Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Утеплить стены своего дома можно как изнутри, так и снаружи. Но рачительный хозяин всегда отдаст предпочтение системам с наружным расположением утеплителя. Свод Правил СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты» гласит: «Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны». К тому же, в пользу такого решения можно назвать еще, как минимум, три аргумента:

Метод «мокрого фасада» подразумевает следующие этапы работы:

1. Подготовительный процесс.
2. Утепление стен минеральной ватой или пенополистиролом с наружной стороны строения.
3. Нанесение на поверхность утеплителя слоя клеящей смеси с последующей укладкой на нее армирующей, щелочестойкой стеклотканевой сетки.
4. Оштукатуривание поверхности.
5. Финишный слой отделочного материала.

Внешне «мокрый фасад» на фото выглядит так:

Утепление фасада по технологии «мокрый фасад»

О технологии укладки данного метода утепления вы узнаете немного позже, а в этом разделе хотелось бы отметить его достоинства и недостатки.

Эффективный метод «мокрого фасада» зарекомендовал себя как один из самых дешевых, входящих в «ТОП-3 Недорогих фасадов», об этом можно прочесть в статье, поэтому применяется повсеместно. Но чтобы перечисленные преимущества вас только радовали, надлежит выполнять технологию, выбирать качественный материал и соблюдать необходимые условия при выполнении работ.

Виды фасадов и сфера их применения

«Мокрый фасад» является штукатурной отделкой, которая используется для утепления административно-бытовых строений, жилых домов, офисных, торговых и промышленных зданий. Этот вид фасада подходит как для малоэтажного, так и для высотного строительства.

Наружные стены строения можно утеплить двумя способами. Один из них носит название «сухой фасад», а другой – «мокрый фасад». При устройстве первого вида облицовки отпадает необходимость использования различных растворов и составов, имеющих жидкие консистенции. К такому типу отделки фасадов относятся все виды вентилируемого фасада, узнать о которых можно в статье « ». За счет имеющегося пространства утеплитель вентилируется, материал не увлажняется.

Что касается второго метода, то «мокрый фасад», или мокрая штукатурка фасада, с увлажнением не имеет ничего общего. Название подразумевает, что теплоизолятор будет монтироваться на стену, а затем поверхность специальными растворами оштукатурят.

В процессе работы используются штукатурные и клеевые составы, которые разбавляются водой, поэтому метод и носит название «мокрый фасад».

Классификация фасадных систем, имеющих наружные тонкие штукатурные слои по ГОСТ Р 53786-2010 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Термины и определения», представлена в таблице:

Технология устройства «мокрого фасада»

Все технологические фазы выполняются при температуре не менее +5°С и не выше +25°С согласно СНиП 3.04.01-87«Изоляционные и отделочные покрытия». От точности выполненных условий зависит качество проведенных работ и срок эксплуатации.

Нарушая температурный режим и используя материалы, не предназначенные для системы «мокрого фасада», вы рискуете получить треснувшее покрытие либо осыпавшуюся штукатурку.

Не стоит забывать и о своей безопасности, ведь работы будут производиться на высоте. Скорее всего, вы воспользуетесь лесами, согласно СНиП 12-03-2001 «Техника безопасности в строительстве» Часть 1 их установка выполняется по ярусам, и высота каждого яруса должна быть не менее 2 м. Шаг в зависимости от высоты может быть кратным 0,5; 1 и 2 м. От наружной плоскости стены леса выставляются на расстоянии 300–400 мм.

Подготовительные работы

Начинать работу необходимо с осмотра поверхности и визуального определения ее прочности и несущей способности. Если на стене есть наплывы от раствора – удалим излишки при помощи молотка либо другого подручного инструмента, а трещины заделаем раствором.

По нормативамСНиПа 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» основание должно быть прочным, шершавым, чистым и имеющим открытые поры. Перепады более 10 мм должны быть устранены.

Допустим, на стене имеется небольшой участок 200 х 200 мм, вогнутый на пару сантиметров, и если закрыть его утеплителем, то в этом месте образуется пустота. Случайный удар по готовому фасаду в этом месте проломит утеплитель. Укладка плиты на выпирающие места также чревата внутренним дефектом материала.

Если, проводя ладонью по поверхности, вы на руке увидели «меловой след» или со стены сыплется что-то типа мелкого песка – зачистите стену более тщательно. Иногда приходится полностью штукатурить основание.

Обработанную поверхность очистим от грязи и загрунтуем специальным составом под названием «Грунтовка», этот промежуточный слой улучшит физико-технические показатели основания. Делаем это с помощью валика или широкой малярной кисти.

Грунтовка для пенопласта должна применяться только для пенопласта, а не для минераловатных плит.

Если поверхность сильно впитывает состав, то наносим грунт 2 раза. Данная операция увеличит адгезию основания и снизит оттягивание воды из клеевой смеси.

Монтаж утеплителя

Используя метод «мокрой штукатурки», необходимо понимать, что большая часть нагрузки придется на слой утеплителя. Мы предлагаем рисунок, на котором хорошо видна конструкция данной технологии с применением декоративной штукатурки в качестве финишного слоя.

«мокрого фасада»

Поэтому выбор и монтаж утепляющего материала к поверхности стены является ответственным моментом при устройстве «мокрого фасада».

Выбор используемого в работе материала зависит от следующих показателей:

Технология производства работ по устройству «мокрого фасада» позволяет использовать синтетическую полимерную группу утеплителей, минеральные теплоизоляционные материалы и их комбинирование. Материалы должны соответствовать ГОСТам: 10140-2003. «Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем. Технические условия», 16136-2003 «Плиты перлитобитумные теплоизоляционные. Технические условия», 22950-95 «Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем. Технические условия».

Толщину теплоизолятора выбирают в зависимости от существующих нормативов теплотехники зданий и сооружений, которые прописаны в СНиПе 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Здесь говорится, что для утепления фасадов для жилых помещений следует использовать пенополистирол, имеющий толщину 10–250 мм или минераловатную плиту 25–180 мм.

Взяв в работу экструдированный пенополистирол, у которого гладкая поверхность, следует сделать ее шершавой. Для этого можно купить заводской рубанок для газобетона, как на фотографии, либо сделать самодельный рубанок из металлического профиля, пробитого гвоздями.

Для работы приобретите инструменты, необходимые для выполнения строительного процесса:

• строительный уровень;
• молоток;
• перфоратор с насадками под дюбель (чаще всего D8);
• электродрель;
• резак для профилей;
• шпателя: 80–100 мм и 350 мм;
• емкость для разведения клеевого состава;
• строительный миксер;
• зубчатая кельма, размером зуба 8–10 мм, из нержавеющей стали;
• гладилка с гладким краем;
• терка с наждачной бумагой или с сеткой;
• длинный деревянный полутерок;
• широкая кисть, валик для грунтовки поверхности;
• строительный нож для нарезания сетки;
• полиуретановая терка 300–400 мм для формирования структуры.

Примерный расход материалов указан в таблице:

Крепление утеплителя начинается от цоколя здания к его кровле, в пределах одного вертикального захвата, и выполняется в следующей хронологии:

1. Крепление цокольного профиляНиз утепляющего слоя от механических повреждений защищают при помощи цокольного профиля, который устанавливается выше цоколя на 400–600 мм с помощью уровня. Еще он удерживает нижний (первый) ряд изолятора, а профилированный капельник отводит дождевые капли. Цокольные профили своими размерами подходят к различным толщинам термоизоляционного материала, они соответствуют ГОСТу 22233-2001 «Профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций. Технические условия» и плита в них должна точно входить – без зазоров.В стене просверливаем отверстия для дюбелей, не менее 3 шт на 1 м профиля. Прислоняем профиль к стене, вставляем в отверстия пластмассовые дюбеля и при помощи молотка вбиваем в стену. Иногда применяются подкладочные шайбы из полиэтилена для подкладки между профилем и стеной.
   

   Расположение цокольного профиля в установленном виде должно быть по одной линии, в местах соединения не предусмотрены нахлесты или деформация детали.

   Когда профиль продолжается по прилегающему основанию, то его отрезаем под углом 45°. В домах с подвалами и техническим подпольем пенополистирольные плиты должны перекрывать торец плиты не меньше, чем на 200 мм от нижней отметки перекрытия первого этажа и подвала.

   

2. Покрытие клеевым раствором поверхности утеплителяО том, какой пенополистирол вам подойдет для работы лучше, можно узнать в статье« », а для его монтажа используем клеевой раствор на цементной основе, но только для наружных работ.Клеевой раствор готовится вручную с помощью строительного электромиксера. Как это сделать, написано на упаковке. Наполняем емкость водой в количестве 5–5,5 литров на 25 кг смеси и медленно высыпаем сухой раствор из мешка, тщательно размешиваем содержимое на низких оборотах. Должна получиться однородная масса, ее оставляем минут на 10, а затем опять размешиваем.Клеевой состав нужно перемешать до однородной массы без комков и помнить, что он лишь в течение 4-х часов сохраняет свои свойства.

   Клеящую массу наносим на плиты полосами 30–40 мм шириной на расстоянии около 30 мм от края, так во время установки она не выдавится за кромки материала. В центральной части плиты наносим около 6–8 горок, толщиной 30–40 мм. Количество раствора подбираем таким образом, чтобы большая половина поверхности утеплителя имела контакт с основанием через него. Полоса клея по контуру должна иметь разрывы, их делаем с помощью шпателя, таким образом исключается образование воздушных пробок.

   

3. Приклеивание утеплителя к основаниюПосле нанесения клея немедленно прикладываем плиту к стене, длинная сторона которой лежит по горизонтали, фиксируя ее ударами кулака через длинный деревянный полутерок, или при помощи киянки. При этом контролируем вертикальное и горизонтальное положение плиты уровнем. Клей, выдавленный за контур утеплителя, сразу же убираем.
   

   Нельзя теплоизолятор прижимать повторно либо смещать его даже через несколько минут. Если он неправильно приклеен, аккуратно сорвите его, уберите раствор, лишь затем повторно нанесите массу на плиту и прижмите ее к поверхности.

   Плиты укладываем по горизонтальной схеме, снизу вверх, сохраняя шахматное расположение порядка швов, а на углах «внахлест». На углах применяем «зубчатое» зацепление.

   Сначала укладывается плита с соответствующим выступом на одной стене, а затем к ней прикладывается другая. Полоса, которая остается, отрезается.

   Швы вертикальные и горизонтальные не должны быть более 2 мм. Если вышло, что они гораздо больше, нельзя их полностью заполнять раствором. В зазор нужно ввести узенькую полоску утеплителя и вдавить в шов, больше не используя клеевой состав. Когда щель мала и в нее нельзя вставить теплоизоляционный материал, специалисты рекомендуют ее расширить и с усилием вставить утеплитель, но не применяя клеевой раствор, а используя монтажную пену.

   Для укладки клея на утеплитель лучше использовать зубчатую терку, такой метод гарантирует чистоту стыка и обеспечивает равномерное прилегание утеплителя к приклеиваемой поверхности с возможностью нивелировать лист по плоскости.

   Утепляя откосы снаружи, применяем утеплитель толщиной не менее 30 мм. Пенополистирольную плиту подрезаем шириной на 5 мм меньше, чем ширина откоса, либо перед его приклеиванием из утеплителя вырезаем клин (8–10 мм) и заполняем щель между изолятором и рамой силиконовой мастикой.

   При утеплении откосов плиты должны выступать за откос на 10 мм, таким образом очень удобно стыковать основное фасадное утепление.

   По углам плиты монтируются с перевязкой швов. Также следует обратить внимание на примыкание теплоизолятора к подкровельной подшивке, ведь это место особо требует защиты от механического воздействия и попадания под плиты влаги. Для этого край теплоизоляционного материала упрочняют еще одним слоем армирующей сетки, как для оконных и дверных проемов, утепляющий слой сверху защищают карнизной планкой.

   

4. Выравнивание поверхности утеплителяВсе неровности приклеенного утеплителя нужно сошлифовать теркой с наждачной бумагой. Делается это лишь после отвердения клея, через 2-е суток после приклейки плит. Теркой следует делать круговые движения с небольшим нажатием.

   

5. Крепление утеплителя к стене дюбелямиПо прошествии 2-х дней, когда клей уже схватился, приступаем к креплению утеплителя к основанию механическим способом – специальными дюбелями с широкими шляпками. Выбираем участок и перфоратором сверлим в нем отверстия буром Ø 10 мм глубиной на 15–20 мм длиннее, чем длина дюбеля. Иначе осыпавшийся в отверстие мусор не позволит вбить наконечник. Длину грибка вычисляем по следующей схеме: толщина теплоизоляционного материала + 10 мм (толщина других слоев)+ 40–50 мм в стену. Допустим, если утеплитель толщиной 50 мм, то длина дюбеля составит 110 мм, т.е. 50+10+50. Длина же отверстия составит 130 мм: 110+20, значит длина бура немногим более 130 мм.Располагать отверстия на листах: в стыках и по центру. Всего на лист пойдет 5 грибков. Можно больше, если это необходимо. Вне зависимости от расположения дюбелей на плитах в пределах одной плоскости участка листы прибиваются в 50–100 мм от их края.Теперь в дюбеля вбиваем распорные наконечники, если их трудно забить до конца – вытаскиваем дюбель, углубляем отверстие и вновь забиваем наконечник.

   Стоит помнить о том, что для работы следует покупать дюбель с термической головкой. Иначе на фасаде со временем могут выступить ржавые пятна. Сам стержень дюбеля металлический, его распорная зона находится в кирпичной кладке или бетоне, следовательно, металлический стержень является мостиком холода и со временем может проржаветь, а термическая головка защитит фасад от такой проблемы.

   

Правильно укрепленным дюбель считается, когда его головка находится в одной плоскости с теплоизоляционным материалом.

Если необходимо уложить два слоя теплоизолятора, то первые слои выполняем так же, как описано выше, а второй клеим на первый, но уже таким образом, чтобы стыки перекрывались. После затирки поверхности можно забивать дюбеля, только правильно выберите длину изделия, чтобы ее хватило на толщину утеплителя и основание.

В случае, когда толщина утеплителя в два слоя больше, чем существующая длина крепежа, рекомендуется для крепления применять монтажный клей для пенополистирола. Если использовать обыкновенную монтажную пену, можно не добиться ровной поверхности, т.к. расширение пены гораздо больше расширения монтажного клея для пенополистирола.

Штукатурные работы по утеплителю

Прежде чем штукатурить пенополистирол, либо другой утеплитель, необходимо выполнить ряд операций, которые условно можно разделить на 3 этапа:

• Армирование поверхности
• Штукатурные работы
• Финишную отделку

Армирование поверхности

Технология «мокрого фасада» после монтажа утеплителя обязывает следующим этапом провести армирование поверхности. Данную функцию выполняет сетка из стекловолокна, аппретированная полимерным составом для защиты материала от щелочной коррозии. По ГОСТу Р 53786­2010 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями» армирование происходит ее «утапливанием» в базовый состав во время его нанесения.

Сетка из стекловолокна представляет собой материал промышленного производства, в которой нити скреплены в перпендикулярных направлениях и образуют ячейки. Все изделия должны соответствовать ГОСТу Р 55225-2012 «Сетки из стекловолокна фасадные армирующие щелочестойкие. Технические условия».

Для работы подходит стеклотканевая сетка плотностью от 160 до 220 гр/м 2 . Указанный минимум прописан в технических регламентах известных производителей систем фасадного утепления: Knauf в «Системе наружной теплоизоляции КНАУФ-ТЕПЛАЯ СТЕНА», теплоизоляционных систем Сeresit WM. Покупая материал с низкой плотностью, застройщик снижает надежность и прочность своего фасада в отношении растягивающих сил в штукатурном слое.

Так же сетка послужит надежной основой для следующего слоя штукатурки. Если поклеить материал, не отвечающий названным требованиям, то щелочной раствор растворит сетку в течение нескольких лет.

Такой материал надежно защитит фасад от трещин, возникающих под влиянием разницы температур.

На сетке должна быть отметка «для внешних, фасадных работ». Согласно ГОСТу Р 55225-2012 «Сетки из стекловолокна фасадные армирующие щелочестойкие. Технические условия» , маркировка изделия должна быть на каждом рулоне. По типу, в зависимости от назначения, фасадные стеклосетки бывают:

• рядовые – Р;
• усиленные – У;
• архитектурные – А.

Маркировка сетки для фасада (ФС) в себя включает: сокращенное обозначение изделия, его тип, номинальные массу и ширину, разрывное усилие на растяжение по основе и утку, обозначение нормативного стандарта.

Примером может служить данная маркировка: ФСР-160(110)-2000/2000 ГОСТ Р, где

• ФС – фасадная сетка;
• Р – рядовая;
• 160 – масса в граммах;
• 110 – длина в см

• 2000/2000 – разрывные усилия по основе и утку, равные 2000 Н;
• ГОСТ Р – стандарт.

Чтобы закрепить сетку, необходим слой клеево-штукатурной смеси, в который втоплена сетка из стекловолокна, служащий основанием для высококачественной штукатурки. Он должен соответствовать ГОСТу Р 54359-2011 «Составы клеевые, базовые штукатурные, выравнивающие, шпаклевочные на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями» . К выполнению данного этапа лучше приступить через 72 часа с момента приклейки теплоизолятора к стене. Помните, что делать это необходимо не в дождливую погоду и температуре воздуха не ниже +5°С и не выше +25°С. Не оставляйте теплоизоляционный материал без прикрытия более 2-х недель. Если все же так получилось, то перед выполнением армирования проверьте качество материала: пожелтевшие плиты, с пыльной поверхностью очистите теркой или рубанком. Начинаем работу со сложных участков – это углы и откосы.

Армирование углов

Для работы нам понадобится уголок из пластика, так как он химически инертен, а цементный раствор, которым мы пользуемся, имеет щелочную среду. К тому же полимеры практически не подвергаются коррозии и легко режутся.

Маркировка профиля: УП С-10 х 15 x 2500 расшифровывается следующим образом:

• УП – угловой профиль;
• С – сетчатый;
• 10 – ширина, в мм;
• 15 – длина, в мм;
• 2500 – длина, в мм.

Работать начинаем от угла здания. Значит перед этим необходимо их, как внутренние, так и наружные, привести в порядок – установить готовые перфорированные пластиковые уголки с сеткой, такие имеются в продаже, о них мы говорили выше. На рисунке хорошо видна схема их расположения.

Не стоит забывать, что выставлять углы следует профессионально, а утеплитель укладывать по уровню при помощи «правила» и нитки. Уголки прижимаем к утеплителю и, используя уровень, выставляем их по горизонтали и вертикали. Выступающий через перфорацию клей, который на поверхность был нанесен заранее, разглаживается, с его помощью уголок выравнивается и фиксируется.

Сам процесс происходит следующим образом: наносим шпателем (200 мм) раствор на угол (50–70 мм с каждой стороны угла, при толщине слоя 2–3 мм). Прикладываем пластиковый уголок на угол строения, придавливаем его к поверхности и шпателем по сетке разглаживаем от угла в сторону, чуть вниз. Получается угол, с каждой стороны от которого по 50–70 мм приклеена сетка, и еще 50–70 мм сетки по чистому утеплителю.

Если возникла ситуация, что необходимо соединить вместе два угла, то соединяем их по вертикали, только не забываем, что стык должен быть сверху прикрыт армирующей сеткой, минимум миллиметров на 100.

Армирование дверных и оконных проемов

При помощи уровня еще раз проверяем откосы и если это необходимо, подравниваем их с помощью терки. Устанавливаем профили примыкания с сеткой. На схеме можно увидеть уже готовую конструкцию оконного проема.

На откосы наносим слой раствора, сетка профиля натягивается, втапливается в него и разглаживается. Делаем так по всему периметру проема. Далее на углы проема монтируем уголки и подоконный профиль со стеклосеткой. На углы наносится немного больше раствора, для того, чтобы под профилями не создавались воздушные полости, а лишний раствор выйдет через перфорацию. Не забывайте правильность установки профиля контролировать уровнем.

Получается, что одна сетка заходит на другую, они втапливаются в раствор и на все 4 угла проема под углом 45 0 прикладываем «косынку» – кусок сетки. Внешне это будет выглядеть так:

Расположение «косынки»

На углах проемов создается напряжение и «косынки» препятствуют появлению трещин в этих местах. Этот участок работы выполняется также, как и предыдущие: на поверхность наносится раствор, прикладывается сетка, с помощью шпателя она втапливается. Только «косынку» необходимо вдавливать с силой, удалять все излишки клеевой смеси, чтобы на поверхности не было утолщений.

Когда откосы обработаны, на внутренние их углы необходимо вклеить полосы стеклосетки, которые по ширине будут равны ширине откоса, а по длине составят 300–400 мм.

Крепление армирующей сетки к утеплителю

Двигаться начинаем сверху с левого угла участка, затем вниз диагональными движениями в направлении от центра на боковые стороны. Снизу лишнюю длину сетки подрезаем на уровне цокольного профиля.

Наносить клей нужно шпателем, не менее 350 мм. Меньшим инструментом наносим смесь на большой, растягивая ее по всей длине инструмента, и наносим раствор на утеплитель. Хорошо себя зарекомендовал «Церезит». Слой должен быть 2–3 мм. Работу следует производить небольшими участками: 90 см по ширине и в высоту около одного метра. Если в рулоне сетка 1 м, то захватываем 90 см и 10 см остается чистым без смеси, для стыка.

По высоте обрабатываем лишь метр: при солнечной погоде раствор быстро высыхает, а нужно успеть его нанести, уложить сетку, добавить раствор и прогладить поверхность шпателем.

Сетку прикладываем так, чтобы по ширине 100 мм ложились на чистый участок утеплителя. Шпателем разглаживаем участок от центра к краям, вниз, чтобы сетка «влипла» равномерно в смесь. Идеально, когда она полностью в смеси, но чуть видны ее очертания.

Сетка продается в рулоне, необходимо делать полоску сетки сверху вниз, без резки, и стыковать лишь швы по вертикали. Начав сверху сделать по высоте 1,5–2 метра, спуститься вниз и доделать работу.

Принцип для стыковки швов одинаков как по вертикальному направлению, так и по горизонтальному. Оставляем 100 мм сетки без раствора, она просто лежит на теплоизоляционном материале. Промазываем смесью следующий участок (с захватом чистой полосы), накладываем сетку с нахлестом 100 мм и разравниваем участок шпателем. Таким образом получим более ровные и гладкие сверху швы.

Сетку необходимо хорошо натянуть, расположить в середине слоя клеевого раствора, она должна выходить на поверхность и ее рисунок не должен просматриваться.

В случае, если сетка не натянулась и получились пузыри или складки, ее придется вырезать и с нахлестом 100 мм, по краям выреза, наклеить новую сетку.

Помните, что нельзя приклеивать сетку методом ее укладки на утеплитель, не обработанный клеящим составом. При тонком армирующем слое в местах соединения теплоизоляционного материала на штукатурке проявятся трещины. Также деформация поверхности может быть связана с тем, что армирующая сетка укладывалась без нахлеста или неравномерно утоплена в растворе.

После высыхания клеевого состава поверхность нужно загрунтовать штукатурным слоем (2–3 мм). Он химически отделит штукатурный слой от армированного, уменьшит поглощаемость, и увеличит адгезию отделочного материала. Обязательно проследите, чтобы шляпки дюбелей были скрыты, а армированный слой схватился с его головкой.

Финишная отделка

«Мокрый фасад» в отношении наружной отделки дома дает широкий выбор. Традиционно это: фактурная штукатурка, «короед», под «шубу» и окраска.

Но после того как поверхность армированного слоя фасада высохнет, ее необходимо отшлифовать. Для этого подойдет пластмассовая терка с наждачной насадкой. Движения должны быть круговыми, против часовой стрелки, с приложением небольшого усилия. Захватывайте участок не большой, на расстояние вытянутой руки, чтобы с ним было удобно работать. Затем на поверхности проводим операцию обеспылевания и грунтование.

Материалы для финишного слоя «мокрого фасада»

Декоративное покрытие не должно снижать паропроницаемость и гидрофобность защитного слоя, значит, выбираем материалы, которые соответствуют таким показателям, как:

• высокая паропроницаемость;
• устойчивость к воде и неблагоприятным природным факторам;
• прочность.

Самостоятельно приготовить штукатурную смесь для фасада не получится, так как использование общедоступного раствора на основе песка и цемента недостаточно. Тут необходимы специальные компоненты и добавки. В продаже имеется фасадная штукатурка по пенопласту, его аналогам, минеральной вате. Более подробно о материалах можно узнать в статье «Выясняем, какие виды фасадов и для каких домов применяются: каменные, деревянные, оштукатуренные, светопрозрачные, композитные».

Стоит помнить о том, что смеси разных изготовителей лучше не сочетать. Известные производители предлагают свои комплекты материалов, куда обязательно входят: клеевой и штукатурные растворы, грунтовочный состав, краска для фасада, крепежные детали. Каждый состав подбирают таким образом, чтобы была обеспечена лучшая сочетаемость свойств прочности и долговечности.

Для работы применяются лишь специальные составы для наружных работ. Подробнее о них можно узнать в статье «Фасады», здесь же мы расскажем о штукатурных смесях для определенных видов утеплителя.

Штукатурить пенопласт снаружи можно:

• минеральными смесями;
• акриловыми составами;
• силиконовыми растворами;
• силикатными штукатурками.

Раствор для отделки пенопласта, пенополистирола или пеноплекса должен быть специализированным, предназначенным именно для работы с синтетическими утеплителями. И помните, что цены у разных производителей существенно отличаются, но выбирайте качественный материал, так как от этого зависит прочность и долговечность покрытия.

Теплоизоляторы компании «Пеноплекс» считаются самыми эффективными из всех ныне существующих. Так, по итогам 2011 года (данные компании), доля их продукции в этом сегменте на отечественном рынке составила 52%. А в мае прошлого, 2015 года, в Новомосковске состоялся запуск первой отечественной и четвертой в мире производственной линии мощностью 550 000 м 3 теплоизоляции в год.

Однако материал подвергается воздействию внешних факторов: солнца, мороза, ветра, ударным нагрузкам. Под их влиянием теплоизолятор утрачивает свои свойства и подвергается разрушению. Беспроигрышным вариантом для защиты является штукатурка фасада по пеноплексу или другим утеплителям:

1. Минеральной штукатуркой, которая состоит из цемента и полимеров. Наделена низким коэффициентом водопоглощения, устойчива к грибкам и плесени, с легкостью наносится, эффективна при утеплении фасадов.
2. Акриловым составом , который эластичен, имеет хорошие водоотталкивающие характеристики, не боится влияния УФ-излучения. Если вы живете в месте с повышенным уровнем влажности и не знаете, чем штукатурить пеноплекс снаружи, смело используйте данный состав.
3. Силикатная смесь достаточно эффективна, эластична, антистатична, паропроницаема, устойчива к воздействию климатических осадков.
4. Силикатной штукатуркой , которая имеет высокие показатели паропроницаемости, эластичности, устойчива к агрессивным химическим соединениям, микроорганизмам, ультрафиолету. Но стоимость ее намного вышеописанных составов, наносится она сложнее и в цветовой палитре преобладают пастельные тона.

Оштукатуренную поверхность можно сделать гладкой и рельефной. Выбирая штукатурную смесь, обязательно смотрите для какой фактуры та предназначена.

По устойчивости к механическим нагрузкам специалисты считают эффективной акриловую штукатурку, дальше идут силикатная, минеральная. На срок эксплуатации влияет фактура поверхности: гладкая более чувствительна к внешнему воздействию.

Также стоит отметить, что для утепления фасада применяется минеральная вата. Этот материал обладает такими качествами, как:

• хорошая сопротивляемостью к возгоранию;
• высокая паропроницаемость, водоотталкивающие параметры;
• экологическое благополучие;
• продолжительным срок службы.

Такая теплоизоляция прослужит долго и надежно защитит стены вашего дома. Современные изделия обрабатываются в процессе изготовления водоотталкивающими составами. Раньше недостатком минеральной ваты считалось выделение из нее формальдегдных смол во время ее производства, но современные технологии помогли избавиться от этого недостатка.
В 2009 году Международное агентство по изучению рака (МАИР) на основании подтверждений организации NTP (National Toxicology Program) в США присвоило минеральной вате 3-ю группу по классификации МАИР (IARC/CIRC). Сюда причислены материалы, которые не относятся к категории канцерогенов для человека, как чай, кофе. А в 2010 году Всемирной Организацией Здравоохранения минеральная вата признана совершенно безвредной.

Теплоизолятор крепится к стене с помощью клеевого состава и затем, для надежности, забиваются дюбеля с широкими шляпками. Далее происходит процесс армирования, штукатурка по минвате – также, как по пенополистиролу, и покраска фасада.

Технология оштукатуривания фасада

Выбор нужного состава является важным моментом при утеплении наружных стен дома. Но качество покрытия зависит не только от материала, но и от того, как штукатурить утеплитель. Делать это нужно правильно, соблюдая определенную последовательность.

Выполняя оштукатуривание, помните, что одна стена должна быть отработана за один раз, иначе на поверхности останутся следы соединения.

Штукатурка по утеплителю наносится на поверхность не раньше 3–7 дней после выполнения подкладочной штукатурки. Соблюдаются требования СНиП 3.04.01-87«Изоляционные и отделочные покрытия»: температура не ниже +5°С, не выше +25°С. Не допускается сильный ветер, атмосферные осадки.

Для нанесения штукатурного слоя понадобятся:

• миксер для строительных работ или перфоратор с насадкой для замешивания раствора;
• емкость;
• большие и маленькие шпатели;
• полутерок или терка.

Если вам известно, как штукатурить минеральную вату, но вы не знаете, как штукатурить пеноплекс, то поймите, что разницы в обработке утеплителей на данном этапе не существует. Прежде всего, с помощью миксера перемешаем раствор в емкости, на упаковке написана подробная инструкция. Штукатурный раствор маленьким шпателем наносим на большой и распределяем состав равномерно вертикально по стене, вытягивая его.

Излишки собираем теркой, которую держим под небольшим наклоном и легко прижимаем к стене. Лишнюю штукатурку перемешиваем с основной массой в емкости.

Затирку следующего участка штукатурки начинаем от места соединения с предыдущим. Раствор не должен быть засохшим в месте соединения.

Когда слой штукатурки немного схватится, гладкой теркой, смоченной в воде, затираем поверхность, чтобы нивелировать дефекты, а потом стене придаем нужную фактуру, используя для этого терки из искусственного материала.

Покраска фасада

Когда стены высохнут, их можно красить. О том, какую краску выбрать для работы и как рассчитать необходимое количество, вы можете узнать из статьи «Краска для фасадов». Для работы понадобится кювета, краскораспылитель или валик на телескопической ручке, кисти, круглая кисть из натуральной щетины, малярный скотч, полиэтиленовая пленка.

Любая краска сделает цвет фасада однородным, она защитит его от воздействия влаги и загрязнений. Все штукатурные смеси, кроме акриловых, рекомендуем окрашивать.

Обязательно защитите цоколь и его верхний край. Если будете красить валиком или кистью, то вполне достаточно малярного скотча, а если для работы воспользуетесь краскопультом, то лучше его закрыть плотной бумагой. Закройте окна, отливы, металлические части здания полиэтиленовой пленкой.

Известковая краска считается крайне выгодной для оштукатуренных поверхностей, так как разбавляется водой, но она не долговечна.

Используя ее для работы, соблюдайте требования ГОСТа 12.3.035-84 ССБТ «Строительство. Работы окрасочные. Требования безопасности», не забывайте о своей безопасности – воспользуйтесь прорезиненными перчатками и защитными очками. Брызги краски на коже легко смываются водой, только это нужно делать своевременно.

Окончательный слой краски наносится на отдельную стену за один проход без перерывов, чтобы на поверхности не были видны места соединения .

Работать краскораспылителем намного быстрее и удобней. Начинать нужно с любого угла, движениями вверх-вниз. Но обязательно воспользуйтесь средствами индивидуальной защиты: очками, перчатками и одеждой.
Малярные кисти нужны для прокраски поверхности в труднодоступных местах.
Работа с валиком не вызовет особых трудностей. Площадь участка, который нужно обработать за один раз, не должна превышать 1 м 2 . В кювете раскатаем валик, он пропитается краской, и нанесем на стены 3–4 полосы. После этого их прокатываем валиком до тех пор, пока краска равномерно не распределится по поверхности.

Среди наиболее часто встречающихся ошибок можно назвать следующие:

• Выполнение работ при неблагоприятных климатических условиях, в этом случае мокрый фасад образует трещины или вспучивание поверхности.
• Некачественная подготовка поверхности.
• Некачественная и неплотная стыковка теплоизоляционного материала.
• Неправильное положение армирующей сетки, маленький нахлест.
• Укладка сетки прямо на теплоизоляционный слой.
• Ошибочный выбор материала и его несоответствие.
• Несоблюдение правила крепления утеплителя в шахматном порядке.

Утепляя даже одноэтажный дом, все равно придется воспользоваться лесами или подмостями. Если вы работаете один, то чтобы не перетаскивать их с места на место, лучше работы проводить по участкам: по высоте на рост укладчика, а по ширине – ориентироваться на габариты подмостей.

Решив утеплить свой дом различными материалами, можно их комбинировать.

На снимке «мокрым фасадом» облицована выступающая часть. В этом случае не стоит применять минеральную вату, так как при монтаже она будет провисать.

Сложности в работе доставит выпайка полистирола, но результат с этим материалом будет великолепным.

Монтаж «мокрого фасада» следует проводить в весенне-летний период, тогда не потребуется сооружать тепловой контур, что не повлечет за собой дополнительных денежных вложений. При нарушении технологии монтажа вероятно появление парникового эффекта, а это разрушительно подействует на штукатурный слой.

Известно, если в комнатах холодно, жить в таком доме очень некомфортно, а иногда и невозможно. Утепление – одна из задач, стоящих перед владельцами жилых построек. Здания без покрытия изолирующим слоем внешних поверхностей теряет внутреннее тепло в зимнее время, что приводит к дополнительным расходам на отопление.

Чтобы избежать проблемы, проводят отделку внешних стен утеплителем, для этого необходимо выбрать и применить метод утепления. В этой статье поговорим о существующих технологиях теплоизоляции, выясним, что такое мокрый фасад, покажем достоинства и недостатки этого способа.

Как сохранить тепло

Без теплоизоляции и многоквартирные, и частные дома теряют до 40 процентов тепла в зимний период. Решить правильно вопрос защиты несущих стен – это значит сэкономить на электроэнергии, и на оплате счетов за отопление.

Способы решения проблемы:

• Колодезная кладка – это стена, возведенная по особому методу: внутренний и внешний ряды возводятся из кирпича, а пространство между ними заполняется утеплителем.
• Вентилируемые фасады – это конструкция из нескольких слоев: теплоизолятора, мембраны (влагозащитной), воздушного зазора и декоративного (финишного) покрытия. При этом методе нет необходимости в выравнивании кривых поверхностей.
• Сэндвич-панели – конструкция из трех слоев: два – из стали, а между ними укладывается утеплитель.
• Светопрозрачная технология сохранения тепла – система из нескольких слоев стекла, между которыми находится воздух. Чаще используют для административных зданий.
• «Мокрые фасады» – состоят из теплоизолирующего слоя, армирующей сетки, клеевого и грунтовочного слоев под декоративную отделку штукатуркой.

Сегодня мы подробно обсудим мокрый штукатурный фасад, из чего он состоит, технологию монтажа.

Что такое мокрый (штукатурный) фасад, его особенности

Фасад – это первое, что видят гости и случайные прохожие, по нему составляется мнение о владельце дома. Есть множество вариантов материала и способа монтажа отделки. Очень часто, и это справедливо, на выбор влияет возможность сочетать декоративную функцию с решением задачи утепления постройки.

Система мокрый фасад получила название из-за того, что составы и растворы, применяемые при его создании, изготавливаются с помощью воды. Эта конструкция, призвана обеспечить не только презентабельный вид постройки, но и сохранить тепловую энергию внутри помещений.

Различают несколько основных типов теплоизоляционных материалов:

• Минеральный – минвата в виде плиты, которая отличается отличными теплоизоляционными характеристиками. А в качестве армирующего слоя используют минеральную массу. Применять стекловату не рекомендуется из-за того, что они не такие прочные.
• Органический –системы утепления фасадов Ceresit (EIFS) в качестве защиты применяют пенополистирол, пенополиуретан плотностью до 80 кг на куб. метр или пенопласт. Имеют малый вес небольшую толщину, что делает облицованные стены более привлекательными. Церезит обладают теплоизоляционными характеристиками. Армирующее покрытие – масса из органики. Для финишной отделки применяют аналогичные или силиконовые штукатурки.
• Комбинированный – в этом случае утеплителем является пенополистирол, а для последующих работ используют минеральные материалы.

Рынок строительных материалов предлагает огромный ассортимент теплоизоляционных средств, как российских, так и зарубежных. Отечественным лидером производства утеплителей является компания Технониколь, иностранным – Роквуть (Rockwool), Капарол (Caparol).

Достоинства и недостатки

Мокрый штукатурный фасад имеет свои особенности и преимущества:

• Привлекательные цены – материалы, необходимые для устройства такой системы, отличаются низкой стоимостью.
• Дополнительная звукоизоляционная функция.
• Экономия пространства внутренних помещений – все работы по созданию энергосберегающего покрытия ведутся на внешних поверхностях.
• Возможность реставрационных и ремонтных работ.

Технология мокрый штукатурный фасад отличается следующими достоинствами:

• Вес растворов, утеплителей и т. д. – они не перегружают стены. Такую технологию можно применять для легких (СИП панели, ОСБ плиты) и для стен, прослуживших долгое время. К тому же не требуется дополнительных работ по укреплению фундамента.
• Устройство домового фасада не требует специального пространства, его можно монтировать на любой тип стен.
• Такой теплоизолирующий способ самый эффективный при небольших материальных затратах: зимой в здании тепло, а жаркую пору – прохладно.
• Отличные звукоизоляционные свойства.
• Долговечность – такая конструкция прослужит лет 30, не требуя ремонта. Можно по желанию время от времени менять цвет декоративного покрытия.
• С такой утепляющей отделкой увеличивается срок эксплуатации постройки.
• При монтировании мокрых фасадов не требуется нанимать бригаду специалистов – всю работу можно выполнить своими руками.
• Повышение энергосбережения приводит к экономии денежных средств.

Но, как и любой другой способ облицовки, мокрая штукатурка фасада обладает недостатками. Самый главный минус – ограничения в проведении работ по нанесению финишного слоя:

• Нельзя монтировать облицовку в морозы. Допустимая температура – не больше минус 5 градусов Цельсия. В случае необходимости используют дополнительные средства. Для этого следует накрыть рабочий участок специальной пленкой и прогревать его тепловой пушкой, поддерживая нужный режим внутри пленки до тех пор, пока нанесенный раствор не высохнет полностью.

• Такой способ утепления плохо переносит повышенную влажность и продолжительные осадки. Лучше проводить монтаж в сухую погоду.
• Необходимо предусмотреть защиту от ветра – появление грязи или пыли ухудшит общий вид здания.
• Не рекомендуется проводить монтаж под прямыми солнечными лучами – возможно пересыхание нанесенного материала. Благоприятное время проведения работ – утро и вечер, когда солнце не такое интенсивное.

Этапы теплоизоляционных работ

Как упоминалось выше, технология облицовки предусматривает несколько слоев:

• Клеевой состав.
• Грунтовочный раствор.
• Утеплитель.
• Укрепляющий (армирующий) слой.
• Завершающий (декоративный) – оштукатуривание или другой тип обшивки.

Технологический процесс создания фасада разбит на этапы: подготовительный, конструктивный (монтажный) и декоративный (отделка).

Подготовительный этап

В первую очередь необходимо подготовить поверхность здания, на которую будет монтироваться мокрый штукатурный фасад. Для этого проводятся такие действия:

• Удалить старое фасадное покрытие со стен, оконных и дверных откосов – можно применить дробеструйный инструмент. Если толщина внушительная, используйте сверлильные машинки или электрические молотки. На небольших участках применяется ручные щетки (металлические) или зубило.
• Если нужно удалить старую краску, сделать это можно методом термического обжига или использовать дробеструйный инструмент.
• Далее при помощи сжатого воздуха нужно очистить разломы и выбоины от отслаивающихся частиц. Затем заделать мелкие трещины шпаклевкой, например, Террако, а большие – цементным раствором. Если есть необходимость – выровняйте стену.
• После высыхания удалите лишний раствор, проведите шлифовку.
• На отшлифованные стены нанесите грунтовку.

При подготовке деревянных стен обязательна обработка антисептическими средствами для отпугивания короедов и во избежание появления плесени, грибков.

Монтажный этап

Эти работы не требуют специальных знаний, достаточно придерживаться пошаговой инструкции.

Шаг 1. Для начала устанавливают цокольные профили.

Это необходимо для того, чтобы распределить нагрузку теплоизоляционных плит, к тому же это поможет защитить эти плиты от влаги. Устанавливается профиль цокольный на высоте в 40 сантиметров от земли. Для крепления используются дюбели и саморезы, чем тяжелее утеплитель, тем большее количество крепежа потребуется. Среднестатистический шаг – от 10 до 15 см. Для монтажа угла применяются специальные угловые профили.

Шаг 2. Установка теплоизолятора.

Плиты теплоизолятора крепятся на клеевую смесь, для этого не стоит наносить ее на всю поверхность. Достаточно распределить состав по периметру плит с отступом от края в 3 сантиметра и точечно нанести его посередине. Покрывается клеем не меньше 40 процентов от общей площади утеплителя.

Изолятор нужно плотно прижимать к поверхности и друг к другу, выступивший клей убирается. Через 3-4 дня высохшее покрытие дополнительно крепится дюбелями.

Не стоит надолго оставлять незащищенным пенополистирол, постарайтесь завершить работу в максимально короткое время.

Шаг 3. Установка укрепляющего (армирующего) слоя.

Поверх утеплительного материала нанести клеящий состав, а на него – армирующую сетку. Сделать это надо так, чтобы она полностью утопала в нанесенной смеси. Затем нужно нанести еще один слой клея – выравнивающий и оставить конструкцию до полного высыхания: от 3 до 7 дней.

Декоративный этап

Сюда входит нанесение на подготовленную стену дома финишной штукатурки или другого, выбранного вами облицовочного покрытия.

Выбирать финишное покрытие надо с учетом типа поверхности. Информацию можно найти на упаковке или посоветоваться со специалистами.

Виды декоративной штукатурки:

• Акриловая – отличная адгезия с минеральными покрытиями, устойчива к деформации, эластична, с низким поглощением влаги. Недостаток – показатель паропроницаемости, ее нельзя применять для отделки теплоизолятора из минваты.
• Минеральная –прочная, не истирается, защищает от влаги. Хорошие показатели паропроницаемостью. Используют для теплоизолятора из пенополистирола.
• Силикатная – высокая паропроницаемость, не притягивают пыль, можно мыть. Пластична, это свойство защищает финишный слой от растрескивания. Применяют для покрытия теплоизолятора из минеральной ваты. Недостаток – такой тип штукатурки наносится быстро, а это возможно при наличии опыта.
• Силиконовая – водостойкая, эластичная, с большим сроком эксплуатации. Высокая адгезия и паропроницаемость делает ее универсальной: используют для любых теплоизоляторов. Есть условие – грунтовки обязательно применять только силиконовые.

Не прерывайте нанесение декорирующего раствора, иначе будут видны стыки.

Смотреть видео – значит получить небольшой мастер класс.

26 февраля, 2018
Специализация: отделка фасадов, внутренняя отделка, строительство дач, гаражей. Опыт любителя-огородника и садовода. Также имеется опыт ремонта автомобилей и мотоциклов. Хобби: игра ни гитаре и много чего еще, на что не хватает времени:)

Отделка стен по технологии «мокрый фасад» с одной стороны очень простая, но с другой - содержит массу важных тонкостей. Поэтому предлагаю ознакомиться со всеми нюансами его устройства. Эта информация поможет вам качественно утеплить здание.

Что такое мокрый фасад

Мокрым фасадом называют отделку наружных стен поверх утеплителя. Само название подразумевает использование жидких отделочных материалов, к которым относится мокрая штукатурка. Последняя представляет собой сухую смесь, требующую перед использованием затворения водой.

Пирог мокрого фасада состоит из нескольких слоев:

• Утеплителя. Приклеивается к стенам тоже мокрым способом, т.е. при помощи жидкого клея. Правда, дополнительно плиты фиксируются специальными тарельчатыми дюбелями;
• Армировочного слоя. Представляет собой слой клея толщиной в несколько миллиметров, который армирован стекловолоконной сеткой. Клей выполняет функцию черновой штукатурки;

• Декоративного слоя . Представляет собой декоративную штукатурку, которая обеспечивает поверхность стен определенной текстурой и фактурой. Поверх штукатурного слоя наносится краска, если, конечно, сама штукатурка не колерована.

Утепление по этой технологии не требует больших финансовых затрат, так как мокрые отделочные материалы стоят дешевле панелей или, к примеру, облицовочного кирпича. При этом монтаж осуществляется просто и достаточно быстро.

Выбираем теплоизоляцию

Для монтажа мокрого фасада требуется плотный и прочный плитный утеплитель, так как ему приходится выполнять несущую функцию - выдерживать ветровую нагрузку, а также нагрузку от штукатурного слоя. Кроме того, утеплитель должен противостоять ударным нагрузкам, так как он защищен лишь тонким слоем клея и армировочной сеткой.

Поэтому использовать можно только следующие теплоизоляционные материалы:

• Пенопласт (пенополистирол). Это, можно сказать, классический материал для мокрого фасада, так как он недорогой и эффективный. Правда, подходят для этих целей только плиты плотностью не менее 25 кг/м3;

• Минеральную вату. Еще один популярный материал, который отличается огнестойкостью, экологичностью и паропроницаемостью. Минвата должна иметь плотность не менее 125 кг/м3

Также можно применять экструдированный пенополистирол. Он прочней и долговечней пенопласта, однако обладает плохой адгезией. Долгое время считалось, что этим материалом вообще нельзя утеплять стены под мокрую отделку.

Однако решить проблему плохой адгезии придумали путем механической обработки поверхности шкуркой или теркой. Некоторые производители выпускают плиты с изначально шероховатой поверхностью.

Технология монтажа

Материалы

Помимо утеплителя следует подготовить такие материалы:

• Клей для теплоизоляционных плит;
• Тарельчатые дюбеля - длина должна быть на 4-5 см больше толщины утеплителя;
• Грунтовка;
• Армирующая сетка из стекловолокна;
• Штукатурные уголки;
• Стартовая планка;
• Декоративная штукатурка;
• Фасадная краска.

Толщина теплоизоляционного слоя должна быть не менее 5-7 сантиметров. Для достижения наилучшего эффекта желательно клеить плиты толщиной 10 см.

Подготовка стен

Мокрый фасад требует качественной подготовки поверхности. Эта операция выполняется так:

Иллюстрации	Действия
	Демонтаж навесных деталей. Демонтируйте все элементы на поверхности фасада, которые могут мешать монтажу утеплителя - подоконники, карнизы, антенны и пр.
	Удаление штукатурки. Если стены покрыты штукатуркой которая стала отслаиваться и отваливаться, ее необходимо удалить.
	Грунтование: Взболтайте фасадную грунтовку и перелейте в плоскую емкость; Нанесите грунт на поверхности стены тонким слоем кистью, валиком или распылителем; Дождитесь высыхания поверхности и проведите процедуру повторно.

Монтаж утеплителя

Теперь можно приступать к монтажу утеплителя. Пошаговая инструкция по выполнению этой операции выглядит так:

Иллюстрации	Действия
	Монтаж стартовой планки. По периметру строения необходимо закрепить цокольный профиль, от которого начинается монтаж утеплителя. Для фиксации профиля воспользуйтесь дюбелями. В процессе крепления профиля обязательно следите, чтобы он не отклонился от горизонтали.
	Приготовление клея: Налейте в ведро воду комнатной температуры; Постепенно засыпайте клеевой состав в ведро и перемешивайте миксером; Доведите клей до тестообразной консистенции.
	Приклеивание плит первого ряда: Нанесите клей на плиту. Если качество стен позволяет, покройте всю поверхность утеплителя тонким слоем клея, воспользовавшись плиточным шпателем. Если стены неровные, нанесите клей комками; Вставьте плиту в стартовую планку, придавите к стене и выровняйте относительно вертикали при помощи уровня; Нанесите клей на вторую плиту, расположите ее вплотную к первой и приклейте. Таким образом оклейте весь первый ряд.
	Монтаж последующих рядов. Начните монтаж второго ряда с половинки плиты, чтобы обеспечить смещение вертикальных стыков. Кроме того, сделайте перевязку плит в углу. Если плита первого ряда располагалась вровень со стеной, то плита второго ряда должна выступать на расстояние, равное толщине утеплителя. Таким образом оклейте утеплителем все стены.
	Оклейка проемов. Оклейте проемы утеплителем толщиной 1-2 см.
	Установка дюбелей: Воспользуйтесь перфоратором и просверлите отверстие сквозь утеплитель на глубину дюбеля плюс 5-10 мм; Вставьте тарельчатую гильзу в отверстие; Забейте в гильзу гвоздь, который имеется в комплекте. Добивайте его так, чтобы шляпка гильзы вошла в пенопласт на несколько миллиметров.Установите дюбеля по углам каждой плиты, а также по одному дюбелю в центре. Плиты, расположенные на откосах, крепить дюбелями не нужно. Монтажом дюбелей можно заниматься только после того, как клей окончательно застынет.

Подготовка к армированию

Прежде чем приступить к отделке, необходимо выполнить следующие действие:

Иллюстрации	Действия
	Выравнивание поверхности: Приложите к поверхности стен уровень и правило; Неровности затрите специальной теркой.
	Утепление щелей. Задуйте щели клей-пеной или забейте обрезками утеплителя.
	Приклеивание уголков. Приклейте алюминиевые перфорированные уголки по периметру проемов и на все наружные углы. Для приклеивания уголков применяется клеевая смесь, которой приклеиваются плиты утеплителя.

Если армировать по пенопласту можно без грунтования, то перед армированием экструзионного пенополистирола поверхность необходимо покрыть адгезионно грунтовкой.

Армирование

Черновая отделка оклеенных утеплителем стен осуществляется следующим образом:

Иллюстрации	Действия
	Армирование проемов: Раскроите армировочную сетку по размерам откосов с учетом заворота на углы (около 10 см); Покройте клеем поверхность откоса при помощи плиточного шпателя или кельмы; Приложите сетку; Прогладьте сетку шпателем, чтобы она была полностью покрыта клеем; Таким образом армируйте все откосы; После застывания поверхности нанесите еще один слой клея толщиной около 2-3 мм. Чтобы клей лучше ложился по минвате и не скатывался, слегка увлажните поверхность распылителем.
	Армирование стен: Армируйте стены так же, как и откосы - вначале наносите клей, затем приклеивайте сетку. Обязательно обеспечивайте нахлест и заворот на углы; После застывания поверхности нанесите еще один слой клея.

Декоративное оштукатуривание

Теперь можно приступить к завершающему этапу - декоративной штукатурке:

Иллюстрации	Действия
	Грунтование. Покройте фасад грунтом по описанной выше схеме, т.е. в два захода.
	Нанесение декоративной штукатурки: Смешайте смесь с водой по инструкции на упаковке; Нанесите покрытие тонким слоем при помощи кельмы; Когда декоративная штукатурка начнет застывать, затрите ее кельмой.
	Покраска. Если штукатурка не колерованная, покрасьте ее следующим образом: Подготовьте краску - перемешайте и перелейте в плоскую емкость; Воспользуйтесь фасадным валиком и нанесите краску тонким слоем; Дождитесь высыхания покрытия и нанесите второй слой краски.

На этом устройство мокрого фасада завершено.

Вывод

Теперь вы знакомы с технологией монтажа мокрого фасада и можете самостоятельно утеплить жилье. А если возникнут сложности, пишите комментарии, и я с радостью помогу советом.

– это обобщенное название всех отделочных работ, при которых используют жидкие или вязкие клеевые смеси для крепления облицовочного материала.

При этом не имеет значения, каким клеем осуществляли монтаж – готовым покупным или замешанным непосредственно перед применением. Самая распространенная разновидность техники мокрый фасад – декоративная штукатурка, которая в последнее время часто делается одновременно с утеплением. В данной технологии утепляющий материал также крепится за счет клеевых растворов.

Главное достоинство мокрого фасада - сниженное к минимуму количество мостиков холода и вынос точки росы наружу помещения, благодаря чему внутри здания не образовывается конденсат.

Это не единственное преимущество выбора отделки мокрый фасад. Что такое может предложить еще данная технология? Давайте рассмотрим:

1. Монтаж мокрого фасада не относится к сложным работам. Его может сделать любой умелец, хоть, раз работавший со штукатуркой.
2. Стоимость материалов для данной технологии невысокая. Если в качестве утеплителя выбрать пенопласт и несильно заморачиваться над штукатуркой, то можно вложиться в 300–600 рублей за квадратный метр отделки.
3. Устройства мокрого фасада по утеплителю позволяют уменьшить толщину наружных стен и сэкономить на строительстве.
4. Такая отделка не отягощает фасадные стены, поэтому может применяться при любом типе фундамента и стеновом материале.
5. Поскольку утепление монтируется снаружи здания, оно не забирает ценные сантиметры у жилой площади.
6. Данный метод не ограничивается декоративное решение фасада: благодаря фасадной штукатурки можно сделать самую разную фактуру и цвет стен, а если штукатурная смесь белая, то можно дополнительно окрасить, использую самую разнообразную палитру фасадных красок. Метод «по мокрому» предусматривает также применение керамической плитки и искусственного камня, вариации которых сложно перечесть.

Особенности монтажа

Установка системы утепления мокрый фасад должна проходить при определенных климатических условиях и с тщательным подбором материалов, иначе ни отделка, ни теплоизоляция не смогут прослужить долго.

Обязательно стоит учитывать, что:

1. Отделку «по мокрому» можно делать только в теплый сезон. Это связано с тем, что с цементными растворами нельзя работать при низких температурах. По нормам, если температура снижается до +5 и ниже, то работы переносят «до лучших времен», либо создают изолирующий навес, который способен поддерживать оптимальную температуру.
2. Дождливая погода также не подходит для монтажа системы. Если вы не хотите в результате получить отделку с пятнами и разводами, то лучше перенесите утепление и облицовку до появления ясных солнечных дней.
3. Декоративная штукатурка может прослужить около 30 лет, если климат в вашем регионе не имеет резких перепадов сезонной и дневной температуры. Чем резче перепады, тем быстрее разрушается декоративный слой.

Эта технология настолько проста, что допустить ошибки при монтаже практически невозможно. Но качество отделки сильно может пострадать от неверного подбора материалов.

Выбор штукатурки

Мокрый фасад технологии монтажа которых допускают применение разных видов декоративной штукатурки, которые в той или иной мере соответствуют технологическому процессу:

• Минеральная – бюджетная штукатурка, которая имеет хорошую паропроницаемость и низкое влагопоглощение. Цена колеблется из-за наличия добавок в составе разной стоимости, но все равно находиться на уровне доступных.
• Силикатная – , обладающая неплохой паропроницаемостью. Из-за плохой адгезии она не используется без специальной грунтовки.
• Силиконовая: эластичность, паропроницаемость, хорошие адгезивные делают эту штукатурку практически идеальной, если бы невысокая стоимость.
• Акриловая: несмотря на отличную влагостойкость, эта штукатурка имеет существенный минус – низкую паропроницаемость, что делает ее непригодной для некоторых видов системы мокрый фасад.

Один из самых экономичных вариантов эффектов декоративной штукатурки – короед, но он не так прост в нанесении, как кажется на первый взгляд.

Какой утеплитель лучше для технологии

Для системы мокрого фасада можно применять только плиточные утеплители, чтобы получить в итоге надежный, равномерный теплоизоляционный и декоративный слой.

То есть, выбирает среди минераловатных и пенополистирольных теплоизоляторов. При отборе обращаем внимание на такие качества утеплителя для мокрого фасада:

• Паропроницаемость;
• Влагопоглощение;
• Плотность.

Паропроницаемость не должна быть низкой. Желательно, чтобы она постепенно возрастала с внутренней стороны к наружной. Тогда можно избежать выпадения конденсата прямо в середине системы утепления мокрый фасад. Лишняя влага действует разрушительно на теплоизоляцию и отделку. По этой же причине нельзя брать для работ утеплители с высоким влагопоглощением.

Потому среди минераловатных плит останавливаемся на базальтовых или диабазовых. Каменная вата достаточно влагостойкая и имеет отличную паропроницаемость, но плотность ее не должна быть ниже 90 кг/м2, иначе с будут сложности и утепление через несколько лет может расслоиться. Допустимая плотность плит минваты под штукатурку — 180 кг/м2.

Внимание!Утепление фасадов минераловатными плитами «по мокрому» категорически запрещает применение акриловых штукатурок.

Пенопласт и экструдированный пенополистирол практически не впитывают влагу, а также при низкой плотности удобны для нанесения штукатурок. Но работают предпочтительно с , поскольку у него есть хоть какая-то паропроницаемость, а у экструдированного пенополистирола ее просто нет.

У каменной ваты пенопласты выигрывают не только по плотности, но и по теплопроводности: пенополистирольная плита толщиной 50 мм имеет одинаковые теплоизоляционные качества с ватной плитой 110 мм толщины.

Есть и есть небольшое преимущество базальтового волокна по паропроницаемости, то оно затмевается при виде разницы в цене между первым и вторым вариантом. Именно из-за доступности и неплохому соответствию технологии мокрого фасада для работ чаще выбирают пенопласт.

Внимание! Клеевые смеси для монтажа минераловатных плит и пенопласта различаются по составу. Поэтому для каждого утеплителя берут подходящий именно под его характеристики клей.

Делаем отделку «мокрый» фасад поэтапно

1. Устройство мокрого фасада начинается с подготовки фасадной поверхности: очистка от загрязнений, выравнивание стен и заделка трещин шпаклевочной или клеевой смесью, грунтовка.
2. Затем следует установка цокольного профиля саморезами по верхнему уровню цоколя. Сам цоколь редко когда утепляют. Чтобы выделить цокольную часть здания, делают облицовку искусственным или натуральным камнем.
3. Утепление производится снизу вверх, начиная с уровня цокольного профиля. На плиты наносят клеевой раствор: по краям – сплошным слоем, в середине – точечным методом. Дополнительное крепление осуществляется тарельчатыми дюбелями через 3 дня, данных на схватывание клея.
4. Затем следует армирующий слой: наносится клеевой раствор, в который вдавливается прочная . По углам крепят специальные армирующие уголки. Это предпоследний этап отделки мокрый фасад. Технология требует сделать перерыв длительностью около 3–7 дней для схватывания армирующего слоя, после чего можно приступать к нанесению декора.
5. Декоративная штукатурка наносится строго по инструкции производителя. Если требуется покраска, то ее делают двухслойной, чередуя вертикальное и горизонтальное нанесение. В этом случае красочный слой выйдет однородным, без каких-либо переходов в тональности.

На видео ниже, технология утепления «мокрый фасад».

Если под плиткой или искусственным камнем планируется монтировать утеплитель, то дополнительно проводится гидроизоляция данного участка.

Современная строительная сфера успешно пользуется новыми технологическими разработками и стройматериала. Здания, которые построены не так давно, выглядят элегантно, красиво и аккуратно.

Кроме эстетических параметров, стоит отметить и качественные показатели. Дома могут прослужить очень длительный срок и прекрасно противостоят негативным воздействиям окружающей среды.

Особенно красивое оформление получается в том случае, когда используется для отделки фасада.

Она делает строение привлекательным, утепляет его и защищает от ветра, влаги, механических воздействий. Рассмотрим данный вопрос подробнее, изучим, какие подойдут для отделки и как следует организовать работы по нанесению штукатурки на стены.

Свое название мокрая штукатурка получила не из-за странного внешнего вида, а с учетом того, что для выполнения необходимых работ используются специальные отделочные материалы. Составы для создания такого оформления содержат большое количество воды.

Данная технология пришла в Россию из стран Западной Европы, в начала 70-х годов и постепенно приобрел популярность среди населения. Рассмотрим, какие преимущества и недостатки специалисты отмечают у таких составов.

В качестве плюсов можно выделить такие моменты:

• нанесение штукатурки можно выполнить своими руками, поскольку эта работа не требует особых навыков и специальных умений;
• фасад может быть окрашен в любой цвет по желанию исполнителя;
• финансовые расходы на покупку состава и дополнительных материалов незначительные;
• данная технология может быть для отделки здания любого уровня сложности;
• штукатурка может выносить любые нагрузки, включая размещение стендов и других вывесок.

Исходя из указанных преимуществ, можно внести состав в перечень качественных и практичных материалов, однако, не стоит забывать и о некоторых недостатках, которые также имеют место.

Прежде всего, важно помнить, что штукатурка может поглотить много влаги и поэтому нуждается в дополнительной защите от негативного воздействия внешней среды . Если пренебречь этим советом, готовое покрытие может покоробиться и деформироваться. Самым правильным действием в этой ситуации будет организация гидроизоляции.

Следует помнить еще и о том моменте, что штукатурка будет наноситься на утеплитель в виде или , поэтому необходимо учитывать, что толщина утеплителя должна составлять не более 150 кг на кубический метр, иначе штукатурка после высыхания потрескается . Поэтому, чтобы обеспечить сохранность строения и обеспечить продолжительный срок эксплуатации, следует применять отделочные материалы, которые будут обладать необходимыми техническими характеристиками.

Что лучше, сухая или мокрая штукатурка?

Первым и самым главным отличием составов является процедура отделки. Для сухой штукатурки основой служит гипсокартон, поэтому данный метод наименее трудоемкий и затратный.

Мокрая штукатурка требует больше времени для нанесения состава и значительные физические затраты.

Такой способ отделки, как мокрая штукатурка подходит даже для стен, страдающих от повышенного уровня влажности. Штукатурка впитывает в себя конденсат и выносит точку росы за пределы дома.

Внутри помещения остаются сухо и тепло. Микроклимат значительно улучшается. Сухая штукатурка больше подходит для отделки стен внутри здания, поскольку не отличается повышенными техническими характеристиками и плохо переносит воздействие низки температур.

Обе штукатурки используются для отделки уже подготовленного фасада, поскольку толщина покрытия не должна превышать 5 мм. Кроме того, стены должны быть покрыты специальными смесями и штукатуркой. Это позволит обеспечить ровность поверхности и максимальную сцепляемость со шпаклевкой. обе смеси могут являться финишными, поскольку используется для финальной отделки наружной поверхности стен различных сооружений и построек.

Технические характеристики материала

Способ, получивший название мокрая штукатурка, имеет немало преимуществ, особенно с той ситуации, когда стены очень влажные и сухую штукатурку использовать нет возможности. Данный материал легко впитывает влагу, чем обеспечивает сухой, теплый микроклимат внутри помещения.

Основная особенность, которая возникает в работе с мокрой штукатуркой, это организация многослойной отделки . Каждый слой имеет свою толщину. Стандартный слой отделки выглядит, как: слой минеральной ваты, базовый слой штукатурки, стеклосетка и или .

Если исполнитель хочет обеспечить более высокий уровень теплозащиты, мокрая штукатурка может иметь различную толщину, также, как и все остальные слои. Если существует еще и проблема влажного грунта около дома, то дополнительная отделка требуется еще и для цокольной части дома.

Несмотря на то, что нанесение мокрой штукатурки требует немало сил и сопровождается разведением грязи, данная методика имеет множество положительных характеристик:

• универсальность – подходит для любой поверхности;
• отличается доступной стоимостью – можно подобрать состав в рамках утвержденного бюджета;
• легкость в использовании – можно выполнить работу своими руками;
• прочность и монолитность – материал практически не поддается внешнему воздействию и с его помощью можно создать цельное покрытие, которое прекрасно подойдет для последующей отделки;
• влагостойкость – состав защищает стены от негативного воздействия влаги.

Каждое из указанных качеств делает мокрую штукатурку универсальным и практичным материалом . Помимо указанных характеристик также следует отметить такие показатели, как эластичность и удобство нанесения материала.

Выбирая шпаклевку необходимо учитывать вид связующего вещества, ее стоимость и производителя. Лучше всего приобретать отделку от проверенных компаний, поскольку это гарантирует высокое качество готовой продукции.

Подготовка стены к нанесению

Прежде чем приступить к непосредственному нанесению состава на фасад здания, необходимо выполнить подготовку стен к этим работам. В целом, подготовительные работы достаточно просты и могут быть выполнены даже новичком.

Потребуются следующие мероприятия:

• на начальном этапе следует оценить состояние фасада, и определить в каких местах есть неровности, которые необходимо убрать;
• после оценки, необходимо очистить стены от существующих загрязнений , от мусора, старой штукатурки, если она есть;
• в местах, которые нуждаются в дополнительной реставрации необходимо разместить штукатурный раствор;
• если поверхность стены может легко впитывать влагу, то следует произвести дополнительную отделку в виде грунтования . Это позволит исключить развитие плесени, грибка;
• в районе дверей и откосов необходимо удалить старую штукатурку.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Все плиты, используемые для утепления фасада, фиксируется на клей . Очень важно удостовериться, что утеплитель закреплен надежно и может выдержать следующий этап отделки.

Важным подготовительным этапом является на фасаде. Данное мероприятие проводится по истечению трех дней с момента установки теплоизоляции. Для этого сначала необходимо нанести клеевой состав, а на него уложить армирующую сетку и покрыть ее специальным слоем штукатурки. После высыхания, стены готовы к отделке мокрой штукатуркой.

Монтаж цокольного профиля

Когда поверхность подготовлена для дальнейшей отделки, следует установить профильную планку, которая позволит защитить стены от впитывания влаги в первом ряду утеплителя, а также для того, чтобы плиты теплоизолятора легли максимально ровно.

Крепление профильной планки осуществляется в цокольном этаже и для этой цели используются саморезы и дюбеля . Крепежные элементы крепятся с шагом в 20 см. Важно учитывать, что высота от грунта должна быть не более 0,4 метра. Зазор между планками составляет 3 мм. Чтобы обеспечить защиту углам конструкции, рекомендуется использовать специальный угловой профиль.

Технология нанесения

Все, нанесенные ранее слои высохнут за неделю, после чего требуется нанести внешний слой шпаклевки. Состав наносится на подготовленное армирование и для этой цели используется финишная строительная смесь, используемая для наружных работ . Дополнительно может быть использован специальный клеевой состав в том случае, если в дальнейшем планируется нанесение декоративной отделки.

По прошествии 3-7 дней, необходимых ля высыхания нанесенных слоев, можно приступать к нанесению выравнивающего слоя. Существует несколько тонкостей нанесения штукатурки, которые могут играть важную роль при устройстве отделки фасада. Если фасад подвержен излишнему воздействию влаги, то стоит вместо утеплителя использовать минеральную вату, потому что, она прекрасно противостоит развитию плесени и грибка.

Иногда, мокрая штукатурка наносится толстым слоем и отличается большим весом. Это необходимо, чтоб уменьшить потери тепла. Именно толщина играет большое значение в этом случае. Первый слой штукатурки наносится толщиной не менее 20-30 см . Важно, что и слой утеплителя также должен быть толстым.

Разумеется, масса у отделки в это случае получается очень большая, поэтому используются дополнительные фиксирующие дюбели, крюки и цокольная планка.

Выступающая армирующая сетка должна быть затерта специальным клеевым составов толщиной в 5 мм . Затем сетку следует наложить повторно и нанести уже последний слой в 20-30 мм.

Финишную отделку необходимо выполнять в два слоя.

Если грунт очень влажный то требуется дополнительно отделать цоколь стен, используя при этом специальный невпитывающий и влагостойкий материал. Перед тем как приступать к нанесению выравнивающего слоя, рекомендуется пропитать поверхность стен при помощи грунтовки с антисептическими свойствами.

Полезное видео

Мастер-класс по нанесению штукатурки своими руками:

Заключение

Мокрая штукатурка в последние годы стала пользоваться популярностью и применяться для отделки зданий. Фасад строения, декорированный таким образом, имеет красивый вид и отличается особой прочностью.

Важно то, что мокрая штукатурка прекрасно впитывает влагу и выступает дополнительным защитным средством от негативного воздействия внешней среды – от дождя, влаги, ветра. Используя такой материал для отделки можно продлить срок использования здания на несколько лет и добиться красивого эффекта. Мокрая штукатурка держится очень долго не лопается и не деформируется.

Вконтакте