Элементы кирпичной кладки печей. Как, используя чертежи, сложить кирпичные печи для дома с варочной плитой своими руками. Выбор рабочих инструментов

С древних веков в домах присутствовали отопительно-варочные печи. Они выступали в качестве главной составляющей любого сельского дома. В наши дни люди, проживающие в частных домах в городе, также не отказываются от установки этого сооружения. Оно не потеряло своей функциональности, поэтому активно используется многими.

Даже если в доме имеется система отопления, работающая на газе или за счет электроэнергии, у многих нет желания включать его на полную мощность в осенние дни, когда в доме становится прохладно. В этом случае обеспечить комфортный микроклимат в жилище поможет печь. Достаточно забросить в топку несколько поленьев и довольно быстро в жилище станет тепло.

Если вы решили обзавестись этим сооружением в своем доме, то к задаче его строительства необходимо подходить со всей серьезностью , поскольку печь строится с расчетом, что будет служить в течение десятилетий. При этом не имеет значения, строите вы печь для обогрева своими руками или печь с плитой. Поэтому, если во время строительного процесса будут допущены ошибки, исправить их потом будет крайне сложно.

Говоря про печи отметим, что они разделяются на сооружения для одно- и двухэтажных домов. Главное различие между ними – высота. Возводимое сооружение может иметь плиту или же использоваться только для обогрева. Во втором случае плита в ней как составной элемент отсутствует. Высота печи, сооружаемой своими руками, зависит от количества рядов в схеме. Далее мы подробно рассмотрим, как построить печь с плитой своими руками в частном доме.

Материалы для кладки

Расчет материалов – это крайне важный момент при кладке печи своими руками. Кроме этого, качество сооружения влияет на срок его службы. Печь с плитой, которую мы рассматриваем в этой статье, обычно имеет размеры 90 × 90 см в основании. Что касается её высоты, сооружение не доходит своей верхней точкой до потолочного перекрытия первого этажа на 2,1 м.

Перед тем как приступать к работам по строительству печи своими руками, необходимо приобрести материалы в достаточном количестве, которые будут использоваться при её сооружении. Во время проведения работ необходимы:

красный кирпич М150 в количестве 1085 шт.;
силикатный кирпич для сооружения топки150 шт. Вместо него можно использовать шамотный;
песок – 80-100 ведер;
глина –200 кг;
уголок 50×50 мм и 40х40 мм;
стальная проволока 2 мм - 25 м;
металлический лист 4 мм 1,5 × 1,5 м;
рубероид -3 м;
асбестовый шнур 5 мм - 10 м;
материал для изоляции стен.

Сооружение фундамента также требует подготовки соответствующих материалов:

песок;
цемент;
арматура;
щебень;
доски для опалубки.

Кроме этого, для строительства полноценной печи с плитой своими руками, которую можно будет использовать для обогрева жилища и приготовления пищи, потребуется приобрести чугунные детали:

колосниковая решетка -1 шт.;
варочная панель с двумя конфорками -1шт.;
задвижки- 3 шт.;
две дверцы для топочной камеры и поддувальни по 1 шт.;
дверцы для чистки- 5 шт.

После того как материалы подготовлены и в распоряжении строителя имеются нужные инструменты, можно переходить к активной фазе работ.

Фундамент

Принимая тот факт, что возводимое сооружение имеет большую массу, при устройстве фундамента своими руками выполняют его заглубление не менее, чем на 80 см. Однако, при ведении фундаментных работ во внимание следует принимать климатические особенности местности проживания, а также глубину промерзания. Узнать про это можно у местных строителей. Учитывая все эти моменты, сооруженная своими руками печь по выбранной схеме прослужит долго.

Котлован под устраиваемый фундамент должен иметь квадратную форму. Что касается его размеров, то они должны быть 1,2 × 1,2 м. Его легко можно вырыть своими руками, прибегнув к ручному инструменту – лопате.

После завершения землекопных работ дно ямы утрамбовывается. Затем на её дне устраивается подушка из песка , для которой важно выдержать оптимальную толщину слоя, равную 10-15 см. Далее насыпается щебень слоем 15 см, который после его укладки нужно утрамбовать, а после этого установить опалубку. Это нужно делать с расчетом, что она пройдет через всю толщину фундамента.

Заливка фундамента под будущую печь выполняется в несколько приемов. Первые слои могут состоять из раствора, который сделан из цемента и гальки. Верхний слой нужно заливать бетоном, изготовленным из песка и цемента. Принимая во внимание вес сооружения, застывание фундамента должно происходить длительное время, не менее трех недель. Это важно, ведь иначе печь, сооруженная своими руками даже в соответствии с выбранной схемой , простоит недолго. Трещина, возникшая в фундаменте, приведет к необходимости выполнения ремонта.

Когда основание печи с плитой набрало достаточную прочность, опалубку снимают, а верхнюю часть фундамента застилают гидроизолирующим материалом – тремя слоями рубероида. Первая кладка кирпича своими руками будет производиться далее на нем.

В сравнении с каминной, конструкция печи с плитой своими руками является более сложной. Поэтому схема сооружения должна неукоснительно соблюдаться.

Ввиду того, что по площади фундамент больше основания , на гидроизоляции следует выполнить разметку. После этого можно переходить к кладке первого ряда.

Если используется вертикальная схема кладки рядов, то необходимо помнить, что дымоходные каналы не должны быть слишком узкими. Их минимальный размер - 13 × 13 сантиметров.

Порядовая схема выкладки отопительно-варочной печи предполагает следующее: уже с первых рядов кладки, в её схеме должна быть предусмотрена камера поддувала. Когда начинают кладку второго ряда, выполняется установка поддувальной дверцы, которую перед тем, как установить в предназначенный для неё проем, обматывают асбестовым шнуром.

При установке дверцы к ней приматывается проволока, которая зажимается между двух кирпичей. Когда выполнено её полное обрамление кладкой, проволоку отгибают в стороны.

Когда доходят до кладки четвертого ряда печи, на нем обозначают отверстия, предназначенные для циркуляции огретого воздуха. На пятом выполняется укладка колосниковой решетки топки. При сооружении стенки топки и её порога допустимо применять силикатный кирпич.

Установка топочной дверцы выполняется на шестом ряду. Её так же, как и обдувальню, оборачивают асбестовым шнуром.

С 6 по 10 ряды необходимо особое внимание обращать на форму отверстий, которые обеспечат движение воздуха внутри конструкции. Десятый ряд, если есть такая возможность, необходимо скрепить рамой, сваренной из уголка. На 11-м ряду на предварительно уложенную прокладку из асбеста размещают варочную панель.

Уголок укладывается на семнадцатом ряду. На него ляжет 18-й ряд кладки, который станет завершением обрамления камеры над плитой.

На 19-20-х рядах кладки формируется сушильная камера. На 19-м ряду выполняют установку дверцы для чистки.

Еще раз металлический уголок укладывают на 24-м ряду кладки. На нем будет выложен сплошной ряд кирпича , который станет потолком сушилки.

Дверцу для чистки устанавливают на 25-м ряду.

На 30-м ряду выполняется установка двух задвижек.

Все последующие ряды вплоть до 38-го выполняют по схеме, а следующие формируют часть печи, которая идет на второй этаж. Отметим, что эта часть печи имеет другую нумерацию в порядовке. Её кладка осуществляется по следующей схеме:

установка дверцы выполняется на 2-3-м ряду. Она используется для чистки;
установка дымоходной задвижки осуществляется на 27-м ряду;
часть печи, установленная на втором этаже, должна иметь форму широкого дымохода. Он должен быть снабжен задвижкой и камерой. Постепенно ее сменяет узкая труба, которая начинается на уровне 32-го ряда.

На верхнюю часть трубы одевают зонтик, что исключает попадание вовнутрь неё пыли и влаги.

Схемы печей

Печи, которые сооружаются в частных домах своими руками, в настоящее время можно разделить на две группы:

устройства современного образца;
конструкции устаревшего типа.

Сооружения устаревшего типа построить своими руками не проблема. Однако, они обладают несовершенной конструкцией, поэтому чаще всего в домах ставят печи с плитой , которые отличаются своей функциональностью.

Если вы решили возвести в своем доме печь с плитой или просто сооружение для обогрева своими руками, то вам со всей серьезностью необходимо подойти к задаче их выбора. Ознакомление с преимуществами печей разных конструкций позволит сделать правильный выбор. Если в частном доме уже имеется печь с плитой старого образца, то в этом случае нет необходимости возводить сооружение «с нуля». Достаточно переделать её и в вашем распоряжении будет оборудование для обогрева и приготовления пищи.

Чтобы избежать ошибок во время процесса переделки, следует сначала ознакомиться с видео и различными инструкциями, как эту работу делают профессионалы. Также во время работ необходимо использовать чертежи. Применяя полученные знания, вы сможете получить хороший результат по завершении работ – у вас будет печь с плитой, построенная своими руками.

Один из распространенных видов печей – двухъярусная. Если говорить про её устройство, то, отметим, что она состоит из двух конструкций - одна стоит на другой. Каждая из частей этого сооружения имеет размеры 165х51х238 см. При работе печи теплоотдача в нижней части составляет 3200 ккал/ч, а в верхней - 2600 ккал/ч.

При строительстве такого сооружения своими руками две конструкции разделяют между собой посредством кладки из кирпича с пустотами. Это позволяет снизить вес печи и сэкономить при её строительстве некоторое количество материала. Выкладка, которая используется для заполнения пространства между верхней и нижней печью, также выступает и в качестве основания для первой конструкции.

И у верхней печи, и у нижней, конструкция абсолютно одинаковая. В рассматриваемом случае реализована бесканальная система дымооборотов. Оказавшись в топливнике, газы движутся в верхний колпак, который снабжен специальной насадкой. После остывания газов происходит их опускание на дно до уровня топливника. Далее они уходят в дымовую трубу через подвертку.

У нижней печи дымовая труба проходит в верхней части, поэтому поверхность нагрева меньше. В составе верхней конструкции имеется отдельная дымовая труба. Процесс её кладки не содержит сложных моментов. Простой является и схема движения газов. В задней стенке имеется дверца, через которую должна выполняться прочистка нижней конструкции. Прочистка верхней конструкции должна осуществляться через дверцу , расположенную в боковой стене. В качестве топлива для двухъярусной печи можно использовать либо каменный уголь, либо антрацит. Каждая из труб, создаваемых в этой печи, дополнительно оборудуется задвижкой.

Плиту из железобетона часто используют для перекрытия верхней части пустот. Такой вариант перекрытия обеспечивает устойчивость, а кроме этого делает конструкцию печи в целом более стабильной. При выполнении кладки такого объема ошибки должны быть исключены. Ведь в случае их возникновения ремонт будет крайне затруднительным.

С большим вниманием следует подходить к устройству дымовой трубы, расположенной в нижней конструкции печи. Если в кладке будут иметь место неплотности, то в этом случае можно столкнуться с пропусканием тепла из стены , которая разделяет трубы на втором этаже. Отметим, что происходить это будет и при закрытых дымовых задвижках.

Печи с плитой или любого другого вида можно объединить в любой массив вне зависимости от того, квадратная у них форма или прямоугольная. Вид топлива тоже не имеет особого значения. Для загородного дома печь, сооруженная своими руками, может стать идеальным вариантом обогрева.

Печь такой конструкции имеет размеры 102х102х238 см. Если говорить о её теплоотдаче во время работы, то она составляет 4200 ккал в час.

Большую высоту в конструкции этой печи имеет одна из важных её частей – топливник. Симметричное расположение характерно и для его боковых отверстий, которые служат для удаления газа через боковые камеры стенок печи, расположенных по бокам сооружения. Попав туда, газ опускается по камерам, соединение которых обеспечивается специальным каналом, располагающимся под топливником.

В стояки газы попадают из каждой боковой камеры через нижние подвертки. Потом они поднимаются в боковые камеры, расположенные вверху. Все вместе они образуют верхний колпак , имеющий в своем составе три полости П-образной формы.

Полости располагаются параллельно относительно друг друга. Попав вверх, газ будет задерживаться в средней и задней полостях колпака, а после своего охлаждения переходить в переднюю плоскость по нижней части. С дымовой трубой насадного типа соединяется передняя плоскость. Оттуда газ будет уходить в атмосферу.

В конструкции этой печи предусмотрено три колпака: верхний и 2 большие камеры. Если говорить о виде топлива, которое можно использовать в сооружении этой конструкции, отметим, что оно может быть любым. Для выкладки стенок топливника при строительстве печи следует использовать огнеупорный кирпич.

Печь в доме – хорошее подспорье в деле создания комфортного микроклимата с минимальными затратами. Она может выступать в качестве главной системы обогрева жилища или использоваться в качестве дополнительного источника тепла. Строительство этого сооружения необязательно поручать специалисту. Вы сами сможете построить печь в своем доме, если изучите все нюансы возведения печи. Качественное выполнение работ позволит получить печь, которая будет хорошо отдавать тепло и прослужит десятилетия.

Сейчас выбор отопительных банных приборов очень велик. Но из кирпича мастера по-прежнему считают лучшим вариантом. Кирпичные конструкции отличаются мягким теплом и продолжительной теплоотдачей. А в декоративном плане у них нет альтернатив – из кирпича можно сделать архитектурные шедевры.

Печная кладка сложнее обычной. Нюансов здесь немало, поскольку это не просто постройка, а вполне технологичное сооружение. От качества кладки и точности следования схеме зависят тепловые характеристики и срок эксплуатации печи, а также комфорт и безопасность пользователей.

Но кирпичную печь для небольшой бани своими руками сделать по силам даже относительно неподготовленному человеку. Достаточно обладать кое-какими навыками каменщика и минимальным набором инструмента.

Рисунок 1. Печка в бане

Выбор кирпича для банной печи

Для кладки печи подходят красный и шамотный кирпичи. Второй вариант гораздо предпочтительней. Этот материал делают из жаропрочной глины. Но стоит он значительно дороже обычного. Поэтому обычно сочетают оба материала. Участки, которые подвергаются особенно сильному нагреву, кладут из «шамота», а прочие зоны конструкции возводят из красного кирпича.

Рисунок 2. Шамотный жаростойкий кирпич

На заметку! Кирпич должен быть полнотелым. Его маркируют литерой «М» и цифрами, указывающими предельно допустимую нагрузку на квадратный сантиметр. Минимальная марка для печной кладки – М150.

Чтобы результат оказался достойным, рекомендуется перед покупкой проверить кирпич на прочность. Целесообразно купить одну штуку и расколоть её. Качественный материал в месте скола характеризуется тональной однородностью и отсутствием посторонних вкраплений.

Важна и геометрия кирпича. Стандартные размеры – 250х120х65 мм. Допустимое отклонение – не более пары миллиметров. Кроме прочего, нужно обращать внимание на наличие или отсутствие слюдообразной плёнки, покрывающей материал. Её быть не должно – плёнка сильно ухудшает адгезию кирпича с кладочной смесью.

Кладка печи допускается из кирпича, отвечающего перечисленным требованиям. Высокая температура, как и температурные колебания, ошибок не прощают. Очень важно не полениться и не поскупиться, чтобы приобрести качественный материал, который не станет причиной проблем уже через пару лет.

Устройство фундамента под печку

Без фундамента можно делать только очень простые небольшие печи. Более-менее массивное сооружение нуждается в мощном основании.

Порядок создания фундамента:

роют котлован; глубина ямы зависит от климатических условий – дно ямы должно быть ниже точки грунтового промерзания; обычно копают на глубину 0,5-0,7 м; к основанию яма слегка расширяется – это компенсирует возможные сдвиги грунта;
на дно насыпают песок слоем в несколько сантиметров; тщательно увлажняют и трамбуют песок;
засыпают щебень – опять-таки, слоем в несколько сантиметров;
монтируют опалубку и арматуру;
заливают яму бетоном; верхняя точка смеси должна быть на несколько сантиметров ниже уровня пола;
после схватывания бетона удаляют опалубку;
делают гидроизоляцию, используя, к примеру, рубероид; материал должен полностью покрывать основу под печку; гидроизоляционные работы обязательны, поскольку без них влага может просочиться к кирпичу из грунта – это приведёт к постепенному разрушению кладочного материала.

Рисунок 3. Рубероид для фундамента

Должен быть строго горизонтальным. Использование строительного уровня обязательно. После устройства основания ему необходимо дать выстояться хотя бы неделю. После этого можно приступать к печной кладке.

Выбор кладочной смеси

Для кладки печи нужно использовать жаропрочную смесь. Её можно купить в строительном супермаркете или приготовить самостоятельно. Заводской вариант отличается выверенным соотношением компонентов. Раствор, приготовленный своими руками – это экономия средств.

Для подобных работ используют смеси на основе глины. Последняя, в отличие от цемента, не боится высоких температур. Напротив, под воздействием жара материал крепчает. В ход идёт либо красная, либо шамотная глина. В этом случае показатели терморасширения у кирпича и смеси будут примерно одинаковыми. А это сделает конструкцию монолитной.

Глину перемешивают с песком. Количество последнего зависит от жирности глины. Поскольку в каждом случае параметры материалов индивидуальны, раствор рекомендуется тестировать. Проверяют качество смеси по-разному. Один из способов заключается в том, чтобы слепить несколько шариков и дать им высохнуть вдали от солнечных лучей. Подсохшие шары бросают с метровой высоты. Те из них, которые не разрушатся, покажут подходящие пропорции составляющих. Диапазон пропорций – от 1:1 до 1:2 в пользу песка.

Совет! Используйте песок с фракцией не более 1,5 мм. Предпочтительна миллиметровая фракция.

Смесь должны быть прочной и пластичной. Рекомендуемая толщина кладочного шва – 5 мм. Это вдвое меньше, чем при кладке обычной постройки. Практика показывает, что увеличение и уменьшение толщины стыков ведёт к снижению эксплуатационного периода печи в доме.

Принципы безопасности

Печное отопление должно отвечать определённым принципам безопасности. Их игнорирование может привести к крайне неприятным последствиям.

Одно из основных требований заключается в том, что между печью и горючими материалами (обычно это обшивка стен) минимальное расстояние – 30-40 см. Семейные парилки обычно не отличаются большими размерами, поэтому печь для бани не должна съедать пространство.

Для сокращения минимальной дистанции делают термоизоляционную прокладку. Например, из базальтовой ваты и стального листа. Или из кирпича. В этом случае допускается вдвое меньшее расстояние между отопительной конструкцией и стенами.

Рисунок 4. Защитный металлический лист

Нужно помнить и о стыках между потолком/кровлей и дымоходом. Зазор между элементами тоже изолируют жаростойким материалом. Швы затем декорируют с помощью специальных – покупных или самодельных – накладок.

Схема кладки одного из вариантов банной печи

Сделать печь для бани можно в разном дизайнерском и техническом формате. Ниже схема одного из возможных проектов. Конструкция предполагает наличие встроенного гидробака. Сооружение подойдёт для загородного дома или для габаритной дачи. Для небольшой постройки лучше выбрать иной вариант, так как этот не самый экономный в плане площади.

Рисунок 5. Одна из вариаций расположения печки в банном пространстве

Размеры основания соответствуют количеству кирпичей – длина печи равна 5-ти, а ширина – 4-м кирпичам. В сантиметрах это – 129х102 см. Высота «прибора» – 210 см. Эти габариты и технические особенности конструкции позволяют эффективно обогревать парилку площадью 10-15 м 2 . Эффективно – значит, до 100 градусов в кульминационной фазе и до 40-50 – в фазе мытья.

Печь позволяет вмонтировать бак вместительностью 170-200 л. Отопительный эффект усиливается за счёт прокладки 6-ти труб в зоне гидробака. Они же делают более удобным размещение каменки. Согласно этому чертежу печи, выкладываемой своими руками, длина труб составляет 100-105 см. В процессе топки металлические элементы очень сильно нагреваются, что умножает и качество, и продолжительность теплоотдачи.

Пора приступать к кладке печи из кирпича.

Порядовка печной кладки

Порядовка подскажет, как сделать печь для вашей бани правильно. Схема следующая (номера списка соответствуют рядам кладки):

1. Здесь всё просто – ряд образован сплошной кладкой.
2. На втором ряду стартует формирование зольника. Здесь монтируют дверку его камеры. Каркас элемента должен на 10 мм быть меньше проёма под зольник. Разница необходима потому, что металлическая дверка обматывается шнуром из асбеста диаметром 5 мм. Со всех сторон дверца фиксируется проволокой. Последняя служит не только фиксатором, но и арматурой, которую после монтажа дверки обмазывают глиняной смесью.
3. Кладка выполняется аналогичным образом – формируют камеру зольника.
4. Шамотным кирпичом (на иллюстрации он жёлтого цвета) накрывают камеру зольника. «Шамот» одновременно служит основанием топливной камеры. На этом же ряду фиксируют решётку домашней банной печи. Для этого, скорее всего, потребуется индивидуальная подточка кирпичей.
5. Периметр печки формируют из красного, а топливник – из шамотного жаростойкого кирпича. Топка будет полностью состоять из огнестойкого материала – это обязательное условие, иначе сооружение прослужит недолго.
6. Продолжают кладку топливника и фиксируют дверку этой камеры.
7. Кладку продолжают согласно иллюстрации.
8. Порядок действий тот же.
9. На этом ряду накрывают дверку топливной камеры.
10. Шамотный кирпич кладут согласно схеме, образуя проёмы для труб, о которых было сказано в соответствующем разделе выше. Здесь же готовят место для гидробака. Затем на этом же ряду – после лёгкого схватывания смеси – монтируют трубы. Пространство между металлом и кирпичом нужно заделать жаростойким материалом – например, базальтовой ватой. После этого доходит очередь и до установки гидробака. Порядок действий хорошо проиллюстрирован.
11. Трубы перекрывают красным кирпичом. Гидробак на иллюстрациях далее отсутствует, но это сделано в целях удобства читателей – так лучше видно кладку и соответствующие элементы. Но необходимо иметь в виду, что в реальном проекте бак должен присутствовать.
12. Кладка становится выше.

1. Порядок действий тот же – печь для бани растёт.
2. Всё аналогично.
3. Ещё один аналогичный ряд – над трубами уже 5 рядов красного полнотелого кирпича.
4. Продолжается подъём стенок.
5. Конструкция становится всё выше.
7. Кладка растёт. На иллюстрации вновь отображена ёмкость для воды. Внутренний объём над металлическими трубами (на рисунке изображен красным прямоугольником) заполняют камнями.
8. Над ёмкостью фиксируют пару стальных полос. Они необходимы для того, чтобы гидробак можно было накрыть кирпичом.
9. Накрывают кирпичом ёмкость. Оставляют, согласно схеме, пустое пространство. В процессе эксплуатации через этот проём будут подливать воду на камни.
10. Кладку выполняют таким же образом.
11. Действия печника аналогичны – печь из кирпича приобретает характерные очертания.
12. Порядок действий не изменяется.
13. Всё то же самое – кладка стала выше на ряд.
14. Завершается кладка по той же схеме. В проём вставляют дверку, через которую будут подавать воду на каменку. Дверку удобнее было установить ранее. На этом этапе монтаж тоже возможен, и отсутствие элемента на иллюстрации было обусловлено комфортом читателей. После монтажа дверцы сверху аналогично укладывают стальную полосу – в уже известных целях.
15. На этом ряду накрывают дверку камеры каменки. Стартуют подготовительные работы по печному перекрытию. Поскольку площадь, подлежащая перекрытию, большая и, с точки зрения кладки, неудобна, снова прибегают к помощи двух металлических полос. Толщина металла должна быть не менее 10 мм. Полосы укладывают не непосредственно на кирпич, а в заранее подготовленные выемки. Под металл нужно положить огнестойкие прокладки. Кроме того, полосы фиксируют к кирпичу с двухмиллиметровым зазором, компенсирующим терморасширение материала в процессе топки печи.
16. Делают перекрытие сплошной кладкой. Исключение – отверстие под дымоход. Рядом с отверстием – небольшая выемка под металлическую заслонку, которую на этом же этапе и устанавливают.
17. Порядок кладки аналогичный.
18. Ничего не меняется, за исключением высоты конструкции.
19. На этом ряду нужно построить основу дымоотводящего канала.
20. Продолжают кладку дымохода. Это не последний ряд – количество оставшихся рядов зависит от высоты трубы, которая, в свою очередь, определяется особенностями бани.

Существует множество вариантов печей для дач и домов. Одни из них подразумевают финансовые траты, другие требуют наличия прямых рук. Как быть тем, у кого не сложилось ни с деньгами, ни с мастеровитостью? Выручит простая кирпичная печка, которую сможет сложить даже «гуманитарий».

В статье рассматриваются два варианта. Первый подойдёт тем, кто хочет более-менее «приличное» отопительно-варочное оборудование. Второй пригодится читателям, вообще не претендующим ни на склонность к рукотворству, ни на какую бы то ни было эстетику результата.

Рисунок 1. Простая кирпичная печь

Как сделать простую, но эффективную печь?

Этот вариант может послужить альтернативой простейшим металлическим отопительным приборам – например, буржуйке. С помощью этой печи можно и помещение обогреть, и пищу приготовить, и даже пламенем полюбоваться.

Конструкция занимает чуть более половины квадратного метра. В отличие от полноценных печей из кирпича, эта не требует . Вес сооружения не настолько велик, чтобы делать мощную основу – достаточно положить прочную доску.

Печь можно сделать всего за день. Одно из преимуществ варианта в том, что стартовая протопка возможна уже вечером. Определённые навыки необходимы, но они не выходят за рамки умений среднестатистического представителя мужского пола.

На заметку! Никакой квалификации для сооружения печей не требуется. Но соблюдать порядовку необходимо – это сделает конструкцию максимально эффективной в контексте её потенциала.

Что потребуется для работы?

Это не только простой, но и бюджетный вариант. Для возведения конструкции потребуется:

кирпич:
*шамотный – 37 шт.;
*красный – 60 шт.;
дверца поддувала;
дверца топливника;
решётка;
задвижка;
варочная панель из чугуна.

В качестве связующего – глиняный раствор. Всего понадобится около 20-25 л смеси.

Также будет интересно: — виды и характеристики.

Подготовка

Первым делом нужно определиться с местоположением печи. Поскольку масса конструкции небольшая, ограничений, присущих традиционным кирпичным решениям, нет. Закрепив прочные доски или подходящий альтернативный материал, «фундамент» тепло- и гидроизолируют.

Роль изолятора может сыграть негорючий материал – к примеру, базальтовая вата. Поверх основания кладут полиэтилен или рубероид. Размер последних соответствует размерам основания плюс небольшой припуск.

Сверху насыпают слой песка толщиной 1-2 см. Выравнивают подсыпку. Важно сделать основу ровной – от этого зависит качество конструкции и удобство последующей работы.

Схема кладки

Рисунок 2. Порядовка печной кладки

Печная порядовка следующая:

Первый ряд кладут на песок, не используя раствор. Дюжину кирпичей выравнивают строго по уровню. Кирпичи тонкослойно промазывают смесью, после чего с торца монтируют дверцу поддувала. Дверку предварительно обматывают по периметру шнуром асбеста, компенсирующим терморасширение металла.
После фиксации дверцы с помощью проволоки кладут второй ряд согласно схеме. Формируют поддувало.
В ход идёт шамот (на схеме он отличается жёлтым оттенком). После кладки над поддувалом монтируют решётку.
До этого кирпич клали плашмя. На этом ряду его кладут на ребро. Формируют дымоотводящий канал, внутри которого делают основу для перегородки. Один из кирпичей (его видно на иллюстрации) кладут «насухую» — впоследствии его уберут. После этого монтируют дверцу топливника, которую перед монтажом несколько раз оборачивают полосками асбеста. Но делать это нужно так, чтобы дверца хорошо открывалась кверху. Элемент фиксируют проволокой и парой кирпичей.
Снова кладут кирпич плашмя, дублируя предыдущий ряд.
Опять черёд «ребра» — это второй и последний ряд, в котором кирпич кладут таким образом. Исключение – следующий ряд, в котором одна из стенок формируется кладкой на ребро. Стенки дымоходного канала нужно протереть влажной тряпкой.
Кирпич кладут плашмя согласно схеме. Тыльную стенку делают, снова используя формат «на ребро».
Этим рядом закрывают топливник. Пара кирпичей должны нависать над топливником, чтобы пламя смещалось к середине варочной панели – на тот случай, если печку будут эксплуатировать как камин (не закрывая дверку топки).
Кирпичи немного сдвигают к тыльной стенке, чтобы подпереть дверку топливника. Перед кирпичной кладкой прокладывают полоски асбеста, смоченные в воде. Благодаря этому обеспечивают герметизацию зазора между керамикой и чугуном. Непосредственно на глиняный раствор чугунную панель класть нельзя, иначе разница в параметрах терморасширения материалов приведёт к появлению трещин.
На этом этапе стартует формирование дымоотводящей трубы. Последняя по плану должна плавно расширяться к тыльной стороне. Но из кирпича делают только дымоходную основу. Остальную часть делают из лёгкого металла. В противном случае избыточная масса элемента может привести к смещению центра тяжести печки.
Здесь монтируют задвижку, уплотнённой полосками асбеста. Последние рекомендуется предварительно обмазать глиняным раствором. Это финальный ряд, которым завершают возведение непосредственно печи из кирпича своими руками. Оставшаяся пара рядов отдана дымоходу, который далее будет стыковаться с более лёгким каналом из металла.

После этого убирают те кирпичи, которые на 4-м ряду клали «насухую». На этой же стадии чистят от строительного мусора дымоотводящий канал и поверхность печки.

Финальные работы

Простейшая печка не предполагает серьёзных украшательств. Единственное декорирование заключается в побелке. В состав рекомендуется добавить немного синьки и молока – это убережёт покрытие от образования жёлтого налёта и выбеливания.

Важно! Перед работой следует защитить кирпич и металл. Если этого не сделать (например, с помощью плёнки), от пятен потом не избавиться.

Нужно очень хорошо промазать швы между кирпичом и металлом дымохода, а также швы между керамикой и чугуном.

Обязательно нужно закрыть стык между печным кирпичом и полом. Это избавит от попадания подпечного песка в помещение. Стык желательно прикрыть листом г-образной формы. Затем делают плинтусную окантовку, которая служит и декором, и дополнительным элементом, предотвращающим высыпание «фундаментной» подсыпки.

Рисунок 3. Функционирующая печь

Печка готова. На весь процесс ушло не более одного рабочего дня. Уже сейчас можно попробовать сделать маломощную . Поленья использовать нельзя – только щепу или бумагу. Дровяная растопка создаст слишком высокую температуру, и конструкция потрескается. Для полноценного схватывания смеси нужно дать неделю-другую. После этого уже можно топить «по-взрослому».

Это интересно: ? Обзор 10 вариантов.

Ещё более простой вариант печки

Если предыдущий вариант кому-то показался сложным (хотя это не так), можно предложить предельно упрощённую отопительную конструкцию. Эту печь своими руками можно выложить буквально за час, даже если руки вообще далеки от того, чтобы называться золотыми.

Рисунок 4. Простейший вариант печи из кирпича

Принцип работы сооружения прост. Внизу сгорает твёрдое топливо, здесь же оседающее под воздействием собственной массы. Температурные перепады создают тягу, увлекающую горячие воздушные потоки кверху. При этом дрова сгорают почти без остатка – задымление минимальное.

Для кладки понадобится всего лишь два десятка целых кирпичей и две половинки. Печка состоит из пяти рядов. Конструкция настолько проста, что описывать порядовку нет никакого смысла. Порядок действий наглядно представлен на иллюстрации.

Рисунок 5. Порядовка самой простой кирпичной конструкции

Если уложить кирпичи корректно (а сделать иначе очень сложно), результат будет аналогичным тому, который представлен на фото. Кирпичи рекомендуется связать глиняным раствором. Но в походных условиях можно обойтись и без связующего материала – просто положить компоненты друг на друга согласно порядовке. В таком случае печка сооружается за пять минут.
Рисунок 6. Процесс кладки Рисунок 7. Готовая мобильная печь из кирпича

Тем, кто захочет промежуточный вариант, можно порекомендовать вариант чуть посложней.

Рисунок 8. Схема устройства простой печки

Согласно этой схеме на выходе – г-образная трёхсекционная печка. Первый отсек рассчитан на загрузку дров. Второй представляет собой камеру, в которой поленья сгорают. Третий отсек – это дымоходный канал. Рисунок 9. Г-образная печка

На создание этой конструкции тоже потребуется 20-30 кирпичей. Такой вариант можно осилить самому за пару часов, если навыки каменщика отсутствуют напрочь. Специалисту сооружение подчинится за считанные минуты.

Вопрос о том, как сложить печь для дома из кирпича своими руками, не перестает быть актуальным и сегодня, так как уют и тепло всегда оставались для человека важными условиями для полноценного отдыха после напряженного рабочего дня. Поэтому в последнее время всё больше городских жителей перебирается из панельных многоэтажек в частные дома, где есть возможность создать комфортную обстановку в любое время года.

В связи с востребованностью различных моделей печей, инженеры продолжают разрабатывать все новые варианты, приемлемые для строений с разными площадями. Нужно отметить, что даже в том случае, когда в доме присутствуют все «блага цивилизации», небольшая уютная печка никогда не будет лишней и выручит в различных ситуациях. Например, ее можно протопить в холодные весенние или осенние вечера, когда на улице влажно или идет дождь, не запуская системы отопления. Такое сооружение поможет создать в доме оптимальный баланс температуры и влажности, который будет комфортен для человека. Кроме этого, печь станет отличной помощницей в приготовлении пищи или сушке овощей, трав и фруктов.

Так как существует большое количество различных моделей отопительных сооружений, то следует выбирать для самостоятельной кладки печи с наиболее доступными, легко читаемыми схемами, особенно если опыт работы в данном ремесле невелик или даже вовсе отсутствует. Естественно, при этом нужно учитывать и другие факторы, которые напрямую влияют на эффективность работы печи – это её мощность, размерные параметры, функциональность, а также немаловажным является и эстетичность внешнего вида. И чтобы правильно выбрать модель печи, нужно рассмотреть критерии, на которые нужно ориентироваться, определяя нужный вариант.

Как выбрать оптимальный вариант печи?

Выбор места установки печи

Чтобы печь была пожаробезопасной, эффективной, и ее мощность использовалась в максимально возможной степени, это сооружение нужно правильно установить, учитывая некоторые нюансы.

Во-первых, решается, какую площадь можно выделить для установки печи.
Затем, нужно определиться с конкретным местом:

— печь устанавливается в центре комнаты, разделяя ее на отдельные зоны;

— встраивается в стены, между двух или трех комнат;

— возводится около стены, с отступом от нее 250÷300 мм, если нужно обогреть только одну комнату. Однако, нужно учесть, что этот вариант самый проигрышный, так как большая часть тепла, выделяемого задними стенками, не будет использована в полной мере.

Выбрав примерное место, его нужно сразу разметить, начиная от потолка, с помощью отвеса, так как труба должна проходить через чердачное перекрытие между балок и стропил, и на расстоянии от них не менее 120÷150 мм.
Выделяя площадь для печи, учитывается то, что для ее фундамента нужно предусмотреть места больше, чем ее основание, на 100÷150 мм с каждой из его сторон.
Чтобы не было никаких проблем с контролирующими организациями, при выборе места установки нужно учесть не только выше представленные рекомендации, но и нормы, разработанные специалистами и указанные в СНиП 41-01-2003.

Расчет необходимой мощности и оценка расхода дров

Печь не будет эффективна и не сможет обогреть дом, если ее мощности не хватит для конкретной площади. При этом также учитываются зимние температуры региона, где расположено, отапливаемое строение, количество окон и дверей в нем, уровень утепления стен и пола, высота потолков и многие другие условия..

Например, чем выше потолок, тем больший объем воздуха придется прогревать, а чем больше площадь остекления, тем быстрее тепло будет уходить из дома, а значит, придется выбирать печь с повышенной мощностью. Обычно для строений с нестандартным остеклением и другими не попадающими под среднестатистический уровень параметрами расчеты должен производить специалист индивидуально, опираясь на специфические характеристики дома.

Но в целом можно опираться и на усреднённые значения. Так, для хорошо утепленных домов с обычным остеклением, площадью от 50 до 100 м², с высотой потолков от 2,5 до 2,7 м допустимы следующие нормативы тепловой мощности на единицу площади (Wуд):

Это значение более точно можно узнать и в местной строительной организации. А для любителей самостоятельных расчетов можно порекомендовать более подробный и достаточно точный алгоритм.

Как провести точный расчет необходимой тепловой мощности?

Каждое помещение по-своему уникально, и для обогрева двух, казалось бы, равным по площади комнат может потребоваться различное количество тепловой энергии. Методика расчета мощности отопительного оборудования изложена в специальной публикации нашего портала, посвященной .

Имея данные для конкретного региона и размер отапливаемой площади (S), мощность печи для него рассчитывают по формуле:

Wсум = S (м²) × Wуд (кВт/м²)

Для примера можно рассмотреть мощность печи для кирпичного дома, расположенного в Центральной части России и имеющего площадь 75 м² .

Wсум = 75 × 0,14 = 10,5 кВт

Обычно разработчики печей сразу указывают тепловую мощность своих конструкций. Правда, часто встречаются иные единицы измерения – килокалории в час или мегаджоули. Не страшно – их легко перевести в ватты и киловатты:

В нашем случае, например, рассчитанная мощность в килокалориях будет равна:

10500 × 0,86 = 9030 ккал/час

Теперь можно просчитать экономичность будущей печи, которая во многом зависит в том числе от качества и породы древесины, используемой в качестве топлива. При этом нельзя забывать о том, что обычно кирпичные дровяные печи не отличаются высоким КПД. Обычно он оценивается примерно в 70%. Если есть данные на конкретную модель печи, то подставляется конкретное значение.

Каждый вид твердого топлива имеет свою теплотворную способность – количество тепловой энергии, которое выделяется при сжигании 1 килограмма. Понятно, в килограммах и тоннах обычно оценивается только сыпучие виды топлива – уголь или , а дрова, как правило, измеряются в складских кубометрах. Этот показатель, таким образом, зависит от удельной плотности того или иного сорта древесины. Показатели энергетического потенциала (от массы и от складского объема) основных видов твёрдого топлива показаны в таблице.

Порода древесины	Средняя теплотворность сухих дров по массе, Qm (кВт/кг)	Средняя теплотворность сухих дров по складскому объему, Qv (кВт/м³) (для угля и брикетов – кВт/т)	То же – для влажной древесины (не прошедшей минимум годичного цикла сушки)
Дрова:
Бук	4.2	2200	1930
Дуб	4.2	2100	1850
Ясень	4.2	2100	1850
Рябина	4.2	2100	1850
Береза	4.3	1900	1670
Вяз	4.1	1900	1670
Клен	4.1	1900	1670
Осина	4.1	1750	1400
Ольха	4.1	1500	1300
Ива (верба)	4.1	1400	1230
Тополь	4.1	1400	1230
Сосна	4.4	1700	1500
Лиственница	4.4	1700	1500
Пихта	4.4	1600	1400
Ель	4.3	1400	1200
Уголь и брикеты:
Антрацит	8.1	8100	-
Древесный уголь	8.6	8600	-
Каменный уголь	6.2	6200	-
Бурый уголь	4.2	4200	-
Топливные брикеты	5.6	5600	-
Торфяные брикеты	3.4	3400	-

Показатели теплотворности непросушенных дров показаны для контраста – насколько теряется вырабатываемая мощность. Естественно, рассчитывать следует все же на дрова, прошедшие необходимый цикл просушки.

Подготовка дров – вопрос серьезный!

Чтобы печь оправдывала свое предназначение и служила максимально долго, ее следует «кормить» правильным топливом. О том, , об их основных характеристиках, правилах заготовки, просушки и хранения – в специальной публикации нашего портала.

Среднее суточное весовое потребление топлива для обеспечения необходимой теплоотдачи определяется формулой:

V(кг)= (Wсум / Qm) × 24 часа

Для расчета объема — все то же самое, но вместо теплотворности по массе Qm подставляется значение Qv .

Зная суточный расход, несложно определить недельный, месячный и даже на весь предполагаемый отопительный период – чтобы иметь представление о предстоящих затратах на приобретение или заготовку требуемого количества дров.

Для облегчения самостоятельного расчета, ниже расположен удобный калькулятор, в котором уже заложены необходимые соотношения. Расчет проводится для просушенной древесины.

Кирпичные печи, даже самые маленькие, имеют много преимуществ перед металлическими отопительными приборами.

Железные печки нагреваются очень быстро, но также быстро охлаждаются, не прогревая воздух. Мини-печь из кирпича долго отдает тепло и держит комфортную температуру несколько часов .

Это отопительное сооружение можно сделать самостоятельно, не прибегая к помощи профессионального печника.

Схемы кирпичных мини-печей

Маленькие печи занимают небольшую площадь, размеры их оснований колеблются от 50 до 70 сантиметров в ширину и до 65—100 см в длину . Высота отопительного сооружения составляет от 1,5 до 2,3 метров . В печь встраивается варочный настил, духовой шкаф, водогрейный бак. Печниками также разработаны приборы, предназначенные только для отопления дома.

Небольшая отопительная конструкция

Это самое простое отопительное сооружение. Разберем модель следующих размеров:

ширина основания — 51 см;
длина основания (глубина) — 89 см;
высота — 238 см.

Мини-печку устанавливают в середине кухни или у стены. Оптимальная площадь обогрева — 20—35 метров . Вокруг печи возводят межкомнатные перегородки, что позволяет нагревать и кухню, и смежное помещение.

Внутри устройства находятся:

топочная камера;
поддувало;
дымовые каналы, ведущие в дымоход.

Топочная дверца мини-печки (чугунная или стеклянная ) выбирается в зависимости от эстетических предпочтений хозяев дома. Дверца из жаростойкого стекла, через которую видно, как горят дрова, придает конструкции сходство с камином. В средней и верхней части печи устанавливают две дымовые задвижки . Для прочистки каналов есть одна дверца. Для возведения этой модели прибора потребуются:

260 штук кирпича керамического ;
130 штук шамотного кирпича;
колосник (40х23 см) ;
топочная (30х20 см) и поддувальная (20х14 см) дверки;
2 дверцы для прочистных отверстий (20х40 см );
металлический предтопочный лист (50х70 см) ;
два листа рубероида размером 60х100 мм ;
песок и глина (или готовая глиняно-песчаная смесь для кладки), глиняно-шамотная смесь .

Справка. Кладочный раствор увеличивает объем прибора на толщину швов.

Основание и верхняя часть мини-печи выкладывается керамическим кирпичом на глиняно-песчаном растворе. Топку кладут из шамотного кирпича на глиняно-шамотную смесь.

На длинной стороне основания умещается три с половиной кирпича , на короткой — 2 стандартных кирпича длиной 25 см . В высоту кладка состоит из 35 рядов .

Маленькая отопительно-варочная печка

Это модель мини-печи для отопления и приготовления еды — удобное и очень компактное сооружение. Оптимальная площадь обогреваемого помещения при минусовых температурах — 20—25 квадратных метров .

Устройство имеет следующие размеры:

длина основания (глубина) — 64 см;
ширина основания — 51 см;
высота — 215 см.

Конструкцию возводят на кухне. В прибор входят :

поддувало;
топочная камера;
дымовые каналы, ведущие в дымоход;
варочный настил;
ниша для духового шкафа.

Варочный настил из чугуна имеет отверстие, закрывающееся диском и кругом. В продаже есть и сплошные настилы. В нише для духовой камеры располагают металлическую духовку или водогрейный бачок с краном. Если нишу оставляют свободной, она служит для просушки вещей. Для возведения печки понадобится :

222 штуки керамического кирпича;
колосник (40х25 см) ;
дверца для топки (20х20 см );
дверца для поддувала (14х14 см );
варочный настил (35х38 см) ;
металлический духовой шкаф или водогрейный бачок ;
железный предтопочный лист (50х70 см) ;
две дверцы для прочистных отверстий (20х14 см );
две задвижки ;
кусок плоского шифера ;
уголок стальной;
глина, песок или готовая глиняно-песчаная смесь для кладки.

Перед тем как приступить к кладке, проводят подготовительные работы. Они включают следующие этапы:

выбор проекта ;
выбор и покупка материалов ;
покупка металлических деталей печки ;
подготовка инструмента , емкости для раствора;
подготовка места для постройки печки;
строительство мини-печи.

Вам также будет интересно:

Выбор проекта

В интернете и в учебниках по печному делу есть порядовые схемы-чертежи десятка мини-печей.

Выбор велик , но если у домашнего мастера совсем нет опыта, стоит проконсультироваться с местными профессионалами или с людьми, которые успешно сооружали подобные печки. Выбирая устройство, которое планируется возводить своими руками, учитывают несколько факторов :

площадь отапливаемого помещения;
количество обогреваемых комнат;
температуру воздуха в зимнее время;
частоту использования отопительного сооружения;
назначение мини-печи;
опыт печного строительства и ремонта;
материальные затраты .

Фото 1. Перед началом строительства очень полезно смоделировать внешний вид, размеры и порядовку будущей печки.

Если планируется готовить пищу , предпочтительным будет вариант с варочным настилом и духовым шкафом. Потребность в горячей воде в зимнее время и в межсезонье закроет водогрейный бачок в нише. В ней же, убрав съемный бак, можно сушить обувь и другие вещи . Если в доме всегда есть электричество или газовая плита, выбирают вариант печи без варочного настила и ниши для духовки.

Для регионов, где зимняя температура опускается ниже 20 градусов и держится на этом уровне неделями, подойдет печь больших габаритов с тепловыми экранами . Мини-печку не рекомендуется топить непрерывно более двух часов подряд .

Для многих людей имеет значение дизайн конструкции. Ее можно облицевать плиткой или выложить кирпичом с рельефной поверхностью.

Материалы

Для выбранного проекта мини-печи понадобится качественный кирпич. Следует выбирать ровный кирпич 1 сорта , равномерной окраски, без сколов и трещин.

Для кладки кирпичей домашнему мастеру без опыта лучше выбрать готовую смесь в строительном магазине. Ее разводят по инструкции производителя.

Если мастер создает раствор из отдельных ингредиентов, следует приобрести песок и глину . Соотношение материалов определяют опытным путем. Раствор черпают шпателем и наклоняют его рабочую поверхность на 45—50 градусов . Кладочная масса нормального состава не опадает комьями со шпателя и не стекает с него.

Инструменты

Для работы понадобятся все инструменты печника и стол, на который можно будет вставать при кладке верхних рядов. В перечень инструментов входят:

шпатели : широкий и узкий:
мастерок;
расшивки для формирования красивых швов;
кельма;
молоток печника с плоским обушком и киркой;
киянка;
уровень длинный строительный;
отвес строительный;
деревянный брус для каркаса;
нити, леска, мел для разметки основания;
болгарка с набором дисков для резки и шлифовки;
правило алюминиевое.

Важно! Температура в помещении при кладке печи и ее просушивании должна быть плюсовой (от плюс 5 градусов ).

Для приготовления раствора нужен большой бак . Для перемешивания пасты необходима деревянная мешалка (весло) и строительный миксер .

Подготовка места под печь

Перед кладкой мини-печи заранее готовят фундамент . Это нужно, потому что даже самый маленький прибор с кирпичной трубой весит от 500 кг и больше .

Такое давление на доски пола приведет к деформации пола и печных стенок. Это может стать причиной пожара на крыше и в доме.

Существует несколько вариантов возведения фундаментов. Строительство бетонного основания для мини-печи включает следующие шаги :

раскопка котлована глубиной 50—70 см ;
утрамбовка грунта в котловане;
укладка в котлован слоя щебня (20—25 см );
укладка в котлован песка (слой 15—20 см );
утрамбовка песка и щебня;
гидроизоляция котлована рубероидом: стыки герметизируют гудроном, мастикой битумной;
установка стальной арматуры с диаметром ячеек не более 8—10 см ;
заливка бетона и уплотнение его вибробуром;
укладка на высохший бетон двух слоев рубероида для дополнительной гидроизоляции.

Важно! Печку возводят на фундаменте, который выступает за ее периметр на 10—20 см . Со стороны топки рекомендуется оставлять 50—70 см фундамента, чтобы смонтировать на нем предтопочную площадку.

Порядовка кладки

Кладка керамического кирпича ведется на глиняно-песчаный раствор на подготовленном фундаменте:

1 и 2 ряды . Сплошная кладка.

Фото 2. Схема кладки первых рядов для маленькой отопительно-варочной печки. Далее следует труба дымохода.

3 ряд. Выкладывают камеру для поддувала. Устанавливают (на проволоку или металлические планки) дверцу поддувала.
4 ряд. Продолжается кладка поддувала и укрепление его дверцы. Выкладывается уступ для колосниковой решетки.
5 ряд. На уступы свободно, без раствора, кладут колосник. Вокруг него оставляют зазоры по 5—7 мм.
6 ряд. В портал печи устанавливают топочную дверцу. Она крепится посредством укладки в швы стальной проволоки или с помощью стальных планок. Планки также укладываются в швы на раствор.
7—11 ряды. Кладка топки, окончательное закрепление дверцы укладкой проволоки (стальных пластин) в швы на раствор.

Фото 3. Установка и крепление дверок для топки и прочистки. С помощью отвеса следят за точностью кадки.

11а. По завершении 11 ряда укладывают металлическую полосу (или уголок), на которую будет опираться варочный настил. После этого кладут варочный настил.
12—15 ряды. Возводятся стены вокруг варочного настила (варочная камера), выкладывается дымоход, идущий от топки.
15а. Для того чтобы над варочной камерой был свод из негорючего материала, на него кладут лист плоского шифера.
16 ряд. Свод варочной камеры закрывают сплошной кладкой, продолжают выкладывать дымоход.
17 ряд. Установка дверцы для чистки дымохода (на проволоку или стальные планки).
18 ряд. Закрепление дверцы.
19—22 ряды. Кладка по выбранной схеме.
23 ряд. Выкладывание ниши для духовки.
24 ряд. Кладка стенок духового шкафа, установка духового шкафа. На дно камеры по периметру кладут полосы асбестового картона. Духовку обматывают асбестовой веревочкой (для большего контакта с кирпичной кладкой и аккумуляции тепла) и окончательно устанавливают в нишу.
24—27 ряды . Вокруг духовки возводят кирпичную кладку.
28 ряд. Установка второй дверцы для очистки дымового канала.
29 ряд. Установка задвижки над дымовым каналом.
30 ряд. Кладка по выбранной схеме.
31 ряд. Установка второй задвижки над дымовым каналом.
32 ряд. Завершение кладки.

Кроме этого, 32 ряд является основой для возведения дымовой трубы . Она может быть кирпичной или металлической.

Фото 4. Пример готовой кирпичной мини-печки с декоративной отделкой. Конструкция не предусмотрена для приготовления пищи, но хорошо обогреет дом.

Проблемы при строительстве мини-печи своими руками

Печники-любители по неопытности совершают ошибки , которые затем приводят к проблемам. Рассмотрим самые распространенные случаи:

Кладка печей с отклонением от проекта . В результате в дымовых каналах нет нормальной тяги, неравномерно нагреваются стены. Решением проблемы будет разбор печи и кладка по проверенным схемам .
Кладка печей «на глаз» , без использования уровня, каркаса, отвесов, правила. Устройство перекашивается, смещается центр тяжести, в процессе эксплуатации прибор быстрее рушится.