Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Чаще всего разрушаются деревянные стены из-за деформаций основания - фундамента дома и гниения древесины. Их ремонтируют различными способами в зависимости от степени разрушения.

Если загнило одно-два бревна (двух нижних венцов сруба), то слегка приподнимают венец сверху, выбирают деформированное бревно и заменяют его новым.

Если загнили нижние венцы, то дом поднимают Домкратами, установленными под первым венцом на подкладках. Затем бревна выше сменяемых скрепляют сжимами на болтах и укрепляют их подкосами. Сжимы ставят через 2…4 м по длине стены. Загнившие венцы заменяют новыми или кирпичной кладкой. При этом нижнюю поверхность нижнего венца смолят и обшивают толем.

Часто стены деревянных домов покрываются горизонтальными трещинами, которые тянутся чуть ли не по всей длине бревна. Зимой во время оттепели вода, попавшая в них, замерзает и, естественно, расширяет их. Такой цикл повторяется неоднократно, и в конце концов бревно разрушается.

В связи с этим и новые бревенчатые стены приходится ремонтировать. Во-первых, когда на бревнах появляются продольные глубокие трещины и желто-белый цвет древесины становится серо-синим. В таких трещинах легко заводятся различные личинки и жуки-древоеды. Эти стены следует обшивать досками для того, чтобы остановить их дальнейшее разрушение.

Для этого предварительно очищают поверхности бревен с наружной стороны от пыли и грязи. Тщательно обрабатывают трещины на всю их глубину и длину.

Рис. 1. Способы замены сгнившей древесины (бревен): а - замена небольших участков бревен: 1 - вставка из однородной древесины (Ь, с, d - размеры по месту); 2 - бревна; 3 - различные профили врезок; 4 - место, подготовленное для вставки; б - замена больших участков бревен с креплением вставок из новой однородной древесины обратным шипом: 1 - бревна; 2 - место крепления вставки; 3, 5 - половинчатые шипы соответственно с левым и правым надрезами; 4 - новые бревна-коротыши из однородной древесины; 6 - конопатка; в - замена больших участков бревен с усиленным креплением потайными шипами и вертикальными (круглыми, квадратными, прямоугольными) стойками из твердых пород дерева: 1 - половинчатый шип (с правым обрезом); 2 - вертикальное отверстие, состоящее из двух половинок (для шипов-шкантов - вертикальных брусков); 3 - вертикальный брусок шип-шкант (круглый, квадратный, прямоугольный); 4 - потайные шипы; 5 - стык вставки; б - конопатка; 7 - вставные бревна однородной породы дерева; г - выборка сгнившего бревна из венца сруба с помощью деревянных клиньев-упоров из твердых пород дерева: 1 - место выбранного сгнившего бревна; 2 - смежные бревна венцов сруба стены; 3, б - направления вклинивания; 4 - клинья-упоры; 5 - конопатка; д - замена сгнившего бревна в венце сруба с помощью наклонных стоек-упоров: 1 - смежные бревна; 2 - наклонные стойки-упоры; 3 - пятка-упор, прибитый к доскам пола в месте их крепления на лагу; 4 - лага; 5 - столбик из кирпича; 6 - основание подполья; 7 - кирпичный столб фундамента; 8 - отмостка; 9 - сгнившее бревно; е - замена сгнившего бревна венца сруба при помощи кондукторов: 1 - пластины основания конструкторов; 2 - бревна; 3 - стойки-упоры; 4 выбранное сгнившее бревно венца сруба; 5 - винты крепления кондукторов, держащих металлическую планку

Затем все стены промывают мыльной водой, высушивают и антисептируют. Далее все трещины тщательно заделывают оконной замазкой или известково-гипсовым раствором и обшивают по установленному каркасу из вертикальных и горизонтальных брусьев досками.

При этом устраивают карниз с выносом свеса кровли. Остатки бревен на углах дома также обшивают тесом в виде пилястр. Заканчивают ремонт на цоколе, который делают либо из камня, либо из дерева.

Во-вторых, новые бревна обшивают тогда, когда они подобраны в стенах неудачно: непрямолинейны, небольшого диаметра. Швы между венцами широкие, поэтому конопатка недостаточно плотная. Обычно такие швы дополнительно заделывают рейками. Но со временем бревна усыхают и швы вновь расширяются, а их конопатка либо выпадает, либо повисает на бревнах. Через щели в дом начинают проникать холод и сырость.

Перед обшивкой стен такого дома все бревна с наружной и внутренней сторон очищают от пыли, грязи и антисептируют. Швы и трещины заделывают по конопатке известково-гипсовым раствором. Доски крепят от верхнего уровня цоколя до верхнего края фриза.

Над цоколем у пилястры устраивают одно-два небольших отверстия-продухи для вентиляции пространства между наружной обшивкой и стеной. Их на зиму закрывают глиняным раствором.

Если стены продолжают пропускать холод и сырость, то тогда для ремонта необходимо снять со стены всю обшивку, которая не утеплила дом, а только испортила стены. Затем следует два-три дня (лучше такой ремонт делать в июне-августе) просушить стены дома, предварительно промыв их поверхность антисептиком. Потом тщательно осмотрите все бревна венцов и отбракуйте в первую очередь наиболее гнилые. Такие бревна прокалываются чуть ли не насквозь острыми металлическими предметами (длинными ножами, шилом, напильником, гвоздем и др.) и имеют в середине труху ржавого цвета.

Если гнилые бревна наверху, под карнизом, то их выбирают, со специальных подмостей. Бревна верхних венцов, воспринимающие полную нагрузку от крыши, перекрытия и распределяющие ее по горизонтали поочередно на нижележащие венцы данного сруба, и нижних венцов, передающие всю тяжесть нагрузки на фундамент, надо заменять на новые целиком (без всевозможных вставок).

Промежуточные бревна заменяют не полностью, а лишь сгнившие участки. Для этого готовят соответствующие вставки из той же породы дерева, которые крепят на потайных шипах, клею или мастике.

При разрушении более 8… 10 бревен заменяют весь участок стены, а то и сруб в зависимости от общего состояния и годности всех бревен. Если крыша дома еще пригодна к эксплуатации, то ее «вывешивают» на подставленные столбы или на стоечно-балочные опоры. После этого начинают разбирать срубы с верхних вен-Цов до самых нижних. Эти бревна не следует ломать или распиливать, так как они являются эталоном для набора новых. Кроме того, с них снимают размеры оконных и дверных проемов, а также гребней, на которые одевают соответствующие коробки. При этом если имеются среди старых бревен не подверженные разрушению, то их используют при возведении нового сруба дома.

Если при замене сносившегося сруба новым сохраняется старый план дома и его фундамент, то бревна берут нужных длины и диаметра (желательно одинакового). При необходимости можно подбирать бревна по верхнему отрубу с разницей по диаметру не более 30 мм.

При рубке «в обло» чашкой вниз ее выбирают с нижней или верхней стороны бревна. Для утепления используют теплоизоляционный материал, укладываемый в пазы. Лучший по форме паз - полукруглый. Венцы для прочности скрепляют по длине шипами, ставя их через 1,0… 1,5 м, а чаще - в последние два венца. Между ними врубают потолочные балки.

Конопатку выполняют за два раза: первый - после постановки сруба на место, второй - через 1,0… 1,5 года после прекращения усадки. Для утепления угловых сопряжений «в лапу» их следует закрыть досками по уложенному теплоизоляционному материалу.

Рис. 2. Схема вязки угла «в обло»: а - обработанное бревно: 1 - чашка; 2 - остаток; 3 - паз; б, в - соответственно чашкой вниз и вверх; 1 - чашка; 2 - остаток

При рубке «в обло» чашкой вверх деревянные стены дома служат дольше, чем при других видах рубки. Первый, или окладной, венец состоит из двух первых, или нижних, и двух вторых, или верхних, бревен. Сначала укладывают на противоположных сторонах два первых бревна строго горизонтально и на одинаковом расстоянии одно от другого. Затем на них кладут два вторых бревна строго под прямым углом. После этого приступают к выполнению угловых соединений «в чашку».

Рис. 3. Схема вязки угла «в обло» чашкой вверх: а, б - разметка и вырубка чашки; в, г - разметка и вырубка паза (пунктир показывает границы паза); 1 - линия разметки; 2 - «черта»; 3, 4 - граница и глубина паза; 5 - насечки; 6 -- паз

Сначала намечают чашки с помощью нехитрого инструмента, который плотники называют «чертой». При разметке раздвигают ножки «черты» на половину диаметра верхнего бревна. Приставляют к нему «черту» так, чтобы она одной ножкой двигалась по верхнему бревну, а второй очерчивала дугу, оставляя риску на нижнем бревне. Затем, отодвинув одно из верхних бревен в сторону, вырубают под него чашки на нижних бревнах. В готовые гнезда вкладывают отодвинутое верхнее бревно. Такие же операции выполняют для второго верхнего бревна. Вторые бревна должны находиться не на одном уровне с первыми, а быть поднятыми над ними на половину диаметра.

Первые бревна второго венца укладывают комлями в разные стороны. Они должны быть на одной вертикальной линии с бревнами первого венца.

По первым бревнам второго венца наносят риски для чашки на вторых бревнах первого венца. Вырубают чашки и укладывают в них первые бревна второго венца. Затем прочерчивают риски для продольного паза между первыми бревнами первого и второго венцов, для чего ножки черты раздвигают на глубину или высоту паза. Одна ножка движется по нижнему бревну, вторая - по верхнему. Эти риски надо перенести и на чашки, так как их глубина увеличивается на глубину паза. Такие риски проводят с двух сторон каждого бревна, на котором выбирают паз.

Бревно поднимают, перевертывают вверх рисками, наносят между ними через каждые 300… 500 мм насечки на глубину паза и выбирают древесину на глубину раздвинутых ножек «черты». Выбрав паз, бревно укладывают на место.

Таким образом последовательно выполняют рубку всех венцов.

Рис. 4. Схема вязки угла «в лапу»: а - обработка и подготовка конца бревна; б - вязка угла: 1 - паз; 2 - потайной (или коренной) шип; 3 - бревно

Рубка «в лапу» сложнее, чем «в обло». Угловые соединения требуют более тщательного выполнения, иначе углы получатся холодными. Перед этой рубкой все концы бревен на длину 1,0… 1,5 диаметра бревна отесывают на четыре канта, придавая им форму квадратного бруса, но совершенно одинакового сечения. После этого на каждом отесанном конце бревна отмеряют толщину канта. Затем торец и вертикальные стороны отесанных концов делят на восемь равных частей, через точки деления проводят линии, параллельные отесанным сторонам, и метят полученные ребра буквами АБ, ВГ, ДЕ и ЖЗ. Сверху и снизу на ребре АБ откладывают по У8 его части, на ребре ВГ и ДЕ - по 2/8 части и на ребре ЖЗ - по 3/8 части. Затем соединяют намеченные точки прямыми линиями и получают ребра лапы, равные по АБ - 6/8, по ВГ и ДЕ - 4/8 и по ЖЗ - 2/8 стороны бруска. Осторожно срезают лишнюю древесину, получают лапу. Паз размечают и выбирают так же, как при рубке «в обло». Чтобы исключить непредвиденные сдвиги бревен, на них ставят потайной или коренной шип размером 1/3 ширины и длины паза. Его располагают вплотную к внутреннему углу.

В связи с тем, что заменять сгнившие или загнившие бревна окладного венца сложно и трудоемко, целесообразно под него уложить доску толщиной 40… 50 мм, шириной 200…300 мм, которая предохранит бревна. Ее антисептируют или покрывают (за исключением верхней и торцевой сторон) битумной мастикой или смолой-живицей. Когда таких материалов нет, подкладку обвертывают с трех сторон толем или рубероидом в два слоя и укладывают на гидроизоляцию. Если при этом образуются щели, то следует нарезать полосы из толя или рубероида по ширине доски, уложить их в два-три слоя, стыкуя при этом их торцы впритык.

Вместо полос можно применять теплоизоляционный материал, пеньку, паклю, войлок, желательно анти-септированные, а лучше импрегнированные, то есть пропитанные битумными или дегтевыми мастиками. Это предохраняет их не только от гниения, но и от появления различных насекомых, например моли в войлоке.^акой порядок выполнения работ исключает проникновение холодного воздуха между нижними окладными венцами и цоколем (фундаментом) и предохраняет венцы от загнивания, которое, как правило, начинается отсюда.

На подкладку и под нее настилают теплоизоляционный материал, который полностью исключит ее разрушение.

Нижние стороны окладных венцов следует очень хорошо и ровно отесать и даже острогать. Тогда теплоизоляционный материал будет плотно прилегать к подкладке.

Пространство между фундаментом и двумя вторыми бревнами окладного венца, укладываемыми по ширине дома, закладывают камнем, кирпичом, бетонными камнями или просто перекрывают более тонким бревном или же половиной толстого.

Между всеми венцами прокладывают теплоизоляционный материал.

Для отвода атмосферной влаги от нижней части стен в окладном, а лучше во втором венце выбирают паз и вставляют в него сливную доску или кровельную сталь такой -ширины, чтобы навес над цоколем был не менее 50 см.

Для укрепления вспучившихся деревянных стен устанавливают вертикальные сжимы, состоящие из двух брусьев, стянутых болтами диаметром 16… 19 мм, через 1,0… 1,5 м по высоте. Отверстия для болтов делают овальной формы, учитывая возможную осадку стены. В одноэтажном доме применяют брусья сечением 120×150 мм.

При неправильной припазовке бревен и установке шипов без зазора на осадку нередко расходятся венцы и образуются щели. В этом случае проверяют все сопряжения стен с проемами и стойками, подрезают мешающие осадке места, затем проконопачивают стены.

При разрушении торцов бревен в оконных проемах, а также с целью улучшения теплоизоляции целесообразно все стены дома обложить кирпичом.

В каркасно-засыпных и щитовых домах стены могут промерзать из-за осадки утеплителя. В этом случае проводят дополнительную засыпку. Меняют засыпку так. Частично удаляют обшивку и засыпку, просушивают каркас и в случае необходимости ремонтируют его. Затем засыпают сухой шлак, минеральную вату или другой теплоизоляционный материал.

Рис. 5. Обкладка бревенчатых стен кирпичом (в один кирпич): 1 - постельный бутовый камень; 2 - отмостка; 3 - цоколь; 4 - керамическая плитка; 5, 9 - цементно-песчаный раствор; 6 - цокольная часть стены из кирпича; 7 - полочка цоколя; 8 - слив из оцинкованного стального листа; 10 - деревянный брусок; 11 - кирпич; 12 - анкер с прутьями перевязки кладки; 13 - гвозди, болты; 14 - бревно; 15 - деревянная пробка; 16 - клин; 17 - конопатка; 18 - плинтус; 19 - доска покрытия пола; 20 - войлок; 21 - лага; 22 - бревно окладного венца; 23 - лежень; 24 - гидроизоляция; 25 - деревянный брус; 26 - бетон; 27 - цементная стяжка; 28 - бетонная подготовка; 29 - шлак; 30 - утрамбованный грунт; 31 - фундамент

В каркасно-засыпных стенах чаще всего загнивают и приходят в негодность обшивка и элементы каркаса, попадающие в зону частого увлажнения. Ремонтируя каркас, необходимо полностью удалять гнилую древесину.

Для этого временно укрепляют загнившие стойки, устанавливая снаружи и внутри новые накладки, которые прибивают гвоздями.

При ремонте наружных стен брусовых домов сечение самих брусьев принимают в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха: при - 30 °С - 150×150 мм, при - 40 °С - 180×180 мм. Для внутренних стен используют брусья сечением соответственно 100×150 и 100×180 мм.

Для прочности и снижения продуваемости в брусовых угловых соединениях, как и в бревенчатых, делают коренные шипы. Между брусьями кладут пеньку, паклю, лен, войлок. Войлок обязательно надо пропитать антимолевым составом, просушить, а потом применять в дело. Для лучшей теплоизоляции после возведения сруба, устройства кровли и других работ можно проконопатить швы. Валики рекомендуется делать ровными, твердыми. Если брусья прилегают неплотно, между ними по длине можно набить рейки треугольной формы, выбирая для них такой же по форме паз.

Для прочного закрепления бревна на подкладке или куске бревна весьма удобно использовать так называемую обратную скобу.

Который ответил на данный вопрос.

Если не требуется полная замена бревна, то в целях экономии материальных средств можно прибегнуть к частичной замене бревен, если есть повреждения - так называемая «точечная гниль». На эскизе 1, это место отмечено точкой А.

Если требуется замена части или частей закладного бревна первого венца (V1), необходимо проверить насколько гниль распространилась по бревну. Для этого можно использовать столярную стамеску, которой отделяется труха с места повреждения. Такую расчистку необходимо проводить в обе стороны от места повреждения, которое определено визуально. Как правило, механическое определение (к примеру, зачистка стамеской) выявит много большую площадь повреждения.

Когда определена площадь повреждения бревна (А), то от места повреждения бревна, отступаете не менее 40 см от каждого края (В) и устанавливаете стяжки из досок толщиной не менее 40 мм. Высота стяжки должна быть не менее двух венцов (V2 и V3) от венца (V1), на котором будет осуществляться замена части бревна.

Стяжки (А) устанавливаются с двух сторон стены дома и крепятся сквозным прохождением шпилек-стяжек (Б). Под гайку обязательно подкладывается шайба и гравер, диаметр шпильки-стяжки должен быть не менее 12 мм, чтобы стяжку не согнуло под давлением стены дома при замене поврежденной части бревна.

Выпиливать поврежденную часть бревна можно бензо- электропилой, аккуратно врезаясь концом шины в отмеченное место (эскиз 1, точки В). В начале делается сквозной пропил бревна с одной стороны, потом с другой стороны, выпиленную часть бревна можно вынимать.

После того. Как поврежденная часть бревна извлечена, необходимо сделать врубки (А) в ремонтируемом венце на обоих концах бревна. Ширина врубки должна быть не менее 20 см, чтобы обеспечить прочное соединение со вставкой новой части бревна.

Вставка (А) изготавливается из бревна диаметр, которого соответствует диаметру ремонтируемых бревен. Длина вставки (Б), должна равняться ширине выпиленной части бревна (В). Так же на вставке необходимо сделать ответные врубки, для соединения с ремонтируемым бревном. Ширина врубок должна равняться ширине врубок на ремонтируемом бревне, то есть ширина должна быть не менее 20 см.

Вставка устанавливается на место выпиленной части бревна и вбивается на место с помощью кувалды, через деревянную прокладку. После установки вставки (А), необходимо сделать не менее трех сквозных отверстий (Б), в которые будут вставляться нагеля (В). Щели между бревнами необходимо заделать монтажной пеной.

Нагеля необходимо сделать из сухой древесины, чтобы в процессе эксплуатации они не усыхали, что приведет к ослаблению крепления вставки с бревном.

В этом случае при сезонных подвижках дома, вставку может частично выдавить с того места где она установлена. Это может негативно сказаться на прочности венцов стен дома. После того как нагеля вбиты в отверстия их необходимо обрезать заподлицо с поверхностью бревна.

Эскиз 6

Чтобы нагель (А) прочно «сидел» в отверстии и (Б) обеспечивал надежное соединение бревна и вставки (В), для этого нагель должен иметь конус, как показано на эскизе 6. Если глубина отверстия 200мм, то длина нагеля должна быть не менее 250-280мм.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В строительстве и ремонте, к большому сожалению, ничто не бывает вечным. Рано или поздно даже такие, казалось бы, фундаментальные элементы бревенчатой постройки как древесные стволы нуждаются в ремонте или замене.
Самое кардинальное решение проблемы сгнивших элементов постройки - замена бревен полностью. Процесс это длительный и весьма затратный. Проведение таких работ возможно только в теплое время года. Хотя при особой необходимости все операции по демонтажу, установке и конопатке бревен можно производить и в морозную погоду.

Все мероприятия по ремонту деревянного сруба можно разделить на три категории:

• Косметологические мероприятия.
• Частичная замена пришедшего в негодность бревна.
• Полная замена бревенчатых элементов.

Но прежде чем приступить к ремонту, стоит провести обследование участков деревянного сруба на предмет необходимости проведения ремонтных работ.

Признаки необходимости ремонта бревен.

Кроме визуального осмотра целостности конструкции из бревен такая необходимость определяется по следующим факторам:

• Наклон постройки не предусмотренный проектом;
• Перекос строения;
• Деформация оконных и дверных проемов.

Следует отметить, что зачастую такие проблемы может вызвать некачественно оборудованный при строительстве фундамент. Просадка этого элемента возможна даже на винтовых сваях.

Косметический ремонт бревен.

Такой комплекс работ применяется на начальной стадии разрушения бревен и включает в себя:

Такие работы экономически выгодно производить своими руками.

Замена части бревна.

При частичном разрушении монолита бревна возможна его реставрация в виде вставки. Такие негативные моменты особенно часто встречаются под оконными проемами. Причин несколько:

• Неправильно установленное оконное изделие;
• Отсутствие даже самого примитивного отлива;
• Недостаточно качественная конопатка между окном и стенкой сруба;
• Отсутствие гидробарьера между оконным изделием и бревнами стен.

Вставка выполняется из бревна, диаметр которого соответствует заменяемому участку. Новые куски дерева скрепляются со старым основанием деревянными накладками. Чтобы не нарушать общий экстерьер сооружения крепежные элементы должны быть абсолютно одинаковы по форме и размерам. Видимые элементы крепления вставки стоит расположить строго симметрично. Особенно это касается пластин, шайб и гаек скрепляющих шпилек. Интерьерная часть помещения обычно не связана с такими работами. Поэтому дизайн крепежа внутри дома не имеет особого значения. Главное - надежность конструкции.

Замена венцов деревянного сруба.

Это самая сложная операция при ремонте бревен деревянных строений. Обычно замены требуют нижние бревна, прогнившие в результате воздействия погоды и времени. Произвести такие работы своими руками довольно-таки проблематично.


Сам процесс начинается с подъема сруба домкратами. Идеальный вариант - полностью приподнять строение, оторвав его от фундамента. Но такая процедура потребует не только дополнительного скрепления стен и углов дома, но и очень точного инженерного расчета во избежание фатальных последствий.


Чаще в практике подобных работ используется вывешивание одной - двух стенок строения домкратами с последующим демонтажем фундамента.

Сгнившие бревна заменяются новыми с последующей конопаткой. После этого восстанавливается массив фундамента.

При необходимости операция повторяется по всему периметру строения.

Ремонт сруба своими руками может быть проведен по основной причине, связанной с тем, что древесина способна усыхать в процессе эксплуатации деревянного дома, что приводит к образованию еще больших щелей. Первоначально в древесине содержится определенное количество воды — 8-20%, что определяется технологическим процессом при изготовлении бревен и бруса.

Срубы всегда пользовались спросом у застройщиков. Для возведения деревянных домов обычно используют брус или оцилиндрованное бревно, которые представлены на рынке в большом ассортименте. Натуральная древесина обладает не только разнообразными преимуществами, но и определенными недостатками, например, связанными с образованием зазоров между бревнами.

Жилая комната сруба непременно должна быть теплой. Это означает, что там помещено оборудование для обогрева, например, русская печь, которая занимает достаточно большое место, располагаясь в углу. Ранее русские печи использовали для сушки одежды, для отдыха на лежанке, для приготовления еды и корма для животных. Поэтому лучше всего при наличии русской печи в старом срубе провести ее демонтаж, поскольку ее возраст может совпадать с возрастом самого сруба, а с годами печь все равно разрушается.

В каких случаях необходимо заниматься ремонтом сруба

В процессе строительства невозможно обеспечить достаточно ровной поверхности заготовки сруба, где не будет никаких щелей. К материалам из дерева, которые подвергались специальной обработке, такой негативный момент относится в меньшей степени. К примеру, это может быть бревно калиброванное.

Сруб, изготовленный из крепких бревен, которые плотно прилегают друг к другу, имеет надежную конструкцию. Если со временем бревна потеряли свои эксплуатационные возможности в результате появления микробов, повышенной влажности, грибка, то пришедшие в негодность элементы следует заменить на новые.

На практике демонтаж русской печи не связан с большими издержками, а сделать его может и один человек. Кирпичная труба тоже должна быть удалена и заменена железной. Осуществлять обогрев помещения можно, купив хотя бы на первое время малогабаритную буржуйку. Если сруб не будет использоваться зимой, то довольно и обычного электронного нагревателя, так как сруб может долго держать тепло внутри помещений.

Вернуться к оглавлению

Особенности проведения ремонта деревянных домов из бруса или бревна

Все бревна следует тщательно осмотреть, изучив их целостность и определив истлевшие участки. Далее подсчитывают бревна, для которых требуется замена, определив их размеры. После этого занимаются закупкой новых бревен. Теоретически конструкция деревянного строения допускает такую возможность, которая связана с удалением отдельных элементов сруба.

Начав ремонт старого сруба, необязательно следить за тем, чтобы при удалении бревен они оставались целыми, поскольку они могут сломаться.

Замена бревен в срубе: а- было; б- стало.

В результате их придется извлекать по частям. Может сложиться ситуация, что весь сруб будет разобран и его придется собирать заново. Это уже другой вопрос, связанный не с ремонтом сруба, а его новым строительством.

Если требуется заменить часть бревен, то старые вынимают, заменяя их на купленные. В старом срубе в бревнах могут появиться трещины, ремонт которых будет зависеть от их формы. Трещины могут не испортить целостность бревна, но их необходимо проконопатить, как и щели между бревнами.

Если в бревнах имеются горизонтальные щели, то это может привести к их разрастанию. Ремонт трещин можно выполнить, соблюдая следующую технологию:

1. Очистить трещину от скопившегося в ней мусора.
2. Обработать противогрибковыми средствами с антисептиком.
3. Заделать трещины с помощью особого состава, имеющегося в продаже любого магазина стройматериалов.

Инструменты, которые можно использовать:

• киянка из резины;
• молоток;
• лопатка для законопачивания;
• стамеска.

Размер рабочей части лопатки для конопатки может быть различным, поскольку они предназначены для заделывания щелей и трещин различных размеров. Материалы, которые понадобятся для ремонта сруба:

• пакля;
• пенька;
• войлок;
• лен (тонкая плоская ткань).

Конопатка сруба: А - врастяжку; Б - внабор.

Материалы являются экологически чистыми, но обладают малым сроком годности и впитывают влагу, что является их недостатком. В таких материалах нередко заводятся целые колонии насекомых. Существует два способа конопатки трещин:

1. Врастяжку. Полость трещины заполняется рядами и отдельными кусками утеплителя, из которого потом скручивают жгут, забиваемый сверху бревна по всей длине щели.
2. Внабор. Большие зазоры затыкают с помощью прядей утеплителя, которые следует намотать в клубок, а затем постепенно размотать при помощи стамески или лопатки, плотно заделывая образовавшиеся пустоты.

Для ремонта щелей в бревнах сруба иногда пользуются особыми составами, которые можно приготовить самим. Необходимые материалы:

• песок;
• глина;
• цемент.

Конопатить сруб можно только после полной его осадки и просушки.

Этот вид затирок не способен впитать воду, его не отличает эластичность. Процесс усадки бревен сруба будет связан с их разрушением, что потребует более частого ремонта путем конопатки. Можно приобрести особый герметизирующий состав, позволяющий заделывать щели, который готовят в основном на полимерной базе, что придает ему наибольшую эластичность.

Плотность, с которой бревна или брус прилегают друг к другу в срубе, влияет на количественный выбор необходимых материалов. Например, стоимость 1 кг герметика составит около 275-350 рублей. Несмотря на эластичность герметика, такой состав используется не всегда, поскольку дерево теряет способность «дышать».

Вместе с тем этот состав рекомендуют только потому, что им обрабатывается не вся поверхность бревен, а только щели. Если дом чуть покосился, то его можно поднять на домкрат, заложив под него 1-2 венца из бревен со стороны наклона сруба.