Полив — необходимое условие для жизни растений. Выращивание без полива невозможно ни для одного растения, всем им нужна вода. Многие поливают свои растения «как получится», от случая к случаю, но не задаются вопросом, как нужно поливать цветы. Но для того, чтобы растения всегда выглядели красиво, чтобы полив приносил максимум пользы для них, необходимо знать некоторые правила полива домашних растений . Итак,

1. Какой водой поливать комнатные цветы?

Вода для полива растений может быть обыкновенной водопроводной, но отстоянной как минимум в течении суток. Для того, чтобы улетучился хлор, отстаивать воду нужно в открытой емкости. Мягкая вода для полива подходит самым лучшим образом. Водопроводная вода в большинстве случаев жесткая. Еще более жесткая вода из колодцев, она совсем не подходит для полива комнатных растений.

Как смягчить такую воду для полива? Достаточно ее прокипятить в течении 3 – 5 минут. При кипячении большая часть вредных солей выпадает в осадок, и вода становится мягкой.

Нежелательно поливать растения дистиллированной водой, т.к. в ней нет минеральных солей, необходимых для растений. Исключение составляют азалии, гардении, папоротники, камелии, орхидеи и некоторые растения-хищники, для которых полив дистиллированной водой даже желателен, т.к. их необходимо поливать только мягкой водой.

Водой из бюветов и из баллонов для полива домашних растений лучше не пользоваться, т.к. состав ее Вам не известен, и такая вода может навредить растению.

Поскольку в большинстве случаев водопроводная вода имеет щелочную реакцию, ее необходимо нейтрализовать. Если этого не делать, почва со временем защелачивается, в результате чего страдает корневая система растений. Для того, чтобы нейтрализовать щелочную реакцию водной среды, ее нужно слегка подкислить. Для этого достаточно добавить в воду для полива пищевую лимонную кислоту из расчета 1 чайная ложка лимонной кислоты на 5 литров воды. Лимонную кислоту добавляют в теплую воду непосредственно перед поливом.

2. Какой температуры должна быть вода для полива?

Полив домашних растений холодной водой недопустим, т.к. при поливе такой водой сосуды корневой системы растений сужаются, и как результат в верхнюю их часть плохо поступает влага и питание, корневая постепенно отмирает и растение может погибнуть. Полив холодной водой цветущих растений может привести к опаданию цветов и завязей.

Холодной водой можно и нужно поливать растения, которые находятся в периоде покоя. Это препятствует преждевременной вегетации и истощению растения. Для полива растений, которые прекратили свой рост на период зимнего покоя, используют воду более холодную, чем температура воздуха в помещении, иногда даже воду со снегом.

Во всех остальных случаях оптимальная температура воды для полива домашних растений составляет +30–34 °С, поэтому воду необходимо немного подогревать, даже летом. Полив такой водой благоприятно отражается на росте и развитии растений.

3. Каков расход воды на полив растений?

Растение нужно поливать по всему объему вазона небольшими порциями, чтобы почва сверху донизу пропиталась водой. Поливать нужно до тех пор, пока в поддоне не появится вода. В этом случае можно быть уверенным, что и верхняя, и нижняя часть корневой системы получит достаточное количество влаги. Через 30 – 40 минут воду из поддона убирают. За это время корневая система растения успеет впитать ту влагу, которую не успела впитать при поливе. Оставлять воду на более долгое время нельзя, иначе можно спровоцировать загнивание корневой системы. Если вазон большой и его нельзя поднять, убрать воду из поддона можно с помощью спринцовки, губки, влаговпитывающих салфеток.

4. Когда производить следующий полив?

Сколько раз поливать домашние растения — вопрос, требующий индивидуального подхода. Частота полива зависит от вида растения, объема вазона, состава грунта, активности корневой системы и погодных условий. В пасмурные и прохладные дни растения поливают реже, чем в дни ясные и солнечные; при сухом и теплом воздухе в помещении растения нужно поливать обильнее, чем при влажном и более холодном воздухе; растения в легкой и рыхлой почве, требуют более частого полива, чем растущие в плотном, тяжелом грунте.

Как рассчитать полив? Самый хороший ориентир для того, чтобы определиться с поливом – это просыхание земляного кома. Сигналом о необходимости полива служит просыхание верхнего слоя почвы на 1,5 – 2 см. Суккулентные растения поливают после просыхания земляного кома на глубину 3 – 10 см (чем больше емкость, тем на большую глубину почва должна просохнуть).

А как быть, если нет возможности своевременно полить растения (например, в период отпуска)? Как оставить цветы без полива? Выдержат ли они такой стресс? О том, как правильно организовать полив в период отпуска или командировки, читайте .

Как же понять что перед нами растение, страдающее от переувлажнения? Опадение листьев - один из симптомов. У ряда растений, как например, у цитрусовых, они отваливаются в прямом смысле - темнеют и опадают. У других, например, у ароидных (аглаонемы, диффенбахии) или марантовых, они темнеют, но подолгу еще держатся на стеблях. У растений, образующих розетки листьев или псевдо розетки (юкки, драцены), листья не темнеют сразу, а вначале обесцвечиваются, становятся бледно-желтыми. Но в остальных случаях характерное отличие листьев, погибающих от переувлажнения - потемнение листа. Лист не просто желтеет, он именно темнеет, цвет становится из здорового сочно-зеленого грязно-болотного оттенка, постепенно переходит в коричневый. Если переувлажнению предшествовала пересушка, то лист сначала желтеет, потом темнеет черешок листа и сам лист.

Загнившие корни расслаиваются, верхний слой корня становится грязно-серым, слезает, если провести пальцами, остается тонкая жесткая сердцевина. Эти корни все погибли от переувлажнения.

А это здоровые живые корни - зеленые, желтоватые или беловатые, у некоторых растений сочного коричневого цвета.

Внезапное или постепенное облетание листьев, почернение побегов, сырая закисшая земля...

Ствол еще кажется живым, зеленым, но корни сгнили, растение уже нельзя спасти.

Когда растению недостаточно воды, листья всегда желтеют, при этом ткани листа могут терять упругость, поникать, а могут оставаться сухими. После полива тургор восстанавливается, листья снова становятся упругими. Если недостаточное питание, то может проявляться мезжилковый хлороз, листья не поникают, продолжают расти, но становятся мельче. При переувлажнении листья могут терять упругость, поникать, но после полива упругость не восстанавливается, а потемнение листьев наоборот увеличивается. Иногда листья могу опадать даже без потемнения - еще зелеными. Но опадение листьев может происходить и от полива холодной водой. В идеале температура воды для полива должна быть на 2-3°C выше температуры в комнате, но не ниже 22°C. Холодная вода не усваивается корнями, вызывает отмирание всасывающих корешков от переохлаждения, и, как следствие, опадение листьев.

Что касается жесткости воды, то она не может быть причиной внезапного опадания листьев и гибели растения. Если поливать растения жесткой водой, даже самые капризные, чувствительные к избытку солей, растения не начнут массово терять листья. Весь вред проявляется постепенно: вначале появляются хлорозные пятна, коричневеют кончики или края листьев, один-два листа пожелтеет, новые листья растут мелкими и растение выглядит угнетенным, но опадания листьев не происходит.

При массовом опадании листьев, когда листья отваливаются не один за другим, а сразу десятками, причины могут быть следующие: резкое переохлаждение (например, при транспортировке домой), полив концентрированным удобрением (сжигание корней), сильная пересушка, причем массово облетают только гигрофиты и мезогигрофиты (а их немного), и переувлажнение. Естественно, что первые две причины можно легко вычислить, а пересушку отличить от переувлажнения также возможно, но для этого растение необходимо вынуть из горшка. Пощупать почву пальцем на глубине не всегда возможно (например, корни сильно разрослись), и только достав растение из горшка, можно установить влажная ли земля внутри корневого кома.

Некоторые цветоводы до последнего тянут, не желая вынимать растение и осматривать корни. Они либо самозабвенно уверены, что переувлажнения не было, либо боятся, что внеплановая пересадка повредит растению. Но если есть хоть малейшее подозрение на переувлажнение, даже не стоит сомневаться - вынимайте и осматривайте корни. Иногда корневая система растений разрастается таким образом: вверху корни не густые, почва легко просыхает между ними, а в нижней части горшка корни свивают плотное кольцо, переплетение корней затрудняет просушку и в нижней части горшка почва сохнет очень долго. Особенно это усугубляется тем, что дырки на дне горшка маленькие, забиваются камушками или крупинками земли.

На мандарине результат переувлажнения и закисания земли. Хлороз - нехватка различных микроэлементов.

Такое плачевное состояние - результат переохлаждения корневой системы: полив холодной водой или растение оставлено с сырой землей на холодном балконе, на улице.

Есть и плачевный симптом, характерный при сильнейшем длительном переувлажнении - потемнение, почернение и увядание макушек побегов. Если произошла подобная картина, то дело уже очень сильно запущено, часто спасти растение просто невозможно. Если загнили (пожелтели или потемнели) макушки всех побегов, что спасать уже нечего. Подобная картина возможна только при сильном переохлаждении корней, и никогда не возникает при пересушке. При пересушке увядание начинается со старых листьев, с нижних побегов, ствол оголяется снизу. При переувлажнении листья увядают в любой части кроны, но чаще сверху, с макушек побегов.

И уж конечно, любое размягчение стеблей или листьев у растений с мясистыми частями тела, а это юкки, драцены, диффенбахии, любые суккуленты (толстянки, адениумы и тд.), кактусы - верный признак избыточной влажности.

Еще один симптом, не совсем верный и не всегда указывающий на конкретное растение, но все же заставляющий задуматься - наличие грибных комариков. Если от горшка взлетает рой мошек, значит, вы слишком обильно поливали цветы, возможно это было один-два раза, а возможно, вошло в привычку поливать чрезмерно. В отличие от комариков, подуры (колемболы) - белые или грязно-серые насекомые, около - 1-2 мм, прыгающие по поверхности земли в горшке - верный признак, что цветок заливают не единожды.

Меры по спасению залитых растений

Когда вы все-таки установили, что растение было залито, нужно срочно принимать меры. Если вы установили факт переувлажнения после того как вынули растение из горшка - то вам предстоит пересадка. Если определили факт переувлажнения по косвенным признакам (опадение листьев, сырая земля на ощупь), то необходимость пересадки зависит от степени тяжести возникшей ситуации.

• Если растение потеряло один-два листа, или увяла одна веточка в могучей кроне, а почва в горшке достаточно легкая, то можно не пересаживать растение, а лишь порыхлить почву. После полива, особенно обильного, почва расплывается, а после высыхания на ее поверхности образуется плотная корка. Если эту корку не разрушить, то корни страдают от недостатка воздуха. Если поливают посадки семян, то проростки могут не выйти на поверхность земли и погибнуть от гипоксии.
• Если в горшке небольшие дренажные отверстия, можно расширить их или увеличить их количество, не вынимая растение из горшка, с помощью нагретого на плите ножа.
• Лично я никогда не пытаюсь только рыхлить землю, не слишком это надежно и оправданно в тех случаях, когда залитое растение в очень большом горшке, пересадка представляет трудности, или когда растение переносят из холодного помещения в теплое, и уже само повышение температуры ускорит просушку земли.
• Во всех остальных случаях лучше растение пересадить.

Признаки залива у орхидей - листья фаленопсиса желтеют, они вялые, морщинистые. Кора сохнет очень долго, от постоянного контакта с сырой поверхностью корни загнивают.

Гнилые корни необходимо обрезать. В некоторых случаях, новый горшок придется подобрать меньшего размера, чем был.

Итак, вы вынимаете растение из горшка, и вам надо определить состояние земли и корней. Все-таки сырая ли земля и насколько? Посчитайте, когда вы последний раз поливали, сколько она сохла. Иногда человек убежден, что земля давно сухая, прошла, скажем, неделя после полива, а при осмотре оказывается, что внутри горшка земля еще очень сырая. Тогда попытайтесь вспомнить, какая была погода, как так получилось, что грунт не успевал просыхать! Важно хотя бы попытаться проанализировать, чтобы не допустить подобного, или вычислить, какие растения еще могли быть залиты. У некоторых людей заливы случаются систематически раз за разом. Это говорит о том, что надо в корне пересмотреть систему ухода: возможно, поменять землю в горшках на более структурированную, рыхлую, увеличить дренажные отверстия, досыпать больше дренажа на дно горшка; поливать меньшим количеством воды; переставить растения в более теплое помещение или поливать реже, когда земля больше просохнет. Иногда надо буквально хлопнуть себя по рукам, чтобы не поднимались с лейкой над растением раньше времени...

Осмотрите корни. Гнилые видно сразу - они расслаиваются, если ухватить корешок двумя пальцами и потянуть, с него сползает шкурка - она коричневая или темно-серая, под ней остается пучок сосудов похожий на проволоку, жесткий стерженек. Если такое расслоение произошло - корень сгнивший. Здоровые корни не расслаиваются, если провести по поверхности пальцами, верхний слой не снимется. В некоторых случаях корни не расслаиваются, мясистые сочные корни сгнивают полностью, и это тоже видно сразу - они темные, грязно-серого или коричневого цвета, иногда размягченные. Часто определить здоровые корни и гнилые можно по контрасту внешнего вида, одни светлые, белые, светло-коричневые, другие темные, не только снаружи, но и на сломе или местах обрыва.

Бывают случаи, когда сгнившие корни легко обрываются и при вынимании растения из горшка, отваливаются вместе с землей. Если определенно гнилых корней вы не нашли, но земля и корневой ком сырые, нужно их просушить. Для этого промокаем коревой ком в любом гигроскопичном материале: в ворохе старых газет, в рулоне туалетной бумаги. Можно даже положить растение с открытой корневой системой (без горшка) обсушиться на несколько часов.

Обнаружив гнилые корни, нужно срезать их, сколько бы их ни было. Это источник инфекции, жалеть тут нечего. Срезаем все до здоровой ткани. Если корни мясистые, сочные, водянистые, то места срезов желательно присыпать углем (древесным, березовым) или порошком серы (продают в зоомагазинах). Если нет ни того, ни другого, истолките таблетку активированного угля. Если корней осталось очень мало, значительно меньше, чем было, нужно пересаживать растение в меньший горшок.

Я уже говорила, что сам по себе слишком просторный горшок, не заполненный корнями, не способствует быстрому росту растений, а в некоторых случаях даже вредит. В просторном горшке растение залить легче легкого. И даже если поливать аккуратно, растение стремится нарастить корневую систему, освоить большую поверхность земли и только потом усиливает рост наземной части.

Субстрат для ароидных, бромелиевых и др. растений. Вместо горшка корзинка, субстрат: земля кокосовое волокно, кокосовый субстрат, винная пробка, сосновая кора и мох (его саму малость). Загнивающий антуриум, пересаженный в эту смесь, через месяц зацвел, и выпускает третий бутон.

Если вы склонны заливать растения, то используйте для посадки растений глиняные горшки. Но есть один важный момент: изнутри горшок не должен быть глазированным. Если стенки глиняного горшка изнутри покрыты глазурью, он ничем не лучше пластикового.

Итак, нужно подобрать горшок под оставшийся после удаления гнили корневой ком. В данном случае, будет действенно правило: лучше меньше горшок, чем больше. Ничего страшного если горшок невелик, отрастут здоровые корни, известят вас своим появлением из дренажных отверстий, и вы просто перевалите растение в больший горшок и все. В период вегетации пересаживать растения можно в любое время и не один раз. Большинство растений если и заболевают после пересадки, останавливаются в росте, то связано это чаще всего с неправильным уходом после пересадки, а не от травм корней.

После пересадки нельзя ставить растения на солнце, даже самые светолюбивые, они недельку должны побыть под притенением. Нельзя поливать растения в тот же день, особенно реанимируемые от перелива - этих вообще через 2-3 дня поливать первый раз. Нельзя удобрять пересаживаемые растения в течение 1-1,5 месяцев. А при пересадке больных (в том числе, залитых) нельзя добавлять сухих удобрений (ни навоза, ни помета, ни гранулированных удобрений). Нельзя закупоривать пересаженное растение в полиэтиленовый пакет. Этот самый пакет иногда становится сущим злом. Дело в том, что пересаженные растения, лишенные полива, в первые дни нужно поместить в условия высокой влажности. И многие стремятся засунуть растение в пакет и завязать покрепче. В этом случае важность, конечно, повышается. Но сокращается доступ кислорода. Как мы помним, растение дышит и корнями и листьями, если растение было залито, оно особенно нуждается в свежем воздухе, а если на нем развивались патогенные микроорганизмы - различные пятнистости грибкового или бактериального происхождения, то ему просто необходим свежий воздух!

Тут можно сделать так: поместить растение в прозрачный пакет, края его расправить, но не завязывать. Если погода очень жаркая, то можно 1-2 раза в день опрыскивать, если растения не терпят попадания воды на листья, то просто поставьте горшок на широкий поддон с водой на перевернутое блюдце.

Если у растения есть загнившие макушки, концы побегов, их необходимо обрезать до здоровых тканей. Если есть возможность, заодно и начеренковать растение - срезать здоровые веточки на укоренение, чтобы иметь возможность сохранить хоть что-то, если залив привел уже к необратимым последствиям. Иногда бывает, что корни сгнивают полностью, но часть побегов еще держится бодрыми, пока не увядает (это временно) и с них еще можно нарезать черенки. В некоторых случаях, при загнивании корней в сосудистую систему растений попадают токсины (вышеупомянутые болотные газы, продукты деятельности бактерий и грибов) и срезанные черенки, даже здоровые на вид не укореняются, они уже обречены...

После пересадки залитое растение можно опрыскать стимуляторами роста (эпин или оберег), только в темное время суток (на свету большинство стимуляторов разлагается). Если на листьях имеются темные пятна, загнившие макушки побегов, то желательно опрыскать растение фунгицидом, либо добавить фунгицид в воду для полива. Из фунгицидов подойдут: Фундазол, Максим, Хом, Оксихом (и другие медь содержащие препараты). Через 3-4 дня после пересадки в свежую сухую землю, растение можно полить с раствором циркона.

Если залитым оказалось растение, имеющее широкую розетку листьев, в виде воронки, как у бромелиевых, то необходимо обсушить основания листьев. Для этого сначала нужно перевернуть растение вниз листьями. Когда вода стечет засыпать в розетку 2-3 таблетки толченого активированного угля. Через 3-5 минут аккуратно удалить его мягкой пушистой кисточкой. Многие бромелиевые загнивают, когда зимой их поливают через розетку листьев. Внимательнее читайте рекомендации по выращиванию конкретного растения, и особенно уход в зимнее время.

Еще один важный момент: после залива почва в горшке закисает: корни растений продолжают выделять углекислый газ, замедляется обновление гумуса, и накапливаются гуминовые кислоты, что повышает кислотность почвы, многие элементы питания переходят в неусвояемую растениями форму. Например, железо переходит в окисленную форму (F3+), от чего на поверхности земли образуется ржаво-коричневая корка. Окисленное железо не усваивается, в результате растение проявляет все признаки его дефицита - сильный хлороз. Особенно это заметно на плодовых растениях: появляются признаки дефицита кальция, железа, азота. На этом этапе некоторые цветоводы не обращают внимания на состояние почвы, и торопятся лечить следствие, а не причину. В результате растение продолжает страдать, желтеть. Временами ему становится лучше (например, после опрыскивания феровитом), а после внесения удобрений в почву - еще хуже.

В подобной ситуации единственный выход - полная замена земли. А если вы поторопились внести удобрения, то желательно промыть корни при пересадке под струей теплой воды. Затем обсушить, удалить гнилые, присыпать углем и сажать в свежую сухую землю.

Если у вас на поверхности земли образуется белая или рыжая солевая корка - это сигнал: земля долго сохнет! Подобную солевую корку необходимо удалять, заменять верхний слой земли на свежий.

Полив огородных и садовых растений
С наступлением лета самой насущной проблемой на участке делается проблема полива огородных и садовых растений. Поскольку тема эта в июле исключительна важна для будущего урожая, давайте попытаемся очень коротко посмотреть – что и как надо поливать.
При поливе овощей, особенно в жаркую и ветреную погоду, необходимо не просто увлажнить почву, а щедро промочить корни на глубину 25-30 см. Для этого потребуется на 1 м 2 грядки вылить не менее 3 ведер воды.
Доза воды зависит не только от биологических особенностей и возраста овощей, но и от состава почвы. Труднее сохранить влагу на легких супесчаных почвах, легче – на суглинистых.
Поливать растения можно только теплой водой. Ни в коем случае нельзя использовать для полива воду, только что взятую из артезианской скважины. А если у вас вода водопроводная, то желательно, чтобы она отстоялась несколько дней.
На первый взгляд кажется – бери лейку и поливай целый день, сколько душе угодно. Но это не совсем правильно. Поливать в жару днем не только совершенно бесполезно, но и вредно. Делать это надо вечером, когда жара спадет. А рано утром, когда почва за ночь обсохнет, грядки надо порыхлить и замульчировать.
Какие же растения в первую очередь страдают из-за недостатка воды в почве? Сильнее других угнетаются капуста, кабачки, огурцы, салат, редис, а из садовых растений – облепиха, черная смородина и яблоня. Из многолетних цветов первыми недостаток влаги в почве ощущают дельфиниумы, купальницы, примулы, флоксы.
А теперь давайте коротко рассмотрим особенности полива в такую погоду основных огородных растений.
Родина огурцов – влажные тропики. Поэтому им нужна высокая влажность не только почвы, но и воздуха. Они нуждаются в регулярном и обильном поливе. Особенно требовательны огурцы к достаточному наличию влаги в почве при образовании первых завязей, при массовом плодоношении и после сбора зеленцов.
Поэтому с началом цветения и плодоношения огурцы надо поливать теплой водой через 2 дня по 10-15 л на 1 м 2 в зависимости от погоды. При этом воду надо лить осторожно, стараясь не мочить листья и особенно стебель. А около основания стебля почва должна быть сухой, чтобы не загнил корень. Именно поэтому огурцы в теплице не следует окучивать.
Иногда в жаркую погоду и этого бывает недостаточно. В таком случае полезно днем по листьям сделать освежающий душ из лейки. Он быстро снижает высокую дневную температуру и повышает влажность воздуха.
Огурцы в теплице лучше поливать в первой половине дня, тогда днем влажность воздуха будет выше. А чтобы под руками была всегда в изобилии нагретая вода, в огуречной теплице всегда должна стоять бочка с водой, желательно окрашенная в черный цвет.
Огурцы и другие тыквенные культуры любят влажный воздух , но поливать их дождеванием надо только в первой половине дня. Вечером это делать нельзя, поскольку к ночи листья должны полностью высохнуть, иначе могут быстро развиться грибковые болезни.
Помидоры в период завязывания плодов и плодоношения тоже любят влажную почву, а вот повышенная влажность воздуха для них очень опасна. Для нормального плодоношения почву надо промачивать на глубину до 30 см. Как правило, это делают один раз в неделю, выливая под высокорослые помидоры по 1 ведру воды в лунку и по ведру между растениями.
Если этого не делать, то возможно осыпание цветков и завязей, а затем и растрескивание плодов. При массовом созревании плодов полив должен быть более умеренным, иначе избыток влаги может вызвать заболевания помидоров.
Перец очень требователен к влажности почвы, не переносит даже кратковременного ее пересыхания. Особенно нужна растениям влага в период цветения первой и второй кисти, перед рыхлением почвы, после внесения в почву сухих минеральных удобрений.
Если стоит жаркая погода, то во время плодоношения полив перца надо обязательно проводить через день, а в очень жаркую погоду – мелкими дозами, но каждый день. Недостаток влаги в почве может привести к одревеснению стеблей, опаданию завязей и листьев. Также отрицательно перец реагирует и на избыток влаги в почве.
Количество воды на один полив зависит не только от погоды и почвы, но также от схемы посадки и сорта. Желательно, чтобы вода была дождевая. При ее отсутствии поливать надо только отстоявшейся в баке водой, нагретой до температуры не ниже 24…26 о С.
Поливы должны быть частыми, но не обильными. Во время цветения и плодоношения растения поливают под корень 1-2 раза в неделю по 10-12 л на 1 м 2 .
Внимание! Цветки перца очень чувствительны к повышенной влажности воздуха, при этом они опадают или загнивают. Именно поэтому во время цветения поливать надо осторожно и только под корень и проводить после полива проветривание теплицы.
По мере созревания плодов потребность в воде у растений увеличивается. Нерегулярные поливы в период плодоношения приводят к появлению трещин на плодах. Поливать надо утром под корень, обеспечивая максимальную возможность проветривания теплицы. Нельзя допускать появления конденсата на растениях.
А белокочанная капуста на сухой почве вообще расти не будет. Главное при выращивании капусты – хорошо ее поливать. Потребность в воде у капусты в разные периоды своего развития не одинаковая. Наибольший расход воды бывает во время формирования кочанов, т. к. разросшиеся листья испаряют очень много воды. Причем в это время ей нужна не только почвенная влага, но и высокая влажность воздуха. Именно поэтому лучшая форма полива для нее в это время – полив из лейки.
Самый интенсивный полив необходим для среднеспелых сортов – в июле, для позднеспелых – в августе. Капусту поливают в зависимости от погоды 2-3 раза в неделю по 5-6 л на растение, а при длительной сухой и жаркой погоде – через день, удваивая норму полива. Вода должна быть теплой, отстоявшейся. В это время исключительно полезно дождевание капусты.
Зимнюю капусту, предназначенную для длительного хранения, прекращают поливать за 3-4 недели до уборки кочанов.
Запомните! Нерегулярные поливы капусты с перепадами засухи и обильного поступления влаги могут вызвать растрескивание кочанов. Особенно это опасно для позднеспелых сортов, поскольку такие кочаны плохо хранятся.
Морковь – относительно засухоустойчивое растение, однако высокий урожай корнеплодов может быть получен только при постоянном и достаточном наличии влаги в почве. В засушливую погоду поливы моркови необходимы особенно во время интенсивного роста корнеплодов.
При сильном недостатке влаги в почве растения сами «сигналят» об этом уже через 5-7 дней. У них начинают увядать листья, а сами растения перестают расти. При этом корнеплоды формируются мелкими и неправильной формы, у них образуется масса мелких корней. Недостаток влаги сразу сказывается и на вкусовых качествах корнеплодов, они грубеют, особенно сердцевина.
При возобновлении поливов такие корнеплоды растрескиваются. Это происходит из¬за того, что наружные ткани не выдерживают давления растущих внутренних тканей и разрываются. Такие корнеплоды становятся мало пригодными для еды и совсем непригодны для хранения.
Полив надо производить по мере необходимости и на глубину пахотного слоя. Если вы опоздали с поливом, и земля пересохла, то, возобновляя его, полейте сначала слабо (по 3 л на 1 м 2 ), а через 1-2 дня еще по 6-10 л, хорошо увлажняя почву на глубину 15-20 см. Как только поверхностный слой почвы после полива слегка подсохнет, ее надо обязательно разрыхлить.
Для лучшего впитывания влаги почву перед поливом лучше разрыхлить, а чтобы подольше сохранить влагу, после полива почву рыхлят второй раз. Неплохо перед поливом провести борозды в междурядьях и направить туда струю воды. После полива эти борозды необходимо засыпать рыхлой землей.
Запомните! Посадки всех овощных растений после полива, особенно в жаркую погоду, желательно мульчировать, поскольку это способствует сохранению влаги. Кроме того, под мульчей температура верхнего слоя почвы понижается, что способствует лучшему росту корней.
КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ ОВОЩЕЙ
Помидоры, перец и баклажаны любят сухой воздух, поэтому поливать их дождеванием нельзя. Для них идеальным способом полива является капельный полив, при котором вода направляется непосредственно к месту посадки растений, создавая тем самым хорошую питательную среду для корневой системы. Причем при таком способе полива можно не только сэкономить значительное количество воды, но, самое главное, освободить себя для другой работы.
Изготовить такое устройство для капельного полива под силу любому не мастеровому человеку. Для этого необходимы пластмассовые или металлические трубы диаметром 15 мм с отверстиями диаметром 1 мм, которые можно сделать сверлом в металлических или острым шилом в пластмассовых трубах. Расстояние между отверстиями определяют по схеме посадки растений, и делают их между центрами лунок.
Трубы для капельного полива можно подсоединить к водопроводу, но удобнее к баку или бочке. В этом случае за день вода в них будет постоянно нагреваться и, кроме того, в бочке можно растворить минеральные удобрения слабой концентрации или настоянные органические удобрения.
Такую бочку с водой размещают на возвышенном месте и к ней резиновым шлангом присоединяют трубы. У бочки при выходе воды должен быть вентиль. Если трубы пластмассовые, то их надо шпильками прикрепить к почве.
Приспособление для капельного полива располагают шпильками вниз, чтобы почва не размывалась струей. А для сохранности влаги лунки возле растений надо дополнительно замульчировать перегноем или некислым торфом.
В. Шафранский
Газета "САДОВОД" №24, 2010г.

Засуха – продолжительный период с недостаточным количеством осадков, который наиболее опасен для растений при высокой температуре и низкой влажности воздуха. Необходимо помочь растениям выжить в это тяжёлое время, иначе из-за недостатка влаги их развитие прекращается.

Первый признак обезвоживания у растения – потерявшие тургор, вялые листья и бутоны. Если не восполнить растению потери воды на этом этапе, то его листья и бутоны затем начнут желтеть, сохнуть и опадать; вскоре процесс распространится на всю надземную часть растения. Пока корень получает хоть небольшое количество влаги из земли, растение в большинстве случаев ещё можно реанимировать. Пересыхание корневой системы означает гибель растения.

Может показаться нелепым, что живя в Великобритании, можно жаловаться на длительное отсутствие осадков, ведь старушка-Британия известна своим дождливым климатом. Однако юго-восток Англии, где мы живём, является, наверное, самым “сухим” местом в стране - засухи здесь случаются довольно часто. В зимы 2004-2006 гг. наблюдался недостаток дождей, который побил все рекорды с 1933 года!

По информации BBC Weather , с ноября 2004 г. у нас выпало только 72% от среднего количества осадков. К началу июля 2006 года уже около трёх недель стояла засуха: фактически полное отсутствие дождей при температуре воздуха выше 30 градусов днём и 15-17 ночью. До конца оценить ущерб от засухи можно будет только в следующем году, если она скажется на цветении азалий и рододендронов, которые как раз в это время закладывают бутоны будущего года.

Засушливое начало сезона 2006 года вдохновило дизайнеров конкурсных садов Челси-2006 на тематику, связанную с засухами. Интересный элемент в Африканском саду (GardenAfrica ): грядки расположены по спирали под уклоном. При поливе вода стекает сверху вниз по меже и собирается в центре спирали, где находятся наиболее влаголюбивые растения

Сад, которому не страшна засуха

Конечно, негативное воздействие засухи на растения в целом определяется несколькими факторами: длительностью засухи, температурой воздуха и силой ветра в этот период, возможностью доступа к воде и наличием необходимого человеческого ресурса. Однако если иметь в виду возможность засухи ещё во время стратегического планирования сада и посадок, то можно изначально принять меры, которые помогут растениям выжить в засуху, а для хозяев сэкономят труд и время.

> Старайтесь сеять и сажать новые растения весной или осенью, когда выпадает достаточное количество дождей, и растения легко укореняются и приживаются. С другой стороны, следует помнить, что в целом растения в контейнерах более уязвимы в засуху, чем растения в открытом грунте. Поэтому, если новое растение из садового центра так или иначе нуждается в пересадке в сад, я бы пересадила его и летом в жару, обязательно обеспечив в первое время регулярные обильные поливы и защиту от прямых солнечных лучей.

> При посадке и пересадке растений выкапывайте более глубокую ямку в почве и обязательно добавляйте в неё листовой перегной или садовый компост , которые улучшают структуру и состав почвы, позволяют влаге свободно проникать к корням и задерживают её там надолго.

> Используйте специальные влагозадерживающие гранулы или гель, которые обильно напитываются водой во время полива, а затем постепенно отдают эту воду корням. Эти средства следует смешивать с землёй при посадке или пересадке растений. Особенно важны они для растений в контейнерах.

> Обязательно используйте мульчу на цветочных бордюрах, вокруг кустарников и деревьев, а также на поверхности горшков и корзин с растениями. Раскладывать мульчу следует весной - после того, как установится тёплая погода, а земля прогреется и насытится влагой. В качестве мульчировочных материалов можно использовать измельчённую древесную кору, опилки, стружки, хвою, гравий, тот же садовый компост или специальный синтетический садовый материал. Выбор мульчи зависит от типа растения (например, кора, опилки и хвоя, подкисляют почву, поэтому их хорошо раскладывать под гортензиями , рододендронами , камелиями , вересками и другими ацитофилами). Мульчировка растений позволяет влаге проникать в почву во время дождей или поливов, но затрудняет ее испарение, а также подавляет рост сорняков.

> Своевременно удаляйте сорняки, которые будут жёстко конкурировать с “культурными” растениями во время засухи. Сорняки легче удалять, когда они только показываются из-под земли.

> Сажайте соседние растения вплотную, оставляя только необходимое для развития корней пространство между ними. Смыкающиеся вплотную листья растений уменьшают испарение влаги и пересыхание почвы

> Если вы, как и я, живёте в регионе с частыми засухами, то учитывайте это при размещении растений в солнечных и теневых зонах сада. Отдавайте предпочтение засухоустойчивым растениям. Часто такие растения имеют серебристую листву, хвою или толстые листья. К декоративным засухоустойчивым растениям относятся: чистец, полынь, синеголовник, лаванда , сантолина, ладанник , мак , молочай, тысячелистник, Ирис , эхинацея , акантус, бергения и др.
Не нуждаются в поливе, например, луговые цветы, суккуленты и декоративные травы, ароматические растения , тыква, кукуруза.

Полив растений в условиях засухи

Идеальное время для регулярных, запланированных поливов – безветренный поздний вечер, когда жара спАла, впереди – прохладная ночь, а испарение влаги минимально. ДопустИм полив и ранним утром, до наступления жары. Однако, если в жаркий день растение выглядит обезвоженным, то полить его следует немедленно, не допуская попадания воды на листья во избежание возникновения солнечного ожога.
Если вы пользуетесь автоматической поливальной системой, не забывайте переустановить таймер в соответствии с изменившимися погодными условиями - тогда растения получат бОльшее количество влаги, необходимой им в засушливый период.

В жаркую погоду растения в контейнерах следует поливать два раза в день: ранним утром и поздним вечером. Установите горшки на глубокие поддоны или в кашпо, которые смогут задержать хоть немного воды. Если у вас нет возможности обеспечить регулярный полив контейнерным растениям, то лучше переставить их в тень.
Растения в парниках и теплицах могут пострадать от перегрева во время жары, ведь температура в закрытом помещении за стеклом поднимается намного выше, чем на открытом пространстве. Не забывайте открывать двери и окна парника насквозь в жаркие дни и используйте вентиляторы (если они есть).
Используйте разбрызгиватели для ежедневного полива молодых посевов травы или свежеуложенного дёрна. Поставьте открытую стеклянную посудину в зоне действия распылителя и заканчивайте полив, когда в ней наберётся воды до уровня 13 мм (меньшее количество не принесёт пользы, а большее будет потрачено впустую).

Как сэкономить воду и усилия

Из-за недостатка дождей и опасно низкого уровня резервов питьевой воды, во время засухи у нас ввели официальный запрет на полив частных садов водопроводной водой из шлангов. Теоретически, на данном этапе у нас нет ограничений в использовании водопроводной воды для полива (правда, они могут возникнуть позднее, если засуха будет продолжаться, а запасы воды – исчезать, тогда вступят в силу более ужесточённые правила). Однако на практике необходимость использования лейки вместо шланга сама по себе накладывает эти ограничения, ведь затраты времени и сил для полива сада возрастают во много раз. Тогда приходится делать очень жёсткий выбор: какие именно растения требуется полить сегодня, иначе до завтра они могут почти полностью обезводиться.

Если у вас есть подобные или какие-то другие ограничения, и поливать обильно, качественно не получается, вам могут пригодиться несколько несложных методов, которые я использую для экономии воды, труда и времени:

> Перед поливом растений определите свои приоритеты и чётко их придерживайтесь. Полив жизненно необходим рассаде, только что высаженным в открытый грунт молодым растениям, растениям в контейнерах (особенно в небольших), растениям в теплицах, свежим посевам травы, только что уложенным рулонам дёрна и влаголюбивым растениям (например, прибрежным или болотным). Эти растения погибнут без воды.

На втором месте могут стоять растения, которые не зацветут при недостатке воды, или плодовые культуры, которые не смогут успешно плодоносить без поливов (или любые другие растения, в зависимости от ваших целей).

Полив более необходим растениям на лёгких, песчаных почвах, которые пересыхают быстрее тяжёлых, глинистых.

> Обильные и редкие поливы предпочтительнее скупых и частых. Дело в том, что небольшое количество воды проникает только в верхний слой почвы, способствуя развитию слабых, высоко расположенных корней, которые страдают первыми от пересыхания почвы или заморозков. Для развития сильной и глубокой корневой системы, которая сможет поддерживать растение в суровых погодных условиях, требуется, чтобы вода проникала глубоко в почву вокруг растения. Правильная глубина увлажнения почвы при поливе – около 60 см.

> Если вы планируете приобрести и использовать в саду поливальную систему, то вложите средства в современную капельную или струйную (вместо традиционной разбрызгивающей системы). Вода, доставленная такими системами, появляется в нужное время (поздним вечером или даже когда вас нет дома) благодаря таймеру на кране, попадает точно по назначению к корням растений и впитывается до последней капли, не расходуясь на полив соседних сорняков.

> Перед поливом разрыхлите почву вокруг растения и сделайте небольшую лунку, чтобы растение оказалось посередине углубления. Вся вода после полива останется в этой лунке и по мере впитывания попадёт к корням растения, а не растечётся по пересохшей почве. Осенью, с приходом дождей, можно окучить растение, сравняв лунку с уровнем поверхности земли, чтобы исключить застой воды у корней. В остальное время старайтесь по возможности не беспокоить почву в период засухи: любое рыхление способствует дополнительному испарению влаги из почвы.

> Снимите с лейки (или шланга) душевую насадку и поливайте растение под самый корень - тогда вся вода попадет по назначению, а не растечётся вокруг растения.

> Для полива растений в контейнерах я использую большую широкую ёмкость, наполненную водой, в которую по очереди ставлю горшки и подвесные корзины на какое-то время. Таким образом вся почва в контейнере промокает насквозь, и растения получают большое количество влаги. Это также отличный способ срочной реанимации уже пострадавших растений с пересохшим земляным комом, для которых обычные поливы совершенно бесполезны. Такой способ увлажнения не вреден даже в самые знойные часы, потому что вода не попадает на листья растений.

Время от времени воду из ёмкости можно вылить под какой-нибудь кустарник, ведь в ней накопилось значительное количество полезных веществ из почвы контейнерных растений.

> Найдите возможность использовать так называемую “вторичную” воду, (оставшуюся после стирки, уборки, мытья посуды или душа) для полива декоративных растений, деревьев и кустарников. Для этого вам, возможно, потребуется изменить сливную систему вашего дома. Во вторичной воде вместе с остатками бытовых моющих средств содержится много фосфатов, которым порадуются ваши растения как хорошему удобрению.

Помните, что воду из посудомоечной и стиральной машины перед поливом растений следует остудить до комнатной температуры. Желательно использовать не вредные для окружающей среды, разлагающиеся под действием микроорганизмов моющие средства. Нельзя использовать для полива растений воду с остатками хлорки, отбеливателей, дезинфекционных препаратов и других сильных химических средств.

> Приобретите и установите в саду специальные бочки для сбора дождевой воды. Такие бочки напрямую соединяются с трубой, в которую попадает вода из желобов, расположенных по периметру крыши дома или теплицы. Бочки устанавливаются на возвышение, чтобы можно было подставить лейку под открывающийся кран (или присоединить к нему шланг). Вы сможете использовать накопившуюся в бочках воду для полива растений по мере необходимости.

Лаванда Английская (Англия)
ЗАГОРОДНАЯ ЖИЗНЬ (CountrysideLiving.net)

Всё о поливе на сайте сайт

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта сайт

Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Подпишитесь и получайте!

Хебе – экзотическое растение, которое часто выращивают в оранжереях и зимних садах. В южных регионах его культивируют как обычный садовый цветок, выращиваемый в открытом грунте.

Как выглядит цветок хебе

Цветок привлекает к себе внимание кожистыми блестящими листьями. Соцветия по форме напоминают вереск в увеличенном размере. Длина соцветий достигает 10 см, при этом по мере отцветания они светлеют. Растения обильно цветут с мая по июль.

Оттенки цветков хебе бывают разными

Описание видов:

• Самшитолистная. Контейнерная культура. Листья имеют сходство с листьями самшита. Максимальная высота – 50 см. Соцветия белые, с чуть розоватым оттенком.
• Кипарисовидная. Мелкие листья зеленого или бронзового цвета напоминают хвою. Низкорослый сорт (до 30 см).
• Ракайенская. Высокорослый вид – до 1 м. Листья мелкие, продолговатые. Неприхотлив, без проблем переносит пересадку. Устойчив к морозам.
• Толстолистая. Включает низко- и среднерослые сорта. Контейнерная культура. Листики толстые и мясистые. Цветки белые.

В теплых регионах их выращивают как многолетники.

Посадка цветка хебе и уход за ним

К составу грунта эти кустарники непривередливы, они могут хорошо расти даже на бедных почвах. Отрицательно они относятся только к тяжелой глинистой земле. Но все-таки для молодых растений перед посадкой желательно приготовить хороший рыхлый субстрат из песка, торфа, дерновой и листовой земли.

Растение предпочитает яркое освещение. Но, чтобы цветок не пострадал из-за обилия солнечных лучей, поначалу его нужно притенять. В тени хебе цветет слабо. Эти растения любят влагу, поэтому полив должен быть обильным, земля не должна пересыхать. В жаркую погоду кустики желательно регулярно опрыскивать. В период интенсивного роста кустарник нужно подкормить комплексными удобрениями.

Весной можно провести омолаживающую обрезку, убрать стеблевые черенки и увеличить полив