Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Вы можете обратиться за помощью к профессионалам, однако учтите, что они могут не придать значение мелким дефектам при строительстве, которые в последствие могут привести к серьезным поломкам и последующему ремонту. Лестница на второй этаж сделанная самостоятельно, даст вам несколько преимуществ:

• результат будет соответствовать ожиданиям;
• поможет сэкономить финансовые средства и нервы;
• лестница, изготовленная самостоятельно, станет предметам вашей гордости.

Если вы ограничены в денежных средствах на приобретение материалов, можно купить более дешевые аналоги: вместо дерева использовать ДСП, который можно покрыть лаком или краской .

В погоне за экономией можно упустить из виду качество. Хотя дешевая деревянная лестница тоже может прослужить довольно долго, но очень скоро начнет скрипеть. Чтобы не столкнуться с этой неприятностью, лестницу нужно собирать с использованием силиконового герметика, что без предварительной покраски деталей невозможно сделать.

В данной статье мы поговорим о том, как сделать лестницу на второй этаж своими руками из дерева и из металла, а также покажем фото и видео инструкции.

Для изготовления межэтажной лестницы может использоваться бетон с облицовкой из плитки или мрамора, металл (необходимо наличие сварочного аппарата), а также дерево. Последний вариант самый практичный и удобный. Деревянная конструкция отличается небольшой массой, простотой монтажа и красивым внешним видом.

При наличии помещения с высотой потолков 2,8 м стоит отдать предпочтение прямым конструкциям, либо с поворотом на 25% лестницы. Лестничный марш изготавливается с длиной в 80 см. такой вариант позволяет применять пространство под лестницей для хранения вещей. Нельзя не отметить и минус: на верхнем и нижнем этаже значительно сократиться свободное пространство.

Для экономии драгоценных квадратных метров идеально подойдет винтовой вариант лестницы, но он также не лишен недостатков:

• слишком крутой подъем;
• маленькая ширина лестниц.

Для монтажа винтовой лестницы потребуется 3 м² свободного пространства и много труда.

Возможен еще один вариант устройства лестницы, при котором она располагается вдоль поверхности стены. В этом случае стоит предусмотреть два марша и поворот. Таким образом, вы сделаете ее максимально компактной и комфортной для передвижения.

1. Расчет габаритов лестницы. Измерьте расстояние между полами первого второго этажей вместе с перекрытием. Таким образом, вы определите высоту конструкции. Ступенька должна иметь высоту 18–20 см. Далее поделив высоту лестницы на высоту ступенек, вы получите общее число ступеней.
2. Проекция размеров на поверхность пола. Чтобы спроектировать конструкцию необходимо определить ширину ступенек (примерно 30 см), после чего их количество надо умножить на их ширину. В итоге вы получите проекционный размер.
3. Изготовление элементов лестницы. Чтобы сделать косоур вам потребуется брус размером 14×16, ступени – доски 4 см, подступенники – доски 2,5 см. Вы самостоятельно определите длину ступени, помните при этом, что чем она больше, тем лучше.
4. Предварительная примерка. Если в ходе предварительной примерки деталей все подошло, обработайте каждый элемент шлифовальной машиной и соберите конструкцию. Чтобы зафиксировать детали лестницы между собой все места соприкосновения их друг с другом промажьте клеем (ПВА или столярный) и дополнительно закрепите шурупами.
5. Морилка и лаковое покрытие. Сначала нанесите на поверхности морилку, а дождавшись ее высыхания, покройте несколькими слоями лака.

В качестве дизайнерского решения можно рассмотреть врезные ступеньки, которые вставляются в вырезанные в косоуре пазы:

1. Сделайте разметки на косоуре в местах установки ступенек. Используя ножовку и стамеску, вырежьте пазы.
2. В центре паза сделай несколько отверстий размером 9 мм.
3. Вкрутите в сделанные отверстия турбомуфты.
4. Установите ступеньку в паз и закрутите болтами.

При покупке струганной древесины необходимо учесть следующие требования:

• на поверхности не должно быть темных пятен;
• недопустимо наличие трещин, сколов, шероховатостей и иных дефектов.

Сучки (диаметр до 1 см) могут присутствовать лишь при условии того, что из материала будут изготовлены ступени или подступенники. Также обратите внимание на влажность, большая масса доски говорит о том, что от приобретения стоит отказаться.

При изготовлении конструкции без наличия опыта, вы можете столкнуться с определенными трудностями, но ваше желание и стремление поможет достичь желаемого результата.

Теперь предлагаем вам ознакомиться с технологией изготовления лестницы из дерева . В первую очередь необходимо сделать чертежи с отдельными деталями конструкции. Для этого возьмите хорошо просушенную древесину и перенесите на нее соответствующие размеры. При этом следует учесть несколько факторов:

• От правильности выпиливания косоуров, полностью будет зависеть прочность и надежность лестницы. Поэтому к их изготовлению необходимо подойти ответственно. Более того, для косоура необходимо подобрать цельную доску, которая не имеет крупных сучков в большом количестве. Толщина доски может быть 45–50 мм.
• Доска для подступеней может иметь толщину больше на 15–20 мм, чем для них отведено на косоуре, а также учитывается толщина подступенника. Сами проступи должны иметь идеально ровную поверхность с аккуратно закругленными краями. Толщина доски может быть в пределах 30–35 мм.
• Если вы хотите сделать закрытую лестницу с подступенниками, то их изготовление также должно быть предельно аккуратным. Ее толщина не должна быть большой, достаточно 15–20 мм. В этом случае основная нагрузка будет идти на косоуры. Сами же подступенники играют роль поддерживания.
• Что касается балясины и поручней , то их рекомендуется приобрести уже готовыми со стационарными креплениями.

Если у вас дома есть маленькие дети, то на каждую ступеньку, в целях безопасности, установите по 2 балясины. Во всех других случаях можно установить по одной.

Когда все заготовки конструкции готовы, можно приступать к самому ответственному этапу работ – монтажу лестницы. Вся последующая работа выглядит так:

• На выбранном месте монтируются косоуры. Для этого на полу закрепляете опорный брус, именно на него и будет крепиться косоур. Вверху крепление осуществляется в вырезанный паз в балке. В некоторых случаях для крепления применяется металлическая опора. В таком случае для крепежа используется анкерный болт. В процессе установки косоура обязательно проверяйте все по уровню или отвесу.
• Прежде чем класть полотно проступей, следует прикрутить подступенники.

• После этого на косоуры и сверху подступенников саморезами фиксируются проступи по направлению снизу-вверх.
• После этого осуществляется установка балясин.

Так, сверху лестницы и внизу монтируете опорные стоки. Они будут служить границей поручней, а также поддерживать перила.

Помимо этого, опорные стойки служат в качестве декоративности. Поэтому нередко их изготавливают с применением резки по дереву.

Балясины, в свою очередь, могут иметь разную форму, размеры и методы крепления. Некоторые, например, просто прикручиваются саморезами, другие монтируются в заранее высверленные отверстия. Но в любом случае место крепления необходимо закрыть декоративной заглушкой. Дальнейшая работа выглядит следующим образом:

• Сверху установленных балясин крепите перила на крайние опорные стойки. Дополнительно можно установить 1 или 2 дополнительные опорные стойки посередине.
• При использовании двух, трех или более опорных стоек, вместо балясин между стойками можно установить несколько досок параллельно наклону лестницы.
• На следующем этапе можно начинать производить шлифовку при помощи наждака или шлифмашинки. После этого наносится лакокрасочное покрытие.

Первый слой выступает в роли антисептика от гниения и появления плесени/грибка. Конструкция должна просохнуть, после чего можно приступать к основной покраске.

Лестница покрывается лаком на водной основе, горячим воском или краской. Также можно покрыть древесину морилкой, что слегка затемнит конструкцию. Все зависит от вашего желания.

Таким образом, деревянная лестница готова к эксплуатации.

Лестница , изготовленная из металла, требует больших трудозатрат, плюс ко всему далеко не каждый владеет навыками работы со сварочным аппаратом. И все же если вы готовы выполнить работы такого плана, то вам необходимо подготовить такой набор инструмента:

• Сварочный аппарат и электроды для постоянного тока Ø3,2 и 1,6 мм.
• Защитная маска сварщика.
• Рукавицы.
• Болгарка и отрезные диски 125×1,6 мм.
• Шлифовальный диск 125 мм.
• Дрель и комплект сверл по металлу.
• Металлический стол.
• Струбцина, которую можно регулировать на высоте от 0 до 800 мм.
• Тиски.
• Карандаш.
• Угольник.
• Рулетка.
• Краска по металлу.
• Уайт-спирит.
• Грунтовка.

При наличии всего этого, а также подходящего материала можно приступать к монтажным работам. Что касается подборки материала, то это можно сделать согласно выполненному чертежу. Предлагаем вам ознакомиться с принципом изготовления металлической лестницы на двух косоурах.

Стоит сразу заметить, что весь процесс состоит из следующих поэтапных действий:

1. Изготовление заготовок.
2. Изготовление кобылок, т.е. узлов крепления ступенек.
3. Сварка опорного уголка.
4. Установка косоура.
5. Приваривание ступенек и перил.
6. Шлифовка и грунтовка/покраска.

Вся работа должна выполняться не спеша, строго придерживаясь всех размеров чертежа. В противном случае любой небольшой перекос будет проблематично исправить, более того, он испортит внешний вид готовой конструкции. Итак, работы проводятся следующим образом:

• Из уголков необходимо сделать крепления для ступенек (кобылки). По соотношению друг к другу они должны быть зеркальными.
• Сделать кобылки можно из уголка. Для этого вырежьте выборки и состыкуйте уголки между собой. В результате должны получиться Г-образные заготовки с полками вниз и внутрь. В зависимости от количества ступеней изготавливаете парное количество кобылок. Одна из них будет левой, друга правой.
• Между каждой парой уголка привариваете кронштейны для крепления ступени и поперечины. Поперечина аналогично изготавливается из уголка.
• Для увеличения прочности можно установить снизу ступени небольшие косынки по направлению к косоуру.
• Теперь возьмите квадратную профильную трубу и выполните на ней разметку, вернее, на ее ребре. По ней вы сможете приварить кобылки к косоуру. Точно такую же разметку переносите на другой косоур. В результате получится достичь геометрии всей конструкции.

Если металлическая лестница имеет ширину больше 1,2 м, то потребуется установить дополнительный косоур.

Дальше необходимо произвести крепление косоура. Внизу он приваривается к опорной платформе, а вверху закрепляется к плите перекрытия или к стене анкерами. В каждом отдельном случае, метод крепления может отличаться. Поэтому ориентируйтесь от особенностей вашего проема. Во время этого процесса, важно придерживаться уровня. Более того, два косоура должны быть строго на одном уровне. В заключение остается приварить ступеньки к кобылкам. Как вариант можно установить деревянные ступеньки на кобылки. Но для этого необходимо использовать болты крепления.

Самая верхняя ступенька должна быть установлена максимально близко к стене (в том случае если косоуры закреплены анкерами к стене). Далее привариваете ограждение. При этом устанавливайте его сбоку, чтобы не уменьшать ширину ступенек.

При обустройстве перил можно использовать ковку или приобрести заготовленные элементы. Здесь опять же, все зависит от вашего личного вкуса и видения конечного результата.

Когда все сварочные работы завершены, пришло время шлифовки всех сварочных стыков. Также необходимо устранить все заусеницы и зазубрины. Используя металлическую щетку, сметите все частицы. После этого осуществляется грунтовка поверхности лестницы и окраска в нужный цвет.

Если ступеньки будут деревянные, то их установка выполняется после того, как краска высохла.

В завершение можно произвести декорирование лестницы. Например, выполнить обшивку ступеней с нижний стороны деревом. Также можно выполнить ограждения из нержавеющей стали. Ступеньки выложить керамической плиткой. За счет этого, небрежная, казалось бы, и громоздкая конструкция приобретет красивые очертания и будет отличным дополнением интерьера дома.

Хотя может показаться что весь этот процесс не представляет никаких сложностей, работа с металлом очень утомительна. В отличие от работы с деревом, когда исправить дефекты при недочетах легко, с металлом гораздо проблематичней. Однако срок эксплуатации всей конструкции значительно превышает ее аналог из дерева.

Если говорить за привлекательность и яркий элемент интерьера, то конкурентов винтовой лестнице вряд ли можно найти. При правильном сооружении она прослужит долгие годы. Изготавливать ее можно как из дерева, так и из металла с элементами ковки. Можно выделить 4 основных типа винтовых лестниц:

1. Конструкция с клинообразными ступеньками, которые узкой стороной опираются на опорную центральную колонну, а широкой стороной на стену или изготовленный каркас. В таком случае сооружаются спиральные тетивы на косоурах.
2. Отдельно стоящая конструкция, удаленная от стен с консольно укрепленными ступенями на монолитном столбе, размещенном по центру.
3. Конструкция без центрального опорного столба. Опорой для ступенек служат изогнутые тетивы или косоуры, которые плавно переходят в перила. Этот вариант очень красивый и изысканный. Однако в изготовлении очень сложный.
4. Конструкция с центральным опорным стержнем (в качестве опоры может выступать асбестоцементная или стальная труба Ø50 мм). Этот тип лестницы наиболее распространенный.

Как показывает практика, максимально удобные винтовые лестницы с пролетом шириной в 0,8–0,9 м. В результате диаметр всей лестничной конструкции будет доходить до 2 м, это с учетом центральной опорной стойки и перил. Если говорить за форму лестницы, то она может быть круглой, квадратной, прямоугольной или овальной.

Если интенсивность движения в вашем доме небольшая, то общий диаметр лестницы достаточно сделать до 1,5 м. В таком случае проступи будут иметь ширину до 0,6 м.

Также необходимо продумать и эргономичность винтовой лестницы. Принцип размера и высоты ступеней такой же, как и на обычных прямых лестницах, выше мы уже говорили о таких измерениях. Но есть некоторые особенности, а именно комфортная высота подъема для человека. Для примера, предлагаем вам рассмотреть вариант винтовой лестницы, высотой 3 м и шириной марша 0,8 м.

Расчеты представлены ниже:

• Общий диаметр лестницы при таких размерах равен двойной ширине марша, а толщина опорной стойки 20 см. В итоге получаем следующее – D = 0,8 × 2 + 0,20 = 1,8 м.
• Радиус подъема равняется половине ширины марша лестницы и опоры: Rn = 0,4 + 0,1 = 0,5 см.
• Теперь разделив длину траектории передвижения на глубину проступи, можно определить количество ступеней в одном витке: L = 2 π : 200 = 2 × 3,14 × 500: 200 = 17,2. В результате в одном витке лестничного марша может быть 17 ступенек.
• Также необходимо рассчитать эргономичную высоту ступени. Делать это нужно из того учета, чтобы человек во весь рост мог свободно передвигаться. Возьмем для примера рост в 1,8 м, к этому значению добавляем оперативные 20 и делим на количество ступенек, находящихся в одном витке. В итоге получается так: h = 2000: 17 = 120 мм.

Если винтовая лестница имеет высоту 3 м, то для определения количества ступеней выполняете следующие действия n = 3000: 120 = 25. В результате получается 25 ступеней, высотой в 12 см.

Чтобы винтовая лестница было долговечной и удобной в эксплуатации, важно соблюдать следующие правила:

1. На винтовой лестнице лучше не устанавливать подступенки. Это увеличит безопасность конструкции, а нога будет хорошо упираться на ступень и не соскальзывать со ступеньки в узком месте.
2. Если высота прохода равна 2 м, то даже высокий человек сможет комфортно передвигаться по лестнице.
3. Для установки опорной стойки выберите место, которое будет удерживать вес всей конструкции и 2–3 людей.

Для ступеней лучше всего выбрать прочную породу дерева, например, дуб или бук. Хотя намного проще купить ступеньки готовые. Например, приобретаете ступеньку прямоугольной формы, и вырезаете из нее необходимую конфигурацию. Толщина изделия может быть в 40 мм или 30 мм. Если одну ступеньку разделить по диагонали, то в результате получится сразу две ступеньки. Края заготовки необходимо закруглить и отшлифовать шлифмашинкой. Потом можно покрыть их лаком или покрасить. На ступеньку следует закрепить специальную втулку, которая будет удерживать ее на опорной стойке.

Одно из существенных преимуществ частного дома - возможность расширения жилой площади. Можно возвести пристройку около дома или достроить второй этаж. В статье мы остановимся на ключевых моментах планирования и строительства дополнительного этажа на готовом здании. Приступая к возведению нового дома, второй этаж можно сразу включить в проект постройки.

Полноценный второй этаж или мансарда

Верхнюю часть жилого дома можно спроектировать по-разному - это может быть полноценный этаж или мансарда. Выбор в пользу того или иного варианта надо делать, исходя из следующих параметров.

Надстройка второго этажа: оценка рисков

Принимать окончательное решение о возведении второго этажа дома надо только после проведения технического обследования здания. Заказать экспертизу можно в специализированной организации, которая имеет соответствующую лицензию и сертификаты на проведение деятельности.

Инженерное обследование позволит определить:

• техническое состояние фундамента, стен и чердачного перекрытия;
• наличие необходимого запаса жесткости и прочности;
• способ укрепления конструкции.

В результате экспертизы компания предоставит заказчику следующие документы:

• акты осмотра и техническое заключение;
• паспорт технического состояния;
• поверочные расчеты конструкции;
• рекомендации по эксплуатации здания и устранения дефектов;
• рекомендации по реконструкции.

Опытный эксперт рассчитает экономическую целесообразность надстройки и даст практичные рекомендации, как построить второй этаж дома

Технологии возведения второго этажа

Для постройки второго этажа частного дома применяют несколько технологий:

• каменная кладка;
• использование железобетонных конструкций (полистиролбетон);
• укладка древесины;
• каркасно-панельная технология;
• сборные конструкции.

Использование кирпича и железобетона обычно возможно после усиления стен и фундамента или на отдельных «сваях», которые располагаются по периметру всего дома. В деревянных домах второй этаж выкладывается из бруса, однако окончательную отделку можно будет сделать не ранее, чем через год.

Усиление сооружения - достаточно трудоемкая и затратная работа. Если нет финансовых возможностей и времени, то надстройку можно выполнить из облегченных каркасных панелей или сборной конструкции.

Достоинства каркасной технологии:

• небольшой вес;
• невысокая стоимость материалов;
• пожаробезопасность;
• возможность проводить работы при любых погодных условиях.

На строительном рынке появились готовые сборные конструкции, которые состоят из отдельных элементов и компонуются в единое сооружение уже на месте строительства. Они изготавливаются из различных материалов, наиболее распространенны деревянные фермы и рамы, стыковка элементов происходит за счет соединения шпоночного типа.

Максимально практичные и удобные в сборке клееные конструкции гнутого типа, скрепляющиеся шарнирным способом. Однако из-за своей дороговизны, они редко применяются в бытовом строительстве

Хорошо зарекомендовали себя в массовом строительстве рамные и фермовые конструкции из металла. Они надежные и доступные по цене, единственный их минус - сложность подъема деталей наверх. Часто приходится задействовать тяжелую строительную технику.

Способы усиления фундамента и стен дома

Для того чтоб новая постройка была безопасной, прочной и долговечной может потребоваться усиление фундамента и стен. Рассмотрим основные способы укрепления конструкции.

При усилении фундамента деревянного дома обычно заменяют одну сторону опоры, а при необходимости - проводят полную замену. Укрепить изношенный фундамент под силу двум крепким мужчинам. Дом полностью освобождается от мебели, бытовой техники и вещей, снимаются двери и демонтируется пол. Затем здание приподнимается гидравлическими домкратами и под основание закладывается новый свайный или ленточный фундамент.

Укрепление фундамента армопоясом - с наружной стороны возводится защитный, монолитный пояс. Армированный пояс - замкнутая железобетонная лента, которая повторяет контуры стен. По периметру всего дома вдоль старого фундамента роется траншея (ширина - 0,5 м, глубина - на 0,8 м больше уровня залегания старой основы). На низ траншеи укладывается «подушка» из песка, щебня и гравия, а обрешетку возводят из досок и фанеры.

Старый фундамент очистить, обработать грунтовкой глубокого проникновения, вбить в основу несколько рядов из горизонтальных штырей (расстояние - 25 см) и приварить их к арматуре. Поверх арматуры уложить металлическую сетку и залить бетоном.

Ремонт и укрепление стен дома после усиления армопоясом проводят не ранее чем через год, так как новый фундамент может давать усадку

Иногда, для возведения мансарды или «легкого» второго этажа достаточно усилить углы дома . Углы обкапывают в диаметре около 1 метра и на глубину более 0,5 м от старой базы. К металлическим стержням старого фундамента приваривают решетку из арматуры (размер ячеек - 20*20 см), а пространство заливают раствором бетона.

Стены и фундамент дома можно разгрузить. Для этого возводят внешний или внутренний каркас.

Внешний каркас. По контуру дома на самостоятельный фундамент устанавливаются колоны и однопролетные балки-стены - они выполняют роль несущих конструкций и перегородок. Между стеною дома и балками можно разместить балкон или обустроить лоджию.

Конструктивно, второй этаж никак не связан с первым этажом дома и опирается на «собственные» сваи. По сути - это отдельное строение на длинных сваях, два дома объединены между собой едиными коммуникациями.

Внутренний каркас - несущие конструкции возводятся внутри дома. Нагрузка от надстройки второго этажа распределяется между старыми несущими стенами и укрепляющим каркасом.

Второй этаж дома своими руками: поэтапный ход работ

Рассмотрим возведение второго этажа из каркасных панелей, которые можно приобрести в готовом виде или изготовить самостоятельно.

Для создания строительных панелей используют:

• деревянные балки (удерживают объем и форму);
• листы ДСП для внешней обшивки панелей;
• теплоизоляционный материал - минеральная вата, пенополистирол и т.д. (толщина утеплителя - около 16 мм).

Из балок сооружают каркас, прикручивают к нему внешнюю панель, заполняют утеплителем и закрывают вторым листом ДСП.

Последовательность строительства дополнительного этажа:

Заранее надо продумать размещение лестницы на второй этаж дома. При обустройстве полноценного жилого этажа лестничный проем делается со стороны прихожей или гостиной. На мансарду можно подниматься с террасы, веранды или коридора.

Проем и лестница на второй этаж дома: фото

Для создания межкомнатных стен лучше использовать листы гипсокартона - они легкие и не будут создавать дополнительную нагрузку на стены и фундамент дома

Особенности постройки этажа мансардного типа

Дизайн второго этажа: фото

На второй этаж мансардного типа можно вынести гостиную. Небольшая комната кажется достаточно просторной благодаря большим окнам и хорошему освещению.

Спальня на полноценном втором этаже. Белая мебель освежает комнату и делает помещение более светлым. Этот прием особенно актуален для комнат с отделкой из дерева и вагонки.

На мансарде можно обустроить уютный домашний кинотеатр. В интерьере использовались натуральные материалы - дерево, и искусственные - пластиковые панели. Комфорт и теплоту добавляют яркие кресла-мешки и подушки.

Изогнутые формы потолка кажутся более мягкими благодаря светлой расцветке и текстильному обрамлению окна.

Лестница на мансардный этаж, декорированная художественной ковкой.

Терраса для отдыха на крыше дома - модный и практичный вариант обустройства плоской кровли.

Дизайн холла второго этажа. Использование зеркал позволило визуально расширить узкий коридор.

В последнее время строительство загородного дома очень часто не ограничивается одним этажом. С целью расширения пространства возводится второй или же утепляется и приводится в пригодное для комфортного проживания состояние мансардное помещение. А это значит, что без лестницы в интерьере первого этажа не обойтись.

Лестница на второй этаж своими руками вполне может быть собрана из готового комплекта, который можно приобрести в компаниях, профильно занимающихся разработкой и изготовлением этого интерьерного функционального элемента. В предлагаемых каталогах можно подобрать лестницу, которая идеально впишется в обстановку обоих этажей, и будет удобной и безопасной для подъема и спуска для всех членов семьи.

Можно попробовать и самостоятельно построить лестницу, но в этом случае необходимо произвести , так как при непродуманности конструкции привычный для всех элемент дома вполне может стать травмоопасным «тренажёром».

Кроме этого, нужно определиться в том, какую роль в интерьере будет играть лестница. Она может быть совсем незаметной, и не являться декоративным украшением комнаты, а может стать центром композиции, вокруг которого будет строить все оформление помещения.

Поэтому, чтобы выбрать подходящий экземпляр, лучше хотя бы схематично нарисовать лестницу, которую хотелось бы видеть в своем доме, а можно найти уже готовый вариант и адаптировать его для определенной комнаты.

Перед тем как выбирать модель лестницы, нужно обязательно узнать, как она устроена, и как рассчитать ее правильные параметры.

Основные составляющие элементы лестницы

Конструкция лестницы имеет немало составляющих, некоторые из них являются обязательным, другие же могут не входить в устройства некоторых видов этого сооружения.

Итак, лестница не может обойтись без ступеней и опор, которые их поддерживают – это главные элементы самых простых конструкций межэтажных лестниц.

• Сама ступенька состоит из двух частей – вертикальной и горизонтальной. Первая из них называется подступенка , а вторая – поступь. Подступенка является опорой для поступи, но иногда обходятся и без нее .
• Опоры могут быть двух типов:

— тетива – это балка, поддерживающая ступени с их торцов;

— косоур – балка, поддерживающая ступени снизу.

• Перила – это тоже важный элемент лестницы, хотя присутствует не на всех ее видах. Но если в доме есть дети или пожилые люди, то без них никак не обойтись.
• Балясины – вертикально устанавливаемые опоры для перил, которые чаще всего становятся не только функциональной деталью лестницы, но и ее декоративным украшением. Этот элемент может быть выполнен из разных материалов и иметь различные формы.

Так как существуют разные виды лестниц, каждая из них может иметь детали, которые необходимы именно для конкретной конструкции.

• Стойка – этот элемент используют для устройства винтовой лестницы. На стойку с определенным шагом закрепляются ступени особой формы, которые образуют спираль, поднимающуюся от первого до второго этажа.

• Больцы – это специальные болты, которые тоже являются поддерживающими ступени элементами, они крепятся в стене и непосредственно на сами ступени. Они применяются не для всех, а только для отдельных видов лестниц.

Виды лестниц

Узнав, из каких элементов состоят лестницы, нужно подробнее разобраться, как выглядит каждый из видовэтих конструкций, устанавливаемых между этажами.

Маршевая лестница

Этот вид лестницы — популярный для частного дома любого типа. Она состоит из одного или нескольких прямых маршей, снабженных ровно расположенными ступенями. По ней удобно спускаться и подниматься, но недостаток этой модели заключается в том, что для нее необходимо иметь достаточно много места в помещении.

Самые распространенные — маршевые лестницы

Если лестница состоит из нескольких маршей, то каждый из них должен иметь не менее 3 ÷ 4 и не более 15 ступенек. Несоблюдение этого стандарта может привести к не комфортности подъема по лестнице. Обычно количество ступеней в каждом марше составляет 8 ÷ 11 штук, а между маршами устанавливаются специальные площадки. Их размеры кратны средней длине шага.

• Маршевые лестницы могут быть закрытыми и открытыми. Первые из них имеют в конструкции ступеней подступенники , а вторые — устраиваются без них. Открытый вариант удобен в тех случаях, когда ступени имеют недостаточную ширину.
• Маршевые лестницы могут иметь ступеньки, закрепленные на косоурах или на тетивах. Для этих деталей выбираются доски, имеющие толщину не менее 45 ÷50, а лучше – даже 60 ÷ 70 мм.
• Если прямая лестница без поворотов имеет больше 8— 9 ступенек, то для прочности рекомендовано также разделить ее площадкой.
• В случае, когда лестница построена с небольшим поворотом, ее называют поворотной, и иногда на этом участке вместо площадки устраивают ступени, которые называют забежными.

Забежные ступени четверть оборотной лестницы

• Кроме приведенных выше типов, маршевые лестницы могут быть:

— четвертьоборотные – угол которых при повороте составляет 90 градусов, и устраиваются они, в основном , на стыке двух стен;

— полуоборотные – поворот их имеет угол в 180 градусов;

— круговые модели – марши последовательно образуют поворот на 360 градусов.

Конструкция лестницы на больцах

Название этих лестниц на больцах произошло от немецкого слова «вolzen », что означает болт. Таким образом, это лестница, закрепленная на болтах. На самом деле – это крепежная деталь в виде штыря, имеющего на своих концах резьбу. С помощью их ступени и ограждения скрепляются между собой и монтируются в стену. Благодаря этим приспособлениям конструкция смотрится легкой и воздушной. Способствует этому и отсутствие подступенников .

Кроме этого, подобная модель может быть растянутой на определенном участке стены, а может выглядеть достаточно компактно. Несмотря на кажущуюся лёгкость, конструкция надежна и прочна, она способна выдерживать сотни килограммов, поэтому лестницы на больцах становятся все более популярными.

Несмотря на «воздушный» вид, лестница на больцах является очень надежной

Естественно, такая конструкция не может располагаться посередине комнаты, так как она обязательно должна крепиться к стене, главное условие для монтажа – это ее прочность материала, из которого она возведена.

Лестницу на больцах достаточно сложно рассчитать самостоятельно, но ее можно приобрести в комплекте или сделать заказ профессионалам на ее изготовление с привязкой к конкретным условиям дома.

Видео: монтаж деревянной лестницы на больцах

Монтаж этой конструкции достаточно сложен, и доверить его лучше квалифицированным мастерам, которые смогут оценить возможность ее установки. Поэтому , прежде чем приобретать комплект, лучше всего сначала посоветоваться со специалистами.

Винтовая межэтажная лестница

Эта конструкция более сложна в монтаже, но имеет преимущество в том, что она занимает самую минимальную площадь из всех существующих вариантов, поэтому идеально подходят для помещений с небольшой площадью. Кроме этого, такую лестницу можно установить в любом удобном месте комнаты и, при желании , сделать ее центром композиции интерьера, так как конструкция имеет достаточно эстетичный вид.

Винтовая лестница — экономит пространство, но не всегда удобна для переноски габаритных предметов

Могут быть разных видов, но для двухэтажного дома лучше всего подойдет модель, состоящая их стойки и клинообразных ступеней. Для стойки выбирают металлическую трубу или деревянную опору.

• Сама стойка закрепляется к полу первого этажа и в межэтажном или чердачном перекрытии.
• На нее узкой стороной закрепляются ступени и поворачиваются таким образом, чтобы общая конструкция напоминала спираль.
• На широкую сторону ступенек устанавливаются балясины, верхняя часть которых закрепляются в поручне, повторяющим спиралеобразное направление всей конструкции.

Видео: монтаж винтовой лестницы

Неудобным в такой модели является то обстоятельство, что по ней сложно будет поднять или спустить вниз какой-то массивный предмет мебели. Кроме этого, выбирая для установки такую модель, нужно знать, что чем меньше для нее проем в межэтажном перекрытии, тем лестница будет круче и неудобнее.

Рассчитать винтовую конструкцию несложно. Для этого определяется участок в комнате, где она будет установлена, вычисляется его центр – это будет место установки стойки. Далее, вымеряется расстояние от стойки до границы – это будет ширина пролета , т.е . длина ступеней.

Для комфортного хождения по такой лестнице , размер середины ступени должен быть не менее 200 мм, а самая широкая часть должна составлять не более 400 ÷ 420 мм.

Такую конструкцию вполне можно изготовить и собрать самостоятельно, при наличии навыков работы с деревом, и умении рассчитывать нагрузки на выбранный материал.Однако, если нет уверенности в своих силах, то лучше доверить работу специалисту, так как неправильно устроенная конструкция весьма травмоопасна .

Требования к конструкции лестниц

Прежде чем приступать к работе, необходимо узнать предъявляемые к конструкции лестницы требования.

Безопасность – это, пожалуй, самое важное условие. Чтобы оно было в полной мере выполнено, очень важно точно просчитать все параметры:

— просчитывается угол уклона, ширина и высота ступеней, способ крепления первой и последней из них;

— если лестница не расположена между двух стен, ограждение установить необходимо, и высота его должна быть не менее 800 ÷ 850 мм;

— если в доме есть маленькие дети, балясины, поддерживающие поручень ограждения, не должны быть расположены друг от друга дальше, чем на 100 ÷ 120 мм;

— ширина ступенек должна составлять 200 ÷ 300 мм;

— лестница должна выдерживать достаточно большие нагрузки — для жилых домов они составляют 300 ÷ 350 кг/м²;

— нельзя чтобы ступени были скользкими – обязательно продумывается фактура их внешнего покрытия;

— вся конструкция должна быть надежно и жестко закреплена между этажами;

— нежелательно устанавливать конструкцию на угол подъема больше 45 градусов;

— ширину пролетов нельзя делать меньше 850 мм, оптимальный же вариант – это 1000 ÷ 1200 мм;

— лестница будет менее травмоопасной, если ее разделить площадками на две или три части;

— крепления для элементов конструкции должны быть изготовлены из качественного материала, поэтому на них нельзя экономить;

— если деревянные детали обрабатываются самостоятельно, то нужно довести их до идеальной ровности и соответствия размерам, установленных чертежом или лекалами.

Видео: ошибки при проектировании и строительстве лестниц

Расчет параметров лестницы и изготовление деталей

Так как для самостоятельного изготовления и установки маршевая конструкция со ступенями, уложенными на косоур — самая доступная, а также удобная и безопасная в эксплуатации, то и стоит рассмотреть именно ее .

Первое, что нужно сделать — это произвести расчет места, количества и размеров ступенек, а также ширины пролета лестницы.

Расчет параметров лестницы

Расчет конструкции маршевой лестницы производится следующим образом:

• Берутся за основу высота помещения и длина всей или части стены – того места, которое отведено для установки лестницы. Уменьшив эти величины в масштабе, вычерчивают прямоугольный треугольник, в котором гипотенузой будет сама лестница, а катетами — высота подъема и пол.

Идеальным для установки лестницы считается угол в 45 градусов, но он может быть и изменен , в зависимости от желания владельца дома и от площади помещения.

• Комфортная ширина поступи должна быть не менее 200 мм, поэтому катет пола, опираясь на на туральную его длину, делится на эту величину. Полученное количество ступеней размечается на чертеже.
• Высота подступенников , удобная для передвижения, не должна превышать 100 ÷ 120 мм. Чтобы высчитать их, нужно высоту общего подъема разделить на выбранную высоту подступенников и также перенести на чертеж .
• Таким образом, можно высчитать размеры косоура для укладки ступеней.
• Ширина лестницы будет зависеть от предпочтения жильцов и от размера комнаты.

Видео: пример расчета маршевой межэтажной лестницы

Изготовление деталей лестницы

Чтобы правильно изготовить детали, нужно точно перенести на материал размеры со сделанного чертежа, и подобрать качественную хорошо просушенную древесину.

• Самое сложное — идеально ровно выпилить косоуры, так как от этого будет зависеть надежность и прочность, а также эстетичность конструкции. Для этих несущих элементов доску выбирают цельную без трещин и многочисленных крупных сучков, толщиной не менее 45 ÷ 50 мм.
• Полотна поступей могут иметь ширину на 1,5— 2 см больше, чем место, предусмотренное для них на косоурах, плюс толщина подступенников . Поступи должны быть идеально ровными с закругленными аккуратными краями, и это тоже очень важно учесть. Для них выбирается доска толщиной в 30 ÷ 35 мм.
• Если планировалось сделать лестницу закрытой, с подступенниками , то они тоже должны быть сделаны аккуратно. Для этих элементов не нужно брать доску большой толщины, так как в основном вся нагрузка будет выпадать на косоуры, а подступенники сыграют поддерживающую конструкцию роль. Достаточно толщины в 15 ÷ 20 мм.

• Балясины и поручни лучше будет приобрести в готовом виде вместе с креплениями. Если в доме есть дети, то, в целях безопасности, на каждую ступеньку стоит установить по две балясины. В случае, когда дети уже выросли, то достаточно по одному поддерживающему поручень элементу.

Цены на различные виды элементов лестниц

Элементы лестниц

Монтаж лестницы

Монтаж лестницы — самый ответственный момент после изготовления всех элементов конструкции, и к нему нужно подойти с максимальной ответственностью .

• Первыми устанавливают косоуры по заранее установленным меткам. На полу они закрепляются на закрепленный в нужном месте опорный брус, а в верхней части их устанавливают в вырезанные зазоры в балке перекрытия. Иногда для закрепления верхней части косоуров используют металлические опоры, установленные на перекрывающей потолок балке. Креплениями для этих несущих элементов выступают анкерные болты.

Чтобы детали были установлены идеально ровно, их в процессе монтажа постоянно выверяют по отвесу и строительному уровню.

• Если предусмотрены подступенники , то они прикручиваются перед тем, как положить полотно поступей.
• Затем сверху косоуров и подступенников сверху саморезами закрепляются панели поступей.

Крепление подступенников и поступей происходит в комплексе, и идет снизу-вверх .

• Затем, когда ступени будут готовы, можно переходить к установке балясин.

С обоих сторон , то есть на полу первого этажа и наверху лестницы, устанавливают опорные стойки, которые станут границей для общей конструкции поручня (перил). Они также будут играть и поддерживающую, и декоративную роль.

Балясины могут быть разного размера, и изготовлены из различных материалов, поэтому и крепиться они могут по-разному. Некоторые из них просто устанавливаются в высверленные отверстия в ступенях и поручнях, другие прикручиваются саморезами, а места крепления закрываются декоративными заглушками.

• , их накрывают сверху поручнями, которые закрепляются на опорных крайних стойках. При необходимости, в середине лестницы можно установить еще одну опорную стойку.
• Если стоек устанавливается три или даже четыре, то вместо балясин надежным ограждением могут послужить две или три ровные доски (планки), закрепленные параллельно ходу лестницы.
• Когда вся конструкция будет собрана, можно переходить к обработке поверхностей с помощью шлифмашинки и наждачной бумаги. Подготовка проводится перед нанесением защитных и декоративных лакокрасочных покрытий.
• Первый слой, который наносится на дерево — это антисептические составы. Они защитят древесину от гниения, появления плесени или грибка, от домашних насекомых. После этого конструкции дают полностью просохнуть.

• Далее лестница может быть в несколько слоев покрыта лаком (желательно — на водной основе) горячим воском или краской.
• Если нужно затемнить древесину, ее предварительно покрывают морилкой или другими тонирующими составами, а потом, после высыхания, сверху них накладывают лаковое покрытие.

После просыхания лакокрасочного покрытия, лестница будет готова с эксплуатации.

Фото-инструкция создания лестницы из дерева

Шаг 1 — чертеж будущей конструкции

Видео: еще один интересный вариант монтажа лестницы на второй этаж

Если в доме необходимо установить , нужно тщательно просчитать каждый шаг своей работы и подойти к ней со всей ответственностью и аккуратностью.

Инструкция

Для начала определите, какая в вашем доме будет высота . В соответствии с этой высотой нужно установить противопожарные переборки, прибитые поперек на середине высоты корпуса, полых стен внутренней обшивки дома. Противопожарные переборки нужны для того, чтобы в случае обезопасить второй этаж и замедлить выгорание дома.

После того, как пол будет уложен на каркас, начните собирать стены, также подняв наверх плиты. При подъеме и сборке стеновых плит, учитывайте, что вы будете работать на высоте, а значит, вам нужен как минимум один помощник, который будет страховать вас и поддерживать плиты при установке.

Фиксируйте стены временной страховкой из досок и поднимайте в вертикальное положение плиты, а затем закрепляйте их на полу. Дополнительно вы можете достроить балкон или оранжерею, выходящую из второго этажа.

Закончите постройку второго этажа возведением потолков и крыши. Если вы будете работать в бригаде с несколькими помощниками, постройка дома не отнимет у вас много времени.

Источники:

• построить второй этаж в частном доме

Прежде, чем приступить к надстройке второго этажа, необходимо взвесить все за и против. Как показывает практика, новое строительство вести проще, чем переделывать уже готовое. Поэтому проще построить новый двухэтажный дом, чем заниматься перестройкой уже существующего одноэтажного дома. Кроме того, второй этаж удваивает проблемы: монтаж пола, стен, потолка и крыши нужно будет делать на высоте. Сложнее будет и доставка материалов с земли на второй этаж. Если же вас это не остановило - приступайте к строительству.

Инструкция

Еще на этапе первоначального строительства дома предусмотрите заранее, что в дальнейшем оно будет продолжено. Конструкцию крыши сделайте такой, чтобы стропильная система оставляла свободное пространство для устройства второго этажа (типа мансарды).

Из деревянных брусков 50х50мм и 50х100мм сделайте каркас. Для этого пришейте их гвоздями к вертикальным стойкам стропил. Снаружи, со стороны чердака, обшейте вагонкой, сделайте гидроизоляцию, и закрепите утеплитель. Изнутри уложите пароизоляционную пленку, сделайте обрешетку и шурупами закрепите к ней листы гипсокартона.

Затем смонтируйте потолок. Для удобства проводимой работы часть кровли желательно убрать. Концы балок перекрытия закрепите на вертикальных стойках стропил. С нижнего края укрепите бруски 50х50мм и уложите на них доски перекрытия. На доски сверху настелите послойно пароизоляционную пленку, слой утеплителя, гидроизоляцию. Снизу потолок подшейте листами гипсокартона или фанеры. Внешнюю, снятую кровлю возвратите на место.

Теперь необходимо сделать естественное освещение второго этажа. Для этого во фронтоне сделайте оконный проем, и утеплите стену со стороны мансарды. Если света недостаточно, можно дополнительно сделать крышу фонарного типа над предполагаемым вторым окном. Для этого нужно сделать в крыше разрыв по вертикали шириной 100-120см. Высоту разрыва предусмотрите на уровне 40-50см от потолка мансарды. В стене сделайте оконный проем.

Пол сделайте аналогично тому, как делался пол первого этажа. Отличие состоит только в том, что на втором этаже черновой пол не стелется. На завершающем этапе определитесь с местом установки и конструкцией , которая соединит первый этаж и мансарду. Для экономии занимаемой площади используйте винтовую лестницу.

Источники:

• Как сделать из чердака второй этаж
• как сделать на даче второй этаж

Довольно много людей занимается строительством двухэтажных домов. Возведение второго этажа должно выполняться в соответствии со всеми нормами и правилами. К тому же при строительстве второго этажа должно быть просчитано все до мелочей. К этому делу нужно отнестись ответственно.

Инструкция

Перед тем как начинать строительство второго , займитесь установкой лаг второго этажа на верхнюю обвязку первого. Делается это для того, чтобы по перекрытию можно было передвигаться без проблем. Туда кладутся доски. В итоге получается временный пол.

После того как временный пол готов, выполните установку внешних стен. Произведите установку боковых стен, то есть тех, на которые будут опираться стропила. Стены возводятся немного позже, после того как будут установлены стропила. При необходимости поднимите боковые на определенную высоту. Так как стойки прикрепляются к лагам перекрытия, длина стоек для стен второго этажа будет увеличена на ширину лаг.

Для возведения второго этажа можно использовать доски сечением 150х50 миллиметров. На стойки боковых стен производите установку верхней обвязки (ее также называют двойной). Она и будет мауэрлатом.

Далее соберите среднюю . Данная стена будет самой высокой в доме. Высота ее будет составлять около 5 метров, а идет она от пола второго этажа и до конька крыши. Конек крыши опирается на верхнюю часть этой стены. Высота стены определяется по углу наклона самой крыши. Стена также собирается из стоек, а каждая стойка фиксируется временными укосинами.

Для поднятия и закрепления сверху стены доски верхней обвязки прибейте к стойкам горизонтально доски. В итоге получится что-то похожее на лестницу. Доски обвязки нужно поднимать вдвоем. Вы поднимаете по этой лестнице, а ваш напарник – по приставленной складной шестиметровой лестнице. После того как установка двойной верхней обвязки будет завершена, можно считать, что средняя стена готова.

Видео по теме

Источники:

• как достроить второй этаж на старом доме

Если вы захотели увеличить метраж вашего жилого загородного дома при помощи возведения второго этажа, следует помнить ряд важных правил. Они позволят не только произвести достройку без опасности для вас и ваших близких, но и сэкономят время и средства.

Инструкция

Далее определите ваши возможности. Речь идет о том, что если ваш дом обладает маленькой крышей, а территория, которую вы бы хотели в результате, существенно больше, чем та, что есть на чердаке, вам придется сносить крышу. Если же она достаточно велика, а необходимый метраж наоборот, просто закупите нужное количество материала для отделки чердака под еще одну комнату. Скорее всего, вам потребуется несколько рулонов утеплителя и верхний отделочный материал вместе с фанерными листами, на которые он будет накладываться.Если же вы всё-таки решили сносить крышу, для начала подготовьте всё необходимое, чтобы заложить фундамент второго этажа и временную крышу для первого, так как в случае дождя, живущим в доме, да и всему, что в нём находится, будет "совсем не сладко". Отправляйтесь в строительный центр и приобретите необходимое количество фанерок, несущих балок, монтажных крепежей, и весь необходимый отделочный материал. Если вы сомневаетесь в том, что именно приобрести, проконсультируйтесь с продавцом для разъяснения возникших вопросов.

Изучите, как пристроена ваша крыша к основе здания, и как возможно её снять без больших повреждений. Если же возможности по аккуратному извлечению нет, просто постарайтесь сохранить как можно больше материала для постройки новой.

После того как крыша удалена, начните установку несущих балок. Они станут опорой вашего нового этажа. После того как всё будет установлено, покройте пол фанерными листами, и можете считать что полдела сделано.

Остальная часть процедуры не отличается от постройки обычного дома - выберите места для установки деревянных колонн, на которых будет держаться крыша, и возведите стены дома. После того как основа будет завершена, можете начать делить этаж на комнаты или зоны.

Возводите новую крышу непосредственно на самом здании. Несмотря на трудности с подобным возведением, это поможет вам сделать её наиболее надежно и безопасно.

Источники:

• Мансарда своими руками с нуля, выбор конструкции, материалов

Если ваш дом со временем становится тесноват, у вас есть прекрасная возможность расширить его площадь с помощью постройки второго этажа. Однако при возведении подобной конструкции, необходимо строго придерживаться определенных правил:

Инструкция

Определитесь с вашими финансовыми возможностями, а также с конструктивными особенностями вашего дома. Если крыша у вашего дома маленькая, а вы хотели бы существенно расширить жилую площадь, постройку придется начинать со сноса старой крыши. Если же она достаточно велика, вы просто можете приобрести нужное количество строительных материалов и отделать чердак под еще одну жилую комнату. Если же вы все-таки решили начать строительство со сноса старой крыши, заранее подготовьте стройматериалы для строительства второго этажа и кровельные материалы для создания временной крыши для первого этажа, так как первый же дождь может здорово испортить ваше жилище.

Постарайтесь снять крышу с основы здания с минимальным количеством повреждений. Сохраните как можно больше стройматериалов для возведения новой. Это позволит заметно сократить расходы и избежать напрасной потери вашего имущества.

Удалив крышу, начните устанавливать несущие балки. Это будущая опора для вашего второго этажа. Закончив с этим, застелите пол фанерными листами и считайте, что дело уже наполовину закончено.

Остальная часть данного дела мало отличается от постройки обычного дома. Определите высоту будущих потолков и места для размещения деревянных столбов-колонн, на которые вы будете устанавливать крышу и затем приступайте к построению стен.

Завершите постройку основной части здания, затем возведите крышу, поделите получившийся второй этаж на комнаты и займитесь внутренней отделкой помещения. Застелите пол линолеумом или другим покрытием, выберите отделочные материалы для стен и потолка.

Помните, что возводить новую крышу нужно обязательно на самом здании. Только в этом случае получившаяся конструкция будет максимально надежной и безопасной.
Работа при участии нескольких помощников будет двигаться значительно быстрее, чем если работать в одиночку, поэтому лучше не экономить на найме квалифицированных работников.

Как построить двухэтажный дом, не прибегая к помощи профессиональных бригад? Для этого необходимо тщательно продумать проект, подобрать оптимальные материалы, а затем постепенно осуществлять строительство, четко следуя выбранному проекту.

Инструкция

Желая построить двухэтажный дом, сначала определитесь с его предназначением, так как технология строительства значительно отличается от методов возведения для . Планируя строительство надежного дома, закупите -ракушечник, так как здание из данного материала можно возвести в сжатые сроки. Полноценный проект здания способен выполнить лишь специалист, поэтому купите готовый проект или воспользуйтесь типовыми проектами, представленными в интернете либо специализированных изданиях.

Чтобы построить двухэтажный дом своими руками, во-первых, начинайте с рытья траншеи по периметру будущего здания и заливки бетонного фундамента, высота которого составляет не менее метра. При подготовительных работах очертите периметр будущего здания, а затем выровняйте поверхность участка, сняв верхний слой почвы. При создании фундамента обратите внимание, не скапливаются ли в траншее грунтовые воды, а в случае их выявления углубитесь в землю, сделав фундамент более высоким и широким. Помните, что фундамент должен располагаться под всеми несущими стенами, иначе на них впоследствии могут появиться трещины.

Выполнив гидроизоляцию основы дома, приступайте к возведению стен, четко выравнивая каждый камень с помощью специального уровня и следя за стыками углов, не забывая оставить место для дверных и оконных проемов. После того как стены первого этажа завершены, используйте плиты перекрытия либо арматуру, чтобы создать основу для второго этажа вашего дома, а затем приступайте к возведению стен. Выбирая упрощенный вариант обустройства кровли, используйте двускатную кровельную конструкцию, покрывая ее обычным шифером.

Осуществляя самостоятельное строительство двухэтажного дома, после возведения его коробки и монтажа крыши возведите все внутренние перегородки, смонтируйте лестницу, заведите внутрь здания инженерные коммуникации, а затем приступайте к установке окон и входных дверей. После этого проведите фасадные работы, утеплите внешние стены, а затем отделайте их структурной штукатуркой либо недорогим сайдингом. Переходите к внутренним работам, выполняйте стяжку пола, выравнивание и шпатлевку стен, а завершающим этапом станет уже чистовая отделка, установка межкомнатных дверей, облицовка пола и стен и создание интерьера.

Видео по теме

Постройка дома – сложное в техническом отношении мероприятие, тем более, двухэтажного. Для этого следует проделать достаточно большую работу по согласованию и разрешению многих моментов. Сам процесс довольно длительный и может продолжаться не один месяц. Лучше всего для постройки двухэтажного дома пригласить строительную компанию.

Вам понадобится

• - цемент;
• - песок;
• - бетон;
• - фундаментные блоки;
• - пенобетонные блоки;
• - доски, стропила;
• - плиты перекрытия;
• - арматура;
• - тяжелая строительная техника.

Инструкция

Изготовьте ленточный фундамент на монолитной ж/б плите. Для этого снимите после разметки места под него растительный слой грунта. Выройте котлован глубиной 1,7 м и выровняйте его стены и дно.

Отсыпьте дно котлована слоем песка слоем 20 см и утрамбуйте его. Затем залейте поверх него бетон марки М100 (толщина слоя примерно 15 см). Во время этого процесса, тщательно выравнивайте его по всей поверхности. Подождите 48 часов до его полного схватывания. После этого положите на бетон 3-х слойную гидроизоляцию: первый - битумная мастика, второй и третий - наплавляемый гидроизоляционный материал. Через 24 часа, начинайте строить опалубку для изготовления армированной ж/б плиты толщиной 30 см. Сделайте сварной каркас из арматуры (марка А-III, диаметр 12 мм) и залейте бетоном М200, оставьте конструкцию на 48 часов.

Выкопайте траншеи для подвода к дому канализации и водопровода. Установите фундамент. Для этого используйте ФБС (40 × 60 × 120 см). При монтаже примените подъемный кран. Блоки между собой скрепите цементным раствором. Уложите четыре ряда. Оставьте при укладке первого ряда проем для труб. Покройте снаружи стены фундамента битумной мастикой (2 слоя). Затем расстелите по его горизонтальной поверхности рулонную гидроизоляцию. Положите поверх блоков несколько рядов кирпичной кладки шириной в два кирпича. Цокольный этаж получился высотой 2,5 метра.

Надстройка второго этажа является самым выгодным методом увеличения жилой площади

Надстройка второго этажа бывает с усилением и без усиления конструкции уже готового дома. С экономической точки зрения настройка второго этажа дома, либо мансарды, либо дополнительных этажей, всегда является целесообразным и выгодным решением жилищного вопроса. Ведь уже есть и фундамент и земля, коммуникация, инженерные сети, инфраструктура, это намного дешевле, чем постройка нового дома.

Для комфортного проживания и полноценной жизнедеятельности людей необходима достаточная площадь, обеспечивающая личное пространство для всех жильцов дома. Проблему нехватки квадратных метров позволяет решить надстройка второго этажа или жилой мансарды.

При выборе варианта надстраиваемого этажа руководствуются, прежде всего, стоимостью постройки, ее назначением, а также архитектурными особенностями сооружения. Как правило, дешевле за счет экономии средств при покупке стройматериалов для возведения стен. К тому же, монтаж полноценного этажа предполагает дополнительные траты на усиление фундамента здания.

Строительство мансарды подойдет для обустройства уютной спальни, рабочего кабинета, комнаты для детей или для отдыха, например, бильярдной. Если на достраиваемой площади планируется размещение нескольких комнат, кухни, санузла рекомендуется монтаж полноценного этажа.

Проектирование дома с мансардным этажом

Важно!

Грамотное проектирование стен и кровли мансардного этажа позволяет обустроить достаточно просторное, уютное и функциональное жилое помещение.

Решение в пользу возведения мансарды либо целостного этажа во многом зависит от архитектурно-технических характеристик здания, а также индивидуальных предпочтений его владельца. Особенности строения мансарды с различными формами крыш, компактными балконами и террасами позволяют создать более оригинальный экстерьер сооружения. Дополнительный полноценный этаж имеет более аскетичный вид.

Инженерно-техническая экспертиза состояния здания

Начинать возведение дополнительного этажа допускается после подробного изучения технических характеристик сооружения. Инженерно-техническая экспертиза позволяет рассчитать изменения нагрузки на несущие конструкции сооружения, определить расположение перегородок. Осуществление процедуры инженерно-технического осмотра находится в компетенции государственных и частных организаций, имеющих соответствующие документы, разрешающие осуществление подобных услуг.

В процессе исследования определяют следующие параметры объекта:

• техническое состояние составных элементов сооружения;
• запас прочности несущих конструкций;
• особенности укрепления элементов конструкции.

Строительно-техническая экспертиза – одна из самых востребованных, трудоемких и сложных экспертиз

Для выявления даже скрытых изъянов проводят комплексное обследование объекта. Устранение имеющихся недостатков позволит в дальнейшем предотвратить дополнительные материальные расходы. Комплексное исследование включает несколько этапов:

• сбор информации о технических характеристиках дома, используемых стройматериалов, длительности и условиях эксплуатации;
• составление плана исследовательских мероприятий;
• осмотр сооружения с использованием специального оборудования;
• лабораторные исследования проб;
• оформление технического отчета.

После визуального осмотра и детального обследования экспертов организации выдаются акты осмотра и технический отчет, содержащий план исследовательских действий, полученные результаты, их оценку, заключение и советы по укреплению конструкции.

Виды технологий надстройки дополнительного этажа

В зависимости от состояния несущих элементов конструкции и допустимой нагрузки определяются с материалами и особенностями возведения дополнительного этажа. При недостаточном запасе прочности несущих конструкций предварительно укрепляют фундамент, стены и стропильную систему сооружения. При строительстве мансардного помещения в многоквартирном доме основополагающим аспектом является безопасность других жильцов.

Каркасная надстройка второго этажа в частном доме

Монтаж второго этажа может осуществляться следующими способами:

• каменная кладка;
• конструкций из железобетонных элементов;
• из деревянных бревен или бруса;
• применение каркасной технологии;
• комбинированные варианты.

Долговечными и доступными по стоимости являются металлические рамные и фермовые сооружения. Некоторые сложности могут возникнуть при подъеме тяжелых деталей к месту возведения дополнительного уровня. Для этого, скорее всего, потребуется привлечение специальной строительной техники.

Важно!

Прежде чем осуществлять монтаж дополнительного этажа из железобетонных элементов или кирпича, необходимо основательно укрепить стены и фундамент. Чтобы уменьшить нагрузку на конструкцию дома по всему его периметру располагают поддерживающие сваи.

Этаж из деревянного бруса является наиболее приемлемым для проживания людей по экологическим свойствам. Определенные неудобства возникают на этапе окончательной отделки помещение. К данному виду работ рекомендовано приступать лишь через год.

Надстройка второго этажа из деревянного бруса

В условиях ограниченных финансовых возможностей и времени на усиление сооружения под строительство второго этажа, его надстройку целесообразно выполнить с применением облегченных каркасных панелей или готовых сборных конструкций. К их основным преимуществам можно отнести небольшой вес, пожаробезопасность, доступную стоимость, быстрый монтаж.

Современный рынок строительных материалов располагает сборными конструкциями, состоящими из отдельных частей. Они могут быть выполнены из различных материалов, но наиболее востребованными являются изделия из древесины. Монтаж единой конструкции осуществляется непосредственно на месте надстройки этажа. Детали из дерева соединяются посредством шпоночного крепления. Стыковка клееных гнутых брусьев осуществляется шпоночным способом.

Рекомендации по усилению несущих элементов сооружения

На основании результатов инженерно-технического обследования, а также исходя из степени изношенности несущих элементов сооружения, для надстройки дополнительного этажа может потребоваться дополнительное укрепление основания и стен. Это позволит обезопасить будущее строение и продлит срок эксплуатации.

При возведении дополнительно этажа проводятся следующие мероприятия, направленные на реконструкцию и повышение прочности:

• усиление основания;
• увеличение ширины и глубины закладки подошвы фундамента;
• замена элементов основания.

Процесс усиления фундамента частного дома

Необходимые работы по усилению фундамента дома определяется исходя из особенностей проекта реконструкции. Для укрепления основания деревянного сооружения или замены опор из помещения выносят предметы и вещи. Входные и межкомнатные двери вынимают, разбирают полы. Далее сооружение приподнимают с помощью специальных домкратов и устраивают новый фундамент.

Надежно укрепить здание можно посредством монтажа монолитного пояса с арматурой. Данная конструкция представляет собой защитный слой железобетона, расположенный с внешней стороны здания, повторяющий контуры его стен.

Важно!

Укрепление стен здания после монтажа армированного пояса не рекомендуется до истечения года. Это обусловлено возможностью усадки нового фундамента.

Для установки армированного пояса по периметру сооружения роется траншея на глубине превышающей уровень старого фундамента не менее, чем на 80 см. Ширина траншеи в среднем составляет 50 см. Из досок или фанеры делают обрешетку. В траншею засыпают слой из щебня и гравия. Тщательно очищают поверхность старого фундаментаи наносят грунтовку с высокой степенью проникновения. Затем в укрепляемую основу на расстоянии 25 см друг от друга вбивают горизонтальные штыри. Расположенные в несколько рядов штыри приваривают к металлической арматуре, укладывают на нее сетку и заливают раствором бетона.

Схема усиления фундамента кирпичного дома

Если планируется надстройка мансардного или полноценного этажа из легких стройматериалов, допускается усиление лишь углов здания. Диаметр траншеи вокруг углов должен составлять примерно 1 м, ее глубина должна превышать глубину заложения предыдущего основания на 50 см и больше. Металлическую решетку приваривают к прутьям арматуры фундамента дома, пространство заполняют бетоном.

Ремонт фундамента

Способы снижения нагрузки на фундамент и стены дома

Для уменьшения или полного перераспределения нагрузки с несущих элементов снаружи или внутри здания монтируют специальный каркас. Внутренний каркас представляет собой укрепления, расположенные внутри помещения. При строительстве дополнительного уровня нагрузка будет распределяться на дополнительный каркас и стены дома.

При монтаже каркаса, расположенного снаружи, по периметру сооружения устанавливают сваи или колоны, а также несущие однопролетные балки. Для установки колонн предварительно заливают основание.

Для неполной разгрузки несущих элементов дома используют опоры из дерева или металла, установленные временно. Процесс монтажа такого укрепления предполагает укладку специальных опорных подушек на расстоянии 150-200 см от стен дома. На брус, расположенный на опорных подушках, устанавливают стойки, чаще из древесины.

К деревянным стойкам посредством скоб присоединяется верхняя обвязка. Далее между нижним брусом и стойками забивают клинья. После чего частично уменьшается нагрузки на стены и распределяется по временно установленным опорам.

Важно!

В многоквартирном доме опоры, располагаемые на каждом этаже, необходимо располагать одну над другой. Укрепление стоек раскосами увеличивает прочность конструкции.

Полную разгрузка фундамента дома выполняют с помощью заделанных в кладку стены балок (рандбалок), а также расположенных поперек балок из железобетона или металла. Предварительно штробят стены под балки и устраивают цементно-песчаную подушку. Устанавливают рандбалки в штрабе и закрепляют клиньями. Пространство между балками и стенами заливают смесью цемента и песка. В результате нагрузка распределяется на новое основание.

Усиление несущих конструкций фундамента с помощью внешнего армирования бетоном

Последовательность работ при надстройке второго этажа

Надстройку дополнительного уровня осуществляют согласно составленному проекту, который включает перечень работ по утеплению, гидроизоляции, монтажу систем коммуникаций. Необходимо также обеспечить достаточное вентилирование чердачного помещения.

Процесс надстройки дополнительного этажа включает следующие основные этапы:

• демонтаж кровли;
• доставка стройматериалов к месту возведения;
• установка обвязки, каркасных стоек и стропил;
• внешняя обшивка каркаса ориентированно-стружечными плитами;
• устройство гидроизоляции, утеплителя, пароизоляции;
• внутренняя обшивка панелями;
• монтаж кровельного материала;
• обустройство пола, стен, потолка;
• декоративная отделка помещения.

Начинать сборку дополнительного этажа здания необходимо с монтажа основания. Брус для устройства нижней обвязки обычно соединяется между собой способом «в лапу». Затем так же к обвязке крепятся вертикальные боковые стойки. Угловые стойки к основанию лучше крепить по типу соединения «паз – шип». Для этого в брусьях обвязки делается паз, а на угловых стойках – шип.

Надстройка второго этажа своими руками – ответственное занятие

В здании площадью не более 100 м.кв. возможно устройство деревянного чернового пола на лагах. В более масштабном многоквартирном доме для устройства пола дополнительного этажа необходимо использовать более мощные монолитные конструкции либо с применением железобетонных плит.

Кровля сооружается из стропильных ферм, которые нагелями крепятся к продольным балкам. Затем делается обрешетка досками, укладывается паро- и гидроизоляция кровли. После чего можно приступать к монтажу кровельного материала.

Расположение окон и лестниц продумывается заранее. При возведении полноценного этажа лестничный проем располагают над прихожей или гостиной. Разделить помещение на комнаты можно перегородками из гипсокартона. Вход в мансардное помещение удобнее расположить со стороны веранды, террасы или коридора.