Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Хризантема корейская - обобщенное название группы многолетних мелкоцветковых сортов садовой хризантемы. Происхождение ее гибридное. «Корейской» названа потому, что первые экземпляры (а это была хризантема сибирская), использованные для скрещивания, были привезены из Кореи. Отличается относительной морозостойкостью. Выращивается в открытом грунте повсеместно. Сортов этой хризантемы очень много. Они различаются по срокам цветения, высоте кустов, строению и величине соцветий, окраске цветков. Им присущ быстрый рост.

Хризантема корейская - растение короткого дня. Закладка и образование соцветий происходит при сокращении светового дня. Она засухоустойчива и светолюбива. Близкое залегание грунтовых вод может привести к гибели растения. Для обильного цветения ей необходимо пять и более часов солнца ежедневно.

Если хризантема корейская сажается весной, то почву желательно подготовить еще с осени, внести органические удобрения, перекопать. В противном случае при посадке в каждую 20-сантиметровую лунку необходимо положить перегной или компост, заполнив на треть, а затем высадить укорененный черенок (это лучший посадочный материал). Эту процедуру проводят по окончании заморозков.

Для лучшего освещения хризантемы желательно сажать в шахматном порядке, оставляя 40 см между растениями. Если черенки находились в горшках, то пересаживать их нужно с земляным комом, не заглубляя, и полить.

На первых порах почву желательно часто рыхлить, т. к. в это время происходит наращивание корневой системы и подземных побегов, из которых сформируется куст. В дальнейшем рыхление нужно прекратить, чтобы молодые побеги не повредить.

Корейская хризантема любит мульчирование, которое защищает от грибковых заболеваний. Для этой цели отлично подходят сосновые иголки, овсяная солома, измельченная сосновая кора.

Без подкормок сложно вырастить шикарные кусты. В начале выращивания молодые растения нужно подкармливать азотными удобрениями для наращивания зеленой массы, а потом - фосфорно-калийными, для лучшего цветения.

Формирование хризантемы корейской состоит в удалении бутонов, появляющихся не вовремя (весной и в начале лета) и в укорачивании побегов, нарушающих форму куста. Чтобы добиться хорошего ветвления, необходимо провести 1-2 прищипывания (удаления верхушек побегов) с интервалом в 30 дней. Если после первой прищипки, которая проводится при отрастании 10 листьев, образуется 7-12 побегов, то второе прищипывание уже не требуется. В противном случае верхушки выросших боковых побегов прищипывают над 3-5-м листом.

Зацветают хризантемы корейские примерно в сентябре. Некоторые сорта - раньше, другие - позже. Цветение длится до заморозков, после которых нужно всю надземную часть обрезать, оставить небольшой пенек. При установлении морозной погоды необходимо утеплить корневую систему хризантем. В южных районах достаточно просто окучить землей. В более холодных регионах нужно еще укрыть лапником, засыпать листвой.

Весной нужно убрать остатки стеблей, центральный побег выкрутить полностью, т. к. расти он уже не будет. Возобновление куста будет происходить из подземных боковых побегов. Хризантема корейская на одном месте может хорошо расти не более трёх лет. На 3-4-й год куст нужно выкопать и разделить, выбросив центральную часть.

При похолодании цветущий куст можно выкопать и пересадить в большой горшок или ведро. Хризантема дома будет цвести еще долго, возможно, до Нового года. После отцветания стебли нужно подрезать и поместить горшок в прохладное место. Весной можно нарезать и укоренить черенки, а позже высадить на клумбы.

Осенний сад, в котором блекнут краски, навевает тоску. Хризантемы способны наполнить его новыми тонами. Посадите эти замечательные растения, они будут радовать яркими цветами и зеленой листвой вплоть до морозов

***

Прищипка и пасынкование хризантемы : Для того, чтобы вырастить более крупные, хорошо развитые цветки и соцветия необходимо сделать прищипку (обрезку) и пасынкование. Расмотрим эти операции по отдельности.

Прищипка (обрезка): Вы посадили укорененный черенок крупноцветковой хризантемы. Солнечная погода и правильный уход (полив и подкормка) за растением даст свои результаты - хризантема начнет стремительно расти вверх. Как только растение достигнет 20-25 см. в длину (7-10 листков) необходимо сделать обрезку или прищипку - удаление верхней части стебля. Разница между прищипкой и обрезкой заключается лишь в размере, отделяемой верхушки. При прищипке удаляют только саму верхушку побега, а при обрезке отделяемая часть побега, используемая для укоренения, составляет не менее 7-10 см.

При обрезке срезаем верхнюю часть растения на 7-10 см. (3-4 листка) если растение достигло высотой 20 см. Если необходимо сделать прищипку, то просто удаляем верхушку роста хризантемы. Как правило, прищипывают один раз:

1) растения ранних сортов;

2) низкорослые сорта хризантем.

Крупноцветковые мы также советуем прищипывать один раз. Если не сделать прищипку у этой группы, то первичный бутон даст неполноценный цветок. Прищипка (обрезка) способствует задержке роста растений, лучшему развитию корневой системы, образованию боковых побегов и удалению весенних бутонов. Отщипнутые черенки хризантем можно укоренить, а позже высадить их в сад.

Пасынкование.

После прищипывания растения, начинается быстрый рост боковых побегов. Поэтому, чтобы правильно сформировать куст, необходимо еще и пасынкование - удаление боковых побегов и бутонов, так наз. пасынок. Они потребляют питательные вещества, сильно задерживают развитие главного стебля и бутона. Обычно пасынки удаляют, как только они отрастут до такого размера, что их можно ухватить пальцами, В то же время учтите, что в верхней части нужно непременно оставить в запасе два-три пасынка на случай, если главный бутон будет поврежден вредителями и оттого недоразвит. Периодически пасынкуют крупноцветковые хризантемы, удаляя нежелательные побеги, и таким образом на каждом стволе формируется только один полноценный цветок.

На печать

Во многом рост, развитие и декоративность этого травянистого многолетника зависят от его формирования.

Замедляем рост

Куст хризантемы начинают формировать еще с черенка. Первый этап – прищипка или обрезка , когда удаляют верхнюю часть укорененного черенка. Разница между ними лишь в размере отделяемой верхушки. При прищипке удаляют только саму верхушку, при обрезке срезают часть молодого стебля, выросшего из пазушной почки черенка.

Эти приемы задерживают на некоторое время рост побега, способствуя тем самым лучшему развитию корней. И самое главное, они приводят к удалению так называемого весеннего бутона и стимулируют образование боковых побегов. Если черенок оставить без прищипки, он быстро прекратит свой рост в высоту, и на нем сформируется цветочная почка. Как правило, у большинства сортов эта почка способна давать только неполноценное, деформированное соцветие, отчего ее и называют часто "слепым бутоном". Особенность в том, что рост центрального побега тормозит и деформирует развитие боковых побегов.

После первой прищипки или обрезки и отрастания боковых побегов можно проводить следующие. Чем их больше, тем разветвленнее становится куст и больше на нем вырастает соцветий.

Чтобы получить огромные цветки на срезку , после первой прищипки необходимо оставить только один побег. Кроме того, следует выламывать все побеги , которые развиваются из пазух листьев. Хотя многие зарубежные хозяйства, которые выращивают хризантемы на срезку, формируют куст, имеющий несколько стеблей.

Увеличиваем количество цветков

Количество прищипок влияет не только на высоту растения, но и на величину соцветий, хотя разные сорта неодинаково реагируют на эту процедуру. Но, тем не менее, если брать сорта высокорослые, прищипка может снизить высоту растения на 15-25 см. Но цветоводы хотят получить не просто хорошо сформированный декоративный куст, но и растение, которое уже в конце июля-августе порадует цветением.

Между прищипкой и бутонизацией проходит, как правило, 30-40 дней. Потому в условиях средней полосы прищипывать растение нужно не позднее конца мая. Вполне достаточно сделать одну прищипку, когда побег будет иметь не менее 6-8-ми листьев. Прищипнув верхушку, оставляют 4-6 листьев, из пазух которых через несколько дней начинают развиваться побеги. При таком упрощенном формировании куст имеет 5-6 основных, сильных побегов, на каждом из которых формируется несколько боковых. А на побеге располагается несколько соцветий, раскрывающихся поочередно. Такие кусты достаточно густые, хорошо облиственные, цветут до 2-2,5 месяца. Поскольку в течение этого времени пробуждаются еще и пазушные почки всех оставленных на черенке листьев, это способствует низкому разветвлению куста. Он имеет вид красивого овала.

Большое количество боковых побегов, пасынков, бутонов, а затем соцветий требует и большого притока питательных веществ. Уже после первой прищипки или обрезки молодое растение поливают слабым раствором органического или азотосодержащего минерального удобрения.

Важно помнить, что эти приемы нарушают естественный ритм развития растения. Поэтому они не должны совпадать с перевалкой или тем более пересадкой.

На печать

Читайте также

Сегодня читают

Обработка почвы Дрожжи как удобрение для цветов

С удобрениями можно вырастить в саду даже самые экзотические цветы, а уж добиться пышного цветения у тех, которые привычны...

В средней полосе многолетние хризантемы выращивают в теплых оранжереях, но с небольшим утеплением их возделывают и в открытом грунте.

Растение высотой 40—60 см. Побеги прямые, хорошо развет-вленные, образуют компактный или рыхлый куст. Листья раз-резные, с зубчатым краем, блестяще-зеленые или серо-опушенные.

Сорта и формы хризантем в зависимости от размера соцветия разделяют на крупноцветные и мелкоцветные. У первых диаметр соцветия достигает 10—30 см, а на растении их может находиться от одного до восьми. У вторых диаметр соцветий составляет 3—9 см, а число их достигает 10—20 шт. Соцветия расположены на концах побегов. Они бывают простыми, полумахровыми или махровыми, белой, желтой, розовой, лососевой, оранжевой либо медно-красной окраски.

В настоящее время насчитывают около 5000 сортов крупно-цветных хризантем с большим разнообразием формы соцветий, цветков и окрасок. По классификации Л. Скотта, принятой в Европе и США, главными признаками служат форма соцветия, размер, форма и направление венчиков цветков. Все крупноцветные хризантемы разделяют на 15 классов.

Важный признак сорта — срок цветения. Ранними считают сорта, цветущие с августа до середины октября,средними — в конце октяб-ря — ноябре, поздними — цветущие в декабре.

Для выращивания в средней полосе и на севере европейской части России предпочтительнее финские, немецкие, английские и голландские сорта, а на юге — французские и китайские. Из всего многообразия сортов можно рекомендовать следующие: Балькомб Перфекшен (янтарно-розовый, у спортов соломенно-желтый и красный, средний), Вишата (темно-красный, поздний), Глория Део (темно-карминный, средний),Индианаполис (белый, у спортов желтый и розовый, средний), Кримсон Роуб (темно-розовый, сред-ний), Лили Каллен (рубиново-фиолетово-серебристый, средний), Медитэранэ (розовый, поздний), Монумент (белый, у спорта жел-тый, средний), Никола Мас (розовый, средний), Парад (бордовый, средний), Районнант (белый, желтый, сиреневый, ранний), Роз Адер (розовый, у спорта бронзовый, ранний), Эвелин Буш (белый, ранний),Эксцель (белый, поздний).

Хризантемы теплолюбивы. Так, их черенки укореняются при температуре не ниже 1б...18°С. Рост побегов начинается при тем пературе 2...6С, а образование бутонов-при 11…12С. Но слишком высокая температура для растений вредна: в ясную погоду она не должна превышать 25...3O 0 С, а в пасмурную — 25° С. Хриза-нтемы переносят кратковременные похолодания (до —3°С), но бутоны погибают при температуре 0°С. На юге растения могут зимовать в открытом грунте.

Неодинаковые сроки цветения хризантем объясняются тем, что для образования и нормального развития бутонов разным сортам нужен различный по длине, но короткий световой период и длинный период темноты. Таким образом, хризантемы относятся к короткодневным растениям. В средних широтах период, когда ночь длиннее дня, продолжается с начала сентября до середины марта, в это время и цветут хризантемы. Но среди них существуют и такие, которые формируют бутоны на длинном дне (световой период составляет более 14 ч в сутки). Для роста в высоту и образования листьев хризантемы нуждаются в длинном (14—18 ч) световом дне. В средней полосе он наступает в апреле и продолжается до конца августа.

Для успешной культуры хризантем важна не только продол-жительность освещения, но также интенсивность и спектральный состав света. В период роста стебля и образования листьев интен-сивность света должна быть высокой (6,5—8 тыс. лк), особенно требовательны к этому ранние и средние сорта. Качество и количе-ство света существенно влияют на морфологию хризантем: строение куста, листьев, соцветий, корней. Так, в благоприятные по осве-щенности годы в соцветии больше язычковых цветков, а в не-благоприятные (с сильной облачностью в июле — сентябре) уве-личивается количество трубчатых цветков, то есть снижается мах-ровость.

Потребность в воде у хризантем изменяется на разных этапах. Черенки нуждаются в высокой влажности субстрата и воздуха (90—95%). Во время интенсивного роста, когда формируются листья, хризантемы также нуждаются в большом количестве воды. В фазе бутонизации потребность в воде сокращается на 10—20%. Чтобы продлить цветение, растения содержат в более сухой почве, чем во время роста и бутонизации. Кроме того, хризантемы с крупными и тонкими листьями испаряют и поглощают влаги больше, чем с более мелкими и жесткими. После цветения и в осенне-зимний период, когда сохраняются маточные растения (ма-точники), почва должна быть увлажнена более чем умеренно, чтобы к корням поступало максимальное количество воздуха. У ма-точников, находящихся в очень влажной почве, при низкой тем-пературе воздуха образуются слабые черенки, а зачастую растения погибают. Оптимальная влажность почвы для хризантем 60—70% НВ.

Всем частям растений необходим свободный доступ воздуха, кроме периода укоренения черенков, а также при пересадке. В это время хризантемы нуждаются в неподвижном влажном воздухе.

Размножают хризантемы травянистыми черенками. Крупно-цветные сорта, предназначенные для выращивания при естест-венном световом дне, черенкуют с января до середины июня, мелкоцветные — с февраля до конца июня, возделываемые в уп-равляемой культуре черенкуют в течение всего года (в зависимости от назначенного срока цветения).

Маточные растения отбирают в период цветения. Осенью у них обрезают всю надземную часть и устанавливают в горшках в светлых помещениях при температуре 4...8°С. Зимой маточники поливают очень умеренно. За месяц до черенкования, если растения не досвечивают, температуру поднимают до 1О...12°С, а при до-свечивании (4000—5000 лк) — до 15° С и начинают более частый полив. В таких условиях от подземных корневищ формируются побеги, которые срезают на черенки.

К черенкованию приступают, когда на побегах образуется не менее шести листьев. Лучше всего использовать побеги второго и третьего порядков. На каждом черенке длиной 6—8 см должно находиться три—четыре листа. Иногда для этой цели применяют пазушные побеги, формирующиеся после срезания побегов второго и третьего порядков (вторая обрезка маточников), а также верхушки с укоренившихся черенков длиной 12—15 см с шестью—восемью листьями. Сначала черенкуют ранние, затем средние и наконец поздние сорта. Черенки обрабатывают смесью талька (1 г) с гетероауксином (10—20 мг толченых таблеток) и высаживают в чистый песок, смесь песка с торфом, смесь песка с вермикулитом или чистый вермикулит (рН 6—8). Глубина посадки 1—1,5 см, на 1 м 2 раз-мещают 400—500 черенков.

Во время укоренения температуру постоянно поддерживают на уровне 15...16°С, а освещенность при режиме длинного дня — 2000—3000 лк, ночью применяют досвечивание (70 Вт на 1 м 2). Источники света (лампы ДРЛФ-400 или ДРЛ-250) располагают на высоте 1,5 м от верхушек растений. Посадки систематически опрыскивают.

В январе—марте при указанных условиях черенки укореняются за три—три с половиной недели, в апреле—мае — за две недели. Когда у укоренившихся черенков начинается рост верхушки стебля (в это время длина корней обычно достигает 1—4 см), их пере-саживают на постоянное место в горшки, оранжерею или в открытых грунт.

За три—четыре недели до высадки в открытый грунт черенки закаливают. Для этого их выносят в парники сначала днем, а в последние две недели и на ночь.

Как уже отмечалось, в средней полосе в открытом грунте хриза-нтемы можно возделывать лишь с использованием теплого поме-щения, но лучше в оранжерее. На юге их выращивают в открытом грунте: крупноцветные с прищипкой, мелкоцветные — без нее.

Почва для выращивания хризантем должна быть дерново-под-золистой плотностью 0,2—1 г на 1 см 2 . Следует помнить, что данная культура плохо переносит близкие грунтовые воды. Ориен-тировочное содержание питательных элементов в почве или в субстрате для защищенного грунта следующее (мг на 1 л субстрата): аммиачный и нитратный азот —100—200, фосфор — 700—900, ка-лий—400—700. Нижний предел этих показателей — для молодых растений, верхний — для взрослых и отрастающих маточников.

Если хризантемы высаживают в горшки, то субстрат должен состоять из дерновой, перегнойной или торфяной земли и песка (4:4:1). В эту смесь вносят (г на 1 м 2): роговые стружки —3, суперфосфат —2, калийную селитру— 1. Укорененные черенки са-жают, не заглубляя. Температура воздуха и субстрата при этом должна составлять 14...1б°С.

В открытый грунт хризантемы высаживают после того, как минует угроза весенних заморозков. Причем горшечные растения высаживают как в горшках диаметром 11—13 см, погрузив пос-ледние на всю высоту в землю, так и без горшков, предварительно выбив растение с комом земли. Чтобы ком не разрушался, растения за 5—6 ч до выбивания обильно поливают. Одностебельные хриза-нтемы с мелкими листьями размещают по схеме 25*25 см, одностебельные с крупными листьями — 30x30 см, многостебель-ные и кустовые мелкоцветные—через 40—60 см друг от друга.

В период выращивания в открытом грунте хризантемы систе-матически подкармливают растворами удобрений. Первую под-кормку проводят спустя 15—IS сут после посадки, а затем через каждые две недели. В июне—июле применяют раствор коровяка (так же как для георгин) или аммиачную селитру (10—15 г на 1 м 2). В августе вносят фосфорно-калийные удобрения, а если фосфорные заделали перед посадкой, то можно обойтись золой(5—8 г на куст) или раствором калийной селитры (1—2 г на 10 л воды, расход раствора на куст 0,5—0,75 л). В открытом грунте подкормки прекращают после начала окрашивания бутонов. Это связано с тем, что избыток азота, например в период роста бутонов, делает хризантемы неустойчивыми в срезке.

Средние и поздние сорта, выращиваемые в защищенном грунте, также продолжают подкармливать, пока не начнут окрашиваться бутоны. Сорта, цветущие в ноябре, подкармливают один раз (в октябре), а цветущие в декабре — два раза (в октябре и ноябре).

При низких температурах потребность в воде у хризантем ниже, чем при высоких. В пасмурную погоду их поливают из расчета 0,7 л на 1 м 2 , а в очень ясную —5 л на 1 м 2 .

Пропалывают и рыхлят хризантемы через каждые 10 минут. Одновременно удаляют и сжигают старые нижние листья. Это обеспечивает лучшее проветривание и просыхание растений после дождя. Постоянно следят, чтобы не образовывались новые побеги: поросль от корневища и пазушные побеги на стебле.

На юге растения держат в открытом грунте до окрашивания бутонов, а затем пересаживают в горшки большого диаметра (15—30 см), в которых их можно и продавать. Если хризантемы предназначены для срезки, то их оставляют на грядках до цветения и срезают в цветущем виде.

В Нечерноземье хризантемы, высаженные в грунт, в конце августа — начале сентября (до наступления ранних заморозков) заносят в теплое помещение (парник, теплицу, веранду). Там пос-тоянно поддерживают температуру 1О...12°С, поскольку бутоны очень чувствительны к похолоданию. В конце августа над рас-тениями ранних сортов можно устроить защиту из парниковых рам в виде блоков или пленки. В теплые дни верхнюю часть рам либо пленки снимают. В данном случае хризантемы цветут без выкапывания и заноса в помещения.

Для защиты бутонов от дождей, туманов и заморозков приме-няют и пергаментные изоляторы. Их надевают в конце августа — начале сентября и не снимают до цветения. Соцветия при этом получаются более крупными, но слабоокрашенными и в срезанном виде плохо сохраняются. Незацветшие хризантемы средних и позд-них сортов в указанные сроки заносят в теплое помещение.

Для успешного выращивания хризантем надо уметь правильно формировать куст и выбирать у каждого сорта лучший бутон. Кусты формируют с помощью прищипок — удаления верхней части побегов длиной не более 2 см. Первую прищипку делают после того, как укорененные черенки, посаженные в горшки, ящики или на грядки, приживутся на новом месте. В это время у них начинается видимый рост верхушки и длина стебля, на котором присутствуют шесть—восемь листьев, достигает 12—15 см. После прищипки на стебле должно остаться три—четыре побега. У крупноцветных хриза-нтем оставляют только один побег (лучше второй сверху), а у многостебельных и мелкоцветных сохраняют все.

В дальнейшем мелкоцветные и крупноцветные хризантемы прищипывают по-разному. У мелкоцветных прищипок может быть еще две-три, у крупноцветных, выращиваемых на три побега (де-коративных),— одна, а у выращиваемых на один побег (и соот-ветственно на один бутон) — одна—три. Это зависит от срока цве-тения и срока черенкования, а также от того, на каком побеге образуется лучшее соцветие и с какой части растения взят черенок.

Если мелкоцветные хризантемы прищипывают еще один раз, на вновь образовавшихся побегах оставляют по семь—восемь листьев. Из их пазух развиваются новые побеги (около 20 шт. на кусте), на которых закладываются соцветия, как правило, самого лучшего качества. Иногда у мелкоцветных хризантем делают и третью прищипку, в этом случае получают разветвленные, мощные и красивоцветущие растения.

Крупноцветные хризантемы прищипывают с учетом цветения бутонов. При этом надо усвоить следующее: у хризантем каждый побег заканчивается соцветием (бутоном) и в естественном цикле одной вегетации может быть до четырех порядков побегов и соц-ветий. Весеннее соцветие образуется в мае — начале июня, но его развитие обычно подавляется быстрорастущим побегом, на котором формируется первый пионовый бутон. Он также может недораз-виться, если будет энергично расти побег третьего порядка со вторым кроновым соцветием и т. д. Таким образом, количество прищипок зависит от того, из какого бутона у определенного сорта формируется самое крупное соцветие. Например, на первом кроновом бутоне цветут хризантемы поздних сортов (к Новому году) Вишата, Медшпэраю, Эксцель. На первом и втором кроновых бутонах из ранних сортов (сентябрь—октябрь) цветут Роз Адер, Районнашп и Эвелин Буш, а из средних (конец октября — ноябрь) —Балькомб Перфектен, Глория Дсо, Индианаполис, Кримсон Роуб, Лили Каллен, Монумент, Никола Мае иПарад.

До побега четвертого порядка с третьим кроновым бутоном развиваются растения, выращенные из верхушек столонных побегов (побегов от корневищ) второго и третьего порядков. У хризантем, полученных из боковых побегов при второй обрезке маточников, весеннее соцветие не образуется и первый появившийся бутон является первым кроновым.

На растениях, выращенных из верхушек укоренившихся че-ренков (при первой прищипке), весенний бутон появляется в июне, когда куст еще очень низкий. Весенний бутон, как правило, сразу удаляют, так как у этих растений лучшие соцветия — первое и второе кроновое. У поздних размноженных (в мае—июне) круп-ноцветных хризантем цветут вторые кроновые бутоны (без при-щипок).

У многостебельных хризантем лучшие соцветия — из первых кроновых бутонов, поэтому у них удаляют лишь весенние бутоны. Растения прищипывают два раза: сначала в горшках диаметром 9 см, затем удаляют весенние бутоны. Если многостебельные рас-тения выращивают на второе кроновое соцветие, то соответственно делают три прищипки. Все прищипки побегов второго—третьего порядка проводят так, чтобы на побеге осталось восемь—девять нормально развитых листьев.

Срок последней прищипки зависит от продолжительности пе-риода, необходимого для развития соцветий. Его рассчитывают примерно следующим образом. У всех хризантем период от при-щипки побега до закладки бутонов составляет 30—40 сут, а

продолжительность развития заложившегося в точке роста соцветия до цветения у разных сортов неодинакова: у ранних — семь—восемь недель, у средних—10—12 и у поздних —12—14 недель. Соот-ветственно срок последней прищипки с учетом побега, на котором планируется цветение, можно определить, отсчитав назад от даты цветения продолжительность периода развития бутона плюс 30— 40 сут развития вегетативного побега. Как правило, расчеты ведут и дальше, вплоть до сроков черенкования каждого сорта, учитывая все особенности его развития. Примеры вариантов выращивания хризантем со сроками черенкования, прищипок и цветения приве-дены в таблице 8.

Как видно из данных таблицы 8, досвечиванием побегов на этапе роста и затемнением растений для закладки цветков и соц-ветий можно сократить период выращивания хризантем. С этой целью их затемняют и в открытом грунте. Черенки, высаженные после укоренения в горшки или парники, в течение пяти недель должны находиться на длинном дне, чтобы образовать необходимую зеленую массу. После этого на восемь—девять недель устанавливают режим короткого дня, затемняя растения с 18 ч вечера до 8 ч угра.

Для этого на опорах делают раздвигающиеся шторы из черной ткани. В результате крупноцветные хризантемы зацветают не в сентябре, а в августе. Но так как растения в открытом грунте находятся под влиянием непостоянных температур, то срок цве-тения зависит и от этого фактора.

Срезают хризантемы в начале цветения, когда соцветия хорошо распустились, но венчики периферийных цветков еще не обвисли. Срезку проводят вечером или утром. Для лучшей сохранности основания (10—12 см) стеблей расщепляют и до реализации на 10—12 ч погружают их в воду (на половину длины).

Иногда хризантемы срезают в фазе окрашенных бутонов. У крупноцветных их диаметр должен составлять 40—60 мм, у мел-коцветных—10—12 мм. Если растения поместить в питательный раствор (о его приготовлении подробно рассказано ниже) и под-держивать температуру воздуха в пределах 22...24 0 С, то цветки распускаются через 5—7 сут.

У многих хризантем почти сразу после посадки начинают появляться бутоны. Их обрывают, чтобы дать возможность маленькому и хрупкому кустику набрать силы до осени.

Основным приемом формирования куста является прищипка, которую необходимо проводить в течение всего июня.

Формирование куста будет способствовать более обильному цветению.

Корейские хризантемы - самые простые, им не требуется специальной формировки. При высадке растений в грунт почву надо хорошо уплотнить, в противном случае будет сильный рост побегов и слабое цветение. В первые дни после посадки необходим обильный полив. Обязательно нужно прищипнуть побег, когда он будет иметь 6-8 листов.

Способы формирования гибридных мелкоцветных и крупноцветных хризантем отличаются.

Цель формирования мелкоцветных хризантем - получить хорошо развитую крону с большим количеством побегов и соцветий. Для этого у молодых растений прищипывают верхушку побега над 4-5-м листом. Из оставшихся почек появляется 2-4 побега, которые также прищипывают над 7-8-м листом. В результате получается растение с красивой кроной, оно дает по 20-40 соцветий и больше.

Можно получить и штамбовую форму растения. Для этого главный побег выращивают до необходимой высоты, прищипывают верхушку и удаляют все боковые побеги, оставляя сверху лишь 2-4, прищипку которых повторяют 2-3 раза до получения хорошо развитой кроны.

Крупноцветковые хризантемы прищипывают на высоте 10- 15 см, удаляя верхушечный бутон, так как центральный побег дает, как правило, плохо сформированное и мелкое соцветие. Из образовавшихся побегов оставляют 1-3, у которых удаляют все боковые побеги и бутоны, кроме верхушечного.

При формировании кустов следует учесть, что интервал между последней прищипкой и началом цветения равен примерно 30 дням.

Кроме прищипки, у круп­ноцветковых хризантем уда­ляют побеги, развивающие­ся из пазух листьев, то есть пасынкуют. Одновременно с побегами выщипывают и боковые бутоны. Делают это начиная с середины июля ежедневно, а в августе и сен­тябре раз в 3 дня. Удалять пасынки следует тогда, ког­да их можно легко выщип­нуть пальцами, не задевая стебель и листья.

Пинцировка бутонов - то­же прием, применяемый обычно к крупноцветковым хризантемам. Состоит он в выборе лучшего соцветия. Но чтобы решить, на какой из бутонов делать ставку, нужно знать, как идет их развитие.

Первый бутон, нулевой или весенний, появляется в мае - начале июня. Но его развитие подавляется сле­дующим за ним побегом 2-го порядка, на котором развивается бутон, называ­емый первым кроновым. Однако и он может не раз­виваться из-за роста побега 3-го порядка, на конце кото­рого тоже развивается бу­тон - уже второй кроновый, а потом появляется и третий кроновый.

Наблюдениями многих лет установлено, что цветы лучшего качества образуются из первого или второго кро­нового бутона. Поэтому один из них оставляют, а другой удаляют. Так же избавляют­ся от весеннего и третьего кронового бутонов.

У средне- и мелкоцвет­ковых сортов тоже можно проводить пинцировку бу­тонов. На этих хризантемах лучшие соцветия образуют вторые кроновые бутоны после двукратной прищип­ки. Размер цветков можно еще увеличить, если на кусте оставить 3-5 цвето­носных побегов и по одно­му соцветию на каждом.

Многие сорта хризантем имеют высоту более 1 метра. Такие кусты после ветренной погоды могут разваливаться и иметь неряшливый вид, и поэтому нуждаются в дополнительной поддержке. Можно использовать деревянные, металлические пруты для отдельных побегов, а также круговые опоры целиком для куста.

Как правильно проводить обрезку и прищипку комнатных хризантем.

Обрезка дает обильное цветение и способствует хорошему росту растениям. Обрезку делают если нужно омолодить или сформировать красивую крону, а также для санитарных нужд растения.

Прищипывание помогает замедлить рост растения в высоту прищипнув над первой парой листьев верхушки побегов. Прищипка вызывает обильное ветвление побегов и пробуждает боковые почки. Прищипкой можно вызвать обильное цветение и ветвление растений.

Хризантемы можно выращивать не только в саду, но и в домашних условиях, радуя себя красивыми цветами.

Комнатные хризантемы довольно неприхотливое и красивое домашнее растение. Любят свежий воздух, прохладу, влажную, но не переувлажненную, землю, рады душу при опрыскивании из пульверизатора. Комнатные хризантемы плохо переносят температуру выше +15°С, поэтому не ставьте цветок рядом с радиатором отопления и старайтесь притенять его от яркого солнечного света создав легкую полутень. Солнце, на небольшое количество времени, необходимо хризантеме для раскрытия бутонов.

Для того, чтобы комнатные хризантемы образовывали дополнительные бутоны и цвели пышным буйным цветом, необходимо позаботиться о такой важной процедуре как прищипывание побегов. Прищипывание побегов даст не только пышный цвет, но и позволит сформировать густой красивый куст.

Прищипка хризантем осуществляется если цветоносам не хватает сил для того, чтобы соцветия полность раскрылись, т.е. если образовавшиеся бутоны не раскрываются. Тогда нужно удалить часть бутонов и пасынков, для того чтобы оставшиеся соцветия могли раскрыться. Когда после цветения соцветия комнатной хризантемы начнут увядать их необходимо сразу же удалять, таким образом дав сил и возможность увеличить продолжительность цветения оставшихся бутонов.

Крупноцветковые комнатные хризантемы прищипывают 2-3 раза за сезон, оставляя 4-5 пар листьев. Первую прищипку делаем в мае-июне, когда растение достигнет 17-20 см роста. Вторую прищипку делаем через три недели после первой. Третью прищипку делают, если это необходимо, за 70 дней до цветения хризантемы. После того как прищипки были произведены, кусты хризантемы начинают очень быстро расти.

Мелкоцветковые хризантемы прищипывают 1-2 раза, для того чтобы сформировать хорошие растения кустообразной формы.

Если вы заметили, что весной хризантема начала сильно вытягиваться во время активной фазы роста, то следует провести обрезку растения, прищипку в данном случае можно смело проигнорировать.

Ежегодную обрезку комнатных хризантем проводят сразу после цветения. Хризантему обрезать до коротких пеньков и убрать в прохладное место на зимовку, например, в погреб. Хранить растения при температуре от +2 до -3 градусов по Цельсию.