Помощ за Tele2, тарифи, въпроси

Този материал е посветен на изливането на колонна основа със собствените си ръце с инструкции стъпка по стъпка. Нека веднага да изясним, че такава конструкция се състои от стълбове, които са монтирани на кръстовищата на вътрешните прегради на сградата и в нейните ъгли. Такива основи често се срещат при изграждането на рамкови, дървени или блокови къщи от пяна, както и други помощни помещения (бани, летни кухни, навеси), които са леки.

Технологията за тяхното създаване е доста проста, така че дори и начинаещ може да инсталира колонна основа със собствените си ръце, без помощта на професионалисти. Ще кажем на начинаещите строители как да изпълнят всички стъпки и инструкциите стъпка по стъпка ще ни помогнат с това.

Разновидности

Като начало отбелязваме, че колонната основа може да бъде квалифицирана според няколко параметъра. Така че, според метода на производство, той може да бъде:

• монолитен - тоест създаден от безшевни бетонни стълбове, подсилени с армировка;
• сглобяеми - състоящи се от тухли, камък или стоманобетонни блокове;
• дървени - състоящи се от дървени стълбове, вкопани в земята.

Монолитната основа е по-издръжлива, докато сглобяемата основа се монтира много по-бързо, но в противен случай техният обхват и функции са еднакви. Продължителността на експлоатационния период на основата се влияе пряко от параметрите на дълбочината, изчислени, като се вземат предвид характеристиките на почвата. Що се отнася до дълбочината на полагане, основата може да бъде:

1. Вдлъбнат. Монтира се на 0,5 m под зоната на замръзване на почвата, препоръчва се за глинеста почва с висока влажност.
2. Плитко. В този случай стълбовете се монтират в земята на дълбочина от 40 до 70 см. Тази разлика зависи от състава на почвата и крайната маса на сградата, която се издига.
3. Невградена колонна основа. Състои се от къси опори, разстоянието между които е 1-2 m.

Инструкции стъпка по стъпка

1. Преди да направите колонна основа със скара, е необходимо да подготвите площадката на площадката, където ще бъде изградена, като за целта цялата растителност се отстранява от предвидената площ и се отстранява тревата (25-30 см и 45-50 см). cm за глинеста почва). След това всички вдлъбнатини и неравности са покрити с пясък и чакъл.
2. След полагане на възглавницата от пясък и чакъл, маркирайте размерите, според които опорната колонна основа ще бъде излята със собствените ви ръце. На този етап ще ви трябват колчета и шнур. С тяхна помощ е необходимо да маркирате разстоянието между бъдещите стълбове стриктно според диаграмата (не повече от 2 м). Основното правило на тази стъпка е точността и трябва стриктно да се спазва.
3. За да може колонната блокова основа да бъде надеждно закотвена в земята, трябва да изкопаете дупки за пилотите. В зависимост от вида на почвата и основния материал, дълбочината може да варира от 30 cm или повече спрямо границите на основата (пролука за възглавница от пясък и чакъл). Препоръчва се укрепване на дълбоки кладенци (от 1 м) със специални дървени подпори.

Освен това инструкциите стъпка по стъпка за инсталиране на плитка опорна колонна основа ще се различават в зависимост от това какви конструктивни характеристики трябва да бъдат изпълнени, както и от материала на опорните стълбове.

Решетката е конструкция, която се поставя върху повърхността на стълбовете и свързва горните им части една с друга. Той също така служи като основа за носещите стени на сградата.

Стоманобетонна колонна основас грил е най-популярен сред разработчиците, защото е надежден и здрав. Тук ямите за опори трябва да надвишават ширината на подобни параметри на колоните (разликата между тях ще бъде най-малко 15 см). В тези вдлъбнатини е необходимо да се монтира дървен кофраж, който трябва да бъде подсилен с армировка и бетониран. След като разтворът се втвърди, стълбовете се свързват с решетка - стоманобетонна, метална или дървена. Този метод има своите недостатъци, тъй като технологията за неговото производство е доста трудоемка.

Плитка колонна блокова основа(20х20х40 см) има своите предимства, но има и недостатъци. Предимствата на такива конструкции включват достъпност и лекота на монтаж, а недостатъците са по-ниска якост в сравнение с предишната версия, поради което категорично не се препоръчва да се правят върху подвижни почви. Технологията им за инсталиране изглежда така:

• ширината на вдлъбнатините е 40 см;
• чакъл и пясък се изсипват в ямите на слоеве;
• Монтират се 4 блока (един върху друг), закрепени заедно с циментова маса.

Скара колонна основа, изработена от блокове, може да бъде монтирана върху стоманобетонна плоча, която служи като допълнителна опора. Предимството на това решение е, че предотвратява слягането на почвата.

Тухлена опорно-стълбова основа, както подсказва името, е сглобена от тухла и армирана с метална мрежа. Такива конструкции трябва да бъдат оборудвани с покривен филц или битумна хидроизолация. Основата на азбестовите тръби предполага инсталирането на постоянен кофраж. По същия принцип се сглобява плитка основа от стоманени тръби или винтови пилоти.

Колонните основи се сглобяват по следната схема:

1. В земята се пробиват кладенци с диаметър 5 см по-голям от самите пилоти. Ако планирате да построите лека къща, можете да се ограничите до подпори с диаметър 20 см. Преди вертикално монтиране на стълбовете дъното на кладенците трябва да бъде плътно уплътнено, а самите стълбове са уплътнени с пясък и пръст.
2. Бетонът се излива до една трета от дълбочината на купчините, след което те се повдигат, така че разтворът да покрива равномерно дъното и да придава на опората допълнителна здравина.
3. Във всички тръби се поставя подсилена рамка, при условие че прътите излизат от отвора на 20 см. Останалата част от разтвора се полага на слоеве до нулевата маркировка и е правилно основата да се подлага на периодично вибрационно уплътняване.

Не е препоръчително да оставяте основа за скара, изработена от тръби, без натоварване за дълго време, в противен случай почвата може да избута купчините и тяхната дълбочина ще бъде неравномерна. Между монтажа на подпори и по-нататъшното изграждане не трябва да преминават повече от 3 дни от момента на втвърдяване на разтвора.

Дървена плитка колонна основасглобени от греди, предварително обработени с антисептични средства. Диаметърът на подпорите трябва да бъде най-малко 20 см, в противен случай къщата ще се наклони и бързо ще се срути. Изборът на дървесина е между дъбови и иглолистни видове. В този случай дълбочината на погребението ще бъде не по-малко от половин метър.

Плитката колонна основа е отлична възможност за изграждане на леки сгради, които създават минимален натиск върху земята.

Когато инсталирате бани и навеси, не е необходимо да подсилвате опорите с армировка и не добавяйте бетонна подложка, преди да ги инсталирате.

Блоковата основа не е подходяща за изграждане на тежки, още по-малко многоетажни сгради, чиято височина и размери са доста впечатляващи. Не изисква полагане на хидроизолационен материал, така че е идеален за изграждане на стопански постройки. За да създадете основата на рамкови къщи, е по-добре да дадете предпочитание на азбест или метални тръби, но не трябва да забравяме за тяхната армировка и бетонна основа.

Решетъчната колонно-лентова основа е доста трудна за изпълнение, тъй като се състои от два различни етапа, които са коренно различни един от друг. Първоначално в пробитите кладенци се монтират стълбове и се укрепват с армировка. Ако този процес се извърши правилно, тогава всяка купчина може да издържи натоварване от 10 т. След това те започват да изливат лентовата основа, върху която ще лежи бъдещата сграда. Между другото, ще бъде възможно да се издигнат стени не по-рано от месец след изсъхване на разтвора и монолитният слой е придобил необходимата здравина.

За да се избегнат грешки и проблеми по време на работния процес и за да се гарантира пълното спазване на строителната технология, експертите съветват да се обърне специално внимание на анализите и изчисленията, а именно:

• определете дълбочината на отметката;
• разберете състава на почвата, дълбочината на потока на подземните води и точката на замръзване на почвата;
• изчисляване на теглото на бъдещата сграда и нейното натоварване върху почвата;
• определят климатичните особености на района.

Ако станете собственик на парцел с повдигаща се почва, препоръчително е да въведете новата сграда в експлоатация за един сезон, в противен случай тя може да се деформира през студения сезон.

По-добре е да започнете строителството през пролетта, когато почвата се размрази напълно и ще извършите работата през топлия сезон. По време на този процес се уверете, че водата не попада в изкопа.

Наистина се надяваме, че нашият материал ви помогна да разберете изграждането на основи за къщи, бани, беседки, отбелязахте всички предимства на такъв дизайн и сега можете да изградите колонна основа със собствените си ръце.

Всеки от видовете основи, които се полагат в момента, има свой собствен обхват, предназначение и характеристики. И основата върху стълбове или колонна, както се нарича, не е изключение.

Натоварването в такава основа пада върху стълбове, издигнати в яма или изкопани директно в земята. И визуално колонната структура прилича на пилотна система. Външното сходство обаче крие основните разлики между тези два вида основи.

Стълбовата основа е любима работа на авангардните модернисти и функционалисти архитекти, водени от легендарния френски архитект Льо Корбюзие. В крайна сметка именно този дизайн може да направи всяка сграда визуално по-лека. Или, напротив, умее да му придаде изразителна монументалност.

Въпреки това, за да използвате колонна основа, се нуждаете от почва, която има строго специфични изисквания:

• отлична плътност;
• добра носеща производителност;
• ниско водоотрязване;
• и слабо повдигане.

Този тип почва е най-разпространена в Средиземноморието. И не е изненадващо, че много сгради в тази географска област са издигнати точно на такава основа. В Русия е възможно да се строят частни къщи на колонна основа в региона на Черната земя и по-на юг, а след извършване на подходящи проучвания и на някои други места.

Видове фундаменти върху стълбове

Колонните основи също не са еднакви. Те могат да бъдат разделени на:

Важно: Напречната греда пренася само тежестта върху колоните. Той не образува никаква единна енергийна система с тях.

1. Основи с греда на терена и тухлен цокъл. При този тип фундамент гредата не е наистина заровена, а е поставена на повърхността, така че силите на издигане да не повредят сградата. И основата трябва да бъде тухлена. Тогава продължителността на живота на сградата и показателите за комфорт в нея се удвояват, а топлинните загуби през подовата настилка намаляват (също около половината). В допълнение, проблемът с облицовката на летвата и подреждането на подовата настилка се решава лесно. Сега обшивката може да лежи върху цокъла. Но под гредата е необходимо да се излее възглавница против издигане (тъй като термичната пролука изобщо не се вписва в този дизайн).
2. Колонен с грил. Стълбовете и короната на такива основи са направени от същия материал - стоманобетон или стомана (много по-рядко). Стълбовете, изработени от стоманобетон, имат обща рамка и се изливат като нещо единично, едно цяло - тоест образуват твърда силова конструкция с скарата, способна да понесе почти всякакъв товар, включително каменни 2-3-етажни сгради .

Важно: Скарата също може да се спусне дори до земята. Основното нещо е да се създаде пясъчна възглавница против надигане.

1. Колонно-лентови конструкции с разширена решетка и възглавница против надигане. Ако решетката се увеличи на височина и се зарови в земята, като се осигури увеличена възглавница против надигане отдолу и отстрани, ще получите колонна ивична основа. За този тип скара замества както оградата, така и основата. И освен това намалява цената на строителството и ускорява всяко строителство. Допълнителните предимства на такава основа включват:

• лекота на изолация на основата и слепия участък;
• възможността за изграждане на леки сгради върху почви до силно повдигане (решетката стабилизира всяка основа с теглото си).

Плюсове и минуси на колонни основи

Както всяка друга модерна строителна конструкция, колонната основа не може да се нарече абсолютно перфектна. Има положителни качества и отрицателни свойства. И затова трябва да се формализира в тези условия, при които първото ще се прояви максимално, а второто - до минимум.

Положителните характеристики на стълбовите основи традиционно включват:

1. Ниска цена и интензивност на труда (необходими са малко материали и обемът на изкопните работи е малък).
2. Скорост на строителство (рамкова къща на колонна основа може да бъде построена от двама души за 1,5-3 месеца).
3. Не е необходимо да използвате специално оборудване (максимумът, който може да е необходим, е бетонобъркачка, която може да бъде наета).
4. Простота в изчисленията и съответно отлично взаимодействие на структурните елементи помежду си и със земята.
5. Достатъчна работна скица (включително безплатна от Интернет), която ви позволява да спестите от 30 до 100 хиляди рубли при създаване на индивидуален проект.
6. Подходящ за широк спектър от местни условия.
7. Простота на правна регистрация.
8. За полагането на колонна основа не е необходима строителна квалификация. Съвсем по силите на един любител.
9. Няма нужда от внимателно планиране за организиране на строителна площадка.
10. Възможност за полагане и при наклон до 15-20°.
11. Нуждата е само от един неквалифициран асистент и дори тогава не през цялото време. При някои операции ще трябва да поканите още един или двама души, но също без строителни умения.
12. Издръжливост и надеждност при правилно инсталиране. В някои ситуации такава основа се оказва по-здрава от камък, тухла или бетон.
13. Ремонтопригодност. Основата върху стълбове обикновено е единствената основа, която може да бъде ремонтирана ефективно със собствените ви ръце.

И ако говорим за недостатъците на такива основания, те включват:

1. Ниска товароносимост.
2. Непригодност за многоетажна конструкция (под тежка сграда просто не е възможно да се поставят толкова стълбове, колкото е необходимо, защото трябва да се поддържат необходимите разстояния между тях).
3. Лошо разположение за използване на носещата способност на почвата.
4. Невъзможността за използване на такива основи върху слаби и някои разнородни и специфични (например напоени или затрупани) видове почви.
5. Чувствителност към хоризонтални натоварвания.
6. Невъзможност за уреждане на мазе.
7. Уязвимост на завършената конструкция (особено по време на някои изкопни работи).
8. Трудност при свързване на допълнителни комуникации (отново поради необходимост от изкопни работи).
9. Невъзможността за изграждане на големи разширения към къщата.
10. Кратък експлоатационен живот (максимумът, който колонната основа може да „обеща“ е 50 години).

Относно носещата способност

Почвата може да се счита за подходяща за колонна основа, ако нейната носеща способност е най-малко 1,7 кг х кв. См. Останалите се оказват твърде слаби за стълбове и изискват изключително пилотни основи. Меките почви „официално“ включват:

• тинен (фин) пясък;
• плътни глини и глини;
• рохкава пясъчна глинеста почва;
• и органични почви (тинести, торфени), включително черноземи, чиято дебелина е над 1 m.

Относно задълбочаването

Всички основи, които се изграждат в момента, могат да бъдат разделени на 3 основни категории:

Да започнем да ипотекираме

Стълбовете за „едноименната“ основа могат да бъдат изградени от тухла, бетон или дърво, както и от развалин бетон или готови бетонни блокове. В същото време носимоспособността на всички изброени материали е по-висока от тази на почвата. Следователно изчисленията за колонна основа, независимо от използвания материал, могат да се извършват по същата схема, с корекции само за размера на носещата площ. Технологиите за полагане обаче пряко зависят от използваните материали и се различават коренно.

Изчисляване

Все още трябва да започнете да полагате основата, като правите изчисления. И е по-добре да действате по следния (макар и много приблизителен) метод:

1. Като начало, като използвате проектната документация, ще трябва да определите тегловните натоварвания от конструкциите на бъдещата сграда.
2. След това, използвайки руски карти за зониране на климатичните натоварвания, трябва да намерим необходимите показатели за сняг и вятър.
3. След това трябва самостоятелно да определите работните натоварвания. Те зависят от много фактори: броя на жителите, както и гостите, които ще дойдат при жителите; оборудване на къщата с домакински и други уреди; пребиваване на домашни любимци (и кои) и наличие на аквариум; брой водопроводни инсталации и др.
4. След това, съгласно съответните документи (SNiP 2.02.01-83 „Основи на сгради и конструкции“, SNiP 2.08.01-85 „Конструкции на жилищни сгради“, SNiP II-B.1–62 и други SNiP) ще имате за изчисляване на общото тегло на къщата. Същността на операцията е да се намалят абсолютно всички натоварвания до теглото, наложено върху основата.
5. След това ще е необходимо да се определи RPG - прогнозната дълбочина на замръзване на почвата на строителната площадка. Тук трябва да се съсредоточите върху максималната стойност на този параметър на картата за дадена област. И би било по-добре да се консултирате по този въпрос със специалисти - геолози и строители.
6. На този етап можете да продължите директно към изчисляването на размера и естеството на дълбочината на стълбовете:

• за дълбочина до 1 m трябва да вземете стандартни показатели за носеща способност на почвата от 1,7 kg x sq cm или 17 tf x sq m;
• за дълбочина над 1 m ще трябва да вземете други показатели - 2 kg x sq cm и 20 tf x sq m;
• върху плътни почви (сухи глинести и глинести, чакълести или скалисти), замръзване на повече от един и половина метра, стойността, получена в резултат на горните изчисления, трябва да се умножи по коефициент 1,15;

1. След това опорната площ се изчислява за стълба въз основа на размера на петата му. Граничната стойност за бетонни стълбове в ръчно пробити кладенци е 0,28 кв.м.
2. Тогава стойността на носещата способност на почвата трябва да се умножи по стойността на опорната площ. В резултат на това натоварването на един стълб ще стане известно.
3. След това общото тегло на сградата трябва да се раздели на носещата способност на стълба, за да се изчисли броят на стълбовете за конкретна основа.
4. След това от получения брой стълбове е необходимо да извадите броя на ъглите, образувани от носещите стени, както и броя на етажите на носещите стени.
5. Общата дължина на периметъра на сградата и вътрешните носещи стени трябва да бъде разделена на стойността, получена в резултат на стъпки 10. Резултатът ще бъде стъпката на стълбовете (стойността трябва да бъде в диапазона от 1,5-2,5 м).
6. След това трябва да изчислите теглото на основата заедно с гредата или решетката, в зависимост от вида, избран за проектиране (ако изобщо са предвидени допълнителни конструкции в скицата). В този случай трябва да изхождате от стандартната плътност:

• стоманобетон (27 tf/куб.м);
• дървесина (8,7 tf/куб.м);
• или тухла (4 кг на тухла с хоросан).

1. Тогава теглото на основата ще трябва да се добави към общото тегло на сградата.
2. Следващият етап от изчисленията е разпределението на стълбовете. Всеки ъгъл и мерник трябва да бъдат идентифицирани от стълб, а останалите стълбове трябва да бъдат равномерно „разпределени“ по цялата площ на основата. В най-натоварените участъци (това е мястото, където ще бъде разположена печката или например ваната), стълбовете ще трябва да бъдат комбинирани по две.

Подготовка на обекта

Контурът на бъдещата сграда е маркиран съгласно обичайната схема с необходимата проверка на правоъгълността на конструкцията. Това се постига чрез измерване на страните и изравняване на диагоналите.

След маркиране на контура мястото трябва да се оголи. Освен това естакадите на такива отломки трябва да стоят здраво в земята - много зависи от тях. Трагусните ленти се подравняват с нивелир към хоризонта и всяка лента се изравнява допълнително с нивелир.

За фундамент с грил обикновено се изпълнява двуетажна отливка, а местата за стълбовете са маркирани с отвеси върху плътно опънати здрави въжета (полипропиленовият маркуч се справя перфектно с тази роля).

След разрушаването се извършва изкоп на почвата. Ако основата има вдлъбната скара или греда, хумусът се отстранява до континенталния слой или с количеството вдлъбнатина + възглавница. В този случай дъното на изкопа трябва да е строго хоризонтално (можете да го проверите с домашно ниво).

Под висяща решетка или греда, хумусът се отстранява в радиус от 0,5-1 m от устието на бъдещите кладенци за стълбове. Дълбочината на ямата се изчислява от нивото на основата на бъдещата сграда, а петите на стълбовете трябва да бъдат разположени хоризонтално и на същото ниво.

Сондиране и копаене

Колкото по-широка е фундаментната колона, толкова по-широка е нейната основа. Това означава, че ще са необходими по-малко широки стълбове за оформяне на основата.

По-добре е да пробивате кладенци за фундаментни стълбове със специална бормашина TISE, която ви позволява да оформите подземна камуфлажна камера с плоско дъно в кладенеца. Последователността на пробиване с помощта на такъв инструмент се определя съгласно следната схема:

1. Първо, бормашина с камуфлажен скрепер се използва за пробиване на шахтата до изчислената дълбочина.
2. След това се пуска в действие самият скрепер - той образува камуфлаж, като периодично изхвърля почвата.
3. След това в кладенеца се вкарва специална армировъчна клетка.
4. След това с помощта на черупката се оформя опорна подметка.
5. И тогава стълбовете на стълбовете се изсипват.

Важно: Благодарение на пробиването с бормашина TISE, фундаментните стълбове могат да се приближат един до друг с повече от метър. И това веднага разширява обхвата на приложение на колонни основи, до изграждането на тухлени къщи и дори с тавански помещения върху тях.

Стълбове, греди, скари

Всеки стълб във всяка колонна основа се състои от:

• подметки (или токчета);
• прът (или багажник);
• изолационна обвивка;
• и главата.

В зависимост от материала, от който е направен даден стълб, горните части се правят по различен начин.

Бетонните стълбове се считат за най-издръжливи и следователно най-често срещани. Нека се опитаме да направим необходимите изчисления за тях:

• решението за такива конструкции е клас M200-M300, тоест най-често срещаният;
• за смесване ще ви трябва бетонобъркачка, а най-лесният начин е да я наемете;
• разтворът се приготвя по следната рецепта: 300 kg портланд цимент M400-M600 + 750 kg строителен пясък + 1200 kg трошен камък със средна фракция + 150 l чиста техническа вода;
• месене се извършва по обичайния начин.

Що се отнася до запълването на стълба, то се извършва съгласно алгоритъма по-долу:

1. Ако е необходимо, напълнете възглавницата. За стълбове с нормална дълбочина е достатъчна 5-10 см „основа“ директно върху земята.
2. След това черупката се вкарва на дъното. И трябва да се уверите, че разстоянието от него до стените на кладенеца е еднакво навсякъде.
3. След това армировъчната клетка се поставя и след това се центрира.
4. След това черупката се запълва с една трета с бетон и се повдига с 200-300 mm. Ако е използвана бормашина TISE, тогава количеството, с което е необходимо да се повдигне черупката, е посочено в нейната спецификация. Във всеки случай, след горните мерки, черупката трябва да се фиксира в новата си позиция. Ако кладенецът е пробит с конвенционална бормашина, тогава бетонът може да се втвърди до 2 дни. След това е необходимо да се запълни пространството между корпуса и стената на кладенеца. Почвата се уплътнява плътно.
5. На този етап (след всички горепосочени операции) ядрото на колоната се излива с хидравлично уплътнение - тоест на слоеве от 15-20 cm и изчакване след всяко изливане 10-20 минути.

Бетонът придобива пълна здравина в рамките на 7 дни след монтажа. Следователно само след изтичане на седмица след изливането могат да започнат последващи строителни работи.

Важно: По-добре е да не използвате вибрационно уплътняване, когато става дума за колонни основи. Върхът на вибратора може да докосне армировката, тогава е възможно образуването на кухини с циментово мляко и това значително ще намали здравината на колоната. И това устройство няма да пробие дебелина от 1,5-2 m.

Укрепване

Укрепването е основната разлика между фундаментна колона и пилот. Стълбът определено има нужда от прът. Плюс периферна армировка. А за купчината всичко това е допълнителна загуба на желязо.

Натоварванията, които падат върху стълба, са срязващи. Това е, на което се съпротивлява прътът на централната колона, предотвратявайки хоризонталните движения на земята да „отрежат“ всичко, което стои върху тях от колоните.

Друга характеристика на стълба е четен брой вертикални клонове на рамката. Това е необходимо за по-голяма здравина на конструкцията. В този случай разстоянието между вертикалните връзки трябва да бъде 150-200 mm. А стъпката на хоризонталните връзки е два пъти по-голяма.

По вертикалата има алуминиева армировка 10-12 мм. А на хоризонталата има тел 6 мм. Ударът се извършва по следната схема:

Ако е под скара или греда, тогава краищата на прътите се удължават от главата на стълба на 15-20 см и дори по-високо в центъра. Ето защо е по-добре веднага да отрежете страничните вертикали по-дълго. И ако говорим за дървена корона, тогава, напротив, се произвежда централен прът.

За да издигнете дървена къща или лека стопанска постройка на местен парцел, е напълно достатъчен стълб в азбестоциментова тръба с диаметър 150 mm. И такива стълбове са подсилени само в центъра. И не с прът, а с кръгла стоманена тръба с дебелина на стената 2 mm (диаметър 70-80 mm) - тогава заедно с черупката ще започне да работи като мощна задържаща рамка.

Черупки

Най-простата колонна обвивка за колонна основа е тръба, изработена от слоеве покривен материал, увити в тел.Той е лек и евтин. И най-важното е, че няма да изисква допълнителна хидроизолация. Но при обратния метод на запълване на почвата (с уплътняване), такава черупка се набръчква и не допринася за укрепването на конструкцията. Ето защо черупките на стълбовете най-често се изработват от тръби - стоманени, пластмасови или азбестоциментови.

Между другото, черупките от азбестоцимент могат дори да действат като стълбове. Например, под канална решетка това е най-добрият вариант. След това тръбите могат да бъдат забити в земята без допълнителни изкопни работи.

Стълбовата основа е универсален вариант. Такава основа се изгражда без да се взема предвид вида на почвата и не изисква сериозни хидроизолационни и изолационни работи. Затова те решават да изградят колонна основа без съмнение, дори без да имат знанията на строител.

Уникална основа от "пръчки"

За да разберете какво е колонна основа, струва си да разгледате подробно нейните плюсове и минуси, задачи и структура.

Колонната основа е значително различна от лентовата, тъй като не е изградена по целия периметър на сградата

Предимства и недостатъци на колонна основа

Безспорните предимства на основа, изработена от подпорни стълбове, са:

Недостатъците на колонната основа се дължат на:

Всички недостатъци на основата, изработена от стълбове, не могат да се считат за нещо важно, ако изградите тази структура, като вземете предвид нейното предназначение.

Предизвикателства при изграждането на стълбове

Препоръчително е да се изгради колонна основа за такива обекти като:

• къща без сутерен със стени от леки материали;
• тухлена сграда, която по икономически причини не може да бъде изградена на ивичен фундамент и поради това е изградена върху стълбове, вкопани на 2 метра в земята;
• сграда, издигната в район с почва, склонна към повдигане поради ниски температури и в резултат на това влияе отрицателно на всяка основа, различна от колонна.

Разумно е да поставите само малки къщи, изработени от леки материали на стълбове, защото опорите няма да издържат тежестта на други сгради

По-добре е напълно да се откаже от изграждането на конструкция от опорни стълбове в следните случаи:

• почвата на строителната площадка е слаба или подвижна, което може да доведе до преобръщане на недостатъчно стабилна основа;
• земята на обекта съдържа голямо количество торф, седиментни скали или глина, наситена с вода;
• къщата се планира да бъде построена от тежки суровини, например тухли с дебелина повече от 5 см или стандартни стоманобетонни плочи;
• финансите и времето за подреждане на основата са значително намалени (при създаването на колонна основа основата не се формира сама, както се случва по време на изграждането на лентова основа);
• Почвата на мястото за изграждане на къща се характеризира с рязка разлика във височината (от 2 метра).

Колонна основа може да се изгради само върху здрава и равна почва, тъй като тя не е идеално стабилна

Изглед на основа, направена от отделни опори

Колонна носеща конструкция за къща е система от стълбове, разположени в ъглите, зоните, където се пресичат стените и където са разположени носещи прегради или греди, които носят тежестта на цялата сграда. За да могат стълбовете да функционират като единна конструкция и да бъдат възможно най-стабилни, те се комбинират с помощта на решетка - греди.

Най-често изгражданата колонна основа е конструкция от монолитни стоманобетонни блокове.

Основата може да бъде направена от бетонни блокове, а скарата може да бъде направена от дърво

Обикновено стълбовете се поставят, оставяйки 2 до 2,5 метра празно пространство между тях.Но в някои случаи строителите надхвърлят традиционната опция за подреждане на опори.

Когато стълбовете са монтирани в земята на всеки 2–2,5 метра, решетката се създава като стандартна подсилена преграда. В същото време верандата, верандата и терасата, прикрепени към къщата, не са комбинирани в един ансамбъл.

За места като веранда се организират отделни основи, разделени от разширителна фуга. Това е необходима мярка, тъй като теглото на допълнителните помещения винаги е различно от теглото на къщата, поради което свиването на тези сгради не може да бъде същото.

Обикновено стълбовете се поставят на разстояние 2–2,5 m един от друг

Разстоянието между стълбовете е голямо (от 2,5 до 3 метра), което се дължи на значителната мощност на лентовите греди. Най-надеждната скара е създадена под формата на единична или сглобяема греда. Проста конструкция, свързваща опорите, може да бъде направена от метални части, например канали или профили.

Вариации на основата на стълба

Каква ще бъде колонната основа се решава въз основа на размера на финансите и способността за самостоятелно ангажиране в строителството.

Блокови опори

Колонната основа може да бъде изградена от бетонни или стоманобетонни блокове, произведени отделно и монтирани директно при подреждането на носещата конструкция на сградата.

Всеки стълб на конструкцията може да бъде сглобен от отделни блокове - много надежден материал

GOST посочва, че блоковете, които ще се използват за изграждането на основата, трябва да бъдат направени от бетон с клас не по-нисък от M-100. Що се отнася до размера на блоковете, частните разработчици са свикнали да вземат суровини с параметри 20 * 20 * 40 см и тегло 32 кг. Основните блокове, изработени от експандиран глинен бетон, материал, който е устойчив на топлинни ефекти, се считат за относително леки.

Големите блокови конструкции от стоманобетон могат да се полагат само от строителен кран, тъй като теглото им може да бъде дори два тона. Такива блокове са подсилени със специална армировка с диаметър от 9 до 15 мм и се използват изключително за изграждане на лентови и плочи основи за огромни тухлени сгради.

Най-често за самостоятелно изграждане на колонна основа се вземат леки малки блокове, тъй като е възможно да се изградят опори от големи суровини само с помощта на технология

Най-добрата дълбочина за фиксиране на стълб от блокове в земята е от 50 см до 1 метър. Ако видът на почвата и теглото на сградата диктуват други изисквания, тогава е по-разумно да се изгради не блокова основа, а основа от азбестоциментови тръби, напълнени с бетон. Полагането на блокове на дълбочина над 1 метър е твърде трудно.

Тухлени стълбове

След като сте решили да изградите колонна основа от тухли, трябва да закупите само червени твърди керамични строителни суровини. Този материал отговаря на всички необходими изисквания: той е водоустойчив, изключително издръжлив и устойчив на замръзване.

Тази характеристика на тухла, като устойчивост на замръзване, се счита за изключително важна. Колкото по-висок е индикаторът за устойчивост на ниска температура, толкова по-дълго трае строителната суровина. Например устойчивост на замръзване 70 показва, че тухлата ще се влоши не по-рано от 70 години.

За изграждането на основата е обичайно да се използва червена плътна керамична тухла, тъй като тя е най-издръжлива

Тухлите могат да се използват за изграждане както на плитка, така и на вдлъбната колонна основа. Дълбочината на първата версия на основата варира между 40 и 70 см. А заровената основа винаги се монтира под нивото на замръзване на почвата с 30–50 см.

Решено е да се разположи носещата конструкция на значително разстояние от повърхността на земята, когато почвата на строителната площадка се издига и нивото на подземните води е нестабилно.

За да се направи основата надеждна, тухлените опори на колонна основа трябва да бъдат направени в 2 тухли

Основните фундаментни стълбове (подпори, разположени в ъглите на външните стени и в пресечната точка на вътрешните прегради) обикновено са направени от 2 или 2,5 тухли. В други случаи стълбовете могат да бъдат направени от една и половина тухли и поставени на разстояние един и половина или два метра един от друг.

"Крака" от дърво

Основа от дървени „крака“ е най-икономичният вариант. Дървените трупи, подходящи за основата, могат лесно да бъдат отсечени и обработени сами.

Обичайно е да се изгради колонна основа от дървени подпори за къща за живеене през лятото или малка конструкция от дърво.

Дървените стълбове са предназначени само за най-леките временни конструкции, тъй като те могат да се счупят при прекомерен натиск

Най-добрата суровина за създаване на дървени опори е бор, дъб или лиственица.„Пръчките“ се изрязват от челната част на дънер с диаметър от 2 до 40 см. Когато се поставят в дупки, дървените стълбове се закрепват отстрани с тухли, камъни или уплътнен насип от трошен камък.

Понякога дървените опори се фиксират на място с бетонов разтвор. В този случай стълбовете се потапят в течен бетон с 10 см. Друга добра фиксация за дървени подпори може да бъде кръст, изработен от две плочи с дължина 0,8 метра, разположени напречно.

За закрепване на стълба към напречната греда в долната му част се изрязва шип. Вмъква се в жлеб, направен в централната част на кръста. След това стълбът се фиксира върху нещо като платформа с шалове.

За здраво закрепване на стълба в земята използвайте кръст и стрели.

Дървените опори трябва да бъдат защитени по специален начин от гниене. Първо се покриват с глина, за да се образува слой с дебелина 1 см, след което се изгарят с горещи въглища. Последната задача се изпълнява бавно, като се уверите, че буквално 1,5 см дърво е овъглено. Изгорелите стълбове се обработват с нагрят битум или катран и се изсушават.

Под външните стени дървените подпори са потопени в земята на дълбочина от 70 до 120 см.А стълбовете за поддържане на преградите вътре в къщата са поставени на дълбочина 50 см.

Основните стълбове на дървена основа трябва да бъдат потопени на дълбочина 70–120 cm

Монолит

За предпочитане е да се изграждат сгради с 2 или 3 етажа върху колонна монолитна основа. Такава основа няма да провисне дори при значителен натиск.

Колонната монолитна основа може да служи повече от 100 години без проблеми. Всеки стълб на тази носеща конструкция е в състояние да поддържа обект с тегло 100 тона.

Монолитната основа се счита за най-популярната конструкция в сравнение с други колонни основи

Монолитна основа от стълбове се създава от бетон, подсилен с метални пръти и излят в специални форми - тръби или кофраж. Тази основа се оказва необичайно издръжлива, тъй като е напълно лишена от шевове.

Направи си сам колонна основа: инструкции стъпка по стъпка

Изграждането на колонна конструкция за къща започва едва след като изчисленията са завършени и строителната площадка е подготвена.

Необходими изчисления

Необходимо е изчисление, за да се разбере колко стълба са необходими и какъв размер трябва да бъдат.

Преди изчислителните действия е необходимо да се тества почвата на строителната площадка - пробийте кладенец с дълбочина 60 см под нивото, на което се планира да се монтират фундаментните стълбове. Ако под носещата почва се открие почва, наситена с вода и следователно слаба, по-добре е да отмените решението за изграждане на колонна основа. Стълбовете под товар е малко вероятно да могат да стоят неподвижни в нестабилна почва.

Първият кладенец на строителната площадка трябва да бъде тестов - за проверка на състоянието на почвата

Определяне на натоварването на почвата

След като се уверите, че на мястото може да се изгради колонна основа, трябва да разберете какъв натиск ще изпита земята. За да направите това, трябва да определите теглото на бъдещата къща.

Когато изчислявате какъв ще бъде натискът върху земята след построяването на къща, трябва да добавите теглото на основата към теглото на конструкцията. За да направите това, е необходимо да определите приблизителния обем на конструкцията и да умножите получената цифра по специфичното тегло на материала. Например за стоманобетон тази цифра е 2500 kg/m³.

Таблица: приблизителни стойности на специфичното тегло на строителните елементи

*Когато наклонът на покрива е над 60 градуса, натоварването от сняг се намалява до нула.

Обща площ на основите на стълбовете

Веднага след като стане известно колко ще тежи бъдещата къща, те откриват минималната необходима обща площ на основите на всички стълбове. За да определите този параметър, използвайте формулата S = 1,3 * P/R 0. Числото 1, 3 означава коефициент на безопасност, P е общото тегло на сградата в kg (включително основата), а R 0 е изчисленото съпротивление на носещата почва в kg/cm².

Таблица: приблизителни стойности на устойчивост на носеща почва на дълбочина 1,5 метра

Пример за определяне на броя на фундаментните стълбове

Нека се опитаме да изчислим колко кръгли опори ще са необходими за изграждането на колонна основа за малка рамкова панелна къща с размери 5x6 метра. В същото време вземаме предвид, че височината на първия етаж е 2,7 м, а същият параметър на фронтона е 2,5 м. Също така не забравяме да използваме данни като покривен материал (шисти), вид натоварване -носеща почва (глинеста почва) и дълбочина на замръзване (1,3 m).

Рамковата къща може да бъде монтирана на 10 стълба

Теглото на сградата се изчислява, както следва:

1. Площта на всички стени се определя, като се вземат предвид фронтоните (72 m²) и тяхната маса (72 × 50 = 3600 kg).
2. Намират се общата площ и масата на етажите. Тъй като къщата има сутерен и междинни етажи, тяхната площ е 60 m², а теглото им е 6000 kg (60 × 100 = 6000 kg).
3. Експлоатационното натоварване също е налице на 1-ви и тавански етаж. Стойността му ще бъде равна на 12600 kg (60 × 210 = 12600 kg).
4. Площта на покрива в нашия пример е около 46 m². Теглото му с покрив от шисти е 2300 кг (46 × 50 = 2300 кг).
5. Приемаме снежното натоварване равно на нула, тъй като ъгълът на наклона на покривните склонове е по-голям от 60˚.
6. Нека да определим предварителната маса на основата. За да направите това, условно избираме диаметъра на бъдещите стълбове и техния брой. Да кажем, че имаме бормашина с диаметър 400 mm, нека вземем тази стойност. Броят на стълбовете се взема предварително въз основа на условието - един стълб на 2 метра от периметъра на основата. Получаваме 22/2 = 11 парчета. Сега изчисляваме обема на една колона с височина 2 метра (заровена на 0,2 m под дълбочината на замръзване + 0,5 метра над земята): π × 0,2² × 2 = 0,24 m³. Масата на един стълб е 600 kg (0,24 × 2500 = 600 kg), а масата на цялата основа е 6600 kg (600 × 11 = 6600 kg).
7. Обобщаваме всички получени стойности и определяме общото тегло на къщата: P = 31100 kg.
8. Минималната необходима обща площ на основите на всички стълбове ще бъде равна на 11550 cm² (S = 1,3 × 31100/3,5 = 11550 cm²).
9. Основната площ на една колона с диаметър 400 mm ще бъде равна на 1250 cm². Следователно нашата основа трябва да има поне 10 стълба (11550/1250 = 10).

Ако намалите диаметъра на опорите на основата, техният брой ще се увеличи. Например, въоръжени с бормашина, която създава дупки с размери 30 см, ще трябва да инсталирате поне 16 стълба.

Подготовка за строителство

Преди да излеете колонна основа на сайт, трябва да се погрижите за следното:

1. Почистете мястото от отломки и отстранете плодородния почвен слой с дебелина 30 см.
2. Грубият или среден пясък, намерен под отстранената почва, трябва да се вземе като основа за основата, а глинеста почва, която се среща не по-рядко от пясъчната почва, трябва да бъде укрепена чрез покриване със слой от два материала - пясък и чакъл.
3. Изравнете площта за изграждане, като елиминирате неравностите и дупките и проверете нейната хоризонталност с помощта на ниво, поставено върху двуметрова плоска дъска.

   Равномерността на подготвената площ се проверява със стелаж

4. Донесете строителни материали на обекта и монтирайте отливки по периметъра на бъдещата конструкция (стълбове на разстояние 2 м от сградата и дъски, приковани към тях с маркировки за размера на отворите и опорите). Правилността на централните линии трябва да се следи чрез измерване на разстояния с ролетка. Освен това трябва да проверите дали ъглите на основата във формата на правоъгълник или квадрат са прави.
5. Направете план за бъдещата къща на сайта, тоест маркирайте нейните параметри с помощта на колчета.
6. Създайте дупки за монтиране на стълбове (ако е необходимо, можете да използвате бормашина, за да направите дупки за дървени опори, а ако инсталирате стоманобетонни стълбове, трябва да се въоръжите с лопата).
7. Напълнете дъното на дупките с чакъл и пясък и навлажнете. Готовите „възглавници“ трябва да бъдат уплътнени и покрити с полиетилен или покривен филц.

   Дъното на пробитите отвори е подсилено с твърд материал, например чакъл Proce

Създаване на кофраж за стълбове

Отличен вариант за кофраж за опори под къща може да бъде временна конструкция, изработена от рендосани от едната страна (рендосаната част е монтирана с лице към бетона) дъски от всякакъв вид дърво с дебелина от 25 до 40 mm, ширина от 12 до 15 см и влажност не повече от 25%.

Вместо дъски, когато конструирате кофраж, можете да използвате плочи от дървесни частици, водоустойчив шперплат или метални листове. За предпочитане е обаче да изберете дъски, тъй като те се залепват по-малко към бетонния разтвор.

Дървеният колонен фундаментен кофраж е стандартен вариант

Временната спомагателна конструкция трябва да бъде монтирана близо до стените на изкопания кладенец и перпендикулярно на основата. Препоръчително е да проверите правилността на изпълнената задача с отвес.

Ако като материал за изграждане на кофража са избрани дъски, тогава трябва да се има предвид, че те трябва да бъдат добре навлажнени с вода. Ако пренебрегнете това условие, можете да получите слаби стълбове, тъй като сухото дърво абсорбира влагата като гъба и поради това влошава свойствата на бетона.

Кофражът от покривен филц е иновация

Спомагателна конструкция по време на изграждането на колонна основа може да бъде и постоянен кофраж, изработен от покривен филц. Този материал едновременно изпълнява няколко задачи: служи като форма за изливане на бетон и предпазва опорите от влага.

Кофражът от покривен филц е добро решение, ако почвата в създадения кладенец е плътна и не се рони.

За да направите спомагателна конструкция от покривен филц, продължете както следва:

Характеристики на изливане на основата

Ако домашен майстор е привърженик на традиционния метод за изливане на основа, тогава, за да изпълни тази мисия, той трябва да направи следното:

Всеки, който не е склонен към алтернативни методи за изграждане на основа за къща, може да направи основа с помощта на бормашина TISE. Инструментът ще ви позволи да създадете колонна конструкция с разширение в основата, което ще предостави уникална възможност за поддържане на по-тежка сграда върху опори или намаляване на броя на стълбовете.

Колона с разширение (с помощта на технологията TISE) се формира на етапи:

Видео: пример за изграждане на колонна основа с помощта на технологията TISE

Дори един човек може да се справи с изграждането на колонна основа. За тази работа не е необходимо да търсите оборудване, наети работници или голямо количество материали.

Основата, като основа и част от изкуствена конструкция, трябва да взаимодейства оптимално с естественото образувание - почвата. Какво дава в това отношение колонна основа, издигната със собствените си ръце? Много: намаляват се материалните, финансовите и времевите разходи и най-важното е, че се осигурява по-добра работа с почва, която замръзва дълбоко, е склонна към издигане и не е достатъчно стабилна (разбира се, ако има решетка).

Основният елемент на колонната основа са опорите, монтирани в точките, където са концентрирани товарите. Обикновено това са ъглите на сградата, носещи стени и различни колони. Той е оптимален за блокове от пяна, SIP панели и други леки материали.

Честотата на монтаж на стълбове е 150-250 см, понякога се случва по-рядко, но тогава ще ви е необходима по-мощна монолитна или сглобяема скара, изработена от различни материали, включително бетон, стоманобетон, метал или дърво.

Колонна основа „направи си сам“ е по-подходяща за:

• за изграждане на лека конструкция без основа;
• за тухлена къща, когато е необходима дълбока основа, тъй като тук здравата основа е неприемлива, тъй като е неикономична;
• когато е необходимо по-малко газене от допустимото;
• ако е необходимо, минимизирайте отрицателното въздействие върху основата, причинено от издигане на замръзване;

Минималното напречно сечение на стълбовете се определя от материала, от който са направени:

• бетон и трошен бетон – 0,4 m;
• камък - 0,6 м;
• тухла над земята - 0,38 м, с ограда - 0,25 м;
• чакъл – 0,4м.

Предимства и недостатъци на колонни основи

Направи си сам колонна основа има следните предимства:

• ефективност (делът в общата цена на сградата е средно 18%, за други видове - 25%);
• материалоемкостта и трудоемкостта са до два пъти по-ниски от тези на лентата;
• изграждат се два пъти по-бързо;
• надеждност („те се разбират“ с вдигане на слана, за разлика от почти всички други видове);
• простота на строителната технология;
• не е необходимо да се изравнява площта;
• малък обем хидроизолационни мерки;
• ако са проектирани правилно, те не се страхуват от високо ниво на подпочвените води и издигане на почвата.

Те имат следните недостатъци:

• трудно е да се построи къща с мазе;
• плитката конструкция се страхува от хоризонтално изместване и затова е важна много надеждна скара;
• плитката опция се използва само върху почва без издигане и движение;
• Приложимо само за леки сгради.

Разрушаване на колонна основа поради странични натоварвания.

От какво е направена колонната основа?

Как да направите колонна основа и от какви материали:

• тежък бетон B15-B25;
• стоманобетон (монолитен, сглобяем);
• тръби (азбестоциментови и метални) с вмъкнати арматурни пръти и излят бетонов разтвор;
• трайни дървесни видове (например дъб);
• изгорени червени тухли;
• чакълени камъни;
• развалин бетон.

Колонна основа на база дълбочина

Те са разделени на типове в зависимост от относителното положение на дълбочината на основата на стълба и дебелината на замръзналия почвен слой:

• вдлъбнати (долната част на опората отива на два метра в земята, така че те могат да се използват на леко повдигащи се почви);


• плитка (има степен на запълване по-малка от една от стандартната стойност на замръзнала почва);


• не е вкопано (проникване в земята – 45±5 cm).



внимание: Плитки фундаменти се наричат ​​още фундаменти, които не надвишават 4 пъти ширината във височина и предават натиск върху почвата предимно чрез подметката.

Правила за изграждане на колонна основа

Подпорите на този тип фундаменти се монтират в ъглите на сградата; върху тях се опират натоварени конструкции, точки на свързване с прегради и силно натоварени елементи като колони. Изчисляването на колонна основа дава честотата на монтаж на колони на 150-250 cm.




Стълбовете са комбинирани в една структура с помощта на решетка, за да работят заедно. По този начин те по-добре издържат на хоризонтално изместване и сили на преобръщане и служат като опора за носещи стени.




При изграждането на вила на тази основа, за да се запази топлината отдолу и да се предотврати проникването на влага и мръсотия, животни и птици там, се прави ограда - един вид ограда. Изглежда като тухлена, бетонна или развалина стена, чиято дебелина е 10-20 см. Ако почвата се надига, по-добре е да направите пясъчна възглавница от 15-20 см под оградата.Тя също може да се задълбочи в земята до 200 мм.




Етапи на изграждане

Тук разглеждаме монолитна колонна основа „направи си сам“ и инструкции стъпка по стъпка за нейното изграждане от стоманобетон. Първо се изследват почвата и подпочвените води, извършва се подготовка, кофраж и се избира вариант за запълване с бетон.

Маркиране

Тъй като такава основа е монтирана на „точки“, всички грешки при маркиране трябва да бъдат сведени до минимум. За да направите това, отливките се поставят около периметъра с вдлъбнатина най-малко 100 cm от „мястото“. Към тях хоризонтално са закрепени дървени летви с маркировка на всички основни елементи.




За да преместите осите по-точно, трябва да използвате рулетка и да контролирате ъглите с геодезически инструменти. С помощта на теодолит се изследва дъното на ямите, поне на определени места.

Подготовка на отвори за монтиране на стълбове

Под стоманобетонната основа вдлъбнатините са направени под формата на квадрати или правоъгълници. Тяхното местоположение трябва да съответства точно на маркировките. Ако дълбочината на ямата е не повече от един метър, тя може да има вертикални стени, а над 100 см - наклонени или подсилени с кофраж, за да се предотврати падането на почвата.




Дълбочината на ямите трябва да бъде с 25±5 cm по-голяма от дъното на опорите, а ширината трябва да надвишава напречното сечение на опората с приблизително 0,3 m във всички посоки. Това е необходимо за монтиране на кофража и неговите дистанционни елементи. Ширината на основата трябва да надвишава този размер на стените.

Засипка с пясък и чакъл

Всяка основа, с изключение на пилотна основа, не може без слой от смес от чакъл и едър пясък с дебелина 25±5 cm с кръгло напречно сечение с 15±5 cm по-голямо от напречното сечение на стълба.




След това тази смес се насища с влага и се уплътнява старателно на ръка. Тъй като възглавницата отвежда добре водата, тя трябва да бъде покрита с водоустойчив материал преди изливане на бетон. В резултат на това бетонната смес няма да загуби вода.

Редът на устройството на петата

Когато правите стълбове от блокове, тухли и чакъл, е по-добре петата да е завършен бетонов продукт, монтиран върху хоризонтално регулиран слой от пясък и чакъл. Благодарение на скосените ръбове се монтира по-лесно.




Под монолитни стълбове и възглавницата трябва да са еднакви. Тя трябва да бъде два пъти по-голяма от напречното сечение на стълба, а височината трябва да бъде 30% от диаметъра. След това армировката се полага на две нива, включително споделената с стълба. Резултатът ще бъде единична стоманобетонна конструкция.

Изграждане на стълбове

Те често се изграждат от бетонна смес, като предварително са монтирали кофражна рамка във вдлъбнатината. Ако стените на ямата са сухи и не се разпадат, кофражът може да не е необходим. Но след това стените трябва да бъдат облицовани с материал, който не позволява на водата да преминава, за да предотврати навлизането й в земята.




Вместо кофраж са подходящи тръби от азбест, керамика или метал с вътрешно напречно сечение 100 mm или повече. В тях се излива бетонна смес, която заедно с тръбата образуват опорите.




За укрепване на стълбове са подходящи пръти с диаметър 10-12 mm. На интервали от 20-25 cm те трябва да бъдат захванати със скоби от 6 mm валцдрат или закалена тел. Армировката трябва да се простира на 100-200 мм от върха на колоната, за да се заварява армировката на скарата.

След като напълните дъното на ямата с бетонна смес с предварително монтирана армировка, можете да монтирате в нея валцуван покривен филц, равен на диаметъра на кладенеца, с височина, съответстваща на надморската височина на решетката над земята според проект. Върхът му може да бъде 2-3-слойна ролка покривен материал, затегнат с пръстени от загрята стоманена тел. С голям диаметър, така че кофражът от покривен филц да е стабилен, той е заобиколен от ограда, съизмерима с вдлъбнатината.

Ако стълбът е квадратен, ще ви трябват 4 армировъчни пръта, ако е кръгъл - 3. Плетената рамка е по-добра от заварената - постига се по-голяма здравина. Освен това прътите трябва да бъдат заобиколени от слой бетон от най-малко 50 mm. Това е необходимо, за да се предотврати тяхното окисляване.

Тухлените стълбове трябва да бъдат положени от изпечени твърди тухли от клас 100 и по-високи, разбира се, с ниско ниво на топла вода. В противен случай те няма да издържат дълго поради намокряне. За залепена зидария трябва да използвате циментова замазка от клас M300 или по-висока и постоянно да наблюдавате вертикалата.




Когато използвате каменна зидария, трябва да използвате плоски камъни с гладки ръбове, така че вертикалният натиск да се възприема от цялата равнина, а не да се концентрира. При полагането камъните също се връзват, като най-големите се поставят в ъглите, а пукнатините се запълват с малки.




Дебелината на камъните не трябва да надвишава 300 мм. Когато ги полагате, трябва да използвате разтвор и да направите плътна взаимна настройка. Натрошен камък с добро уплътняване също е подходящ за запълване на празнини. За по-голяма здравина могат да се армират с 6 мм пръти вертикално и хоризонтално през 250-400 мм. За тези цели е подходяща и подходяща армираща мрежа.

внимание: За да бъдат еднакви по височина стълбовете, след основното изливане те трябва да бъдат нивелирани преди втвърдяване. В крайна сметка отрязването на излишъка след втвърдяване е твърде скъпа операция.

Как да изградим грил

След изсъхване на колонната основа се проверява височината и, ако е недостатъчна, се изравнява с циментово-пясъчна смес в съотношение 1:2. Когато изсъхне, трябва да започнете да изграждате един колан. Бетонната смес се излива върху монолитната скара, излива се в кофража, в който предварително е положена армировъчната рамка. Разстоянието от земята до дъното на решетката трябва да бъде 10 см или повече, за да се компенсира повдигането на почвата.




За да подредите сглобяема монолитна основа, първо трябва да закрепите монтажните контури с усуквания на тел или заваряване на армировъчни части. След това се прави кофраж в областта на фугите и в него се излива бетонов разтвор с необходимата степен. Хидроизолационният материал се полага върху изравнения бетонен плот, за да се предотврати бързото изсъхване и да се предпази от валежи. Когато скарата придобие здравина и е хидроизолирана, можете да издигнете стени.

Хидроизолация

Всеки тип фундамент е застрашен от атмосферна или почвена влага. Можете да се предпазите от повърхностна влага със сляпа зона. Защитата от подземни води (GW) се осигурява чрез хидроизолация на скарата, тъй като е трудно да се направи по стълбовете. Затова е по-добре да се направят от влагоустойчив бетон W4, ако топлата вода не е агресивна и W6, когато е агресивна.




Хидроизолацията на разглеждания тук строителен елемент се извършва по един от следните начини:

• в горната част на лентата и насипа се нанася битум, върху който се полага покривен филц и отново се нанася битумната маса с полагане на още една лента от покривен филц;
• отгоре се полага циментово-пясъчна смес в съотношение 1:2. След изравняване се посипва със сух пясък на слой 2-3 мм. След като циментът стегне, той се покрива с покривна лента или покривен филц.

внимание: Стълбовете от бетон и развалини не се нуждаят от хидроизолация: те не се страхуват от влага. Тухлените стълбове са подходящи само за сухи почви и след това само след обработка с дълбоко проникваща импрегнация.

Заключение

Същността на колонните основи, които са вид опора за повечето сгради, са стелажи, простиращи се вертикално надолу, свързани помежду си с надземна скара. Материалите, използвани за направата на тази основа са: дърво (обикновено дъб), камъни (естествени и изкуствени), тухлена зидария и тръбни секции (азбестоциментови и метални).

Колонната основа е по-евтина от другите. Цената му се определя основно от материала на изработката, използваната технология и размерите. Необходимо е да се изчислят и изградят колонни основи въз основа на съответните GOST и SNiP.

Собствениците на парцели, частни домакинства и вилни кооперации мислят за изграждането на колонна основа със собствените си ръце, когато трябва сами да изградят малка и за предпочитане лека конструкция - баня, стая за отглеждане на домашни птици и животни, веранда, разширение за оборудване, плевня. За разлика от лентовата основа, правенето на колонна основа със собствените си ръце е много по-лесно и един и половина до два пъти по-евтино. Това важи особено за тежки блатисти, торфени и преовлажнени почви, където понякога само тежка техника може да се справи с тази трудна задача. Но колонна основа може да бъде инсталирана от един човек с помощник, бързо и ефективно, без специални механизми, ако знае как да го направи. Следователно искането е „ как да направите колонна със собствените си ръце инструкции стъпка по стъпка» потребителите избират доста често. Нека се спрем на този въпрос.

Видове и предназначение на колонна основа

Най-често се монтира колонна основа за сгради от дърво. Експертите не препоръчват издигането на тежки тухлени или каменни конструкции върху него, опорите на основата под тежестта могат да се деформират и да се напукат с течение на времето, което ще доведе до разрушаване на цялата конструкция. Разбира се, има специални технологии, използвани в райони с вечна замръзналост, където изграждането на колонна основа е единственият начин за изграждане на всяка структура, но това ще изисква специално оборудване и знания.

Видове колонни основи.

Има няколко основни вида подпорно-стълбови фундаменти, обединени от един и същи тип конструкция, но различни в материалите, използвани в строителния процес.

1. Монолитната стоманобетонна конструкция е най-здравата съществуваща колонна основа. Може да се използва за едно- или двуетажни жилищни дървени сгради.
2. Тухлената колонна основа е най-често срещаната, пример за това са сгради преди 100 и дори 200 години. Основното условие за изграждането му е висококачествена печена тухла. Въз основа на това е възможно да се изградят 1-2 етажни дървени къщи върху плътни почви, като напречното сечение на колоните не трябва да бъде по-малко от 400x400 mm.
3. Блокова основа има същите свойства като тухлена основа. Единствената разлика между тях е използването на материали с различна якост. Най-надеждните са бетонните блокове. Ограничението за каменни блокове от развалини е високата подвижност на почвите във вашия район. Ако има наличен развалинен материал, по-добре е да се излее колонна основа, комбинирана развалино-бетонна основа. Бетонът, попадащ между развалините, ще ги закрепи и ще направи конструкцията монолитна и издръжлива.
4. Дървен стълб - използва се навсякъде за леки сгради. Основната задача на строителите е да придадат на цялата конструкция издръжливост, за която се извършва дългосрочно и надеждно импрегниране на дърво, потопено в земята. Дървените опори се обработват с антисептични импрегнации и битумни мастики, след което върху повърхността им се фиксира слой покривен материал. Най-често дървени стълбове с диаметър 150-200 мм се използват за изграждане на веранди и тераси.
5. Азбестовите колони се използват за изграждане както на леки - с диаметър до 150 mm, така и на по-тежки сгради - с диаметър 250-400 mm. Възможно е да се използват такива кухи конструкции за кофраж, последвано от изливане на бетонов състав вътре в тръбата, укрепвайки го с армировъчни пръти.
6. Металните пилоти са отличен начин за издигане на конструкция върху груб и неравен терен. Готовите конструкции се завинтват в дебелината на земята, докато достигнат плътни и стабилни слоеве почва. На неравна площ е възможно да се коригира теренът поради различни дължини на избраните пилоти.

Изграждане на колонна основа с различна степен на дълбочина

За да изградите правилно колонна основа със собствените си ръце, трябва да изчислите нейната дълбочина в земята. Зависи от много фактори, така че не бива да пренебрегвате препоръките на специалистите във вашия район. В идеалния случай трябва да създадете проект, който взема предвид:

• Дълбочина на замръзване на почвата;
• геоложки особености на релефа на обекта;
• ниво на подпочвените води;
• състав на почвата;
• климатични особености на района;
• теглото на издиганата сграда.

Има вариант с плитка вдлъбнатина, когато дълбочината от 650-700 мм е достатъчна за монтиране на колони. Такава основа се препоръчва за дълбоки подземни води в пясъчни, скалисти и плитки почви, които са подложени на минимално изместване.

Вкопаната основа е разположена на дълбочина 1500-2000 mm, а често и по-ниска. Препоръчително е да се придържате към тази дълбочина в райони с дълбоко замръзване на почвата от 450-500 мм или с висока подвижност на почвата в района на строителство. Приблизителното разстояние между съседните колони е 1000-2000 мм.

Основни проекти на колонни основи

Изграждането на колонна основа обикновено не създава особени затруднения поради доста простия дизайн. Снимката показва няколко опции за основни дизайни за инсталиране на колонна основа.

• Долният слой във всяка от конструкциите е пясъчна възглавница с дебелина 100-200 mm, предназначена да отстрани влагата от зоната на основата, която също е дренаж.
• Следващият слой, който трябва да се излее, е бетон с дебелина 400-500 mm, образуващ бетонна подложка.
• След това трябва да поставите самата колонна опора, надеждно хидроизолирана и подсилена с армировъчни пръти, за да придадете здравина и издръжливост на цялата конструкция.
• По правило колоните се издигат над земята до определено ниво, за да се монтира решетка или друг вид свързване на всички опори на колана. Той не само ще свърже конструкцията заедно, но и ще разпредели равномерно натоварването между всички издигнати опори.

Решетката за леки сгради обикновено се изработва от дървени греди със сечение 150x200 или 200x200 mm. При липса на дървен материал е възможно да се организира стоманобетонна, метална, тухлена, развалино-бетонна скара. Може да лежи директно върху земята, под формата на лентова основа или да се рее над нея на различни височини от 300-900 мм, а понякога и по-високи. Недостатъкът на високата скара ще бъде невъзможността за изграждане на сутерен под сградата, но жителите на наводнените райони ще оценят предимството.

Направи си сам колонна основа - инструкции стъпка по стъпка

1. Подготвителен етап

Преди да изградите колонна основа, трябва да изберете и почистите място, като премахнете всички битови отпадъци, плевели, изкоренявате пънове и храсталак. След което пристъпваме към премахване на горния слой на почвата от най-малко 20 см и площ, надвишаваща размерите на предложената конструкция с 2-3 метра.

Следващата работа на подготвителния етап е да се сравни топографията на обекта със запълване на получените дупки и отрязване на хълмовете. За да направите това, използвайте излишък от почва или специален състав от пясък и чакъл.

Моля, имайте предвид, че не е възможно да се излее колонна основа за бъдещето. Необходимо е да продължите строителството веднага след втвърдяване, давайки натоварване на основата. В противен случай наводнените стълбове могат да излязат от земята след зимуване в земята.

2. Маркировка за опори

Най-критичният етап от работата е прехвърлянето на всички изчислени стойности от хартия на земята. Първо, ъгловите стълбове са маркирани, основните оси на бъдещата къща са фиксирани, те ще служат като ръководство за изчертаване на всички основни линии за полагане на основата и поддържане на точните размери. След това се определя местоположението и размерите на всички останали фундаментни опори.

Тук можете да гледате видео с правилно позиционирана основа на къща.

3. Изграждане на колонна основа

Този етап започва с подготовката на ями за монтаж на опори. Дупките могат да се копаят ръчно, да се пробиват с ръчна бормашина, за целта може да се наеме багерист и по всякакъв друг достъпен начин. Дълбочината на ямата трябва да надвишава размера на монтираната опора с дълбочината на дренажната пясъчна възглавница (15-20 см).

Ако технологичният процес изисква кофраж, тогава ширината на ямите трябва да се увеличи за изграждането му.

След подготовката на дупката в нея се изсипва пясък и се налива вода, за да се уплътни. За стоманобетонна монолитна конструкция пясъкът се фиксира с циментово мляко, което спомага за поддържането на оптималното му съдържание на влага.

За сглобяема основа всичко е готово за работа. За монолитен е необходимо да се направи подсилена рамка. За тръбите извършете антикорозионна обработка и импрегниране, преди да монтирате тръби в подготвени ями. Азбестовите тръби са веднага готови за употреба.

Снимка как правилно да направите колонна основа със собствените си ръце.

След подготвителната работа бетонът се излива директно, с периодична вибрация, за да се отърве от кухините и да се получи здрав монолит. Това ще осигури висока якост на основата и ще увеличи нейния експлоатационен живот.

За по-равномерно разпределение на товара между всички опори на къщата се създава решетка или свързващ слой. Тя може да бъде метална - греда, стоманобетон или под формата на греда. Това зависи от вида и материала на бъдещата сграда, издигната върху тази основа. Преди да започне изграждането му, всички части на подпорите, стърчащи над повърхността, се регулират по височина. Видеото може да видите тук.

4. Хидроизолационни работи

Подпочвените и наводнените води нанасят голяма вреда на изгражданите основи и къщите върху техните основи. Следователно не е достатъчно да направите колонна основа правилно - трябва надеждно да я хидроизолирате, като не забравяйте да включите скара. За защита на опорите често се използват специални битумни смеси, а за изолация на стените на сградата между решетката и тях се полага слой покривен материал, фиксиран към битумна мастика и лепилни мембрани. Такава работа се извършва внимателно, от това зависи режимът на влажност в изградената стая. След това всички получени кухини около опорите се запълват с пръст или още по-добре със смес от пясък и чакъл. Такава работа се извършва на няколко етапа, с усърдно уплътняване на положения слой.

5. Пикап

Сградите, построени върху колонни основи, често нямат сутерен. Следователно разстоянието от повърхността на земята до дъното на сградата изисква допълнителна облицовка. Това е един вид сутерен на сградата и много зависи от неговото разположение:

• Температура на пода;
• Без течения под пода;
• Защита срещу навлизане на влага и прах в подземния слой.

Преди пълното облицоване трябва да се предвидят вентилационни канали и полагане на инженерни комуникации - водопроводна мрежа, канализация.

Оградата след подреждането й е украсена с тухла, камък, облицовъчни плочки, декоративна мазилка - няма ограничения в този процес.

Преди да започнете изграждането на оградата, е необходимо да направите замазка с дебелина 180-220 мм, която ще служи като опора за стените на сградата. Височината на основата на оградата зависи от височината на решетката и дължината на подпорните стълбове, стърчащи над земята. По-добре е да оставите поне 300-400 мм за такива, което е, първо, естетически, но и практично. В райони с наводнения и високи нива на подпочвените води височината на водоприемника може да достигне внушителни размери и това е икономически оправдано. В допълнение, къща, която се рее над земята на голяма височина, изглежда доста впечатляващо, въпреки своя дизайн, цвят и материали, използвани в нейната конструкция.

Заключение

Разгледахме основните етапи на работата и научихме по-подробно как правилно да направите колонна основа със собствените си ръце. Но все пак е по-добре да поверите проектирането на такава основа и цялата конструкция на специалисти, особено ако планирате да построите не само навес или тоалетна на лятна вила, а 1-2 етажна къща, в която да живее цялото семейство в. Такива разходи ще се изплатят с течение на времето, когато къщата ще стои десетилетия и ще бъде оставена като наследство на деца и внуци. За тази работа специалистите използват специален софтуер и днес цената им е станала по-достъпна и достъпна.