиндрованного бревна. Он имеет вид сегмента круга.

Как правильно обшить

В статьях об утеплении бани, мы подробно описываем слои «пирога», из которого оно складывается. Пройдитесь по материалам , там все расписано по группам – , последние, в свою очередь, по материалу: , .

Здесь же вспомним основное и дадим больше конкретики по вопросу «как правильно обшить вагонкой парилку в бане».

Парную довольно часто утепляют, используя для этого специализированные теплоизоляторы, например, особую минеральную вату для бань и саун, которая содержит мало связующих веществ, способных испаряться при нагреве и наносить вред здоровью человека.

Помимо теплоизоляторов популярностью пользуется и фольга тоже. Схема «пирога» такая:

первым делом на стенах крепится паро-, гидроизоляционная мембрана;
потом по ней возводится обрешетка;
затем в ее промежутки вставляется теплоизолятор;
все закрывается паро- и гидроизоляцией, в качестве которой может использоваться фольга или фольгированный материал – бумага или вспененный полиэтилен;
набивается новый слой обрешетки для образования вентзазора;
на последнюю обрешетку крепится вагонка.

Сейчас мы не будем приводить аргументы за и против фольги, об это тоже . Скажем только, что вместо нее можно закрыть теплоизолятор мембранной пленкой.

А теперь подробности работы с вагонкой.

Есть два распространенных способа крепления ее ламелей – по вертикали или по горизонтали. В первом случае обрешетка на утеплителе делается в виде горизонтальных планок, во втором – вертикальных.

Шаг такой обрешетки – 50-60 см по вертикали (зависит от ширины утеплителя минус пару см, чтобы он держался сам и не выпадал), по горизонтали – по желанию, но вообще диапазон для того и другого 40-80 см .

Крепление вагонки производится непосредственно на брусья обрешетки, а так как никто не хочет и из эстетических, и из практических (ржаветь будут) соображений видеть гвозди на лицевой стороне вагонки, ее крепят через паз любым из следующих способов:

на мелкие финишные гвоздики или саморезы;
на кляймеры;
на скобы до 40 мм длиной.

Вот сразу вам ролик, где демонстрируется фиксация вагонки с помощью скоб и пневмопистолета. Очень быстрая и очень качественная работа:

Достоинства и недостатки вертикального крепления следующие: если у вас русская баня с повышенной влажностью, каждый из ламелей нагревается и увлажняется неоднородно по всей своей длине, это нехорошо для дерева и ведет к его порче. К тому же, соединения оказываются незащищены, если вода непосредственно проливается на стены – она затекает в пазы.

Но в сауне нет высокой влажности (там не больше 15%), поэтому вертикальный набор вагонки вполне допустим. Делают его обычно из эстетических соображений – чтобы парное помещение выглядело более «стройным» – иллюзорно вытягивалось в высоту.

Горизонтальный набор вагонки можно назвать более традиционным во всех смыслах – и изначальная железнодорожная вагонка так крепилась, и похоже это на кладку бревна или бруса, в общем, привычнее так. Но есть и достоинства: каждый ламель находится в своем температурном «поясе» и нагревается равномерно.

Внутренняя отделка является важнейшим этапом обустройства любой бани, и финская сауна не является исключением. Вы можете справиться с отделочными работами своими руками. Нужно лишь разобраться в основах предстоящей работы и поэтапно выполнить все мероприятия в соответствии с важнейшими рекомендациями.

В первую очередь вы должны выбрать материалы, оптимально подходящие для внутренней отдели финской сауны. В парилке температура воздуха будет подниматься до высоких значений. Материалы же должны быть такими, чтобы посетители сауны не могли обжечься.

Отделку можно выполнять с применением материалов, нагревающихся максимум до 50-60 градусов. Этому требованию соответствуют только древесина и керамическая плитка. Стены около печки и сам печной агрегат облицовываются с применением различных природных материалов.

Применение лакокрасочных веществ для отделки финской сауны под строжайшим запретом.

Древесина подлежит обязательной обработке специальными водоотталкивающи ми составами, способными предотвратить чрезмерное увлажнение и гниение материала. Такие гидрофобные составы не меняют цвет и текстуру древесины и являются полностью безопасными для человеческого здоровья.

Особенности разных пород древесины

На современном рынке представлен огромнейший выбор самых разнообразных древесных материалов, подходящих для внутренней отделки бани. Обязательно изучите особенности и основные свойства доступных вариантов.

Абаши

Это африканский дуб. Среди главных преимуществ данной породы древесины нужно выделить следующие моменты:

высокую прочность;
долговечность;
сравнительно малый вес;
отсутствие сучков и смолянистых выделений.

Отделка из дуба не обжигает кожу. Единственным существенным недостатком материала является его высокая цена.

Кедр

Подходят алтайские, уссурийские и, конечно же, канадские породы. Преимущества:

устойчивость к избыточной влажности, высоким температурам и температурным перепадам;
устойчивость к воздействию грибков, насекомых, гнили;
прекрасные эстетические качества;
хороший аромат.

В нетрадиционной медицине кедр занимает почетное место и считается целебным материалом, оказывающим успокаивающее действие на организм и уничтожающим болезнетворные бактерии.

Липа

Один из наиболее широко использующихся отделочных материалов. Главные плюсы:

высокая прочность и достаточная твердость при сравнительно небольшом весе;
нормальная переносимость высокой температуры и избыточной влажности;
приятный аромат;
красивый цвет;
лечебные свойства.

Ольха

Прекрасный материал с целебными свойствами и приятной не обжигающей поверхностью. Ольха не выделяет смолу, что является очень важным преимуществом в условиях повышенной температуры.

Во время нагревания материал немного меняет оттенок, а при остывании цвет возвращается к прежнему состоянию. Это дает дополнительное эстетическое удовольствие в процессе проведения банных процедур.

Лиственница

Дерево семейства сосновых. Имеет высокую прочность и приятную на ощупь поверхность. При нагревании дает приятный аромат и выделяет множество полезных веществ. Лиственница характеризуется продолжительным сроком эксплуатации даже в условиях высокой температуры и влажности.

Сосна

При желании использовать для отделки финской сауны древесину сосны или ели обращайте внимание только на дерево из северных районов. На общем фоне выгодно выделяются ели и сосны из Финляндии.

Древесина имеет высокую плотность и не теряет своих изначальных свойств в течение очень продолжительного времени. Сосна нормально переносит контакты с влагой, не подвергается гниению и не поражается грибками при условии правильного обращения. Качественная сосна наполняет парную приятным запахом.

Осина

Бюджетный отделочный материал. В составе древесины нет смол. Осина легко поддается обработке. Новый материал имеет приятный белый цвет. Однако через время осина начинает темнеть. Также к недостаткам материала следует отнести склонность к различным древесным заболеваниям.

Береза

Имеет крепкую и однородную структуру. Под воздействием высоких температур может несколько деформироваться. Чтобы этого не произошло, нужно покупать уже качественно высушенный материал. Имеет приятный цвет и целебные свойства.

Последовательнос ть выполнения отделочных работ

Внутренние отделочные работы в финской сауне начинаются с обустройства пола. Затем оформляется потолок, а в завершение – стены.

По возможности от устройства деревянных полов в сауне нужно отказываться. Конечно же, с дощатым полом интерьер парилки будет выглядеть более органичным и целым, однако, просушивать такие полы очень сложно. Обычно владельцы не уделяют просушке должного внимания, в результате чего в парилке довольно быстро начинает неприятно пахнуть гнилой древесиной.

Именно поэтому для облицовки пола в парной лучше всего использовать керамическую плитку.

Первый шаг. Выровняйте основание под плитку. Для этого залейте обычную бетонную стяжку. На этом же этапе обустройте фундамент для будущей печки. Габариты основания подбирайте в соответствии с размерами вашего печного агрегата. Высоту делайте такой, чтобы фундамент возвышался над полом примерно на 10 см.

Стяжку заливайте так, чтобы готовое основание для плитки было наклонено примерно на 1% в сторону места обустройства приямка для сбора воды.

Второй шаг. Возле места размещения печи сделайте приямок. От приямка проложите на улицу сливную трубу диаметром от 5 см.

Третий шаг. Уложите плитку на высохшее основание. Лучше всего использовать клинкерный кафель – он не скользит даже при намокании.

Начинайте облицовку с угла, наиболее отдаленного от входа в парилку. Для фиксации плитки используйте специальный термостойкий клей. Наносите клеевой состав на основание с помощью гребенчатого шпателя. Оптимальная толщина слоя клея – 1,5-2 мм.

Стыки между плитками должны быть одинаковыми. Для соблюдения этого требования используйте специальные пластмассовые крестики. Швы делайте шириной до 4 мм. Лишний клей из швов убирайте сразу же.

Четвертый шаг. После высыхания клея (обычно на это уходит 1-3 дня) приступайте к затирке швов. В этом вам поможет резиновый шпатель и специальная затирка. Цвет затирки подбирайте на свое усмотрение. После затирки протрите пол влажной губкой.

Пятый шаг. Уложите на пол деревянные решетки.

Потолок финской сауны подвергается наиболее интенсивному тепловому воздействию. Лучшим вариантом для подобных помещений является подшивная потолочная конструкция.

Первый шаг. Соберите каркас конструкции из досок размерами 15х5 см.

Второй шаг. Прикрепите к доскам каркаса полиэтиленовую пленку. В этом вам поможет строительный степлер со скобами.

Третий шаг. Уложите в ячейки каркаса выбранный утеплитель. Обычно используют минеральную вату.

Четвертый шаг. Поверх утеплителя закрепите к доскам каркаса пароизоляционный мембранный материал.

Пятый шаг. Прикрепите к доскам каркаса перпендикулярные рейки толщиной около 3 см. Эти рейки нужно крепить с шагом порядка 6 см.

Шестой шаг. Прикрепите к рейкам доски вагонки. Для фиксации используйте кляймеры или другой удобный крепеж.

В случае если в бане будет использоваться печь, требующая установки дымохода, вмонтируйте в потолок специальный фланец либо же проходной узел. Эти элементы продаются в специализированн ых магазинах печного оборудования и приспособлений для парных.

Обшивка стен

Прежде чем вы приступите к отделке стен, обеспечьте условия для достаточной вентиляции помещения парилки. Для этого создайте в стенах сквозные отверстия для притока и отвода воздуха.

Приточный канал обустройте на высоте до 50 см от пола, желательно недалеко от печки. Вытяжку размещайте на противоположной стороне к приточному каналу на расстоянии порядка 50 см от потолка. На отверстия установите вентиляционные решетки, желательно деревянные. После этого можете приступать непосредственно к отделке стен.

Первый шаг. Прикрепите к основанию вертикальные опорные стойки. Для фиксации этих элементов используйте саморезы либо гвозди. Сначала крепите угловые стойки, натяните между крайними опорами веревку и, ориентируясь по ней, выставьте все внутренние балки с шагом, соответствующим ширине выбранного утеплителя.

Второй шаг. Уложите на стену гидроизоляционну ю пленку и прикрепите ее к стойкам с помощью степлера.

Третий шаг. Поверх пленки уложите в ячейки каркаса утеплитель.

Четвертый шаг. Укройте утеплитель пароизоляционным материалом. Пароизоляцию крепите к стойкам с помощью степлера.

Пятый шаг. Прибейте поверх стоек перпендикулярные рейки.

Шестой шаг. Прикрепите к рейкам вагонку. Листы размещайте вертикально. Для фиксации обшивки используйте кляймеры или другой удобный крепеж.

Если вы решите крепить вагонку в горизонтальном положении, выполните работу в таком же порядке, но перпендикулярные рейки не набивайте, а крепите листы прямо к стойкам. В такой ситуации нужно будет использовать стойки, которые выступали бы над теплоизоляцией на 2-3 см. Обшивку начинайте снизу.

Стены возле печки облицуйте негорючими материалами. Лучший вариант – натуральные минералы типа талькохлорита, жадеита и т. п. Эти же минералы прекрасно подойдут для отделки печи.

Финишные отделочные работы

Установите дверь. Обычно используются полотна из липы. Размер двери в парилку должен составлять не менее 190х70 см. Также прекрасно подойдет дверь из каленого стекла.

Если проект вашей сауны предусматривает наличие окон, отдавайте предпочтение двойным системам для обеспечения лучшей теплоизоляции. По возможности окна нужно размещать на небольшом расстоянии от пола.

Для освещения сауны используйте светильники, устойчивые к воздействию высокой температуры и избыточной влажности. Самый лучший вариант – оптоволоконные осветительные приборы.

В завершение вам останется выложить либо же установить готовый печной агрегат и уже очень скоро вы сможете наслаждаться теплом собственноручно отделанной финской сауны.

Удачной работы!

Видео – Баня своими руками внутренняя отделка

Видео — Эксклюзивная парная, отделка бани высшего уровня

Для выполнения внутренней отделки бани нужны знания свойств древесины и камня, требований безопасности и минимальные навыки работы с древесиной. Мы расскажем о материалах и видах отделки, рекомендуемых для применения в бане, а навыки столяра и плотника придётся приобретать по ходу дела.

Нужна ли бане отделка

Вне зависимости от того, какая у вас баня - русская, финская сауна или турецкий хамам, баня - это высокая температура и большая влажность. Не выполнив отделки, не изолировав стены, пол и кровлю, вы будете вынуждены часами протапливать парную, а вместе с ней и окружающий воздух, выбрасывая деньги буквально на ветер.

Из-за разницы наружной и внутренней температуры влага будет оседать на стенах конденсатом, что со временем приведёт к образованию грибка, плесени и гниению деревянных конструкций. В случае если здание выполнено из кладочного материала (кирпича или блоков), парная без отделки грозит ожогами при соприкосновении с раскалённой стеной. Только в случае, когда баня срублена из брёвен или сложена из бруса, можно оставить её без дополнительной отделки, если толщина стен обеспечивает нормативное сопротивление теплопередаче. Если этого нет - возвращаемся к прочтению первого предложения абзаца.

Если баня сложена из бревна, полную внутреннюю отделку можно не проводить

К отделке бани предъявляется много требований в части безопасности:

Стены и пол бани чаще всего утепляют каменной или базальтовой ватой, но это не лучший вариант: маты и плиты минеральных утеплителей содержат небольшое количество битумного связующего, которое испаряется под действием высокой температуры, а также мельчайшие частицы волокон, вызывающие раздражение при оседании на коже.

Более безопасный и экономичный вариант - утепление пеностеклом - позволяет избежать указанных недостатков. Пароизоляцию выполняют алюминиевой фольгой или фольгированным пенополиуретаном, который относится к группе негорючих материалов и послужит дополнительным теплоизолятором.

Отделочные материалы для бани - как не ошибиться

Внутренняя отделка разных помещений в бане выполняет разные задачи, в соответствии с ними и выбирают вид отделки.

Таблица: требования к отделке бани

Помещение	Особенности	Вид отделки
Помещение	Особенности	Пол	Стены	Потолок
Парная	Высокая температура - требуется огнезащита древесины. Влажность - требуется пропитка антисептиком и фунгицидом	Керамическая плитка или керамогранит с гидроизоляцией, ходовой настил из древесины лиственных пород, водоотведение	Обшивка древесиной лиственных пород, облицовка камнем или кирпичом у каменки	Подшивной потолок из древесины лиственных пород
Моечная	Влажность - нужны материалы, позволяющие периодическое мыть поверхности	Керамическая плитка или керамогранит с нескользкой поверхностью, водоотведение	Облицовка плиткой или отделка материалами, позволяющими выполнять влажную уборку	влагостойкая окраска или подвесной потолок
Комната отдыха	Нет требований	Древесина или тёплый пол с плиткой	Нет требований	Нет требований

Отделка парной

Для обшивки парной лучше использовать древесину лиственных пород, которая не выделяет смолу при нагревании. При выборе материала для обшивки стен надо помнить, что баня - это не только приятно, но и полезно. Вдыхая в парной фитонциды, выделяемые нагретым деревом, мы увеличиваем сопротивляемость организма простуде, оздоравливаем дыхательные пути.

Вид древесины	Достоинства	Недостатки
Дуб	Прочная древесина, долговечность, отличный внешний вид	В мокром виде скользит, высокая цена
Ясень	Прочная древесина с красивым рисунком, устойчивая к гниению	Высокая цена
Берёза	Лёгкий приятный аромат	Подвержена гниению, плохо держит форму при высокой температуре
Липа	Имеет приятный цвет, нагреваясь, источает тонкий аромат, устойчива к гнили и высоким температурам, доступна по цене	Нет
Осина	Низкая цена, лёгкий приятный аромат	Подвержена гниению, со временем меняет цвет на грязно-серый
Ольха	Красивый внешний вид, доступная цена, не имеет запаха, не впитывает запахи, долговечна	Нет

Если вас интересует бюджетный вариант отделки - выбирайте ольху, если ограничений по стоимости нет, тогда лучший вариант - ясень.

Баня, отделанная вагонкой из ясеня, будет выглядеть престижно и дорого

Для любителей хвойных запахов может быть предложен вариант комбинированной отделки: там, где возможно соприкосновение с кожей, делаем отделку из лиственных пород древесины, а, например, пространство под полками обшиваем кедром, лиственницей или сосной.

Для облицовки участка стены около каменки надо выбирать материал с высокой теплоёмкостью и теплопроводностью, обеспечивающей максимальное аккумулирование и равномерную отдачу тепла. Структура камня должна быть однородной, чтобы при попадании воды он не взорвался. Камни подбираются круглой или овальной формы с гладкой поверхностью для свободной циркуляции воздуха, оптимальный размер - от 5 до 21 см. Ещё одно требование - экологическая безопасность: при нагревании они не должны выделять вредных веществ.

Таблица: свойства камней для бани

Минерал	Свойства
Габбро - диабаз	Габбро - диабаз самый доступный и популярный вариант. Камень тёмно-серого, почти чёрного цвета с малым водопоглощением, отличной теплоёмкостью и очень прочный. К сожалению, при сильном нагреве выделяет малоприятный запах, а при попадании эфирного масла образует нагар на поверхности.
Талькохлорит	Талькохлорит долговечен, прочен, имеет отличную теплоёмкость, бывает цвета от светло - серого до вишнёвого. Для того чтобы исключить пыление, перед первым применением камни моют и прокаливают. Отличается приятным, лёгким паром с лечебным эффектом: снижает давление, оздоравливает дыхательную систему и кожу. Отрицательная характеристика - высокая цена.
Базальт	Базальт - самый прочный камень из всех вулканических пород. Он имеет только положительные характеристики - прочен, долговечен, имеет большую теплоёмкость, отлично переносит перепады температуры, не выделяет вредных веществ. Радует доступностью даже цена.
Жадеит	Жадеит относится к полудрагоценным камням, поэтому не стоит удивляться высокой цене на этот минерал. Цвет от белого через изумрудно-зелёный до чёрного делает его привлекательным внешне, а его лечебные свойства оценили ещё в древнем Китае. Отличный выбор для людей, заботящихся о своём здоровье.
Малиновый кварцит	Малиновый кварцит так же, как и жадеит, привлекателен внешне своей яркой окраской и имеет отличные эксплуатационные качества - твёрдость, долговечность, теплостойкость, малое водопоглощение и экологическую безопасность. Прекрасно переносит высокую температуру, лить воду на него можно без боязни «взрыва». При покупке надо избегать расколотых камней, так как они и в дальнейшем будут крошиться.
Белый кварц	Белый кварц не слишком долговечен и плохо переносит высокую температуру, но из-за эффектного внешнего вида относится к самым дорогостоящим камням: этот полупрозрачный минерал состоит из кремния и молекул кислорода, а при нагревании выделяет озон, что делает парную с ним особенно полезной.

Потолок в парной над каменкой так же, как и стена за ней и пол вокруг, требует защиты несгораемым материалом. Над каменкой можно выполнить участок подвесного потолка из плиты талькохлорита. Талькохлорит - универсальный материал для камней каменки, облицовки стен пола и потолка. Более бюджетный вариант - металлический лист над печкой, фундамент и облицовка стен из полнотелого хорошо обожжённого кирпича.

Талькохлорит можно использовать не только как материал для камней, но и как отделку стен и потолка за каменкой

Пол в парной выполняют из бетона или керамической плитки, с гидроизоляцией и трапом для слива воды. Поверх укладывают ходовые настилы из древесины лиственных пород.

Отделочные материалы для моечной

Моечная с открытыми душевыми сетками требует устройства каналов, трапов и влагостойкой отделки: облицовки керамической плиткой или другим долговечным и влагостойким материалом, выдерживающим повышенную температуру.

В случае если планируется установка индивидуальных душевых кабин, такая отделка не требуется, можно обшить стены вагонкой, окрасить их или оштукатурить влагостойкой декоративной штукатуркой.

Для того чтобы вода не оказывала воздействие на каркас моечной, его отделывают плиткой

Полы желательно выполнить с подогревом. Плитка должна быть с шероховатой поверхностью, исключающей проскальзывание. Нежелательно в мокрых помещениях делать пол из дуба, так как он в мокром виде очень скользкий. Приветствуется покрытие из хвойных пород древесины, особенно, лиственницы, как самой устойчивой к гниению.

Участок пола у купели, где возможны значительные проливы воды, лучше выполнить из керамической плитки с трапом.

Потолок моечной придётся периодически мыть, соответственно, материал должен выдерживать обработку моющими средствами: вагонка из лиственницы, металлические реечные или кассетные подвесные потолки.

Комната отдыха

Комната отдыха не имеет ограничений по отделке, за исключением тёплого пола - всегда приятно босыми ногами ходить по тёплому дереву. В остальном оформление интерьера зависит от вкуса и требований владельца бани.

Фотогалерея: варианты отделки помещений бани

В этой парной дровница служит интересным элементом интерьера Мягкий рассеяный свет и жар от кирпичной русской печки создадут незабываемые впечатления от посещения бани Защитные абажуры из реек предохраняют светильники от механических воздействий и создают направленные потоки света В маленькой парилке принимать банные процедуры очень комфортно Очень украшает интерьер парилки комбинированная раскладка вагонки из древесины разных видов Парная для большой компании должна обогреваться каменкой повышенной мощности

Отделка бани своими руками

Для того чтобы в бане было красиво, надо выбрать надёжные и качественные отделочные материалы и смонтировать их в соответствии со спецификой помещений, описанной в предыдущих разделах.

Выбор отделочных материалов

Оптимальным для каждого владельца бани будет выбор, учитывающий размеры строения, личный вкус и финансовую составляющую. Чтобы не ошибиться при покупке материала, предварительно надо:

Расчёт площади помещений

Для определения потребности в материалах необходимо знать площадь отделываемой поверхности. Все вычисления делают в метрах.

Для пола и потолка умножаем длину комнаты на её ширину. Чтобы получить площадь стен, вычисляем периметр комнаты: складываем длину и ширину и умножаем на два. Произведение умножаем на высоту потолков. Из полученного результата вычитаем площадь дверей и окон, если они есть.

В помещениях со сложной комбинированной отделкой площадь каждого участка вычисляется отдельно.

Как купить качественные материалы и подготовить их к монтажу

Выбирая материал, надо обращать внимание прежде всего на качество товара.

Расчёт потребности в материалах

Найти площадь одной доски. Так, при стандартной длине 6 м и толщине 90 мм площадь доски будет равна 6∙0,09=0,54 м 2 .
Рассчитать площадь отделываемой поверхности. Предположим, что необходимо обить стены помещения размером 3 х 6 м с высотой потолков 2,5 м. Площадь поверхности равна: (3+6)∙2∙2,5=45 м 2 .
Вычислить количество досок. Для этого площадь поверхности делим на площадь одной доски: 45/0,54=83,3 доски.

Для примера приведём спецификацию материала для отделки парной:

Таким же образом производится расчёт потребности в древесине для остальных комнат.

Для расчёта лакокрасочных материалов следует площадь поверхности умножить на расход краски, который обычно приводится на упаковке в литрах на метр квадратный. Произведение покажет, сколько литров краски требуется купить.

Весь товар надо покупать с запасом в 10%, учитывая допуск на отходы и брак в работе.

Необходимые инструменты

Для выполнения отделки бани своими руками потребуются:

Перфоратор.
Шуруповёрт.
Строительный уровень.
Молоток.
Мебельный степлер.
Рубанок.
Ножовка или электролобзик.
Саморезы, гвозди или кляммеры.

Пошаговая инструкция по отделке бани

Работу выполняют после прокладки электропроводки и вентиляционных коробов, начиная с пола. Пол парной приподнимают на 10–15 см выше уровня смежных помещений. После того как уложен чистый пол, приступают к отделке стен. Последним выполняют потолок.

Изготовление каркаса для утеплителя. Каркас собирается из бруса 100х40 мм, пропитанного антипиреном и фунгицидом. Брус крепится саморезами или дюбелями к стене с промежутками, равными ширине плиты утеплителя минус 5 мм.
По стенам и потолку монтируется каркас из деревянного бруса
Монтаж утеплителя. Между брусьями каркаса укладываются плиты или маты утеплителя на термостойком клее с дополнительным креплением дюбелями по 5–6 шт. на 1 м 2 .
Установка теплоотражающего материала. Алюминиевую фольгу или фольгированную огнестойкую плёнку, например, фольгированный пенофол, закрепляют скобами при помощи строительного степлера к слою теплоизоляции.
По теплоотражающему слою монтируют контробрёшетку под финишное покрытие

Обшивка стен. К каркасу крепят вагонку в соответствии с выбранной раскладкой. Гвозди забивают в пазы так, чтобы они не были видны на отделке. Прибивают плинтус.

Для отделки помещений в бане можно выбирать разные сорта древесины с разными оттенками цвета

Монтаж каркаса подшивного потолка. К лагам перекрытия или к стенам из бруса 100х50 с вертикальной ориентировкой крепят каркас подшивного потолка. Расстояние между брусьями должно соответствовать ширине плиты утеплителя минус 5 мм на распор.

К устройству потолка приступают после обшивки стен

Монтаж теплоотражающего материала. Фольгу или фольгированный материал крепят тем же способом, что и на стены.

Обшивка потолка вагонкой. Выполняется аналогично обивке стен. Участок потолка над печью-каменкой защищается негорючим материалом: листом нержавеющей стали или плитным материалом. Крепится потолочный плинтус.

На утеплитель крепят фольгированную пароизоляцию, а затем на готовую обрешёту прибивают вагонку

Видео: внутренняя отделка парной

Познакомившись с требованиями к помещениям бани и изучив информацию о правильном выполнении отделки, вы получили необходимые теоретические знания. Выполнение работ не требует особых профессиональных навыков и под силу любому домовладельцу.