Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Черенкование – способ размножения растений с помощью черенков. Черенок – часть побега, листа или корня, отделённая от растения для получения из него нового растения. Из одного черенка в зависимости от вида растения и способа размножения можно получить одно или даже несколько десятков новых растений.

Размножать многолетники приходилось мно­гим. Но просто поделить разросшееся растение не всегда возможно. Во-первых, некоторые из них, например со стрежневым корнем, не пере­носят деления. Для таких черенкование – наибо­лее приемлемый способ размножения. Во-вто­рых, если разросшийся многолетник органично вписывается в дизайн сада, его жалко трогать.

Лучше в это время подрастить из черенков молодые здоровые экземпляры и потом заменить ими старые и накопившие болезни.

Подавляющее большинство растений, выращенных из черенков, сохраняет все родительские свойства. Исключение составляют пестролистные формы и имеющие различную окраску листьев – желтую, красную, серебристую. Как правило, это формы генетического происхождения. Клетки таких растений могут быть расположены не только в стебле, поэтому есть шанс появления экземпляров с листвой зеленого цвета, чтобы получить растения, идентичные маточникам, при отрастании черенков необходимо их выбраковывать, оставляя лишь сохранившие особенности сорта.

Для вегетативного размножения исполь­зуют различные части растений. Уже в конце весны для этой цели можно брать прикорневые побеги, выламывая их у само­го основания куста. Так размножают мно­гие морозостойкие многолетники: дельфи­ниум, флокс метельчатый, осенние астры, вероникаструм, тысячелистник. У них быстро образуются корешки, и растения получаются крепкими, коренастыми, с крупными шапками цветков (например, у флоксов).

Используют на черенки и прикорневые побеги у растений с розеточным строени­ем, выламывая их у основания. Таким способом легко размножаются популяр­ные сейчас гейхеры, тиарки, гейхереллы. Причем делать это можно в течение всего теплого времени года, вплоть до осени.

Начиная с июня многолетники черен­куют частями стеблей. Их отделяют от рас­тения, когда оно находится на пике своего развития. В этом случае к срокам черен­кования для каждого растения следует подходить индивидуально. Но есть и об­щие правила: стебель должен быть гиб­ким, то есть при попытке сложить его вдвое он не должен треснуть. Таким спо­собом можно размножать флоксы, клематисы, розы.

В течение всего лета прекрасно прижи­ваются стеблевые черенки почвопокровных растений. При этом у флокса шило­видного, вероники армянской, тимъянов можно использовать верхние части побе­гов после окончания цветения.

Для черенкования отбирают только здо­ровые растения. Если используют черенки с уже цветущих экземпляров, то обяза­тельно удаляют не только часть листьев, но и цветки.

Стебли лучше срезать утром, когда рас­тения напитали ночную влагу (ее дефицит поможет восполнить вечерний полив).

Лучше приживаются черенки, взятые с верхней части побега, но они хуже пере­носят зиму. Приживаемость черенков, взятых с нижней части стебля, – самая низкая, а со средней части – оптимальная.

Список растений, пригодных для зеле­ного черенкования, обширен. Пробуйте черенковать все, что хотите размножить. Но успех при черенковании многолетних астр, аквилегий, колокольчиков, хризантем, георгин, лаванды, мяты, барвинка, флоксов, гвоздик, шалфея, вероник, тимъянов, тыся­челистников, хелоне гарантирован.

Стебель нарезают на черенки таким образом, чтобы каждая его часть имела не ме­нее двух узлов или трех листьев, но можно взять и более длинный – высо­той до 15 см, правда, в этом случае слож­нее сохранить тургор (упругость) листьев при укоренении.

Нижний срез делают под листом или листовым узлом, отступив 2-3 мм под уг­лом 45 градусов. Верхний – под прямым углом над верхней почкой. Благодаря это­му нижнюю часть стебля с верхней уже не перепутаешь и не посадишь черенок вверх ногами.

У нижней почки листья удаляют пол­ностью, стараясь ее не повредить, оставляя черешок.

Последующие листья укора­чивают наполовину. Черенки с млеч­ным соком промывают под водой, чтобы не закупорилась сосудистая система.

Есть еще один способ черенкования травянистых многолетников – листьями. Например, при размножении сортов при­мул, инкарвиллей, флокса метельчатого, когда нет другой возможности получить посадочный материал, как только взять листочки у знакомых цветоводов. Его применяют значительно реже, поскольку он более кропотлив в выхаживании лис­товых черенков.

Для лучшего укоренения черенков приме­няют стимуляторы образования корневой системы – жидкие или порошкообразные. Для растений, отрицательно реагирующих на переувлажнение (например, флокс ши­ловидный), или травянистых (гвоздика) применяют только порошкообразные пре­параты. Самый распространенный – «Корневин». Для черенков, подверженных гни­ению, можно использовать стимуляторы, в состав которых входит древесный уголь («Укоренитель»). Прежде чем поместить черенок в грунт, его основание опускают в препарат, на глубину не более 1-2 см. Излишки порошка стряхивают.

При использовании жидких стимуля­торов («Эпин-экстра», «Корневин», «Цир­кон» и другие) в подготовленный в соот­ветствии с инструкцией раствор черенки ставят на 10-12 часов, также на глубину не более 1 см.

Для образования корней черенкам нужна влажная и хорошо дренированная почва. Классическая смесь – равные части пере­превшего торфа и крупного песка. Ею за­полняют небольшой парничок или кон­тейнер (ящики, горшочки, пластмассовые коробки), имеющий дренажные отверстия. Укоренение также можно проводить в чис­том речном песке или перлите (специаль­ный состав для укоренения черенков, кото­рый продается в садовых центрах).

Для поддержания влажности и сохра­нения тепла черенки должны находиться под стеклянной крышей либо под пленоч­ным тоннелем.

Зеленые черенки сажа­ют на глубину 1 см, полуодревесневшие -чуть глубже.

Черенки потребуют ухода. Им необхо­димы температура в пределах 23-26 °С, по­вышенная влажность почвы и воздуха, до­ступ рассеянного света, а по мере укорене­ния – периодическое проветривание. Стек­лянное или пленочное укрытие следует ежедневно приоткрывать, а если черенки оставляют на какое-то время без присмот­ра, предусмотреть вентиляционные отвер­стия. По мере развития корешков (сроки у различных растений неодинаковы) вен­тиляцию постепенно увеличивают.

Как только у черенков появятся новые листочки или увеличится рост высажен­ных стеблей – пора «молодняк» подкарм­ливать. Для этого используют слабый рас­твор полного минерального удобрения один раз в 10-12 дней.

Сроки пересадки на постоянное место у различных культур могут не совпадать. Если растения развиваются медленно, луч­ше их оставить на месте черенкования (в грунте) до весны, сняв при этом верхнее укрытие.

Кстати, существует еще один очень эффективный способ черенкования, который получил в любительском цветоводстве название «у мамки». Для этого черенок помещают рядом с материнским растением, укрыв его стеклянной банкой или обрезанной пластиковой бутылкой. Можно спрятать маленький контейнер непосредственно за растением, чтобы не нарушать эстетику цветника. При прочих одинаковых условиях черенки рядом с материнским растением приживаются безукоризненно.

Размножение драцены стеблевыми черенками

Июл 24, 2016 Галинка

Цветы на приусадебном участке всегда притягивают к себе внимание, поднимают настроение в хмурый пасмурный день и создают неповторимую атмосферу. Именно поэтому многие растениеводы стараются приложить максимум усилий для выращивания цветущих культур в своем саду.

Именно поэтому прежде чем начать разведение декоративных растений, нужно познакомиться с советами по выращиванию и уходу за садовыми цветами, Чем лучше цветовод знает особенности того или иного вида цветов, тем заметнее результат его усилий.

Чтобы не было обидно, когда у соседа растут и благоухают на участке пышные цветущие кусты, а на своей территории виднеется лишь пара увядших ромашек, нужно стараться регулярно заботиться о посаженных цветах, не жалея времени и сил.

Разновидности садовых цветов: признаки и фото однолетников и двулетников

Все многообразие травянистых цветочно-декоративных растений, выращиваемых в открытом грунте, можно разделить на три основные группы: однолетники, двулетники и многолетники.

Главный признак однолетников от двулетников в том, что они зацветают и погибают в год посева. Большинство летников по совершенству форм и яркости окраски цветков, срокам и продолжительности цветения, декоративности листьев превосходят цветочные растения других групп.

Очень важно, что многие летники размножаются безрассадным способом, т. е. посевом семян непосредственно в открытый грунт.

Летники принято разделять на красивоцветущие, декоративнолистные, вьющиеся. Однолетние растения находят самое широкое применение.

В течение всего лета и до поздней осени они украшают клумбы, миксбордеры, бордюры, партеры, рокарии, контейнеры; ими декорируют беседки, веранды, балконы.

К двулетним цветущим растениям для сада относятся те, у которых жизненный цикл длится два года. В первый год развиваются укороченный стебель и листья, чаще всего в виде листовой розетки. На второй год - весной или летом - растения цветут, образуют семена и затем отмирают.

Двулетники большей частью отличаются холодостойкостью и в условиях средней полосы нормально зимуют на специально отведенных грядах или на постоянном месте в цветнике.

Большинство двулетников размножается семенами.

По срокам цветения виды цветов для дачи - двулетники делятся на растения весеннего срока цветения (анютины глазки, маргаритки, незабудки), летнего (это, прежде всего, турецкая гвоздика, наперстянка, колокольчик средний, мальва, которые обильно цветут в июле-августе). Некоторые из двулетников могут прожить и три, и даже четыре года, однако они постепенно теряют декоративность.

Двулетники, как и многолетники, и однолетники используют для оформления дачных участков, балконов, террас, а также в городском озеленении. Их также выращивают для получения срезки (наперстянка, гвоздика, мальва, фиалка, колокольчик средний). Многолетниками называют травянистые растения, жизнь которых длится несколько лет.

Они обладают целым рядом несомненных достоинств:

• цветут ранней весной, когда однолетние растения еще только растут;
• способны вторично цвести осенью (часто цветут до самых заморозков);
• многие многолетние растения имеют крупные цветки (например, тюльпаны, лилии, пионы, георгины, гладиолусы);
• долго цветут и сохраняют свои декоративные качества;
• используются для выгонки (получения цветов в зимний и ранневесенний периоды, в первую очередь луковичные и клубнелуковичные растения). К многолетникам кроме красивоцветущих растений относится большое количество декоративнолистных.

Особенности вида садовых цветов - многолетников

Многолетники в зависимости от строения своей подземной части делятся на следующие основные группы:

Луковичные: нарциссы, тюльпаны, гиацинты, мускари и др. Многолетняя часть у них состоит из сильно укороченного побега - луковицы.

Клубнелуковичные: георгины, гладиолусы, монтбреция, бегония. У них многолетняя часть состоит из клубней - основного органа размножения и места хранения запасных питательных веществ.

Корневищные - к ним относятся примулы, колокольчики, нивяник и др. Их многолетняя часть -корневище, видоизмененный побег, в котором накапливаются запасные питательные вещества и находятся почки возобновления.

Еще недавно виды садовых цветов - многолетники размножали только вегетативным путем, так как при семенном размножении они теряли свои сортовые признаки. И только в середине XX века в США, Японии, Англии, Канаде, а затем и в нашей стране были созданы сорта, которые полностью повторяют родительские признаки при семенном размножении.

К таким многолетникам относятся нивяник крупноцветковый, дельфиниум, рудбекия гибридная, водосбор голубой и ряд других растений.

Многолетники имеют свои особенности и ряд преимуществ перед однолетними и двулетними цветочными растениями. Они отличаются большим разнообразием декоративных качеств, легко размножаются черенками, семенами, корневищами, луковицами, отводками. И, наконец, многолетники могут находиться на одном месте в саду от 3-4 до десяти лет и более.

Оптимальные сроки посадки и пересадки многолетников - осень или весна. Очень важный момент при выращивании этих цветов в саду - их защита от низких температур, причем губительному воздействию морозов наиболее подвержены теплолюбивые растения (например, инкарвиллея, книфофия, хризантема корейская).

Все они требуют дополнительного укрытия. Самое надежное укрытие от морозов - снег, хорошо зарекомендовали себя нетканые укрывные материалы, трава, сухая листва. Укрытие проводят только после того, как установится постоянная отрицательная температура и почва промерзнет на глубину 3-5 см.

Вид декоративных растений для сада – кустарник

Одной из разновидностей садовых цветов является декоративный кустарник, например, роза, сирень, чубушник, спирея, гортензия, рододендрон, вейгела, форзиция, буддлея.

По декоративным особенностям кустарники принято делить на три группы: красивоцветущие и декоративнолистые. Не все кустарники морозостойки, некоторые из них в средней полосе иногда обмерзают до корневой шейки, однако ежегодно восстанавливаются и не теряют своей декоративной ценности.

Кустарники принято делить по высоте стволиков. По этому признаку выделяют три группы;

• высокие (высота 3-5 м),
• средние (1,5-2,5 м)
• низкие (1 м и ниже).

Кустарники менее долге вечны, чем деревья, и их жизнь продолжается от нескольких до десятков лет.

Большинство кустарников относится к листопадным растениям, но есть и вечнозеленые (магония, некоторые виды и сорта рододендронов, багульник, брусника). Часть кустарников размножают семенами, но большинство - вегетативным способом.

Многие кустарники образуют отпрыски или отводки (сирень, бересклет, снежноягодник, дерен), которые легко укореняются. По требовательности к свету кустарники принято делить на три группы: светолюбивые, умеренно теневыносливые и теневыносливые.

Кустарники пользуются популярностью у садоводов-любителей благодаря красоте цветения, аромату, декоративности листьев. И еще потому, что за ними легче ухаживать, чем за травянистыми растениями.

На фото ниже можно посмотреть разновидности садовых цветов, увидеть их характерные особенности и отличия.

Условия для цветущих растений сада

Выращивание цветов в открытом грунте требует от цветоводов вложений своих сил и времени, ведь, как известно, каждому растению для нормальной жизни необходимы определенные условия: количество солнечного света, температура, продолжительность дня.

Освещение. Только на свету происходит фотосинтез, в процессе которого растения поглощают углекислый газ и вырабатывают сахара, белки, витамины и другие сложные соединения. Большинство цветочных культур солнцелюбивы, в тени они плохо растут и цветут. При посадке важно предусмотреть, чтобы растения не находились в тени строений и, вырастая, не затеняли друг друга.

Кроны сильно разросшихся деревьев необходимо прореживать, удаляя затеняющие ветви.

Целому ряду культур для красивого и продолжительного цветения требуется определенная длина светового дня. Растениям родом из южных регионов, как правило, вполне достаточно 12-часовой освещенности. Растениям длинного дня необходим свет в течение 14 часов и более. Растения нейтрального дня одинаково хорошо растут как при коротком, так и при длинном дне.

Температура. В процессе выращивания садовых цветов нужно учитывать, что жизнедеятельность растений возможна лишь в определенных температурных границах.

Так, в средней полосе России у большинства растений вегетация начинается при температуре воздуха 5-7 °С, а оптимальная для их роста и развития температура находится в пределах 20-25 °С. И декоративные, и все плодовые растения в период вегетации плохо переносят низкую температуру, а при значительном ее понижении гибнут.

Особенно опасны для цветочных растений поздневесенние и раннеосенние заморозки. Поздние заморозки весной губительны для тронувшихся в рост побегов, раскрывающихся почек, бутонов. Раннеосенние заморозки повреждают и уничтожают цветы георгин, гладиолусов, гелениумов, золотых шаров, многолетних астр. Потребность цветочных культур в тепле в значительной степени зависит от места естественного обитания рода и вида растения.

Для регулирования теплового режима во время выращивание цветов на даче необходимо, прежде всего, подбирать защищенные от холодных ветров места для посадки растений, а при заморозках применять различные агротехнические приемы защиты - дымовые шашки, костры; небольшие растения опрыскивают водой, укрывают неткаными материалами (агрилом, лутрасилом, спанбондом), торфом, опавшей листвой.

Какая почва подходит для цветов на даче

Развитие садовых растений в значительной степени зависит от почвенного плодородия. По содержанию в почвах гумуса их делят на несколько групп: малоплодородные, в которых гумуса менее 1%, среднеплодородные с содержанием гумуса 2-3% и плодородные, где гумуса более 3%.

В России пригодными для разведения цветов на приусадебном участке, а также для развития плодоводства считаются дерново-подзолистые (занимают более 5% всех земель), серые лесные почвы и оподзоленные черноземы (область средней полосы России), каштановые и бурые почвы (юго-восток страны, зона сухого континентального климата). Во многих регионах, особенно по берегам рек, встречаются песчаные почвы, характеризующиеся малым количеством гумуса. Имеются также мергельные почвы, в которых содержится значительное количество извести.

Кислотность почвы принято обозначать латинскими буквами pH. Степень кислотности обязательно нужно учитывать при выборе мест для закладки насаждений и при применении тех или иных минеральных удобрений. Существует несколько градаций кислотности: сильнокислые почвы (pH 4-5), слабокислые (pH 5-6), нейтральные (pH 6-7) и щелочные (pH 8-9).

Цветочные и плодовые растения по-разному относятся к кислотности почвы. Так, слабокислые почвы наиболее пригодны для посадки яблонь, груш, алычи, земляники, голубики, малины и некоторых других культур. Щелочные почвы хороши для сливы, вишни, абрикоса, айвы японской.

Большинство цветочно-декоративных культур лучше всего растет на слабокислых и нейтральных почвах.

Визуально степень кислотности почвы можно определить по растущим на ней сорнякам. Например, на кислых почвах прекрасно развиваются сныть, подорожник, хвощ, а на щелочных - горчица и белый клевер.
Повысить кислотность можно, систематически добавляя в почву кислые удобрения (сульфат аммония, суперфосфат и др.).

Для снижения кислотности на 1 м2 почвы можно внести 250-600 г извести или стакан доломитовой муки.

Подготовка почвы для садовых цветов

В садоводстве для улучшения структуры почвы и засыпки посадочных ям требуется то или иное количество питательных субстратов. В магазинах можно приобрести готовую почву для садовых цветов, предназначенную для растений открытого грунта. При покупке надо проверить наличие сертификата качества, в котором указывается состав субстрата, кислотность, перечень входящих в него питательных элементов.

Во многих областях России, особенно в сельской местности, садоводы-любители предпочитают готовить субстраты сами. В такие смеси для улучшения их механического состава рекомендуется добавлять песок или современные инертные вещества: перлит, керамзит, пенопластовую крошку.

Состав субстратов для открытого грунта может быть самым разнообразным и меняться в зависимости от возраста растений, их требований к почвам. Обычно молодым растениям подходит более легкая почва, чем старым.

Почва для цветов на даче должна быть рыхлой, водо- и воздух проницаемой, не содержать вредителей и возбудителей болезней, а также семян сорных трав, иметь кислотность pH 5-7, подходящую для многих цветочно-декоративных растений. Его надо просеять, чтобы он не имел посторонних примесей - камней, кусочков древесины, стекол.

Для подготовки различных субстратов используют дерновую, торфяную, вересковую землю; листовой перегной (непригодны для листового перегноя листья дуба, ивы, грецкого ореха, каштана); крупнозернистый песок.
Добавки перлита, пенопластовой крошки, керамзита, торфа значительно повышают влагоемкость субстрата. Это особенно важно на сухих, особенно песчаных, почвах.

Часто на приобретенных участках, кроме бурьяна, ничего не растет, а сами участки расположены на заболоченных кислых почвах. На таких участках нужно прежде всего провести мелиорацию.

Участки с близким залеганием грунтовых вод, наличием верховодки и избыточным увлажнением требуют не подходят для разведения садовых цветов, поскольку требуют дренажа. Для удаления поверхностной воды и понижения уровня грунтовых вод лучше всего использовать канавы с определенным уклоном, выходящие в более низкие места, где роют дренажный колодец (водосборник). Если вблизи участка есть ручей или речка, избыточную воду направляют туда.

В дренажных канавах дно и стенки обмазывают глиной или цементом, укрепляют досками. Такие канавы ежегодно очищают от мусора и сорняков, задерживающих сток воды. Однако целесообразнее использовать перфорированные асбестоцементные, пластмассовые или гончарные трубы.

Закладывать их надо в зависимости от высоты стояния грунтовых вод на глубину 1,5-2,5 м. Высаживать цветы, кустарники и деревья при близком залегании грунтовых вод можно на земляных валах шириной не менее 3 м и высотой 70-80 см.

Делают их, используя верхние горизонты почвы, добавляя опилки, торф, песок, древесную кору, различные растительные остатки. При разведении цветов на даче, то есть освоении и подготовке участка важно помнить, что главный элемент его украшения - растения. Это живые изгороди, зеленые стенки, цветники, газоны, клумбы, рабатки.

Декоративные деревья в соответствии с планом сажают так, чтобы кроны их, с увеличением возраста, не переплетались. На больших участках рекомендуется высаживать растения с раскидистой кроной, такие как рябина, ясень, клен, липа, сосна, а на маленьких участках деревья с пирамидальной кроной (ель, а также рябину обыкновенную ‘Фастигиата’, клен остролистный ‘Колумнаре’, сосну обыкновенную ‘Фастигиата’, березу повислую Фастигиата’).

Одновременно с деревьями сажают декоративные кустарники (сирень, чубушник, гортензию, калину, спиреи, парковые розы) и лианы (девичий виноград, жимолость каприфоль, актинидию коломикту, лимонник китайский).

Обработка почвы для разведения садовых цветов

Окультуренные участки осенью перекапывают или, на больших территориях, перепахивают. Основную обработку почвы под луковичные культуры проводят на глубину 30-35 см за 1,5-2 месяца до их посадки, под остальные цветочные культуры - перед посадкой, на ту же глубину.

Для луковичных культур при перекопке вносят ведро перегноя, 150-200 г золы и 50 г суперфосфата. Участок, выбранный под другие цветочные культуры, удобряют иначе. На 1 м2 площади вносят около 0,5-1 ведра хорошо перепревшего навоза или компоста. Перед посадкой растений (осенью или весной) следует внести полное минеральное удобрение, от 45 до 90 г на 1 м2.

Посадку цветочно-декоративных растений в открытый грунт проводят в разные сроки в зависимости от климатических условий региона, устойчивости растений к низким температурам и степени закалки рассады. В средней полосе России в конце мая высаживают астры, львиный зев, гвоздику, левкой, а также рассаду многолетников - гипсофилу, дельфиниум, спаржу. Через 1,5-2 недели, когда минует угроза поздневесенних заморозков, приходит черед более теплолюбивых культур - георгин, бегоний, бальзаминов. Расстояние между растениями зависит от культуры и степени подготовки почвы.

Рассада многолетников и летников должна иметь здоровую, хорошо развитую мочковатую корневую систему и соответствующим образом закалена. Многолетники высаживают осенью или весной на гряды или на ровную поверхность в зависимости от почвенных условий и биологических свойств растений.

Очень важно хорошо подготовить почву под посев семян. Готовить ее нужно с осени, используя для этого дерновую землю, песок, перепревший компост в соотношении 2:1:0,5.

Посадку растений лучше всего проводить в вечерние часы. Корневую шейку можно углублять не более чем на 1-2 см. Необходимость проведения пересадки многолетних травянистых растений возникает тогда, когда они в течение 4-7 лет находятся на одном месте, сильно разрастаются, а почва заметно истощается.

Чтобы земля не осыпалась с корневой системы, перед посадкой рассаду обильно поливают.

Полив при выращивании цветов на даче и в саду

Уход за цветами в саду подразумевает регулярные и правильные поливы, так как вода - главная составная часть растений. С водой в растение поступают минеральные растворы, и происходит фотосинтез. Потребность в поливе зависит от температуры воздуха и почвы, размера корневой системы, вида растения, районов возделывания. При недостатке воды побеги начинают увядать, листья желтеют, сворачиваются, и растение может погибнуть. Источником воды служит запас почвенной влаги в корнеобитаемом слое.

На протяжении вегетационного периода потребность растений в воде неодинакова. Больше всего она необходима им в периоды интенсивного роста. Для поддержания оптимальной влажности почвы в саду требуется регулярный полив.

В то же время избыток влаги может вызвать загнивание части корневой системы и появление на растениях опасных грибных заболеваний (фузариоз, антракноз, серая гниль и др.).
Для многих цветочных культур избыток влаги губителен. В этих случаях важен своевременный и правильный уход за почвой (рыхление, внесение удобрений).

• Лучше поливать нечасто, но обильно. Вода должна увлажнить почву на глубину 20-30 см. Для того, чтобы вода не испарялась на солнце, а целиком уходила в почву, полив лучше всего проводить во второй половине дня, а на юге - вечером. Для полива цветочных растений желательно использовать отстоянную воду.
• Рассаду для удобства и в целях экономии воды поливают в лунки. После того как почва слегка просохнет, желательно ее разрыхлить и замульчировать. Благодаря этому в почве лучше сохраняется влага, уменьшается испарение и усиливается газообмен.
• Сорняки отнимают у цветочных растений! очень много влаги, питания, света. Обычно за сезон проводят несколько прополок. Вручную -после дождя, с помощью инструментов, например мотыги, - в сухую погоду, в этом случае сорняки быстрее погибают.

Подкормки как уход за цветами в саду

Очень важный элемент ухода за цветами на даче - подкормки минеральными и органическими удобрениями. Особенно это необходимо для многолетников, цветущих осенью. Так, у гладиолусов, флоксов, канн, многолетних астр, гелениумов, имеющих длинный вегетационный период, более высокая потребность в питательных веществах по сравнению с растениями, имеющими короткий период вегетации (галантусы, крокусы, ксифиумы, нарциссы, тюльпаны). В период массового цветения многолетников подкормку проводят в следующих дозах: азот и фосфор - по 15-20 г/м2, калий -10-15 г/м2.

Летники в течение вегетации желательно подкармливать три раза. Первую подкормку проводят через 15-20 дней после посадки на постоянное место, вторую - в фазе образования бутонов и третью - в период цветения. Особенно требовательны к подкормкам астры, гвоздики, левкои.

В условиях средней полосы России для стимулирования роста и развития побегов и листьев растения подкармливают азотными или комплексными минеральными удобрениями. Делают это весной, чаще во второй половине мая. В ведро воды вносят 20-25 г азота, 15-20 г суперфосфата и 10-15 г калия. При второй подкормке, которую проводят в начале или первой половине июня, используют полное минеральное удобрение в тех же количествах.

При третьей и последующей подкормках в начале или середине июля и в августе уменьшают дозу азотных удобрений (15-20 г). Цветочные растения очень отзывчивы на применение органических удобрений (раствор перебродившего коровяка 1:15 или раствор куриного помета 1:25). Подкормки лучше всего вносить после дождя или с обязательным поливом растений.

Хороший результат получается при внесении гранулированных удобрений, т. к. они дольше сохраняют силу своего действия в почве по сравнению с обычными минеральными удобрениями и действие их всегда оказывается более сильным.

Сразу после внесения удобрений или полива почву следует замульчировать, лучше всего каким-либо органическим материалом (перегной, торф, опилки). Под слоем мульчи 4-5 см значительная часть сорняков гибнет, и засоренность участка снижается в несколько раз.

Уход за цветами на даче – укрытие на зиму

Перед наступлением зимы удаляют все засохшие и отмершие части цветочных растений. Оставляют необрезанными только растения, зимующие с зелеными листьями. Срезанные листья и стебли сгребают в кучу и сжигают.

Растениям, отличающимся недостаточной холодостойкостью, требуется своевременная подготовка к зиме. Укрытие утепляющими материалами необходимо для защиты не только от морозов, но и от резких и частых перепадов температур, иссушающего действия ветров и особенно солнечных ожогов в бесснежные зимы. Сигналом к тому, что пора утеплять, служит наступление устойчивых низких температур и промерзание почвы на глубину 2-3 см.

Растения следует укрывать в два приема: сначала торфом, мхом, а при наступлении более низких температур поверх первого слоя кладутся лапник и сухие листья. Прежде всего следует укрывать растения, посаженные в сентябре или октябре, так как они еще не успели развить достаточно мощную корневую систему и могут серьезно пострадать от низких температур. Грядки с луковичными с наступлением морозов прикрывают листьями, торфом или лапником слоем 7-12 см.

Для укрытия на зиму ряда цветочных культур можно использовать различные виды пленок или очень плотный нетканый материал (агрил, лутрасил, спанбонд), из которого сооружают тоннели. Металлические или пластмассовые дуги устанавливают на расстоянии 0,5-1 м друг от друга и для прочности соединяют проволокой, закрепленной на железных или деревянных кольях, вбитых в землю с торцовых сторон каркаса.

Лучше всего использовать армировании молочно-белую пленку или любые сельскохозяйственные пленки толщиной 80-100 микрон. При аккуратном использовании пленка может служить не меньше двух сезонов.
Весной укрытия снимают также в два приема. Полностью цветочные растения раскрывают лишь с наступлением теплой погоды.

Выкопка и хранение луковиц и клубнелуковиц

При подготовке многолетних растений к зиме важно своевременно выкапывать луковицы, клубни и клубнелуковицы.

Георгины и канны нужно выкапывать до наступления устойчивых холодов. Если корневая шейка будет повреждена низкими температурами, то клубнелуковицы вряд ли сохранятся до следующей весны.
Луковицы рябчиков, тюльпанов, гиацинтов выкапывают ежегодно. Начинают выкопку после пожелтения надземной части. Выкопанные гнезда разделяют, очищают от почвы и остатков листьев, складывают для просушки в хорошо проветриваемое помещение.

Луковицы кандыка не имеют защитных чешуй, поэтому их сразу высаживают в почву. Оптимальный режим хранения луковиц и клубнелуковиц: первые 3-4 недели температура в пределах 22-25 °С, в августе температура снижается до 18-20 °С и дальше до самой посадки она не должна превышать 15-17 °С.

В период хранения проводится регулярная проверка луковиц и клубнелуковиц. Заболевшие экземпляры немедленно уничтожают.

Целый ряд луковичных растений можно выращивать без выкопки в течение нескольких лет. Нарциссы могут находиться на одном месте 4-5 лет, крокусы - 5-6. А пролеску, мускари и тем более кандык можно вообще предоставить самим себе, выкапывая лишь по мере необходимости.

Видео о выращивании цветов на даче, представленное на этой странице, поможет разобраться с тем, как ухаживать за садовыми декоративными культурами разных видов.

Семенное размножение цветов на даче при их разведении

Семенное размножение применяется для размножения однолетних, двулетних и некоторых многолетних культур. Главное преимущество такого размножения - получение большого количества посадочного материала в короткий срок. Рассаду теплолюбивых летников следует выращивать в тепличках или парниках, на застекленных лоджиях, где температура днем держится на уровне 15 °С, а ночью не опускается ниже 12 °С.

Большинство посевов проводят в закрытом грунте во второй половине марта - начале апреля. Прежде всего следует посеять шалфей, вербену, львиный зев, петунию, табак и др. Перед посевом семена проверяют на всхожесть.

Семена высевают в плошки, горшки или ящики высотой 5-7 см, с хорошим дренажем. Почвенные смеси готовят из торфа, плодородной земли и песка в соотношении 2:1:1 с добавлением на ведро смеси 10 г суперфосфата и 5-7 г мела. Смесь помещают в ящики, сверху насыпают слой песка (2-3 см), поверх которого и сеют семена.

Если семена очень мелкие, их смешивают с песком. Посеянные семена (кроме мелких) чуть-чуть присыпают компостом или песком и поливают из лейки с мелким ситечком. Крупные семена сеют на глубину, в два раза превосходящую их размеры.

Посевы до появления всходов прикрывают стеклом или полиэтиленовой пленкой. Подросшие сеянцы (2-5 см) пикируют в ящики с субстратом, содержащим смесь плодородной почвы, торфа и крупнозернистого песка в соотношении 7:3:2 с добавлением, как и в первом случае, на ведро смеси 5 г мела или известняка и 20-30 г полного минерального удобрения.

Сеянцы рассаживают по схеме 4×5 см. В конце апреля их закаливают, перенося в холодные парники или прохладные светлые помещения. Посадку в открытый грунт теплолюбивых однолетников проводят после окончания весенних возвратных заморозков.

Растения, выращиваемые в торфяных горшочках, высаживают в почву на нужную глубину вместе с горшочками, не разрушая почвенного кома.

Непосредственно в открытом грунте, как правило, выращивают однолетние и двулетние цветочные культуры, реже теплолюбивые многолетники. Холодостойкие однолетники могут переносить небольшие заморозки. Участки для посева выбирают светлые, солнечные, с богатой гумусом почвой. Почву подготавливают обычным способом и вносят 60 г полного минерального удобрения. Глубина посева семян зависит от их величины и составляет обычно 0,5-1,5 см.

Ранней весной или под зиму сеют растения с коротким вегетационным периодом (васильки, астры, календулу, скабиозу и др.). Холодостойкие однолетники переносят поздневесенние заморозки до - 4-5 °С.
Летом в открытый грунт можно сеять виды декоративных растений для сада – двулетники: незабудку, фиалку, вечерницу, гвоздику, наперстянку.

Семена таких теплолюбивых культур, как амарант, цинния, бальзамин, высевают в открытый грунт весной, после окончания поздневесенних заморозков. Некоторые многолетники (василистник, водосбор, купальница и др.) высевают под зиму.

Высевать семена в почву можно как сухими, так и замоченными, и уже набухшими. В холодную и дождливую весну посев лучше проводить сухими семенами, так как заранее замоченные могут заплесневеть и даже загнить.

Намачивание семян проводят в чистой воде в течение 8-24 часов. Набухшие семена в течение 40 минут или одного часа просушивают для предупреждения слипания и сразу высевают в заранее подготовленные бороздки на грядках на расстоянии 0,4-0,5 см друг от друга. Такие посевы обеспечат более раннее появление всходов и более продолжительное цветение.

Мелкие семена цветочных растений (петуния, львиный зев, лобелия и др.) смешивают с чистым, хорошо промытым песком из расчета до 100 г песка на 1 г семян. После посева семена не присыпают землей, а слегка прижимают к почве фанерой, доской или стеклом.

При гнездовом посеве лунка от лунки должна находиться в зависимости от вида цветочных растений на расстоянии не менее 15-25 см. Осенние посевы летников лучше всего проводить в слегка промерзшую почву, в гряды, подготовленные в конце августа - сентябре.

Посеянные семена слегка прикрывают почвой. Зимой гряды засыпают снегом и набрасывают на них лапник или мелкие ветки, которые будут задерживать снег.

Уход за посевами заключается в своевременных поливах и прополке. Прореживание начинают, когда у сеянцев вырастает первая пара настоящих листьев. При прореживании удаляют слабые растения с бледно-зелеными, желтыми или деформированными листьями - это признаки поражения болезнями или вредителями. Удаляют и вытянувшиеся от загущенной посадки или недостатка света растения. При прореживании всходы обильно поливают.

В период роста все растущие цветочные растения необходимо подкармливать азотными и фосфорными удобрениями. Делается это не реже одного раза в неделю. Периодически сеянцы следует осматривать и при появлении вредителей и болезней срочно их уничтожать.

Другие виды размножения цветов для дачи

Вегетативное размножение. Этот способ чаще всего применяют для многолетних декоративных растений.

Частями корневища размножаются многолетники, имеющие корневища (хризантемы, ирисы, канны, флоксы, золотарники, гелениумы и др.). Выкопанные растения осторожно разрезают остро заточенным ножом на несколько частей, каждая из которых должна иметь несколько почек и собственные корни. При размножении ветрениц нежной и корончатой, клубневых бегоний, канн их корневища просушивают и делят весной, перед посадкой, когда становятся видны почки.

Следует помнить, что все растения, цветущие летом и осенью, делят весной, а цветущие весной - осенью.

Размножение усами. Это традиционный способ размножения земляники. Усы растут горизонтально, в узлах они прикасаются к земле и образуют новые укорененные растения. На материнском растении оставляют несколько усов. Для лучшего укоренения розетки прижимают пальцами к земле, немного присыпают влажной почвой и поливают.

В августе - сентябре укоренившиеся дочерние растения пересаживают на постоянное место. Таким способом очень хорошо размножаются фиалка душистая, дюшенея, живучка ползучая и др.

Размножение корневыми черенками. Этим способом размножают многолетники со стержневыми корнями. К ним прежде всего относятся люпин, флоксы, астильба, мак восточный и др. На корнях таких растений находятся спящие почки, которые при отделении с кусочком корневища образуют самостоятельные растения. Для деления корни откапывают, режут на кусочки длиной 5-8 см и помещают в ящики с почвой. Черенки притеняют и регулярно поливают. Растение образует корни и побеги через 20-30 дней.

Размножение стеблевыми черенками. Это один из самых простых и популярных способов получения посадочного материала. Его применяют при размножении хризантемы, герани, аконита, флокса, пиона, дельфиниума и др. С маточных растений берут молодые зеленые побеги, основание обрабатывают «Корневином» и высаживают во влажный субстрат, углубляя по самые листья.

Высаженные растения притеняют, почву поливают фунгицидом. Зеленое черенкование лучше проводить в теплицах.

Размножение отводками. Этот способ не получил широкого распространения, но им можно размножать, к примеру, гвоздику. При размножении отводками выбирают наиболее хорошо развитые побеги растения, пригибают их к земле и прищипывают. Укладывают их в заранее выкопанные мелкие борозды (7-9 см) и присыпают землей.

Верхушка должна быть на поверхности почвы. К осени из спящих почек появляются молодые побеги, а из узлов побега - корни. Осенью новое растение готово к пересадке на постоянное место.

Как осуществляется выращивание садовых цветов, на следующем фото, наглядно продемонстрировано, это поможет лучше разобраться с некоторыми тонкостями цветоводства.

Чтобы ваш сад утопал в цветах, научитесь самостоятельно размножать их. Это сделать не так сложно, как на первый взгляд, поэтому в этой статье мы расскажем подробно о том, как размножать ирисы, розы, лилии - одних из самых популярных цветов на садовых участках россиян.

Размножение роз

Самый простой и доступный способ размножения цветов – черенкование. Это укоренение веточек, срезанных с куста.

Подготовка черенков

Выберите побеги, которые уже приобрели коричневый оттенок и одревеснели у основания. Срежьте от них черенки длиной 5-8 см. При этом нижний срез должен быть под почкой, а верхний – на полсантиметра выше почки. Оба среза старайтесь делать под углом в 45 градусов. Хорошо, если на каждом черенке будет одно (с 2 веточками) или два междоузлия. Прежде чем укоренить готовые черенки, удалите с них нижнюю веточку и верхние листики у оставшихся веточек, а затем обработайте цирконом: одну ампулу удобрения разведите в 2 литрах воды и поставьте черенки в полученный раствор, погрузив их на глубину 2-3 см. Оставьте на 15 часов.

Посадка

Сажайте черенки в горшочки прямо или под небольшим наклоном в глубину 1-2 см. В качестве грунта используйте смесь земли и песка. Перед посадкой землю полейте.

Уход

Чтобы почва не пересыхала, каждый день опрыскивайте черенки водой комнатной температуры. Первые корешки у черенков появятся через 14 дней, а приживается растение через 3-4 недели.

Размножение роз (видео)

Размножение ирисов

Размножение

После того как ирисы отцвели, выкопайте их из земли. Корневища разделите руками или разрежьте ножом на части. Листья подрежьте на высоту 10-12 см. в виде треугольника. Корни укоротите на 23 длины. Получившиеся делянки продезинфицируйте, 10-15 минут подержав в растворе марганцовки, а затем целый день держите на солнце, предварительно посыпав срезы толченым древесным углём.

Посадка

Выройте ямку и на дно насыпьте холмик земли. Опустите корни в лунку и аккуратно распределите их по холмику. Глубина посадки - не более 2-3 см. Засыпьте корни землей и уплотните руками – высаженная делянка должна быть крепко закреплена в почве.

Подкормка

Если ирисы хорошо растут после посадки, то в первый год их можно не подкармливать. В дальнейшем цветы надо удобрять минеральными удобрениями три раза в год: в начале роста, во время образования бутонов и после окончания цветения. Ирисы зацветают обычно на второй год после пересадки. Полезным будет материал о эритрониуме (собачий клык) .

Размножение ирисов (видео)

Размножение лилий

Наиболее распространённый и простой способ размножения лилий – деление гнезд луковиц. Он основан на том, что у луковицы образуются сразу несколько новых почек, дающих начало дочерним луковицам. Их отделяют и пересаживают в другое место. Разрастаясь, отделенные луковицы формируют самостоятельную корневую систему.

Деление

Обрежьте стебли лилий очень близко от поверхности почвы. Затем выкопайте луковицы. Чтобы не повредить их, лучше сделать это садовыми вилами. Затем очистите луковицы от земли, удалите все чешуйки с пятнами и следами гнили. Корни подрежьте, оставив 10-15 см. Разберите крупные гнезда на луковицы. Если они сами не разделяются, сделайте это при помощи ножа. Чистые луковицы с корнями протравите в течение 20-30 мин. в слабом растворе марганцовки или препарате «Максим».

Посадка

Подготовленные луковицы лучше высаживать сразу, но если вам нужно повременить, то не допускайте пересушки корней. Для этого сложите луковицы в ящики и пересыпьте их влажным торфом.

Луковицу высаживайте на глубину, в три раза превосходящую ее диаметр. После посадки полейте почву. Рекомендуем прочесть статью о кардиокринуме .

Размножение лилий (видео)

Энкиантус является декоративным кустарником, относящимся к семейству вересковых. Его родиной считается Северная Япония. В высоту культура достигает до 3 метров и имеет густо ветвящуюся, пышную крону. Листовые пластины эллиптические ярко-зеленого оттенка, который становится багряным с наступлением осени. Цветение у энкиантуса обильное. Соцветия появляются до распускания листьев и напоминают светло-оранжевые колокольчики, собранные в зонтичные соцветия. В…

Согласно различным ботаническим классификациям, майник относят как к семейству ландышевых, так и к семейству лилейных. По этому поводу ботаникам не удалось достигнуть единого мнения, так как культура сочетает в себе черты обеих семейств…

Лиственница является мощной древесной культурой, достигающей в высоту до 40 метров. Дерево относится к семейству сосновых, но в отличие от его представителей, на зиму лиственница сбрасывает хвою, которая осенью приобретает желтый оттенок. Именно по этой причине ее нельзя отнести к вечнозеленым культурам. Чтобы вырастить это красивое дерево, достаточно соблюдать простые правила ухода за ним и…

Липа представляет собой высокорослую древесную культуру. В ее роду насчитывается около 45 различных разновидностей, среди которых присутствуют и кустарники…

Мыльнянка или Сапонария относится к семейству гвоздичных и выращивается как однолетник, двулетник и многолетник. Данное травянистое растение включает 40 разновидностей, и только 9 из них выращиваются в качестве садовых культур…

Диморфотека является травянистым многолетником, относящимся к семейству астровых. Культура представлена 20 разновидностями, некоторые из них выведены путем скрещивания нескольких сортов. У диморфотеки есть и другое название – африканская ромашка или остеоспермум. В России это растение выращивают в качестве однолетника. Но несмотря на это, культура не боится легких заморозков, долго цветет и радует садоводов своей декоративностью…

Лириопе представляет собой крупный, многолетний почвопокровник, относящийся к семейству лилейных. Растение отличается неприхотливостью, коротким корневищем и узкими, продолговатыми поникающими листовым пластинами, слегка загнутыми на концах. Культура средне рослая, в высоту достигает до 70 сантиметров. У нее полностью отсутствует стебель. Низкорослые сорта не превышают 20 сантиметров и отличаются пышным листовым обрамлением…

Долихос является вьющимся многолетним растением, относящимся к семейству бобовых. Садоводы называют его вьющейся сиренью, египетскими бобами и кокорником…

Болотник представляет собой травянистый многолетник, произрастающий в водоемах естественного и искусственного характера. Данную культуру, помимо ее основного названия, именуют водяной звездочкой или красовлаской. Она относится к семейству подорожниковых и насчитывает около 60 разновидностей. Растение встречается практически по всему земному шару. Если у вас на участке есть искусственный водоем и вы находитесь на стадии выбора растительности…

Все комнатные растения можно размножать семенами или вегетативными частями — корневыми отпрысками, черенками. Но это дело хлопотливо и сложно, поэтому чаще комнатные растения приобретают в молодом возрасте в цветочном хозяйстве. Следует, однако, отметить, что растения, выращенные в комнатах из семян или даже из вегетативных частей, будут более стойкими в комнате, чем взятые из оранжерей.

Многие растения, например веерную и финиковую пальмы, низкий хамеропс, амариллис, благородный лавр, лавровишню, кливию, аралию и другие, нетрудно вырастить из семян в комнате. Высеянные семена большинства растений нуждаются в более высокой температуре, нежели обычная комнатная, 20-25 градусов. Для этого плошки или горшочки с высеянными семенами устанавливают у батареи центрального отопления или помещают в самое теплое место комнаты.

При размножении многих растений черенками также требуются повышенные температура и влажность воздуха; в комнате это не всегда удается создать. Но и в комнате удачно укореняются в чистом песке или в легкой песчаной земле под опрокинутым стаканом, стеклянным колпаком, стеклянной консервной банкой, а иногда даже в бутылке с водой — черенки фикуса, инжира (смоковницы), лимона, бальзамина, бегонии, герани, золотого дерева, олеандра, листоподобного кактуса, традесканции.

Легче всего размножать комнатные растения корневыми отпрысками и делением куста. Так размножают дружную семейку, кливию, драцену, некоторые папоротники, розы и другие растения.

Для успешного размножения большинства комнатных растений, особенно тропического происхождении, необходима тепличная обстановка, которую иногда создают в комнатах специальными приспособлениями в виде комнатных тепличек и парничков различной конструкции. По своему устройству парнички и теплички хотя и не сложны, но работа с ними довольно хлопотлива, требует систематического внимания, особенно по регулированию тепла, источником которого могут быть электрическая лампа, батареи водяного отопления. Для увлажнения воздуха в парничке между песком и лампой целесообразно поместить сосуд с водой.

Размножение семенами

В комнате семена высевают в ящики, горшки или плошки. Землю для этого берут такую, которая требуется данному растению. Для самых мелких семян (бегонии, примулы, глоксинии и др.) берут землю, просеянную через сито с отверстиями 2-3 миллиметра, для более крупных — через сито с отверстиями 4-5 миллиметров. Очень мелкая, пылевидная земля не годится, так как она быстро уплотняется. Земля должна быть средней влажности: не мазаться, не прилипать к рукам, но и не пылить.

На дно горшка или плошки на водосточное отверстие накладывают глиняный черепов выпуклой стороной вверх. Затом насыпают слой около 1 сантиметра крупнозернистого речного песка пополам с дерновой землей. После этого горшок или плошку заполняют доверху землей и уплотняют ее легким постукиванием дном о стол. Излишек земли вгоняют дощечкой, проводя ее по краям плошки. Земдю в горшке или плошке слегка обжимают деревянной дощечкой так, чтобы края его выступали над поверхностью земли на 8-10 миллиметров. Перед посевом землю в горшке поливают.

Семена сеют рядками или гнездами (пальмы и все растения с крупными семенами). Очень важно распределить семена равномерно по всей площади горшка или плошки. Высеянные семена прикрывают слоем земли, равным толщине семени. Очень мелкие семена слегка запорашивают землей или же оставляют открытыми.

Посуду с посеянными семенами покрывают стеклом или бумагой. Порывают осторожно. Ежедневно вредит за влажностью почвы и по мере просыхания поливают из лейки в самым мелким ситечком или же опрыскивают из пульверизатора. Поливать следует водой комнатной температуры или немного теплее (на 3-5 градусов выше температуры воздуха комнаты). Чтобы при поливке вода не смыла посеянные мелкие семена, горшок (плошку) опускают в бачок (кастрюлю) с водой с таким расчетом, чтобы поверхность земли в горшке была в уровень в водой. Горшок держат в воде до тех пор, пока земля полностью не пропитается водой.

Плошки (горшки) с посеянными семенами устанавливают ближе к источнику тепла, обеспечивая на все время выращивания необходимую температуру. Посевы теплолюбивых растений (бегонии, примулы, пальмы и др.) помещают на печке или батарее, где держат до появления всходов.

Как только появятся всходы, стекло или другие покрышки удаляют. Для получения крепких сеянцев всходы следует держать при температуре на 3-5 градусов ниже температуры проращивания. С появлением всходов ящики помещают ближе к свету (на подоконниках). Подросшие сеянцы рассаживают (распикировывают). Слабые и больные сеянцы выбрасывают.

Для пикировки берут землю того же состава, что и для посева и наполняют ею посуду так же, как и при посеве. Перед пикировкой землю увлажняют и слегка уплотняют. Пикируют сеянцы так: левой рукой берут сеянец с прищипнутым на 1/3 корешком, а пикировочным колышком в правом руке делают ямку в земле и опускают в нее сеянец до семядольных листиков, колышком обжимают землю около опущенного растения. Обдать землю необходимо для того, чтобы не образовалось пустоты между землей и корнями, так как это может привести к подсыханию корней. Чтобы земля лучше осела, растения поливают.

Для лучшего укоренения распикированные сеянцы защищают от солнечных лучей и содержат при температуре на 2-3 градусов выше той, при которой они содержались до пикировки. Пикировка, как и всякая пересадка, несколько задерживает рост растений, зато в дальнейшем оправдывается лучшим их ростом и развитием.

Размножение черенками

Большинство комнатных растений можно размножать черенками, таким способом размножают герани, лимоны, бирючину, лавровишни, олеандры, фикусы, филодендроны, фуксии, бегонии и другие растения.

Различают следующие виды черенков: стеблевые, листовые и корневые. Стеблевыми черенками размножают большинство цветочных растений. Кроме перечисленных выше растений стеблевымы черенками размножают розы, сирень, аралии, криптомерии, герани.

У большинства растений черенок срезают с любого растущего побега. У хризантем, гортензий черенки берут с верхушек ростовых побегов, идущих от корневой шейки или же от корневищ. Черенки гортензии, взятые с боковых побегов, нередко зацветают в это же лето, но растут слабо, поэтому ими обычно не пользуются. У большинства хвойных растений черенки лучше брать с верхушек главного и пазушных побегов.

Черенок от побега срезают под почкой (почечным узлом) с двумя-тремя парами листьев, если листья расположены попарно, друг против друга, а при очередном расположении листьев с двумя-тремя листьями. У крупнолистных растений (розы, гортензии и др.) большие листовые пластинки для уменьшения испарения влаги наполовину укорачивают. У фикуса и других растений, содержащих млечный сок, срезанные черенки погружают в тепловатую (25-30 градусную) воду, в которой оставляют до прекращении выделения этого сока. Черенки в неотмытым соком нередко загнивают. Черенки герани, кактусов, а также растений в толстыми мясистыми листьями перед — посадкой провяливают в течение нескольких часов. Провяленные черенки лучше укореняются, не требуя покрышки. Драцену, диффенбахию, филодендрон и некоторые другие растения размножают кусочками стебля или ствола (длиной около 5 сантиметров) со спящими почками. Черенка древесных пород обычно берут в однолетних побегов и реже в двухлетних, так как первые легче укореняются.

Листовыми черенками размножают королевскую бегонию, глоксинию, некоторые лилии, сансевьеру. Лист бегонии надрезают в разветвлениях листовых жилок и целиком пришпиливают к влажному песку или же разрезают на отдельные треугольные пластинки, в вершинах которых находятся узлы нервации. Лист глоксинии срезают вместе с черешком. Лист сансевьеры режут на куски длиной 5 сантиметров.

Для укоренения черенков используют речной песок в чистом виде или в смеси с вересковой землей и крупноволокнистым торфом, или же чистую супесчаную волокнистую дерновую землю. Песок тщательно два-три раза отмывают в воде от илистых и других посторонних примесей. В промытом песке пикировочным колышком делают углубления, в которые опускают черенки на О,5-1 сантиметр, затем песок слегка обжимают пальцами или колышком вокруг черенка, чтобы он прочно держался. После этого черенки спрыскивают и укрывают бумагой или стаканом, стеклянной банкой. Некоторые растении укореняются без укрытия. К ним относятся кактусы, алоэ, герани и другие не требовательные к влаге растения.

Срезы на черенках, в особенности мясистых, сочных растений (кактусы, герани) перед посадкой присыпают толченым древесным углем.

Корневые черенки и отрезки стволиков (диффенбахии, драцен и др.) сажают в рыхлую садовую землю с примесью песка так, чтобы только верхние концы оставались непокрытыми землей.

Появлению корней у черенка предшествует образование на нижнем срезе черенка особого наплыва ткани — каллюса. Каллюс у растений образуется вокруг места срезов или повреждений. Разрастаясь, он закрывает рану и служит таким образом для заживления ран и предохранения от загнивания. Новые корни у черенков появляются из каллюс или выше его, из стебля.

Черенки разных растений укореняются с различной скоростью. Некоторые растения (колеус, фуксия, традесканция) укореняются быстро, в течение 5-7 дней, другие же (большинство хвойных) требуют для укоренения нескольких месяцев. Большинство растений укореняется в течение двух-трех недель.

В последние годы значительные успехи достигнуты благодаря применению ряда доступных химических соединений — ростовых веществ, побуждающих и ускоряющих корнеобразование. В результате целый ряд трудноукореняемых пород (душистая маслина, араукария и др.) стало возможным размножать черенками.

Черенки таких растений перед посадкой опускают нижним концом в водный раствор какого-нибудь ростового вещества, например гетероауксина. В растворе гетероауксина крепостью 1: 5 000 или 1: 10 000 (1 грамм порошка на 5 или 10 литров воды) черенки выдерживают 1-2 суток. Обработка черенков упростилась заменой раствора, который приготовляют из талька, смоченного раствором гетероауксина. Нижние концы черенков перед посадкой обмакивают в пудрет. В магазинах химических товаров продают разнообразные ростовые вещества с инструкциями о способах их применения.

Необходимая температура для укоренения черенков зависит от природы материнских растений. Теплолюбивые растения для своего укоренения требуют больше тепла, чем растения умеренного климата. Так, фикус, бегония, гелиотроп и другие растения хорошо укореняются при температуре около 25 градусов. Хризантемы же, например, успешно укореняются при температуре 12-14 градусов. Температуру поддерживают ровной в течение всего времени укоренения. Резкая смена температуры во время укоренения ведет к загниванию черенков.

Черенки большинства растений укореняются во влажном воздухе. Достигают этого не столько поливкой, сколько систематическим опрыскиванием и содержанием под стеклом, прозрачными колпаками и т. п. Песок при этом должен быть всегда влажным, но не переувлажненным. От пересыхания, в особенности нижних слоев песка, как и от излишней сырости, черенки могут погибнуть.

Посаженные черенки в солнечные дни по нескольку раз опрыскивают из пульверизатора или другим способом. Опрыскивание уменьшают после образования каллюса, а с появлением корней опрыскивают раз в день. Герань и хвойные растения при укоренении поливают очень мало и почти не опрыскивают.

Наряду в опрыскиванием нужно и проветривание. Систематически проветривать начинают только в появлением на черенках каллюса, до этого проветривание считается достаточным во время снятия покрышки при опрыскивании растений.

После образования каллюса ежедневно утром и вечером для притока свежего воздуха на 20-30 минут стакан или банку устанавливают на палочку толщиной в палец. С появлением первых корешков укрытие снимают вечером на 1-2 часа. С образованием корней покрышку совсем снимают.

Черенки укореняются лучше при рассеянном свете, который создают притенением их бумагой или занавеской. Притенение уменьшают с появлением каллюса и удаляют полностью после образования корней. Легкое притенение в солнечные дни нужно и для укорененных растений, не выдерживающих прямых солнечных лучей (гортензия, прогула и др.).

Укоренившиеся черенки не следует долго держать в песке, так как появившиеся на них молодые побеги от недостатка питания начинают деревенеть, а из-за недостатка света — вытягиваться, поэтому их следует высаживать в горшки с землей, наиболее отвечающем требованиям растения. Только те черенки (кактусов, герани, сансевьеры и др.), которые были посажены не в чистый песок, а в подготовленную почву из указанных выше смесей земель, могут некоторое время без ущерба оставаться в разводочных ящиках, плошках или горшках.

Высаженные в горшки укоренившиеся черенки первые полторы-две недели следует укрывать стаканом для банком, в особенности в тех случаях, когда они до этого но были достаточно приучены к открытому воздуху.

Размножение делением куста и корневыми отпрысками. Делением куста размножают те растения, которые разветвляются под землей или у ее поверхности и образуют придаточные корни или же дают корневые отпрыски. Этим способом размножают дружную семерку, дейции и другие растении. Агавы, алоэ, панданусы, драцены, некоторые пальмы размножают приствольной окоренившейся порослью или корневыми отпрысками, образующимися вокруг маточного растении.

Делят куст и отделают отпрыски весной. Куст острым кухонным ножном или маленьким топориком разрезают на несколько частей в зависимости от его мощности. При этом у вечнозеленых растений стараются по возможности меньше разрушать ком земли. Каждый корневой отпрыск отделяют от материнского растения также острым ножом.

Разделенные части и отпрыски высаживают в горшки соответствующих размеров, следя за тем, чтобы корневая шейка находилась на том же уровне, на каком она находилась до отделении.

Размножение делением клубней. Клубными размножают глоксинию и некоторые бегонии. Клубни разрезают так, чтобы на каждой части имелся глазок (спящая почка). Спящие почки у глоксинии настолько малы, что неопытному глазу их трудно распознать, поэтому целесообразней сначала клубни прорастить, а потом уже делить в соответствии с проросшими глазками. Клубни делят весной, разрезая острым ножом на несколько частей. Порезы присыпают порошком древесного угля. Разрезанные части с проросшими почками высаживают в горшки в соответствующую землю, а со спящими почками — в чисто промытый речной песок.

Размножение луковицами

Луковичные растения делятся на две группы: вечнозеленые (кринумы, панкрации) и листопадные, с более или менее длительной остановкой роста — периодом покоя (лилии, нарциссы, тюльпаны и др.). Это широко распространенные, очень ценные растения, размножаемые для выгонки в зимнее время, для срезки и для красивого цветочного оформлении садов и парков.

Луковицы вечнозеленых растений отделяют, как и корневые отпрыски, весной после цветения. Высаживают в горшки в легкую землю. В дальнейшем, после укоренения, переваливают в более тяжелую землю. Луковицы листопадных растений, используемых для комнатной выгонки, отбирают в конце лета после выкопки из открытого грунта, просушивают в тени в течение месяца и осенью сажают в горшки.

Размножение прививками. Прививка заключается в сращивании привоя (части прививаемого растения — черенка, почки и т. п.) с подвоем (растением или его частью, на которых производится прививка). Прививку применяют в тех случаях, когда при размножении другими способами не удается сохранить в полной мере те или иные природные свойства или сортовые особенности размножаемых растений. Так, например, большинство культурных сортов роз при размножении семенами не сохраняет своих свойств, ухудшает качество цветков, а также очень часто образует слабую корневую систему, неспособную обеспечить растение минеральными питательными веществами.

Кроме того, многие сорта роз и других растений плохо образуют семена или не размножаются другими вегетативными способами (черенкование и т. п.). Растения с плакучей формой кроны можно размножать только прививкой в штамб другого растения.

Подвои оказывает большое влияние на привитую часть. Он способен ускорить, усилить рост и развитие привитого растения, заставить его раньше, обильнее, продолжительнее и красивее цвести (привитые розы, азалии, эпифиллюмы и др.), увеличить или сократить срок его жизни, повысить устойчивость к вредителям и болезням и т. п.

Прививают почкой (глазком), такой способ называют окулировкой, и черенком. Весной окулируют растущим глазком, а летом — спящим.

Окулируют чаще летом, в июле — августе, когда на подвое хорошо отделяется кора и на привое хорошо сформированы почки текущего года. Окулируют острым ножом с тонким лезвием, способным брит. Лучше пользоваться специальными прививочными ножами, которые продаются в специализированных магазинах.

С однолетнего черенка прививаемого сорта удаляют листовые пластинки и срезают щиток с глазком длиной в 3-4 сантиметра. На шитье под корой должен быть тонкий слой древесины, шириной посередине в 2-3 миллиметра, а к концам сходящий на нет. Щиток вставляют на подвой за кору в Т-образный разрез на стволике, ближе к корневой шейке или же у основания главных ветвей кроны (куста) так, чтобы он весь ушел за кору и через разрез выходил бы только листовой черешок с почкой. Вставленный щиток плотно обвязывают чистым мочалом так, чтобы черешок и глазок не были закрыты. Через две недели наступает срастание, верным признаком чего является черешок листа, который от прикосновения к нему отваливается; тогда повязку ослабляют. Неприросшие глазок и черешок листа засыхают, при этом глазок темнеет, сморщивается. Такое растение следует привить вновь.

В следующем году, перед началом роста, часть подвоя над привитыми глазками врезают острым ножом, повязку удаляют.

Черенком прививают многими способами; наиболее распространена прививка за кору и в расщеп.

Довольно широко используют прививку роз, сиреней, лимонов, кактусов и других декоративных растений. Прививают их за кору, обычно зимой или рано весной, в начале роста, когда отделяется кора. Для прививки используют черенки однолетних ветвей прививаемого сорта, находящиеся в состоянии покоя. Черенок срезают с двумя-тремя почками. Срез против нижней почки делают косой, длиной около 3 сантиметров; над верхней второй или третьей почкой черенок срезают слегка наискось, почти поперек. Стебель подвоя у корневой шейки или главные прививаемые ветки срезают поперек полностью и кору надрезают вдоль до древесины. В разрез вставляют черенок на всю глубину косого среза. Место прививки перевязывают мочалом или шерстяной ниткой и обмазывают садовым варом обвязку и срезанные места подвоя и привоя.

Улучшенной прививкой считается прививка седлом за кору. Некоторые растения (пионы и розы) иногда размножают прививкой на корнях.