Abi Tele2-st, tariifid, küsimused

Teie suvila on teie mugavuse koht. Selle mugavuse tagamiseks on vaja märkimisväärset jõudu ja loomulikult sobivat tööriista. Kindlasti töötavad paljud teist aias või oma aias. Igal hooajal on vaja hooldada erineva suurusega alasid. Seetõttu tekib täiesti loogiline küsimus: kus peaksime hoidma tööriistu ja igasuguseid seadmeid? Selle puuduse saab lahendada spetsiaalse selleks otstarbeks mõeldud hoone püstitamisega, nimelt suveresidentsi ait.

Selle ehituse teostamiseks on tohutult palju võimalusi. Olenevalt Teie vajadustest ja planeeritavatest majanduskuludest, pinnase tüübist ja pinnasest saab lauda kokku panna erinevatest materjalidest ning toimida ka elamu juurdeehitusena või eraldi ehitisena. Enne ehitamist otsustage materjal, kuna kuure saab valmistada erinevatest materjalidest. Võimalikke rakendusvõimalusi käsitletakse allpool.

Plastikust kuur

Organisatsiooni mõttes väga lihtne variant. Täielik paigaldamine viiakse lõpule mõne tunni jooksul. Plastikust aiakuuri saab seadmete ja tööriistade hoiustamiseks kasutada vaid teatud hooajalisel perioodil (külmal aastaajal hoiustamiseks ei sobi). Vaatamata kõigile positiivsetele külgedele on mitmeid nüansse - valik on üsna kallis ja ei ole piisavalt vastupidav.

Üsna praktiline variant kuurile tänu sellele, et materjal on vastupidav ja omakorda kerge, mis võimaldab ehituse lühikese aja jooksul valmis saada. Sellise kuuri sees saate kruvida riiuleid või kinnitada väikese kaalu jaoks mõeldud konkse. Lisaks on sellisel aidal atraktiivne esteetiline välimus, mis võimaldab tal sobituda peaaegu igasse riigi interjööri. WPC-st laohoone ehitamisel hoolitsege ventilatsiooni eest – korralik ventilatsioon tagab konstruktsiooni enda pika kasutusea.

Valmistatud puit-polümeer komposiidist

Valmistatud plokkidest või tellistest

Oma kätega tellistest kuuri ehitamine suvilasse on pika kasutusea märkimisväärne garantii. See on võimas võimalus, mida ilm ja sademed ei mõjuta. Paigaldamine, eeldusel, et teete seda ise, nõuab teatud oskusi ja teadmisi seinte ehitamise ja vundamendi valamise kohta. Pealegi on see kallis variant. Eeltoodut arvestades kaaluge hoolikalt ehitusvõimalust, oskuste puudumisel kasutage spetsialistide teenuseid.

Tellistest ait

Kuur vahtplokkidest

Suveresidentsi puukuur on lihtsaim organiseerimisvõimalus ja ökonoomsem. Ei nõua vundamendi paigaldamist, soovi korral saab selle katta katusevildiga. Lõikamata plaat kaetakse tugivarraste peale, seejärel paigaldatakse katus ja see on kõik. See valik on üsna silmapaistmatu ja seda kasutatakse peaaegu igas maamajas.

Kuur tahumata laudadest

Ehitusplaan

Enne oma kätega suvila aida ehitamist peate tegema mitu eeltoimingut. Alustuseks koostage oma kuuri plaan, võttes arvesse kõiki ümbritsevaid hooneid ja istandusi. Kuuri asukoht peaks olema praktiline, ligipääs sellele peaks olema võimalikult mugav peaaegu kõikjalt kohapeal (see on vajalik juhtudel, kui ootamatute sademete tõttu on vaja kiiresti eemaldada tööriistad või küttepuud).

Asukoha valikul proovige arvestada kanalisatsioonitorude, kaablite (elekter, maa-alune), WC (väljas) olemasolu ja ehitada oma kuur neist võimalikult kaugele.

Lihtne kuuri plaan

Plaani koostamisel võta arvesse:

• Kuuri suurus ja asukoht kohapeal;
• Akende ja uste mõõdud, nende paigalduskoht;
• koht, kus ventilatsioon asub;
• Drenaaž.

Raamkuuri vundament

Oma kätega aiakuuri tegemiseks on esimene samm selle aluse - vundamendi - ehitamine. Konkreetse kuuri jaoks vajaliku vundamenditüübi valimiseks peate otsustama viimase tüübi üle. Arvestades püstitatava karkass-kuuri konstruktsiooni kerget kaalu, sobib sammasvundament.

Vundamendi paigaldamise protsessi võib jagada mitmeks järjestikuseks etapiks:

Sammas vundament

Alumise viimistluse tegemiseks peate varuma laia läbilõikega vardad (15 tugisamba korral 100x100 mm ja kui neid on 9, siis peaks paksus olema 150x150 mm), samuti lauad jämedaks paigaldamiseks. põrand (paksus umbes 40 mm).

Ärge unustage kõiki konstruktsiooni puitosi eelnevalt töödelda spetsiaalse antiseptilise materjaliga koos tulepüsivuslisanditega. Kata sambad ise katusevildiga (soovitavalt bituumeniga liimitud kahekihiline).

Saime latid, et anda neile vajalik pikkus. Varda lõpus lõigake maha pool selle paksusest, mis on vajalik järgmise latiga ühendamiseks.

Talade saagimine otstes pooleks, et ühendada tala teise otsaga

Ühendus-talad

Seejärel teeme puuriga augud (iga läbimõõt on 20 mm) ja paigaldame neisse iga ühenduse jaoks tüüblid.

Vertikaalsete tugede paigaldamine

Riiulite korrastamiseks on vaja erineva pikkusega latte (esiseina jaoks 3 m ja tagaseina jaoks 2,2 m). Esiteks proovime iga puidust tuge (talaraami) selle tulevase paigaldamise kohas. Otsaküljele puurime augu (0,2 – 0,22 cm). Järgmisena tuleb puit tüüblile asetada ja kinnitada.

Kinnitamist saab teha isekeermestavate kruvidega kruvitud metallnurkade abil.

Suurema tugevuse andmiseks teostame lisakinnituse liistude paigaldamisega. Kõik elemendid peavad olema tasased. Lisaks on tugevuse jaoks vaja teada ka minimaalset vertikaalpostide arvu (näiteks 3x6 m aida puhul peaks nende arv olema kuus). Talade koguarv on sel juhul täpselt 13 (viis erineva pikkusega tükki esi- ja tagaseinale ning kolm tala tsentraalseks paigalduseks).

Ülemised rakmed

Valmistame ette 2 tala ja lõikame mõlema otstes poole paksusest maha, nagu varem kirjeldatud (seda kinnitusviisi nimetatakse "pooleks puuks"). Iga varda pikkus on 6 meetrit. Võtame redeli või estakaadi ja pärast üles ronimist paigaldame latid ja kinnitame need nurkade ja kruvide abil.

Ülemine viimistlus – ristlatid

Põranda paigaldus

Üsna lihtne toiming - vajaliku pikkusega lauad kruvitakse isekeermestavate kruvide abil talade külge (ärge unustage õigetesse kohtadesse lõikeid teha).

Kui kavatsete ladustada tavalistest võimsamaid seadmeid, võite vajada betoonpõrandat - saate selle valmistada, organiseerides esmalt liivapadja ja kattes selle hüdroisolatsioonikihiga. Seejärel kinnitatakse armatuur ja teostatakse ise valamine, millele järgneb tasandamine.

Töötle betooni pärast kõvenemist spetsiaalse immutusega, kui soovid vältida selle erinevate vedelike imamist.

Sarikate organiseerimine

Sarikate valmistamiseks peate teadma nende pikkust. Selleks teeme vajalikud mõõtmised ja arvutused, võttes arvesse tulevase varikatuse jaoks vajalikku 20 cm varu. Raamatupidamine toimub üle hoone tagaseina ja selle fassaadi. Sarikaid on kokku 12 (paksus 40 mm). Soovitatav on teha üks sarikas kvaliteetselt, ülejäänud aga selle analoogia järgi. Lisaks kõigele eelnevale on katuse kindlaks kinnitamiseks vaja teha sälgud.

Kõik sarikad kinnitatakse oma õigesse kohta, millele järgneb 20-sentimeetrise naela löömine.

Katusekate

Paigaldamiseks on vaja järgmiste mõõtmetega plaate - 25x150 mm, pikkus kuus meetrit. Kinnitame lauad eelnevalt kokkupandud sarikate külge naelte abil (nende vaheline kaugus peaks olema 15 cm). Seejärel viimaste sarikate ja ülemise raami lattide vahele kinnitame ploki vertikaalselt diagonaalselt puurivate kruvidega.

Tuule eest kaitsmiseks piisab, kui lihtsalt katta sarikate osad, mis ulatuvad üle taseme. Vooderdis on alt ja külgedelt puitpõrandad. Katusekatte viimaseks etapiks valitakse kerged terrassimaterjalid, mille eeskujuks on metallplaadid või lainepapp.

Paigaldusprotseduur on järgmine: mantli peale paneme hüdroisolatsiooni (tavaliselt katusepapp). Seejärel laotakse metallplaadid paremast servast liikudes keskkoha poole. Ondulin peaks rippuma 5-6 cm igast servast. Fikseerimine toimub naeltega, mis on löödud läbi plaatide laudadesse.

Seinakatted

Alustuseks peate seinad katma OSB-ga. Muidugi ärge unustage teha uksi ja aknaid vajalikesse kohtadesse. OSB kinnitatakse talade ja isekeermestavate kruvide abil. Kruvikruvide vaheline kaugus peaks olema umbes 30 cm ja kaugus OSB-plaadi servast umbes 10 cm. Katte paigaldamisel ärge unustage jätta 0,3-0,5 cm vahet.

Pärast konstruktsiooni täielikku katmist teeme tuulekindlast materjalist ülekatte ja seejärel kinnitame õhukesed liistud, mis moodustavad mineraalvilla paigaldamiseks vastavad rakud. Kuuri soojustamiseks on vajalik mineraalvill, mis võimaldab hoonet kasutada igal aastaajal. Lisakindluse huvides laome mineraalvilla peale niiskuskindla kihi ja katame aida laudadega. Kui kasutatakse vooderdust, on ventilatsiooni tagamiseks vaja eelnevalt paigaldada õhukesed liistud.

Seest on seinad viimistletud vastavalt omaniku soovile ja maitsele. Seda tüüpi kuur on üsna vastupidav ja kui järgite ülaltoodud juhiseid, teenib see teid väga pikka aega.

Vaadake videot raamkuuri ehitamisest.

Vahtplokk-kuur on vastupidav, kuigi see võib saada soovimatut majanduslikku kahju. Selle põhjuseks on materjali kõrge hind, kuid vahtplokid on vastupidavad ja kergesti paigaldatavad.

Penoplokkidest kuuri ehitamine

Sellise aida ehitamist saab oma kätega teha mitmes etapis:

1. Valmistage pinnas ette tulevase betooni jaoks. Eemaldage rohi, praht, lõigake pinnas poole meetrini.
2. Vala vundament (riba tüüpi), lase lahusel taheneda (valamine teostada päikesepaistelise ilmaga ja peale seda jälgida, et betoon ära ei kuivaks, selleks vala sellele õigel ajal vett peale).
3. Asetage katusepapp valmis vundamendile (suurema niiskuskindluse tagamiseks).
4. Segage vahtplokkide kinnitamise lahus (tsement ja liiv vahekorras 1 kuni 4).
5. Paigaldame vahtplokid, olles eelnevalt nurgad paigaldanud. Paigaldamisel hoiame taset, kõik horisontaalsed ja vertikaalsed konstruktsioonid peavad olema rangelt risti. Jätke planeeritud kohtadesse akende ja uste avad.
6. Katuse tegemine. Selleks sobib peaaegu igasugune katusematerjal, suurema esteetika huvides kasutage lae korraldamiseks viilu.
7. Viimased etapid on uste ja akende paigaldamine ning põranda paigaldamine.
8. Viimistleme seinad väljast ja seest (väljast krohvime, seest katame kipsplaadiga).

Selle konstruktsiooni tegemiseks on vaja teatud kogemusi ja teadmisi. Kui need puuduvad, võtke abi saamiseks ühendust ehitusettevõtetega.

Laut on esimene ja kõige vajalikum, millest krundi arendamisel alustada. Algul saab see ilmastiku eest varjupaigaks, töökojaks ja magamisruumiks. Ja siis võtab ta oma põhiülesanneteks aiatööriistade, põllukultuuride ja majapidamistarvete hoidmise. Võib-olla võtab see vastu ka koduloomi.

Oma kätega kuuri ehitamine pole jumal teab mis teadus, sellest see artikkel räägibki. Seda on palju keerulisem kohe õigesti positsioneerida, võttes arvesse teie enda arengu väljavaateid ja naaberkruntide paigutust. Laut on saasteallikas. Kui esialgu polnud sinna hiiri plaanitud, siis kus on garantii, et kanad või isegi pulli sinna aja jooksul ei teki? Kaasaegsetes tihedates hoonetes on sanitaarnorme raske täita, eriti tulevikku arvestades. Võib-olla tuleb sügisel ehitada mobiilne kuur (vt allpool) ja kevadel panna see igaveseks vajalikku kohta: seda pole nii lihtne kohe ära arvata, et see hiljem silma ei hakkaks.

Heitke pilk joonisele fig. Kui palju seal on! Maapealne paradiis ja see on kõik, mitte mõis. Nüüd võtke mõõtkava: standardne 12 aakri suurune ja 120 ruutmeetri suurune maja, 80 elamu. Olles maad soetanud, vaidlesid nad terve talve, kust alustada, kuhu asjad panna. Pere sissetulek on keskmine; Ilma tulevasi põllumajandussaadusi müümata ei saanud kuidagi omadega leppida. Eeldati, et 3 aasta pärast on ehitusplatsil vaid laut, mistõttu tuli see odavalt, aga põhjalikult ehitada. Garaaž viidi kaugemasse nurka ja sinna viiva tee kohta tehti hinnanguid vastumeelselt, kuid polnud muud võimalust, kuidas sanitaarstandarditesse mahutada prügikasti koos prügikastiga ning tagada ka prügiauto juurdepääs paagile ja kanalisatsioonipaak septikusse.

Kuna ehitus tehti endale, otsustati end nakatumise eest kaitsta mitte ainult vormiliselt, vaid ka sisuliselt, selleks istutati aidaga olmehoovi kohale pähkel. Sellest puust õhkub palju fütontsiide, nii et selle all ega ümber ei kasva õieti midagi, aga kärbseid ja rotte pole ka; Lisaks pakub see suvel suurepärast varju. Lipetski lähedal tuli pähklit kaua imetada, kuid 8. aastal andis see siiski saagi, selleks ajaks sai korrastus valmis. Mis on see, mida nad tiigi ääres märkisid, võttes lonksu seda, mis peaks keldrist olema; Puhkeala kõrval asuv kelder tuli väga kasuks. Ja kõik algas aidast...

Mis on esimene?

Kõnealune perekond ei olnud varem endas strateegilisi võimeid üles näidanud. Tõepoolest, ilma detailidesse süvenemata on võimatu probleemi globaalselt katta ja edu saavutada. Lihtne kuur võib siin anda hindamatu elamuse, kui tajud seda kohe kui tulevase heaolu algust ja fundamentaalset alust. Üldiselt, kuigi kuur ise pole keeruline, tuleb selle ehitamist võtta suure vastutustundega. Eriti ehituse ettevalmistamisel. Aida ehitamise samm-sammult ettevalmistamine toimub järgmiselt:

1. Mõistame end ja räägime naabritega. Eesmärk on leida kuurile parim koht: nii, et see ei oleks väga kaugel, aga ei jääks ka silme ette ning sobiks sanitaarnormidega veeallikate ja muude saastetundlike objektide (elamu) hooned, põllukultuuride, eriti juurviljade istutamine);
2. Järsku pole punktis 1 selgust, ehitame odavast jäätmematerjalist kas mobiilse kuuri või ajutise kuuri. Suvila juurde on aga võimalik ehitada plaatidest või kasutatud laudadest kuur, mis on üsna vastupidav, odav ja hõlpsasti viimistletav, kuni annab sellele üsna atraktiivse välimuse, vt allpool;
3. Kui olete kohe lauda koha otsustanud, valime ülemise konstruktsiooni tüübi, arvestades lemmikloomade pidamise võimalust;
4. Valime “kasti” jaoks katuse;
5. Määrake sihtasutuse tüüp;
6. Kujundame kuuri lähtuvalt maastikust. Viimane on eriti oluline, sest järelevalveasutused ei seisa saasteallikatega tseremoonial;
7. Vähendame (koostame) ehituse ja kaunistamise kalkulatsioone;
8. Võime projekti korrigeerida, kui laut eelarvesse ei mahu;
9. Võib-olla kaalume ka iseehitamise võimalust koos hilisema legaliseerimisega. Kui kuur vastab ilmselgelt SanPiN-idele (Sanitaarreeglid ja -normid), siis on see odavam ja lihtsam kui selle ehitamine algselt projekti järgi;
10. Ostame materjale ja ehitame.

Mida projektiga peale hakata?

Laut on kerge, kokkupandav, kütmata mitteeluhoone, millest tulenevad olulised, asja lihtsamaks muutvad tagajärjed. Räägime neist ehitamiseks hiljem, kuid praegu peate teadma, et registreerimisel/legitimiseerimisel on SanPiN-i järgi oodata kõige suuremaid segadusi ja raskusi asukohaga seoses. Aida tegelik kujundus peaks sisaldama fassaadidega lehti, sektsioonidega plaani, vt rada 2 joonisel fig. ja vundamendi plaaniskeem koos selle materjalide spetsifikatsiooniga, nagu joonisel fig. plaaniosadega.

Reeglina kinnitatakse RuNeti tasuta kuuriprojektid ilma milleta ja siis ei kontrolli keegi kunagi põhjalikult, mis sinna tegelikult ehitatakse. See näeb välja nagu projekt ja ok. Ehituses on projektist kõrvalekalded vastuvõetavad, kuid “väikesemahulises ehituses” saate ilma kooskõlastuseta hakkama. Kuid saidi paigutusplaani uuritakse väga hoolikalt, nagu ka naaberobjektide plaane ja nende nõusolekut ehitamiseks. Seega võtke need paberid kindlasti ette, need kehtivad 3 aastat.

Võib-olla nõuab söövitav bürokraat veel üht raamistruktuuriga lehte, sest... See ei ole elamu, see ei ole elamu, kuid inimesed lähevad sinna. Sellisel juhul vaadake näidise jaoks jooniseid joonisel fig. Muide, see pole halb kuur 6-aakrilise suvila jaoks. Äärmuslikel juhtudel võite seal magada diagonaalselt pikali.

Märge: Jooniste materjalilehel ei ole vaja väikseid kinnitusvahendeid (naelad, kruvid, nurgad, klambrid) loetleda, sest ostetakse nii nagu kulutatakse. Samuti pole vaja märkida kuni 3000 rubla maksvaid pehmeid katusematerjale. Kui katusele kulub näiteks 2 rulli katusepappi, siis see maksab kuni 1000 rubla, seega liigitame selle ka ostetud kuluks. Hoidke alles ainult müügitšekke, juhuks kui need appi tulevad.

Ajutistest kuuridest

Hea kvaliteediga puukuur ilma vundamendita kaalub kuni tonni; viilkatusega ja kui hoolega ehitada, aga mitte nagu kaupmees, siis mahub pool tonni sisse. Saab liigutada rullikutel mööda kelku, vaata pilti, kasutades raudkangi, saab liigutada koos. Tõstmiseks ja alusele asetamiseks rihmade (nööride) abil piisab 10-12 tugevast mehest. Kuigi kes teab, läheb sellele rahvahulgale hilisem maiuspala rohkem maksma kui autokraana rent...

Mis mõte sellel on peale selle, et alguses saab ehitada ükskõik kuhu? Veelgi enam, sel juhul pole projekti vaja rohkem kui koerakuuti jaoks ja selle jaoks pole seda üldse vaja. Kui see seisab aasta, siis hiljem, vundamendil, seadustavad nad selle, kuni see mahub SanPiN-idesse.

Siin tekib aga enda jaoks küsimus: kuidas seda vundamendile panna? Peaksime need ankrutesse panema, aga hoonet mitte lahti võtma, et need läbi võra suruda? Võimalus on olemas, vt üksikasju allpool.

Millest ehitada?

Millised ehitusmaterjalid sobivad kuuri jaoks kõige paremini? Piisavalt tugev, vastupidav, odav ja lihtne töötada? Esiteks – lauad. Aida saab ehitada ainuüksi laudadest, vt allpool. Servamata lauad on odavad ja neist valmistatud konstruktsioon võib maalähedase disaini vaimus välja näha üsna korralik ja isegi elegantne, pos. 1 joonisel fig.

Märge: isegi odavam kui “lõikamata” krooksu. Sellest on võimalik ka üksi kuur ehitada, vaata allolevast videost. Tõsi, seda on keerulisem viia peenele “rustikaalsusele”. Töö kõige raskem osa on krooksutaja koorimine, st. selle puhastamine koorest; selleks on vaja spetsiaalset käsitööriista, vaadake järgmist videot.

Video: plaat ait

Video: plaadi puhastamine koorest

Raamkuur, pos. 2 joonisel fig. eespool, kõige levinum, sest Väikese raami ehitamise tehnoloogiat valdavad hästi eraarendajad. Puidust karkassi kokkupanemiseks, nagu ka teistel vähemalt ajutiselt asustatud hoonetel (nende hulka kuuluvad muuseas ka dušiga maakäimlad), pos. Ja joonisel fig. paremal, mitte tingimata. Täpsemalt, tugevusnõuetest lähtuvalt on see mobiilsetele kuuridele kohustuslik. Ja kui konstruktsioon asetatakse kohe oma kohale, saab raami kokku panna ainult laudadest, poosidest. B. See muudab ehituse palju odavamaks, kui kasutatakse servamata ja kasutatud plaate.

Mõnikord on maakuur esteetika huvides kaetud OSB-ga, pos. 3 või vineerist. Need materjalid on vabas õhus vastuvõtlikud delaminatsioonile, mistõttu tuleb enne värvimist OSB voodriga kuur korralikult kruntida ning vineerkuur töödelda kaks korda vesi-polümeer emulsiooniga.

Kapitalilaudad, eriti kariloomade laudad, ehitatakse enamasti vahtplokkidest, pos. 4. Nende väiksem tugevus võrreldes tellistega antud juhul rolli ei mängi, kuid penoplokkidest kuur on odavam, lihtsam töötada, talvel soojem ja suvel jahedam. Kui valite ühe, pidage meeles:

• Vahtplokkidest kuuri saab ehitada puitkrooniga sammasvundamendile nagu näiteks supelmaja.
• Tsement-liivmördile ei asetata rohkem kui 3 alumist rida ja üle selle peate üle minema spetsiaalsele poorbetooni liimile. Konstruktsioon on kerge ja ülemised tsemendivuugid, mis on vertikaalselt nõrgalt koormatud, võivad külgtuule survel puruneda.
• Pärast seinte paigaldamist kolmandikule nende kõrgusest katkestatakse töö kuni müürimördi kõvenemiseni, nii et müüritis ei ujuks õmblustes. Sama katkestus tehakse 2/3 müüritisest.

Kiirmonteeritavate plastkuuride osade komplektid, pos. 5. Hinnad on aga pehmelt öeldes mõistatuslikud esiteks. Teiseks ei juurdu elusolendid millegipärast sellistes kuurides. Võib-olla samadel põhjustel, mis iganes need ka poleks, miks inimesed ei ela plastmajades.

Katuse valimine

Millise katusega aida katta: kahe- või ühekaldaline? Esimesel on eranditult esteetiline eelis. Laudas on alati miasma. Olgem ausad, tööriideid iga päev ei pesta. Ja isegi mitte iga nädal. Kuid magusad õunad ja keedetud kartulid eraldavad etüleeni, mis pole kaugeltki kahjutu ja kõrge kontsentratsiooniga ohutu. Seakanadest pole vaja rääkidagi.

Viilkatus tagab tõhusa ventilatsiooni ilma täiendavate meetmeteta, joonisel fig. Järsku puhub tuul otsaesisele, visiir muutub õhuvõtuavaks ja pigistab pragudesse mittevajalikud aurud. Ja viilkatuse all keerlevad nad päris kaua, enne kui sealt paremal olevast lohistamisaknast lahkuvad. Lisaks on viilkatus palju lihtsam ja odavam. Seetõttu on väga soovitatav ehitada lahja laut. Erandiks on see, kui tema pööningul on heinaalune.

Alus

Ajutine ilma vundamendita kuur asetatakse 25-40 cm paksusele killustikupadjale, mis valatakse mullapinnaga tasa, eemaldades huumuse. Vastupidav kuur vajab aga ikkagi vundamenti, mis on seda tüüpi konstruktsioonide jaoks piisavalt töökindel, odav ja mitte väga töömahukas.

Kuure ehitatakse plaatvundamendile harva: tavapärase vundamendi jaoks on need liiga töömahukad ja kallid ning lehmalaudas või sigalas on raske plaadile laudasid ja sõnnikuauku korraldada. Suured tellistest karjalaudad ehitatakse lint- või sammasriba vundamendile, kuid väikeste eratalude puhul pole see ilmselt tarbetu.

Aida optimaalne vundament on sammaskujuline, vt joon. Selle paigaldamise tehnoloogia (see on vundamendi ehitamise protsessi nimi); Analüüsime siin, teeme selle töö kuuri jaoks lihtsamaks ja lihtsamaks. Aida sammaskujulise vundamendi samm-sammult paigutus näeb välja järgmine:

1. Betooni jaoks ostame teetöölistelt (mitte ehitajatelt) liiva ja kruusa segu (SGM), see on tunduvalt odavam kui ehitusliiv ja kruus eraldi. PGS-il olev betoon ei sobi elamuks, küll aga laudas;
2. Ostame ka M400 tsementi hinnaga 1 kott 9 ASG koti kohta. Betoon tuleb M150, piisab kuuri jaoks;
3. Kohapeal teeme 1 (jah, täpselt ühest) nöörist naastude otsad;
4. Kontrollime seda nagu tavaliselt, võrreldes diagonaale ja mõõtes külgi;
5. Hüdraulikavooliku taseme abil leiame kõrgeima nurga ja määrame juhtme kauguseks maapinnast 10 cm;
6. Kasutades sama taset, seadke mahaheitmine horisontaalselt;
7. Alumises nurgas puurime 200-mm käsipuuriga augu arvutatud sügavusele pluss 15-25 cm liivakillustiku padja jaoks;
8. Teeme puurvardale märgi;
9. Puurime ülejäänud augud, kuni puuril olev märk ühtib juhtmega;
10. Täidame kaevud võrdsete kihtidega liiva ja killustikuga, tihendades iga kihti. ASG-d ei saa siin kasutada, kuna valatav lahus peaks kergelt purustatud kivisse tungima;
11. Rullime 2 kihist katusevildist üles 150 mm läbimõõduga vaiavarrukad. Kinnitame need 2 mm pehme traadiga. Selleks, et varrukad ei lõhkeks valamisel, vajate 3-4 rihma 1 m pikkuse kohta;
12. Panime varrukad kaevudesse. Asetage kivid vertikaalselt;
13. Varrukad lõikame metallkääride või suurte rätsepakääride abil nööriga ühetasaseks;
14. Valmistame armatuurpuurid: 3 (10-12) mm lainelist varda posti kohta, seotakse sama 2 mm traadiga. Kimbu vertikaalne samm on 200-250 mm. Kaugus varrukate siseservast ja nende ülaosast on tavaline, 30-50 mm;
15. Asetame raamid varrukatesse ja asetame need nii, et need ei puuduta seinu;
16. Segage betooni ASG-ga, kuni see muutub kreemjaks paksuks;
17. Täida sambad kiht-kihilt, 15-20 cm kihtidena, 10-25-minutilise vaheajaga. kihtide vahel. Seda nimetatakse hüdraulilise tihendi täitmiseks. Praktikas valatakse kihid järjekorras, alustades samast kolonnist;
18. Enne viimase (eelviimase) kihi valamist asetame sammastesse ankrud;
19. 3. päeval täidame mulla tagasi tamperiga. Olge ettevaatlik, et postid vertikaalselt maha ei lööks!
20. 7. päeval (betoon on saanud 50% tugevust) võib ehitust jätkata. 20. päeval omandab betoon temperatuuril 15-25 kraadi 75% tugevust ja sellel olev konstruktsioon loetakse kasutamiseks sobivaks.

Ülemine pool

Nii et nüüd ehitame küüni. Näiteks nagu joonisel fig. See mahub probleemideta ka 6-aakrisse suvilasse, kuid on veidi suurem: selles saab hästi magada ja tööriistade jaoks on sahtel. Tulevikus ehk puukuuri või linnumaja jaoks.

Algajate ehitajate jaoks pole reeglina raskusi jooniste ja diagrammide lugemises, vaid selles, kuidas kõigele sellele käed külge panna? Kas pole puutööga harjunud, pole karestatud ja pole varustatud spetsiaalsete tööriistadega? Peatume sellel üksikasjalikumalt.

Raami ühendused

Ait, nagu eespool öeldud, ei ole elamu ja üldiselt on SNiP (ehitusreeglid ja -normid) seisukohalt vaevalt ehitis. Seetõttu on võimalik, kartmata midagi kas sisuliselt või paberil, kasutada puitdetailide jaoks õhukeseseinalisi metallühendusi. Elamute osas on SNiP-id halastamatud: nende metallosad peavad olema vähemalt 4 mm paksused. Seda dikteerivad tulepüsivusnõuded: tulekahju korral peab hoone tulele vastu pidama kuni varisemiseni vähemalt aja, mis on piisav inimeste evakueerimiseks. Aidaga on lihtsam.

Spetsiaalseid tööriistu ja piisavaid puusepatööoskusi nõudvaid mitreli-, küünis- ja tihvtiühendusi (joonisel 1. ja 2. punktid) ei ole vaja kasutada. Kui ikka vaja, saab seda tugevdada riistvaraga mitte ruudu või ümbrikuga, vaid paari naela/kruviga diagonaalselt (seal sisendis) või pikuti, kui detail on kitsas.

Ühendused tembeldatud nurkades (punasega läbikriipsutatud) ilma puitosi sisestamata ei ole taladel ja laetaladel täiesti usaldusväärsed, sest Need ei ole kohandatud nihkekoormustele ja nurgad ise on üsna kallid. Perforeeritud plaadid, pos. 3. Neid saab painutada mis tahes viisil, sealhulgas: ja vertikaalseid pingeid hoidvad taskud. Kuidas teile meeldib lagi joonisel fig. paremal? Ei mingit tihvtide ja soonte lõikamist ja lõikamist hoolsate arvutustega ja algajale paratamatute vigadega, vaid hoia elevanti pööningul.

Manustatud ankrute perforeeritud plaadid on eriti head, ka pos. 3. Pea meeles küsimust: kuidas panna valmis kuur vundamendile? Nüüd on selge, kuidas.

Küüneplaadid, pos. 4 võimaldab teil veelgi rohkem säästa kinnitusdetailidelt, kuid esiteks saab neid kasutada ainult tasapinnaliselt. Teiseks nõuab nende kinnitamine oskust, et küünekõverad ei kortsuks. Küüneplaat tuleb kas järk-järgult vasardada ühtlaselt üle ala või, vastupidi, kohe sisse lüüa ühe võimsa ja täpse haamrilöögiga.

Märge: püsivalt koormatud nihkevuukide jaoks, nt. põrandatalad, on siiski parem kasutada spetsiaalseid õhukeseseinalisi talataskuid või talade taskuid, pos. 5.

Korpuse kohta

Kõigi tehniliste näitajate poolest on laudale parim vooder plank. Tehnoloogiliselt pole keeruline ka see, kui see on kaetud lõigatud mustriga (“heeringas”, vt joonist). Ja see on väga odav, kui voodrilaud on servamata ja millest sellised kuurid osavate kätega välja tulevad, on näha mõnelt viigimarjalt. artiklis.

Ainult lauad

Paljud puidukaupmehed müüvad laudu puidust odavamalt, sest... Ühest metsast tuleb neid välja rohkem. Lisaks pole ketassae olemasolul keeruline odavaid servamata mõõdetud saagideks eraldada. Seetõttu on üleni laudadest kuur väga pakiline teema.

Kuidas seda lahendada, on näidatud joonisel fig. allpool. Planktalasid saab kokku panna isegi jääkidest, pos. a) ja b). Vahepostid tehakse sisemiste vaheseinte jaoks karbikujulised (pos. c) ja T-vardad (pos. d) raami akna- ja ukseavad.

Kas see on ainult lauad?

Lainepappidest kuure müüakse kõige sagedamini metallraamil valmis kujul, pos. 1 joonisel fig. Üldiselt pole see parim variant: suvel on selline ait lämbe ja talvel külm. Kuid võib-olla lepite majanduslikel põhjustel selle disainiga. Siis peate arvestama, et ehituskonstruktsioonis olev õhuke profiilplekk ei toimi töövooderdusena ja gofreeritud lehtedest kuuri puitkarkassi tuleb tugevdada.

Tegelikult ei nõua raami tugevdamine lisaraha ja tööjõudu, piisab, kui paigaldada traksid kogu 40 mm laudade seinale, mitte tasaselt alumise võra suhtes, vaid servapidi, pos. 2. Sel juhul on esiseinas uks ja aken. Kui on ainult uks, siis selle ava tehakse keskele ja nooled asetatakse selle mõlemale poole.

Tugesid nagidesse ei lõigata, need lihtsalt naelutatakse. Katte alla asetatakse plaadi paksused horisontaalsed liistud; Traksidega ületamisel tehakse ümbrisesse pause. Kate on kinnitatud nii mantli kui ka trakside külge.

Märge: Väga soovitav on kuuri ja valitud lainepapi mõõtmeid reguleerida nii, et vertikaalse mantli lainete lohud langeksid nurkadele. Seejärel kinnitatakse need otse nurgapostide külge, mis annab konstruktsioonile täiendava tugevuse.

Sama tüüpi raame saab katta väikeste mõõtmata laudadega: konteinerplaat (element 3), jäägid. Väga armsa kuuri saate teha peaaegu kõigest erineval viisil. Näiteks valgustage vanu plaate allpool kirjeldatud viisil, lihvige neid, määrige plekiga ja toppige need kunstilisse segamini, pos. 4. Või värvige lauad eraldi, luues geomeetrilisi mustreid või unistage midagi muud.

Väga "halvad" lauad

Vanad lauad on tumedad ja näotud. Kuuri raami saab sõna otseses mõttes prügist üles kloppida, pos. 1 joonisel fig. Tulemuseks on valusalt tuttav bawdy shack, pos. 2. Kui sa aga pärisid ühe oma vanaisalt, kuid on siiski üsna lagunenud ja kõver, siis pole seda nii keeruline viia pos. 3:

• Võtke aken välja, eemaldage uks.
• Toetage nurgad väljastpoolt postidest valmistatud tugipostidega, joondades sambaid. Kui see ei lähe kaugemale, pole see vajalik, miks rikkuda midagi, mis on tugev?
• Kontrollige hoolikalt ja kinnitage isekeermestavate kruvidega. Me ei puuduta vanu küüsi, laseme neil lõpuni roostetada.
• Eemaldage katus ja katusekate.
• Töötle kogu konstruktsioon puiduvalgendajaga (regeneraatoriga).
• 2-5 päeva pärast töödelda teise biotsiidse immutamise, kuivatusõli või äärmisel juhul töötlusega.
• Soovi korral lakkida akrüüllakiga. Pole vaja värvida, “rustikaalsus” kaob ja “kõverus” kaob igas vormis.
• Paigaldage uus aken, riputage uks, pange katus.

Puidu kergendamisest

Puidu restauraatorid on valmistatud valgendist. Seetõttu, kui saematerjali töödeldakse individuaalselt, peate töötama õhus või hästi ventileeritavas kohas. Kompositsiooni pole vaja pihustiga peale kanda, nagu juhendis sageli kirjas (tundub, et need on turundajate, mitte metsainseneride koostatud), kõik ümberringi pritsitakse söövitava vedelikuga. Töötle pintsliga; kõige parem - kipskrohv; see imab palju lahust ja vabastab selle ühtlaselt.

Jõudsime katusele

Viilkatuse eelistest kuuri puhul on juba juttu olnud. Kui olete viilkatusega rohkem rahul, piisab selle sarikatest täiesti ühe vedrustusega ilma risttaladeta, pos. B joonisel fig. Materjaliks igal pool 100x50 puit või 100x40 plaat. Mauerlat pole vaja, sarikad kinnitatakse nurkades ülemise raami talade või painutatud perforeeritud plaatide külge. Kõik sõrestiku osad on ühendatud samal viisil.

Ei tasu jalapealseid üksteise sisse lõigata, nagu tavaliselt (pos. A), samuti ei tasu jalgade harjanurka terasplaadiga kinnitada: esimene on liiga raske, teine ​​nõrk. Katusehari moodustatakse esiteks maapinnale 20 mm paksustest laudisejääkidest ristlõikega (pos. B1). Sallid asetatakse mõlemale küljele, kinnitatakse 12 kruviga, 3 iga salli poole kohta. Ja sarikate konstruktsiooni lõplik tugevus saadakse pärast 2 lauast valmistatud katuseharja paigaldamist, pos. AT 2; see on naelutatud või kruvitud jalgade külge, 2 kinnituspunkti jala kohta.

Loomade kuuridest

Tootlike koduloomade kuurid vajavad eraldi kirjeldust ja iga liigi kohta oma. Lehmalaut sealaudaga ja kanakuut on ühendatud ainult geograafiliselt samal taluõuel. Nii-öelda lauda üldehituse seisukohalt tuleb eelkõige arvestada sellega, et loomade väljaheited on keemiliselt agressiivsed, eritavad palju ammoniaaki (eriti linnu- ja sealiha), ning selle konsistentsiga ning kuivamiskiirus on oluliselt erinev. Igal juhul tuleb sõnnik kohale jõudes ja ladustada, sest Igasugune see, välja arvatud sealiha, on väärtuslik väetis.

Esimene asi, mis sellest tuleneb, on see, et kariloomade laut peab olema hästi ventileeritud, asuma SanPiN-i kohaselt ja legaliseeritud. Veelgi enam, raske siga või noor pull, kes end nurka kraabib, tekitab konstruktsioonile märkimisväärseid koormusi. Poole tonni kaaluv lüpsilehm ei ole veel hiiglane omasuguste seas ja ta pärineb neljast kabjast, mille kandepind on palju alla 1 ruutmeetri. m See tähendab, et inimese kohta SNiP-de järgi 250 kg/sq. Peame unustama ja arvestama tegeliku koormusega.

Lõpuks on teada, et kitsed ei ole puutükkide söömise vastu. Et ait oleks täiesti ära söödud, pole seda täheldatud. Kuid puithoonete jaoks vajalikud bakteritsiidsed ja vetthülgavad immutused ei too neile kasu enne, kui nad surevad.

Niisiis, kanalaut võib olla ehituslikult tavaline, kuid hea ventilatsiooni ja kemikaalikindlusega; sigadele - ka puidust, kuid näiteks tugevdatud puitraamil, nagu riisis; Kitsedele on puukuur ebasoovitav, lehmadele aga lisaks peab see olema soe, sest... külmuv lehm haigestub kergesti ja ei anna head piimatoodangut; üldiselt eelistatakse kariloomade laut ehitada penoplokkidest lintvundamendile. Lambalaud võib olla lihtsam, aga lambakasvatus väikestes erafarmides pole maailmas arenenud, sest... See on tulus ainult piisavalt suures mahus.

Puupõletite kohta

Puukuuris on vajalik ka hea loomulik ventilatsioon: märja puitkütuse kütteväärtus langeb järsult, mistõttu küttekulud tõusevad ning märga puitu kasutav katel läheb kiiremini rikki. Kasutamise hõlbustamiseks tehakse puukuurid kõige sagedamini maja juurdeehitusena, pos. 1 joonisel või verandal, pos. 2. Kui see on esteetilistel põhjustel lubamatu, siis ehitatakse küttepuukuur vastavalt kasutusviisile ja/või kliimatingimustele.

Hooajalise, kevadest sügiseni asustatud väikese ja ebaregulaarse kütusekuluga suvila jaoks on vaja puukuuri, millel on laiad katuse üleulatused (vihma eest) ja tugev põrand, mis on maapinnast vähemalt 0,4 m kõrgemal tõstetud, et küttepuud ei satuks. tõmmata maapinnalt sisse niiskeid aure. Samuti on väga soovitatav eemaldada all olev huumus ja katta pinnas hüdroisolatsiooniga, pos. 3.

Kohtades, kus on karmid kontinentaalsed talved, tuleks eelistada ventilatsiooni, pos. 4. Jää, nagu teada, sublimeerub (muutub auruks ilma sulamata) isegi Siberi pakases, ainult aeglaselt. Kuid piirkondades, kus on Vahemere tüüpi pehmed ja veelgi enam "mädad" talved, tuleb küttepuid korralikult sademete eest kaitsta, pos. 4, pöörates puukuuri tagaosaga valitsevate tuulte poole.

Kuidas säästa vundamendi pealt

Vaadake uuesti joonist fig. sammaskujulise vundamendiga. Kas ei tundu, et sambaid on palju? Jah, sellise aidaaluse vundamendi kandevõime on liigne, isegi kui see on M75 betoonist. Aga tundub, et pole kuhugi minna: kui sambaid asetada harvem kui iga 1,5-1,7 m järel, siis alumine võra ei saa korralikku tuge. Ja vundament, nagu keegi aru saab, on küüni kõige kallim ja raskem osa. Seega on täiesti võimalik püstitada 3 x 3 m suurune ait 9 asemel 5 sambale, ilma et see tugevust kaotaks.

Võtkem veelkord arvesse, et ait on mitteeluhoone, tehnohoone ja selles on lubatavad mittestandardsed tehnilised lahendused. Ja meenutades ülikoolis õpitut, muutkem kõigepealt paneelist põrandakate membraaniks. Seda leidlikkust saab hõlpsasti käsitsi ellu viia: me laotame põranda 100x40 kuni 150x40-soon-soonlaudadest. See on kallim kui ääristatud puit, kuid postide pealt on kokkuhoid kordades suurem kui puidu ülekulu.

Pidagem siis meeles, et kolmnurkne membraan on palju jäigem kui sama ala kandiline membraan. Selle tulemusena saame alumise krooni, nagu joonisel fig. Viltussoonte arvutamisel pole vaja trigonomeetriaga nokitseda: need märgitakse paika, asetades raamile tahvli. Põrand laotakse ilma taladeta, otse mööda kroontalasid, servast servani. Kaks 3x3 moodulit saab kokku viia 6 x 3 m küüni jaoks, kuid sellistest moodulitest pole vaja suurt konstruktsiooni voolida: arvutus kehtib, kui lahtrites ei ole rohkem kui 1 ühist tala. On täiendavaid tingimusi:

1. Raamid on ainult puitkarkassid 100x100 mm; laudadest kokkupandavad ei sobi.
2. Mooduli vertikaalsed raamid on toestatud 100x40 laudadest valmistatud tugipostidega, mis on lamedalt teraskinnititele ilma ühegi sisestamiseta, välja arvatud see, kuhu uks jääb.
3. 6x3 kuuri jaoks on vaja samast lauast täiendavaid vertikaalseid poste 1,5 m sammuga (joonisel pole näidatud).
4. 6x3 karkassi põrandakate on valmistatud pikuti 6 m pikkustest laudadest, nii et põrandalauad on tugevad.
5. Väga soovitav on asetada nurgapostid (sama puit 100x100) nn. veerandtang, tugevdatud nurkadega, vt joon. paremal on kõrgem ja suured vahepealsed 6x3 raamid on pool puust, nagu joonisel märgitud.

Lisaks

Sellise kõrvalhoone kui maakuuri olemasolu on vajalik igal maatükil. See disain on suurepärane koht aiatööriistade, tööriistade, erinevate ehitusmaterjalide ja võimalusel ka majapidamistarvete hoidmiseks talveks.

Proovime välja mõelda, kuidas oma kätega kuuri ehitada, milliseid materjale ehitamiseks valida, kuidas otsustada ehitatava konstruktsiooni tüübi üle ja arvutada selle mõõtmed.

Koha üle otsustamine

Teie suvila kõrvalhoone teenib teid palju aastaid, seega tuleb selle ehitamiseks koha valimisel suhtuda kogu vastutustundlikult.

Ehitamiseks valitud territoorium peab vastama kahele kriteeriumile: see peab sisaldama:

• kuuri kasutusmugavus;
• saidi esteetilise välimuse säilitamine.

Ehituskoha täpseks valimiseks koostage esmalt suvila kõigi elementide projekt ja suvila aida joonis.

Saadud diagrammid aitavad teil otsustada territooriumi üle, millel on ehituseks vajalik pindala ja mis on majapidamisruumi kasutamise seisukohalt võimalikult mugav.

Saate paigutada aida elamu taha, see võimaldab teil hoonet võõraste pilkude eest varjata; mõned aednikud, vastupidi, paigutavad suvila krundi keskele kõrvalhoone, kaunistades selle väga huvitaval viisil, mille tulemuseks on mitte ainult asjade hoidmise ruum, vaid ka suvilate territooriumide originaalne kaunistus.

Ehitusmaterjalid

Kohapeal maakuuri ise ehitamiseks kasutatakse kõige sagedamini järgmisi ehitusmaterjale:

• servamata laud;
• telliskivi;
• tala;
• vahtplokid.

Esimene võimalus on kõige ökonoomsem kõigist esitatud võimalustest. Servamata laudadest turistiklassi hoone ehitamise peamised eelised on odav hind ja kiire paigaldus.

Sellise konstruktsiooni jaoks ei ole vaja vundamenti, selle saab asetada laiadele vardadele või kaubaalustele. Selle kuuri ehitus kestab tavaliselt üks kuni kaks päeva, kuid sellise hoone kasutusiga jääb lühikeseks.

Telliskivist maaküünt iseloomustab lisaks esteetilisele välimusele kõrge tugevus ja vastupidavus. Sellest materjalist kommunaalploki ehitamisel on vaja paigaldada tugev lintvundament, soojustada seinad, katus ja põrandakate.

Mis puudutab rahalisi kulusid, siis peate kulutama tellistest aidale korraliku summa, kuid selle tulemusel saate ilusa konstruktsiooni, mis teenib teid mitu aastakümmet.

Lisaks saab sellist konstruktsiooni kasutada mitte ainult maatehnika, vaid ka toidu, valmististe hoidmiseks ning kasutada aiamaja või töökojana.

Puidust või penoplokkidest ait on populaarseim ja sagedamini kohatud variant, kus on optimaalne hinna ja kvaliteedi suhe.

Kulutades suhteliselt väikese summa raha, saate üsna usaldusväärse ja kulumiskindla konstruktsiooni, mis täidab teie suvilas kõiki talle määratud funktsioone.

Et otsustada, millist materjali ehitamiseks kasutada, uurige lisaks selle või teise tooraine omadusi, hinnake oma rahalisi võimalusi, vaadake arvukalt fotosid erinevatest materjalidest valmistatud aiakuuridest, et otsustada, milline neist sobib kõige paremini teie maitsele ja üldisele disainiterritooriumile. .

Ehituse peamised etapid

Oma kätega maamaja ehitamine, olenemata valitud materjalide tüübist, koosneb mitmest põhietapist:

Aida projekti koostamine koos kõigi disainifunktsioonide ja mõõtmete üksikasjaliku äranäitamisega.

Koha ettevalmistamine konstruktsiooni ehitamiseks, mis hõlmab mitte ainult ehitusplatsi valimist, vaid ka prahi, segavate põõsaste eemaldamist ja pinnase pealmise kihi eemaldamist (vähemalt 0,5 meetrit).

Vundamendi ehitus. Kui olete kuuri ehitamiseks vundamendi valanud, jätke see 2-3 päevaks täielikult tahenema, pidage kindlasti meeles, et kuuma ilmaga tuleb värskele vundamendile lihtsalt vett pritsida, et see ei praguneks.

Valmis vundamendi peale hüdroisolatsioonimaterjalide ladumine.

Ehitise otseehitamine valitud materjalidest, näiteks kui tegemist on penoplokkidega või tellistega, siis koostatakse lahendus elementide omavaheliseks ühendamiseks ja algab müüriprotsess. Vahtplokkide või telliste paigaldamine algab hoone nurkadest, mille järel püstitatakse seinad.

Kui ehitusmaterjaliks on puit, kaevatakse tulevase aida nurkadesse postid, seotakse konstruktsioon varrastega, kasutades hoone tasapinda, misjärel konstruktsioon kaetakse laudadega. Ärge unustage jätta seintesse avasid akna- ja ukseavade jaoks.

Katuse ehitus. Katust saab katta mis tahes populaarsete materjalidega: metallplaadid, kiltkivi jne. Mõelge hoolikalt selle elemendi kujundusele; see, kas tegemist on viil- või viilkatusega, on teie otsustada.

Akende ja uste paigaldus

Ruumi siseviimistlus: põrandakate, soojustus, vajadusel seinavooder jne.

Hoone välisviimistlus. Seda tööetappi ei saa nimetada kohustuslikuks, kuid kuuri originaalsuse ja esteetika andmiseks võite kasutada oma kujutlusvõimet.

Suvilale kuuri ehitamine ei tekita raskusi, mistõttu suvitajad kasutavad seda kõrvalhoonet nii sageli iseseisvalt.

Olles otsustanud oma saidile uue multifunktsionaalse ruumi soetada, ärge seda edasi lükake, mõistke hoolikalt projekteerimisprotsessi, valmistage ette kõik vajalikud materjalid ja tööriistad ning asuge tööle.

Foto suveresidentsi aidast

Enne suure suvila või väikese maamaja ehitamise algust tekib maatükile tagasihoidlik kompaktne struktuur, mida tavaliselt nimetatakse vahetusmajaks, majapidamisruumiks või kõrvalhooneks. Kasulik ruum, mis on jagatud vaheseintega mitmeks osaks, võib olla vannituba, laoruum, tööriistade hoiuruum või isegi suveköök. Selle hoone olulisust on raske alahinnata, seega kaalume lähemalt, miks on vaja suvila tehnoplokki ja kas seda on võimalik ise ehitada.

Tehnoplokk on väikeehitis, kuid universaalne, seetõttu ei ole selle kasutuspiirangud absoluutselt piiratud. Selle eesmärk sõltub täielikult riigi elukoha omanike seatud prioriteetidest. Esialgu hoiti kõrvalhoonetes ehitus- ja aiatööriistu, mõningaid materjale ja aiatööriistu. Pikaajaline töö aiapeenardes või ehitusplatsil viis selleni, et suvitajad muutsid osa ruumidest omamoodi suveköögiks, et saaks teed juua ja veidi lõõgastuda.

Mõned kõrvalhooned meenutavad pigem maamaja kui majapidamisruumi: on viimistletud vooderdisega, kaetud painduvate plaatidega ja kaunistatud dekoratiivsete elementidega.

Pikaajaline töö võtab oma osa, eriti kuumal aastaajal, seetõttu on oma tervise pärast eriti mures suveelanikud eraldanud väikese dušinurga; Vastavalt sellele mahub vaheseina taha tualettruum, mis nõuab väga väikest pinda. Kui kaadrid hoonest lubavad, siis osa sellest saab eraldada puhkeruumiks ning sinna voodi paigaldamisel saab rahulikult ööbida seni, kuni õhutemperatuur lubab. On selge, et maja ilmumisega äärelinna piirkonda kaotab kommunaalplokk osa oma funktsioonidest, kuid see jääb alati kasulikuks ja nõudlikuks.

Kõrvalhooned võivad olla välimuselt täiesti erinevad ja meenutada mis tahes ehitist, alates tavalisest lihtsast aidast kuni ažuursete nikerdustega kaunistatud muinasjutulise majani.

Paljud suvised elanikud omistavad iga saidil asuva objekti stiilile suurt tähtsust. Selline kompaktne minimalistlikus stiilis hoone sobib ajaga kaasas käivale omanikule

Saate osta kokkupandud või lahtivõetud kujul valmiskonstruktsiooni, mis meenutab plokkraami-moodulkonteinerit. See moodustatakse nurgast ja kanalist ning seejärel kaetakse puitplaadiga. Seda tüüpi struktuuri eelised:

• kiire ehituskiirus;
• vundamendi puudumine;
• liikuvus;
• korduva kokkupanemise ja lahtivõtmise võimalus;
• demokraatlik hind.

Saate oma kätega kommunaalüksuse ehitada, valmistades esmalt tööriistad ja ostes materjalid.

Kõige populaarsemad on puidust kõrvalhooned – plastikust, kergesti töödeldavast, vastupidavast materjalist, mis on korraliku töötlemise korral kasutusvalmis aastakümneid.

Lihtsaim viis on ehitada puukuur, katta see väljast voodrilaua või lainepappiga ning katus katta soodsate kummiplaatide või plekiga. Paar seina on varustatud akendega, mis võimaldavad päikesevalguse sissepääsu. Parem on jagada ruum vaheseinte või kappide abil mitmeks tsooniks, mis erinevad eesmärgi poolest. Et end majapidamisruumis talvel mugavalt tunda, tuleks selle seinad, põrand ja katus tugevdada soojusisolatsiooniga – klaasvillamatid, membraan või vahtpolüuretaan.

Selle hoone paigaldamise reeglid

Majapidamisruumi asukoht on reguleeritud SNiP 30-02-97 nõuetega ja arvestatakse majapidamisüksuse otstarvet. Oletame, et otsustate sinna paigaldada duši, sel juhul peaks minimaalne kaugus naaberhoonest olema 8 meetrit ja saidi piirini vähemalt üks meeter. Iga hoone ja muude objektide vahele jääv meeter võib olla kasulik: väikesele maatükile saab asetada puukuhi, ehitada väikese kuuri või istutada viljapõõsa.

Kui kasutate majapidamisplokki vannitoana, samuti kodulindude või kariloomade pidamisel, hoidke vahemaad: elamutega - vähemalt 12 meetrit, naaberterritooriumiga - vähemalt 4 meetrit

6 aakri suurusel suvila territooriumil on iga ruutmeeter kulda väärt, nii et ainus viis istutamiseks maad säästa on ühendada kõik majapidamisruumid ühe katuse alla, luues midagi multifunktsionaalse hoone taolist. See meenutab tavalist paljude tubadega maja, mis erineb ainult suuruse ja isolatsiooniastme poolest. Näiteks wc, dušš ja panipaik mahuvad lihtsalt ühte tuppa ning garaaži asemele mahub küljepealne suur kuur.

Mitmest sektsioonist koosneva multifunktsionaalse kommunaalüksuse skeem, kuhu saab paigutada puhkeruumi, duši ja tualetiga vannitoa, sahver konservide või tööriistade hoidmiseks

Huvitav lahendus on ka teise korruse ehitamine. Ülemises toas saate korraldada külalistetoa, tuvipuu või heinaaluse, kui teie suvilas on küülikud või kitsed.

Nüüd pakuvad paljud ettevõtted valmisehitisi, kuid palju huvitavam on oma kätega suveresidentsi majapidamisruum luua ja varustada. Võtame näidisena hoone mõõtmetega 6m x 3m x 3m.

Valmis majapidamissõlm koosneb kahest eraldi ruumist, millest kummalegi on eraldi sissepääs. Aknad on kolmel seinal, välja arvatud taga

Enne ehitusprotsessi alustamist on vaja osta järgmised materjalid:

• erinevate sektsioonide puit (15cm x 15cm, 10cm x 15cm, 10cm x 10cm, 5cm x 10cm);
• servadega laud;
• katusepapp (või samaväärne);
• vineer;
• liiv, kruus, tsement betooni valmistamiseks;
• asbesttsemendi toru (läbimõõt 15 cm).

Samm nr 1 – vundamendi paigaldamine

Esimene etapp on tulevase sihtasutuse perimeetri märgistamine. Postid asuvad pikkade, 6-meetriste seinte nurkades ja keskel. Esmalt tuleb muld ette valmistada – eemaldada 20 cm sügavuselt murukiht ja viljakas pinnas, täita 10-sentimeetrine liivapadi ja tihendada see põhjalikult. Iga posti jaoks on vaja umbes 1 m 20 cm sügavust auku - sinna tuleks asetada sobiva pikkusega vundamendipost.

Kasuliku üksuse mõõtmed võivad olla erinevad ja sõltuvad selle otstarbest, seega pole vaja keskenduda määratud parameetritele - pikkust või laiust saab muuta

Samuti tuleb iga augu põhi ette valmistada: katta paksu peene kruusa või liiva kihiga ja tihendada. Pärast torude paigaldamist valmis aukudesse kontrollitakse nende rangelt vertikaalset asendit (parem on kasutada hoone taset) ja vaba ruum täidetakse liivaga. Torude sisemus tuleks umbes kolmandiku ulatuses täita tsementmördiga ja seejärel tõsta toruosa üles. Selle tegevuse tulemusena loob betoon vundamendi sammastele tugeva aluse.

Asbesttsementvaiadel vundament on konstruktsiooni stabiilsuse ja vastupidavuse tagatis; saate ehitada kommunaalploki ilma vundamendita, kuid see on vähem töökindel ja töötab lühemat aega

Seejärel tuleks torude õõnsused täielikult täita tsemendimörtiga. Puitaluse järgneva kinnituse tugevdamiseks paigaldavad paljud nelja nurgaposti sarrusetükid, mis on kinnitatud mördi sisse ja ulatuvad umbes 20 cm ülespoole. Armatuuri asemel võib kasutada ankruid, mis on ka vundamendi külge kinnitatud: puit raam kinnitatakse nende külge mutrite abil. Torud tuleb valada ettevaatlikult, et ei tekiks õhutaskuid. Lõplik kõvenemine toimub alles paari nädala pärast, selle aja jooksul tuleb lahust veega niisutada ja kaitsta otsese päikesevalguse eest.

Samm nr 2 – alusraami moodustamine

Kuni vundament “küpseb”, võib alustada raami kokkupanemist. Kõige võimsam tala (15cm x 15cm) on fikseeritud ristküliku kujul, mille pikem külg on 6 m ja lühike külg 3 m. Nurkades on kasutatud “poolpuu” kinnitust, sooned ühendatakse isekeermestavate kruvidega (ankru jaoks piisab 2 tk, tugevduseks 4 tk) . Vundamendi sammaste ja puitkarkassi vahele on vaja teha katusepappi kiht, mille otsad tuleks alla painutada (et vältida vihmavee kogunemist). Putukate, hallituse ja niiskuse eest kaitsmiseks töödeldakse puitu antiseptikumiga. Üks traditsioonilisi võimalusi on kaks kihti kuivatusõli. Seejärel tugevdatakse raami kolme võrdsete vahedega risttalaga, kasutades 10 cm x 10 cm puitu.

Karkassi põhiomadused on stabiilsus ja töökindlus, seega tuleks põhitähelepanu pöörata puidu ühenduskohtadele ja puidu töötlemisele kaitsevahenditega.

Samm #3 - raami ehitamine

Karkassi ehitamiseks tuleks kasutada väiksema läbimõõduga puitu kui vundamendi paigaldamisel. Esiteks peate raami osad otstest kokku panema, võttes arvesse asjaolu, et mõlemal küljel on aknaavad. Vertikaalsed postid kinnitatakse raami külge terasnurkade ja isekeermestavate kruvide abil. Nagi vundamendi tugevdusele “istutamiseks” on vaja puurida 1 cm läbimõõduga auk (sel viisil kinnitatakse 4 nurgaposti). Täiendavad elemendid ja tugipostid kinnitatakse nende vahele poltühenduste abil. Vastasküljed peaksid pärast kokkupanekut välja nägema identsed.

Fikseerimise tugevdamiseks tuleks esimese ja teise, samuti kolmanda ja neljanda posti vahele paigaldada tugipostid - väiksema ristlõikega väikesed vardad, mis asuvad diagonaalselt

Seejärel monteeritakse esifassaad kokku. Keskmised postid kinnitatakse sammuga 1 m 80 cm Et vältida nende liikumist teiste elementide kinnitamise ajal, saab need ajutiselt omavahel ühendada isekeermestavatele kruvidele paigaldatud tahvliga. Plaanis on, et kommunaalplokk koosneb 2 sektsioonist, seega peate looma 2 ukseava ja lisaks paigaldama vaheseina. Ukseavade mõõdud on 2 m kõrgused ja 85 cm laiused. Esiküljele tuleb ka aken, mille asukoht jääb 2-3 nagi vahele.

Paigaldamisel tuleb akna risttalad seada: kaugus raamist alumisest horisontaalasendist on 80 cm, mõlema horisontaali vaheline kaugus on 1 m

Tagumine fassaad on kokku pandud samamoodi nagu esifassaad, kuid protsess on lihtsustatud akna- ja ukseavade puudumise tõttu. Kaks keskmist posti tuleks asetada 1 m 80 cm vahedega ja postide paaride vahele kinnitada traksid. Viimane lihv on ülemine ristmik 2 m kõrgusel, mille jaoks kasutatakse 5cm x 10cm tala. See on moodustatud otsast otsa kokku kinnitatud ja galvaniseeritud nurkadega kinnitatud elementidest.

Samm nr 4 – sarikate ja katusekatete kokkupanek

Parem on monteerida sarikad maapinnale ja seejärel paigaldada need valmis kõrvalhoonetele. Oluline on mantli õige kokkupanek – kas pidev või vahedega, olenevalt katusekattematerjalist. Katusekalle on ligikaudu 10 kraadi. Paigaldamise ajal kinnitatakse sarikad isekeermestavate kruvidega ning üleulatuvad osad ja karniisid on kaetud ääristatud laudadega. Pragude vältimiseks puuritakse isekeermestavate kruvide jaoks augud eelnevalt.

Katusekonstruktsioon paigaldatakse järgmiselt: asetatakse hoone taha palkidele, seejärel tõstetakse peatustega või varrastega üles ja sisestatakse soontesse

Samm #5 - välimine ja sisemine vooder

Lõppjärgus on laudvooder väljast ja ruumide siseviimistlus. Katusele laotakse katusekate (plaadid, kiltkivi, plekk), uksed riputatakse, aknad sisse. Vajadusel paigaldatakse sisemised karkassi tüüpi vaheseinad, mida saab katta vineeriga. Välisseinte soojustamiseks võite kasutada mineraalvilla või vahtpolüstürooli.

Kui teil on vähemalt väike puusepatöö kogemus, ei tundu maamajaploki ehitamine keeruline ja keerukas. Tulevikus saab esimese proovivaliku asemel püstitada töökindlama ja tugevama konstruktsiooni.

Kui majapidamisruum ehitatakse peale maja ehitamist, saab selle teha peahoone juurdeehitusena, tehes täiendava sisesissepääsu

Videod kommunaalplokkide ehitamise näidetega

Äärelinna piirkond on ennekõike äärelinna talu. Ja iga majapidamine nõuab panipaika tööriistade, materjalide, küttepuude ja muu igapäevaeluks ja tööks vajaliku hoidmiseks. Tahame teile rääkida, kuidas ise oma suvilasse kuuri ehitada.

Ettevalmistus

Asukoha valimine ja märgistamine

Sõltuvalt ehitise otstarbest on vaja määrata selle mõõtmed ja leida objektil sobiv asukoht.

Siin on loogika järgmine:

• kui plaanite ruumi kasutada ainult seadmete ja materjalide hoidmiseks, piisab teile suurusest 3x4 või 3x3 meetrit;
• kui on plaanis ka töökoda ehitada, siis on parem võtta 3x6 meetrit.

Ehitusmaterjaliks valisime puidu, kuna jäime rahule selle hinna ja töötlemise lihtsusega. Arvesse võeti ka asjaolu, et ehitamine ei nõuaks märgprotsesse, mille asemel saaks osad kiiresti kokku panna naelte ja kruvide abil.

Kui sait on uus, peate oma dacha jaoks rentima diiselgeneraatori. See lahendab elektritööriista toiteallika ja valgustuse probleemi.

Tähtis! Soovitav on, et aida lähedal seistes oleks näha maja läve ja sissepääsu. Lisaks ei tohiks kommunaalplokk olla majast liiga kaugel, kuna seal peate küttepuude ja muude tarvikute järele jooksma, mõnikord vihma, mõnikord öösel.

Nüüd peate saidi märgistama. Selleks lööme tihvtid sisse ja tõmbame niiti, jälgides, et kõik nurgad oleksid õiged ja diagonaalid sobiksid pikkusega. Parem on suunata see põhipunktidesse nii, et akendega seinad oleksid lõuna, kagu või edela suunas.

Seejärel tuleks eemaldada viljakas mullakiht koos muru ja muruga. Saadud puhastatud ala tuleks tasandada, puhastada liigsest pinnasest ja prahist ning kergelt tihendada.

Kaevetööd ja vundament

Seega vajab iga hoone usaldusväärset vundamenti. Ehitame maale küüni, mitte lossi, seega vundament peaks olema kerge ja madal.

Tähtis! Kui teie piirkonna pinnas ei ole laine ja põhjavee tase pole liiga kõrge, oleks kõige sobivam kasutada sammast tüüpi vundamenti. Kui pinnas on laine või põhjavee tase on kõrgem kui 1 meeter, siis on parem valida ribakonstruktsioon.

Eeldame, et meie pinnas on Kesk-Venemaa jaoks normaalne, ja peatume sammaste juures. 3x4 meetrise hoone jaoks piisab 6 – 9 samba paigaldamisest (see oleneb karkassi paksusest ja alumise korruse taladest). Paneme püsti 9 sammast.

1. Niisiis, 4 sammast nurkades, üks täpselt ristküliku mõlema külje keskel ja üks diagonaalide ristumiskohas. Nendes punktides kaevame augud mõõtmetega 40x40 cm ja sügavusega 50 cm;

1. Valage iga augu põhja kruusa-liiva segu ja valage see veega üle.. Seejärel paigaldame vineerist raketise 30x30 cm pikendusega maapinnast vähemalt 30 - 40 cm.. Raketise sisse paneme 8 mm tugevdusega raami ja seome puidu kinnitamiseks keermetega vertikaalsed tihvtid, valame betooni;

1. Enne betoneerimist märgime hüdraulilise nivoo abil betooni valamise taseme iga raketise sees nii, et lühim sammas oleks maapinnast vähemalt 15 cm kõrgusel ja kõik sambad (ülemised otsad) oleksid samas horisontaaltasapinnas. Pärast betoneerimist ootame kolm päeva, seejärel eemaldame raketise;

1. Katame sambad bituumenkruntvärviga ja pärast selle kuivamist bituumenmastiksiga kahes kihis. Kahe päeva pärast saab augud saviga täita. Parem on puista ala pind liiva-kruusa seguga eelnevalt valitud viljaka kihi paksuseni.

Tähtis! Betooni asemel võite kasutada keraamilisi telliseid, kuid raudbetoonkonstruktsioon on tugevam ja vastupidavam.

Aida ehitus

Nüüd saab hakata lauda ise ehitama.

Peate töötama oma kätega, kuid puiduga töötamise korral on see ainult pluss:

1. Teeme põhjaviimistluse: laotame 150x150 mm puitu mööda sammaste perimeetrit ja risti platvormi sisse läbi keskmise samba. Panime katusevildi, ühendame selle pooleks puuks, paneme tihvtidele ja pingutame mutritega, mis peaksid mahtuma eelnevalt lõigatud süvistesse;

1. Paigaldame nagid (tala 100x100 mm), ees 3 meetrit, tagant 2 meetrit kõrged. Asetame need alumise otsaga tihvtide külge, tasandame ja kinnitame ajutistele nooltele;

1. Teeme ülemise viimistluse, selleks ühendame nagid piki perimeetrit 100x100 mm puidust risttaladega 2 meetri kõrgusel ja esiriiulid ühendame üksteisega 3 meetri kõrgusel eraldi. Tala kinnitame metallnurgaplaatidega isekeermestavatele kruvidele kõrgemate sammastega liitumise kohas, mujal ühendame naeltega pooleldi puu sisse;

Teeme ülemise trimmi.