Помощ за Tele2, тарифи, въпроси

Висококачественият монтаж на дървени подове върху греди е достъпен дори за начинаещи строители. Но за да свършите работата без критични грешки, трябва да знаете някои тънкости и характеристики на процеса. Ще намерите информация за това как подовата конструкция е изградена върху греди, технологията на монтаж, правилата за изолация и хидроизолация, както и избора на материали в тази статия.

Възлюбени от много поколения и изпитани във времето, дървените подове уверено се конкурират със синтетичните колеги. Строителството върху трупи е добра възможност да създадете трайно, топло, равномерно и много издръжливо покритие във вашия дом. Освен това използването на този метод позволява както изравняването, така и изолирането на конструкцията в процес на изграждане без никакви проблеми. Дъските са универсални. Те са подходящи както в обикновена селска къща, така и в богата селска резиденция.

Какви са предимствата на дървения под върху гредоред?

Екологичността на покритието плюс простата техника на монтаж вече са силни аргументи в полза на дъсчените подове върху греди. Но това не са всички предимства на дизайна. Нека ги разгледаме по-отблизо :

• Механична устойчивост и висока якост. Такъв под, ако се спазват правилата за монтаж, понякога се оказва по-силен от бетонно покритие, върху което интензивното механично въздействие може да остави дупки.

• Равномерно разпределение на натоварването върху подове или основи.

• Осигурява добро ниво на топло и шумоизолация.

• Монтажът на конструкцията по този метод е доста бърз. Бетонната замазка, например, изисква значително време, за да стегне бетона. Без сериозни финансови разходи можете да изравните повърхността и да повдигнете нивото на пода до желаната височина.

• Свободното пространство, създадено под подовата настилка, може да се използва за полагане на комуникации.

• Лесна грижа за покритието.

• Издръжливост.

• Повредените структурни елементи могат да бъдат заменени без демонтиране на цялото покритие.

Правила за избор на дървесина за подови настилки

По-добре е да поставите дървен под, като използвате иглолистна дървесина: бор, лиственица, ела. Дъските, изработени от тези видове дървесина, са много издръжливи и устойчиви на износване.

важно! Използването на пресушен или суров материал е неприемливо. Подходящо е само сухо дърво. Ако пренебрегнете това условие, можете спокойно да очаквате, че по време на работа покритието ще се изкриви и върху него ще се образуват големи пукнатини.

Най-приемливият вариант за дървени подове върху греди се счита за дъска с език и канал, оборудван с жлеб от едната страна и шип от другата. Този материал е лесен за работа, той създава цялостна повърхност без пукнатини. Масивните дъски са не по-малко популярни.

Ако боядисването на горния слой не е планирано, по-добре е да се даде предпочитание на светло дърво, което се отличава с уникалния си естествен блясък и естествен модел. След завършване на монтажа подът просто се покрива със специален лак.

Счита се, че махагонът и орехът имат най-изящната текстура. За съжаление, цената на такава настилка е много висока. Дъбовата дъска ще струва малко по-малко. Уникалността на естествените модели, изключителна твърдост, устойчивост на гниене - почти вечен материал, който е идеален както за селска къща, така и за луксозна вила.

внимание! Като лагове се използват нерендосани дъски от иглолистна или широколистна дървесина. Тополата и липата не са подходящи за тези цели. Влажността на материала трябва да бъде не повече от 18%.

Преди монтаж дървените подови елементи трябва да бъдат третирани от всички страни с антисептични съединения срещу гниене и гъбички. По-добре е да изберете многофункционални продукти, които не само ще предпазят дървото от гниене и мухъл, но и допълнително ще предпазят от пожар и ще предотвратят корозията на металните крепежни елементи на конструкцията.

Изборът на материал за трупи трябва да се вземе сериозно. Важно е да е гладка, без пукнатини. Трябва да сте нащрек за наличието на синкаво-сиви петна, което показва началото на развитието на гниещи процеси в дървото. Също така не трябва да има следи от жизнената дейност на бръмбари, пробиващи дърво върху трупи, дъски или греди.

Технология за монтаж на дървени подове върху гредоред

Подовите настилки върху греди могат да се полагат върху:

• земна основа,
• стоманобетонна конструкция,
• дървени подове.

Местоположение и монтаж на трупи

Ако основата е бетонна, алгоритъмът на действията ще бъде както следва:

• поставете слой хидроизолация, за да предотвратите влагата;
• организирайте топло и звукоизолация;
• направете суха или циментова замазка;
• монтират се трупи, върху които впоследствие се полага финишно покритие.

Ако земна основа, след това започват с премахване на чима и уплътняване на почвата. След това се изсипва слой чакъл (5 cm) и се излива бетон, също с дебелина най-малко 5 cm. По-нататъшните действия са същите като при работа с бетонна основа.

На дървени подоведървените трупи са прикрепени към гредите. Най-често гредите нямат идеална равна повърхност, поради което се препоръчва гредите да се закрепят отстрани. Тук няма нужда да използвате подложки. За да проверите хоризонталното положение, използвайте контролен прът. По-добре е трупите да се свържат с гредите с винтове с диаметър 0,6 cm, дължината трябва да надвишава ширината на трупите 2,5 пъти.

Тази опция включва създаването на подова основа, която е прикрепена към гредите с помощта на допълнителни елементи (черепни пръти). Те се заковават по дължината на гредите от долния ръб, като се правят своеобразни рафтове, върху които свободно, без закрепване, се полагат дъски (шперплат, летви) от подовата настилка. Този дизайн ще държи изолацията.

внимание! За да избегнете разцепването на дъската, можете предварително да пробиете дупка в гредата и гредата с помощта на свредло с 2,5 мм по-малък диаметър от винта.

Дървените трупи се поставят перпендикулярно на полаганите подови дъски, които се препоръчват да се полагат по посока на потока дневна светлина. Струва си да се отбележи, че ако дължината на дъската (дървесината) за трупите е недостатъчна, можете да свържете частите заедно край до край.

внимание! Ако се използват дървени трупи, които имат връзка, е необходимо, намирайки се в съседни редове, ставите да имат отместване от най-малко 0,5 m една спрямо друга.

Обикновено дървените трупи в дървена къща имат размери 40x60 или 50x50 мм. Стъпката между тях може да зависи от критерии като ширината на изолационните плочи и дебелината на плочите. В края на краищата по-голямото разстояние между трупите увеличава натоварването върху основата на дъската. Твърде голямото стъпало кара подовите плочи да започнат да се увисват под тежестта на човек. По-често трупите се полагат на разстояние 0,5-0,6 м един от друг.

внимание! Материалът за дървените трупи е дървен материал. При липсата му могат да се използват дялани трупи. Можете също така да използвате дъски, зашити по двойки, които съответстват на необходимото напречно сечение на дървения материал.

Дървените трупи трябва да отговарят на определени изисквания:

• не трябва да има нарушения на геометрията на повърхността на материала;
• Качеството се проверява с 2-метрова пръчка. В идеалния случай той лежи равномерно, без пропуски, върху повърхността на дървения материал;
• влажността е в нормални граници;
• закупеният материал трябва да се съхранява в стаята, където е предназначена подовата настилка, за 3-7 дни;
• Хоризонталността на трупа се определя от хидравличното ниво.

Те започват с поставяне на трупи от противоположните страни на стаята. Необходимо е задължителната разлика от външния труп до стената да е 20-50 мм, а краищата на гредите да не достигат до съответните стени с 1,5-2 см. Само след като първите два трупа са коригирани на ниво и височина започват ли да полагат междинните в успоредни елементи, спазвайки избраната стъпка. Следете точността на монтажа с помощта на водно или лазерно ниво. Дървените трупи се закрепват към замазката с анкерни болтове на интервали от 0,5 метра.

Хидроизолация и изолация

Когато дървените трупи са монтирани, започваме да предпазваме конструкцията от влага. Филмовата хидроизолация се полага свободно върху гредите и подовите дъски (бетонна основа), простиращи се върху стените. Закрепете материала с телбод. Можете да използвате полиетиленово фолио или полиетиленова пяна PPE. Последният едновременно играе ролята на хидро- и звукоизолация. Неговите платна са свързани с тиксо или залепени заедно.

Изолацията се полага за хидроизолация между гредоредите. Дебелината на топлоизолатора трябва да бъде по-малка от височината на поставения труп. Това създава необходимата вентилационна междина.

внимание! Ако изолацията е по-дебела и няма свободно място за празнина, тогава тънките контра летви просто се заковават върху гредите. Това се прави, когато върху изолацията вече е положена пароизолация.

Има много топлоизолационни материали, подходящи за изолация на дървени подове:

• полистирен;
• минерална вата (стъкло, камък, шлака);
• полиуретанова пяна;
• ековата;
• изолон;
• пенофол;
• стиропор;
• експандирана глина, дървени стърготини.

Всички те се различават по свойства, начин на приложение, размер и цена. Основното нещо е да вземете предвид всички тези фактори, когато правите окончателния си избор.

Върху изолацията се поставя слой пароизолация, който също се простира върху стените.

Подови настилки: правилно полагане на дъските

Започваме процеса на инсталиране на готовия под, който започва от ъгъла на стаята. Първата дъска се полага с перо и жлеб към стената, като не се забравя празнината от 10-15 mm. Така се получава компенсатор, който ще предотврати изкривяването на дъските. освен това празнината се оставя не само по дължината на първата дъска, но и в нейните краища. Закрепването му към гредите се извършва със самонарезни винтове възможно най-близо до стената, след което това ще скрие перваза.

От друга страна, дъската се закрепва към гредите чрез завинтване на самонарезни винтове в долния ъгъл на жлеба под ъгъл 45 °, капачките се забиват вътре в дъската.

важно! За да избегнете повреда на ръба на дъската, когато я закрепвате към гредите със самонарезни винтове, по-добре е предварително да направите проходни отвори с по-малък диаметър от крепежните елементи. В горната част се пробиват дупките за капачката.

Стегнатостта на връзката при монтаж на следващите дъски се постига с помощта на чук, който леко се почуква по ръба на дъската през прикрепен дървен блок. Всички покривни елементи са прикрепени към всяка греда.

При инсталирането на последната дъска могат да възникнат трудности, тъй като често оставащото пространство не е достатъчно, за да се постави. В този случай трябва да изрежете подовата дъска до желаната ширина и да го направите под остър ъгъл. Това ще улесни монтажа. Последният елемент от подовата настилка е фиксиран подобно на първата дъска, по ръба.

Разбира се, поставянето на дюшеме върху гредоред изисква специфични строителни умения и необходимите инструменти. Но при желание всичко това е напълно осъществимо. Надяваме се, че информацията, представена в статията, ще бъде добра помощ при създаването на надежден и топъл под във вашия дом.

Видео: Полагане на дървен под върху греди - инструкции

За всички характеристики и приложение на полиуретановата пяна

Дървеният под върху греди прави възможно избягването без използване на стоманобетонни подове или други бетонни основи, чиято цена на изграждане е доста висока.

Ефективна вентилация на дърво върху гредив частна къща - необходимо и задължително условие за надеждността и издръжливостта на конструкцията.

Дървен под на стълбове по греди

Фигурата показва вариант на дизайн на дървен под върху греди в частна къща с подземно пространство.

Пространството под пода се формира от факта, че трупите са положени върху доста високи колони от тухли или бетонни блокове. Този дизайн ви позволява да повишите нивото на пода на първия етаж с минимален обем на запълване на сутеренното пространство с пръст.

Тук мазето и сутеренното пространство под пода са отвън, извън топлинната обвивка на къщата и ще бъдат студени.

За проветряване на подземното пространство се правят вентилационни отвори в противоположни външни стени, над нивото на земята - през отвори, покрити с метална мрежа за защита от гризачи. Същите отвори трябва да има във вътрешните носещи стени.

Движението на въздуха под пода се дължи главно на налягането на вятъра.

През зимата има опасност от замръзване на почвата в подземното пространство, което може да доведе до надигане на почвата, което води до движение на пода спрямо стените.

За да предотвратите замръзване, се препоръчва да затворите вентилационните отвори за зимата и да изолирате основата.
Въпреки това, влошаването на вентилацията в резултат на затварянето на вентилационните отвори води до натрупване на влага в изолацията и дървените части - намаляване на термичната устойчивост и дълготрайността на тези елементи.

Трябва да се каже, че такова устройство за подземно пространство се използва в частното строителство от дълго време. Дизайнът първоначално не е проектиран за използване на ефективна подова изолация.

В къщи със слаба подова изолация през зимата част от топлината от помещението проникна в подземното пространство и го затопли, предотвратявайки замръзване, но увеличавайки топлинните загуби.

Съвременната подова изолация на практика блокира притока на топлина в подовата настилка от помещенията.Замръзването на подовата настилка може да бъде предотвратено само чрез спестяване на топлината на земята.

Като се имат предвид съвременните изисквания за енергоспестяване, студената подземна вентилация през отвори не е най-добрият вариант. Все още се използва по-скоро по инерция.

Схема на ефективна подземна вентилация в сутерена на частна къща чрез изпускателен канал

За вентилация на пода на частна къща или вила е полезно да се използва ефективна вентилация чрез изпускателен канал. Тази вентилационна схема е единственият правилен вариант за къща с изолирана основа или сутерен.

Как да направите дървен под на стълбове

В стари книги и строителни разпоредби можете да намерите подови проекти на стълбове, използващи НЕефективни топло-хидроизолационни материали.

Модерните подове на греди в частна къща правят това

Носещите колони са изградени от керамични тухли или бетонни блокове. Разстоянието между съседните колони по дънера (обхват) се препоръчва да бъде не повече от 2 м. Основата на колоната може да бъде слой от уплътнен трошен камък с дебелина 50-100 мм, разлят с битумна мастика. Или вместо мастика се използва хидроизолационен филм.

Горната част на колоните се изравнява на едно ниво с разтвор. Ако дебелината на разтвора е повече от 3 см.Мрежата за зидария е вградена в разтвора. Горната част на стълбовете е покрита с лист хидроизолационен материал.

Върху хидроизолационния слой се полагат дървени греди. Разстоянието между съседните гредоредни греди (стъпка на изоставане) се определя от тяхното напречно сечение, както и от товароносимостта и здравината на лежащите подови слоеве - обшивка, основа, финишно покритие. Обикновено се взема стъпка, удобна за полагане на стандартни изолационни плочи от минерална вата между греди, около 600 мм.

За горепосочената стъпка на изоставане и разстояние между колоните, като се вземе предвид дебелината на изолацията и обшивката, при нормални натоварвания на пода, напречното сечение на изоставането е достатъчно 100-150x50 мм.Поцинкована стоманена мрежа е прикрепена към дъното на трупите, лежащи върху стълбовете. Вместо мрежа можете да заковате дъски или летви с дебелина минимум 20 мм.

Върху мрежата (дъските) и трупите се полага ветроустойчив, силно паропропусклив филм.

Този филм предотвратява затруднява отнасянето на изолационни частици от въздушния поток (образуване на прах), но не предотвратява изпарението на влагата от изолацията и дървените части.

Лист от ветроустойчив, паропропусклив филм се полага отгоре, напречно на гредите, и се спуска от двете страни на всяка греда, докато опре в стоманената мрежа, така че да се образува тава между гредите. Филмът е закрепен с телбод от всяка страна на всички греди.

Изолацията от минерална вата се полага в образувания канал между гредите върху ветроустойчивия филм. Можете да се справите без ветроустойчив филм, ако използвате специални изолационни плочи с уплътнен ветроустойчив слой за долния слой.

Как да определите дебелината на подовата изолация

Дебелината на подовата изолация се избира според изчислението, осигуряващо стандартно съпротивление на топлопреминаване R = 4-5 m 2 o K/W. Ако основата не е изолирана, тогава дебелината на подовата изолация се определя от условието температурата на пространството под пода да е равна на температурата на външния въздух. Препоръчителната дебелина на изолацията от минерална вата в този случай е не по-малко от 150-200 мм.

За къща с изолирана основа и основа, дебелината на подовата изолация може да бъде намалена, така че сумата от съпротивлението на топлопреминаване на основата + пода да не е по-малко от стандарта (виж по-горе).

Как да изчислим дебелината на подовата (подовата) топлоизолация

Напречно на гредите се полага обшивка от пръти с дебелина най-малко 50 mm. Друг слой изолация се поставя между решетките на обшивката. Този двуслоен изолационен дизайн гарантира, че изолацията покрива студените мостове през гредите. Разстоянието между прътите на обшивката е избрано в диапазона 300-600 мм., кратна на ширината на плочите за подово покритие.

Тази двуслойна конструкция на подовата основа (гредоред + обшивка) ви позволява удобно да поставите както изолационни плочи, така и плочи за подово покритие (CBF, шперплат и др.).

Изолацията с летвата отгоре е покрита с пароизолационен филм. Фугите на филмовите панели са запечатани. Връзките на фолиото към стените се свързват с хидроизолацията на стените и същата се запечатва.

Препоръчително е да изберете дебелина на обшивката на прътите 25-30 мм.по-голяма от дебелината на горния слой изолация. Това ще позволи, чрез спускане на филма от двете страни на всяка облицовъчна лента, да се създаде вентилирана междина между пароизолационното фолио и подовото покритие.

Парна и топлоизолация с пенофол

Вместо горния слой изолационен и пароизолационен филм е по-изгодно да се постави пенофол - разпенен полимер, покрит с алуминиево фолио с дебелина 10 mm. мм. (предлага се и под други търговски наименования).

Penofol трябва да се постави с алуминизираната страна нагоре, към вентилираната междина, през решетките на обшивката и да се спусне от двете страни на всяка греда. След това пенофолът се заковава от всяка страна на всички пръти с телбод, така че да се образува празнина от 3-4 между алуминизираната повърхност и подовите плочи см.. Фугите на пенофолните панели са запечатани с алуминизирана самозалепваща лента. Слой от пенофол ще осигури устойчивост на топлопреминаване, еквивалентна на слой от минерална вата с дебелина 40 мм., и необходимата паронепропускливост.

Подовите плочи са прикрепени към решетките на обшивката върху пароустойчив филм или пенофол. Вместо плочи по-често се използват плочи: ПДЧ (дебелина > 22 мм.), шперплат (> 18 мм.) и др. Листовете и плочите се поставят с дългата страна върху обшивъчните пръти. Дистанционните елементи са закрепени под късата страна между решетките на обшивката. Всички ръбове на поставения лист трябва да бъдат подпрени - блок или дистанционер.

Не се препоръчва използването на пенополистирол и плочи от пенополистирол като изолация. Такива плочи служат като бариера за влагата, която винаги се съдържа в дървесината на пода. Като предотвратява излизането на влага от дървото, изолацията от пяна съкращава експлоатационния живот на дървените подови части. Освен това изолацията от минерална вата, поради по-добрата си еластичност, прилепва по-здраво към гредоредите от пенополистирола.

За да защитите подземното пространство от почвена влага, препоръчително е да покриете цялата повърхност на почвата с хидроизолационен филм (а не само под стълбовете, както е на фигурата). Фугите на покриващите панели са запечатани. Съединението на филма към стените трябва да бъде свързано с хидроизолацията на стените и също така запечатано. Подовите стълбове лежат директно върху филма.

В резултат на това получаваме вентилирано подземно пространство, ограничено от запечатани черупки - отгоре (парна бариера) и отдолу (хидроизолация).

Такова подземно пространство предпазва къщата не само от влага и студ, но и от проникване в жилищни помещения.

Под с гредоред на междинни стени

В съвременните подови конструкции гредите са разположени на кратко разстояние една от друга, което позволява да се използва дървен материал с по-малко напречно сечение и следователно цена, както и удобно поставяне на изолационни плочи.

Вместо тухлени колони, може да бъде изгодно да поставите трупите върху междинни стени, положени напречно на трупите на интервали от около 2 м. Тухли или блокове в стената се полагат по метода на зидария с пчелна пита с дебелина половин тухла, оставяйки увеличени празнини от 1/4 тухла във вертикалните фуги за вентилация на подземното пространство. Ако стената има височина над 0,4 м., след това не по-малко от всеки 2 м.дължина на стената, поставете пиластри - колони с дебелина на тухла, за да увеличите стабилността на стената.

Ако стъпката на забавяне е не повече от 600 мм.и обхваща по-малко от 2 м., тогава напречното сечение на дървения труп е достатъчно да бъде 100x50 мм.

Дюшем на земята на гредоред

Друг вариант за дървен под по греди в частна къща е показан на следната фигура:

Тук, за разлика от първия вариант, нивото на пода се повдига до необходимата височина чрез запълване на основата с уплътнена почва.

Вентилацията на пода се извършва поради движението на въздуха под въздействието на тягата на вентилационния канал.

Топлият въздух се извежда от помещението и навлиза в пространството между гредите през вентилационните отвори в цоклите и празнината между подовата настилка и стената. След това въздухът влиза във вентилационния канал.

За да се осигури вентилация на подземното пространство, се използват первази с отвори или се монтират первази с празнина между тях и стените.

За да може въздухът да се движи повече или по-малко равномерно под цялата повърхност на пода, междината за преминаване на въздуха е направена с различна ширина - колкото по-далеч от вентилационния канал, толкова по-широка е междината (2 см.). В близост до вентилационния канал не се правят дупки в цоклите или празнини между стената и подовото покритие (или празнината е запечатана с лента).

Важно е да се разбере, че при тази опция за вентилация, за разлика от първата, подземното пространство се намира вътре в топлозащитната обвивка на къщата и трябва да бъде топло. Външната обвивка на основата трябва да има съпротивление на топлопреминаване не по-малко от стената на къщата. В противен случай потокът от топъл въздух от помещението може да доведе до конденз върху подовите части.

Направете слоя насипна почва по-дебел от 600 мм.Не се препоръчва. Изсипете почвата и внимателно я уплътнете на слоеве с дебелина не повече от 200. мм. Все още не е възможно да се уплътни насипната почва до състоянието на естествена почва. Следователно почвата ще се утаи с времето. Дебелият слой почва за запълване може да причини твърде много и неравномерно слягане на пода.

Хидроизолационният филм се полага върху изравняващ слой от пясък с дебелина минимум 30 мм. Фугите на филмовите панели са запечатани. Връзките на филма към стените трябва да бъдат свързани с хидроизолацията на стената и също така запечатани.

Върху хидроизолацията се полага топлоизолация.

В този вариант е по-добре да използвате полимерни изолационни плочи - пенополистирол (експандиран полистирол). Дебелината на изолацията е 50-100 мм., тъй като температурата на земята под къщата винаги е положителна.

Ако стените и мазето на къщата не са изолирани, тогава по протежение на външните стени ширина най-малко 800 мм.трябва да се постави по-дебел слой изолация, 150 - 200 мм.

В къща с многослойни външни стени с изолация отвън, за премахване на студения мост, заобикаляйки изолацията на стените и пода, външната страна трябва да бъде изолирана(виж снимката в първата част на статията).

Подовите греди лежат на ниски подложки от тухли или бетонни блокове.

Ако като топлоизолация се използват плочи от екструдиран пенополистирол (XPS, penoplex и др.), Тогава трупите могат да бъдат положени върху подложки, изрязани от тези плочи.

Между топлоизолацията и гредоредите трябва да се осигури разстояние от 3-5. см. за свободно движение на въздуха.

Според строителните норми има едно ограничение за подови настилки. Тъй като пространството под пода се вентилира чрез изпускателен канал за естествена вентилация, забранява се крайното подово покритие да се извършва от горими материали: дъски, паркетни дъски и плоскости и др. Или под тях трябва да се предвиди незапалима основа, например сглобяема замазка от гипсокартон, гипсфазерни плоскости или подова настилка от плочи от циментови дървесни частици.

При този вариант гредите и другите подови елементи са в по-добри условия на влажност, отколкото в първия случай.

В този дизайн вентилационният канал служи за вентилация не само на подовата настилка, но и на стаите на къщата. За това какво трябва да се направи, за да се спести топлина, излъчвана от вентилационната система,

Подове, почви и основи

Приземните етажи не са свързани с основата и лежат директно върху земята под къщата. Ако се повдига, тогава подът може да „се разпръсне“ под въздействието на сили през зимата и пролетта. За да не се случи това, повдигащата се почва под къщата трябва да се направи така, че да не се надига. Най-лесният начин да направите това е подземната част

Проектирането на пилотни основи върху отегчени (включително TISE) и винтови пилоти включва инсталирането на студена основа. Изолирането на почвата под къща с такива основи е доста проблематична и скъпа задача. Подовете на земята в къща на пилотна основа могат да се препоръчат само за ненадигащи се или леко надигащи се почви на обекта.

При изграждане на къща върху повдигащи се почви е необходимо да има подземна част на основата на дълбочина 0,5 - 1 м.

Дървените подове са много популярни в нискоетажното строителство: те се монтират както в дневни, така и в технически помещения (навеси, летни кухни, веранди и др.). Нека да отбележим, че дървените подове нямат най-добрите характеристики и експлоатационен живот, но се сравняват благоприятно с наливните подове по своята ефективност, екологичност, лекота на монтаж и ниско натоварване на основата.

Класическият дървен под се състои от няколко ключови елемента:

• база;
• поддържащи постове;
• подови греди;
• крайбрежна алея.

Обща схема на дървен под на земята

Закъснения

Основата за дървения под са трупи - дебели греди, положени върху стълбове. Най-често те са изработени от дърво, но има и пластмасови и стоманобетонни трупи. В същото време дървените се считат за най-практични, тъй като са евтини, лесни за инсталиране и с подходяща обработка могат да продължат десетилетия.

Основните предимства на дървените трупи включват:

1. Екологичност на материала.
2. Добро ниво на топло и шумоизолация.
3. Доста проста инсталация на дървен под.
4. Равномерно разпределение на натоварването.
5. Възможност за монтаж на вентилиран подземен.
6. Отлични експлоатационни свойства на материала.
7. Наличност и лекота на ремонт.

По правило гредите се правят от евтина дървесина, която е често срещана в региона. Например трупи от бор и бреза, смърч и лиственица са се доказали добре. Дървесината от втори и трети клас със съдържание на влага под 20 процента може да се използва като греди.

Забележка:трупите трябва да имат правилна форма (гладки ръбове). При повишени натоварвания височината на шината трябва да бъде приблизително два пъти по-висока от нейната дебелина.

Гредоред, положен върху блокове и хидроизолация

Коя дъска да използвам за пода?

Необходимо е да изберете ширината и височината на гредоредите в зависимост от дизайна на вашия под и покритието, което имате. Монтажът на дървен под върху греди осигурява следните стандарти: за дъски с дебелина 20 mm разстоянието между ръбовете на гредите не трябва да бъде повече от 30 cm, за дъски 30 mm - 50 cm, за дъски 40 mm - 70 cm. , 50 мм - 100 см. Ако направите разстоянията по-големи, дъската ще провисне, което ще причини дискомфорт по време на употреба. Разстоянието между опорите, върху които лежат трупите, обикновено е 100-150 см.

Материалът за подови настилки обикновено е евтина дървесина. Често се използват същите бор и смърч, покрити със специални вещества, които предотвратяват гниенето. Но трябва да се има предвид, че това дърво се счита за меко и лесно може да се повреди от тежки мебели и дори токчета.

Ако стаята е планирана за голям трафик, тогава вместо бор е необходимо да използвате лиственица или дъб. Цената на тези материали е значително по-скъпа, но трябва да платите за издръжливост. Елша или трепетлика може да бъде отличен вариант за спалня и детска стая - това дърво има благоприятен ефект върху здравето.

Помислете предварително как ще украсите пода. Няма нужда да купувате първокласно дърво, ако го боядисате с емайли. Първият клас обикновено е покрит с прозрачни лакове, които не развалят текстурата и външния вид на дървото. За навеси и помощни помещения третият клас дървесина е доста подходящ.

Забележка:за подови настилки е необходимо да се използват дъски със съдържание на влага не повече от 12 процента. Ако дъската е мокра, тя ще се разкъса или ще се появят пукнатини по ставите.

По-удобно е да поставите дъските заедно, като ги притиснете една към друга

Полагане и обработка

Преди да закупите, не забравяйте да измерите размерите на помещението и да ги сравните с максималната възможна дължина на гредите и дъските. Идеално е, когато материалите се полагат едно цяло, без фуги. Ако все още трябва да ги снаждате, направете го с отместване (връзката трябва да се извършва последователно отляво надясно във всеки ред). Не забравяйте да поставите шева върху стълба. Купувайте материали с резерв от поне 15 процента.

Преди монтажа третирайте трупите със специални химикали, които ще ги предпазят от мухъл, вредители и гъбички. Възможна е обработка на трупите със старо машинно масло - то се абсорбира идеално в дървото и предпазва материала от гниене. Също така е задължително да се третира долният слой на дъските с различни антисептици. Препоръчително е да импрегнирате всички носещи части поне два пъти, като изчакате предишния слой да изсъхне напълно. Освен това всички дървени повърхности могат да бъдат третирани със забавители на огъня, които предпазват материала от открит огън.

Видове дървени подове

Монтажът на дървен под върху греди може да се извърши в два основни варианта:

1. Дървен под на земята.
2. Дюшем върху съществуваща основа.

Подовата настилка най-често се полага в частни едноетажни къщи - това е най-икономичният вариант от всички съществуващи. Базовите подове могат да се монтират в апартаменти, офиси и промишлени помещения - монтират се върху стоманобетонни плочи или върху бетонна повърхност.

Забележка:Ако не можете да намерите трупите с необходимата дебелина, тогава можете да използвате дъски, зашити заедно. В този случай подовото покритие се полага върху ръба на закрепените дъски.

Изравняването на подовете може да се извърши с електрическо ренде

Монтаж на пода на земята

Най-добре е да инсталирате приземен етаж в нова къща, след като кутията е построена и покривът е направен (валежите няма да попречат на работата ви). Довършителните работи обикновено се извършват в самия край, когато вече е определена крайната дебелина на стените и са извършени черните бояджийски и шпакловъчни работи. Монтажът на дървен под върху греди се извършва в следната последователност:

1. Подготовка на основата. За да направите това, горният плодороден слой на почвата се отстранява, земята се уплътнява добре и се покрива с натрошен камък с дебелина 5-7 cm.
2. Създаване на платформи за опори. Трябва да изчислите броя на колоните за трупите, да ги маркирате и да излеете основа (40 на 40 см) на мястото на предложените колони.
3. Изграждане на колони. Те обикновено се излагат от червена тухла, тъй като силикатната тухла може да се разпадне от влага. Под стълба и върху него се полага слой хидроизолация (обикновено се използва смола и няколко слоя покривен материал).
4. Монтаж на трупи. Лежи върху повърхността на стълбовете, ако е необходимо, височината му може да се регулира чрез поставяне на плътен материал. Дървото е прикрепено към стълбовете със специални ъгли или метални ленти.
5. Финално покритие с дъски. Дъските се притискат плътно една към друга и се заковават (най-малко ⅔ от дължината на пирона трябва да влезе в гредореда). Можете да натиснете дъските или с помощта на партньор, или със специален дистанционер.

Забележка:такива подове могат да бъдат допълнително изолирани с експандиран полистирол. Но между него и дъската е необходимо да оставите празнина от 2-4 сантиметра за свободно движение на въздуха.

След като всички дъски са положени, ако е необходимо, съществуващите разлики и излишъци се подрязват с равнина. Между дъските и стената трябва да има празнина от 15-18 mm по целия периметър за допълнителна вентилация и топлинно разширение. Впоследствие този шев ще бъде покрит с первази.

Монтаж на пода върху основата

В някои случаи е необходимо да се положат подови греди върху съществуваща основа (бетонна повърхност). Ако повърхността е идеално равна, тогава трупите могат да бъдат положени по ръба директно върху нея. Ако има очевидни разлики, тогава се препоръчва да не се правят облицовки, а да се запълни основата с пясъчно-циментова замазка, изравнявайки пода. Факт е, че с течение на времето облицовките могат да изскочат изпод гредите, в резултат на което подът на това място ще започне да провисва. Инсталацията се препоръчва, както следва:

1. Създаване на хидроизолационен слой. Като хидроизолация можете да използвате най-често срещания полиетиленов филм.
2. Полагане на лагове. Опитайте се да използвате плътни ленти; ако трябва да ги сглобите, направете фуги от различни страни.
3. Създаване на топлоизолационен и звукоизолационен слой. Абсолютно всеки материал може да действа като изолация: минерална вата, пенополистирол, пенополистирол и дори експандирана глина.
4. Полагане на дъски. Закрепете ги с пирони или самонарезни винтове, като ги прилепите плътно един към друг.

Понякога основата не е бетонна плоча, а дървени трупи или греди. Дори и в този случай се препоръчва дъските да се поставят върху греди, както при други варианти. Най-удобно ще бъде да ги завиете към съществуващата основа отстрани с помощта на здрави самонарезни винтове (с диаметър най-малко 6 mm). За да предотвратите разцепване на прътите, пробийте дупки в тях със свредло 4 мм.

Забележка:опитайте се да редувате растежни пръстени на дъските. Поставете ги така, че в единия ред да вървят в една посока, във втория - в другата. По този начин дъските независимо ще предотвратят деформация.

Това е цялата информация, която може да ви бъде полезна при монтаж на под с помощта на гредоред. По принцип в това няма нищо сложно - един човек може да свърши тази работа доста добре с минимален набор от инструменти. Основното нещо е да изчислите всичко правилно. За да направите това, препоръчваме да скицирате стаята в необходимия мащаб и да преброите необходимия брой греди, дъски и колони във визуална форма.

Процесът на закрепване на греди към основата

След като завършите монтажа на основата на къща от един или друг тип, можете да започнете да инсталирате подовете на първия етаж. Те се основават на дървени греди или заоблени трупи, положени хоризонтално директно върху основата на къщата. Възможно е да направите такава работа със собствените си ръце само след внимателно проучване на всички характеристики на процеса.

Гредите каквито са

Подовите греди в момента са представени от доста голям списък от различни продукти. Най-простият вариант е дървена греда с правилно правоъгълно напречно сечение, определено въз основа на специфичните строителни условия.

По-сложен тип подова греда, която изисква дълъг процес на производство, са I-гредите с напречно сечение под формата на буквата H, поставена от едната страна. Изработени са от висококачествени изсушени и рендосани дървени блокове и ленти OSB или висококачествен влагоустойчив премиум шперплат.

Принципът на работа на I-гредите под формата на подови греди включва разпределението на основните сили под формата на натоварвания на огъване по плоските усилващи елементи. Благодарение на това, с малка маса, те са в състояние да издържат на много големи натоварвания. В допълнение, технологията на производство и здравината позволяват производството на I-греди за отвори с ширина, значително надвишаваща стандартните 6 метра.

Полагането на трупи върху основата се извършва съгласно определени правила, които ще бъдат обсъдени по-късно. Непосредствено преди монтирането на дървен материал е необходимо правилно да го подготвите за по-нататъшна употреба. Трябва да изберете висококачествени барове от дъб, трепетлика или иглолистна дървесина. Основните изисквания към тях са следните:

• Влажността на изоставането трябва да бъде в диапазона 14-18%. Това се постига чрез просто атмосферно или по-добре камерно сушене. Строго е забранено използването на влажна, прясно нарязана дървесина, тъй като няма да е възможно да се положат правилно трупите върху основата поради последващо изкривяване, когато изсъхнат.
• Дървените трупи трябва да имат правилната геометрия по дължина и напречно сечение. Преди да поставите трупите върху основата, те се подлагат на допълнителна механична обработка под формата на рендосване с електрически рендета. Висококачествените греди могат да бъдат постигнати чрез използване на предварително залепени части.
• За да се избегне последващо унищожаване на изоставащата дървесина под въздействието на влага, те трябва да бъдат внимателно защитени с помощта на защитни съединения. Това става чрез пръскане или с помощта на бояджийски валяци на два слоя с междинно изсъхване. По-евтин метод за обработка е намазването на подовите греди с използвано машинно масло. Ако се използва, обработката трябва да се извърши една седмица преди монтажа, за да се премахне характерната миризма.

Закрепване на греди към основата на къщата

Опции за закрепване на гредоред към основата на къщата

Важен момент е правилното закрепване на трупите към основата на къщата. В същото време изобилието от базови опции изисква определени инсталационни функции за всяка от тях. Нека разгледаме всеки конкретен случай поотделно.

Закрепване на греди към ивични основи

Доста често срещан тип е. Представлява основа с ширина до половин метър, повдигната над почвата с 0,4 - 1 метър. Не всички начинаещи строители знаят как да прикрепят греди към този тип основа. Има два основни начина:

1. Първият от тях включва монтиране на дървения материал директно върху основата на къщата. В този случай монтажът на греди се комбинира с монтажа на страничните стени на къщата. В зависимост от използвания материал на рамката, трупите могат да бъдат положени чрез нарязване на греда или труп, покриване с тухли или блокове, като в тях се правят предварителни вдлъбнатини според размера на частите на пода. Тази опция е удобна, тъй като изисква минимална допълнителна подготовка.
2. Вторият метод включва предварителна инсталация на лентови греди по целия периметър на основата на къщата. В този случай, дори преди изливането на основата или директно по време на процеса, в бетона се монтират анкерни фундаментни болтове, стърчащи на 150 mm над повърхността. След като сместа се втвърди и втвърди, върху лентовите пръти се маркират отвори и се пробиват дупки на местата на главите на резбовите пръти. След полагане дървените части се изтеглят към основата на къщата с гайки и шайби, като се потапят в дървото. След това дървените трупи могат да бъдат положени върху основата, инструкции стъпка по стъпка за които ще бъдат разположени по-долу.

Независимо от избрания вариант за полагане на подови греди, той трябва да се извърши при спазване на редица задължителни изисквания, които трябва да бъдат обсъдени по-подробно.

Преди да поставите трупи върху основата, е необходимо правилно да изчислите необходимия брой греди. Те се монтират на стъпки, определени въз основа на очакваната дебелина на дъските, използвани за подови настилки. По този начин, в случай на проектиране на дървен материал за довършително покритие със сечение 20x100, 20x150, разстоянието, на което трупите са монтирани върху основата, е само 0,3 метра.

Ако приемем, че подовата настилка е направена от стандартна подова дъска с перо и бразда с дебелина 30-35 мм, стъпката на монтаж на дървен материал може да се увеличи до 0,5-0,6 метра. Ако изберете дървен материал 50x150 за пода, можете безопасно да поставите трупите на разстояние 1 метър един от друг.

Преди да поставите трупи върху тухли или дърво, би било добра идея да определите геометричните параметри на гредите на пода. За тяхното изчисляване определящата стойност е ширината на припокрития участък, т.е. ширината на помещението. Така че, с разстояние от една стена до друга от 2 метра, можете да използвате дървен материал със сечение 110x60, 3 метра - 150x80, 4 метра - 180x100, 5 метра - 150x200 и 6 метра - 180x220 mm.

Монтаж на гредоред върху плоча

Ако основата на къщата е произведена в препоръчителната форма, лаговете могат да бъдат прикрепени към основата по начин, различен от описания по-горе, но в съответствие с посочените параметри на монтаж. Състои се от използване на дюбели, монтирани през дървения материал в предварително пробити отвори в бетона.

Технологията на процеса не е сложна и е достъпна дори за начинаещи строители. За да монтирате греди със собствените си ръце върху такъв бетонен под, можете да използвате перфоратор или бормашина с ударен механизъм. Предварително пробийте дупки в дървения материал с помощта на свредло за дърво. След това частите се полагат на мястото на монтаж и през тях се правят вдлъбнатини в бетона с достатъчна дълбочина и диаметър.

Закрепване на греди към основа на плоча

Дюбел-пирони с диаметър най-малко 12 mm се монтират на място и се притискат с получук или чук с ударник с тегло най-малко 1 kg наравно с повърхността на дървените греди. Като правило, с правилния избор на параметрите на крепежните елементи, монтирането на греди върху основата по този начин гарантира високо качество на тяхното закрепване.

Този метод е приложим при използване на трупи с напречно сечение най-малко 150x150 mm. Това ви позволява да положите достатъчно количество запълване или изолация от минерална вата под основата, тъй като е невъзможно да положите пода върху основа без висококачествена топлоизолация.

Монтаж на гредоред на пода

При извършване на работа в жилищна сграда или апартамент често възниква проблемът с монтирането на греди върху завършен бетонен под. Този вид работа се използва, ако е необходимо да се изолира долната повърхност на помещенията, да се изравни или да се постави един или друг вид подово покритие. В този случай могат да се използват два метода на инсталиране.

Първият метод включва твърдо фиксиране на прътите към основата, което може да се направи по същия начин като фиксирането на трупите към основата под формата на бетонна плоча. За да монтирате дървените трупи в този случай, можете да използвате дюбели или пластмасови дюбели със самонарезни винтове с подходяща дължина.

Използвайки предварителни маркировки или използвайки предварително перфорирани трупи като шаблони, пробиваме дупки в пода. Техният диаметър трябва да позволява плътно монтиране на крепежните елементи. След това закрепваме трупите с помощта на самонарезни винтове или дюбели, като контролираме хоризонталността на повърхността на гредите и общата плоскост.

Впоследствие, след като закрепите дървените трупи към бетонния под със собствените си ръце, можете да изолирате основата, като поставите избрания тип изолация в пролуката между решетките. Преди монтажа не забравяйте да обработите добре дървените части с противогъбични петна и забавители на огъня, които намаляват тяхната запалимост.

Дървените подове са вечна класика, която въпреки навлизането на множество нови технологии и материали остава популярна и днес. За да инсталирате дървени подове, дъските се полагат върху дървени блокове, наречени „гредореди“. И подът също се нарича: „подове на греди“ или „на греди“. Същността не се променя.

Концепцията за „трупи“ включва широка гама дървен материал:

• труп, нарязан наполовина;
• пръти с правоъгълно напречно сечение, в които едната страна е най-малко 1,5 пъти по-дълга от другата;
• една дебела дъска или две снадени или залепени заедно;

Дървените трупи са дървени блокове, рендосани трупи, снадени дъски

Това са материалите, от които можете да направите дървени подове, като използвате греди със собствените си ръце. Има и метални и полимерни, но те идват в комплект с индустриални системи и не се използват в частното жилищно строителство.

Ако говорим за дърво, тогава най-често се използват иглолистни видове за полагане под пода. Те имат ниски цени и поради значителното съдържание на смола са по-малко податливи на гниене.

Всяка дървесина трябва да бъде подложена на антибактериална обработка преди монтажа. За баните също е желателно да се третират със забавители на огъня - съединения, които намаляват запалимостта на дървото. Дали ще изберете готови импрегнации за обработка или ще импрегнирате с горещ восък или изсушаващо масло, не е толкова важно, но този етап не може да бъде пропуснат.

Гредите могат да се полагат върху бетон, но само под тях трябва да разпръснете хидроизолационен филм

Тези пръти лежат върху специално изработени конструкции - стълбове. Това е, ако говорим за частна къща или баня, построена на колонна основа. Те също се полагат директно върху бетонна основа. Това е възможно, ако:

• основа на плоча;
• предварително направена като основа за под;
• размерите на основата позволяват окачване на трупи;
• подът е монтиран в апартаменти на многоетажни сгради.

Какви трупи да използвате

Трябва да изберете размера и броя на прътите въз основа на натоварването и дебелината на подовите дъски. Напречното сечение на трупите и тяхната дебелина зависят от дължината на обхвата - разстоянието между две опори. Колкото по-голямо е разстоянието между опорите, толкова по-мощна е необходимата греда. Няма такива изисквания за трупи, монтирани върху бетонна основа. Тук най-често размерите се избират въз основа на размерите на изолацията и дебелината на дъската, която ще бъде положена на пода.

Стъпката за трупите (разстоянието между две съседни пръти) се избира от 30 см до 100 см. Това зависи от дебелината на подовата дъска. Съответствието е показано в таблицата. За вани се счита за оптимална стъпка от 50 см. Дебелината на дъската е 25-30 мм.

Таблица на зависимостта на дебелината на подовата дъска от стъпката на монтаж на дървените трупи

Има и някои препоръки относно ширината на подовата дъска - не я вземайте твърде широка за банята - с увеличаването на влажността тя ще се изкриви повече, което дори може да създаде трудности при движение. Средната ширина е най-добрият избор за вани.

Препоръчително е трупите да се поставят в едно цяло, без фуги. Но ако е необходимо, те могат да бъдат снадени. За да направите това, или изрежете език и жлеб в половин дърво, или ги свържете от край до край, като ги закрепите от поне две страни с парчета дъски с дължина най-малко 1 метър.

Правила за местоположение

Първото и последното закъснение от стената трябва да бъде на разстояние не повече от 20 см. Ако при спазване на изчислената стъпка най-външните закъснения са разположени по-далеч, техният брой се увеличава и стъпката се намалява.

Те се поставят или покрай стената, в която се намира вратата, или перпендикулярно на нея. Ако едната стена е много по-дълга от другата, тогава по тази дълга стена се поставят трупите. Ако стаята е квадратна или подобна по форма, тогава местоположението на прозореца може да повлияе на избора: подовите дъски изглеждат най-добре, ако са разположени по протежение на потока светлина. Тоест в този случай дървените трупи се поставят по стената, в която има прозорец.

Монтаж на пода с помощта на гредоред

Дървеният под може да бъде със или без основа. Видът на подовата инсталация се определя от нивото на подпочвените води. Ако са разположени по-близо от 2 м, е необходим подземен етаж. Във всички останали случаи - по желание.

Ако подземните води са дълбоки, можете да направите дървени подове на земята. Има много евтин вариант, но е и най-студеният: няма изолация, така че тази опция е или за сезонни къщи (дачи и бани), или за региони с много топъл климат. Единственото изискване е висока основа.

Монтиране на под с греди със студена основа

Ако водата е близо до повърхността, дървените конструкции трябва да бъдат повдигнати. След това подреждат специални основи-колони, върху които вече са поставени трупите. В този случай са необходими допълнителни мерки за влагоизолация.

Бетонни подови греди

Ако вече има бетонна основа - подова плоча, замазка или основа на плоча, по-лесно е да направите дървен под. Монтирането на греди върху бетонен под отнема малко време; точно колко време зависи от разликата във височината и необходимите корекции. Редът на действията и слоевете е както следва:

За баните изборът на материал зависи от вида на помещението. За парна баня с нейните високи температури е препоръчително да изберете топлоизолатори, които не се страхуват от високи температури. Но те не трябва да се страхуват от влага.

От друга страна, в областта на пода температурата рядко се повишава над 30°C, а под дъските ще е още по-малко, така че въпросът с температурите може да отпадне. Устойчивостта на влага остава. Експандираният полистирол и експандираната глина отговарят на тези условия. Можете да използвате и рогозки от минерална вата, но те са податливи на влага, така че е препоръчително да ги изолирате добре. Като опция всяка постелка е херметически запечатана в дебел филм.

Понякога за удобство между лаговете се монтират допълнителни джъмпери. Такава рамка за полагане на подови дъски изисква повече материали, но ви позволява да спестите от подовата дъска: тя може да се използва с по-малка дебелина, тъй като опорите са разположени по-често.

Има възможност за бърз монтаж - монтиране на регулируем гредоред. Регулируемите греди са дървени или шперплатови блокове с шипове и система за регулиране (гайки), вградени в тях. Като завъртите гайката в една или друга посока, вие променяте нивото на гредата спрямо пода. Самите шпилки са вградени в пода.

Ето как изглеждат регулируемите греди

Монтирането на такъв под отнема 3-5 дни, но цената му е с около 15-20% по-скъпа от обичайната версия. Но плочите с достатъчна степен на влагоизолация ще издържат дълго време: няма пряк контакт с влажна среда и няма да се повредят. Сред недостатъците: те „изяждат“ допълнителни сантиметри височина на тавана. За някои това не е критично, но за други е много важно.

Дървен под на земята

За частни къщи, вили и бани често е необходимо да се направи най-евтината подова настилка. А това е под върху греди на земята. Материалните разходи тук са минимални, но подът се оказва студен. Така че това е или за летни къщи, или за южните райони. В други региони разходите за отопление на помещения ще бъдат много високи.

За да монтирате такъв под върху гредите, се извършват следните работи:

Монтажът на такъв студен под не изисква много време. Трябват ви и малко пари.

Изолиран вариант

Подовото отопление е скъпо, но все пак е евтин вариант. Подготовката на ямата е абсолютно същата: премахване на плодородния слой и уплътняване на останалата чиста почва. Ето разликите:

• Дъното и стените на ямата са облицовани с хидроизолационни материали.
• Натрошен камък от средната фракция се изсипва на слой от 8-10 см, уплътнява се добре и след това се излива с циментово мляко. Съхненето и втвърдяването на слоя продължава поне един ден, след което работата може да продължи.

Циментовото мляко е цимент, разреден с вода. Консистенцията му прилича повече на течен кефир. Най-често пропорциите са следните: вземете три или четири части вода на една част цимент. Тази операция служи за залепване на постелката. Формира се доста здрава основа.

За да не се занимавате с настройката на изоставането - дълга и трудна задача - подравнете го на нивото. Това е по-лесно да се направи с инсталирани маяци.

Под на стълбове

При монтаж на дървен под върху стълбове има подова настилка. Може да е изолиран или не. Подът също може да бъде студен или изолиран във всяка от опциите.

Подови стълбове

Подовите стълбове са направени от тухли, малки бетонни блокове или използвайте тип „FL“. Можете да използвате импрегнирани с битум дървени блокове като стълбове. Някои хора поставят камъни с подходящ размер с плосък връх върху основата. Камъните са добра опора, но закрепването на трупи към тях е проблематично.

Всяка колона има собствена основа. Размерът на основата е по-голям от колоната с 2-10 см. Дълбочината на основата зависи от вида на почвата, но обикновено 10 см са достатъчни.

Ако подземните води са близо, трупите се повдигат. За тях правят опори - тухлени стълбове

Има две възможности за създаване на основи за стълбове: направете кофраж за всеки поотделно или го напълнете с една лента. Първият метод е по-икономичен по отношение на разхода на материали, но вторият отнема по-малко време: изработването на един или два общи кофража е по-бързо от създаването на много малки.

Местоположението на опорите се маркира с молив върху основата или върху долната корона (върху елемента, към който ще бъдат прикрепени трупите). След това нишките се опъват между маркировките и кофражът за стълбовете вече е съборен по тях. Има и други методи за маркиране, но този е най-бързият и точен.

Размерите на кофража за стълбовете са 2-10 см по-големи от самия стълб, височината е 10 см. Вътре, върху уплътнената почва, се полагат няколко пръта гладка армировка и се запълват със стандартен цименто-пясъчен разтвор. Изчакайте разтворът да стегне поне 3 дни, след което можете да поставите колони върху основата.

При изливане е необходимо да се следи височината на основите: тя трябва да бъде същата. По принцип след това може да се коригира с добавяне на разтвор, но отново ще трябва да изчакате 3 дни. Затова се опитайте веднага да ги направите еднаква височина.

Ruberoid се полага върху готовата основа, възможно в два слоя. След това колоните се сгъват. Върху тях се препоръчва да поставите покривен филц, а след това и трисантиметрова дървена дъска, импрегнирана с антибактериални съединения. Дървените трупи вече ще бъдат положени върху него.

Както можете да видите, отнема много време, за да направите подови стълбове. Ако трябва да ускорите процеса, можете да поставите готови бетонни блокове или греди или да поставите азбестоциментови тръби върху добре уплътнена подложка. Някои хора поставят камъни или намазани с катран трупи. Има и друг вариант - забийте парчета метални или азбестоциментови тръби в земята, залепете няколко пръта армировка в тях и ги напълнете с бетон. Вероятно има повече от един вариант, защото нашите майстори се славят със своята изобретателност.

Ето как изглеждат готовите греди

Между другото, има още една опция, но без опора: висящи трупи. Такова подреждане на дървен под е възможно в тесни помещения, което не винаги е така (направете стъпката да полагате гредите малко по-често, отколкото във версиите с опори).

Висящи трупи - супер бърз вариант

Топло и студено под земята

Ако трупите са повдигнати над земята, под тях има свободно пространство. Има два изхода. Оставете подовата настилка неизолирана или я изолирайте. Освен това във всяка от опциите все още е възможно да се изолира подовата конструкция или не, а самата тя може да бъде единична или двойна. Така че тук има много възможности.

Неизолирана основа може да бъде направена с единичен или двоен дъсчен под. Някои опции са показани на фигурата. Освен това изолационният под се предлага само в един вариант - долу вдясно.

Варианти на пода за греди с основа

Можете да изолирате подовата настилка много просто: поставете всяка нехигроскопична изолация върху слой хидроизолация (покривен филц, покривен филц, филм и др.). Често се използва експандирана глина; сред съвременните материали плочата от пяна пропилен се представя много добре; държи се малко по-зле, но струва по-малко, така че също се използва често. Понякога пространството се запълва с разпенен полиетилен - цялата изолация отнема няколко часа, но те правят това само със специални устройства, така че или трябва да ги наемете, или да платите на специалист за работата.

Когато използвате някой от тези изолационни материали за вентилация на дървен под, е необходимо да оставите празнина от най-малко 5 см до грубото или финишното покритие.

Топъл и студен под

Студената дъсчена настилка с гредоред може да бъде единична или двойна. Топло - само двойно: изолацията трябва да се постави върху нещо. Една от опциите е показана на снимката.

Краниален блок е прикрепен към гредите отстрани отдолу и върху него са положени дъски от грубия (черепен) под. Пръчките трябва да са достатъчно дебели, за да могат лесно да заковат настилката. Можете да използвате необрязана дъска върху подовата настилка, но не забравяйте да отстраните кората и да я накиснете добре с антисептици: ларвите на дървени червеи често гнездят под кората.

След това се полага хидроизолация (мембрана или филм), а отгоре се поставя изолация. Тук можете да използвате всички същите материали като за изолация на подземието, плюс (ако сте доволни от тяхната екология). Но в случай на полагане на минерална вата, те също трябва да бъдат покрити с хидроизолация отгоре - те наистина не обичат водата и когато са мокри, губят свойствата си. Цялата торта трябва да заема толкова място, че да остават 5 см до дъските на пода.

Вентилация на дървени подове на гредоред

Също така е необходимо да се осигурят вентилационни отвори в первазите. Според стандартите стая до 15 m2 изисква два вентилационни отвора, чиято обща площ е най-малко 20-30 cm2. Монтират се в цоклите на срещуположните стени, покрити с метални декоративни решетки.

За да подобрите тягата и да предпазите подземието от попадане на гризачи в него, можете да инсталирате ламаринена тръба във вентилационния отвор, с чадър върху него

За нормална вентилация на пода на сутеренната част на основата трябва да се осигурят вентилационни канали. За да можете по някакъв начин да регулирате потока въздух, можете да направите амортисьори. Можете да изведете вентилационната тръба отвъд основата, да я повдигнете над основата и да направите чадър върху нея, така че валежите да не попаднат в нея.

В къща с външни многослойни стени с изолация отвън се образува студен мост през основата и носещата част на стената, заобикаляйки изолацията на стената и пода.