Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Тот, кто выращивает георгины, постоянно старается украсить свой цветник еще большим количеством их видов.

Это растение настолько разнообразно в своей форме, цвете, размерах соцветий и в беспрерывном летнем цветении, что сложно найти какой-либо конкурентный ему цветок.

Как правильно черенковать георгины

Для летнего черенкования георгин нижние листья удалите. В отличие от раннелетнего черенкования, когда отрывают поросль с клубня, можно обойтись без стимулятора корнеобразования.

Посадите в рыхлую огородную почву с добавлением песка или в хорошо разложившийся компост в прозрачные стаканчики.

Черенки георгин накройте и поставьте в между помидорами, где свет рассеянный и нет солнцепека. Время от времени проветривайте. Вялые листья укажут на то, что корней еще нет. Обычно они появляются через 5-12 дней и видны через прозрачные стенки емкостей.

Тогда укрытие снимите, а черенки перевалите в горшки 1,5-2,5 л в компост с примесью песка и огородного суглинка.

Как только растения чуть окрепнут (примерно через две недели после перевалки), можно выставить их на солнце и первый раз подкормить комплексным минеральным удобрением с преобладанием азота (в половинной дозе, используя Фертика люкс).

В дальнейшем подкармите еще два-три раза. В начале августа (последняя — в начале сентября) азот исключите, используйте только фосфорно-калийное удобрение (40 г суперфосфата + 20 г сернокислого калия на 10 л воды).

Если появляются бутоны, выщипайте их. В середине сентября горшки поставьте в парник. Полив постепенно сократите.

В октябре, когда почва в горшках почти высохнет, максимально низко срежьте стебли. , не выкапывая, в горшках, в подполе при температуре +6-7 град, и выше.

Некоторые поздно черенкованные растения к осени еще слабые. У них не закончился процесс формирования клубня.

Такие георгины оставьте зимовать на подоконнике. В доме они почти не растут, но и не гибнут.

Перезимовавшие клубни похожи на импортный посадочный материал, и в следующем году они зацветут. Весной клубни можно поделить по количеству набухших почек (достаточно маленькой части, размером с грецкий орех) или, не выкапывая, поливать горшечные георгины, пока не появятся побеги, которые можно будет черенковать.

Небольшие советы по выращиванию георгин

Георгин — растение с большой наземной частью и сравнительно небольшой корневой системой.

Поэтому возникает водный и тепловой дисбаланс между зеленой частью и корнями.

Можно, например, видеть подвядшие огромные листья уже высокого куста на солнце.

Это говорит о том, что еще слабая корневая система не может доставить необходимое количество воды к листьям и цветкам. Из-за этого страдает и качество цветков.

• Сажать растения с запада на восток, чтобы солнце скользило по листьям, а не обжигало их.
• Мульчировать корни от перегрева.
• Регулярно рыхлить, что будет стимулировать развитие более мощной корневой системы. Глазастые цветки бывают при раннем цветении в июле. Даже парафинирование клубней иногда вызывает в дальнейшем появление таких соцветий.

Размножение георгин зелеными черенками. Применяя метод зеленого черенкования георгин, к новому сезону можно получить большое количество посадочного материала, а также омолодить старые растения.

Для получения черенков клубни георгин в конце февраля нужно посадить на проращивание. В это время спящие почки, расположенные на корневой шейке, готовы активировать свое развитие.

Подготовка и посадка клубней георгин
Первое, что необходимо сделать, так это внимательно осмотреть корнеклубни георгин. Очень крупные экземпляры можно поделить на несколько частей. Каждая полученная деленка должна содержать часть корневой шейки с 2-3 спящими почками и несколько мясистых клубней.

Субстрат для проращивания корнеклубней можно приготовить из песка или опилок и торфа, взятых в равных долях. Также можно использовать кокосовое волокно. В него корнеклубни георгин сажаются без заглубления верней части корневой шейки, на которой расположены регенерирующие почки. После посадки субстрат обильно поливают, стараясь предотвратить попадание воды на корнеклубни.

Благоприятные условия для проращивания корнеклубней георгин
Емкости с корнеклубнями выставляют на солнечное окно. Оптимальная температура, способствующая их проращиванию, составляет около 22С.

Верхнюю часть клубней необходимо периодически опрыскивать водой их пульверизатора. Это будет стимулировать развитие побегов из регенерирующих почек, расположенных на корневой шейке.

Как только они активируются и тронутся в рост, частоту и норму полива сокращают. Нужно давать возможность субстрату немного подсыхать, чтобы не допустить гниения. Температуру содержания с этого момента нужно снизить до 16С, выставив посадочные контейнеры, например, на застекленный балкон.

Для получения качественных побегов, пригодных для черенкования, их необходимо будет досвечивать, увеличивая световой день на 10-12 ч. В этих целях можно воспользоваться лампой дневного света или специализированной фитолампой. Источник искусственного света должен располагаться над растениями на 40 см высоте.

Черенкование георгин
Спустя 2-3 недели из почек разовьются побеги с несколькими междоузлиями. Их высота будет около 10-15 см. В это время можно приступать к черенкованию.

Заготовку черенков можно осуществлять двумя способами - выломать с кусочком корнеклубня или срезать острым ножом. Черенки, полученные первым способом, укореняются значительно быстрей. В первую очередь свое внимание нужно обратить на мощные, более развитые побеги. Они намного лучше укореняться и стремительней разовьются.

Итак, острым ножом побег аккуратно отделяется от корнеклубня, с захватом небольшой области корневища. Линия среза должна располагаться по листовым узлом, отступая 5 мм от черешков листьев. Это будет способствовать ускоренному корнеобразованию.

При близком расположении побегов относительно друг друга на корнеклубне, удобно вначале срезать всю группу, а затем разделить ее на отдельные черешки.

При ограниченном количестве посадочного материала георгин зачеренковать можно и слабые побеги. Главное правило: при нарезке черенков захватывать хотя бы небольшой фрагмент корневища.

В процессе заготовки черенков нужно помнить и о сохранности корнеклубней. В омоложенном состоянии они вновь будут высажены и дадут цветы. Поэтому отделять от них части нужно осмысленно и рационально, и лучше подальше от корневой шейки.

После нарезки зеленых черешков с них удаляются нижние листья. Основания черешков нужно припудрить стимулятором корнеобразования, например, «Корневином». После этого они помещаются на глубину 2 см в емкость с хорошо увлажненным субстратом аналогичного состава. Кроме того, в качестве него можно использовать перлит.

Почва у основания черенков аккуратно уплотняется для улучшенного соприкосновения с субстратом. При одновременной посадке большого количества черенков их можно высадить в общий контейнер. В таком случае их располагают наклонно (под углом 45 градусов). Плотность посадки должна быть такой, чтобы листья соседствующих черешков не соприкасались.

Далее посаженные черенки накрывают полиэтиленовым пакетом и выставляют на теплое (25С), хорошо освещенное место. Периодически, по мере подсыхания субстрата, укрытие снимается, черенки проветриваются и поливаются, а с внутренней стороны пленки удаляется конденсат.

Из пазушных почек материнского растения со временем отрастают новые побеги, которые спустя еще несколько недель можно использовать для нарезки следующей партии черенков.

Так зеленое черенкование георгин можно продолжать аж до апреля, срезая черенки не только с побегов, отрастающих на клубнекорне, но и уже укоренившихся черенков предыдущего среза.

Опять таки, нужно помнить, что на материнском клубнекорне должна сохраниться часть побегов для цветения. После среза черенков эти растения содержат в прохладном (до 16С), светлом помещении, где они пробудут до высадки в цветник. При необходимости для сильно развитых побегов устанавливают опоры.

Уход за черенками
После окончательного укоренения черенков полиэтиленовое укрытие снимают. Еще через несколько недель их уже можно рассаживать по отдельным небольшим горшочкам (с 9 см диаметром).

При пересадке их заглубляют в субстрат до уровня нижних листьев. Если в процессе укоренения черенки сильно вытянулись, то их нужно будет подвязать к опорам, чтобы они не поломались и не искривились до момента высадки в цветник.

Если для черенкования использовались материнские растения различных сортов, то черенки лучше промаркировать.

Пересаженные в горшки черенки выносят в более прохладные условия (на закрытый балкон) с температурой в пределах 17С. Здесь они содержаться до пересадки в сад. За этот период растения необходимо постепенно закаливать, приучая к отрытым условиям.

Нельзя сразу выставлять растения на прямые солнечные лучи, к ним тоже нужно приучать постепенно.

Саженцы георгин будут нуждаться в регулярных, но умеренных поливах и опрыскивании с пульверизатора. Перед высадкой их необходимо дважды подкормить (раз в месяц) органическими и минеральными комплексными удобрениями.

Высадка георгин в цветник

Георгины, полученные из черенков, можно высаживать в открытый грунт, когда гарантированно минует угроза возвратных и ночных заморозков. Лучше всего это выполнять в конце мая.

Перед посадкой лунки обильно поливают, поблизости с ними устанавливают опоры. При их установке после посадки растений существует угроза механического повреждения корней.

При посадке растения заглубляют до уровня первой пары развитых листьев. Как правило, у саженцев к этому моменту должна сформироваться хорошо развитая корневая система, так что если при пересадке разрушиться земляной ком - ничего страшного. Георгины спокойно переносят пересадку, быстро адаптируясь на новом месте.

Содержание статьи:

Существует пять способов размножения георгин : 1) делением клубней, 2) черенками, 3) прививкой к клубням и побегам, 4) семенами, 5) размножением «спортов».

Деление клубней

Наиболее распространенный способ размножения. Для правильного деления куста георгин необходимо проводить эту операцию так, чтобы у каждого утолщенного корня (называемого клубнем) обязательно при делении оставлялась часть стебля (рис. 1).

Корни георгин способны утолщаться за счет отложения запасных питательных веществ, главным образом, «инулина» (соединения, близкого по химическому составу к сахару). Клубни, отделенные от куста без частей стебля, не могут давать при посадке в землю стеблевых образований, так как в ткани клубней георгин нет почек. Здесь уместно еще раз напомнить читателям, что утолщенные корни георгин не есть клубни, т.е. образования стеблевого происхождения, как, например, клубни картофеля, топинамбура и другие, несущие на своей поверхности «в глазках» почки. Поэтому если к корню георгины при делении не будет отходить от материнского куста часть стеблевой ткани, то такой корень-клубень не дает побега, хотя и может прожить 2–3 года, образуя ежегодно сеть новых боковых корешков. В тканях такого корне-клубня появляется хлорофилл, корень зеленеет, но стебля он не дает и для размножения потерян.

Рис. 1. а – готовый к делению куст георгин (с обозначением линий деления); б – отделенный клубень, готовый к посадке

Рассматривая корневище георгин, мы видим, что мясистые корне-клубни прикреплены к главному стеблю и расходятся от него как бы радиусами. В месте соединения клубней с главным стеблем на нем заметно утолщение, называемое «корневой шейкой». На этом утолщении должны появиться глазки – начало будущих растений. Учитывая значение корневой шейки, становится понятным, почему важно отделять клубни так, чтобы корневая шейка оставалась неповрежденной.

У некоторых сортов георгин корневая шейка не вполне отчетливо сформирована. Бывает и так, что глазки образуются не на шейке, а на старом стебле. В этих случаях клубень надо отделять вместе с частью стебля, несущей на себе глазок. Не каждый клубень дает глазок, поэтому мы советуем начинающим цветоводам откладывать деление до начала роста весной, когда глазки становятся более заметны. Обычно они начинают появляться в конце марта или начале апреля, но иногда необходимо для ускорения прорастания перенести клубни из хранилища в более теплое и влажное место.

Перед делением полезно вымыть куст струей воды. Приступая к делению, прежде всего удаляют все негодные и поврежденные у шейки клубни. Затем острым, тонким ножом отделяют клубни с хорошо развитыми глазками от старого стебля так, чтобы на отделенных клубнях оставалась часть корневой шейки вместе счастью старого стебля. Если попадаются клубни, у которых глазки не развились, то можно дать им полежать еще некоторое время до прорастания: большинство таких клубней через декаду или около этого разовьет глазки.

Некоторые практики-садоводы откладывают деление до момента посадки, но это довольно опасно, так как, производя деление при поздней посадке, легко повредить крупные ростки. Если ростки еще до деления уже достаточно сильно развились – их нельзя отрывать, а необходимо отрезать поближе к корневой шейке, где они вновь прорастут. При отрывании можно повредить всю корневую шейку и спящие глазки.

Отделенные клубни надо осторожно положить в сухую землю или песок и до посадки хранить в прохладном месте.

При делении клубней не следует делать надрез слишком близко к глазкам. Иногда клубень, который дал хороший глазок, в дальнейшем не развивается. Это происходит или от повреждения глазка или от того, что надрез был сделан слишком близко к глазку. На практике встречаются случаи, когда два клубня находятся так близко один от другого, что глазок одного клубня может фактически принадлежать его соседу. Понятно, что при отделении первого клубня глазок быстро умирает. Если при делении возникает сомнение, к какому клубню в действительности принадлежит глазок, лучше не разделять оба клубня, пока главки не определятся вполне ясно.

Для операции деления необходимы следующие инструменты: 1) небольшая садовая пилка, которой отпиливают старый деревянистый стебель (если он не очень толст, то его можно отделить садовыми ножницами); 2) садовые ножницы для удаления всех поврежденных у шейки и сморщенных клубней; 3) крепкий, острый, тонкий нож. Очень крупное корневище необходимо сначала разделить на две половины ножовкой. Часто ножовка заменяет садовый нож.

Удаление всех поврежденных у шейки клубней обязательно. Некоторые сорта имеют длинные и тонкие корневые шейки, с которыми надо обращаться очень осторожно, чтобы не повредить кожицу. При неосторожном обращении с клубнями повреждение часто наносится во время уборки. Оно может остаться незамеченным, но позднее проявится, весной. Если глазок такого клубня пойдет в рост, он не получит от клубня достаточного питания, и если все-таки уцелеет, мы будем иметь слабое, мелкое растение.

Перед посадкой необходимо отрезать от клубня приблизительно одну треть: этот прием улучшает условия развития растения. Старый клубень нужен только для того, чтобы поддерживать питание молодого растения, пока новый побег не образует собственные клубни. Если старый клубень слишком велик и не подвергался делению, то новые клубни развиваются медленнее, а иногда и совсем не сформировываются (рис. 2).

Клубень, не разрезанный при посадке, не погибает. Осенью его вновь вынимают из земли, но при вторичной посадке он дает очень плохое растение. Такой клубень называется «материнским клубнем ».

Многократно подтверждалось на практике, что размер клубня не имеет значения для успешного роста георгин. Хороший, здоровый, но мелкий клубень иногда лучше большого грубого клубня, содержащего меньше питательных веществ. У больших клубней внутри часто бывают пустоты, такие клубни иногда загнивают еще до начала прорастания. Кроме того, они обычно очень деревянистые и имеют мало питательных веществ, необходимых для успешного развития растений.

Отделенные клубни нужно хранить до посадки так, чтобы они не слишком пересыхали. В очень сухом помещении они теряют большую часть своей влаги. Такие клубни могут дать слабые растения, или даже совсем остановиться в росте. Если перед посадкой обнаружится, что клубни сухи, нужно накануне посадки положить их на день в воду. Клубни набухнут и гораздо скорее пустят новые корни.

Имеющий более одного глазка хороший здоровый клубень, иногда можно еще делить по числу глазков, но это весьма тонкая операция и производить ее надо с большой осторожностью. Повторное деление лучше сделать уже в период посадки, так как новые куски клубня быстро высыхают и становятся негодными. Если такое деление было произведено еще до периода посадки, отрезанные куски с глазками надо рассадить в горшки. Глазки тронутся в рост и своевременно будут высажены в грунт.

Рис. 2. Разросшийся не деленный материнский клубень, дающий плохие растения

Размножение черенками

Чтобы быстрее размножить редкие, новые сорта, применяют способ размножения георгин черенками. Для черенкования следует брать достаточно подросшие, здоровые, молодые растения. Техника этого способа размножения довольно проста. Работа обычно проводится; в оранжерее, хотя черенковать можно также в холодных и теплых парниках.

Прежде чем перейти к описанию техники черенкования, необходимо остановиться на возражениях против этого способа размножения. Сторонники размножения георгин только делением клубней обычно говорят, что размножение черенками приводит к истощению растения. Но, если это так, то почему-то же возражение никогда не приводится теми, кто его высказывает, когда речь идет о других цветочных культурах. Ведь и другие культуры весьма часто размножаются этим же способом. Выделение георгин – неосновательно.

Гораздо больше опасности заключается в неправильных приемах размножения черенками, чем в указании на истощение растений. Садовод, который применяет способ размножения черенками, подбирая для этого клубни только здоровых и чистосортных растений, получает гораздо лучшие результаты, чем садовод, применяющий только деление клубней. Растения, полученные от черенков, сохраняя все характерные черты материнского растения, являются совершенно новыми единицами и зависят исключительно от их собственной корневой системы. Для поддержания своего существования они вынуждены развивать эту систему возможно скорее и лучше.

Черенкование всегда можно производить с таким расчетом, чтобы растения были готовы для высадки в требуемые сроки. При этом способе размножения растения с самого начала находятся над землей, и, следовательно, получают необходимый уход (рыхление почвы и др.). Клубень попадает в худшее положение. Он находится иногда 2-ве иди 3 декады в земле, пока не покажется росток. В это время клубень как бы забыт, он получает мало или совсем не получает ухода. При делении клубней побеги, питающиеся запасами материнского клубня, иногда не скоро образуют собственные клубни. При черенковании молодое растение образует собственную корневую систему и, если условия благоприятны, немедленно продолжает ее развитие. Как правило, цветы на черенковых растениях крупнее и лучше; почти всегда для выставочных целей используются растения, полученные этим способом.

Иногда черенкование не дает хороших результатов только потому, что посадку укоренившихся черенков производят недостаточно глубоко. Черенки из горшков следует высаживать глубже, чем они сидели в горшках. Для этого ком растения нужно опустить на 5–7 см ниже уровня почвы.

Другой причиной неудачи является использование непригодных черенков. Необходимо учитывать, что черенки могут образовывать корни и между узлами, но клубневидные утолщенные корни с глазками образуются только на узлах.

Выгоночные растения, выращенные в условиях повышенной температуры и влажности не дадут хороших черенков.

Возражающие против черенкования садоводы указывают на то, что растения, полученные от черенков, не образуют клубней, годных для перезимовки. Многолетняя практика не подтверждает этого мнения. Наоборот, часто приходится наблюдать, что выкопанные осенью георгины от черенков давали по сравнению с георгинами из деленных клубней, более обильный урожай лучших, по качеству клубней. Правда, есть некоторые сорта, урожай которых не повышается, но и при других способах размножения этих сортов результаты будут те же.

Даже при небольшом опыте можно удостовериться в преимуществе способа размножения черенкованием, если черенкование проводится правильно и своевременно.

У георгин наблюдается определенный период покоя; после осенней выкопки в клубнях происходят различные химические изменения. Поэтому нельзя слишком рано приступать к черенкованию, т.е. прежде всего нельзя слишком рано переносить кусты из хранилища в более теплое помещение. Конец февраля или начало марта достаточно ранний срок для большинства сортов, а если требуется небольшое количество растений, то достаточно ранним сроком будет и апрель.

Кусты делят на несколько крупных частей, или оставляют неразделенными. Очень крупные кусты лучше делить, так как часто побеги появляются снизу или внутри куста и от них трудно получить черенок требуемого качества (рис. 3).

Клубни кладут в ящики или прямо на стеллаж. Ящики лучше, так как их можно передвигать, не тревожа клубни. Вокруг и между клубнями насыпают хорошую легкую землю или смесь песка с небольшим количеством перегноя. Корневую шейку клубней нужно оставлять снаружи. При таком положении клубня можно более осторожно произвести срезку черенков.

Поливка в начальном периоде ограничена, так как в это время года потери влаги от испарения невелики и при чрезмерной поливке клубни могут загнить, Никакие выгоночные приемы культуры недопустимы, клубни следует выращивать при температуре не выше 15,5°С. Через несколько декад клубни дадут ростки. Когда ростки достигнут размеров, удобных для работы, их срезают острым ножом, чтобы на клубне осталось основание с двумя листовыми пазухами. Из этих пазух очень скоро появятся два новых побега.

Никогда не следует срывать черенки, так как при этом легко повредить корневую шейку со спящими глазками.

Предпочтение отдается коротким черенкам, с ними легче работать. Такие черенки имеют короткие междоузлия, они гораздо удобнее черенков с длинными междоузлиями (рис. 4). Первые не только быстрее и легче укореняются, но и дают лучшие растения. Не надо забывать, что только от узлов стебля, находящегося под землей, образуются клубни с глазками. Следовательно, пользуясь черенками с короткими междоузлиями, мы получаем больше шансов после высадки растения иметь под землей несколько узлов.

Рис. 3. Проращенный куст, пригодный для размножения черенками

С этим связано и требование оставления корневой шейки клубней снаружи, так как при открытой шейке гораздо легче точно установить место среза черенка. Если корневая шейка окажется под землей, то черенки обязательно будут длинны, потому что они до срезки должны подняться, по крайней мере, на 5 или 7,5 см над уровнем грунта. При срезке черенков под землей можно повредить другие глазки. Кроме того, основание черенка под землей этиолируется (развивается без света), а толстые и мясистые этиолированные черенки дают слабое растение или подопревают в почве.

Рис. 4. Черенки георгин: 1, 3, 5 – нормальные; 2, 4 – вытянувшиеся

После срезки черенки сажают для укоренения в разводочный ящик, в котором поверх дренажного слоя (крупного гравия) толщиной около 2,5 см насыпан слой толщиной, примерно, 7,5 см речного или горного песка. Черенки высаживают рядами на расстоянии от 5 до 7,5 см один от другого. От прямых лучей солнца их притеняют тканью, которую на ночь следует убирать, чтобы избежать скопления влаги. Температура почвы в ящике для черенкования должна быть от 18 до 21°С. При слишком высокой температуре и влажности помещения черенки могут подвергнуться целому ряду заболеваний, возбудители которых – грибы – особенно хорошо развиваются при излишней влажности и повышенной температуре.

Если гриб появился, это свидетельствует о неблагоприятных условиях окружающей среды. На изменение этих условий и нужно прежде всего обращать внимание. Если же изменить условия почему-либо нельзя, а болезнь развивается, то необходимо прибегнуть к лечению.

Опыт показывает, что легче всего подвергаются заболеванию слабые черенки с рыхлыми тканями. Поэтому особое внимание надо обратить на выбор вполне пригодных черенков.

Немедленно после посадки черенки нужно полить, в дальнейшем их следует поливать лишь настолько, чтобы они не увяли. Для нормального развития черенков совершенно достаточно легкого опрыскивания.

Одни сорта георгин укореняются дольше, другие скорее. Некоторые черенки одного и того же сорта укореняются быстрее других. Точно так же можно иногда наблюдать, что в одной части ящика укоренение идет скорее, чем в другой. Как правило, можно считать, что для укоренения черенков требуется от 1 1 / 2 до 2 декад, хотя часто приходится иметь дело и с такими сортами, которые укореняются через 10 дней.

После того как черенки достаточно укоренились (что легко определить по внешнему виду), они должны быть осторожно вынуты из земли подведенным снизу маленьким садовым совком или деревянной лопаточкой. Если обнаружится, что некоторые из вынутых черенков еще не вполне готовы, их можно посадить обратно в песок.

Вполне укоренившиеся черенки или пикируют в шахматном порядке в ящики на расстоянии 10 см один от другого или высаживают по одному растению в горшки, диаметром в 6–6,5 см. Большинство садоводов берет для горшков легкую песчаную землю, но это не совсем правильно, так как чем легче земля, тем скорее и слабее будет рост. Для горшков следует брать средний суглинок, т.е. почти такую же землю, какая употребляется для цветочных культур, в том числе и для гвоздик. Горшечная земля должна быть хорошо размельчена.

Если растения предназначены для отправки, то они будут гораздо более выносливы при выращивании в суглинке, а не в легкой песчаной почве. Кроме того, растения с более медленным ростом дают при хорошем обмене воздуха более прочную и здоровую листву и вообще выглядят более крепкими и устойчивыми.

Рассаженные в горшки растения ставят рядами на стеллаж с насыпанным на нем слоем земли, шлака или мелкого каменного угля, который предохраняет от слишком быстрого высыхания. В течение одного или двух первых дней растения должны быть притенены от прямых лучей солнца. Температура помещения 15°С. Как только георгины начнут укореняться, им предоставляется полный доступ воздуха и света. Если температура помещения может быть доведена до 10°С, это будет еще лучше. Землю в горшках следует все время держать достаточно влажной. Излишняя сырость ее так же, как и пересыхание, одинаково вредны для растений.

После того как черенки укоренились, растениям надо дать все условия для безостановочного роста и в горшках, и в саду. При черенковании в теплых парниках можно достигнуть тех же результатов, как и в оранжерее, но, конечно, сам процесс работы будет менее удобен.

Грунт парника должен быть умеренно теплым. Черенки помещают в парник после того, как в нем установится требуемая температура и исчезнет опасность перегревания грунта. Пикировка черенков производится в наполненные песком ящики, которые ставят в парник (рис. 5). Этот способ лучше, чем высадка черенков, прямо в песчаный грунт парника, так как навоз будет все время оседать. Кроме того, если парник начнет остывать, прежде чем черенки укоренятся, ящики можно перенести в свеженабитый парник.

Черенки хорошо укореняются и в небольших горшках, которые ставят в парник. По краю наполненного легкой почвой 10-сантиметрового горшка можно посадить несколько черенков. Применяются также горшки и меньшего размера. При горшечной посадке пользуются сажальным колышком. Ямка получается шире, чем этого требует черенок, ее заполняют песком. Остальные приемы работы в парниках одинаковы с описанными выше приемами черенкования в оранжерее. В полутеплом парнике можно также проращивать клубни.

При использовании парников для размножения нужно обращать большое внимание на их вентилирование. В парниках объем воздуха гораздо меньше, чем в оранжерее, поэтому регулирование в них свежего притока воздуха имеет громадное значение. После того как растения окрепли, их нужно размещать посвободнее и все время давать как можно больше воздуха и света. Когда растения достаточно разовьются, их можно при благоприятной погоде перенести в холодный парник. В таком парнике они станут более приземистыми и постепенно закалятся перед высадкой в грунт.

Рис. 5. Ящик с окорепившимиея черенками

Любители-цветоводы могут черенковать георгины в комнате, покрыв черенки опрокинутыми стаканами.

Так же необходимо коснуться следующего вопроса : возможен ли срез черенков с сеянцев в течение первого года их развития? Обычно утверждают, что резка черенков в это время ослабляет маточное растение до такой степени, что оно становится непригодным для дальнейшей работы. При этом добавляют, что с сеянцев можно резать черенки не ранее чем через четыре года, так, как только после этого срока происходит окончательное закрепление особенностей сорта.

Последнее утверждение весьма часто встречается в книгах и статьях, но как правило, на практике не удается найти для него никакого научного обоснования. Непонятно, собственно, почему необходимо такое закрепление. Называемые «спортом», внезапно возникающие из отдельных ночек новые формы, действительно требуют проверки и закрепления, так как часто в течение нескольких лет сохраняют способность возвращаться к исходной материнской или промежуточной форме и приобретают устойчивость только в результате тщательной многолетней селекции (рис. 6). Сеянец же представляет собой совершенно новую самостоятельную форму и обладает передавшимися ему по наследству характерными признаками. Поэтому, многие ученые утверждают, что если черенкование сеянцев бывало неудачным и черенки давали растения с нежелательными признаками, то эти признаки были врожденными, но еще не успевшими проявиться свойствами материнских растений, т.е. в данном случае сеянцев. Если сеянцы не высокого качества, то и качество черенков будет не лучше. Точно так же не улучшится и качество растений, полученных путем деления.

Рис. 6. Спорт па сорте «Золотой блеск» (Goldglanz )

В некоторые годы георгины удаются лучше, в другие – хуже. Поэтому рекомендуется проверять сеянцы в течение нескольких лет, прежде чем пустить их в продажу. Способ размножения совершенно не влияет на их качество. Иногда сеянец в первый год жизни представляет собой превосходное декоративное растение, а на второй год дает несколько пеоновидных цветов. Бывает и обратное явление, когда растение из сеянцев на другой год дает более красивые по величине, окраске и форме соцветия.

Ухудшение качеств растения на второй год его жизни часто приписывают способу размножения черенками, хотя то же самое происходит и с растениями, полученными путем деления. Причина заключается, конечно, не в этом, а или в какой-нибудь неправильности культуры, или в условиях погоды данного сезона. Если сеянцы дадут ранние всходы и очень рано будут высажены в грунт, то при благоприятных условиях погоды они начнут цвести в конце июля или в начале августа и будут продолжать цветение до заморозков. Если в период этого цветения не обнаружится изменений типа цветка, можно с уверенностью утверждать, что данный тип будет повторяться и в последующие годы, независимо от способов размножения. С другой стороны, при позднем цветении молодого растения (первые цветы появились в сентябре), когда оно до гибели от заморозков успело дать только два или три цветка, нельзя быть уверенным в характерных свойствах его цветов.

Существует мнение, что брать черенки от растения, которое за год до этого само было черенком – неправильно. Но и это мнение научно не обосновано. Предполагается, что гораздо больше сортов гибнет от неправильного зимнего хранения клубней и от высадки высохших слабых клубней, чем от размножения черенками.

Хороший садовод никогда не станет пользоваться для размножения плохими или слабыми сортовыми экземплярами. Его цель – улучшать свои сорта путем отбора. Если для размножения брать слабые растения, то будет ли применяться деление клубней или черенкование, все равно получится слабый и бедный сортовой материал;

Если взять черенки с одного и того же куста совершенно одинаковой величины, вида и одинакового укоренения, то одни из них будут пышно расти, выбрасывать большую массу листьев, но поздно зацветать и давать слабые клубни. Другие при хорошем росте скоро зацветут и дадут хорошие клубни. И наконец, третьи – не имеют пышного роста, скоро зацветают и совершенно не завязывают клубней.

В своем развитии побеги, взятые для черенков, не одинаковы по времени, у них, вероятно, есть свои «стадии» развития. Например, осенние, быстро зацветающие экземпляры черенкованных георгин, дающие миниатюрные растения и цветы, особенно ценны для любителей. Этим путем можно всю коллекцию георгин заставить зацвести осенью в небольших горшках и перенести ее в комнату. Таким образом, разноречивые данные об особенностях вегетативного размножения с помощью черенков требуют еще научного обоснования.

Весьма существенна и агротехника черенкового размножения. При размножении в большом количестве отдельных сортов: очень важно получить не тяжеловесные, громоздкие, крупные, а крепкие, компактные кусты. Для получения последних удобнее всего выращивать черенки в горшках. Многолетние опыты показывают, что наилучшее время для черенкования – апрель-май. После укоренения черенки сажают в горшки 15-ти сантиметрового диаметра (рис. 7).

Позднее июльское и августовское черенкование и посадка дают зацветающие растения, которые почти совершенно не завязывают клубней (рис. 8, 9). Если клубни и образуются, то, главным образом, за счет утолщения конца черенка. Для перезимовки и дальней повадки такой материал совершенно непригоден. Черенки без вершины или малых размеров дают отстающие в развитии и цветении растения (рис. 10).

Рис. 7. Результаты черенкования георгин в мае. Из одинаковых черенков: А – куст, выросший в грунте; Б – куст в горшке 15 см; В – куст в горшке 11 см; Г – куст в горшке 7 см.

Рис. 8. Результаты черенкования георгин в июне. Из одинаковых черенков: А – куст, выросший в грунте; Б – куст в горшке 15 см; В – куст в горшке 11 см; Г – куст в горшке 7 см.

Рис. 9. Результаты черенкования георгин в августе (клубни не завязались).

Прививка к клубню и к побегам

Черенок можно прививать прямо к клубням, к другому укоренившемуся черенку или к любому побегу куста георгин. Вовремя деления кустов остается много здоровых, уже развивших корневую сеть, корешков-клубней, не имеющих части стебля от корневой шейки и поэтому не способных дать стеблевое образование. После технически весьма простой прививки с большим процентом удачи (от 70 до 80 %) такой черенок быстро развивается и скоро зацветает, так как питательные вещества уже проросшего клубня способствуют таким темпам жизни растения.

При прививке к уже развитому растению, привитой черенок быстро растет, зацветает, но, как показывают многие опыты, окраска соцветий осенью у таких привитых сортов склонна к выцветанию и пожелтению.

Рис. 10. Зависимость развития растения от размеров черенка. В горшке № 3 показано отстающее в развитии растение от безверхушечного черенка.

Так, например, розовый сорт кактусового георгина «Кримгильда» (привой) был привит к желтоокрашенному сорту «Пироля» (подвой). Эти опыты навели на мысль о влиянии подвоя на привой, так как розовая «Кримгильда», привитая на желтую «Пироля» осенью вместо розовой окраски приобрела желтую.

Таким образом, простые и легкие способы прививок не дают особенно больших преимуществ и не могут быть отнесены к массовым производственным приемам для размножения и сохранения сортов георгин.

Размножение семенами и выведение новых сортов

В настоящее время выращивание сеянцев георгин производится очень многими садоводами и любителями культуры георгин.

Все современные георгины – гибриды (помеси). Из тысяч ежегодно выращиваемых из семян экземпляров растений нельзя будет найти двух совершенно сходных. Они могут быть более или менее похожи на своих предшественников, но одновременно всегда можно подметить между ними разницу в листе, колере, стебле или клубнях.

Выращивание сеянцев очень увлекательное занятие. Из семян удается получать необычайно разнообразные и часто очень ценные новые формы.

Если же мы производим скрещивания по определенному плану, то среди потомства можно получить исключительно красивые, совершенно новые по форме и окраске экземпляры. Посев семян, собранных от естественного переопыления насекомыми случайных сортов, редко бывает удачен, хотя иногда получаются новые оригинальные формы.

Наблюдаются случаи, когда гибридное потомство имеет более крупные размеры соцветий и лучше выраженную, чем у родителей, форму.

Так, например, в 1936 г. от гибрида двух сортов средних размеров («Кримгильда» и «Бордер-кинг») было получено одно растение, обратившее на себя внимание еще с момента всходов. Оно во всех частях было исключительно темно окрашено, рано развилось, рано зацвело и дало соцветия великаны, на длинных, жестких ножках. Окраска соцветий отличалась почти черным тоном, по густоте этот тон превосходил даже такие темнейшие сорта, как «Черная кудрявая головка» и «Харольд». Растение обильно цвело, на одной ветви одновременно красовалось по 4 крупных цветка на длинных ножках (рис. 11).

Прежде чем начинать работу по гибридизации, необходимо ознакомиться с существующими сортами георгин, в особенности с наиболее новыми. Все сорта, конечно, невозможно запомнить, но для успешной работы со многими из них следует ознакомиться.

Несмотря на большие достижения за последние годы, предстоит еще много работы по улучшению сортового состава и выведению новых более ценных сортов георгин. Так, например, даже при увеличившемся за последние 10 лет количестве сортов с устойчивыми стеблями, на выставках до сих пор еще можно встретить цветы, имеющие опору из проволоки в связи с неустойчивостью их стебля.

Наиболее удачные результаты дают посевы семян собственного сбора от наилучших сортов георгин с устойчивым цветочным стеблем, хорошим строением и мощной корневой системой, а также с устойчивыми в лежке клубнями. Еще более обещает посев семян от скрещиваний, производимых по заранее намеченному плану.

Требование лежкости клубней часто упускается из виду селекционерами. В результате клубни выведенных новых сортов не обладают этим свойством и плохо выдерживают зимнее хранение. Все указанные качества в большей или меньшей степени мы можем получить путем отбора соответствующих маточных растений.

Рис. 11. Удачная гибридная форма

Некоторые сорта с трудом завязывают семена. У некоторых георгин органы размножения заменены большими лепесточками (так у георгин класса «воротничковых» вместо рыльца, столбика и завязи образуется 5 лепестков почти всегда иного размера и колера, что придает им особую оригинальность). Цветы следует подвергать перекрестному опылению не ранее начала сентября. В это время семена созревают очень быстро, так как растение достигло своей зрелости и естественно заканчивает свое развитие образованием семян.

Одним из более легких способов (но не наилучший) семеноводства считается тот, при котором значительная часть работы предоставлена самой природе. Для этого высаживаем назначенные к размножению сорта на изолированном участке как можно дальше от других сортов. Если отцовский сорт еще не расцвел, с растения этого сорта следует срезать первый цветок, который уже имеет готовую пыльцу и поставить его в воду вблизи материнского растения. Пчелы, бабочки и другие насекомые переопылят растения. Конечно, для этого требуется большое количество земли, так как участок для размножения должен быть удален, по крайней мере, на 1,0 км от других нежелательных сортов и в особенности от тех участков, где находятся еще не определившиеся часто очень плодовитые сеянцы.

Тому, кто имеет лишь небольшой участок, и притом только хороших сортов, целесообразнее всего собирать семена от одного или двух наилучших сортов. Необходимо вести работу так, чтобы в коллекции не было низкосортного материала.

Опыленные соцветия с завязавшимися оплодотворенными семенами надо собрать, когда они начнут созревать и затем подвесить до полного вызревания. При опасности наступления заморозков соцветия следует срезать раньше созревания, но с достаточно длинным стеблем, чтобы иметь возможность поставить их в воду. При частой смене воды семенники, поставленные на светлое, достаточно теплое место, дадут большой процент вызревших семян.

Вполне зрелые семена очищают и хранят до весны в запечатанной бутылке или жестяной банке. С успехом можно хранить их и в обыкновенной таре.

Искусственное опыление. Для размножения семенами можно использовать как семена цветов, опыленных насекомыми, так и семена цветов, опыленных искусственным путем. Чтобы произвести искусственное опыление, необходимо, прежде всего, хотя бы в общих чертах ознакомиться со строением цветка. Цветок состоит из следующих частей : чашелистиков , образующих чашечку, лепестков , образующих венчик, тычинок с пыльниками, наполненными зёрнышками пыльцы, и столбика , верхушка которого называется рыльцем. Столбик непосредственно соединен с завязью. Завязь и рыльце представляют собой женские половые органы цветка, а тычинки и зернышки пыльцы – мужские (рис. 12).

Если зернышки пыльцы попадают на готовое к их восприятию рыльце, то они прорастают и, попадая в завязь, оплодотворяют яйцеклетку.

Георгины принадлежат к семейству сложноцветных, все соцветие которых состоит из множества отдельных язычковых и трубчатых цветков.

У язычковых цветков выделяется вполне развитой лепесток, составляющий видимую часть цветка. У одинаких георгин имеется только один или два ряда язычковых цветов, остальное место занимают трубчатые. Соцветие махровых георгин часто состоит почти исключительно из язычковых цветков, и только к концу цветения в самой середине соцветия зацветает незначительное количество трубчатых цветков.

Язычковые цветки не вполне развиты, у них отсутствуют тычинки, но у этих цветков часто встречается пестик, поэтому при оплодотворении они могут завязать семена.

Трубчатые цветки вполне ясно видны в соцветиях с открытым центром. У них имеется только зачаток лепестков, но вполне развиты органы размножения, и они также могут завязывать семена.

У многих растений цветы, опыленные пыльцой с других цветов того же растения, не завязывают семян. Это происходит потому, что пыльники созревают до готовности рыльца или, наоборот, рыльце уже готово для опыления, а пыльца еще не созрела.

Рис. 12. Схема соцветия георгин: а – язычковый цветок, д – трубчатый, с – трубчатый, не расцветший, в – семечко, е – пыльца

Наблюдаются и случаи бесплодия, когда цветок совершенно не завязывает семян. При бесплодии пыльца созревает вместе с рыльцем, но не в состоянии по каким-либо причинам оплодотворить завязь цветка на том же растении или на другом экземпляре того же сорта. Например, пыльца георгин сорта «Джерсейс Бьюти» (Jerseys Beauty) не способна оплодотворить завязь ни на одном растении, принадлежащем к тему же сорту «Джерсейс Бьюти». Пыльца другого подобного однотипного сорта эту завязь оплодотворяет. Разумеется, бывают и исключения, так как не каждый сорт подвергался научной проверке, но путем опытов удалось установить, что большое количе­ство сортов георгин самобесплодно и эти сорта могут быть оплодотворены только пыльцой растения другого сорта.

Чтобы быть уверенным в родительских формах, нужно принимать предохранительные меры. При искусственном опылении язычковых цветов намеченные экземпляры изолируют, надевая на них перед раскрытием бутона пергаментные прозрачные мешочки. Такой мешочек осторожно привязывают, стягивая его вокруг основания стебля тонкой ниткой, после чего прикрепляют этикетку. Как только лепестки начнут разворачиваться, берут специальные ножницы с загнутыми кончиками и каждый день отрезают выдающуюся часть лепестка. На следующий день опыляют выдвинувшееся вперед рыльце пыльцой, взятой с цветка намеченного сорта. Рекомендуется, вооружившись лупой, проверить, не образовалась ли тычинка с пыльцой, могущей опылить завязь.

Опыляющие экземпляры цветов изолируют до раскрытия пыльников, чтобы не растерять пыльцу и сохранить ее в полной чистоте. Искусственное опыление продолжают до тех пор, пока трубчатые цветы не начнут образовывать пыльцу. Такие цветы выщипывают, предупреждая этим приемам самоопыление.

Семенам дают созреть. Если есть опасность заморозков, стебли срезают и ставят в чистую воду. Для срезанных стеблей необходимо светлое, хорошо проветриваемое помещение. Воду следует менять каждый день.

Несмотря на то, что большинство сортов георгин, как предполагают, самобесплодны, при искусственном опылении необходимо в виде предохранительной меры удалить из цветка всю пыльцу. Когда трубчатый цветок раскрывается, прежде всего появляется столбик с двумя рыльцами. Оба рыльца, соединенные одно с другим, продвигаются вперед и задевают пыльники, выделяющие пыльцу, попадающую на обратную сторону рыльца. Через несколько часов рыльца разъединяются; при отвороте наружу каждого рыльца открывается их внутренняя опушенная волосками часть, задерживающая пыльцу.

Удаление тычинок обычным путем у этих цветов невозможно, поэтому выработан специальный способ удаления пыльцы с таких цветов. Цветы-родители изолируются описанным выше способом. Как только на маточном растении откроется центр цветка, из соцветия выщипывают все язычковые цветки, а как только начнет выделяться свободная пыльца, ее немедленно удаляют.

При помощи тоненькой спринцовки (этот способ смывания пыльцы струей воды широко применялся Лютером Бербанком в его гибридизационных работах. Между прочим, Л. Бербанк скрещивал и с успехом получал новые сорта георгин), которую употребляют зубные врачи, или подобного приспособления, напором направленной поперек цветка довольно сильной тонкой струи смывают пыльцу. Затем рассматривают цветок в лупу, чтобы проверить, не осталось ли на нем пыльцы.

Эту операцию достаточно проделать один раз в день, утром, но если стоит жаркая погода, то надежнее смывание пыльцы довести до двух раз. Через три дня после начала смывания выщипывают все трубчатые цветы, у которых еще не начала выделяться пыльца, а рыльца оставшихся, готовых к опылению цветов, опыляют, касаясь их открытым центром опыляющего цветка. Этот способ легче, чем собирать пыльцу на часовое стеклышко и наносить на рыльце мягкой кисточкой. После опыления головки маточного растения снова изолируют и дают семенам дозреть. Как Только почернеет и начнет сморщиваться стебель под семенной коробочкой, ее можно снять, просушить и до посева убрать в бумажный пакет.

При работе рекомендуется проводить этикетаж. Для этой цели удобна деревянная крашеная этикетка, длиной 10 см, прикрепленная на медной проволоке. На этикетке помечается название материнского растения, дата удаления пыльцы и название отцовского растения. Этикетка прикрепляется к ножке соцветий, а в дальнейшем ее используют при посеве.

Посевы производят весной, начиная с марта. Если высеять семена в марте, сеянцы при благоприятной погоде могут быть высажены уже в начале мая. Спешить с высадкой сеянцев не следует, так как их могут повредить заморозки. Поврежденные морозом сеянцы, правда, снова тронутся в рост, но подмерзание очень сильно задержит их развитие. Посевы в марте обычно производятся в оранжереях, однако сеять можно также и в теплом парнике. Некоторые любители выращивают растения георгин из семян даже в теплых комнатах на солнечных окнах.

Более поздние посевы производят в холодных парниках, а после того как минует опасность заморозков, сеют прямо в грунт, как и другие многолетники. Георгины поздних посевов, конечно, зацветают очень поздно и в первый год не вполне проявляют свои характерные особенности.

Для посевов пригодна любая легкая песчаная земля с примесью перегноя, или старой листовой, которую добавляют для сохранения влаги. Сеять следует довольно густо, так как многие семена не прорастают. Для посева рекомендуется пользоваться плошками или ящиками и покрывать семена слоем просеянной земли толщиной приблизительно в 0,5 см.

В плошках и ящиках необходимо поддерживать умеренную влажность и притенять посевы, пока не покажутся всходы. При 15–18°С некоторые семена прорастают через 7 дней. Всходы обычно появляются очень неравномерно, поэтому, как только у сеянцев разовьются первые настоящие листочки (не считая семядолей), сеянцы пикируют (точно так же, как астры) в другие ящики с несколько более тяжелой, питательной землей.

Не следует торопиться уничтожать ящики с посевами, не выдержав полного срока прорастания семян. Многие семена не прорастают в течение нескольких декад, и надо отметить тот интересный факт, что обычно растения из этих запоздавших семян дают наилучшие сорта. Семена одинаких, более жизнеспособных сортов прорастают ранее других.

Уход за сеянцами . Некоторые садоводы высаживают сеянцы поодиночке в горшки или пикируют их в ящики, где они лучше укореняются. При пикировке в пасмурную погоду сеянцы достаточно полить один раз после пересадки. Расстояние между растениями в рядах и между рядами должно быть 10 см. После пикировки сеянцы необходимо выращивать при умеренной температуре. Выгоночных приемов культуры следует избегать. В теплые солнечные дни ящики можно выставлять в холодный парник. Полный доступ воздуха и света – лучшие условия для правильного роста и развития сеянцев.

Как только установится погода, и растения достаточно подрастут, их высаживают в грунт на постоянное место. Для высадки выбирают пасмурный день. Очень важно, чтобы растеньица попали в мягкую влажную землю, поэтому, если почва пересохла, ее следует хорошенько полить за день или за два до высадки.

Торцовые части или бока ящика отнимают и под всю земляную массу подводят плоскую дощечку – таким приемом удается выбрать из ящика молодые растения, не причинив вреда их корням. Растения можно высадить в грунт на 60 см одно от другого в рядах. Междурядья должны быть достаточны для культивации. Уже к моменту посадки пикированные сеянцы развивают несколько клубней. Как влияет пикировка на образование клубней, показано на рис. 13.

Рис. 13. Кусты георгин из семян: А – куст после пикировок, Б – куст без пикировки

Как только зацветут одинакие и другие малоинтересные формы, их можно удалить, давая остающимся растениям больший простор для их развития.

Подвязка растений производится после начала цветения всех оставленных растений. Одновременно нумеруется растения и начинаются вести записи наблюдений в специальном журнале.

С момента раскрытия каждого цветка записи проводятся по следующей системе : цветы по мере зацветания нумеруются, их качество определяется несколькими х . Наилучшие по качеству цветы получают отметку четыре х (х х х х ), следующие по качеству три х (х х х ) и т.д. Если какой-нибудь сорт отлично цветет в течение всего сезона, он получает четыре х , и на следующий год мы доводим его до цветения при таком уходе, какой даем выставочным сортам. Записи продолжаются по форме предыдущего года.

Если в течение первого года растение из сеянца не обнаружило каких-либо ценных свойств, его не стоит оставлять на следующий год, так как время очень редко его улучшает. Гораздо выгоднее произвести посев новых отборных семян. Точно так же, если какой-либо сорт не дает хорошего потомства – надо испробовать другой.

Перед тем как пустить в продажу новый, выведенный от сеянца сорт, его следует проверить на опытных участках в самых разнообразных районах страны.

Получение новых сортов путем размножения «спортов»

При внимательном наблюдении над массовым посадочным материалом и во время селекционных работ с георгинами изредка удается отметить отдельные ветви, дающие соцветия, совершенно отличные от других соцветий того же растения (рис. 14). Такие явления называются «спортом ».

Рис. 14. Цветок с двойной окраской (спорт)

Так, например, на одном из экземпляров старинного кактусового сорта «Рубин» появилась ветка, которая давала до самых морозов цветы той же формы, но совершенно иной окраски. «Рубин» яркокрасного цвета, а получившийся «спорт» был лилово-малиновой окраски. Для закрепления такого «спорта» можно брать черенки и после укоренения сохранить их как сорт.

Известны случаи происхождения новых сортов от «спортов» у таких сортов, как «Сальмонеа», «Калиф» и др.

Нередко наблюдается частичное изменение окраски соцветий, но такое изменение обычно не закрепляется.

Вообще говоря, широкого производственного значения способ «спортов» не имеет и часто представляет лишь научный интерес.

Размножение георгин

Размножение происходит у георгинов вегетативным путем и семенами. Самый элементарный и популярный приём размножения георгин - это деление клубней.

Но надо придавать значение такой характерной черте, что глазки (почки) георгины сконцентрированы не на клубнях растения, а на шейке клубня. По этой причине клубень, посаженный в почву без части шейки, имеет возможность дать корни, однако никогда не даст наземных побегов. Значительная часть начинающих цветоводов, не зная этой особенности, порой, высаживают клубни, оторвавшиеся от шейки, без глазков, рачительно ухаживают за ними, однако растений у них не получается. Вот почему в особенности имеет непреложное значение при выращивании георгин обращать особенное внимание на сохранение шейки клубня от любых повреждений.

Отдельные цветоводы не разделяют клубни, а сажают георгину всем кустом, учитывая, что в случае если куст большой, то стеблей и цветов будет немало. В реальности ветвей и цветов может быть немало, однако цветы вырастают маленькие и невзрачные. Считая, что клубни георгин при регулярном делении стареют, слабо расцветают и неудовлетворительно сохраняются, их необходимо время от времени омолаживать путем черенкования. Растение, которое получено из черенков, как бы восстанавливает утраченные кондиции.

Деление клубней георгины . Места разрезов на стебле

Деление клубней за отсутствием теплицы производим в комнате. 5-10 марта клубни георгин, которые предназначены для деления, вынимаем из подвала, старательно просматриваем, ликвидируем все засохшие маленькие корешки и загнившие куски, места порезов прикапываем толченым углем. Приготовленные клубни тесно кладем в ящики величиной 100 x 70x15 см на увлажненную прослойку песка. Сверху до корневой шейки присыпаем их влажными опилками либо песком. В последующем в продолжение всего времени прорастания следим за тем, чтобы песок и опилки были пропитанными влагой. Не нужно сажать клубни для проращивания в почву, поскольку, ослабленные во время зимовки, они без проблем подвергаются грибковым заболеваниям и нередко гибнут.

Через 12-18 суток глазки идут в рост. Когда ростки дойдут длины 1-2 см, клубни вынимаем и приступаем к делению. Первоначально срезаем старый стебель практически до самой шейки, впоследствии режем клубень на 4-6 и более частей с расчетом, чтобы на шейке находилось не меньше 1-2 ростков. Места среза присыпаем толченым углем. В случае если разделенный клубень большой, его допускается наполовину обрезать. Это не сказывается на формировании глазков.

На срезанном клубне химическим карандашом надписываем номер и наименование сорта. После данной манипуляции высаживаем клубни в деревянный ящики величиной 50x20x15 см с временными перегородками. В любой ящик вмещается пять корневых систем. При высадке растений в грунт одну из стенок вынимаем, и производим высадку растения прямо с комом земли. При этом корни прекрасно сохраняются от повреждения, что имеет особое значение для дальнейшего роста растений. Такие ящики удобны тем, что занимают мало места и их без проблем их можно перетаскивать из комнаты на улицу.

Заполнив ящики огородной землей, перемешанной на 20 % с речным песком, приступаем к посадке разделенных клубней. Каждый клубень георгин прикапываем землей по самый росток и производим полив. Ящики с георгинами устанавливаем в светлой комнате и при первой возможности выносим в теплый парник. В период заморозков рамы парника непременно закрываем матами.

В случае, если нет парника, георгины до заделки в грунт должны быть в комнате. В таком случае нужно в теплую погоду всё время выносить их на день в сад либо на балкон, а на ночь производить уборку в комнате.

Черенкование георгин производится с целью того, чтобы получить большее число растений, а также для омолаживания тех, у которых от долговременного размножения делением возникли признаки перерождения. В случае если при делении можно получить всего 4-6 растений, то при черенковании - 15-20. Черенкованные растения сполна не теряют особенностей своего сорта. Правда, при запоздалом черенковании они немножко отстают в росте и формировании, однако непременно расцветают в данном же году.

Клубни георгин, которые предназначены для черенкования, высажаем на проращивание в конце февраля - начале марта. Через 18-20 суток после заделки глазки идут в рост. Для того чтобы ростки не тянулись, ящики с клубнями размещаем ближе к источнику света. Когда побеги дойдут 5-7 см, приступаем к черенкованию. При данной манипуляции с молодого побега черенок срезаем непременно под узлом, ибо черенки, срезанные выше узла, окореняются намного хуже, а главное, у них взамен хороших клубней формируются маленькие корешки (борода), которые не пригодны для зимнего хранения. На побеге, с которого режется черенок, необходимо оставлять 1-2 узла, из них в последующем формируются новые побеги. Для окоренения производим высадку черенков георгин в торфяные кубики, маленькие горшочки, бумажные стаканчики и в ящики.

Перед высадкой готовим суспензию из 30 % дерновой земли, 50 % перегноя, 20 % речного песка, добавляем слегка толченого просеянного угля, все старательно смешиваем и насыпаем в стаканчики либо горшочки, добавляя сверху 1-1,5-сантиметровую прослойку чистого прокаленного речного песка. Производим высадку черенков на глубину не свыше одного сантиметра. Черенки, которые срезаны в феврале - марте, окореняются весьма длительное время, приблизительно месяц, тогда как срезанные в апреле - всего 8-10 суток. По этой причине в комнатных условиях черенковать георгины лучше всего в конце марта - начале апреля, окореняя их под стеклянными банками, стаканами и в особых комнатных тепличках либо парничках.

: 1- черенок, срезанный с «пяточкой»; 2- черенок, который срезан под узлом листьев

В нашем саду был опробован весьма любопытный приём черенкования, который был предложен садоводом Матвеевым, который состоит в следующем: в феврале клубни георгин приносят в помещение, сажают в ящики и устанавливают в темное место с температурой 16-18 градусов, поддерживая их во влажном виде.

После возникновения белых подросших ростков их режут на куски под узлом, высаживают в ящики (вышиной 7-8 см) с легкой землей и оставляют в комнате.

Когда у черенков покажутся первые корни, ящики выставляют на свет, а в апреле, когда растения довольно хорошо окрепнут, - на веранду либо в сад, убирая только лишь от заморозков. При данном способе черенкования растения к осени начинают цвести, и формируются очень хорошие клубни. Нужно наблюдать, чтобы черенки были насыщенными влагой, не позволяя, однако, чрезмерной поливки.

Для того чтобы сберечь особенно ценные сорта, клубни которых неудовлетворительно выдерживают зимовку, мы используем еще такой метод черенкования.

В июне с посаженных в почву растений бережно выламываем пасынки совместно с «пяточкой» и сажаем их в 9-11-сантиметровые горшочки, которые помещаем в теплый парник. Через 6-8 суток окоренившиеся растения прямо в горшках засыпаем в прохладные парники либо грядки, размещенные на солнечной стороне. Ухаживаем за ними таким же образом, как и за георгинами, высаженными в грунт. Возникшие бутоны прищипываем. В осенний период перед приходом заморозков срезаем зеленую часть растений и снимаем горшочки с клубнями в подвал для зимовки. С приходом весны вынимаем их, ставим в теплое место с температурой 18 градусов и начинаем производить полив. Немного погодя возникают ростки, и клубень идет на деление либо черенкование. За период зимнего хранения клубни в горшочках никогда не начинают гнить и не становятся сухими.

Среди некоторых цветоводов распространено ошибочное мнение о том, что георгины, выделенные путем черенкования, обладают не способными долго лежать, слабыми клубнями, которые при перезимовке гибнут. С этим никак нельзя согласиться. Наш долголетний опыт показал, что неудовлетворительно проводят зимовку только лишь те георгины, которые при черенковании не сформировали нормальные клубни, либо молодые георгины, которые истончены чрезмерным цветением.

Размножение семенами. Семенами плодятся только лишь однолетние карликовые георгины и темнолистные типа «Люцифер». Декоративные и кактусовые георгины не передают потомству свои качества и особенности из-за расщепления. С умением употребляя данную способность к расщеплению, российские селекционеры вывели очень много новых интересных сортов георгин.

Местоположение и почва. Георгина - светолюбивое растение. Прекрасно произрастает на открытых местах. Обожает солнце, в особенности в ранние часы и после полудня. В знойный полдень отдаёт предпочтение тени. В случае если георгина полный день расположена на солнце, нежный окрас лепестков нередко выгорает, и цветы делаются непривлекательными. При значительном затенении растение георгина вытягивается, цветы становятся некрупными, невзрачными, клубни неудовлетворительно вызревают и делаются непригодными для зимнего хранения.

Георгина любит структурную, удобренную средне почву. На тучных, жирных почвах произрастает бурно, дает немало листьев и побегов и значительно меньше цветов, крупные жирные клубни с пустотами внутри. Подобные клубни неудовлетворительно проводят зимовку. На тощих, неудобренных почвах георгины вырастают низкорослыми, с некрупными бледными цветами. Клубни у них маленькие, однако весьма лежкие. При вынужденной посадке георгин на скудных песчаных почвах их удобряют с осени глиной, выветренным торфом, перепревшим навозом, в весенний период на рабатках производят посадочные ямки и заправляют их перегноем, а в летний период не меньше 3-4 раз подкармливают жидкими удобрениями. Подобные процедуры дают возможность и на бедных почвах иметь мощные георгины.

В нашем саду грунт структурный, средне удобренный. Готовим почвы с осени: удобряем перепревшим навозом и перекапываем. Для того чтобы предотвратить распространение грибковых заболеваний, на одном месте производим высадку георгин не свыше трех лет. К посадке приступаем в конце мая и заканчиваем 5 июня. При ранней весне допускается высаживать георгины в середине мая, однако в случае заморозков надо укрывать их.

При посадке придерживаемся расстояний между растениями 60-80 см, а между порядками - один метр. Сажаем в вечернее время либо в облачную погоду. Заранее готовим посадочные ямки, на дно которых укладываем по горсти древесной золы, старательно смешанной с землей.

Клубни георгин сажаем так, чтобы шейка уходила в почву на 3-5 см, у черенковых растений прикапываем землей первое междоузлие. Почву вокруг растений уплотняем, делаем лунку, щедро производим полив и мульчируем перегноем либо разложившимся торфом. Впоследствии саженец привязываем к заблаговременно вбитому колу и вешаем этикетку. Растения с большими стеблями первые 3-4 суток в солнечную погоду притеняем и обрызгиваем.

Уход за растениями георгин заключается в регулярном рыхлении почвы, в особенности после осадков, доскональной прополке, подкормке жидкими удобрениями и осуществляемой в надлежащее время подвязке растений к кольям. Небрежная высадка кустов георгинов ведет к частым поломкам их в местах сочленения корневой шейки с клубнями и имеется угроза утраты всего растения. Для того чтобы получить большие и яркие цветы, формируем растение с одним и, в крайнем случае, с двумя стволами. Для этого выбираем в наибольшей степени сильный побег и подвязываем его к колу, а другие побеги выламываем и, в случае если они незначительные, употребляем как черенковый материал. Оставленный побег систематически пасынкуем от расположенных сбоку побегов и полностью ликвидируем все листья по мере их роста и пожелтения на высоте 40-60 см. Слишком сильное цветение истощает растение и негативно воздействует на вызревание клубней. По этой причине лишние бутоны ликвидируем.

Георгина - любящее влагу, не переносящее засухи растение. В жаркую сухую погоду в продолжение всего срока цветения производим полив их не менее трех раз в 7 дней по одному ведру на взрослый куст георгин. Большая часть цветоводов завершает полив в конце августа либо в сентябре. Это ошибочно, поскольку как раз во время полного цветения георгины им необходимо значительное количество влаги. В конце августа производим окучивание шеек на высоту 10- 15 см, для того чтобы обезопасить их от заморозков.

Георгина хорошо отзывается на подкормку жидкими органическими удобрениями - птичьим пометом и коровяком. Для изготовления подобного удобрения в 10-ведерную бочку с плотной крышкой укладываем 2-3 ведра свежего коровяка либо половину ведра куриного помета. Бочку заливаем водой, навоз смешиваем и оставляем бродить на 7-8 суток. Перед подкормкой получившуюся смесь разбавляем водой в 5 раз. Вокруг куста производим канавки, в которые наливаем первоначально воду, а впоследствии жидкое удобрение. Как только лишь эссенция впитается в землю, канавки присыпаем землей. Подкормки проводим систематически через каждые 10-15 суток.

В магазинах имеется минеральная цветочная смесь. Ее также допускается применять для подкормки дозой в 3-5 граммов смеси на один литр воды, давать подкормку не менее одного раза в 7 дней. Во второй половине августа подкормки заканчиваем.

В жаркую погоду цветы георгин распускаются за 4-6 суток, в пасмурную - за 5-8 суток, на кусте держатся 10-14 суток.

Из всех способов размножения георгина, черенкование – самый производительный . При соблюдении всех правил, с одного клубня получают 40-50 самостоятельных растений. Какие преимущества и недостатки имеет метод, когда и как делать черенкование, читайте в этом обзоре.

В чем заключается метод черенкования

Размножение георгина черенками применяют, когда необходимо получить максимум новых растений , например, при посадке цветника для срезки, омоложения старых клубней, разведения редкого сорта, или в случае гибели большей части посадочного материала во время зимовки.
Суть метода в высаживании клубней зимой или ранней весной в домашних условиях, с последующей срезкой молодых побегов и их укоренением. Способ не самый простой и довольно длительный, поэтому подойдет не всем. К тому же растениям потребуется создать комфортные условия и обеспечить дополнительное освещение.

Преимущества и недостатки размножения черенками

Наиболее распространенный и простой способ получения новых экземпляров растения – деление клубня. Но многие садоводы отдают предпочтение именно черенкованию, так как этот метод имеет ряд преимуществ перед клубневым:
Георгины, полученные черенкованием, зацветаю быстрее, чем размноженные другими способами, так как прорастают и укореняются еще в марте.

Достаточно приобрести один клубень для получения нескольких десятков цветущих кустов в тот же сезон .

При прорастании клубней в домашних условиях можно выявить больные растения и удалить их до высаживания в саду.
Ростки высаживаются уже окрепшими и лучше противостоят вредителям.
Клубень, посаженный в почву весной, может загнить от излишней влаги и погубить все растение. Корневая система черенка без клубней загнивает с меньшей вероятностью. Выживают 95-97% всех молодых экземпляров.
Некоторые виды георгинов наращивают новые клубни очень медленно, что приводит к старению и вырождению сорта. В этом случае единственный способ сохранить признаки – черенкование.

Из черенков получаются растения с более крупными и здоровыми цветками и стеблями.
Способ не идеален, кроме того, что занимает длительное время, он имеет и другие недостатки. К концу сезона успевают вырастать только мелкие клубни и в небольшом количестве, но они вполне пригодны для хранения и посадки на следующий год. Поврежденный механически или вредителями молодой черенок, скорее всего, погибнет, тогда как на клубне выросли бы новые побеги из спящих почек. Во время укоренения в горшках малого объема, корневая система черенка сплетается, что может стать причиной образования искривленных клубней. Для размножения георгина этим способом понадобится большое пространство, множество емкостей и оборудование.
Даже с учетом этих недостатков большинство профессиональных цветоводов признают черенкование лучшим способом, позволяющим получить в тот же год красивые цветки, с выраженными сортовыми признаками. Например, черенкование по методу Марины Черноивановой – известного цветовода – обеспечивает раннее, обильное цветение и возможность срезки бутонов для создания букетов.

Инструкция размножения георгинов черенками

Подготовить клубни к черенкованию следует еще с осени. С них нужно удалить остатки земли, обработать раствором марганцовки, срезать подгнившие части, старые клубни и длинные корни. Затем отправить на непродолжительное хранение в прохладное, сухое место, например, погреб. Разделить крупные корнеклубни можно осенью или весной . Первый вариант предотвращает загнивание, при втором лучше видны почки.

Когда и как высаживать маточные клубни

Переносить корнеклубни из места хранения в комнатную температуру можно с января до начала февраля. Посадка маточного материала в это время обусловлена тем, что в марте-апреле оптимальные для укоренения температурный режим и влажность, а также увеличивается световой день, что позволяет отказаться от искусственного досвечивания молодых ростков. Возможна и более поздняя выгонка, вплоть до лета, но в этом случае раннего цветения не будет.
Для посадки георгина подойдет магазинная почвенная смесь или, заготовленная с осени, плодородная земля с участка. Покупной субстрат не нуждается в дополнительной обработке. В огородную почву следует добавить торф, и провести обеззараживание одним из способов:

1. Вымораживание в течение нескольких недель на открытом воздухе.
2. Пропаривание на водяной бане или прокаливание. При этом методе погибает вся микрофлора, в том числе и полезная, поэтому применять его рационально только в крайнем случае.
3. Обработка специальными препаратами для дезинфекции почвы. Наиболее простой и эффективный вариант.

Контейнеры для посадки и инструмент также необходимо обработать: простерилизовать или протереть спиртом. Посадочный материал нужно осмотреть и удалить поврежденные участки, выбросить сгнившие клубни. Обработать фунгицидами или слабым раствором марганцовки. Разрешено применить стимуляторы роста.

Высадить их можно двумя способами:

1. По одному в отдельные горшки, высотой 10-20 см. При этом шейка должна располагаться выше почвы.
2. Группой в один контейнер, укладывая в горизонтальное положение. Этот способ простой, но корни растения будут переплетаться.

Обратите внимание! Хорошие клубни должны быть крепкими, не слишком легкими и мелкими, без корневых отростков.

Оптимальные условия для прорастания клубней

Емкости с клубнями нужно поставить в хорошо освещенное место. Если высаживание произведено зимой, то следует установить люминесцентную лампу для компенсации недостатка солнечного света.
Идеальная температура для пробуждения почек +20…+25°C. Влажность должна быть повышена. Чтобы обеспечить условия, приближенные к теплице, рекомендуется накрыть клубни прозрачными пластиковыми стаканчиками. Орошение водой из пульверизатора необходимо ежедневно. Нельзя допускать пересыхания субстрата, так как это может привести к гибели пробудившейся почки.
При соблюдении всех условий, молодые побеги появятся через 3 недели после посадки маточных клубней. С этого момента следует сократить частоту полива и снизить температуру до +18… +21°C – это оптимальный микроклимат для выращивания крепких ростков с толстым стеблем. Досвечивать следует по 2 часа утром и вечером. Лампу нужно расположить на расстоянии 40 см от растений.

Когда и как отделять черенки от клубня

Высота ростков, пригодных для черенкования – 7-10 см. Это должны быть крепкие и здоровые побеги. Отделить их от клубня можно двумя способами:

1. Срезать острым ножом под углом на расстоянии около 5 мм от междоузлия. В этом случае процесс роста новых черенков станет непрерывным и из этой же почки можно будет получить еще несколько побегов.
2. Отделить вместе с частью клубня. По наблюдениям садоводов, черенки, полученные этим методом, лучше и быстрее дают корни и реже загнивают.

Если побегов на одном клубне много и отделить их без повреждения соседних невозможно, стоит срезать всю группу вместе с частью клубня, а затем разделить.

Посадка черенков и уход за молодыми георгинами

Для высаживания отделенных ростков подойдут небольшие емкости: диаметром 10 см и высотой не более 15 см. Для создания комфортной температуры и влажности следует предусмотреть прозрачные колпаки для укрывания черенков, например, обрезанные пластиковые бутылки или стеклянные банки. Допустимо использовать полиэтиленовую пленку, если поставить растения рядом друг с другом, но при этом их листья не должны соприкасаться.

Субстрат для посадки необходимо хорошо увлажнить и углубить в него нижнюю часть стебля ростка и слегка уплотнить почву вокруг. Сажать все черенки в одну емкость нежелательно, так как их корни переплетаются и могут быть повреждены при последующей пересадке.

Совет! Для стимуляции корнеобразования, место среза черенка можно обработать средством типа «Корневин».

Как правильно срезать молодые ростки, выбрать емкость для посадки и обеспечить оптимальный микроклимат, смотрите на видео.

После посадки важно обеспечить подходящий микроклимат для укоренения. Опасным для растений может быть пересыхание субстрата и излишняя влага, которая способствует развитию грибка. Полив и опрыскивания должны быть регулярными, но следует ежедневно снимать колпаки с ростков для проветривания и устранения излишков воды.
Досвечивать побеги нужно также: по два часа утром и вечером. Температуру воздуха следует удерживать на уровне +20°C. Корни образуются через 10-12 дней содержания в таких условиях. Полное укоренение занимает 3 недели. При появлении первых корешков растение адаптируют к комнатному микроклимату, для этого достаточно снять колпаки или убрать пленку.

Пересадка подросших растений и адаптация к уличным условиям

Через 2-3 недели после окончательного укоренения, с началом активного роста листвы и стебля, черенки снова пересаживают в более крупные отдельные емкости . Углублять их в субстрат необходимо до нижнего узла с листьями. Слишком большие растения могут быть неусточивыми. Чтобы они не сломались, рекомендуется подвязать стебель к опоре.

В мае горшки нужно вынести на балкон, веранду или уличную теплицу. Температуру следует держать на уровне +17°C. Для адаптации к условиям открытого цветника, окна открывают сначала только в дневное время, потом на ночь. Выносить их на улицу до установления летней погоды нельзя, так как любое снижение температуры способно загубить георгины.
Через 10 суток после последней пересадки вносят комплексную минеральную подкормку. Далее удобряют не реже 1 раза в месяц органикой и минеральными составами.

Высаживание георгина в открытый грунт

В конце мая или начале июня, когда установится летняя температура воздуха, горшки с черенками нужно вынести на будущее место посадки. Выбранный участок должен быть хорошо освещен, лучшая почва – супесчаная или суглинистая. Не рекомендуется удобрять землю под георгины навозом, коровяком или птичьим пометом, в связи с тем, что эти подкормки резко повышают количество микроорганизмов, среди них могут быть и болезнетворные, которым клубневые растения особенно подвержены. Лучше внести комплексные минеральные, торф или компост.
Пошаговая инструкция высаживания георгинов на постоянное место:
1. Выкопать лунки на расстоянии не менее 50 см друг от друга.
2. Обильно полить.
3. Установить опоры. Сделать это лучше до посадки, чем после, чтобы не повредить корневую систему.
4. Углубить черенки до первых развитых листьев.
5. Еще раз полить и привязать к опорам ростки со слабыми стеблями.
Первые дни после высаживания необходимо поддерживать влажность почвы. Далее полив должен быть организован по мере необходимости, с учетом погодных условий. В процессе роста и развития растения достаточно рыхлить верхний слой почвы и удалять сорняки.

Выращенные из черенка клубни могут быть мелкими и слабыми. Чтобы сохранить их в период первых заморозков, осенью прикорневую зону нужно замульчировать опилками или торфом. При первой минусовой температуре стебли срезать, оставляя не более 10 см. Через неделю корнеклубни можно выкопать, просушить и отправить на хранение.

Черенкование георгин по методу Марины Черноивановой

Метод размножения георгинов черенками цветовода Марины Черноивановой основан на описанном способе, но несколько усовершенствован. Он позволяет получать большее количество ростков с одного корнеклубня, а выращенные растения более здоровые и рано цветут.

Особенности метода:

• Корнеклубни нужно разделить осенью, перед отправкой на хранение, при этом Марина Черноиванова рекомендует максимально удалить одресневелый стебель и разрезать ствол поперек, чтобы он подсох и не начал гнить.
• Высаживать можно с начала декабря и уже к концу месяца получить готовые к посадке ростки. По наблюдениям цветовода в этот период они меньше загнивают и лучше укореняются.
• Отделять черенки от клубня следует пока не раскрылись лепестки, и длина растения составляет около 7 см.

Вегетативное размножение – это ценный способ сохранения видовых признаков растения, раннего периода цветения и получения качественных и крупных цветков. Черенковать георгины рекомендуется тем, кто серьезно занимается разведением цветущей культуры. Для посадки 2-3 кустов на участке достаточно простого деления клубня.