Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

В современном строительстве древесину принято обрабатывать химическими веществами . Но ведь и раньше строили дома из дерева, причём некоторые из них стоят и по сей день. Предлагаем вам познакомиться со способом обработки древесины обжигом и выяснить, в чём преимущество такого метода.

Как обжиг влияет на древесину

По мере нарастания подкорковых слоёв дерева год за годом его волокнистые клетки отмирают из-за образующихся пор. Высокой пористостью, в частности, объясняется гигроскопичность древесины — её способность впитывать и отдавать молекулы воды в зависимости от разницы между собственной влажностью и содержанием водяного пара в окружающем воздухе.

Структура древесных волокон всегда неравномерна: в процессе жизнедеятельности в дереве образуются целлюлозные полимеры разной степени стабильности, а также сахара и смолы всевозможных типов. Именно наличие пор и органических питательных остатков обуславливают главные недостатки древесины: горючесть и наличие питательной среды для развития бактерий и грибков.

Возможность «запечатать» древесину от воздействий внешнего мира всё же существует. Она используется во время креозотной проварки дерева или в процессе автоклавного нагрева (термолиза). При нагреве до 300-400 °С почти все нестойкие гемицеллюлозные образования разрушаются, а ведь именно они служат как «стартовой площадкой» для воспламенения дерева (образуя первичный объём легкогорючих пиролизных газов), так и начальной питательной средой для развития колоний вредоносных организмов.

В домашних условиях такую обработку древесины воспроизвести невероятно сложно. Но частично закупорить внутренние поры и удалить большинство нестабильных полимеров целлюлозы вполне реально. Даже поверхностный обжиг способен прогреть внешний слой (5-20 мм) древесины настолько, чтобы расплавить лигнин и смолы и образовать неорганическую корку, защищающую от большинства внешних воздействий. После правильного обжига древесину практически невозможно поджечь повторно без интенсивного и продолжительного нагрева до 500-700 °С. При этом остаточное тепло убивает микроорганизмы, сохраняющиеся в толще дерева, а спечённый внешний слой не допускает проникновения болезнетворной органики извне.

Декоративная ценность обожжённого дерева

Гораздо более интересен визуальный эффект от обжига дерева. Именно благодаря ему в Японии зародилась технология обработки деревянных балок под причудливым названием «Шу-Суги-Бан», а дотошность Японцев к интерьерному оформлению жилищ всем хорошо известна.

Внешний вид обработанной таким образом древесины напрямую зависит от техники и глубины обжига, а их различают три типа. Первый — поверхностный обжиг — позволяет создать буро-коричневую с золотистым отблеском поверхность, на которой довольно контрастно проявляется деревянная текстура. Химическая и биологическая стойкость такой древесины недостаточно высока, поэтому изделия поверхностного обжига применяются, как правило, во внутренней отделке. Благодаря тому, что воздействие на структуру дерева минимально, ведь обжиг затрагивает лишь 2-5 мм под поверхностью, отделочные материалы могут сохранять свою легковесность, то есть обычную вагонку таким образом обработать вполне реально.

Глубокий обжиг дерева применяют для более старых пиломатериалов , часто для досок и брусьев, уже находившихся в использовании. Такая техника помогает «обновить» древесину: удалить рассохшийся поверхностный серый слой и качественно прогреть всю толщу дерева. За счёт этого поверхность приобретает очень выразительный внешний вид: от переливающегося графита до угольно-чёрной имитации редких благородных пород. Пожалуй, такой глубины чёрного цвета никак не достичь иными методами, потому древесина глубокого обжига так высоко ценится дизайнерами.

Третья степень обработки дерева — его полный прожиг. Собственно, деревом оно быть перестаёт вовсе, превращаясь, по сути, в полимероуглеродный пластик. В домашних условиях, к сожалению, полный обжиг выполнить почти невозможно: за время обугливания огонь успеет съесть почти половину толщины заготовки. Используется такое дерево, прежде всего, в производстве мебели. Техника гарантирует абсолютную уникальность каждого изделия, ведь характерный узор и образованные расколы никак не воспроизвести повторно.

Какие породы и какой тип дерева лучше обжигать

Для обработки обжигом пригодно вообще любое дерево, но ценителям тонких визуальных изысков больше всего понравятся породы с выразительной и необычной фактурой. В оригинальной технологии японского происхождения изначально использовался исключительно кедр. Интересный вид имеет обожжённая грабовая и буковая доска: за счёт высокой плотности такого дерева прогорает только его верхний слой, благодаря чему достигается антрацитовый и серый переливы цвета.

Более популярные ценные породы, такие как ольха, клён и тополь, после обжига проявляют вытянутую текстуру, а орех или лиственница могут образовывать дополнительно более мелкие фактурные рисунки. Обожжённая берёза будет по достоинству оценена любителями бани или сауны : за счёт обжига её поверхность становится очень пористой и приобретает низкую теплоёмкость, поэтому после нагрева не обжигает кожу.

Удивителен и тот факт, что в зависимости от степени обжига и происхождения дерева даже одна и та же порода может проявлять себя абсолютно по-разному. К использованию обожжённого дерева в декоративной отделке следует проявлять основательный подход: запастись образцами разных типов из разных источников и, после серии экспериментов, прийти к определённому выбору.

Помните также, что древесину перед обжигом обязательно нужно правильно подготовить. Она должна иметь невысокую влажность, желательно не более 12-13%, а также быть натуральной, то есть без следов покраски и вскрытия олифой. В ином случае впитанные смолянистые вещества будут неравномерно проявляться на поверхности и нарушат внешний вид. Конечно, здесь многое зависит от глубины и времени обработки огнем.

Обжиг на углях в полевых условиях

Самый простой способ провести обработку огнём лучше всего подходит для глубокого обжига. Обрабатывают таким образом декоративные балки, а также деревянный сайдинг и блок-хаус для наружной отделки. За счёт глубокого прогрева древесина становится невосприимчивой к атмосферным воздействиям, а влияние солнечного света на ней вообще никак не сказывается.

Для обжига на углях следует выкопать узкую канаву глубиной около 30 см и шириной, соответствующей размерам обрабатываемых деталей. В канаве разводится костёр, причём по мере горения дрова постоянно перемешивают, добиваясь их быстрого обугливания. После этого канаву нужно накрыть либо листовым железом, либо полосой ОСП, чтобы на время предотвратить доступ кислорода и остановить горение.

Перед закладкой заготовки в углях нужно разгрести центральную борозду, чтобы при обжиге обрабатывалась не только нижняя часть, но и небольшие участки по бокам. Выдержка заготовки зависит от толщины и может составлять от двух-трёх до пятнадцати минут. После этого заготовку переворачивают на противоположную сторону, а затем, выдержав такой же промежуток времени, дожигают по бокам.

Извлекать заготовку будет проще парой крючьев из стальной проволоки. После того как дерево извлечено из углей, его сразу же обливают водой.

Как обжигать древесину газовой горелкой

Использование газовых горелок не в пример проще. Это могут быть как ручные походные лампы, так и обычные сопла, подключаемые к баллону посредством шланга.

Газом удобно обрабатывать древесину только поверхностным обжигом. Более глубокое выдерживание в огне не будет достаточно равномерным, в результате изделие может иметь переменные толщину и ширину. К тому же газа на глубокий прогрев потребуется довольно много, в то время как угли почти ничего не стоят.

При поверхностной обработке древесины касаются самым краем светло-синего факела. Движения условно такие же, как и при покраске. При этом достаточно легко контролировать глубину обжига по степени потемнения.

Следом за обжигом следует смачивание, но в этом случае будет достаточно обычной ручной брызгалки. Важно, чтобы промежуток времени между обработкой огнём и сбрызгиванием водой был одинаков для всех участков каждой детали, поэтому ведите обработку последовательно.

Финишная обработка обожжённого дерева

После остывания древесины с неё счищают нагар и сажу. Используют для этого щётки из латунной проволоки, чтобы не ободрать лишнего. В ходе механической обработки может проводиться также фактурирование или так называемое искусственное состаривание древесины.

Очищенные изделия могут монтироваться сразу же. Дополнительная обработка нужна не столько для защиты структуры дерева, сколько для сохранения его цвета и вида в целом спустя годы, а также для устранения маркости. Для внутренней отделки вагонку покрывают льняным или конопляным маслом в несколько слоёв. Дерево для фасада и других внешних работ 1-2 раза покрывается бесцветным нитроцеллюлозным лаком с добавлением синтетического воска: либо кистью вдоль волокон, либо из краскопульта.

Жилые деревянные постройки по сей день весьма актуальны, их популярность вызывает потребность в постоянном совершенствовании технологий данного вида строительства. Одним из последних новшеств по праву считается применение обожженного дерева в интерьере. Как бы несуразно это не звучало, но такой вид материал имеет своих поклонников и весьма успешно набирает популярность.

Обожженное дерево, преимущества материала

Отечественный потребитель совсем не давно начал знакомство с технологией такого рода, а в странах Европы, она уже продолжительное время пользуется большим успехом и занимает первые места в рейтинге материалов для строительства и использования в создании современного неординарного интерьера.

К плюсам обожженного дерева можно отнести:

• возможность самостоятельно обжига без надобности обращения к специалистам,
• высокая степень пожаробезопасности (повторное поджигание дерева практически не возможно, разве что с помощью бензина или при неоднократном повторе попыток поджигания),
• отсутствие благоприятной среды для размножения насекомых и грибков,
• высокая степень гигроскопичности.

В чем заключается процедура обжига, типы обжига

Обжиг древесины можно разделить на три основных вида: поверхностный, глубокий и полный.

Полный обжиг делают только в вакуумных печах при температуре достигающей +400 С по Цельсию. Использование такого материала происходит достаточно редко потому что, древесина хоть и не восприимчива к внешним влияниям, но после воздействия такой высокой температуры утрачивает свою прочность.

Глубокий обжиг делают в печах открытого типа, определенное количество времени, затем, тушат с помощью воды. При таком виде обжига допускается прогорание верхних 1 -2 см. Древесный материал после таких действий не теряет свою прочность, стойкость к возгоранию и другим факторам. Единственный нюанс — это не особо привлекательная фактура материала. Именно данный фактор уменьшает частоту использования.

Наибольшей популярностью пользуется дерево, прошедшее поверхностное обжигание. Такой вид обжига производится с помощью паяльной лампы или горелки. Прогорание верхнего слоя должно быть равномерным и не превышать 0,5 см. После обжига материал шлифуют. Конечный результат получается стойкий и долговечный, текстура дерева хорошо просматривается и оттенена темным цветом.

Художественный материал из обожженного дерева

Изделия из дерева, а также деревянный материал для постройки или декора, можно не только окрашивать лаком или красками, но и обрабатывать огнем. Например, при не длительном воздействии огнем при температуре не превышающей 800 С, верхний слой дерева окрашивается в светло-коричневые или золотисто-желтые оттенки. Для подобного обжига лучше использовать готовые изделия или доски сделанные из твердых и хвойных пород дерева.

В случаях, когда строительство производится самостоятельно и есть желания декорировать что-либо деревянное, обжиг можно произвести собственноручно прибегнув к помощи горелки или паяльной лампы. Производить обжиг дерева горелкой, работающей на газе, гораздо удобнее, потому что именно так можно добиться максимально высокого качества работы.

Работа с горелкой требует аккуратности и осторожности, поэтому есть смысл обратиться в службу управления «Горгаза» и пройти там соответствующий инструктаж, по окончании которого на руки выдается разрешение с допуском на работу с данным оборудованием.

В то же время, необходимо сдать горелку на проверку в соответствующую инстанцию и внимательно ознакомится с правилами ее использования.

Как выполнить обжиг дерева самостоятельно

Процесс обжига достаточно прост. В первую очередь нужно произвести подготовку материала. Поверхность, на которой предполагается производить отделку, необходимо сделать чистой, сухой и гладкой. Особое внимание следует уделить отсутствию влажности на поверхности. При недостаточной просушке и под воздействие высокой температуры, древесина может покрыться полосами и пятнами и тем самым снизить качество производимой работы. Наилучшим вариантом для аналогичной работы будет дерево, которое только прошло обработку и не успело изменить свою натуральную цветовую раскраску и рисунок. В другом случае, специалисты рекомендуют обстругать материал заново.

Не пригодны для отделки обжигом материалы прошедшие отделку шпаклевкой и олифой. Под воздействием высокой температуры, на таких материалах будут проявляться грязные пятна, натуральная текстура дерева просматриваться не будет. Перед тем как начать обжиг, горелку следует настроить шибером и сделать факел продолговатой формы синеватого цвета. Если из горелки выходит неровное, желтоватое пламя, значит в ней много сажи. Следует помнить, что только верхушка пламени обладает самой высокой температурой. Специалисты советуют опробовать работу горелки на ненужных обрезанных кусочках дерева и тем самым в добавок приобрести определенные навыки.

Перед началом обжига стоит защитить все фрагменты декора не подлежащие данной процедуре: расположенные рядом обои, смежные конструкции, стекло и так далее. Выполнить это можно с помощью листа жести или его фрагментов.

Обжигание дерева начинают выполнять с верху, не спеша перемещаясь к нижней части. Движения при этом должны напоминать взмахи кистью при окрашивании. В случаях, когда при обжиге образуются пропуски, производят дополнительный обжиг. Пережженные места можно выровнять с помощью зачистки шкурки или циклевки. По окончании работ с огнем, деревянную поверхность необходимо аккуратно и старательно протереть чистым и сухим сукном или хлопчатобумажной материей.

В целях противопожарной безопасности, перед началом обжига стоит иметь под рукой кисть и ведро наполненное водой для произведения опрыскивания деревянного материала в случаях надобности.

Для завершения декора изделий прошедших обжиг и планирующихся использоваться во внутренней части помещения, необходимо использовать нитроцеллюлозные лаки. Для фасадных (наружных) обожженных фрагментов подойдет лак с высокой стойкостью к атмосферным влияниям, пентафталевый или глифталевый. На обожженную поверхность их стоит нанести в несколько слоев.

Декорирование обожженного дерева

При желании придать жженному дереву более интересный вид, его можно перед нанесением лака немного оттенить анилиновым красителем, предназначенным для работы с деревом.

Если есть желание сделать покрытие матовым, тогда стоит добавить в лак воскового вещества. Воск лучше использовать технический, потому что натуральный, например пчелиный, может дать липкость. Перед добавлением воска в лак его следует растворить в немного подогретом скипидаре.

Дерево прошедшее обжиг огнем и покрытое лаком получает необычный, красивый вид, а также приобретает долговечность. Отделка такого вида будет радовать жильцов: в доме — не менее 10 лет, на фасаде здания — не менее 5 лет.

Мебель из обожженного дерева

Обыкновенный комод сделанный из сосны декорировать совершенно не обыкновенным способом — например, обжечь.

Для такого декорирования понадобится:

• комод из сосны
• газовая горелка
• машинка для шлифования с диском и щеткой из металла
• акриловая краска и кисточка
• необходимое количество ручек патинированных бронзой.

Первым делом проводим обжиг поверхности комода газовой горелкой. Такой вид декора изделий чаще всего используется при оформлении модных кафе и ресторанов, а также загородных домов отдыха. Обычно, финальный аккорд — это покрытие обожженной поверхности лаком, но в данном примера описан другой финал работы.

После обжига необходимо провести работу по очистке гари с помощью шлифовальной машинки с железной щеткой. Фактура сосны имеет мягкие и твердые волокна, щетка счистит мягкую часть и за счет этого получится привлекательный рельефный рисунок.

Теперь нужно убрать пыль и нанести акриловую краску. Как альтернативу можно использовать и латексную и водоэмульсионную краску. Цвет можно выбрать любой, но к дереву данной породы, наиболее подходящим будет цвет слоновой кости. Краску следует наносить по направлению волокон. Только при таком нанесении есть гарантия того, что рельефные части хорошо окрасятся.

По истечению определенного времени, когда краска основательно впиталась и высохла, снова понадобится шлифовальная машинка. С ее помощью нужно зачистить поверхность. Таким образом, нанесенная краска останется только в выемках. Шлифовку следует производить максимально аккуратно и деликатно, для того чтобы только проявить деревянную структуру.

Завершающий этап — прикручивание ручек к комоду. Ручки сделанные из бронзы и тонированные патиной — это наиболее удачный вариант под такой, сделанный собственноручно, декор соснового комода.

Деревянные постройки без дополнительной защиты не могут похвастаться значительной долговечностью. Следы гниения способны появиться на них довольно быстро, поэтому приходится применять различные технологии против развития плесени, микробов. Многие из них не отличаются экологичностью, и такую древесину используют только на открытом воздухе. Обжиг дерева - абсолютно безопасный метод, который был придуман много лет назад. Он позволяет надолго сохранить природные качества материала и придать ему необычный облик.

Технология обжига древесины: историческая справка

Обожженное дерево уже давно является популярным в ряде стран, тогда как в других только начинает входить в моду. Родиной методики считается Япония, где применяли так называемое томление кедра: обжигали дерево на кострах, потом убирали нагар, промывали и наносили тунговое масло. Это позволяло придать материалу блеск, благородный серебристо-черный оттенок и повысить срок службы до 80 лет. История технологии ведется с начала XV века, когда при сжигании насаждений кедра в противопожарных целях были случайно отмечены уникальные свойства получившейся древесины.

На острове Наосами в Японии и сейчас обожженное дерево повсеместно используется для постройки разных объектов, а также широко применяется для внутренней отделки помещений. Давно известна методика и в Европе, Америке, где ее практиковали наряду с осмаливанием - пропитыванием пиломатериала горячей смолой. Если раньше древесные заготовки обжигали открытым пламенем с помощью факелов, то сейчас для этой цели используют специальные вакуумные печи.

По мере разрастания подкорковых слоев в древесине формируются новые поры. Это вызывает отмирание волокнистых клеток и приводит к повышению пористости структуры. Итогом становится неизменное свойство любой древесины - гигроскопичность, или способность впитывать и отдавать воду при смене влажности окружающей среды.

Дерево имеет неравномерную текстуру из-за наличия в составе целлюлозных полимеров, смол, сахаров и прочих органических компонентов. Также материал обладает высокой горючестью, склонностью к размножению грибков и прочих микроорганизмов, которые постоянно проживают внутри и начинают активно размножаться при малейшей сырости.

Снизить все перечисленные недостатки древесины, при этом оставив ее экологически чистой, способна технология обжига при помощи автоклавного нагрева (термолиза) или креозотной проварки.

В процессе проведения работ материал нагревается до +300…+400 градусов, что позволяет разрушить нестойкие гемицеллюлозные образования. Поскольку последние являются причиной появления горючих пиролизных газов, то их удаление сразу снижает возгораемость дерева.

Обжиг древесины, проводимый в домашних условиях, имеет менее выраженное действие и удаляет меньшее количество нестабильных соединений. Тем не менее, этого достаточно для улучшения эксплуатационных свойств материала. Также обжиг приводит к частичному закупориванию пор смолой и сажей, сужению каналов во внешнем слое древесины, поэтому внутрь практически не будут проникать бактерии, солнечные лучи, влага. Рыхлое дерево после обжига обретает и противопожарные свойства, становится невосприимчивым к гниению, меньше разрушается от осадков и ветра.

Типы обжига

Качество и внешний вид обожженной древесины могут различаться в зависимости от конкретной технологии, которая была применена. По глубине воздействия различают следующие типы обжига:

1. Полный. Представляет собой обжигание пиломатериалов при температуре около +400 градусов в вакуумной печи. Такая древесина не слишком востребована, ведь ее объем уменьшается в 2 раза, а изначально высокие прочностные характеристики со временем уменьшаются. Обычно дерево после полного обжига идет на изготовление дорогой мебели, декоративных элементов и иного штучного товара.
2. Глубокий. Популярный вид термической обработки дерева. Может использоваться в отношении нового и бывшего в употреблении материала, позволяет искусственно состарить доски, красиво оформить брус. Во время обжига в открытых печах равномерно прогревается вся толща пиломатериала, а поверхность становится темной (от графитовой до угольной). Допустимая глубина прогорания древесины - 20 мм.
3. Поверхностный. Чаще всего используется в домашних условиях, подразумевает глубину обжигания материала до 5 мм. Метод легко осуществим при наличии газовой горелки или обычной паяльной лампы.

Преимущества и недостатки обжига пиломатериалов

Основное достоинство методики состоит в том, что она не требует нанесения пропиток, антисептиков, которые порой не являются экологически чистыми и могут содержать даже токсичные компоненты. Прочие преимущества обжига дерева:

• возможность проведения своими руками;
• отсутствие потребности в особых навыках, дорогостоящих инструментах;
• защита материала от ветра, влаги, плесени, микробов, насекомых, ультрафиолета;
• экономичность;
• придание пожаробезопасности (повторное возгорание почти невозможно);
• надежная профилактика гниения;
• обеспечение износостойкости, повышение срока службы.

К минусам можно отнести лишь трудоемкость процесса, который выполняется без наличия промышленного оборудования, ведь придется вручную обжечь каждую доску, затем зачистить и обработать ее. Тем не менее, неповторимая фактура, оригинальный вид и уникальные технические характеристики обожженного дерева нивелируют все возможные недостатки и повышают популярность технологии.

Обжиг в домашних условиях - возможен ли?

Чтобы обжечь древесину самому, нужно четко придерживаться советов специалистов и алгоритма выполнения работ. Поскольку в домашних условиях отсутствуют вакуумные печи, нужно заранее подготовить более доступные приспособления. В качестве источника пламени для обжига можно пользоваться:

• газовой горелкой;
• паяльной лампой;
• строительным феном;
• газовым баллоном с насадкой.

Также потребуются инструменты для чистки древесины. Если планируется работа с мелкими брусками, дощечками, можно взять металлическую щетку. Для крупного пиломатериала лучше подготовить шлифовальную машинку, болгарку, дрель с соответствующей насадкой. Чтобы было удобно обметать остатки гари, надо купить флейц (щетку с мягким ворсом).

Обжиг проводят на открытом воздухе вдали от предметов, которые могут загореться, особенно от бумаги, ветоши, текстиля, картона, фанеры. Обязательно уносят подальше любые растворы, составы и иные химические средства.

В целях соблюдения техники безопасности трудятся в перчатках, защитных очках, а рядом держат огнетушитель. Работать желательно на металлической или каменной поверхности, которая не боится нагрева.

Выбор породы древесины для обжига и требования к материалу

Нельзя подвергать обжигу древесину лиственных пород (вишню, ольху и прочие). В некоторых случаях производят обжигание бука и граба, так как они обладают достаточной плотностью и способны выдержать нагрев. Работу чаще проводят с хвойными породами. Лучше всего для этой цели подходит кедр, также можно применять ель, сосну, лиственницу.

Хвойные породы отличаются разнообразием рисунка, а после обжигания обретают неповторимую структуру. Чем больше сучков, сложных изгибов было на древесине, тем декоративнее будет результат. Важно, чтобы дерево было сырым, но содержать не более 15% влаги. Также можно обжигать уже готовые деревянные изделия, хвойный шпон.

Подготовка материала к обжигу

Свежую древесину не обязательно тщательно готовить к обработке, ведь пламя уберет все неровности, действуя по принципу шлифовки. Нужно только спилить крупные выступы, сучки, а также удалить смолу - если ее потеки загорятся во время работы, весь эффект будет испорчен. Слишком влажную древесину придется подсушить, иначе при испарении влага деформирует ее, появятся сколы и трещины.

Старую древесину готовят более тщательно. С нее надо убрать остатки краски, лака, провести шкурение, чтобы во время обжига не образовалось пятен и не случилось возгорания. Если дерево было ранее пропитано морилкой, его можно обжигать по общим правилам. Пиломатериал, покрытый олифой, обжигу не подлежит.

Обработка дерева паяльной лампой

Для данного варианта работы потребуется паяльная лампа, которая предварительно была максимально нагрета. Если разогрев недостаточен, на поверхности появится толстый слой сажи. Огонь направляют строго перпендикулярно положению досок, двигая лампу медленно, равномерно, обращая внимание на изменение цвета и структуры материала. Время воздействия выбирают самостоятельно: оно зависит от нужного эффекта и толщины заготовки.

После завершения обжига осуществляют первичную шлифовку изделия. Для этого доски по очереди укладывают на табурет или иную удобную подставку, тщательно обрабатывают шлифовальной машинкой, потом смахивают грязь щеткой. В завершение работы делают пропитывание лаком, олифой.

Обжиг дерева газовой горелкой

Для мастера работа с горелкой считается более удобной и легкой, нежели с паяльной лампой. Эффект будет привлекательнее, так как пламя горелки глубже проникает в структуру дерева. Но в процессе обжига важно следить, чтобы огонь не находился слишком близко к пиломатериалам, иначе на них останутся выгоревшие пятна. Сильное желтое пламя для обжига недопустимо. Оно должно быть спокойным, продолговатым и синеватым.

Начинают работу с верхней части доски. Проводят горелкой над изделием подобно окрашиванию кисточкой: плавно, равномерно. Повторяют процедуру 2–3 раза, после сбрызгивают материал водой из пульверизатора. По мере остывания древесину обрабатывают, удаляя рыхлый сгоревший слой. Проводят шлифмашинкой только вдоль волокон, чтобы не повредить их. Параллельно используют флейц для выметания нагара, особенно тщательно убирая глубоко засевшие частицы.

Качество работы проверяют путем протирания древесины салфеткой. Если требуется придание материалу антикварного вида, после осуществляют браширование щеткой. Также для искусственного состаривания древесины возможно нанесение специальных пигментов или особых финишных покрытий.

Нужна ли дополнительная защита обожженному дереву?

Обожженное дерево имеет множество достоинств, и одно из них - повышенная прочность. Поэтому материал можно оставить в первоначальном виде после удаления остатков нагара. Тем не менее, опытные мастера всегда осуществляют дополнительную обработку дерева, ведь после нее уровень защищенности будет еще выше.

Обычно после обжига изделие или пиломатериал обрабатывают маслом, которое помогает улучшить декоративные и эксплуатационные свойства дерева. После этого чаще всего наносят прозрачный нитроцеллюлозный лак с защитными свойствами либо смесь лака с искусственным воском. Для обработки фасадной древесины используют раствор синтетического воска в скипидаре.

Выбор масла для дерева

Идеальным вариантом покрытия для обожженной вагонки или иной древесины для внутренней отделки является льняное, конопляное или тунговое масло. Жидкость наносят при помощи кисти или краскопульта (в зависимости от масштаба работ). Можно применять колерованные синтетические масла, которые придают дереву более благородный вид, имитируя ценные породы. Отличный результат дает смесь бесцветного воска с маслом, помогающая выгодно подчеркнуть структуру дерева и защитить его от внешних повреждений.

Применение обожженного пиломатериала

Готовый обожженный пиломатериал и изделия из него высоко ценятся строителями и дизайнерами. Из такой древесины делают двери, окна, беседки и террасы, скамейки и столики, садовую мебель и технические постройки. После обжига дерево прекрасно подходит для постройки заборов, иных ограждений, оформления полов и балконов, внешней отделки домов.

Обработанная пламенем древесина прекрасно подходит для многих интерьерных стилей, особенно для кантри. После специального лакирования или окрашивания ее можно применять в стилях ретро, винтаж, прованс и прочих, которые подразумевают использование искусственно состаренной мебели и предметов декора. Чаще всего в интерьерах квартир и жилых домов можно увидеть такие изделия из обожженного дерева:

• шкатулки;
• панно;
• багеты;
• стулья и столы;
• комоды;
• шкафчики.

Кроме того, красиво смотрится в дизайне помещений полная отделка стен обожженным деревом либо оформление балок, перекрытий. Уникальный вид материала обеспечит роскошный облик всего дома.

Создание фасадов из обожженной доски

При создании фасадов кирпичных или деревянных домов такая древесина применяется весьма часто. После обжига материал становится более прочным и долговечным, поэтому при дополнительной лакировке или масляном пропитывании он будет служить без нареканий много лет. Эстетичность, оригинальность и экологичность - основные качества обожженной древесины, делающие ее одним из самых популярных материалов в строительстве.

1. Применение
2. Требования к древесине
3. Технология обработки
4. Используем горелку
5. Японcкий способ

Известно, что огонь - самый опасный враг древесине и способен быстро ее уничтожить. Исходя из этого, странно слышать о применении открытого пламени для обработки этого материала. Однако при грамотном контролируемом обжиге поверхности с помощью огня возможно улучшить эксплуатационные характеристики дерева, защитить его от воздействия внешних агрессивных факторов и значительно преобразить внешне, придав неповторимый вид.

Обработка древесины огнем подчеркивает естественную структуру материала, усиливая контрастность рисунка, создает дальнейшую невосприимчивость к гниению, повреждению ультрафиолетом, вредными насекомыми. Кроме того, такой материал приобретает огнеупорные свойства. Поверхностный рыхлый слой, сгорая, закрывает канальцы и поры древесины, создавая защиту глубоко лежащих волокон от плесени, бактерий, влаги, солнечных лучей и ветра. Подобным образом предохраняют материал от разрушения различные пропитки и антисептики. Однако такие средства дороги, содержат в составе химические добавки и могут быть токсичны. Обработка пламенем экологична, экономична, не требует высоких профессиональных навыков.

Обожженное дерево в интерьере выглядит эстетично. Подобным образом делают домашнее браширование - искусственное состаривание изделий и мебели: комодов, столиков, стульев, панно, картинных рам, шкатулок. Обжигать можно материал для установки лагов напольных покрытий, оконных наличников, рам, дверей, лестниц, беседок, технических построек, скамеек, колодезных срубов, ограждений. При необходимости обработки сложных массивных сооружений желательно обжигать дерево до сбора конструкций, чтобы успешно произвести последующую зачистку труднодоступных мест. Приниматься за крупные постройки не стоит еще и потому, что можно не уследить за направлением и силой пламени, вызвав неконтролируемый пожар. Неопытным мастерам лучше начинать с небольших досок или изделий.

Требования к древесине

Лиственные деревья - клен, березу, бук, вишню, ольху и другие - обрабатывать огнем не следует. Обжигать желательно только хвойные породы: кедр, лиственницы, ель, сосну. Их мягкая структура позволяет получить в итоге превосходный красивый материал без пятен. Для декоративных изделий подойдет полотно любого качества: с сучками, сложными извитиями, глазками - тем эффектнее будет конечный результат. Сгорающие мягкие волокна образуют впадинки, жесткие станут рельефнее, после очистки это обеспечит фактурную контрактную поверхность. Допускается обрабатывать таким образом не только массив, но и плиты ДСП, обшитые хвойным шпоном. Если требуется обожженная древесина для масштабных строительных работ, лучше выбрать более качественную, без пороков структуры.

Свежий материал нет необходимости предварительно готовить перед обжигом: пламя уберет все шероховатости, заменив шлифование. Заботиться о внешнем виде придется уже после обработки древесины огнем. Единственное, что стоит сделать - счистить потеки смолы с пиломатериалов или предварительно обессмолить их. В случае их возгорания испортится вся работа. Если поверхность мебели или другого изделия была раньше покрыта шпатлевкой, краской или лаком, их остатки зашкуривают, чтобы предотвратить неожиданное воспламенение и защитить материал от несчищаемых пятен. Древесину, пропитанную морилкой, обжигают по общим правилам. Поверхности, покрытые олифой, обработке не подлежат. Старую потемневшую деревянную поверхность лучше ошкурить, добравшись до свежих волокон, чтобы на финише получить эстетичный и красивый внешне материал.

Материал для обжига не должен иметь в себе много влаги. Особенно это касается свежих досок. 15% - допустимый верхний предел содержания воды.

Технология обработки

В промышленности большие массивы древесины обжигают в специальных вакуумных печах. Толщина сгораемых слоев при этом может достигать 20 мм. В домашних условиях добиться таких результатов невозможно, и в них нет особой необходимости. Обеспечить материалу защитные свойства и придать декоративный внешний вид можно, используя простой бытовой инструментарий.

Перед тем как приступать к работе, требуется позаботиться о безопасности окружающего пространства и предметов, в нем находящихся. Обжиг нужно производить на открытом воздухе в безветренную погоду. Небольшие доски можно обрабатывать на балконе, крупные предметы нужно выносить на улицу. При этом с близлежащих поверхностей обязательно убрать бумажные, фанерные, картонные изделия, ветошь, текстиль, воспламеняющиеся химические средства. Желательно работать на огнеупорной каменной поверхности, металлическом листе.

Для обжига в качестве источника пламени подойдут:

• мощная паяльная лампа;
• строительный фен;
• газовая горелка;
• газовый баллон со специальной насадкой;
• дремель.

Нелишне напомнить, что пользоваться перечисленным оборудованием важно уметь.

Кроме огня и дерева, понадобится инструмент для очищения сгоревших слоев. Если планируется обработка небольших брусков и дощечек, хорошо подойдет жесткая металлическая щетка. Масштабные сооружения - крупную мебель, полы, лестницы, постройки - удобнее чистить профессиональной шлифмашиной, пилой-болгаркой, дрелью со специальной насадкой.

Для обметания остатков гари требуется флейц - щетка с мягким ворсом .

Все работы производят, защищая глаза, руки и одежду от возможных искр и гари. Рядом ставят ведро или другую посуду с водой для тушения непредвиденных возгораний.

Используем горелку

Обжиг газовой горелкой наиболее распространен. Пламя должно быть ровным, спокойным, продолговатым и иметь голубой оттенок. Самую высокую температуру, необходимую для пиролиза, имеет верхняя его часть. Сильный желтый огонь для обжига не подходит. Для успешной обработки пламенем равномерно проводят несколько раз по поверхности. Движения должны напоминать окрашивание материала кистью. Начинать всегда лучше с верхней части. Обожженной доске нужно прогореть на глубину около 4 мм. Для тренировки неопытному мастеру можно попробовать обжигать ненужные обрезки, добиваясь качественного результата.

Когда поверхность будет равномерно обуглена, подготовленным инструментом очищают рыхлый сгоревший слой. Щеткой или шлифмашиной действуют исключительно вдоль волокон, чтобы не повредить структуру. Одновременно используют флейц, добираясь до глубоко спрятавшихся частиц гари, выковыривая их наружу. Этот процесс самый кропотливый и трудоемкий, выполнить его важно аккуратно, целиком удалив отсоединившуюся сажу, иначе материал будет выглядеть некрасиво. Качество работы проверяют, протирая дерево салфеткой или мягкой тряпкой. Чтобы усилить рельефность, придать древесине вид настоящего старинного антиквариата, повторяют пиролиз и браширование щеткой.

В итоге обработки получается рельефная поверхность от темно-золотистых до шоколадных оттенков. По желанию материал оттеняют красителем на основе анилина или сразу наносят финишное покрытие. Можно использовать тонированные грунтующие смеси, масляные грунтовки, нитроцеллюлозные бесцветные лаки, воски.

Японcкий способ

По японской технологии с древесины счищают только верхний слой золы, промывают доски в воде, а затем пропитывают тунговым маслом, имеющим антисептические и влагоотталкивающие свойства. Обработанный таким образом материал приобретает благородный черно-серебристый оттенок и блеск. Современный подход позволяет для удобства использовать газовую горелку, хотя в старину для подобных целей дерево просто клали в костер или печь. Обжиг позволил жителям островов предохранять таким образом деревянные постройки и жилые дома от распространения пожаров - слой золы на материале практически невосприимчив к воздействию огня.

Срок службы обожженного дерева увеличивается в несколько раз. В качестве ухода его достаточно покрывать лаком или пропиткой раз в 1–2 года.

Дерево - хороший материал: хочешь - строй, хочешь - для отделки используй. Можно и

сделать. Одно из важных положительных свойств древесины - это масса вариантов отделки её поверхности. Каждый способ даёт свой уникальный эффект, и его можно подобрать под любой образ и стиль.

Этот материал долговечен: мебель из натурального дерева при должном уходе служит много лет - десятки, а то и сотни. И древесина не утрачивает своей красоты со временем - наоборот, как коньяк, может становиться ещё интереснее.

Время не портит деревянную мебель Очарование потрёпанной временем деревянной поверхности настолько сильно, что существует целое направление в производстве мебели - искусственное состаривание. В предыдущих публикациях на эту тему (Обновляем старую мебель. Состаривание при помощи окрашивания и Обновляем старую мебель. Очарование трещин) речь шла о том, как можно состарить мебель с помощью лаков и красок. В этом материале рассмотрим, как придать поверхности дерева более почтенный вид механическими способами.

Браширование

Древесина неоднородна по своему составу: на спиле дерева видны годовые кольца. Количество окружностей определяет возраст, а их ширина зависит от многих причин: породы, условий питания, погоды, местоположения (на солнце или в тени). Годичные кольца шире у молодых деревьев - они активнее растут. На размер колец влияет и то, выросло ли конкретное дерево из семечка (более узкие) или корневой поросли.

Годичные кольца дерева Светлый и более широкий участок кольца - это прирост в первую половину периода активной вегетации (весна и начало лета), тонкий и тёмный - то, что наросло за вторую половину лета и осень. Всё вместе представляет собой прирост одного года.

В начале лета образуется более рыхлая проводящая ткань. Со второй половины нарастают твёрдые клетки, способные выдерживать механические нагрузки, - они придают дереву устойчивость. Рисунок годичных колец виден и на продольном спиле дерева.

Со временем древесина разрушается. Особенно, если доска или изделие из дерева находятся на открытом воздухе - под действием солнца, дождя, мороза и ветра. Светлые мягкие участки разрушаются быстрее, поэтому с течением времени поверхность древесины становится неровной, ребристой.

Старая доска Для того чтобы добиться такого результата, не обязательно ждать много лет, выдерживая дерево под солнцем и ветром. Состарить древесину можно брашированием .

Процесс заключается в механическом удалении более мягких волокон. Для этого применяют жёсткие щётки (по-английски brush - щётка). В зависимости от требуемой степени состаривания, используют инструменты различной жёсткости: металлические, нейлоновые, сизалевые. Возможно их сочетание: для более глубокой и грубой обработки применяется металлическая щётка, а нейлоновой и потом сизалевой обрабатывают поверхность для удаления заусенцев.

Щетки для браширования Кроме насадок на дрель или углошлифовальную машинку (УШМ, «болгарка»), стоит обзавестись и ручным инструментом - абразивной шкуркой разной зернистости, ручной кордщёткой. Также удобно использовать абразивные губки: гибкая поверхность позволяет убирать занозы из углублений.

Независимо от выбора, во время работы следует учитывать направление движения: оно должно быть по волокнам древесины. Поэтому щётки-насадки на электроинструмент нужны плоские, а не в виде чашки.

Прежде чем приступать к процессу состаривания, потренируйтесь на образце.

С помощью различных щёток можно имитировать не только атмосферное старение (воздействие ветра, солнца), но и эффект обкатанной водой деревяшки - такие можно найти на берегу реки или моря. В этом случае древесина обрабатывается более глубоко, и «следы времени» могут быть не только вдоль волокон. Пример такого состаривания - шкатулка на фото ниже.

Состаривание древесины. Фото с сайта o-drevesine.ru

Кроме механического способа (щётками), древесину текстурируют при помощи химии или обработки пескоструем. Принцип тот же: удаляются более мягкие части.

В химическом способе используются кислоты и щёлочи, способные разъедать органику, например, серная или азотная кислота. Поэкспериментировать можно с агрессивной бытовой химией, предназначенной для удаления сильных загрязнений. Химическая обработка применяется как самостоятельный вариант или в качестве начального этапа перед механической очисткой щётками.

Сочетание старых досок и современной модели дивана. Фото с сайта mebelica.ru При обработке пескоструйным аппаратом частицы абразива выбивают более мягкие слои. Пескоструй можно найти в мастерских, занимающихся ремонтом автомобилей, - с помощью такого оборудования удаляют ржавчину.

Использование разных способов браширования позволяет получать неодинаковый эффект. При обработке металлическими щётками рельеф древесных волокон будет более глубокий и явный, после химического травления и пескоструя - сглаженный.

Обработанную древесину покрывают морилками и лаком После получения требуемой фактуры древесину обрабатывают морилками, восками, лессировочными покрытиями, лаками. Колерующие составы (морилки) мягкие участки прокрашивают сильнее, чем твёрдые. Лазури (лессировки) дополнительно подчёркивают рельеф, скапливаясь в углублениях.

Обжиг

Обжиг древесины чаще всего рассматривают как первый этап браширования - так же как и при химическом травлении, в первую очередь разрушаются (обгорают) более мягкие участки.

Красота простоты. Фото с сайта wickdpleasures.tumblr.com

Деревянную поверхность обжигают при помощи паяльной лампы или газовой горелки, а затем обугленные части счищают, обильно промывают водой и покрывают маслом. Степень обжига и последующая обработка щёткой зависят от предпочтений.

Прошедшая огонь и воду древесина не нуждается в дополнительном тонировании - поверхность доски принимает благородный тёмный оттенок. Но при желании обгоревшее дерево можно дополнительно покрыть цветными морилками. Особенно эффектно смотрится сочетание красного и угольно-чёрного.

Дом, облицованный обожжённой доской. Фото с сайта skyhousedesigncentre.com

Обжиг может быть самостоятельным видом отделки. Сейчас это направление набирает популярность и считается японской техникой Shou Sugi Ban (Yakisugi), хотя такой способ деревообработки известен в многих странах. На Руси обжиг дерева назывался подкуриванием.

Обработанная огнём древесина становится менее горючей и практически не подвержена гниению и порче насекомыми. Поэтому такие доски используют для облицовки фасадов, строительства заборов. Регулярно красить такой забор или фасад не нужно - обожжённая доска не изменяет своих качеств сотню лет.

Забор из обожжённой древесины. Фото с сайта oilobit.com

Естественно, дизайнеры не смогли пройти мимо такого материала. Они стали использовать в интерьерах объекты, обработанные огнём, применять доски в технике Shou Sugi Ban разной степени обгорелости для отделки стен и потолков. Покрытые маслом, поверхности не пачкаются.

Облицовка стены в технике Shou Sugi Ban. Фото с сайта urbantimber.ca

Попробуйте текстурировать привычную древесину - возможно, вы откроете для себя новый материал.

Структурирование - техника, позволяющая наиболее ярко выделить и показать природную красоту древесины. Часто этот способ называется «брашированием» - от английского слова «brush» - щетка, чистить, вычищать.

Применяется браширование для тех пород дерева, которые имеют хорошую структуру, видимую невооруженным глазом. Годовые кольца у такой древесины должны быть различимы и отстоять друг от друга на значительном расстоянии. Смысл структурирования заключается в выборке мягких волокон с верхнего слоя древесной поверхности. На месте мягких слоев появляются впадины, а более твердые слои образуют гребни. При этом поверхность становится рельефной, фактурной.
Для структурирования больше всего подходит древесина, имеющая небольшую плотность, неравномерность текстуры, и, как ни странно, обладающая некоторыми «пороками», часто снижающими стоимость материала, но после браширования дающими поразительные декоративные эффекты. К таким порокам можно отнести наличие сучков, свилеватость (извилистое или беспорядочное расположение волокон древесины), завитки (искривления годичных слоев около сучков), глазки (следы неразвившихся в побег спящих почек).

Пригодные для структурирования виды древесины: сосна, ель, лиственница, дуб, ясень, орех,

Не пригодные для браширования: бук, груша, вишня, можжевельник, тик, клен, ольха.

Структурирование производится двумя способами - химическим и механическим. При химическом способе специальные составы наносятся на поверхность древесины, размягчают ее, и дальше происходит механическое выскабливание мягких слоев. Хоть это быстрее и легче, но процесс химического структурирования имеет свои большие минусы. Для химического браширования применяют аммиак, шуманит и другие далеко не «мягкие» средства, а значит производить работы нужно в спецзащите и в хорошо проветриваемых помещениях. Короче гадость это всё, гадость, и нам не подходит. Поэтому перейдем к механическому брашированию. Оно бывает ручное и машинное. Последнее хорошо для крупномасштабных работ или для массового производства - паркет, стены, балки. Происходит выборка слоев при помощи специальных приборов или щеток-насадок на дрель.

А мы что, нам бы досочки да коробочки красивые сделать, поэтому будем все ручками… Для ручного браширования нужна красивая деревянная заготовка с ровной поверхностью, естественно, щетка и широкая щетинная кисть - флейц. Щетка понадобится вот такая:

купить ее можно в большинстве хозяйственных и строительных магазинов, а у многих она и дома есть - ее используют для очистки поверхностей от старой краски.

Структурирование древесины бывает мягким и жестким. При мягком структурировании выборка волокон происходит на небольшую глубину, только «обозначает» рисунок древесины. Такая обработка хороша для последующего лакирования. тонировки, декупажа по негрунтованному дереву, Жесткое структурирование выполняется на большую глубину, иногда в 2-3 приема, впадины и гребни хорошо видны, заготовка напоминает старую доску, пролежавшую долгое время под открытым небом. После такого браширования древесину можно тонировать, придавая ей состаренный вид, больше всего подходит для техники неукрытых волокон.

Ну вот, теоретическая часть закончена, предлагаю перейти к практике. Мы все умеем тонировать, красить, морить и вощить дерево, так что про это я не буду рассказывать. А показывать браширование на простом дереве - скучно. Хочу показать браширование после обжига - это более редкая техника, но вполне доступная и не сложная.

Для этого понадобится, правда, один приборчик - газовая горелка. Сейчас можно приобрести замечательную штуковину, вот такой Дремель Бошевский

Заправляется она газом из обычного баллончика для зажигалок, заправки хватает на долго. Только не надо забывать про технику безопасности - все-таки пламя там имеет весьма приличную температуру! Кстати. там в наборе много всяких насадочек, очень полезных. Этой горелкой можно выжигать по дереву и коже (пирограф), можно паять, можно счищать старую краску, много чего, я еще полностью ее не изучила…

Теперь приступим. Итак, нам понадобится деревянная заготовка (лучше всего сосновая) с красивой структурой волокон, горелка, щетка, флейц. Работы лучше всего проводить на открытом воздухе (всё-таки дым, огонь опять-таки, да и пыли много будет). Я обжигаю в квартире - а балконе с открытыми рамами, дымком немного тянет, но не катастрофа, и запах приятный. Да и домочадцы не против, зная, что я умею обращаться с этим прибором и квартиру не подпалю. А вот выборкой уже отправляюсь заниматься на другой - открытый балкон в общем холле, там ветерок продувает, пыль в квартиру не летит.

В хозяйстве нашлась сосновая коробочка от арманьяка, вот над ней и буду работать.

Включаем горелку и начинаем обжигать поверхность. Обжиг надо проводить равномерно, не задерживаясь надолго на одном месте, но и не «мельтешить» рукой, давая древесине обгореть ровно, без сильно прожженых и светлых недожженых пятен. Степень «обугливания» выбирайте самостоятельно - можно от слабого «подкуривания» до полного почернения. Только чтобы все одинаково было. Я люблю посильнее, но это дело вкуса.

Горелку держите, как ручку, не напрягайте руку, чтобы движения были плавными, не рывками. И не бойтесь - ручка горелки не нагревается, только вторую руку под пламя не подставьте.

Иногда в древесине встречаются смоляные карманы и потеки, смола начинает гореть - не давайте ей этого делать. просто сдувайте пламя. В противном случае в этом месте дерево прогорит сильнее, потом будет пятно. Сучки и прочие «красоты» иногда хуже прожариваются, это место можно пообжигать несколько раз, для равномерности.

Вот такой стала коробочка

а это сосновая доска от моей ранней работы, результат я потом тоже покажу

Когда обжиг закончен, переходим к выборке. Понадобится щетка и жесткая кисть. Кисть нужна для сметания выскобленных опилок.

Положите заготовку горизонтально, проводите щеткой по обожженной поверхности строго по волокнам, в одном направлении, длинными движениями от начала до конца. Если есть возможность закрепить заготовку, то работать можно двумя руками, второй надавливая на верх щетки и создавая дополнительное усилие. Если работаете одной рукой, то очень осторожно - берегите вторую руку! Щетинки на щетке металлические и острые, одно неаккуратное движение - и понадобится йод и бинт, а заготовка «протонируется» в другой цвет, от которого трудно будет избавиться. Так что «Сеня, береги руку!»

Кстати, при обычном брашировании, без обжига, для уменьшения количества пыли и более легкой работы, поверхность заготовки можно смочить водой. Но не сильно промачивайте, просто побрызгайте или пройдитесь мокрой кистью и дайте пару минут постоять. Мягкие волокна удаляются легче.

После того, как немного поскребли, берем в руку флейц и счищаем опилки. Чистить надо не свободным произвольными взмахами, а опять вдоль волокон, в том направлении, в котором работали щеткой. И не поглаживающими движениями, как мы краску наносим, а «против ворса», как бы выбивая, выковыривая щетинками пыль из углублений. Если делать иначе - пылинки приглаживаются во впадинах, забиваются глубже.

После того, как почистили заготовку, начнем скоблить дальше, тут ее можно и перевернуть, работать щеткой в обратном направлении. Но опять-таки, только по волокнам, только длинными движениями. Если щеткой неудачно провести не по волокнам, то останутся глубокие заметные царапины. Нам это надо?

Вот так, равномерно скоблим и счищаем опилки до того момента. пока нам не понравится цвет и фактура дерева. Можно остановиться чуть раньше, можно позже. Вот коробочка после обжига и структурирования:

Ее можно еще поскоблить, она будет контрастнее, но и сейчас уже видно, что мягкие слои выбираются быстрее и легче. Эту заготовку можно теперь тонировать или делать с ней что-то еще. Но это был однократный обжиг и браширование - получилось мягкое структурирование, рельеф не сильно выделяется. Если захочется чего-то более «экстремального», можно сделать второй обжиг и опять скоблить. В результате получится вот такое (это фрагменты той доски, что я в обугленном виде показала). Это - фрагменты, вид под углом, но хорошо виден рельеф:

А это - вид сверху

Я вообще любительница жесткого структурирования, я готовые изделия не тонирую. а покрываю воском или восковым лаком. Мне нравится грубость и «природность» материала. Но это мой выбор, а большинство все-таки применяет тонировку, морение, выбеливание и другие декоративные приемы.

Мои же работы в этой технике просты, грубы и незатейливы… Совы, правда, маслом нарисованы, но я про них уже раньше писала.

Обработка древесины обжигом позволяет получить дерево с более ярко выраженной структурой, причем материал становится маловосприимчивым к горению, гниению, поражению насекомыми и ультрафиолетом. То есть – и эстетично, и практично.

Предлагаем вам поговорить о том, для чего проводится обжиг древесины, чем можно обжигать, какую древесину для этого брать и чем ее обрабатывать после обжига.

Обжиг древесины: зачем это делать?

Сегодня самым распространенным способом защиты древесины от воздействия внешних факторов являются химические средства – , всевозможные пропитки. Но химия есть химия, и у людей часто возникает желание обработать дерево без применения, по сути, ядов. Одним из таких способов является обжиг древесины.

Суть обжига состоит в том, что под влиянием высокой температуры в наружном слое дерева в процессе пиролиза суживаются, закупориваются продуктами горения и смолами каналы волокон. Благодаря этому верхний слой древесины уплотняется и становится почти недоступным для огня, грибков, плесени, насекомых, солнечных лучей.

Полученный обугленный слой, естественно, нужно удалить. Для мелких поделок это делают вручную металлическими жесткими щетками, для более крупных используют специальные насадки на болгарки или дрели. И здесь открывается второе приятное качество обжига древесины: эффект состаренного дерева . По сути, обжиг дерева с последующей очисткой щетками и есть , то есть искусственное состаривание древесины. И хотя обжиг – не обязательная составляющая процесса браширования, многие мастера прибегают к нему.

В результате из такой древесины можно делать всевозможные шкатулки, рамы для картин, панно, применять в строительстве как лаги, фасадные доски, балки, наличники, окна и двери, материал для изготовления колодцев, туалетов, собачьих будок, беседок и пр. В последнем случае обжиг дерева газовой горелкой нужно проводить до сбора конструкции. Во-первых, обжигать дом - это не безопасно, и ликвидировать возгорание, если таковое случится, будет не так просто. Во-вторых, проводить последующую зачистку обожженной древесины на уже готовой конструкции не удобно. Вы потратите много сил, но аккуратно сделать соскабливание обгоревших слоев, особенно в местах соединения древесных элементов, не получится.

Обжиг древесины: какое дерево взять?

Что касается качества древесины, то здесь тот редкий случай, когда третий сорт – не брак, а то, что нам нужно. Когда после обжига древесины проводится вычищение щеткой мягких обугленных волокон, на их месте образуются впадины, а более твердые слоя превращаются в гребни. Только так можно получить фактурный, рельефный, контрастный материал. Для этого нужно выбрать заготовку с : сучками, свилеватостями, глазками, завитками (но если речь идет о древесине для строительных работ, то здесь красотой можно и пожертвовать).

Не нужно предварительно шлифовать или как-то готовить доску – обжиг уберет все изъяны, и декоративные свойства древесине придают уже после обжига.

Хотя обжигать можно не только сырую древесину. К примеру, если у вас есть стул, стол или забор, покрытый морилкой, и вам хотелось бы подчеркнуть текстуру дерева, которую «съедает» пропитка, обжиг древесины тоже уместен. Более того – может проводиться обжиг не только дерева, но и ДСП, Напомним – обжигу подвергаются хвойные породы дерева, поэтому даже шпон должен быть сосновым, еловым и пр.

Технология обжига дерева

Перед тем, как провести обжиг древесины, позаботьтесь о мерах предосторожности. Ведь работать вы будете с открытым огнем. Для небольших брусков на поделки подойдет и открытый балкон, а вот с полноценными досками лучше работать под открытым небом.

Проводить обжиг древесины можно:

- газовой горелкой

- паяльной лампой на бензине

- обычным газовым баллоном с насадкой

- строительным феном

Тем, кто проводит обжиг и браширование древесины в мелких масштабах – для поделок, уже давно полюбился дремель . Он небольшой, удобный, да и в хозяйстве «мини-дрель» пригодится не только для обжига древесины.

Помимо древесины и горелки, для обжига нам понадобится жесткая щетка и мягкая широкая кисть для сметания гари (флейц).

Щетка с металлическими щетинами подойдет для зачистки небольших брусков. Для масштабных работ лучше вооружиться болгаркой, дрелью или шлифмашиной со специальными насадками

1. Непосредственно обжиг древесины

Спокойно, равномерно ведете горелкой по древесине, чтобы не было обугленных или «недогоревших» участков.

Степень обжига выбираете исключительно по вашему вкусу. Если обжиг будет слабым – можно потом будет еще раз пройтись горелкой, если поджарите слишком – просто придется больше потрудиться при снятии нагара, рисунок будет более контрастным. Главное – равномерность обжига.

Если ваша древесина не , почти наверняка в ней попадутся или потеки, или смоляные карманы, которые могут загореться. Сразу же тушите возгорание, иначе на этом месте образуется неприглядное темное пятно. Обжиг одной стандартной доски займет до 10 минут.

2. Выскабливание опилок

Берем жесткую металлическую щетку – такую, как для снятия краски – и начинаем вести исключительно вдоль волокон. Вместо щетки можно брать щеточную шлифмашину, дрель или болгарку со специальными насадками. Таким образом вы «расшевелите» выгоревшие мягкие ткани во впадинах древесины. Немного поупражнявшись со щеткой, берите флейц и вынимайте, выбивайте, выковыривайте опилки. Делать это нужно как бы «против ворса», иначе эти пылинки просто глубже забьются во впадины.

Браширование древесины после обжига щеточной шлифмашиной

3. Доводим до желаемого состояния

Чередуя щетку и флейц, очищайте древесину по волокнам сильными, длинными движениями. Не можно проводить щеткой перпендикулярно волокнам – жесткие щетинки оставят след и испортят весь рисунок. Когда следует остановиться – решать только вам, исходя из ваших эстетических предпочтений. Обжигом древесины и брашированием можно получить материал от серых, угольно-черных до шоколадно-коричневых и золотистых оттенков.

Обжиг древесины: что дальше?

В целом, на обжиге древесины можно остановиться, и дальше клеить-строить, резать... Это полноценный строительный и декоративный материал. Обжиг древесины позволяет получить оригинальный оттенок, которого невозможно достичь никакими базовыми лакокрасочными материалами.

Для придания древесине глянцевого блеска можно обработать ее всевозможными качественными масляными пропитками, или же тонировать грунтовкой, эмалями, лазурью, покрывать воском и восковыми лаками.