Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Давно было замечено, что очень многие детали конструкций станков различного предназначения можно с успехом заменить фанерными, при этом работоспособность такого станка совсем не изменится, а вот ценовая составляющая может резко пойти вниз. Самодельные станки из фанеры имеют станины и столы для раскроя материала, которые спокойно можно сделать из фанеры.

Кожухи, подвижные опоры также вполне подъемные изделия для фанеры, так что сегодня поговорим о станках и возможностях фанеры.

Станок может быть любым.

Определимся с толщиной, решим вопросы цены и способы работы с материалом

Фото шлифовального оборудования.

Фанера, как и дерево, материал благодарный, но капризный, требует особого подхода и очень не любит грубого вмешательства в свою структуру.

Необходимо помнить, что в зависимости от толщины материала меняется подход к работе с ним, а именно:

• Тонкая фанера до 2 мм, это экземпляр для ножа, обычного монтажного ножа, фанера прекрасно им режется;
• Слоенка от 2 до 6 мм это уже для лобзика, при этом не имеет значение, какой именно лобзик вы будете использовать, ручной или электрический, это его клиент;
• И уже все, что толще 6 мм, здесь только дисковые пилы.

Хотя говоря о конструировании станков и роли фанеры в этом процессе, то можно сразу отбросить тонкую фанеру, в этом творчестве она не применяется.

Нас будут интересовать два основных экземпляра:

1. Первый – это фанера толщиной от 4 до 6 мм. Здесь мнения расходятся, причем как специалистов, так и домашних мастеров. Одни считают, что чем толще фанера, тем она крепче. Другие утверждают, что слоенность материала уже делает его достаточно крепким, и даже сравнивают его со сварными или литыми конструкциями. Как обычно истина где-то посередине, поэтому будем считать, что в данном случае нам поможет соотношение цена-качество, тем более что нам не нужен супер материал, который будет работать под открытым небом или в воде. Станок спокойно будет работать в домашней мастерской с минимальными перепадами температур и нормальными показателями влажности.

Аппарат с ЧПУ.

1. Второй – аналог толщиной от 10 до 20 мм. В данном случае все зависит от того, для каких целей используется фанера. К примеру, станок для резки фанеры, который предназначен для работы с полным фабричным листом имеет широкое основание и требует особой крепости, в данном случае нужна двадцатка. Самодельный станок с ЧПУ из фанеры рассчитан на небольшую площадь фрагмента, а, следовательно, 10 мм фанера прекрасно справится с поставленной задачей.

О резке чуть подробнее

Из фанеры возможен и такой «монумент».

Чертежи станка ЧПУ из фанеры предполагают фигурные детали передвижных и стационарных модулей, которые подгоняются настолько плотно друг к другу, что даже исключаются промежутки. Всего этого можно добиться, применив несложные правила резки, тем более что акцент раскроя материала уже давно сместился с ручного инструмента к электрическому. (см. также статью Как вырезать круг в фанере: полезные советы по фигурной резке)

Итак, вот правила, которые необходимо помнить при резке фанеры:

• Фанера - слоеный материал и основной распил должен идти вдоль волокон первого слоя материала;

Совет! Практика показывает, что не всегда возможно осуществить распил именно вдоль волокон, часто приходится использовать и поперечный распил. А учитывая современные конструкции станков, или их частей, то, к примеру, ЧПУ станок из фанеры своими руками производимый требует большого количества не только поперечных но и криволинейных распилов. Часто возникает необходимость в комбинированных разрезах.

В этом случае ножом по лекалам производится разрез первого слоя фанеры, все остальные слои пройдут технические средства распила.

• При резке имейте в виду, что фанера из березы гораздо плотнее аналогов из хвойных пород древесины (они более рыхлые, а следовательно более мягкие);
• Имеет значение и с какой стороны производится распил. Так распил с лицевой стороны осуществляется ручной пилой с мелкими зубчиками, распил с обратной стороны осуществляется более грубыми дисковыми пилами;
• При работе на дисковом оборудовании скорость вращения диска устанавливается максимальная, а подача материала минимальная;
• Пила подается легко до первой, легкой отдачи (или ощутимого сопротивления материала), таким образом, вы сможете заметно снизить вероятность сколов и прочих дефектов.

Достаточно простой шлифовальщик.

Немного практики! При работе с фанерой лучше вообще отказаться от полотен с крупными зубами, не предназначена слоенка для них. И еще, при работе с этим материалом на место предполагаемого распила можно наклеить обычный скотч.

Результат будет без сколов и прочих дефектов.

Соединение и сверление

Вот из этого набора собирается домашний сверлильный станок.

Мы уже упоминали о том, что фанера не любит грубых механических воздействий на нее, поэтому если вы решили соединять детали и собирать станки своими руками из фанеры, то о гвоздях можете забыть, кстати, и о саморезах тоже. В данном случае могут быть только шипы и пазы, при этом шип в паз входит как ключ в замок, щели не допускаются, при фиксации используется клей ПВА.

Это в равной степени касается и станки для резки фанеры, и фанерный станок с ЧПУ, и все остальные агрегаты, где будет использована фанера. Это связано с тем, что и подвижные и неподвижные детали испытывают вибрацию и могут рассыпаться в самый неподходящий момент, если будут использованы другие типы креплений.

И несколько слов о сверлении – острое сверло для дерева подойдет.

К сведению! При сверлении фанеры на уровне выхода сверла возможны сколы наружного уровня шпона.

Для того чтобы этого избежать, необходимо под фанеру положить другой фрагмент фанеры, возможно использовать отходы от распиловки материала.

Отделка деталей

Еще раз ЧПУ.

Любая инструкция скажет вам о том, что на завершающей стадии фанера подвергается шлифовке, грунтовке, отделке. Особо выделяют обработку краев.

Есть ли необходимость именно в окрашивании изделий из фанеры, вопрос остается открытым, по той причине, что станок и его составляющие испытывают достаточно выраженное механическое, вибрационное, температурное воздействие и даже различные охлаждения часто не справляются с поставленной задачей.

Жидкости охлаждающие для фанерных агрегатов не применяются, а воздушное охлаждение работает по принципу лучше такое, чем никакое.

Поэтому в принципе можно ограничиться следующим набором действий:

• Шлифовка всей конструкции мелкозернистой наждачной бумагой, можно нулевкой. Процесс начинается от углов по ходу волокон;
• Отдельно шлифуются углы, при необходимости их можно острогать, а затем ошкурить;
• Грунтовка специальным составом в принципе не повредит, так как во многих мастерских отопления нет, а фанера – материал склонный к расслоению, лишняя защита лишней не будет.

В заключение

Фанера - вполне подходящий материал для производства станков для домашнего пользования. Видео в этой статье также готово раскрыть тему.

fanera-info.ru

Станки из фанеры: материалы и инструменты, выбор и основные моменты создания конструкций

Все фото из статьи

Бывалые мастера знают, что многие детали в небольших станках можно с успехом делать из фанеры. Если данный узел не предусматривает водяного охлаждения и чрезмерно больших вибраций, то для его изготовления вполне подойдет клееный фанерный лист. При этом качество конструкции не пострадает, а цена значительно снизится. Сегодня мы поговорим о главных моментах изготовления узлов и сборки станков.

Фото домашнего станка для фрезерных работ.

Важно: имейте в виду, все подобные конструкции рассчитаны исключительно на любительское пользование. Каждодневной промышленной нагрузки данный материал выдержать, не способен.

Несколько слов о материале и инструментах

Не станем вас обманывать, изготовление подобных конструкций своими руками под силу только человеку хорошо знакомому с азами столярной науки и уверенно владеющему всеми домашними электроинструментами.

Настольный вариант станка.

Какая фанера нужна

Хотя слоеный деревянный лист заслужено считается материалом довольно прочным, далеко не каждый профиль подойдет для изготовления подобных конструкций.

• Сразу отметим, что листы с толщиной менее 6 мм для изготовления опорных и несущих конструкций использовать категорически нельзя. В данном случае речь может идти только о конструировании кожухов или легких защитных панелей;
• Что касается листов толщиной 10 – 12 мм, то здесь мнения специалистов расходятся. Одни считают, что этой толщины недостаточно для надежной работы агрегатов. Вторые наоборот утверждают, что все зависит от назначения станка, десятимиллиметровый лист, к примеру, вполне сгодится для раскроечного стола в станках с ЧПУ из фанеры;

Характеристики материала.

• Некоторые заявляют, что листы средней толщины хорошо подходят для склеивания объемных деталей, которые подвергаются периодической вибрации, якобы многослойная структура монолита лучше гасит колебания. И в принципе мы с ними согласны;
• Листы толщиной от 19 мм и выше наиболее крепкие. Из них чаще всего делаются габаритные несущие и опорные конструкции. И хотя цена данного материала далека от демократичной, именно такой профиль предпочитает использовать большинство мастеров.

Ассортимент листов.

Но кроме толщины, существует еще ряд важных характеристик слоеного деревянного листа, а так как все подобные конструкции испытывают солидные механические нагрузки, пренебрегать этими рекомендациями нежелательно.

• В основном, вся фанера делится на хвойную и лиственную. Хвойная древесина сама по себе более легкая и мягкая, соответственно и лист унаследовал ее качества. Материал, склеенный из лиственного шпона, хотя и обойдется дороже, но в данном случае подходит лучше;
• Градации по химическому составу клеящего вещества и уровню влагостойкости для таких изделий не настолько важны. Как правило, станки стоят в домашней мастерской, а эксплуатируются при комнатной температуре и нормальной влажности. Поэтому можно смело брать толстый лист с маркировкой «ФК», по стоимости это оптимальный вариант;

Сортность шпона.

• Для подобных конструкций имеет значение качество шпона. Чем больше сучков, тем выше вероятность растрескивания и расслоения листа. Здесь экономить не нужно, лист стоит брать не ниже чем второго сорта;
• Выпускаются листы с нешлифованными рубашками (НШ), шлифованный только с лицевой стороны (Ш1), а также полностью отшлифованные фанерные листы (Ш2). Теоретически можно взять нешлифованный материал и довести его до ума самостоятельно, но в кустарных условиях это сделать тяжело. Поэтому специалисты рекомендуют брать полностью шлифованный материал. Его легче обрабатывать, а главное он лучше клеится.

Выбор инструмента

Сооружение подобных агрегатов требует наличия хорошего электроинструмента, ручной ножовкой по дереву или насадками на дрель здесь обойтись не получится. Среди профессионалов бытует мнение, что листы толщиной до 10 мм можно резать электрическим лобзиком. Все, что выпадает за эти параметры, требует использования дисковой ручной или стационарной циркулярной пилы.

Стандартный электролобзик.

Важно: современные высокочастотные электролобзики от солидных и известных производителей, как гласит прилагаемая инструкция, способны легко справиться с мебельной плитой до 20 мм толщиной. И у нас нет оснований не верить в это.

Для выборки разного рода пазов и отверстий нестандартной конфигурации обязательно нужна будет ручная фреза. Этот инструмент лучше имеет в личном пользовании, так как под нее можно сделать фанерную станину и тогда у вас появится личный фрезерный станок. Именно такие агрегаты распространены среди домашних мастеров.

Ручной фрезер.

Естественно, в любых подобных работах не обойтись без электродрели и набора качественного столярного инструмента. Разного рода струбцины, отвертки, молотки, напильники, наждачная бумага и прочие мелочи, по умолчанию должны быть у любого уважающего себя мастера.

Набор столярного инструмента.

Основные моменты создания станков

Важно: чертежи станков из фанеры своими руками лучше не делать, особенно если вы не владеете прочными инженерно-техническими знаниями. Как правило, за основу берутся профессиональные чертежи фабричной разработки.

Только вместо металла используется деревянный фанерный лист.

Что касается прочности, то она зачастую достигается за счет увеличения толщины опорных и несущих конструкций, не менее чем в 3 раза.

Шлифовальная машина.

Приступая к резке листа, следует запомнить, что чем большее количество оборотов способен выдать инструмент, тем ровнее будут углы и качественней рез. Как полотна электролобзика, так и сменные диски циркулярки берутся с мелким зубом.

Инструмент по листу или лист навстречу инструменту должен двигаться как можно медленнее, в противном случае, на верхнем слое шпона будет много сколов.

Совет: дабы избежать сколов во время реза, бывалые мастера используют обычный скотч. Он наклеивается на поверхность и уже по нему выполняется рез.

Копировально-фрезерный агрегат.

Мы не зря упомянули о том, что нужно свободно владеть базовыми столярными навыками. В подобных конструкциях не принято использовать гвозди или саморезы, все соединения выполняются только по принципу шип-паз. Причем стыковка должна быть точная, никаких зазоров или люфта не допускается.

Такие требования вызваны тем, что станок любого типа и предназначения обязательно, в той или иной мере, испытывает вибрации. А гвозди и саморезы в древесине во время вибрации способны довольно быстро расшататься. В результате ваш станок развалится прямо во время работы, что может привести к крайне нежелательным последствиям, вплоть до травмы.

Настольный лобзик.

Как сами листы при стыковке между плоскостями, так и угловые соединения шип-паз зачастую только проклеиваются. На рынке сейчас достаточно клеящих составов для дерева, но чаще всего используется старый добрый ПВА, только не канцелярский, а строительный.

Совет: во время сверления или фрезерования велика вероятность образования сколов на нижней рубашке листа. Дабы избежать таких последствий, нужно под лист подложить ненужные обрезки фанеры, коих достаточно на любом производстве.

Фанерная циркулярка.

Не последнее значение имеет финишная шлифовка собранного агрегата. Это вызвано не только заботой о внешнем облике машины. Плохо отшлифованные углы грозят занозами. Плюс острые края будут постоянно цепляться, и шпон будет откалываться.

Что же касается окрашивания и покрытия лаком, то это оставляется на усмотрение мастера. Но в любом случае станок следует, как минимум покрыть грунтом. В самом бюджетном варианте это смесь воды и того же ПВА, достаточно пропорции 1:1. Такая защита сохранит шпон от пересыхания и растрескивания.

Мини токарный агрегат.

Вывод

Аппарат с ЧПУ с фанерным корпусом.

rubankom.com

Самодельный сверлильный станок

Ручная электро дрель инструмент не просто популярный, а скорее даже обыденный. Любая работа на дому с деревом, металлом или стройматериалами, без дрели не обходится. При всей своей мобильности и удобству, дрель имеет и недостатки. Главное, что точность сверления зависит от ваших рук и поэтому не всегда идеальна.

Для точного высверливания вертикальных отверстий дрелью, можно сделать своими руками достаточно простой станок. Этот станочек собран для работы с мелкими деталями, поэтому использован инструмент небольшой мощности. Сама конструкция упрощенная, рельсы по которым движется дрель вертикально из обычных роликовых направляющих.

Для сверления отверстий и гнезд большого диаметра, направляющие придется сделать посерьезнее. Или даже совсем обойтись без них и использовать дрель в горизонтальном положении, смотри самодельный упор для дрели.

Строительные магазины предлагают нам огромный ассортимент разнообразных сверлильных станков во всех ценовых категориях.

Однако стоимость действительно качественной модели сильно бьет по карману, а приобретать дешевый сверлильный станок от ширпотребных китайских производителей, ресурс работы которого смехотворен, никакого смысла нету.

Гораздо проще купить хорошую электрическую дрель, и самостоятельно сделать на её основе ручной настольный самодельный сверлильный станок, который будет полностью соответствовать всем вашим требованиям.

Стоимость качественной дрели гораздо меньше, чем у полноценных сверлильных станков.

К тому же, можно использовать и уже имеющуюся в хозяйстве электродрель, так как конструкция станка предусматривает возможность её быстрого демонтажа, что позволяет использовать одну дрель как в стационарном, так и в ручном режиме.

1 Требуемые инструменты и материалы

Настольный сверлильный станок из дрели можно сделать на основе металлических труб, либо на основе деревянных деталей. Мы рекомендуем вам отдать предпочтение второму варианту, поскольку он гораздо менее трудоемкий, и не требует использования ни болгарки, ни сварочного аппарата.

Деревянный самодельный станок обладает прочностью, которой более чем достаточно для обычного бытового использования.

Такой станок своими руками на основе дрели, придерживаясь всем нижеописанным рекомендациям, можно сделать своими руками в течении двух часов, а прослужит он вам не один год.

Для того чтобы своими руками сделать настольный сверлильный станок вам потребуются следующие материалы:

• деревянные доски толщиною 2-2.5 сантиметра;
• направляющие металлические рейки – 2 штуки (такие рейки используются для подачи выдвижных ящиков в столах и комодах, их можно приобрести в любом мебельном супермаркете);
• деревянный брус размерами 20*30 мм – около двух метров;
• винты для дерева длиною в 20 и 30 миллиметров;
• клей по дереву;
• электродрель;
• металлический стержень с резьбой класса М8;
• металлическая трубка с резьбой класса М6;
• шурупы и гайки.

Непосредственное выполнения работы происходит с применением таких инструментов:

• отвертка (крестообразная, либо обычная, в зависимости от того, какие шурупы вы будете использовать);
• дрель;
• наждачная бумага;
• лобзик и ножовка;
• уголок;
• карандаш, линейка;
• уровень
• рулетка
• столярные струбцины для фиксации досок.

1.1 Создание основания под каркас

Для создания базового основания под самодельный сверлильный станок нарежьте с помощью ножовки деревянный брус 20*30 на четыре куска, длина двух из которых составляет 17 сантиметров, а еще двух – 20 сантиметров.

Если вы хотите создать самодельный станок на основе массивной электродрели, то лучше будет сделать большее основание, так как увеличение его размеров придаст конструкции большую устойчивость.

Далее, подготовьте доску размерами 200*220*20 миллиметров (размеры приведены с расчета вышеуказанных размеров бруса). С помощью саморезов соедините участки бруса в один каркас. Для соединения на каждом торце бруса нужно использовать два самореза, если вы используете брус большей толщины, то можно вкручивать по саморезу на каждом угле торца.

Поверх получившегося каркаса установите доску. Прикручивайте её саморезами по периметру бруса, по 2-3 болта на одной стороне будет более чем достаточно.

Чтобы облегчить себе работу, рекомендуется просверлить в досках предварительные отверстия, в которые вкручивать саморезы гораздо проще, чем в твердую доску. Чтобы избежать выступов головок саморезов над деревянной поверхностью можно с помощью сверла большего диаметра снять фаску под их головки.

1.2 Создание колонны для направляющих

Ширина доски для колонны должна соответствовать ширине созданного основания, толщина – 20 мм, а высота определяется в зависимости от размеров используемой дрели, как правило, высоты в 40-50 сантиметров буде более чем достаточно. Чрезмерно высокая колонна может негативно повлиять на устойчивость всей конструкции.

После того как вы отрезали доску подходящего размера, сразу же прикрепите её к основанию с помощью саморезов. Далее необходимо обустроить свободное пространство между самой колонной и электродрелью, для этого закрепите по центру верхней части колонны параллельно друг другу два кусочка бруса, размерами 25*35*17 миллиметров.

Чтобы не ошибиться с местом монтажа, выполните предварительную разметку. Проведите прямую линию из центральной точки верхней части колонны вниз, после чего отступите с каждой ее стороны по 50 мм, и проведите две параллельные друг другу линии. Расстояние между линиями должно составить 100 мм.

Внимательно следите за тем, чтобы линии были строго параллельными друг другу, так даже малейший угол наклона траектории, по которой двигаются направляющие, чревато тем, что сверло будет входить в обрабатываемую поверхность не под прямым углом, из-за чего при сверлении твердых металлических поверхностей тонкие сверла будут очень быстро ломаться.

1.3 Установка направляющих

Монтаж направляющих это, пожалуй, наиболее сложная часть создания сверлильного станка своими руками. Крайне важно чтобы направляющие шли точно перпендикулярно основанию станка и параллельно по отношению друг к другу.

Подготовьте две дощечки размерами 100*250*20 мм, и разметьте на них места, где будут крепиться выдвижные рейки. Продающиеся в мебельных магазинах выдвижные рейки уже оборудованы отверстиями для саморезов, так что вам останется только своими руками прикрутить их к направляющим. После того как рейки присоединены, монтируем направляющие на колонну.

1.4 Создание креплений под дрель

Мы предлагаем вам своими руками сделать универсальное крепление, которое подойдет для установки не только мини-дрели, но и для полноценной электродрели. Для этого, приготовьте дощечку размерами 60*100*20 – для верхнего держателя, и 100*100*20 – для нижнего.

По центру нижней дощечки лобзиком выпилите отверстие, диаметр которого подходит для надежной фиксации вашей дрели. Закрепите его на направляющей с помощью мебельного уголка и саморезов.

Верхний держатель также выпиливаем лобзиков. Его размеры и очертания индивидуальны, и зависят от того, дрель какой формы вы будете использовать. По периметру обеих фиксаторов делаем отверстия и вкручиваем шурупы, которые будут зажиматься и неподвижно фиксировать дрель в держателе.

2 Делаем ограничитель высоты

Ограничитель высоты необходим для того, чтобы самодельный сверлильный станок мог делать множественные идентичных по глубине отверстий. Для создания ограничителя отлично подойдет металлический стержень с резьбой типа М8.

Просверлите в основании отверстие, в котором будет устанавливаться стержень (он должен быть плотно зафиксирован в основании, но, при этом, свободно вращаться).

Далее, вырезаем небольшой кусочек бруса, высверливаем в нем отверстие и устанавливаем резьбовую гильзу с одной стороны, и кусок стержня, который будет ограничивать амплитуду движения направляющих с другой. Закручиваем брус на основной стержень.

Для того, чтобы ручной настольный сверлильный станок был более удобным в работе, на ограничительный стержень нужно сделать ручку.

Это может быть обычный самодельный упор из фанеры, который неподвижно зафиксирован между двумя гайками.

2.1 Изготовление самодельного сверлильного станка (видео)

В целях экономии времени Вы можете купить готовую недорогую стойку и тиски для дрели в магазине OBI.RU, позволяющие зафиксировать дрель в вертикальном положении и использовать ее в качестве сверлильного станка, за счет чего повышается точность и скорость работы.

Характеристики:

• высота: 400 мм;
• диаметр зажимного отверстия: 43 мм;
• глубина сверления: 60 мм;
• в комплект входят тиски для фиксации заготовок.

Позволяет работать с твердыми материалами, правильно центровать и выполнять отверстия под разными углами. Основные операции - сверление, шлифовка, полировка, зачистка заусенцев, выборка полуокружности. Изготовить приспособление можно самостоятельно. Непрофессиональный мастер справится с задачей за несколько часов.

Основные материалы для изготовления стойки: брус 45х90 и 50х50, фанера толщиной 10 мм, мебельные шариковые направляющие длиной 30 см, пружина растяжения.

Пошаговая инструкция как сделать стойку для дрели своими руками

1. Изготовление каркаса станка

Направляющую приложить к бруску 45х90х300 мм, разметить карандашом места сверления отверстий. Перевернуть отрезок на 180 градусов, повторить. Просверлить по два отверстия с каждой стороны.

Примерить направляющие, проверить, соединить детали саморезами. Повторить для другой стороны. После того, как мы разъединили части направляющих необходимо их дополнительно закрепить третьим саморезом.

Получили основу каретки сверлильного станка.
Примеряем и монтируем каретку к двум отрезкам бруса длиной 700 мм.

Пробуем конструкцию в движении.

Примерить нижнюю поперечину из бруса 50х50 мм (она нужна для увеличения жесткости конструкции), приложить фанерное основание, обвести карандашом места соединения с торцами стоек.

Разметить будущие отверстия под крепеж. В точках пересечений вертикалей и горизонталей просверлить отверстия.

К фанерному основанию приложить поперечину, закрепить струбцинами. В намеченных местах просверлить отверстия и закрепить саморезами по дереву. Получилось основание.

Монтируем на основание стойку.

Укрепить станину вверху планкой из фанеры для жесткости. Проверить плавность хода.

Изготовление станины закончено.

2. Изготовление держателя дрели
Невесть откуда у меня завалялась ручка от дрели (не родная), я решил её использовать для закрепления дрели. Продолжим.
Положить рукоятку на отрезок доски 20х90 мм длиной 30 см.

Обвести карандашом внешний контур и отверстие. Вырезать электролобзиком контур и посадочное место.

Прикрепить рукоятку к доске саморезами.

Наметить и просверлить отверстия в нижней части доски.

Прикрепить доску к центральной каретке, проверить легкость движения.

На задней стороне конструкции просверлить отверстия для крючков для пружин, собрать.

Для увеличения жесткости конструкции усилием её бруском 50х50х90 мм. Приложить отрезок к держателю дрели, укрепить конструкцию сверху и снизу саморезами.

При необходимости воспользоваться струбциной. Проверить вертикальную ось стойки для дрели.

3. Изготовление регулируемого по высоте стола
Барашковую гайку изготовить из кусочка рейки - начертить диагонали, найти центр, просверлить. Установить врезную гайку М8, загнать внутрь ударами молотка.

Также, используя врезную гайку и шпильку М8, изготавливаем основание регулируемого стола.

Закрутить соединение гаечным ключом.

Из остатков фанеры сделать заднюю планку, установить на место, соединить.
Наметить места примыкания подставки к стенкам. Изготовить упоры, прикрутить саморезами.

Закрепить стол на стойке.

Электрическая дрель является универсальным инструментом, поскольку в ее патрон можно зажимать не только сверла и фрезы, а и деревянные детали, в случае, если аппарат используется в токарном станке. Необходимость в сверлильном станке возникает в том случае, когда домашнему мастеру требуется просверлить отверстия строго под прямым углом . В таком случае мастер стоит перед выбором: купить готовую стойку для сверления или сделать станок из дрели своими руками. Мы расскажем, как реализовать второй вариант.

При изготовлении стойки для закрепления сверлилки, необходимо понять принцип ее работы, и проявить фантазию при изготовлении отдельных ее узлов.

Вариант стойки № 1

Для примера, ниже приводится инструкция по изготовлению приспособления для дрели из простых подручных материалов .

1. Чтобы прикрепить сверлилку к салазкам, используются хомуты, под которые подкладывается резиновая прокладка.
2. Для поднимания и опускания подвижной части салазок, к которым крепится электроинструмент, применяется стойка с рычагом.
   
3. Для ограничения глубины сверления, под рычагом установлен регулируемый упор.
4. Неподвижная часть салазок прикреплена к трубе с помощью фланца.
   
5. Вертикальная и горизонтальная часть трубы соединяется угольником. Необходимо при соединении выдержать прямой угол . Вертикальная труба закрепляется во фланце, прикрученном к станине. Вместо трубы можно использовать “косынки” из ДСП, которые закрепляются к станине и к неподвижной части салазок при помощи евровинтов (конфирматов).
6. На подвижной площадке необходимо сделать 4 отверстия для хомутов, используемых для зажатия корпуса аппарата. Также на стороне, которая будет повернута к неподвижной части стойки, необходимо приклеить рейки. Для лучшего скольжения они смазываются парафином.
   
   
7. Для того, чтобы корпус аппарата не опускался, внизу можно установить 2 упора, как показано на рисунке.
   
   
8. Для выравнивания корпуса агрегата под прямым углом можно приклеить рейку необходимой толщины (толщина определяется методом подбора).
   
   
9. Направляющие в данной конструкции сделаны из алюминиевого профиля . Но можно их заменить и на шариковые (телескопические) направляющие, которые используются для установки ящиков в мебели. Задача направляющих – жесткое (без люфтов) и в то же время подвижное соединение частей стойки.
   
   

   

10. Чтобы собрать рычаг, и он при этом мог двигаться, гайку до упора затягивать не следует. Для фиксации гайки и предотвращения ее самопроизвольного откручивания применяется еще одна, которая прикручивается рядом.
    
    
11. Часть рычага, прикрепленная к подвижной площадке, на конце должна быть скругленной.
    
    
12. Если вам требуется, чтобы агрегат после сверления поднимался в верхнее положение, можно установить пружину, прикрепив один ее конец к подвижной площадке, а другой – к горизонтальной части трубы. Если пружина короткая, можно удлинить ее с помощью шнура.

Вариант стойки № 2

На рисунке ниже представлен еще один самодельный сверлильный станок, стойку для которого можно изготовить из толстой фанеры, а остальные части – из деревянного бруса.

Роль направляющей в сверлильном станке, сделанном из дрели, играет алюминиевый профиль. Но, если вы такой профиль не найдете, то заменить его можно на мебельные направляющие (телескопические).

Вариант стойки № 3

Если у вас в доме завалялся фотоувеличитель советских времен , то он может послужить основой для стойки под дрель. Данная конструкция уже имеет жесткие направляющие, а также зубчатый механизм, обеспечивающий вертикальное перемещение каретки по ним.

Вам потребуется лишь немного доработать конструкцию, приделав к каретке хомуты, а к регулятору высоты — удобные ручки.

Ну а если у вас нет желания конструировать приспособления для дрели своими руками, или просто на это нет времени, но просверлить отверстие дрелью строго под прямым углом все равно нужно, то можно купить готовую стойку по цене около 1200 рублей.

Другие варианты станков из дрели

Аппарат для сверления может служить в качестве двигателя для конструирования разных деревообрабатывающих инструментов. Рассмотрим, какой еще можно сделать станок из дрели своими руками.

Фрезер

Для изготовления фрезера с помощью сверлилки вам потребуется взять обычный хомут, применяемый для водопроводных труб.

Также потребуется найти немного ДСП (можно использовать плиту из старой мебели), после чего собрать такую конструкцию, как на рисунке ниже.

Такое подобие фрезера можно использовать, к примеру, для фрезерования паза в торце столешницы, для набивки Т-образного профиля или для фигурного фрезерования торцов деревянных деталей. Конечно же, хорошего качества фрезеровки таким способом добиться сложно, поскольку у аппарата не хватит оборотов. Для сравнения: шпиндель у фрезера может вращаться со скоростью 26 000 об/мин. и больше, благодаря чему достигается высокое качество обработки поверхности.

Также можно сделать фрезерный станок из дрели, если зажать ее таким образом, как показано на рисунке ниже. Таким способом выбирается четверть в бруске для вставки стекла, например, при изготовлении форточки.

Для вытачивания мелких, круглых деталей, можно сделать приспособление, в котором вращательное движение заготовке будет придавать сверлилка. Самым простым способом выполнить токарные работы по дереву можно назвать тот, что указан на рисунке ниже.

Такой токарный станок по дереву можно сделать за считанные минуты. Для его изготовления потребуется деревянный брус или доска, пара уголков, а также заточенный болт.

Более “продвинутый” чертеж токарного станка, который можно сделать из дрели своими руками, представлен ниже.

Если у вас нет возможности изготовить такое устройство из металла, как показано на чертеже, то можно обойтись парой струбцин , прикрепленных к верстаку.

Первой струбциной с хомутом можно закрепить аппарат к верстаку.

В качестве зажима для сверлилки можно использовать небольшие тиски с зажатым в них хомутом. Второй струбциной нужно зажать самодельную заднюю бабку с вкрученным в нее винтом, для центровки и поддержания детали. Конец винта должен быть сточен под конус.

В качестве подручника к верстаку прижимается брусок необходимой толщины.

Также не составит труда сконструировать самодельный токарный станок из деревянных брусков , как показано на следующем рисунке.

Для точных токарных работ с длинными и большими деталями рекомендуется сделать токарный станок из металлического профиля (квадрата).

При изготовлении данной конструкции необходимо точно выдержать соосность передней и задней бабки. Агрегат к передней бабке можно закрепить парой хомутов.

Задняя бабка должна быть подвижной для того, чтобы можно было обрабатывать детали различной длины.

Подручник должен быть также подвижным и перемещаться как вдоль станины, так и поперек ее, чтобы можно было подвинуть его ближе к обрабатываемой детали для уменьшения рычага. Если рычаг будет большим, инструмент может вырвать из рук, а деталь из патрона, что чревато получением серьезных травм.

Немаловажно, чтобы опорная площадка поворачивалась, например, при обработке детали под углом.

Если вы сделаете такой станок, то он с легкостью может быть преобразован в универсальный. Достаточно зажать в патроне аппарата наждачный или войлочный круг, и конструкция превращается в шлифовальный станок из дрели. Таким же образом, можно из него сделать точильный агрегат.

Более простую модель универсального станка легко сделать из обычной строганой доски. Для этого требуется порезать ее на детали, и собрать конструкцию, как показано на рисунке.

Так выглядит станина, если снять столик.

Толщина доски, применяемой в конструкции — 2 см. Длина изделия равна 50 см. Ширина приспособления — 20 см.

Высота стоек 9 и 14 см. Высота может быть разной и зависит от того, какого диаметра будет использоваться шлифовальный круг. Вся конструкция скручивается саморезами. Места соединения деталей перед сборкой рекомендуется промазать клеем.

Сверху на стойках закреплены 2 хомута, один из которых разрезан и разогнут. В качестве мягкой прокладки использована разрезанная полиэтиленовая трубка , прибитая гвоздиками.

На станине необходимо сделать небольшой пропил (паз) и расширить его с нижней стороны для того, чтобы шляпка стяжного болта не мешала.

Далее, следует скрутить 2 дощечки размером 20 Х 27 см с бруском между ними, толщина которого 4 см (таким образом вы получите столик). Брусок нужен для того, чтобы рука могла свободно проходить между плоскостями во время прикручивания стола к станине.

В одной дощечке также прорезается паз для закрепления столика к основе. После этого, столик можно прикрепить с помощью винта с шайбой.

Благодаря пазам, столик можно будет пододвигать на необходимое расстояние к патрону. Если стол повернуть, то появится возможность передвигать его поперек станку. От длины паза зависит расстояние, на которое можно передвинуть стол.

После закрепления сверлильной машины, вы получите универсальное приспособление.

Теперь, если в патрон сверлилки зажать шлифовальный круг — вы получите шлифовальный агрегат. Наличие реверса в агрегате во время шлифовки желательно, но не обязательно.

Если установить абразивный диск (по металлу) от болгарки, то появляется возможность резать металлические пруты. При резке металла необходимо обязательно одеть защитные очки. Также можно установить зубчатую фрезу, и резать с ее помощью тонкий пластик.

При установке абразивного круга – получается точилка.

Такой агрегат можно использовать для точения ножей, сверл, ножей для рубанка, а также чтобы затачивать инструменты для токарного станка по дереву.

Если на столике закрепить направляющие, а в патрон установить сверло, то получится присадочный станок.

Таким образом, дрель, благодаря зажимному патрону, является основой для создания станков различных по назначению. Такое повышение функциональности обычной сверлилки будет очень полезно для домашнего мастера, в распоряжении которого появляются различные технологические операции.

Дрель являет собой универсальный вид инструмента, посредством которого можно сверлить отверстия разных диаметров в различных видах материалов. Недостатком данного инструмента является необходимость держать его двумя руками при проведении сверлильных мероприятий. Для стационарного бурения отверстий в разнообразных материалах и заготовках более удобно пользоваться сверлильным станком. Покупать его специально для таких целей может далеко не каждый желающий, поэтому сверлильный станок из дрели можно соорудить самостоятельно. Как это можно сделать, выясним в материале.

Прежде чем приступать к производству самодельного сверлильного станка из дрели, следует выяснить, какие бывают эти виды устройств. Подразделяются изделия на следующие виды:

1. Радиально-сверлильные. Наиболее эффективный вид станков для сверления отверстий в крупных и средних размеров деталях. Вертикально-сверлильный вид станка еще называют стационарный, так как именно такие устройства часто используются в ремонтных мастерских, цехах, гаражах и различных предприятиях. Точность сверления таким агрегатом обеспечивается за счет того, что сверло прикладывается к заготовке.
2. Вертикально сверлильные. Принцип работы заключается в том, что сверло является неподвижным, а перемещается сама заготовка.
3. Горизонтально-сверлильные. Применяются на производстве для обработки длинномерных деталей.
4. Многошпиндельные. Применяются в случае, когда требуется одновременно сверлить, нарезать резьбу и осуществлять развертку.
5. Специализированные. Агрегаты для глубокого сверления.

В производстве электронных плат используются настольные станки, в которых режущий инструмент перемещается с помощью рукоятки. Для частного использования рекомендуется изготавливать радиально-сверлильный тип инструмента, где вместо двигателя и шкивов, будет использоваться обычная электрическая дрель.

Как самому сделать простой сверлильный станок

Преимуществом самостоятельного производства станка для дрели является возможность модернизации изделия. В качестве модернизации можно создать станок с тисками для дрели, что позволит фиксировать заготовку с последующей ее обработкой. Для сооружения самодельного станка для дрели нет необходимости в приобретении специальных материалов и комплектаций. Все что требуется чтобы собрать приспособу – это подручные комплектующие, которые имеются в гараже у каждого мастера. Для изготовления станка для дрели своими руками потребуется сделать такие составные элементы:

• Станина.
• Рабочий механизм, представленный в виде дрели.
• Стойка вертикального вида, к которой будет крепиться дрель.
• Рукоятка или механизм подачи режущего элемента.

Чертежи при изготовлении сверлильного станка из дрели своими руками помогут ускорить процесс производства аппарата. Но для начала нужно продумать все до мелочей, сделав наброски на бумаге. После этого можно воплощать все в реальность.

• В качестве крепления для дрели(колодки), можно воспользоваться таким материалом, как ДСП. Крепить инструмент можно и другими аналогичными материалами, но при этом важно учитывать, что конструкция должна быть неподвижной и надежной.
• Массивность станины играет важную роль, так как это позволит обеспечить устойчивость аппарата. В качестве станины хорошо подойдет обычный верстак. Его вес позволит исключить возникновения вибраций при работе.
• Вертикальную стойку необходимо надежно зафиксировать на станине. Главными деталями являются направляющие, посредством которых будет осуществляться перемещение колодки с дрелью. Высоту этих направляющих и всей стойки, нужно выбирать исходя из того, насколько длинными сверлами вы будите пользоваться, и от планируемой толщины самих заготовок.
• Для закрепления дрели рекомендуется применить хомуты или листы стали. Чтобы исключить возникновения вибраций, следует между дрелью и соединительными колодками расположить прокладку из резины.
• Из дрели сделать станок вовсе не проблемно, особенно если имеются подходящие материалы. Немаловажным моментом является механизм, отвечающий за перемещение инструмента вверх и вниз. Схемы таких механизмов могут быть различными, но простейшей конструкцией является наличие рычага с пружиной. Пружина одним концом фиксируется к стойке, а вторым к колодке.

Если не планируется извлекать дрель из посадочного места, то можно разобрать инструмент, и вывести из него кнопки «пуск» и «стоп» в более удобное место с помощью дополнительного выключателя. Это позволит оперативно реагировать в случаях, когда возникнет заклинивание сверла в просверливаемой заготовке. Ниже представлено несколько вариантов готовых самодельных сверлильных аппаратов из дрели.

Другие варианты станков из дрели

Задавшись для себя целью изготовить сверлильный станок для домашнего применения, важно определиться с располагаемым набором комплектующих. Данная статья представлена в ознакомительных целях для того, чтобы дать идею для изготовления самодельного станка. Вариантов для производства которого, огромное множество, может быть использован старый микроскоп, домкрат, различные штативы и прочие агрегаты. Не столько важно, что взято за основу, как то, что получится у вас в итоге.

Если планируется работать на сверлильном станке с деревом, и металлом толщиной до 2-3 мм, то его можно соорудить из деревянных деталей, которые найти не составляет особого труда.

Если же планируется работать преимущественно с металлическими заготовками, то аппарат лучше изготовить из стальных комплектующих. Такой агрегат будет намного надежнее, а главное, он сможет справляться со своим предназначением.

Даже для новичка не составит труда изготовить самодельный сверлильный станок для дома. Главное – это запастись терпением и временем, и у вас обязательно все получится. И не забывайте, что как бы там ни было, но такой агрегат является самодельным, поэтому соблюдайте технику безопасности при работе с ним.