Шпаклевка для цсп. Цементно-стружечные плиты (ЦСП) Пол из керамических плиток
Традиционные, использовавшиеся веками способы домостроения и отделки зданий постепенно теряют свою актуальность. Современные строительные технологии ориентированы на новые материалы с высокими эксплуатационными, конструкционными и экологическими свойствами.
Одним из таких материалов является ЦСП — цементно-стружечная плита. Она появилась на российском рынке не так давно, однако перспективы ее применения в масштабе отечественного домостроения представляются довольно значительными.
Отделка фасада ЦСП плитами — фото
ЦСП — это монолитные листовые плиты с плотностью до 1400 кг/м3 и толщиной до 35 мм, имеющие верхний слой очень гладкий, с заданной твердостью. Данная продукция очень востребована в набирающих популярность технологических приемах, когда все мокрые операции по возможности исключаются и производится так называемый «монтаж сухого типа». Качество данной плитной продукции регламентируется ГОСТ 26816-86, а также регулирующим документом EN 635-2EU, принятым на территориальном пространстве европейского сообщества.
Плиты ЦСП — размеры, типы, характеристики
ЦСП – незаменимый материал при возведении новых объектов смешанного назначения и ремонте старых зданий. Листы ЦСП не дают нагрузку на несущие конструкции и стены. Также стружечно-цементные композиты используются в качестве конструкционного материала, который применяется для усиления жесткости элементов. Без применения ЦСП невозможно осуществлять малоэтажное строительство: цементно-стружечные плиты применяют в качестве опалубки в сплошных и ленточных фундаментах, тем самым существенно уменьшая сроки, трудозатраты и сложность монтажа, поскольку ЦСП не дает деформаций во время заливки, а также в течение периода застывания бетонной смеси.
Цементно-стружечная плита позволяет забыть о таких трудоемких операциях, как подготовка и замешивание цементного раствора, оштукатуривание стеновых поверхностей, а также их выравнивание. За счет гладкости ЦСП-листов из технологического процесса исключаются операции предварительного шпаклевания плитной поверхности, поэтому они могут сразу использоваться под грунтовку и покраску.
Производственная технология и компонентный состав
Что входит в состав функционального композита ЦСП:
- портланд-цемент марки не ниже М-500 — 65 %;
- стружка древесная из отходов деловой древесины хвойных пород – 24 %;
- минеральные добавки в виде алюминия сернокислого или хлористого – 3 %;
- жидкое стекло – 2 %;
- вода – 6 %.
Важно! Приобретая цементно-стружечные плиты для отделки фасада индивидуального особняка, следует отдать предпочтение тем видам ЦСП, которые содержат в своем составе жидкое стекло. Листы ЦСП с данной добавкой в наборе исходных компонентов индифферентны к влажности, перепадам температур, атмосферным осадкам.
Технология производства данного функционального материала довольна проста:
- в барабан закладывается определенный объем древесных стружек игольчатого дробления;
- к нему добавляют минеральные вещества;
- туда же вводится портланд-цемент, жидкое стекло и вода;
- в результате интенсивного перемешивания получается однородная масса;
- плита формируется из нескольких настилов: в середине плиты находится слой с крупной фракцией стружки, который определяет уровень ее прочности. Настилы внешние содержат стружку мелко измельченную, которая дает ровную поверхность высокой гладкости;
- заготовка обрабатывается на прессе;
- после этого по конвейерной ленте полуфабрикат подается в камеру для затвердевания.
Полученная продукция представляет собой цементно-стружечные плиты монолитной структуры, которые не подвержены расслоению. Существенным преимуществом полученного таким технологическим способом композита является абсолютное отсутствие эмиссии вредных летучих веществ, поскольку в составе плит отсутствуют термопластичные смолы, клей и другие синтетические компоненты.
Эксплуатационные свойства цементно-стружечных плит
Функциональность:
Прочность.
Исключительная прочность ЦСП на изгиб и на разрыв обусловлена технологией их производства: давление под прессом, высокая температура способствуют созданию монолита, который способен выдерживать значительные нагрузки. При деформирующем изгибе прочность материала изменяется не более, чем на 10%.
Обрабатываемость.
Листы ЦСП можно пилить, резать, сверлить, шлифовать, обрабатывать фрезерованием с использованием различных инструментов:
- циркулярной пилы;
- болгарки;
- сверл по металлу.
Цены на угловые шлифмашинки (болгарки)
Угловые шлифмашинки (болгарки)
Влагостойкость.
Минеральные компоненты в составе материала, а также ровная поверхность плиты делают ЦСП практически невосприимчивыми к влаге во всех ее проявлениях. Однако небольшая степень набухания все же есть: при погружении в воду на сутки разбухает всего на 2%. Именно поэтому в ходе строительства зданий предусматриваются небольшие зазоры между плитами. Гладкая поверхность способствует быстрому испарению воды, поэтому листы ЦСП используют для возведения устойчивых к влажности стен, устройства помещений гигиены и санитарного назначения в общественных зданиях.
Экологичность.
Цементно-стружечные плиты абсолютно безвредны для окружающей среды, они не содержат фенолов, формальдегидных соединений, в них отсутствуют канцерогенные примеси и ядовитые вещества. Листы плит не накапливают электрические заряды.
Огнестойкость.
ЦСП относится к трудновоспламеняемым и слабогорючим веществам. Даже если возгорание все же произошло, пламя распространяется очень неактивно, локализуясь в очаге возгорания. При задымлении никаких токсичных веществ не выделяется.
Устойчивость к пониженным температурам.
Морозостойкость у ЦСП одна из самых высоких. Замеры показали, что разрушение композита наступает только после полусотни циклов сгибания-разгибания. В процентном отношении это составляет не более 10 %, что подтверждает высокие эксплуатационные свойства материала при пониженных температурах. Это особенно актуально при проведении строительства в районах Заполярья, Крайнего севера, Сибири и Урала.
Биоустойчивость.
Листы цементно-стружечных плит не подвержены гниению, разрушительному действию плесени и грибковых структур благодаря антисептическому соединению – гидроксиду кальция. Концентрированная щелочная среда материала образуется в ходе производственного цикла, поэтому ЦСП обходят стороной грызущие животные.
Цены на цементно-стружечные плиты
Гармоничный союз: панели ЦСП панели для наружной отделки дома
Прежде чем приступать к монтажу панелей из цементно-стружечных плит, нужно определиться с толщиной материала и его размерами. Параметры листа по стандарту:
- длина от 3200 до 3600 мм;
- ширина – от 1200 до 1250 мм.
Толщина материала в вопросе устройства наружной отделки входит на первый план в виду своей значимости. Здесь следует учитывать требуемую ветро- и теплозащитность, нагрузку на плиту и вместе с тем создаваемую материалом нагрузку на каркас здания.
- каркасное домостроительство — 14-35 мм;
- полы в черновом варианте -10 мм;
- подоконники, навесы, откосы — 18 мм — 30 мм;
- опалубка фундаментная несъемная — 14 мм -20 мм;
- перегородки, стены — 14 — 18 мм.
В масштабах каркасного строительства стены различных помещений изготавливаются в основном из плит с размером поперечного сечения от 12 до 40 мм, а снаружи берут толщину листа от 16 до 24-28 мм. Для монтажа ЦСП на фасад дома лучше взять лист на 16, в крайнем случае 18 мм: она не ломается при допустимом воздействии и не создает чрезмерную нагрузку на каркасное основание постройки.
Таблица 1. Физико-механические характеристики ЦСП
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Плоскостное отклонение, мм | 0,8 |
| Плотность | 1100-1400 кг/м3 |
| Влажность | 8 +/- 2% |
| Суточное набухание в поперечном сечении | 2% |
| Устойчивость к горению | 92% |
| Прочность на изгиб ЦСП 10-16 мм | 14 МПа |
| Прочность на изгиб 24 мм | 11 МПа |
| Отклонения в поперечном сечении ЦСП 10 мм | +/- 0,8 мм |
| Отклонения в поперечном сечении ЦСП 12-16 мм | +/- 1,0 мм |
| Отклонения в поперечном сечении ЦСП 24 мм | +/- 1,0 мм |
| Максимальные погрешности по параметрам ЦСП-плиты | +/- 2 мм |
| Влажность | 2% |
| Шумозащитность | 88% |
| Устойчивость к пониженным температурам | 12% |
| Паропроницаемость | 2% |
| Суточное водопоглощение | 15% |
Монтаж панелей ЦСП на фасад дома
Прежде чем приступить к монтажу панелей на каркасном доме, нужно задуматься об утеплении строения. Как правило, в климатических условиях Российской Федерации в процессе монтажа по фасаду дома панелей ЦСП используется утеплитель сообразно климатическим условиям местности, где возводится дом.
Выбор утеплителя
В качестве теплозащитной прокладки применяют самые различные виды утепляющего материала:
У каждого вида утеплителя есть свои положительные стороны и некоторые недостатки. По сравнению с утепляющими материалами натурального происхождения, например, отходами льняного производства, их преимущества очевидны: они более эффективны в отношении сохранения тепла внутри здания.
Важно! Если в качестве утеплителя вы остановили свой выбор на негорючей минеральной вате, то лучше приобрести вату в плитах, а не в рулонах: она не слеживается при вертикальном расположении.
Итак, утеплитель куплен, теперь пора приступать к монтажу панелей из ЦСП. Выполнить его собственноручно совсем не сложно, если придерживаться инструкции и педантично следовать всем предписаниям.
Цены на различные виды утеплителя
Различные виды утеплителя
Пошаговая инструкция по монтажу панелей ЦСП на фасад индивидуального дома
Шаг 1. Формируем обрешетку по всему внешнему стеновому пространству.
На все стены при помощи уровня монтируем надежную систему креплений вертикального направления, способную выдержать серьезную нагрузку, которую создадут плиты ЦСП. Элементы системы обрешетки могут быть деревянными, например, из бруса размером 50х50, или металлическими в виде труб прямоугольного сечения 50х20 либо металлопрофилей. Расстояние между соседними элементами – не менее 60 см. Вертикальное направление должно быть выдержано безупречно, тогда произвести монтаж панелей ЦСП можно без проблем.
Шаг 2. Закладка утеплителя.
Важно! Расчет необходимого объема закупки данного компонента фасада нужно производить отдельно, в зависимости от площади стен и вида теплоизоляции.
Утеплитель распределяем на все стеновое пространство, укладывая его между вертикалями обрешетки. Утеплитель должен быть прикреплен к стене саморезами необходимой длины.
Шаг 3. Добавление ветрозащитной мембраны.
Как только строение утеплили, в дело вступает ветрозащитная мембрана, которая накладывается поверх утеплителя на все стеновое пространство. Ее тоже нужно надежно зафиксировать на месте. В ходе данного этапа работы нужно обратить внимание на то, что разница между плоскостью мембраны и плоскостью уже установленного утеплителя должна составлять 2 см как минимум.
Цены на ветрозащитные мембраны
Ветрозащитная мембрана
Важно! Нельзя пренебрегать устройством вентзазора! Если его не оставить, то велика вероятность, что внутри будет накапливаться конденсат, который в конечном счете приведет к гниению каркаса.
Шаг 4. Просверливаем отверстия для крепежных элементов в обрешетке.
Подготавливаем отверстия для крепежа.
Шаг 5. Монтаж панелей из цементно-стружечных плит.
Приступаем к монтажу панелей ЦСП. Шаг между креплениями не должен быть менее 30 см и более 60 см, а зазор между соседними плитами – не более 5 мм. Зазор оставляют на случай деформаций, которые происходят при температурных перепадах или во время подвижек почвенных слоев.
Для того чтобы избежать растрескивания листов ЦСП от крепежа, саморезы надо закручивать на расстоянии 1-го см от края плиты. По такому же принципу производят облицовку декоративных колонн, несущих опор и ригелей.
Важно! Не рекомендуется производить монтаж цементно-строительных плит порядно сразу по всему периметру строения. Монтаж панелей должен быть произведен поэтапно, отдельно на каждой стене. Только после того, как завершен монтаж цементно-стружечных плит на одном стеновом пространстве, можно приступать к следующей стене.
Шаг 6. Затирка межплитных швов.
После того, как произойдет усадка здания, швы между листами цементно-стружечных плит можно будет затереть любым предназначенным для этого средством или оформить в качестве акцентов внешнего вида.
Шаг 7. Финальная декоративная отделка стен.
После того, как монтажные работы закончены, нужно приступать к декорированию стен. В этом вопросе каждый владелец руководствуется только своими эстетическими предпочтениями, потому что цементно-стружечные плиты предоставляют невероятное многообразие выбора. Дома, облицованные панелями цсп, можно покрасить, обработать тонирующими составами, отделать фасадной штукатуркой или добавить на фасад искусственный камень. А может быть, стоит оформить архитектурный облик нового строения в русском стиле? Тогда нужно приклеить на стены дома уникальные дизайнерские элементы, имитирующие деревянную резьбу — глухую, сквозную, накладную.
Благодаря применению в строительных работах современных материалов, в частности, цементно-стружечных плит, дом будет теплым, прочным, огнестойким, обладать отличными звукоизолирующими свойствами. А еще это очень красиво! Отделка индивидуальных домовладений цементно-стружечными плитами позволяет создать свой неповторимый архитектурный облик любого дома, любого поселка, любого города!
Видео — Обшивка каркаса дома ЦСП
Самой простой поверхностной отделкой ЦСП является окраска с образованием открытых швов (зазоров) между плитами
Фасадная окраска ЦСП ТАМАК. Система с видимыми швами расширения
| Грунт, 1 слой | Финишная окраска, 2 слоя | Производитель |
|---|---|---|
| Disbon 481 | Caparol Thermo San NQG. Краска фасадная на основе силиконовой смолы | Caparol |
| Tiefgrund TB | Amphibolin - Caparol. Краска акриловая | Caparol |
| CapaSol LF | Caparol Acryl - Fassadenfarbe. Краска акриловая | Caparol |
| Caparol Sylitol 111 Konzentra - силикатный грунт на основе жидкого стекла | Silitol-Fin. Краска минеральная | Caparol |
| Malech / Elastocolor Primer | Elastocolor. Эластичная краска на акриловой основе | MAPEI |
| ЛАЭС, г. Самара | ||
| ВД-АК-18 (Шагрень). Водно-дисперсионная акриловая краска | ЛАЭС, г. Самара | |
| ВД-АК-035 | ВД-АК-117. Водно-дисперсионная акриловая в два слоя | ПИГМЕНТ, г. Тамбов |
| Грунт Укрепляющий Боларс | Structure. Текстурированная Боларс на основе акриловой дисперсии | Боларс,г.Москва |
| Primer Fasade | Alpha Coat. Текстурированная краска, матовая водоразбавляемая кварцсодержащая | Sikkens |
Фасадная окраска ЦСП ТАМАК. Система с закрытыми швами расширения
ШТУКАТУРКА
Фасадная штукатурка ЦСП ТАМАК. Система с видимыми швами расширения или швами, закрытыми декоративными планками
Схема устройства открытого шва расширения для компенсации линейных изменений, вызванных температурно-влажностными воздействиями.
| Основа | Грунт, 1 слой | Финишная штукатурка | Производитель |
|---|---|---|---|
| Клеющая армирующая масса Klebe und Spachte Imasse 190 grau+ армирующая сетка 650 | Caparol-Putzgrund | Структурная штукатурка Capatect-Fassadenputz R 30 | ДАВ-Руссланд |
| Капилляр | Fresque (Фреска) - декоративная рельефная паста с волокнистой фактурой | Максдекор | |
| Оптимист G - 103. ГК "Оптимист" | Штукатурка финишная | ГК Стена | |
| Оптимист G103 | Штукатурка финишная полимерно-минеральная Дождь | ГК Стена | |
| Акрилит-08 | Акрилит 415, эластичная штукатурка | ООО ВЛКЗ ОЛИВА | |
| Primeseal | Stuc-O-Flex | Представительство в России - Издательский Дом "Красивые дома пресс | |
| Оптимист G103 | Штукатурка финишная Манна D-708 | ГК Оптимист | |
| Клей Экстра (производитель ЗАО ПК ЛАЭС)+ цемент М500 Д0. Стеклосетка щелочностойкая. | Штукатурка фактурная Файн ЛАЭС | ЗАО ПК ЛАЭС |
Фасадная штукатурка ЦСП ТАМАК. Система с закрытыми швами расширения
Схема устройства закрытого шва расширения
| Подготовка | Базовый слой | Финишная штукатурка | Производитель |
|---|---|---|---|
| Грунт Malech.Шпаклевание с помощью Mapetherm AR2 и сетки MapethermNet (полоса сетки шириной 33 см накладывается на шов расширения) | Mapetherm AR2 по всей площади с армированием сеткой MapethermNet в среднем слое. | MAPEI. | |
| Шпаклевание с помощью KerabondT + латекс Isolastic и сетки MapethermNet (полоса шириной 33 смнакладывается на шов расширения) | грунтовка Malech нанесение Mapetherm AR2 по всей площади с армированием сеткой MapethermNetв среднем слое | SilancolorTonachino- декоративная штукатурка на силиконовой основе | MAPEI. |
| Для заделки шва расширения на стыке листов ЦСП ТАМАК толщиной 12мм, в шов укладывается шнур из вспененного полиэтилена(например Вилатерм), Ø 8мм, затем шпатлёвка эластичная "JointCompound". | Грунт "Stuc-O-Base" | Stuc-О-Flex | Stuc-O-FlexПредставитель в Р.Ф. издательство«Красивые дома», г. Москва |
| Заделка швов акриловым герметиком Акцент 117 | Экстра Флекс" эластичный клей + ЦЕМЕНТ М500Д0. Стеклосетка щелочностойкая, утопленая в средний слой клея | Сахара Флекс- эластичная штукатурка | ЗАО "ПК ЛАЭС", г. Самара |
| Клеющая армирующая масса Klebe und SpachteI masse 190 grau+ армирующая сетка 650. | Грунт Caparol-Putzgrund с кварцевым наполнителем | Capatect-Fassadenputz R 30 | Caparol |
| Выровнять шов по стыку панелей ЦСП до создания единой плоскости примыкания плит. В шов уложить шнур Вилатерм или Изонел. Диаметр 6-8 мм. Верхний край жгута не должен доходить до плоскости листов ЦСП на 2-3 мм. Заполнить шов герметиком Bostik MS-Polymer 2720 | Грунт Акрилит 08. Эластичная штукатурка Акрилит-415 | ВЛЗК ОЛИВА |
ПРИМЕЧАНИЕ
При проведении отделочных работ, необходимо строго следовать инструкциям по применению систем материалов, данными производителем.
Наименее требовательными к качеству отделываемой поверхности являются текстурные краски, поэтому именно они рекомендуются для самостоятельного окрашивания фасадов валиком. Не текстурные (гладкие) краски рекомендуется наносить только на специально подготовленные поверхности с утопленными и зашпаклеванными шурупами.
Для крепления ЦСП ТАМАК к каркасам на фасадах, рекомендуется применять оцинкованные или анодированные самонарезные шурупы (далее саморезы), т.к. черные(фосфатированные) могут коррозировать под действием атмосферной влаги при этом они теряют свои прочностные качества, а ржавчина может проступить через финишное покрытие.
Подготовка поверхности ЦСП ТАМАК для проведения фасадных отделочных работ
Перед покраской необходимо подготовить поверхность ЦСП следующим образом.
18 ноября, 2016Специализация: мастер в возведении гипсокартонных конструкций, отделочных работах и укладке напольных покрытий. Установка дверных и оконных блоков, отделка фасадов, монтаж электрики, сантехники и отопления - по всем видам работ могу дать подробную консультацию.
Отделка дома снаружи ЦСП (цементно-стружечными плитами) – решение, которое может реализовать любой человек. В нашем сегодняшнем обзоре мы разберемся, как правильно организовать рабочий процесс, чтобы при минимальных затратах времени и сил получить отличный результат. Я расскажу о своем опыте проведения работ и поделюсь маленькими хитростями.
Этот материал подходит как для преображения уже существующего строения, так и для обшивки возводимых домов, он отлично справляется с функцией основной наружной отделки и обладает всеми необходимыми для этого свойствами .
Очень часто каркасные конструкции обшивают именно ЦСП, поэтому если вы только строите дом, то можете сразу предусмотреть в проекте использование этого материала.
Этапы рабочего процесса
Прежде чем я начну рассматривать подготовительный этап, хочу в двух словах рассказать о плюсах и минусах ЦСП на тот случай, если с материалом вы не знакомы. Основные преимущества таковы:
- Высокая прочность и ударостойкость;
- Материал не горит и не впитывает влагу;
- Экологически безопасен;
- Паропроницаем и морозостоек, обладает хорошими показателями пароизоляции.
Из минусов нужно отметить ломкость при перегибе (поэтому носить материал надо ребром) и большой вес элементов (мы будем использовать вариант толщиной 12 мм, лист весит почти 53 кг).
Этап 1 – приобретение необходимых материалов и инструмента
Разберемся с перечнем требуемых материалов. Для простоты вся информация представлена в виде таблицы.
Инструкция предписывает переносить листы в вертикальном положении, а хранить — в горизонтальном
| Материал | Описание |
| ЦСП | Выше я уже писал, что лучше всего использовать вариант толщиной 12 мм, многие пишут, что он ломкий, но если обращаться с ним аккуратно, то ничего страшного не произойдет, мы, например, не сломали ни одного листа.
Стандартный размер листа 2700х1250 мм, но могут быть и другие варианты. Цена за единицу продукции указанного выше формата составляет примерно 920 рублей |
| Деревянный брусок | Из него мы будем делать каркас под крепление плит, минимальный размер, который можно использовать, — 50х50 мм, но мне более удобным кажется вариант 60х40 или 60х60, на нем проще закреплять элементы.
Некоторые используют металлический профиль, идущий под гипсокартон, но он намного дороже. Выбирайте тот вариант, который удобнее в вашем случае |
| Утеплитель | Рекомендуется класть в обрешетку утеплитель, чтобы улучшить теплоизоляционные характеристики строения. Чаще всего используется рулонная или плитная минеральная вата толщиной примерно 5 см.
Обратите внимание на то, что между ЦСП и утеплителем должен быть зазор примерно в 20 мм для вентиляции, иногда этот фактор влияет на выбор толщины материала |
| Ветрозащитная пленка | Это специальный мембранный материал, выпускающий влагу изнутри, но не пускающий ее снаружи. Вариантов продается великое множество, поэтому с приобретением проблем не возникнет, главное – при подсчете не забывать о запасе в 10 см на стыки, а то может оказаться, что не хватило совсем немного |
| Крепеж | Фиксировать листы на каркасе лучше всего с помощью саморезов, это может быть как специальный крепеж со сверловым наконечником, так и обычный вариант по дереву (под него отверстия нужно сверлить).
Кроме того, используются дюбеля-зонтики для теплоизоляции, а также подвесы, если надо отодвинуть каркас от стены или выровнять значительные перепады уровня |
При покупке всегда проверяйте качество материалов: ЦСП должен быть ровным, без повреждений на поверхности, брусок нужен сухой, иначе после крепления обрешетка может и деформироваться.
Теперь будем разбираться с инструментом, который понадобится при проведении работ своими руками:
- Для резки плит ЦСП нам понадобится болгарка со специальным диском по камню, с ее помощью рабочий процесс проходит быстрее и проще всего. Не слушайте советчиков, которые рекомендуют использовать электролобзик, тот, кто такое рекомендует, скорее всего, сам никогда не резал подобный материал таким способом;
- Для сверления отверстий в ЦСП и закручивания саморезов понадобится шуруповерт, он без труда справляется с такими работами, поэтому дополнительно брать дрель не нужно. Не забудьте и об оснастке – насадках для крепежа и сверлах диаметром 4 мм;
- Крепление ветрозащитной мембраны проще всего проводить с помощью строительного степлера, он позволяет быстро зафиксировать материал на деревянных элементах. Для работы применяются скобы длиной 6-8 мм, больше не нужно;
- При выставлении элементов каркаса обязательно контролировать плоскость с помощью строительного уровня. Также вам понадобится угольник и карандаш для разметочных работ. Кроме того, чтобы постоянно не проверять уровень, можно натягивать вдоль поверхности шнур как ориентир, по нему выставлять брусок намного проще и быстрее.
Естественно, могут понадобиться и другие инструменты и материалы, все зависит от специфики работы. Я перечислил самое основное, а ниже буду рассказывать, что можно использовать еще в тех или иных ситуациях.
Этап 2 – установка каркаса и утепление поверхности
Подготовка дома под отделку на ЦСП имеет свои особенности, хотя в целом процесс прост и понятен. Конечно, если вы сооружаете каркасную конструкцию, то ничего дополнительно делать не нужно, все и так готово.
Во всех других случаях придется соорудить несущую систему, и делается это с соблюдением следующих правил:
- Проводить работы следует в сухую теплую погоду, осадки крайне нежелательны, так как древесина сильно впитывает влагу . Также важно, чтобы брус был сухим, это исключит деформацию конструкции после ее закрепления. Стены нужно предварительно проверить, и если на них есть наплывы раствора, то их следует сбить, нам нужна ровная поверхность;
- Перед началом монтажа брусок стоит обработать антисептическим раствором, лучше всего использовать корыто или выкопать яму в земле, застелить ее полиэтиленом и использовать как ванну для погружения деревянных элементов. Такая обработка наиболее качественна и позволяет добиться наилучшего результата. Если же так сделать нет возможности, то брусок просто обрабатывается с помощью кисти;
- Затем можно приступать к замерам конструкции и резке на куски нужного размера. Помните, что максимальный шаг обрешетки должен составлять не более 60 см, а можно сделать его и меньше, некоторые ставят элементы и через 40 см. Можно закрепить по краям стены гвоздями или дюбелями шнуры на требуемом уровне, чтобы сразу задать плоскость будущей конструкции;
- Что касается крепления бруска, то процесс может различаться в зависимости от условий. Если элементы будут располагаться с отступом от поверхности, то по линии через 50 см крепятся прямые подвесы, а уже к ним брусок прикручивается саморезами . Если фиксация производится прямо на стене, то метод крепления зависит от типа основания, к блокам, кирпичу и бетону используются дюбель-гвозди, а для дерева лучше подойдут саморезы соответствующей длины;
- Чаще всего крепятся вертикальные стойки, начинать лучше всего с крайних элементов и идти к середине. После того как все элементы установлены на свое место, можно усилить конструкцию и горизонтальными перемычками, но это нужно, если у каркаса не хватает жесткости. Если же все нормально, то можно закрепить горизонтальные элементы только снизу и сверху по краям, чтобы было удобно крепить отделку;
- Следующий этап – закладка утеплителя в каркас, как я писал выше, важно, чтобы между теплоизолятором и ЦСП был зазор, если его не будет, то придется крепить контробрешетку, а это усложняет процесс. Минвата просто режется на куски нужного размера и плотно размещается в , в принципе, она будет держаться и так, но ее можно сейчас, а можно чуть позже зафиксировать с помощью дюбелей зонтиков;
- Затем следует закрепить ветрозащитную мембрану, лучше всего разрезать ее на куски нужного размера и закрепить на боковых гранях каркаса, прижимая пленку к утеплителю. После первичной фиксации можно закрепить минвату дюбелями-зонтиками прямо через ветрозащиту, так вы прижмете материалы наилучшим образом.
Этап 3 – крепление цементно-стружечной плиты
Теперь разберемся с монтажными работами, процесс прост, но в нем есть множество важных нюансов, которые обязательно нужно знать. Не забывайте о том, что хоть ЦСП для наружной отделки и не боится влаги, до крепления материал надо оберегать от попадания воды, чтобы он сохранил первоначальные размеры.
Что касается рабочего процесса, то он состоит из следующих действий:
- Для начала вам нужно провести измерения, чтобы разобраться, понадобится ли резка материала или его можно крепить и целиком. Чаще всего получается, что используются и целые и резаные элементы, в этом случае лучше измерять точные параметры распиливания после фиксации целых листов, так вы точно не ошибетесь. Что касается резки, то работа производится болгаркой по размеченной линии, не забудьте запастись респиратором и защитными очками;
Перед любой отделкой будущего фасада, будь то покраска, шпаклевка или штукатурка вам понадобится загрунтовать поверхность. Особого внимания требуют торцы, но когда материал уже закреплен, добраться до них будет сложно, поэтому я советую прогрунтовать их заранее, пока ЦСП еще лежит в стопке. Резаные элементы грунтуются сразу, не нужно ждать высыхания поверхности, их можно сразу ставить.
- Сверление отверстий нужно не только для того, чтобы упростить крепление, но и для того, чтобы создать зазор между саморезом и материалом. Отверстие должно быть на 0,5 мм больше диаметра крепежа для того, чтобы при деформациях материала под воздействием влажности элементы не повреждались . Если вы используете стандартные саморезы диаметром 3,5 мм, то сверлить можно сверлом 4 мм, расстояние между отверстиями 20 см по краям и 40 см посередине;
От края листа до отверстия должно быть не менее 20 мм, не стоит располагать крепеж по самому краю, так вы можете повредить плиты, и они расколются.
- Теперь стоит прикинуть расположение листа на плоскости. Так как он весит немало, то для работы нужен как минимум один, а лучше два помощника. Помните о том, что между листами необходимо оставлять деформационный зазор шириной не менее 4 мм, это позволит избежать повреждения материала в дальнейшем;
- Отделка фасада ЦСП завершается фиксацией материала с помощью саморезов, они закручиваются аккуратно и ровно, пока кто-то делает эту работу, двое помощников должны неподвижно держать элемент, чтобы он не перекосился. Не забывайте о зазорах между листами, а также о том, что шляпки крепежа должны быть утоплены в поверхность на 2-3 мм, чтобы в дальнейшем они не мешали при окрашивании или оштукатуривании.
Этап 4 – декорирование фасада
Отделка дома ЦСП – это еще не все, вам обязательно необходимо нанести на поверхность либо краску, либо декоративную штукатурку, конкретный вариант вы выбираете сами. Я расскажу, как подготовить поверхности под штукатурку или окрашивание.
Процесс прост:
- Для начала вам необходимо нанести грунтовку на поверхность, и для этого используются укрепляющие составы глубокого проникновения на акриловой основе. Работу проще всего проводить с помощью валика, после нанесения нужно дождаться полного высыхания поверхности — на улице это занимает пару часов;
- Швы надо заполнить специальным составом, лучше всего для этих целей подходит полиуретановый герметик . Он продается в тубах (в этом случае при нанесении используется специальный пистолет) или в ведрах (нанесение производится с помощью шпателя). Необходимо заполнить составом швы и выровнять слой с помощью шпателя до высыхания герметика, этим же составом можно замазать и углубления от крепления саморезами;
- Шпаклевать поверхность необязательно, она и так выглядит неплохо, если у вас много изъянов, то можно нанести тонкий слой фасадного состава, чтобы выровнять стены;
- Для окрашивания используется любая фасадная краска. Для придания строению декоративного эффекта на стыки можно закрепить планки, они фиксируются саморезами, которые вкручиваются на швах.
Вывод
Теперь вы знаете, что ЦСП отлично подходит для отделки фасадов, материал прост в использовании, прочен и служит как минимум полвека. Видео в этой статье наглядно покажет некоторые важные моменты рабочего процесса, а если вы все же не до конца разобрались в теме, то все вопросы пишите в комментариях под данным обзором.
18 ноября 2016г.Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!
Цементно–стружечная плита – это стройматериал, который изготавливается из химических добавок. Эти добавки снижают вредное воздействие древесины на цемент, тонкой стружки (древесной) и портландцемента.
Особенности отделки ЦСП
ЦСП используют для обшивки стен (как наружной, так и внутренней). Главными конкурентами ЦСП считаются: фанера, гипсокартон, ОСП, ДСП. Недостатками ЦСП является его высокая плотность – 1,4 т/м3. Так же, из-за невысокой прочности при изгибе, он может сломаться.
Перед началом обработки панели, необходимо убедиться в отсутствии на ее поверхности химических проявлений. При обнаружении, их следует удалить шкуркой или техническим мылом.
Шпаклевка для ЦСП должна ограничиваться только областью швов. Для этого, при помощи шпателя закладывают в зазор между стыками плит шпаклевку. (заподлицо), и одновременно с этим шпаклюют места, где будут установлены шурупы. Шпаклевка для ЦСП делается для того, чтобы обеспечить защиту от коррозии. После того, как шпаклевка высохнет, производят окончательное шпаклевание. Для удаления неровностей затирают места укладки плит.
После того, как произведена заделка швов ЦСП, можно подвергать фасадную облицовку дальнейшей обработке. Для этого проводят предварительное грунтование грунтовочным составом. Грунтование производится кисточкой или же щеткой. Особо тщательно грунтуют обрезанные края плит и места, которые были вырезаны под трубы. После того, как заделка швов ЦСП, грунтование и остальные отделочные работы были завершены, можно приступать к покраске и облицовке. Так, если вы решаете облицовывать керамической плиткой, то ЦСП именно то, что вам нужно. Т.к. она обеспечивает ровную поверхность и весьма жесткую конструкцию, которая необходима керамической плитке.
Такой же принцип используют и когда обрабатывают внутреннюю поверхность цементно–стружечной плиты.
ЦСП – имеет замечательные звукоизоляционные свойства. Если с ЦСП использовать минеральную вату, то получают весьма эффективное средство, которое способно защищать от шума. Если рассматривать ЦСП со стороны пожарной безопасности, то по ГОСТу этот материал присваивается к категории слабогорючих.
Плиты ЦСП не оказывают отрицательное воздействие на организм человека, а также и на окружающую природную среду. Это происходит из-за компонентов, входящих в состав этой плиты. Так что, цементно–стружечную плиту можно смело использовать при построении модульных домов.
В первой части статьи мы рассказали о преимуществах цементно-стружечных плит, фасада из ЦСП и правильном монтаже этого материала на внешних стенах. В этом материале мы ответим на следующие вопросы:
- Как декоративно отделать фасад из ЦСП краской и штукатуркой.
- Как красиво закрыть стыки плит в стиле фахверк.
- Как из ЦСП сделать фасад под сайдинг.
Чем и как отделать фасад из ЦСП
JeniaLu Пользователь FORUMHOUSE
Имею опыт работы с ЦСП на фасаде. Краска - нормальное решение, но, из-за тонкого слоя, она плохо укрывает стыки плит и места крепежа. Я попробовал приклеить на цементно-стружечные плиты клинкерную плитку. Результат - с фасада отвалилось 120 кв. м.
ЦСП имеет гладкую поверхность, поэтому классические способы отделки плит на фасаде не работают.
Итак, застройщик стоит перед выбором, как правильно отделать ЦСП. Самое важное - подготовка швов, т.к. в случае халтуры все косяки затем проявятся на фасаде. В первой статье мы уже писали, что между плитами обязательно надо оставлять деформационный зазор около 6-8 мм. Теперь возникает вопрос: делать шов открытым или закрытым? Отрытый шов, в большинстве случаев, не подходит по эстетическим соображениям. Кроме этого, нужно защитить деревянный брусок (вертикальные стойки обрешётки), на котором крепится плита, гидроизоляционным материалом.
Если этого не сделать, то открытый дождю и снегу брусок начнёт гнить.
Ещё один вариант - закрыть шов декоративной планкой - нащельником. Этот вариант чаще всего используется, если фасад из ЦСП стилизуется по фальшфахверк.
Важно: декоративные планки можно напилить из дерева, ЦСП толщиной около 16 мм или фиброцементного сайдинга с фактурой под дерево. Например, так сделал участник портала с ником SergeyU, крепя раскладки длиной 3600 мм и сечением 10х190 мм четырьмя саморезами.
Деревянные нащельники, открытые всем негативным атмосферным явлениям, со временем может покрутить и покоробить.
Но такой вариант фасада на любителя. Также следует помнить о том, что раскладывать нащельники надо не как получится, а строго в соответствии (по крайней мере пытаться) с канонами настоящего фахверка, о чем подробно рассказывается в нашей статье.
Причём надо заранее прикинуть, в каком порядке крепить плиты на фасаде так, чтобы швы шли ровно. Иначе потом придётся ломать голову, как красиво закрепить планку, если ЦСП пошли вразбежку.
Shek Пользователь FORUMHOUSE
Выскажу своё мнение о том, как большинство делает имитацию фахверка на фасаде. Берутся доски шириной 10-12 см и просто прибиваются на стены. Такая подделка буквально бьёт по глазам. Не нужно быть специалистом, чтобы понять, что это - обычная раскладка досочек на фасаде. Ни эстетики, ни красоты. Настоящий фахверк собирается из мощного бруса сечением от 20х20 или 25х25 см. Заполнение каркаса идёт на одном уровне с внешней плоскостью стен. Если и делать имитацию, то из доски шириной минимум в 15 см, а выступать из стены она должна не более чем на 2 см, а ещё лучше заподлицо. Тогда и вид нормальный получается, и фасад смотрится.
Конечно, сделать красивый псевдофахверк по ЦСП - непростая задача. Требуется грамотный расчёт и предварительное составление дизайн-проекта фасада, в котором точно указано, как раскладывать плиты, чтобы швы шли симметрично.
Рассмотрим более простой вариант фальшфахверка на примере домика Lutsenko.
Lutsenko Пользователь FORUMHOUSE
Мы с супругой купили участок, на котором стоял сруб бани размером 6х6 м. Первая зима показала, что в домике холодно, и его продувает ветер. Решили его утеплить, пристроить веранду и заодно сделать фасад из ЦСП под фахверк.
Для начала покажем, каким был домик.
И каким стал.
Процесс реновации разбили на ряд последовательных шагов:
1. Покупка материала.
2. Установка обрешётки.
3. Утепление и монтаж гидро- ветрозащиты.
4. Монтаж ЦСП.
5. Грунтование и покраска.
6. Изготовление нащельников.
7. Монтаж планок.
8. Итоговый вариант.
Lutsenko
Каждый край листа крепил 4-мя саморезами + 1 по центру. Рассчитал так, чтобы все саморезы были закрыты планками. Схему обшивки рисовал в Пейнте.
Размер ЦСП на фасаде Lutsenko 3200х1200х10 мм. Отверстия в плитах заранее высверливались на земле. Листы пилились циркулярной пилой с диском с твёрдосплавными напайками на зубьях.
Пилить плиты надо на улице из-за большого количества образующейся пыли. Монтировать ЦСП лучше всего с помощником, чтобы не тягать тяжелые плиты в одиночку.
Ещё один вариант псевдофахверка по ЦСП сделал SSergeyA.
По словам пользователя, зазор между листами он заделывал, как рекомендует производитель - закладывая уплотнительный шнур диаметром 8 мм (при зазоре 6 мм). Шнур (жгут из вспененного полиэтилена) утапливается в шов на 2-3 мм.
Сверху стык заделывается эластичным герметиком.
Выступивший слой герметика затем разглаживается шпателем.
На этом фото шов заделан жгутом, герметиком и прокрашен структурной краской.
Эластичность материала позволяет сгладить напряжения, возникающие в швах сборной конструкции.
Герметик сохраняет эффективность изоляции под воздействием атмосферных осадков, повышенной влажности и высоких температур.
Важно: шляпки саморезов утапливаются на 2 мм в плиту, а затем все крепёжные места также шпаклюются эластичным составом. Обеспыленый, с зашкуренными неровностями и очищенный от грязи фасад обязательно грунтуется и затем красится структурной краской.
Накладки заранее напиливались в размер из ЦСП, грунтовались, окрашивались и только затем привинчивались, а шляпки саморезов тщательно закрашивались.
В данном проекте в местах, где использованы нащельники, стыки заделываются только жгутом, без использования герметика.
Тщательно подготовленное основание, качественный ровный распил плит и строгое следование рекомендациям производителей материалов - залог качественного фасада.
Помимо окрашивания ЦСП, фасад также можно отделать эластичной штукатуркой .
В этом случае, как и при окрашивании, если швы заделывать по технологии «эластичный жгут + герметик», можно обойтись без использования декоративных накладок и получить ровную однородную стену с красивой фактурой.
ЦСП фасад под сайдинг
Судя по отчетам пользователей портала, такой фасад на основе ЦСП тоже пользуется популярностью.
Но, выбрав этот вариант, следует заранее приготовится к большому объёму работ по распиловке цементно-стружечных плит.
XMAO025 Пользователь FORUMHOUSE
Мне нравится ЦСП, но я решил поступить оригинальнее и распустить плиты циркуляркой на «доски», а затем смонтировать их, как сайдинг.
После монтажа фасада пользователь планирует загрунтовать его и покрасить акриловой краской.
Кроме этого, при распиловке фиброцементного сайдинга могут получиться сколы и царапины, которые придётся закрашивать недешевой краской. Также получаются дорогие обрезки (цена фиброцементного сайдинга на 2015 выходила около 930 руб. за 1 кв. м против 200 руб. за ЦСП), которые потом, в отличие от ЦСП, не пустишь в дело. Ещё один аргумент, перевесивший в сторону цементно-стружечных плит - ширина фиброцементного сайдинга 19 см, а пользователь хотел «доски» на фасаде шириной около 31 см. Это уменьшает количество горизонтальных планок, а значит, увеличивается скорость работ, экономится время по монтажу и сокращаются расходы.
Пользователь прикинул, что потребуется смонтировать в полтора раза больше фиброцементных панелей, чем «досок», нарезанных из ЦСП.
В итоге пользователь распустил плиты, используя циркулярную пилу, на которую поставил через кольцо-переходник алмазный диск от «болгарки», (т.к. у этих инструментов разные посадочные диаметры под пильные диски).
Егор Шилов
Я купил ЦСП толщиной 1 см и размерами 1250х3200 мм. Плиты распускал на 4 полосы, шириной около 30 см, крепил на обрешётку и красил уже по месту. Фасад полностью себя оправдал, за время эксплуатации ничего не отвалилось, краска не отколупилась.
В завершении статьи приведем экономическую выгоду такого фасада, которую подсчитал Егор Шилов. Итак, затраты на изготовление самодельного сайдинга из ЦСП , куда вошли: стоимость плит + их распиловка + окрашивание, включая покупку краски – 480 руб. за 1 кв. м.
Напомним, что фиброцементный сайдинг стоил 930 руб. за 1 кв. м. Итого разница составила 450 руб. Площадь фасада дома около 300 кв. м. Общая экономия получилась 135 тыс. рублей.
Узнать все о фасаде на основе цементно-стружечных плит можно в теме фасады из ЦСП, крепление, обработка и отделка.
В видео – пример правильного монтажа «мокрого фасада» по пенополистиролу.
