Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Среди огромного количества кровельных материалов древесина занимает отдельный сегмент. Если раньше застройщики не принимали ее всерьез, то сегодня все чаще можно встретить дома с деревянной кровлей. В статье речь пойдет о различных конструкциях деревянной кровли.

• экологическую чистоту;
• высокие шумоизоляционные характеристики;
• «дышащие» свойства не позволяют конденсату возникать под кровлей;
• стойкость к порывам ветра, при небольшом весе около 15-17 кг/м.кв.;
• невероятный внешний вид, такая крыша создает уникальный экстерьер.

К сожалению, имеются и не менее весомые недостатки:

• горючесть;
• трудоемкость монтажных работ;
• высокая цена как материала, так и укладки.

Но тем, кто не боится трудностей, остается лишь позавидовать. Ведь они приобретают долговечный материал (при учете его первоначального качества), который прослужит порядка 100 лет без дополнительного ухода. Деревянная кровля способна в течение года менять свои оттенки: от серебристо-серой до темно-коричневой гаммы.

Практичность и долговечность деревянной кровли

• Штучный материал из дерева только начинает завоевывать современный рынок строительных материалов. Большинство застройщиков использует его для покрытия небольших площадей, таких, как беседки, бани, перголы и т.д. Но немало и людей, которые используют древесину для кровель деревянных домов и коттеджей.
• Деревянная крыша имеет многовековую историю. Подтверждением чему служат многочисленные исторические памятники. Например, в Финляндии колокольне, построенной в 1836 году, только несколько лет назад понадобилась реставрация гонтовой кровли, что лишний раз подтверждает долговечность материала.

Пожароопасность

Недоверие к деревянному покрытию в основном связано с его повышенной горючестью. К мерам предосторожности, которые компенсируют данный недостаток, относятся следующие действия:

• площадь, прилегающую к дымоходу, обязательно оборудуют искроуловителями;
• в точке выхода дымоходной трубы обустраивается противопожарными материалами (асбестовыми листами, минеритом и пр.);
• покрытие обрабатывается современными антипиренами, которые делают древесину более устойчивой к воздействию пламени.

В защиту деревянной кровли можно привести такой пример: кровельный материал на битумной основе обладает не меньшей горючестью, однако это не делает ее менее популярной среди застройщиков.

Производство деревянной кровли

• Элементы для кровли изготавливаются чаще из хвойных пород древесины (лиственницы, кедра, осины, ели). Смолы, содержащиеся в большом количестве, герметизируют стыки между деталями кровли, повышая срок службы покрытия и обеспечивая более качественную эксплуатацию. Также в производстве применяют прочный и надежный дуб.

• Сохранить первоначальный цвет деревянной кровли помогают различные средства, защищающие покрытие от воздействия ультрафиолетовых лучей. Обработка, как правило, осуществляется раз в 3-4 года. Древесина нуждается и в пропитке антипиренами, понижающими горючесть материала. Также важно проводить огнезащиту всей деревянной конструкции кровли.
• К качеству древесины предъявляются повышенные требования. Поэтому прежде чем пиломатериал поступит на распиловку, его осматривают на наличие сучков, заражений насекомыми и прочих дефектов. В ход идет только сердцевина бревен, заболонь удаляется на первой стадии обработки.
• Из полученных заготовок мастера проводят распил вручную на штучные элементы - деревянную черепицу. Именно при таком методе капилляры древесины остаются целыми, а поры закрытыми, обеспечивая более длительную эксплуатацию покрытия.
• Боковины дощечек спиливаются таким образом, чтобы они прилегали вплотную друг к другу с минимальным зазором. Внутренняя сторона элемента, которая будет лежать под предыдущим слоем, делается тоньше стороны, выступающей наружу. Фаска на краю каждой дощечки не дает скапливаться снегу и влаге.

• Деревянные заготовки проходят процесс сушки в специальных камерах, пока уровень влажности достигнет 18%. Такой показатель не позволяет развиваться вредоносным микроорганизмам и является приближенным для эксплуатации в уличных условиях. Готовая продукция упаковывается в связки для удобства погрузки/отгрузки и транспортировки.

Разновидность деревянной кровли

Покрытие из древесины обобщено одним названием «гонтовая кровля», однако используемый материал подразделяется на несколько типов:

• Гонт. Это пиленные или колотые пластины, которые имеют выемки. Они фиксируются к обрешетке и соединяются между собой по принципу «шип-паз». Перед приобретением следует уточнить способ производства: колотый материал значительно превосходит пиленый аналог по физико-техническим свойствам. Если проводится распиловка материала, тогда выбирается направление, идущее вдоль расположения волокон.

• Лемех . Каждый элемент можно считать предметом искусства. Его край зачастую имеет затейливую форму. Дощечки применялись для покрытия глав церквей и боярских палат. Их изготовление осуществляется на использовании исключительно высококачественной древесины. Сырье заготавливается в конце весты, конечное оформление деталей выполняется вручную, поэтому кровля из лемеха не из дешевого удовольствия.
• Шиндель (дранка). Деревянная черепица монтируется внахлест с некоторым смещением. Крепеж к обрешетке производится не жестко, давая место материалу для «разбухания» при влажной погоде. В солнечную погоду дощечки высыхают и размыкаются, создавая условия для проветривания межкровельного пространства. При производстве шинделя учитывается множество факторов исходного сырья, в том числе расположение годичных колец древесины, от которых зависят эксплуатационные характеристики покрытия.
• Щепа. Предыдущий материал и щепа между собой отличается только типоразмерами, где щепа меньше дранки. Дощечки можно заготовить самостоятельно. Для колки подбираются крепкие бревна хвойных пород деревьев. Особое внимание обращается на уровень влажности, некачественно просушенные заготовки во время эксплуатации кровли деформируются. Такой материал укладывается внахлест как по вертикали, так и горизонтали. Плотное прилегание друг к другу обеспечивают заранее выполненные фаски, имеющие угол в 45º. Профессионал выполнит все процедуры не только правильно с технической точки зрения, но и привлекательным внешним видом.

Устройство деревянной кровли

Требования к основанию для деревянной кровли

• Укладка любого кровельного материала начинается с подготовки крыши. Используемый тип дощечек определяет расположение стропил (наклонные, висячие или обустраиваются деревянные фермы) и вид обрешетки (сплошная или разряженная).
• Подготовительные работы заключаются в устройстве стропильной деревянной кровли, ее гидроизоляции, обработке всех элементов мастиками и/или пропитками. Основание должно быть ровным, жестким. Укладывать деревянные элементы кровли непосредственно на битум или воздухонепроницаемую пленку не следует. Это приведет к повреждению (гниению, деформации) даже самого качественного покрытия.

Узлы деревянной кровли

• От грамотного обустройства как самой крыши, так и подкровельного пространства зависит срок эксплуатации покрытия и самого строения в целом. Особое внимание уделяется вентиляционным системам.
• Что касается уклона крыши, то данный показатель должен быть равен не менее 18º. И чем больше угол, тем дольше прослужит кровельное покрытие. Оптимальный уклон находится в диапазоне от 18 до 45º. Поэтому не рекомендуется делать плоские деревянные кровли.

Монтаж деревянной кровли гонт и шинде (дранка)

• В большинстве случаев штучные элементы укладывают на разряженную обрешетку, таким образом, улучшая циркуляцию воздуха в межкровельном пространстве. Невысокая масса материала на 1 кв. м. позволяет не устраивать слишком массивную стропильную систему.
• Для гонта обрешетка выполняется из рейки сечением 40х40 или 50х50 мм. Чем больше дощечка, тем массивнее брус. Шаг расположения должен соответствовать размерам штучных элементов, где одна деталь должна опираться в двух или трех точках.

• Например, для 200 мм гонта шаг горизонтально расположенного бруса составляет 100-120 мм в зависимости от толщины бруска обрешетки. Элемент длиной 400 мм уже необходима опора на трех брусках, в таком случае шаг будет равен 85-90 мм.
• Сама обрешетка монтируется непосредственно на стропила или если обрешетка сплошного типа, то оборудуется контробрешетка, обеспечивающая вентиляционный зазор. Монтаж дощечек начинается со свеса кровли, перемещаясь вверх к коньку, и справа налево.
• Перед выбором материала следует учесть, что видимая часть составляет 1/3 планки. Для малых архитектурных форм достаточно элемента длиной в 200 мм. Для бань, коттеджей и загородных домов лучше приобрести более крупные дощечки.
• Деревянные детали располагаются с перехлестом в местах стыка. Для фиксации используются медные, оцинкованные или стальные гвозди, также можно применять и оцинкованные саморезы. Нижний ряд можно выполнять из 200 мм элементов, последующие ряды монтируются черепицей большей длины.
• Крепежи должны проходить сквозь верхнюю и нижерасположенную дощечку и проникать в брусок обрешетки как минимум на 15-20 мм. Головки крепежа перекроются следующим рядом, это не только обеспечивает декоративность покрытия, но и обеспечивает защиту гвоздей (саморезов) от образования коррозионных процессов.
• Гвозди вбиваются в 20 мм от кромки. На каждую дощечку понадобится от 2 до 4 крепежных элементов в зависимости от размера планки. Между шляпкой гвоздя и кровельным материалом должен оставаться зазор в несколько миллиметров. Такой подход предотвратит деформацию материала при его сезонном разбухании.

• Фигурные элементы позволяет выкладывать различные узоры на крове. Но в любом случае необходимо соблюдать технологию монтажа. Влажный материал монтировать вплотную, для сухого материала необходим компенсационный зазор в 2-5 мм. Смещение стыков верхних и нижних элементов не должен быть менее 3 см, а через ряд не менее 2 см.

Укладка лемеха

• Для изготовление штучных элементов используется осина. Древесина заготавливается с апреля по июнь, именно в этот период она наливается соками. Смола выступает в роли полимеризатора, после высыхания дощечки становятся невероятно прочными.
• Для такого кровельного материала выполняется сплошной настил, без использования гидроизоляции. В противном случае будет нарушен естественная вентиляция и деревянная кровля начнет попросту гнить. На сложных крышах в ендовах допускается применение пергамина. При этом древесина должна быть тщательно обработана пропитками, препятствующими развитию гнили. С внутренней стороны кровли в обязательном порядке обустраивается пароизоляция.
• Элементы крепятся посредством оцинкованных саморезов или гвоздей. Расположение осуществляется в шахматном порядке. Каждая деталь должна перекрывать близлежащие дощечки на 2/3 их размера как по вертикали, так и горизонтали.

• Чтобы кровельное покрытие прослужило не одно десятилетие, его обрабатывают химическими препаратами, защищающими от образования лишайников и воздействия древесных вредителей. К слову сказать, такая обработка должна проводиться каждые 3-4 года.

Укладка щепы

• К достоинствам этих материалов относится возможность выполнять монтаж в сыром виде. Влажная древесина легко сгибается, что делает ее привлекательной для обустройства сложных крыш. При этом контуры после полного высыхания остаются неизменными.
• Длина щепы определяет шаг обрешетки. Для расчета данной деревянной кровли надо учитывать, что для беседок, хозяйственных строений достаточно 3-4 слоев, для жилых домов материал укладывается как минимум 5-6. Щепы укладываются с перехлестом, первый ряд в одну сторону, второй - в другую. Такой метод позволяет получить плотный и устойчивый к различным деформациям покрытие.
• Для фиксации щепы к брускам обрешетки профессионалы использую скобы и пневматический степлер. Однако для разовых работ такое приобретение будет нецелесообразным. Поэтому вполне можно использовать оцинкованные гвозди. Ориентировочное количество гвоздей составляет 160-200 штук на 1 кв.м. при 4-хслойном покрытии.

• Использовать различные гидроизоляционные материалы также не следует. Для собственного успокоения можно настелить ветрозащитную мембрану на стропила, а сверху обустроить контробрешетку с шагом 80-120 мм. Этот тип кровельного материала идеален для крыш с уклоном от 25 до 45º.

Обустройство дымохода

• Все деревянные детали, находящиеся в непосредственной близости от дымоходной трубы обрабатываются антипиренами. Плотное прилегание древесины к нагревающим элементам недопустимо.
• Строительные нормативы гласят - дымоходы, проходящие сквозь деревянное покрытие крыш, обустраиваются искроуловителями или жестяными фартуками. Если в качестве материала выбрана щепа или тонкий гонт, то фартук устанавливается на готовом покрытии. При толстых планках жестяная защита оборудуется перед настилом кровли.

• Однако использовать металлические или жестяные детали для свесов, точек примыкания плоскостей крыши не рекомендуется.

Используя древесину для покрытия кровли, можно придать строению удивительный, аутентичный внешний вид. Такая крыша уместно будет не только для домов, возведенных из бревна или бруса. Неплохо гармонирует такой материал и с кирпичными стенами. К тому же при большом желании гонт, дранку или щепу можно использовать и для декорирования стен.

Для увеличения жесткости всей конструкции стойки дополнительно связывают досками шириной 0,2м. Для большей стойкости к ветровым нагрузкам наслонную стропильную систему фиксируют проволокой, которая крепится к деревянным элементам с помощью анкеров. Данная стропильная конструкция на сегодня является самой популярной и подходит домам любых форм.

Важно: для установки наслонной стропильной системы потребуется одна несущая стена посередине сооружения. Ширина дома не может быть меньше 7 м.

Если конструкция дома не предполагает наличие поперечной несущей стены, то рекомендуется строительство деревянной крыши из висячих стропил. Главная особенность данных стропил – это отсутствие верхней опоры как у наслонных стропил. Допустимая ширина дома ни менее 8 м. Чаще всего такая система применяется для небольших хозяйственных построек. В нижней части стропила опираются на наружную верхнюю часть стены, в результате чего на нее оказывается значительное давление. Для придания большей жесткости стропила стягиваются. Все части конструкции соединяются болтами, строительными гвоздями или металлическими скобами.

Важно: если чердачное помещение в дальнейшем будет использоваться, как жилое стропильные стяжки рекомендуется располагать как можно выше.

Деревянные фермы сегодня редко используются в частном строительстве. Такие конструкции подойдут зданиям с большими пролетами – до 20 м. Сама система сложная в реализации. Состоит из нескольких узлов, которые образуют балки с сечением до 150 мм.

Выбор кровельного материала

Гонт. Деревянный кровельный материал, состоящий из небольших пластин, стыкующихся между собой шипами и пазами. Гонт изготовляется из особо прочных пор дерева.

Шиндель – это небольшие пластины колотой формы. Внешне напоминают черепицу только неодинаковой формы.

Лемех – это разновидность шинделя. Его форма сложнее – верхняя часть выполнена в лопатной форме, нижняя – ажурная.

Тес – представляет собой обрезную доску из хвойных пород дерева.

Важно: важное отличие деревянной кровли от любой другой – это высокая ремонтопригодность. Произвести работы по замене элемента кровли можно быстро и самостоятельно.

Устройство деревянной кровли своими руками

Прежде чем приступить к возведению деревянной крыши необходимо обработать весь брус, доски специальными антисептиками и антипиренами для защиты от грибка, гнили и огня.

Начинается кровельная работа с укладки мауэрлата. Для его монтажа рекомендуется использовать брус шириной 15 см и толщиной от 5 до 10 см. Установка может быть произведена двумя способами:

Проложить в кирпичную стену дома проволоку катанового типа, затем с помощью ее закрепить мауэрлат на стене дома. Для этого необходимо будет продеть проволоку сквозь ранее сделанные в брусе крепежные отверстия и прочно закрепить.

Установить в стену вертикально стальные прутья с сечением не менее 1,5 см или монтировать на стену бетонную балку, на которой уже есть вертикальные стальные шпильки. Допустимый шаг между прутьями не более 12 см. На данные шпильки надевается брус, через крепежные отверстия. Полученные отверстия крепятся гайками.

Важно: недопустимо чтобы брус соприкасался с кирпичными или бетонными поверхностями! Чтобы защитить дерево от данных материалов необходимо проложить защитную прокладку из рубероида.

Укладка лежней из бруса. Устанавливаются параллельно боковым стенам дома, сечение бруса 15*15 см. Укладка происходит строго по линиям стен бедующего чердака. Если длина бруса будет недостаточной можно нарастить его с помощью соединения нескольких отрезков шипами.

Установка стоек на лежни. Сечение бруса 5*15 см. Шаг стоек равен выбранному шагу стропил.

Установка крайних стропил. Монтируются на мауэрлат с опорой на стойки. Место, где стропила фиксируются с мауэрлатом должно иметь фигурный запил с усилением соединения накладками из металла.

Установка конькового прогона на полученные верхние углы фронтона.

Монтаж рядовых стропил с необходимым шагом. Опираются на мауэрлат, коньковый элемент и опорные стойки.

Зашивка фронтона. Для этого используется доска 5*15 см.

Важно: во время установки стропильных ног нужно всегда помнить, что карнизные свесы будут сформированы концами стропильных ног. Если длины брус не хватит, наращивание необходимо произвести кобылками.

Каркас деревянной крыши фото

После того как стропильная система будет собрана начинается следующей этап сборки крыши:

Укладка кровельного «пирога».

Монтаж обрешетки.

Установка кровельного покрытия.

Кровельный «пирог» может состоять из разных слоев. Все зависит от того будет крыша теплой или нет. Если дом постоянного проживания или чердак в будущем будет использоваться как жилое помещение крышу лучше сделать теплой.

Слой пароизоляции. Материал крепится со стороны чердака строительным степлером. После того как крыша будет окончательно собрана пароизоляция зашивается досками. Пленки укладываются обязательно с нахлестом, швы закрывают скотчем.

Утеплитель. Чаще всего - это базальтовая вата. Плиты укладывают между стропильными ногами в место распора.

Гидроизоляция. Укладывается на утеплитель, фиксируется степлером.

Конструкция деревянной кровли: видео

Устройство и конструкция крыши деревянного дома должны соответствовать действующим нормативам в части возведения построек из древесины.

Современные строительные технологии позволяют сделать легкую, эстетичную и долговечную крышу с заданными эксплуатационными характеристиками.

Чем крыть: выбор практичного и долговечного кровельного материала

Кровля деревянного дома должна быть легкой, бесшумной, пожаробезопасной и выносливой к статическим и динамическим нагрузкам без частой реставрации. К числу кровельных материалов, отвечающих перечисленным выше требованиям, относятся следующие:

• Оцинкованная сталь (фальцевая кровля)
• Металлочерепица
• Профнастил
• Креатон, браас, бибер, миерхольц (керамическая кровля)
• Ондулин
• Битумная черепица (мягкая кровля)

Оцинкованная сталь, металлочерепица и профнастил гарантируют кровле прочность, долговечность, пожароустойчивость. Недостатки перечисленных материалов – шумность и теплопроводность.
Керамическая кровля лидирует среди других кровельных материалов в части уровня шумоизоляции, пожаробезопасности, доступности ремонта. К числу её недостатков относятся большая удельная масса, а также высокая стоимость.
Ондулин – легкий, прочный материал, полученный из целлюлозных волокон. Преимущества ондулина – малый удельный вес, бесшумность, минимальная теплопроводность, прочность, эстетичность.

Недостатки ондулина – горючесть, восприимчивость к ультрафиолету и, как следствие, выгорание под воздействием солнечных лучей примерно за 5-7 лет с момента начала эксплуатации (к примеру был зеленый ондулин, становится черным).

Битумная черепица – пластичный кровельный материал, позволяющий накрыть крышу самостоятельно, усилиями одного человека, даже поверх старого покрытия. Достоинства – применяемость на крутых уклонах, малый удельный вес, высокие тепло – и шумоизоляция, водонепроницаемость, устойчивость к ультрафиолету, эстетичность. Недостаток – легкая воспламеняемость.
Окончательное решение, чем крыть деревянный дом, принимается, исходя из материальных возможностей заказчика, соображений практичности, безопасности, требований к эстетичности конструкции.

Чем утеплять: современные кровельные утеплители

В деревянном доме, конструкция которого предусматривает наличие жилых верхних этажей, кровлю утепляют специальными теплоизолирующими материалами. Утепление крыши производится в процессе возведения дома либо в ходе переделки под мансарду.
Утеплитель кровли должен обладать набором следующих эксплуатационных характеристик:

• Экологическая чистота
• Пожаробезопасность
• Минимальная теплопроводность
• Влагонепроницаемость
• Паронепроницаемость
• Малый удельный вес
• Формостабильность
• Звукоизоляция

С целью утепления мансардной кровли применяются следующие материалы:

• Минвата
• Пенопласт
• Экструдированный пенополистирол
• Пенополиуретан

Минвата из базальтовых волокон относится к числу популярных утеплителей. Она характеризуется малой теплопроводностью, устойчивостью к агрессивным средам, сильным шумопоглощением, высоким уровнем пожаробезопасности. Материал легко поддается обработке режущим инструментом. Недостатки минваты – паропроницаемость, гигроскопичность, усадка. Использование данного материала предусматривает необходимость делать монтаж пароизоляции и вентиляции.
Пенные теплоизоляторы имеют свои преимущества, в числе которых минимальные теплопроводность и паропроницаемость, влагоотталкивающие свойства, технологичность, устойчивость к агрессивным воздействиям и механическим деформациям, небольшая стоимость, малый удельный вес. Данные материалы уступают минеральной вате в части пожаробезопасности и экологичности.

Популярные проекты у нас на сайте

Устройство и конструкция крыши для максимальной площади мансарды и чердака

Многие хозяева частных домов стремятся увеличить полезную площадь жилища и предпочитают обычной плоской крыше просторную мансарду. Такая реконструкция позволяет приобрести две или даже три дополнительные комнаты, вполне удобные для проживания. Перед началом строительства крыши для мансарды и чердака путем специальных расчетов необходимо удостовериться в том, что несущие стены существующего строения обладают достаточным запасом прочности, чтобы выдержать дополнительную нагрузку, которую создаст крупногабаритная чердачная надстройка, обустроенная под жилье.

Самыми популярными надстройками, позволяющими организовать просторное жилое помещение под крышей, являются высокие ломаные и двускатные конструкции. Более сложные варианты надстроек, к числу которых относятся одноуровневая консольная или многоуровневая мансарда, несмотря на внешнюю привлекательность, применяются исключительно для реализации специальных проектов по причине высокой трудоемкости инженерных и монтажных работ.

Проектируя каркас крыши мансарды, следует также учесть, что минимальная высота будущего жилого помещения от перекрытия до конька согласно действующим строительным нормативам должна составить 2500 мм.

В противном случае надстройка будет считаться обычным чердаком.
Для создания мансарды может применяться стропильная система различных типов – висячая, наклонная либо комбинированная. Комбинированный тип – предпочтительный вариант для ломаной мансарды, так как гарантирует самое прочное крепление перекрывающих балок. В ходе проектирования конструкции крыши выполняются точные расчеты габаритов и тщательная прорисовка каждого из следующих опорных элементов:

• Мауэрлат
• Стойки
• Балки перекрытия
• Стропила
• Обвязки
• Скобы

Как только у человечества появилась крыша над головой, то она стала важной составляющей его уюта. В современном строительстве она представляет из себя довольно сложную систему, которая должна нести в себе надежность и долговечность. В свете последних событий, связанных с экологическим загрязнением все больше застройщиков, переходят на исключительно безвредные материалы. Одним из них является деревянная крыша. Она позволяет не только надежно защитить ваше жилье, но и сильно выделяется на фоне остальных покрытий.

Конструктивные особенности крыш из дерева

Конструкция крыши малоэтажного деревянного домаделится на несколько основных видов.

В качестве основания используются следующие стропила:

• Наслонные
• Висячие
• Деревянные фермы

Устройство крыши деревянного дома стропилами наслонного типа производят так, чтобы их торцы нижним концом упирались в мауэрлат, а их верхняя часть крепилась на стене сооружения либо к стойке. Мауэрлат является своеобразным равномерным распределителем нагрузки на стены, которая идет от стропильных ног.

Шаг стропил, как правило, находится в диапазоне от 0,6 до 2м. На его значение влияет много параметров, а наиболее важными являются нагрузка и качество используемой древесины. В качестве стропильных ног применяется брус с сечением 200х200мм, либо доска, толщина которой больше 50мм. Конструкция деревянной кровли включает в себя еще и стойки. Расстояние между ними должно составлять 2-3м.

Дабы элементы крыши деревянного домаимели более высокую жесткостью я советую связать стойки воедино по горизонтали. Для этого используйте доски шириной до 200мм. Недостаточно качественно устроенную стропильную систему может унести при сильных порывах ветра, поэтому лучше перестраховаться и не скупиться на крепежные элементы. Надежно зафиксируйте всю систему на плоскости здания при помощи проволоки и анкеров. На сегодняшний день деревянная крыша пользуется очень большой популярностью, ведь ее конструкция может создаваться под любое основание.

ВАЖНО: Для устройства качественной стропильной системы в здании должна присутствовать минимум одна продольная несущая стена, а ширина самого здания быть не менее 7м.

В случаях, когда продольная стена отсутствует строительство крыши деревянного дома происходит при помощи висячих стропил. В отличие от предыдущих им не требуется особая опора, но ширина здания не должна составлять более 8 метров.

Применение такой системы оправдано в случаях создания небольших хозяйственных построек. Низ данных стропил опирается прямиком на наружные стены. Они оказывают выдают довольно мощные горизонтальные нагрузки. Вся система обеспечивается жесткостью за счет стяжки стропильных ног, при этом распорные усилия хорошо нивелируются. Крепежными элементами во всех случаях должны выступать болты, гвозди и различные накладки из металла.

ВАЖНО: Если крыша деревянного дома со временем планируется эксплуатироваться, например, вы собираетесь создать на нем мансардный этаж, то элементы стяжки стоит расположить как можно выше.

Частные застройщики очень редко используют деревянные фермы. Такие конструкции находят применение в постройках, пролеты которых достигают длины в 20м. Конструктивная часть фермы имеет очень сложное строение. Она включает в себя узлы, в которой связующую роль играют балки сечением до 150мм. Также фермы частенько применяются для ремонта старых крыш. Но в современном строительстве их применение можно увидеть только при строительстве амбаров.

Кровельные материалы

Укрытие крыши кровельными материалами – дело хорошее. Но вот какие выбрать?

Среди деревянных материалов для укладки на кровлю можно выделить:

• Гонт . Является пластинчатым материалом из дерева. Стыкуется путем соединения пазов и шипов
• Шиндель . Деревянные колотые пластины небольшого размера. Обладают фигурной нижней стороной и лопатной формой
• Лемех . Данный материал является подвидом шинделя и практически ничем от него не отличается
• Тес . В его основе всегда лежат хвойные породы древесины. Выглядит как обрезная доска с некоторой выборкой по периметру кромки
• Дранка . Пластины из дерева разных размеров и форм. Производятся путем откалывания от ольхи или осины
• Щепа . Это подвид дранки, но более меньшей длины

Устройство деревянной крыши из дощечек может осуществляться только при скате до 40 о, при большем уклоне понадобиться больше материала дабы увеличить долговечность материала.

Гонт

Кровля деревянного дома различными материалами может быть произведена разными способами при этом тип стропил так же будет изменяться.

Настил кровельных площадей гонтом считается довольно сложным процессом. Без практического опыта в пару лет здесь не обойтись. Деревянные пластины, используемые в этом процессе, достигают длины в 0,7 метра, а их ширина составляет до 15см. Такие элементы выпиливаются из досок. Единственным сильным недостатком данного кровельного покрытия является то, что в место распила шероховатое, что позволяет влаге беспрепятственно проникать в толщу такого продукта. Для защиты от влаги было принято решение производить распил вдоль волокон.

Выбранная сторона доски стесывается вдоль всей длины до того момента, пока толщина изделия не будет составлять примерно 4мм. А с противоположной следует создать специальный паз глубиной 1 или 2 см. Данная работа проделывается с каждым отдельным элементом. Перед процессом укладки досок стоит позаботиться об сооружении обрешетки. Она осуществляется из бруса сечением 4х4 или 5х5см. Шаг элементов обрешетки должен быть везде одинаковым и ориентироваться по осям гонтовых досок. На один элемент кровельного покрытия должно приходится 3 рейки обрешетки.

Данные кровельные элементы укладываются ровными рядами пазами вверх. Перекрытие рядов происходит соединением «в паз», а фиксирование дощечки производится гвоздями в ее верхней части. Гвозди должны входить в толщу дерева на глубину от 2см, поэтому обзаведитесь подходящими размерами заранее. Если порода дерева для досок была выбрана лиственница, то крепление стоит производить исключительно медными гвоздями, а если другие, то подойдут оцинкованные изделия.

Самые опытные кровельщики говорят, что сколько положишь слоев гонта на крышу, столько она у тебя и простоит. В этом высказывании большая часть – правда.

• Устройство деревянной кровли данного вида в два ряда обеспечит перекрытие нижнего слоя на половину длины пластины. Такое количество слоев допустимо на временных сооружениях
• Если элементы деревянной кровли будут лежать на ней в три слоя, то этого будет вполне достаточно для жилого строения. Ведь такая конструкция позволяет спрятаться гонту на 2/3 своей длины
• Для сооружений с повышенной ответственностью будет достаточно четырех слоев. Нижний слой прячется под верхним на 3/4 своей длины, что является максимально целесообразным значением

Устройство элементов кровли деревянного дома происходит в разбежку позволяя нижней части пластины верхнего ряда произвести перекрытие нижних дощечек на половину каждую. Разжелобками называют стык элементов с торцом. Их укладку, как правило, производят в веерном положении. Дабы воспроизвести такое строение достаточно придать некоторой уклон узкому концу доски в его нижней части. Если у вас при данной работе получилась некая трапеция, то вы все сделали верно.

ВАЖНО: Дерево является природным материалом, следовательно, оно может быстро сгнить. Для придания данному продукту максимального срока эксплуатации необходимо произвести его пропитку специальными антисептиками.

Шиндель и лемех

Весь технологический процесс укладки шинделя или лемеха практически ничем не отличается от настила гонта. Разве что придется работать с материалом меньшими по размерам. Ведь длина шинделя ничем не отличается от лемеха и составляет 40см. Из этого следует, что шаг обрешетки будет обладать значением поменьше. Их укладка не предусматривает стыковку материала в пазы, она производится встык.

ВАЖНО: При выпадении атмосферных осадков при положительной температуре воздуха кровельный материал будет увеличиваться в размерах, т.е. разбухать. В связи с этим стоит предусмотреть некий промежуток до 4 мм. В противном случае дерево с течением времени начнет коробиться.

Интересным фактом является то, что при повышенной влажности воздуха кровля будет выглядеть как цельный лист, а в засушливый период будет создаваться вентиляция.

Я хочу отметить положительные качества лиственницы сравнительно с использованием других пород древесины.

• Большая плотность при смолянистой структуре является отличным защитным средством от насекомых
• Долговечность составляет длительные период
• Структура обладает хорошим видом, поэтому в целом кровля будет являться эстетичной
• Относительно низкая цена материала

Дранка

Дранка такой кровельный материал, который приходится укладывать в несколько слоев, как правило, их 3 или 4. Техника внахлест выполняется в обеих направлениях как горизонтально, так и вертикально. Отдельными элементами являются дощечки параметрами от 400х90х4 мм до 1000х130х4 мм, где первое значение показывает длину, второе ширину, а третье толщину элемента. По длине дранка монтируется идентично гонту. Элементы, находящиеся по бокам, необходимо скрывать на расстояние до 30 см. Последующий слой в горизонтальном ряду обязан укладываться так, дабы средняя линия всех элементов приходилась на стык дощечкам нижнего слоя.

Крепежными элементами выступает гвоздь для гонта с размерами 70х1,5 мм. Прибивать их придется к каждой рейке обрешетки поэтому их понадобиться довольно большое количество.

Конек кровли из дранки создается из двух сколоченных досок с определенным углом.

Щепа

Как вы уже заметили все деревянные кровли создаются идентичными методами и отличаются незначительными особенностями.

Для настила щепы на кровельный скат берутся пластины от 40 до 50см длиной. Ширина таких элементов составляет от 7 до 12см, а толщина 3мм. Обрешетка под данный тип создается считай, что плотным щитом, зазоры составляют 15см, что является половиной длины дранки. Сравнительно малый вес элементов позволяет использовать в стропильной системе элементы меньшего сечения по сравнению с другими покрытиями. Кстати, если вы создадите или будете заказывать обрешетку сплошного типа, то вы попадете в число тех людей, который не ошибутся в расчетах.

Тес

Вот и настал момент тесовой кровли. Данный материал считается самым дешевым и простым среди своего вида, но при этом долговечность составляет малый период. Все дело в распиловке. Когда это происходит структура древесины повреждается и доска, как вы сами понимаете, уже не может самостоятельно сопротивляться атмосферным осадкам.

В современном строительстве был придуман способ, при котором осуществляется не распил, а раскол деревянного полотна, что позволяет структуре оставаться невредимой. Срок эксплуатации данной кровли сразу увеличился до ста лет.

Тес укладывается двумя способами.

1. Поперечно
2. Продольно

Первый способ подразумевает монтаж элементов параллельно коньку. Часто применяется для временных построек. В качестве крепежных элементов используют гвозди. Фиксация кровельного покрытия должна происходить снизу-вверх и скрывать нижний слой под верхним минимум на 5см.

Продольный же метод делится еще на три подвида в которых:

• Устройство двух рядов производится вплотную. Верхний ряд крепится на нижний закрывая его на половину. Зазора в 5мм по бокам достаточно для безопасной эксплуатации материала
• Монтаж покрытия происходит в разбежку. Для этого нижний слой дощечек укладывается на прослойку в 5мм и накрывается верхним на 5см
• С укрытием щелей. Нижний слой оборудуется сплошняком. Стыки закрывают дощечки меньшие по размерам. Они запускаются в нижний ряд на 50мм

Независимо от вида укладки крепление каждого элемента должно производиться с помощью двух гвоздей на ну доску. Деревянная кровля обладает высокими эстетическими показателями и является экологически чистым продуктом.

Крыша здания защищает его от холодов, дождя и ветра. Это такой же важный элемент, как наружные стены и фундамент. Стропильная система является несущим каркасом крыши. Она берет на себя все нагрузки: от конструкций, от снега и ветра. Чтобы не возникло проблем при эксплуатации, конструкция крыши дома должна быть прочной и надежной. Монтаж стропильной системы своими руками стоит выполнять только после тщательной подготовки и изучения всей необходимой информации.

Крыша и кровля

Прежде чем начать устройство крыши частного дома, нужно разграничить два понятия. Непрофессионалы часто путают, но строители четко разделяют определения крыша и кровля. Крыша - это вся конструкция, которая отделяет здание от улицы сверху. Конструкция крыши частного дома включает в себя стропила, все другие несущие элементы, теплоизоляционный материал, кровельное покрытие .

Стропила – несущие конструкции крыши

Кровля - это верхняя часть крыши. Она же является кровельным покрытием . Устройство кровли требует внимательного подбора материала. Ведь именно от него будет зависеть надежность гидроизоляции и комфортность проживания.

Требования к системе

Чтобы правильно смонтировать стропильную систему своими руками, необходимо учитывать определенный набор правил. Без их учета строение не сможет эффективно сопротивляться негативным воздействиям извне.

В первую очередь стоит учесть прочность. Все элементы должны выдержать нагрузку без разрушения . Устройство стропильной системы крыши предполагает предварительный расчет несущих конструкций по первому предельному состоянию. Именно он проверяет элементы стропильной системы на прочность.

Стропильная система должна быть прочной и жесткой

Второе требование - жесткость . Здесь учитывается максимальный прогиб. Конструкция крыши деревянного дома или любого другого не должна провисать слишком сильно. Допустимые деформации в середине пролета равняются длине этого пролета, разделенной на 200. Перед началом стройки конструкция стропильной системы должна быть рассчитана по второй группе предельных состояний - на жесткость.

Стропиловка крыши своими руками производится с учетом того, чтобы конструкция имела небольшой вес. В противном случае сильно возрастает нагрузка на стены и фундаменты. Именно по этой причине древесина получила широкое распространение в качестве основного материала. Деревянная стропильная система обладает достаточной прочностью, но весит сравнительно немного. Внимание стоит уделить не только конструкции кровли, но и грамотно выбрать кровельный материал. Он не должен быть слишком тяжелым. Керамическая черепица потеряла свою популярность не только из-за стоимости, но и из-за того, что под нее должна быть усилена крыша дома, его стены и фундаменты.

Вес кровельного материала для деревянной стропильной конструкции не должен быть слишком большим

Особые требования предъявляются к качеству материала. Изготовление деревянных элементов должно выполняться только из хорошего сырья. Стоит учесть следующие рекомендации:

• Для основных элементов используют древесину 1 или 2 сорта. 3 сорт может быть применен только для обрешетки и других мелких деталей.
• Стропильные конструкции скатных крыш рекомендуют изготавливать из хвойных пород. Они обладают большей устойчивостью к гниению и другим неприятностям, поскольку содержат смолу. При одинаковом сечении допустимый пролет для лиственных пород будет меньше.
• Пред началом работ все элементы обязательно обрабатывают антисептиком. Такой этап подготовки позволяет предотвратить множество неприятностей в дальнейшем. Также по желанию можно обработать дерево антипиренами. Это повысит сопротивляемость возгоранию.
• Лучше закупать древесину из северных регионов, которая заготовлена в зимний период. Именно такой материал обладает наивысшим качеством.

Части конструкции

Схема стропильной системы включает в себя множество элементов. Чтобы понимать чертежи и правильно воспринимать информацию, нужно знать хотя бы основные из них. Итак, из чего состоит крыша?

Конек, карниз и скаты – основная часть крыши

В первую очередь – это конек, карниз и скаты. Эти элементы являются основными частями . Конек - это самая верхняя часть конструкции. Карниз или свес - нижняя. Скаты - это наклонные поверхности, которые располагаются между коньком и карнизом.

Возведение стропильной системы требует знания несущих элементов. К таким относятся:

• Мауэрлат - брус, который укладывают по обрезу стен здания . Мауэрлат нужен, чтобы равномерно передать нагрузку от стропильных ног, которые опираются точечно. Обычно для его изготовления используют брус размерами 150х150 мм или 200х200 мм (для больших зданий).
• Стропильные ноги представляют собой наклонные балки, которые передают нагрузку от собственного веса крыши, снега и ветра на мауэрлат . Такие балки обычно устанавливаются от конька до карниза. Но при возведении вальмовой крыши появляются элементы, которые имеют только одну из указанных точек. Их опирают на конек или на карниз. Такие детали называют нарожниками. Они обычно имеют такое же сечение, как и стропила. По сути, нарожники - это обрезанные с одной стороны стропильные ноги.
• Прогон - балка, на которую опираются элементы крыши . Прогон может быть установлен под стойки. Еще один вариант - коньковый прогон (ригель). На него опираются стропила в верхней точке. Сечение прогона зависит от его пролета, обычно принимается 200х200 мм.
• Накосные ноги нужны только для вальмовых крыш . Они представляют собой диагональные стропила, опирающиеся на мауэрлат по углам. Сечение принимается увеличенным, обычно 150х200 или 100х200 мм.
• Конструкция деревянной крыши предполагает наличие затяжек, подкосов и стоек . Они предназначены для того, чтобы уменьшить нагрузку на основные элементы. При строительстве дома своими руками важно помнить, что стойки нельзя опирать на пролет перекрытия. Установка возможна только на нижележащие стены или на прогоны, перекинутые между стенами. Монтировать такие элементы на перекрытие можно только в том случае, если оно рассчитано на такую нагрузку и усилено в нужной зоне.
• Обрешетка нужна для того, чтобы сделать основание под покрытие . Для металлочерепицы и фальцевой кровли обрешетка может быть разреженной из досок толщиной 32-40 мм. Для битумной черепицы нужно сплошное основание из досок толщиной 25-32 мм или влагостойкой фанеры.
• Для того чтобы сделать вылет карниза, устанавливают кобылки . Они становятся продолжением стропил. Крепление кобылки к стропилу выполняется на длину минимум 1 м. Сечение элемента обычно принимается 50х100 мм.

Несущие элементы вальмовой крыши

Еще один элемент стропильной системы - ферма. Это цельная конструкция, которая состоит из стропил, затяжек, подкосов и стоек, жестко соединенных между собой . Ферма имеет треугольную форму, а внутри разбита на несколько более мелких треугольников, что обеспечивает ей хорошую устойчивость.

Формы крыш

Кровли скатных крыш бывают разных форм. Здесь стоит выделить:

Типы стропил

Выделяют две конструкции:

• с наслонными стропилами;
• с висячими стропилами.

Устройство крыши деревянного дома возможно только с использованием первых. Это вызвано двумя правилами:

• висячие стропила должны крепиться к мауэрлату жестко;
• в деревянном доме стропила должны крепиться к мауэрлату шарнирно.

Два этих высказывания противоречат друг другу, поэтому стропильная система деревянного дома может содержать только наслонные элементы.

В деревянном доме монтируют только наслонные стропила

Наслонные балки представляют собой элементы, которые опираются на мауэрлат в нижней точке и на коньковый прогон в верхней . Это позволяет уменьшить горизонтальный распор, который действует на стены, когда стропила пытаются разъехаться и принять горизонтальное положение. Элементы могут быть усилены стойками или подкосами. Схватки в этом случае можно располагать через одну пару ног.

Висячие баки опираются только в нижней точке на мауэрлат . Наверху они просто упираются друг в друга. Чтобы система из деревянных элементов не разъехалась, обязательно делают затяжки. Лучше устанавливать их на каждую пару ног. Такой вариант характеризуется сильным действием распора на наружные стены, но зато позволяет получить больше свободного пространства внутри мансарды.

Соединения

Перед тем как сделать стропильную систему своими руками, нужно внимательно изучить узлы. Чтобы построить свой дом, не стоит экономить время или деньги. Только в этом случае результат будет радовать долгие годы.

Основные узлы соединения стропил

Узлы крепления стропильной системы кровли, которые заслуживают особого внимания, представлены следующими:

• крепление мауэрлата к стене;
• крепление стропил к мауэрлату;
• крепление стропил в верхней точке;
• сращивание стропил по длине.

Мауэрлат к стене

Этот узел может быть выполнен несколькими способами. Выбор во многом зависит от материала стены. Строительство здания из кирпича, блоков или бетона позволяет использовать следующие методы:

• на проволоку;
• на скобы;
• на шпильки;
• на анкера с устройством монолитного пояса по обрезу стены.

Соединение мауэрлата со стеной при строительстве кирпичных зданий выполняется с помощью анкеров

Стропила к мауэрлату

Крепеж осуществляют двумя способами:

• жестко для зданий из кирпича, бетона или бетонных блоков;
• шарнирно для деревянных домов.

Жесткое крепление может быть с врубкой или без нее. Врубку рекомендуют делать на стропилах, а не на мауэрлате, поскольку это ослабляет его . В обоих случаях ногу жестко фиксируют гвоздями, саморезами, скобами или металлическими уголками.

При жестком креплении врубку лучше делать на стропилах и фиксировать конструкцию с помощью крепежей

Для шарнирного крепления используют специальную деталь - салазки . Они позволяют балке без препятствий перемешаться при усадке стен здания.

Шарнирное соединение дает балке возможность смещения

Дополнительно стропильные ноги крепят к стене. Это нужно для того, чтобы крышу не сорвало ветром. Для крепления используют скрутку из двух проволочек диаметром 4 мм, закрепленные в стену на анкер или ерш. В деревянном доме скрутку можно заменить скобами. Крепление осуществляют на каждую балку или через одну.

В уровне конька

Наслонные элементы опирают на коньковый прогон с врубкой . Дополнительно с двух сторон делают накладку из доски. Накладка нужна и для висячих элементов. Она может быть деревянной или металлической с отверстиями под саморезы.

Коньковый прогон и стропила соединяют с помощью врубки

Сращивание стропил

Существует несколько методов сращивания стропил на крыше своими руками. Выбор между ними во многом зависит от опыта мастера. Место сращивания располагают на расстоянии 0,15 длины пролета от опоры . При этом опорами считаются не только коньковый прогон и мауэрлат, но и подкосы и стойки.

Сращивание стропил по длине

Выделяют пять способов:

• стыковое соединение;
• косой прируб;
• внахлестку;
• составные ноги;
• спаренные ноги.

Чтобы построить качественную крышу, нужно внимательно изучить технологию, правильно выбрать тип стропил и способы соединения элементов в важных узлах. Это особенно важно, когда возводится стропильная система своими руками.