Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Дома из бруса долговечные, прочные, красивые, теплые, не очень дорогие. Но они нуждаются в наружной отделке. При постройке между брусьями остаются очень маленькие промежутки. Как бы вы ни старались уложить их плотнее, эти щели все равно останутся. Они опасны тем, что через них в дом проникает лишняя влага, задувает ветер. В результате в скором времени зданию потребуется ремонт. Чтобы этого не случилось, строение нужно конопатить.

Инструмент для конопатки.

Конопатка дома из бруса увеличивает срок службы здания, защищает его от негативного воздействия внешней среды, сделает дом более теплым. Она необходима независимо от того, из какого материала он сделан — оцилиндрованного, клееного или профилированного бруса. Строения подвержено усадке, поэтому через некоторое время щели между бревнами могут увеличиться.

Для конопатки применяется войлок, мох, джут, пенька и пакля.

Способы конопатки дома из бруса.

Все эти материалы имеют общие свойства:

Войлок — льняной материал в виде ленты. Мох — сфагнум, растет на болоте, использовали раньше в деревнях и селах, можно собрать самостоятельно. Джут — делают из растения джут, которое растет в странах с тропическим климатом. Пенька — конопляные волокна. Пакля — остатки льна от производства канатов, с виду походит на волосы.

Этапы конопатки

Конопатить дома из бруса можно сразу при постройке или же через 6-12 месяцев, то есть после усадки здания, в теплую, сухую погоду. Затыкать щели можно 2-мя способами: в растяжку — из материала делают ленты, которые утрамбовывают в промежутки между бревнами; в набор — делают ленты, сматывают в клубок и набирают из него петли, а потом уже ими заделывают зазоры.

Конопатка дома.

Заделывать щели нужно не только снаружи, но и с внутренней стороны здания. Сначала нужно рассчитать необходимое количество материала: сложить длину всех швов, а полученное значение увеличить в 2-3 раза. Конопатка бруса делается на всех стенах здания. Нет смысла утеплять только одну, так как это не защитит от внешних воздействий.

Для утепления зазоров между бревнами вам пригодятся следующие инструменты:

• рулетка;
• стальные лопатки разных размеров с широким и узким плоским лезвием;
• резиновый молоток.

Начинать работу нужно с нижнего шва. Притом нужно заделать его по всему периметру дома, а не только на одной стене. Можно выбирать любой способ конопатки здания. Нужно взять кусочек материала и утрамбовывать его в стены с помощью металлических лопаток. Там, где бревна очень тесно прилегают друг к другу, для утрамбовывания нужно использовать резиновый молоток. Сначала стены конопатят с внешней стороны, а потом с внутренней. Помните, что нужно заделывать стыки между брусьями по всей длине. Будьте осторожнее и аккуратнее, можно случайно увеличить зазоры между бревнами так, что их будет уже тяжело заткнуть с помощью утеплителя.

Процесс конопатки стен из профилированного бруса отличается от оцилиндрованного. Первый тип бревен имеет прямоугольную форму: одна его сторона плоская, другая — фигурная (есть пазы). Многие думают, что дома из такого материала не нужно конопатить, но это не так. Иногда щели затыкают дважды: при строительстве и после усадки. В отличие от профилированного бруса оцилиндрованный имеют округлую форму со всех сторон, но при этом площадь соприкосновения бревен значительно меньше, поэтому для конопатки потребуется больше материала.

Как правильно выполнить конопатку сруба дома и сруба деревянной бани из бруса? Чем отличается конопатка дома от конопатки бани?

Какой инструмент для конопатки сруба Вы можете предложить? Чем (каким материалом) выполнить конопачение рубленных бревенчатых домов и бань? Какую конопатку (инструмент) лучше применять при пробивке межвенцовых швов – конопатку из дуба или металла? С каких сторон надо конопатить деревянный сруб? В чем заключается преимущества построек на основе сруба?

На этот вопрос отвечает профессиональный плотник-конопатчик Иванов Петр Петрович.

В чем заключаются преимущества и недостатки деревянных срубов домов и бань?

Чаще всего для возведения загородных домов предпочитают красивые срубы. К строительству жилого дома и даже бани нужно относиться серьезно. На рынке имеются и другие строительные материалы, которые можно приобрести для этой цели. Поэтому следует перед приобретением деревянного материала ознакомиться со всеми достоинствами и недостатками сруба.

Преимущества деревянных домов и бань

1. Деревянные здания обладают естественной красотой. Они всегда выглядят отлично. Не нужно для этого проводить отделочные декоративные работы. Можно лишь воспользоваться бесцветными лакокрасочными составами, которые только подчеркнут структуру материала.
2. Строительство деревянных домов не занимается много времени, они возводятся быстро. Поставить стены дома можно в течение 7 дней, останется дело лишь за крышей и конопаткой.
3. Если для каменного дома нужно строить глубокий и мощный фундамент, то для деревянных домов можно соорудить столбчатый т.к. конструкция сруба имеет небольшой вес.
4. Дома из натуральной древесины являются самыми безопасными, ведь экологичнее данного материала в строительных магазинах, рынках больше не найти. Главное использовать при эксплуатации и утепления дома только натуральные материалы, которые не нарушат экологичную атмосферу, да и к тому же не способные при контакте с древесиной навредить ей.
5. Деревянные дома хорошо держат тепло. Стены дома отлично переносят сильные морозы в зимний период. Благодаря этому достоинству можно существенно сэкономить на отоплении помещения.
6. По своей стоимости деревянный дом является более выгодным, чем из каменных строительных материалов.
7. В деревянном доме не будут беспокоить посторонние звуки, доносящиеся с улицы, т.к. сруб обладает хорошими звукоизоляционными характеристиками.

Недостатки деревянных домов и бань

1. При неравномерной сушке на поверхности деревянных материалов могут образоваться трещины. Чтобы этого не происходило, рекомендуется в первые годы после строительства пропитывать материал специальными пропитками, которые не дадут поверхности растрескаться. Если трещины все-таки появились на поверхности нужно их незамедлительно устранять, чтобы они не переросли в глубокие щели, которые повлияют на прочностные характеристики материала (для этого можно воспользоваться герметиками).
2. Срубу нужно дать время на усадку. Деревянный материал в себе содержит влагу, даже если он прошел камерную сушку. Желательно в первый год после строительства дать срубу простоять в неотапливаемом, не жилом виде, чтобы материал обсох в естественных условиях и произвел равномерную усадку.
3. Деревянный материал не способен самостоятельно противостоять воздействию огню. Он быстро вспыхивает, и всепоглощающий огонь стремительно распространяется по древесине. Чтобы защитить свой дом нужно приобретать огнезащитные составы (антипирены). На строительных рынках имеется немало таких средств. Существуют они двух видов: предоставляющие обработанной древесине 1 группу огнестойкости и 2 группу огнеустойчивости, т.е. после обработки материал становиться невозгораемым или же трудновозгораемым. В среднем такие составы обеспечивают защиту сроком на 5 лет.
4. При повышенной влажности воздуха на деревянном материале могут появиться плесневые деревоокрашивающие грибы. Также образуются и дереворазрушающие грибы, которые способные в непродолжительное время полностью разрушить древесину. Для защиты материала от биовредителей нужно также его периодически обрабатывать антисептирующими защитными составами. А также нужно постоянно проветривать помещения.
5. Помимо грибков и плесени деревянный материал может быть подвержен воздействию на него насекомых. Эти жуки-вредители точат древесину изнутри, их появление обнаружить сразу трудно, и за время нахождения в структуре древесины они могут принести ей существенный вред, ухудшить ее прочность. Для борьбы с жуками нужно не дожидаясь их появления обрабатывать составами.

Недостатки у деревянного материала имеются, но с ними можно даже и не сталкиваться во время эксплуатации сруба, если правильно и вовремя проводить профилактические работы. А вот достоинств у древесины много, которые придать другим строительным материалам практически невозможно.

Практически любые деревянные строения, построенные из бревна или бруса, в период высыхания дают значительную усадку по высоте. В процессе усадки, между венцами сруба деревянного дома или бани образуются неравномерные различные воздушные зазоры. Для устранения этих зазоров, необходимо произвести конопатку – плотную пробивку (набивку) межвенцовых стыков подходящим утеплительным конопатным материалом. При этом желательно иметь специальный инструмент, предназначенный для конопатных работ.

Фото: самый простой и надежный способ конопачения бревен деревянного сруба – традиционный.

Усушка сруба – основной катализатор выполнения конопатных работ!

Бревна и брусья это строительный материал, который многократно, особенно в процессе усушки меняет свою конфигурацию и объем в зависимости от погодных условий, времени эксплуатации постройки, способа обработки бревна и бруса. Разные щели между венцами дома или бани, по мере естественной сушки бревен и бруса деревянного дома постепенно увеличиваются в размерах и в результате в древесном массиве появляются трещины. Через них из помещений начинает выходить тепло и стена теряет свои звукоизолирующие способности.

Что же делать? Спросите Вы!

Конопатка сруба дома или бани это очень плотное уплотнение пазов между венцами сруба в пазах между бревнами и во врубках углов деревянного сруба с помощью специального ручного инструмента для конопатных работ.

Правильная конопатка это довольно сложная операция по уплотнению межвенцовых швов. Конопатить после усадки стен необходимо бревенчатые срубы и срубы из простого пиленого бруса. Также, как правило конопатятся по прошествии одного года дома и бани из оцилиндрованного и простого рубленного бревна.

Профилированный брус обычно, при правильной его сборке не конопатят, система пазов и шипов позволяет надежно утеплить стенку из такого бруса без конопатки. Бревна сруба, а особенно простой (не клееный брус) брус, очень подвержен кручению. При этом утеплитель, заложенный между ними, постепенно выветривается, оставляя после себя щели, в которые легко задувает ветер. Вдобавок птицы таскают паклю для строительства своих гнезд. Конопатить сруб (конопачение инструментом), нужно двигаясь по периметру и переходя от нижнего венца к верхнему. После окончания работы на внешней стороне переходят на внутреннюю стену сруба.

Правильная технология конопатки сруба с использованием ручного конопатного инструмента следующая. Берется пакля из тюка или рулона и сворачивается в виде валика, толщина ее должна быть чуть больше толщины межвенцового шва. Вы можете ее изготавливать по размеру межвенцовых швов. Затем, плотно забивают получившуюся «веревку» из пакли в щели между бревнами. Нужно пользоваться молотком и конопаткой - инструментом. Но здесь, нужно быть предельно внимательным и усилие «заталкивания» конопатки в щели должно быть плотное, но не чрезмерное. При чрезмерно сильной забивке шва можно оторвать бревно от бревна, что приведет к проблемам.

Меры предосторожности

Выполнять конопатку надо обязательно без расклинивания венцов! Расклинивание венцов сруба категорически запрещено правилами проведения конопатных работ.

Где купить материал и инструменты?

Мы продаем оптом и в розницу различные виды декоративных шнуров, канатов и веревок, а также различные виды межвенцовых утеплителей из джута и льна, специальные материалы и инструменты для проведения конопатных работ по утеплению срубов домов и бань.

Кроме возможности купить у нас материалы и инструменты для конопатки срубов, позвонив нам Вы сможете получить более подробную консультацию и, возможно, более низкую цену на инструменты и конопатные материалы.

Фото: пакля в ленте для конопачения объектов деревянного домостроения

Фото: лента джутовая в рулонах – хороший материал для конопачения.

Фото: инструмент для конопатки. Железные конопатки чаще всего применяются для конопачения (выполнения конопатных работ), по причине прочности и возможности выполнения «плотной», качественной конопатки деревянного сруба.

Ниже на видео, ниже - можно посмотреть какие материалы стоит покупать для выполнения конопачения сруба деревянного дома

Конопатка - это уплотнение межвенового зазора волокнистыми материалам (мхом или паклей). При этом между венцами можно прокладывать специальный теплоизоляционный материал – монтажную пену или льноджутровое волокно. Конопатка делает деревянный дом теплее и уютнее. Конопатка сруба из бруса или бревна может быть выполнена при помощи войлока, пакли, мха, пеньки, льняной веревочки. В этой статье мы поговорим о тонкостях процесса конопатки.

В нашей стране хорошие конопатчики ценились всегда. Ведь при правильном подходе конопатка может не только утеплить дом, но и устаранить недостатки строительства, например, перекос сруба. Мастерство конопатчика передавалось от отца к сыну.

Когда и сколько раз нужно конопатить

Первый раз, обычно, это делают спустя полгода после сборки сруба. Через полтора года после окончания строительства, когда сруб уже хорошенько усядет, производится вторая конопатка. Спустя лет пять делают еще одну конопатку. Далее – по мере необходимости.

Инструмент для конопатки сруба

Главное в процессе конопатки – материал. Однако без правильно подобранного инструмента не обойтись. Итак, вам понадобятся: стамеска, довольно тяжелый молоток весом 300-400 гр, резиновая киянка и деревянные конопаточные лопатки. Инструменты для конопатки сруба купить можно в любом строительном магазине.

Технология конопатки сруба

Межвенцовые зазоры утепляют двумя способами – «в растяжку» и «в набор». Конопатка первым методом предполагает использование отдельных прядей – зазор заполняют прядями таким образом, чтобы получился валик, который при помощи киянки и лопаток забивают в паз.

Конопатка «в набор» выполняется следующим образом: пряди сначала сматываются в клубок, после чего отправляются в щели.

Материал для конопатки сруба

Первое, что приходит в голову, это конечно же, мох. Утеплитель наших предков используется и по сей день. И на это есть свои причины: экологичность, антисептические свойства и высокая доступность (мох можно собрать в ближайшем лесу). Мох хорошо справляется с температурными перепадами, не гниет и поглощает влагу. Мох следует применять только в сильно увлажненном виде, только так он сможет заполнить все щели при усушке. Однако имейте в виду, самостоятельный поиск мха – занятие не из приятных. Дело в том, что на дом средних размеров его требуется очень и очень много, а добытчики мха свой труд ценят и за дешево его не продают. Кроме того, утепление мхом – способ устаревший. Гораздо более рациональный шаг – использовать герметик для деревянного дома .

Пакля – еще один довольно распространенный материал для конопатки. Но имейте в виду – конопатка паклей сруба считается самой сложной. Кроме того, в процессе усадки дома пакля гниет, превращаясь в труху. На практике это означает, что дом придется конопатить повторно.

Джутовое волокно – более современный материал. Его изготавливают в Индии и Китае. Материал облает высокой гигроскопичностью и прочностью. При влажности воздуха 80 % джутовое волокно впитывает только 20 % влаги, оставаясь сухим на ощупь.

Другое дело – войлок из джута. Использовать этот материал при конопатке категорически запрещено. Все дело в льняном волокне, входящем в состав войлока. Из-за него войлок хорошо гниет и становится аппетитным блюдом для моли.

Еще один утеплитель, которым часто пользуются при конопатке — это льноватин. Производят его из отходов производства льна. Фактически, льноватин – это спрессованная льняная пыль. Материал отличается жесткостью и прочностью.

Практически любую конопатку для сруба можно купить в строительном гипермаркете или на рынке.

Стоимость конопатки сруба

Цена на конопатку сруба зависит от нескольких факторов. Во-первых, это площадь поверхности сруба. Во-вторых, количество венцов. В-третьих, материал сруба (оцилиндрованное или рубленное бревно, профилированный или черновой брус). В-четвертых, вид угловых соединений.

Работа по конопатке сруба своими руками, требует усердия, внимания, и без качественного надёжного инструмента никак не обойтись. При помощи деревянной конопатки происходит заделывание утеплителя в щели. Существует несколько разновидностей приспособлений для утепления стен.

Лопатки и приспособления для конопатки должны иметь гладкое лезвие, такое, чтобы при вытаскивании инструмента за ним не цеплялся волокнистый утеплитель. Также лезвие не должно быть чересчур острым, иначе вместо того, чтобы затрамбовывать материал в щели, оно будет его резать.

Не всегда материалом для инструмента для конопатки сруба служит твёрдая древесина, это может быть и металл.

Для качественного проведения работ потребуется как минимум 3 конопатки.

• С широким лезвием – 2 штуки
• C узким – 1.

Также обязательна киянка или колотушка.

Все нижеперечисленные виды инструмента универсальны и подходят как для заделки зазоров в брусе, так для конопатки дома из оцилиндрованного бревна.

Из древесины твёрдых пород изготовляют специальные лопатки с заострёнными клинками и ручкой. Таким приспособлением легко заталкивать материал в щели.

У самой важной наборной лопатки есть множество разновидностей. Существуют конопатки для заделывания больших поверхностей, для совсем узких зазоров и средних пазов.

Основная конопатка диной примерно от 150 до 250 мм и шириной 50мм.

Конопатка сруба джутом или паклей требует приспособления с продольным пазом. Благодаря такому инструменту вы сможете без труда скатать материал в валик для конопатки в растяжку.

Из таких же твердых пород дерева изготавливают и киянки, которые предназначены для ударов по лопатке. С помощью киянки происходит ударная нагрузка и более глубокое проникновение утеплителя в щель. Пока не запружинит утеплитель, наносите удары, «до звона» — как называют эту процедуру, строители.

Для заделки пазов существует плоская конопатка, в продаже такие изделия существуют с разной толщиной лезвия, от 5 – 100мм. Вы можете выбрать любую, более подходящую для щелей вашего дома или несколько, которые при работе, несомненно, пригодятся.

Конопатка сруба своими руками невозможна без применения изогнутой лопатки для углов и закруглённых мест. Толщина лезвия у неё от 5 до 50 мм.

Также необходима клинкообразная конопатка, предназначенная для расширения пазов. В местах тесно прилегающих друг к другу брусьев, совсем маленьких промежутков, без разбивной лопатки не справиться, она поможет затолкать туда паклю или джут. Ширина лезвия инструмента достигает 30 мм.

Работы по конопатке сруба нужно проводить в тёплое время года, только вручную. Работы ведутся сначала снаружи, только затем внутри дома. Начинать следует с нижнего венца и проходя по периметру помещения, подниматься всё выше к последнему верхнему венцу. Технологию надо соблюдать обязательно. Материал для утепления должен хорошо поглощать влагу, быть устойчивым к воздействию окружающей среды.

Некоторые умельцы в основном частник те которые за деньги готовы выполнить конопатки применяют перфоратор. Сразу предупредите таких умельцев чтоб руками конопатили.

Используя разные виды инструмента, вы больше не станете задаваться вопросом о том, как правильно конопатить сруб. При наличии такого большого ассортимента лопаток и колотушек, качественно проконопатить дом сможет даже неопытный в этом деле человек. Поэтому конопатка сруба своими руками не вызовет затруднений, скорее даст домовладельцу приобрести бесценный опыт в строительном деле.

Как конопатить сруб своими руками

Как проконопатить сруб

Материал любезно предоставлен сайтом: http://profibrus.ru/instrument-pri-konopatke-sruba.html Рекомендуем!

Конопатка это сленговое слово, которым называется процесс конопачения стен деревянного дома. Произошло оно от наименования инструмента для заделки зазоров и щелей в срубе деревянного сооружения — конопатки.

Инструменты, применяемые для конопатки

Конопатка представляет собой деревянную лопатку. Она изготавливается из твёрдых пород дерева и выглядит в виде клинка с заострённым концом и рукояткой. Удары по лопатке наносят колотушкой — она выполнена также из твёрдой древесины. Удары колотушкой надо наносить до тех пор, пока материал не начнет, как бы пружинить, то есть до максимально возможной плотности. Строители называют это состояние — «до звона». Постепенно добавляя утеплитель, добиваются полного заполнения уплотняемого шва.

Внимание! Мы не продаем инструмент, мы занимаемся конопаткой срубов.

С помощью плоской наборной конопатки (А) конопатят зазоры и пазы. Ширина её лезвия составляет 100 мм, а её толщина 5 мм. Для уплотнения в углах и закругленных местах используют специальную кривую конопатку (Б) — её ширина также составляет 5 мм, а лезвие поуже, примерно 50 — 60 мм. Для осаживания прядей пакли и придания им формы валика применяют дорожник (Г). Ширина его лезвия доходит до 170 мм, а толщина от 8 до 15 мм. Паз глубиной 10 мм выполнен по длине лезвия. Сподручнее иметь три дорожника — для пазов разных размеров: широких, средних и узких. С помощью разбивной конопатки (В) с клинообразным лезвием шириной в 30 мм, расширяют узкие пазы, что облегчает вставку в зазоры теплоизоляционного материала. Киянка, мушель, колотушка (Д) — все это названия деревянного молотка, которым бьют по конопатке.

Общие требования ко всем видам конопаток — их лезвия не должны быть слишком острыми, дабы не резали применяемые утеплители. На них не должно быть шероховатостей, за которые могли бы зацепиться вставляемые материалы и случайно удалиться из паза.

Некоторые нюансы конопачивания

Деревянное сооружение конопатят в несколько этапов. Первый этап — конопачивание строения сразу после возведения крыши. Для того чтобы деревянный дом был тёплым и непродуваемым, его обязательно необходимо проконопатить с дух сторон — наружной и внутренней. Очень важно правильно выполнять утепление здания. Конопатку начинают с нижнего венца и по периметру всего здания закладывают в зазоры уплотнитель. Затем переходят к следующему шву и так продолжают работы по утеплению строения до самого верха.

Одновременно с внешней стороной сооружения, следует конопатить и внутреннюю сторону. При утеплении наружных и внутренних стен по очереди, возможно отклонение стен по вертикали. С первого взгляда конопатка кажется довольно простой строительной операцией, на самом деле это сложная, трудоёмкая работа, от которой во многом зависит качество построенного дома.

Второй раз конопатку выполняют после того, как дом дал первоначальную, основную усадку. Обычно это происходит через год — два в зависимости от вида материала, из которого возведено сооружение, степени его влажности, некоторых других факторов.

Через 4 — 5 лет для достижения окончательного эффекта теплоизоляции желательно повторить работы по конопачиванию здания.

Уберечь здание от нежелательных последствий естественной усадки поможет окосячка. Она сбережёт оконные и дверные проёмы от деформации, а уплотнитель, проложенный между брёвнами или брусьями и самой обсадой, дополнительно утеплит строение.

Для того чтобы все необходимые работы были выполнены добротно и квалифицированно, лучше всего обратиться за помощью к бригаде специалистов. Профессиональные работники компании Конотопец.ру, имея за своими плечами бесценный многолетний опыт работы с деревом, выполнят необходимые строительные операции качественно и с полной мерой ответственности.