Как построить вход в подвал. Как сделать погреб правильно: разновидности, устройство, постройка и оснащение. Погреб в гараже: технология строительства

Подвал не : если последний находится обязательно в стороне от дома, то подвал под ним или в непосредственной близости; чаще всего подвал как строительная конструкция является и основанием дома. Подвал обязательно заглублен ниже нормативной глубины промерзания грунта (НГП); погреб может быть и насыпным поверхностным. Пол подвала часто оказывается расположенным ниже уровня грунтовых вод (УГВ). Все это делает подвал и дом на нем особенно чувствительным к подвижкам грунта и действию грунтовых вод. Более того, подвал способен усугубить влияние обоих этих факторов. Все это делает постройку подвала едва не самой сложной и ответственной задачей всего цикла строительных работ. При постройке на заказ под ключ дом с подвалом обходится на 30-100% дороже такого же бесподвального. Тем не менее, подвал в доме дает массу удобств и выгод, а построить подвал своими руками и сэкономить большую сумму вполне возможно. Попробуем разобраться, как.

Что дает подвал?

Традиционное использование подвала как хранилища продуктов уже полезнее, чем погреба: микроклимат в нем стабильнее, проще регулируется, а вредителям попасть в подвал гораздо труднее, чем в погреб. Под мастерскую и др. подсобные помещения подвал также пригоднее: он электрифицируется, газифицируется и отапливается заодно с домом.

Особенно выгоден подвал в частном доме как центр сосредоточения систем жизнеобеспечения (СЖБ): все оборудование можно расположить безопасно, компактно и удобно для текущего ТО и ремонта, слева на рис. И это еще не все: котел или отопительная печь с водяным контуром, перенесенные в одном и том же доме из котельной (топочной) наверху в подвал, оказывается, начинают потреблять на 3-5% меньше топлива благодаря все тому же стабильному микроклимату подвала. Экономия за отопительный сезон в материальном выражении выходит вполне ощутимая.

Еще одно достоинство дома с подвалом в наших краях пока мало известно, но в странах Южной Европы спрос на дома с жилым подвалом (справа на рис.) стабильно превышает предложение. Дело тут в выживании, но не на случай войны или каких-то фантастических катаклизмов. Хватает и реальных: из-за глобального потепления Сахара еще долго будет «плеваться» раскаленным воздухом каждое лето. Надбавки, особые или «экологические» тарифы, пени и т.п. поборы за перерасход электричества и в странах, обеспеченных собственными энергоресурсами – мама, не горюй! Когда на дворе неделями и месяцами держится +(40-45), нормально жить невозможно, а счета за энергию на кондиционирование всего дома приходят такие, что… подумает лучше о демократических ценностях, они непреходящи. Переселение на лето в жилой подвал или снижает расходы на кондиционирование до приемлемых, или позволяет вовсе обойтись без него.

Гидроизоляция: начало

Подвал под домом только тогда будет благом, когда он сухой и не нарушает устойчивости всего строения. Оба эти фактора взаимосвязаны, т.к. дом с подвалом часто начинает крениться и/или оседать как раз вследствие нарушения подземного стока глубоко зарытой в грунт жесткой коробкой: естественной движение подземных вод нарушается, см. рис.:

Как следствие, меняются также подвижность и несущие свойства грунта. Известны случаи, когда дом с подвалом, построенный на сухом плотном суглинке, приходилось покидать – под него из-за влияния неправильно построенного подвала подползал плывун.

Пути проникновения почвенной влаги в подвал разнообразны, а 100% эффективных способов осушить замокший подвал нет. Подвальная сырость и весь дом сделает некомфортным и нездоровым. Но думать надо и о влиянии подвала на подземный сток. Единственное средство не допустить завязывания такого гордиева узла – правильная конструкция подвала и его надежная внешняя гидроизоляция. Выбор конструкции напрямую связан со свойствами конструкционного материала. Поэтому, чтобы правильно построить дом с подвалом, его разработку нужно вести в такой последовательности:

Выбор конструкционного материала;
Выбор силовых схем в плане и разрезе;
Выбор способа и схемы гидроизоляции;
Определение состава обустройства подвала;
Выбор техники строительства.

Примечание: если подвал отмокает, но дом с ним все-таки стоит, то способы высушить подвал есть, см. далее. Для жилья и стационарной электрификации такой подвал не будет пригоден, сушку придется повторять раз в 3-5 лет, но как хранилище продуктов и/или место расположения энергонезависимых отопительных приборов послужит.

Материалы

Сделать подвал возможно из материалов, способных в конструкции выдерживать боковое давление грунта в 20 бар (2 кгс/кв. см или 20 тс/кв. м) и напор пластовых вод в 10 бар (1 кгс/кв. см или 10 тс/кв. м). Этим условиям соответствуют марка прочности от М200 и марка водостойкости от W10. Разумеется, чем больше запас по тому и другому параметру, тем надежнее будет подвал.

Самостоятельные застройщики обычно стоят подвалы железобетонными монолитными (поз. 1 на рис.), сборными из бетонных фундаментных блоков с монолитным цоколем (поз. 2), кирпичными (поз. 3), монолитными с кирпичным цоколем (поз. 4) или из шлакоблоков, поз. 5.

Вариант «кирпич по бетону» достаточно долговечен, если цоколь сложен из пережженного кирпича-железняка или клинкерного: лицевой наружный кирпич не предназначен нести весовую нагрузку от здания; срок его службы до 40 лет, а дом с подвалом строят на поколения. Красный рабочий кирпич в непосредственной близости от грунта в течение 25 лет начинает крошиться, а за 50-60 лет полностью теряет несущие свойства. Железняк и клинкер выстоят в цоколе столетия, но неэстетичны. В общем подвал на поз. 4 не вариант. Для красоты проще, надежнее да и дешевле было бы залить монолит и облицевать его по вкусу.

Пригодность тех или иных материалов для постройки подвала показана на рис.:

Как видим, их можно разбить на 3 группы:

Непригодные.
Условно пригодные на структурированных грунтах (плотная супесь, легкий суглинок), если УГВ не поднимается ближе 0,2 м к исподу пола подвала.
Пригодные.

I группа

Однозначные «двоечники» – пено- и газобетон, и малая их несущая способность здесь не самое главное. Допустим, естественный износ бетона 0,01 мм в год. Это ничтожная величина; в грунте он много больше. Минимальный слой бетона над арматурой 40 мм. Чтобы армирование начало массово обнажаться и тем самым сооружение потребовало капремонта, при отсутствии прочих разрушающих факторов должно пройти 4000 лет. Допустим еще, что перемычки между порами пено- и газобетона толстые, 1 мм; обычно они тоньше. При таком же износе за 25 лет материал потеряет 50% прочности (перемычки разрушаются с 2-х сторон) – капремонт невозможен, сооружение пришло в негодность. Еще через 10-15 лет оно начнет самопроизвольно разрушаться без возможности восстановления. По этой причине в Южной Европе (более всего в Испании) сейчас продаются «за сколько дадут» тысячи домов, построенных когда-то для сдачи в сезонную аренду. Вид у них еще шикарный, но срок их жизни кончается, и отреставрировать никак нельзя.

Сюда же относятся силикатный кирпич и керамзитобетон. Первый в грунте выкрашивается буквально на глазах, дорог и требует для работы с ним достаточно высоких навыков. Второй дешев, работать с ним проще, но, увы – насквозь промокает, а надежно изолировать его невозможно, нет таких способов и составов.

II группа

Из этой группы красный кирпич и плохой бетон для фундамента под домом лучше не применять: в грунте они выкрашиваются и ремонт часто оказывается невозможным. Клинкерный кирпич вполне надежен, долговечен до 150 лет и более, легко изолируется, но дорог. Пережженный кирпич-железняк немногим ему уступает и дешев, но регулярно в продажу не поступает, т.к. является производственным браком. Но подвал из шлакоблока благодаря его дешевизне и простоте работы с ним довольно распространенное явление, см. видео:

Видео: строительство “коробки” подвала из шлакоблока

Немаловажное достоинство шлакоблочного подвала – он легок и дом с ним дает нормальную осадку на довольно слабых грунтах с несущей способностью >0,7 кгс/кв. см. Построить подвал из шлакоблока возможно не только на сухом грунте. Он может быть вполне пригоден для хозяйственных целей, если почвенные воды стоят выше уровня пола подвала не более 6 мес. в году, а пластовый напор не превышает 10 бар; в большинстве случаев самостроя эти условия выполняются. Но, во-первых, меры по гидроизоляции стен подвала нужно начинать выполнять уже на этапе их возведения, неуклонно соблюдая все правила шлакоблочной кладки, см. ролик:

Видео:основы кладки шлакоблока

Во-вторых, гидроизоляцию нужно делать такую же, как для стен из кирпича или фундаментных блоков, но усиленную: и прокрасочную битумными составами, и оклеечную, см. далее. А вместо оклеечных материалов на текстильной основе использовать толь на целлюлозе (картоне). Забегая вперед, принцип действия изоляции на основе натурального битума такой: если спустя много лет разобрать изолированное им строение, изначального изолятора не обнаруживается и следа. Битум из него вдавлен в бетон, на котором образовалась водонепроницаемая корка. Поры шлакоблока много шире, чем в бетоне, и целлюлозные волокна из основы толя станут армирующим заполнением для битума в них.

Как изолировать шлакоблок

Как устроена гидроизоляция подвала из шлакоблока, показано на рис. справа. Поскольку никакой гарантии на уровень стояния грунтовых вод нет и быть не может, обратную засыпку грунтом лучше заменить глиняным замком (выделен цветом) с выносом наверху от 0,5 м за контур отмостки. Ее наличие вокруг дома, как и пятки с выносом от 0,4 м под фундаментной лентой – непременное условие надежности гидроизоляции шлакоблочного подвала.

Оклеечная (листовая) изоляция в данном случае накладывается в порядке, обратном общепринятому – сверху вниз. Работать так удобнее, пользуясь приспособлением в виде козелка с уложенной в него палкой или куском трубы, на которую надет рулон толя. Козелок ставят на ленту фундамента, а затем:

Прокрашивают участок стены на ширину рулона +(15-20) см жидкой битумной мастикой-праймом (первичной) на бензиновом разбавителе. Наносить мастику-прайм лучше широкой жесткой кистью, вдавливая в материал стены;
Промазывают тот же участок битумной мастикой на антраценовом масле – она более густая, липкая и медленнее сохнет, чем на бензине. Слой – 3-4 мм;
С рулона сматывают отрез толя до низу с небольшим запасом;
Прикатывают изолятор к обмазке, идя снизу вверх и выдавливая пузыри;
Отрез обрезают с некоторым запасом;
Козелок переставляют так, чтобы нахлест отрезов был 20-25 см;
Повторяют пп. 1-6 на новом участке стены с выносом 15-20 см за ширину полосы толя;
Стык листов прогревают газовой горелкой и прикатывают по п. 4;
Повторяют пп. 1-8, пока не дойдут до угла;
На углу прокрашивают и промазывают смежную стену, вынос толя за угол надрезают поперек вверху и внизу;
Крыло изолятора не сильно прогревают с внешней стороны и мягким заворачивают за угол;
Завертку прогревают и прикатывают по п. 4;
Повторяют рабочий цикл, пока не обойдут все строение;
Аналогичным способом накладывают 2-й слой оклеечной изоляции;
Наносят внешний страховочный слой прокрасочной изоляции из той же мастики;
Производят обратную засыпку грунта или ставят глиняный замок.

Новичку вся эта процедура покажется очень трудоемкой, но любая надежная противонапорная изоляция делается ничуть не легче. Зато подвал из шлакоблока обойдется в 1,5-2,5 раза дешевле бетонного или кирпичного.

Заодно о кирпиче

Описанная выше изоляция не обеспечивает 100% защиты кирпичного подвала от сырости – поры кирпича тоньше, чем шлакоблока, и битум в них вдавливается плохо. Стены кирпичного подвала лучше изолировать современными пенетрирующими материалами с эффектом глубокого проникновения (см. далее). Типовая схема изоляции ими кирпичной стены дана на рис.:

Штукатурить стену по сетке под изоляцию обязательно: пенетраты надежно заполняют трещины до 0,4 мм, а в кирпичной стене могут образоваться более широкие. Роль глиняного замка, не пускающего капиллярную влагу в шов бетон-кирпич, играют пробки из Пенекрита в штробе 25х50 мм и Пенекрита с Пенетроном в шпурах бетонной пятки. Недостаток данной схемы – пенетраты не вечны, как природный битум; спустя 10-30 лет изоляцию придется заменять.

Ремонт отсыревшего бетонного подвала составами глубокого проникновения

Примечание 2: если ранее сухой бетонный подвал начал отсыревать капелью по стенам и полу (изменился подземный сток), Пенекритом с Пенетроном его можно отремонтировать лет на 5-20, см. рис. справа. Штроба – 25Х25 мм. По изоляции штукатурят влагостойкой штукатуркой в 2 слоя по 15-20 мм с армирующей сеткой (см. выше), чтобы избежать вспучивания изолирующего слоя капиллярным напором. Работы производятся в самое сухое время года. Подвал предварительно просушивается, см. далее, а непосредственно перед нанесением изоляции дважды смачивается широкой мягкой кистью.

III группа

В материалах III группы с большим отрывом стоит высокопрочный влагостойкий бетон. Только из него можно построить сухой подвал на обводненном грунте, не занимаясь такой сложной и технически не всегда выполнимой штукой, как дренаж участка. Достаточно наложить недорогую (и очень долговечную) битумную изоляцию, см.след. рис., и подвал не отсыреет поколения жильцов, как бы ни «гуляли» грунтовые воды.

Большой минус бетонного подвала – авралы на заливке и техперерывы для набора прочности монолитом; строясь своими силами, за сезон можно просто не успеть. Кроме того, бетон М400 W>10 недешев, и бетоновоз не приедет точно к назначенному вами времени. Скорее всего, его назначат вам, да еще и ждать придется.

Выход – строительство подвала из готовых фундаментных блоков. В воду для кладочного раствора добавляется 2-3% по объему жидкого стекла. Лучше покупать готовые блоки, они уже М(400-600) W(20-3). Блок 200х200х400 ворочает один человек. Кладку тогда ведут в 2 блока с перевязкой швов и чередованием ложковых рядов с тычковыми, как стену в кирпич. Угловые «полублоки» не обкалывают и не обрезают – пусть торчат наполовину в грунт, все строение только устойчивее будет. Если же есть 2-3 крепких помощника и хотя бы тали, еще лучше приобрести блоки 400х400х800 – они с зубом и кладка будет очень прочной. В таком случае ее ведут в один блок с перевязкой швов по рядам.

Фундаментные блоки на ЖБК проходят пропаривание, что в домашних условиях неосуществимо. Но, да будет вам известно, что выдержка от 3 мес. блоков, набравших 25% прочности, в штабеле под пленкой вполне его заменяет. Ряды в штабеле нужно переложить деревяшками, чтобы между ними были зазоры в 20-30 мм; в жаркую сухую погоду штабель оборачивается влажной мешковиной. А высокопрочный бетон своими руками можно приготовить и ручным замесом, см. сюжет:

Видео: изготовление бетона вручную

Строительство подвала, особенно в существующем доме, вообще можно считать третьим делом, не терпящем поспешности. Тогда – первый год готовим не торопясь нужное количество блоков; следующим летом снова без аврала строим. Блоки можно отлить не типовые, себе по силам и с зубом – готовая кладка выдержит напор более 30 бар. А W? На производстве жидкое стекло подмешивают в бетонную массу в специальных аппаратах, чего дома опять же не сделаешь. Но застройщики-самостройщики успешно готовят влагостойкий бетон на W(10-15) с известным ремонтным составом Дегидролом, см. видео:

Видео: как сделать гидротехнический бетон

Примечание: самодельный гидробетон от проникновения капиллярной влаги не гарантирует, поэтому внешнюю противонапорную изоляцию нужно дополнить внутренней противокапиллярной из того же Дегидрола, см. рис.Также внутри весь подвал штукатурится бронирующей изоляцией из цементно-песчаной штукатурки, см. выше.

Силовые схемы

Схема гидроизоляции подвала привязывается к его общей силовой (несущей) схеме. Она же разрабатывается в зависимости от местных условий сначала в разрезе, а затем в плане.

Возможные силовые схемы самодельных подвалов в разрезе даны на рис.:

Подвал на плите строят на слабых однородных грунтах: большая опорная площадь дает низкое удельное давление на грунт и равномернее распределяет по нему весовую нагрузку. Фактически, все здание в таком случае стоит на глубоко зарытом плитном фундаменте. Вынос плиты по контуру нужен не менее толщины стен подвала (фундаментной ленты), иначе на краю плиты сосредоточатся весовые нагрузки, он со временем выкрошится, и весь дом пойдет проседать криво-косо. Также подвалы на слабых грунтах легче всплывают, см. далее; «боковой зацеп» этому противодействует. Плиту заливают с наступлением устойчивой теплой погоды, выдерживают до набора 50% прочности (не менее 20 суток) и строятся на ней из любого другого подходящего материала. Если сезонное стояние грунтовых вод возможно выше 0,6 м над уровнем подошвы (не пола!) подвала, плиту льют полуторной толщины (от 300 мм) с зубом на треть высоты, см. далее.

Подвал на ленте строят, наоборот, на плотных, хорошо несущих (от 1,7 кгс/кв. см), и, возможно, неоднородных грунтах: плита от валуна, пришедшегося при осадке ей на угол, опасно накренится; лента или продавит его вниз, или выдавит в сторону. На плотных однородных непучинистых или слабо пучинистых грунтах, если дом устоялся без нарушений не менее 3-5 лет, фундамент на ленте возможно построить в существующем доме. Типовая схема дана на рис. справа, но в каждом конкретном случае постройка ведется по индивидуальному проекту на основе исследований на месте.

Если же подвал на ленте строится заодно с домом, то авральные циклы бетонирования оказываются не привязаны друг к другу: заливку постоянного пола можно и даже нужно (см. далее) отложить на следующий год. В любом случае вынос пяты ленты в сторону должен быть не менее 0,6 м, чтобы «разогнать» нагрузки от силы сопротивления грунта оседающему зданию (показано красным пунктиром), иначе пол может быть просто выдавлен вверх.

Временный пол

Подвал на ленте желательно на год оставить без пола, если УГВ не поднимается выше 0,2 м под подошвой подвала, чтобы здание дало начальную осадку и постоянный пол точно не выперло. А пока можно настелить временный пол, как стелят полы по грунту.

Схемы устройства полов по грунту даны слева на рис.:

Поз. А применима, если почвенные воды не поднимаются выше 0,6 м до подошвы подвала; поз. Б – если доходят до 0,2 м ниже нее. В случае, когда хозяйственный подвал на ленте остается сухим более 3 лет, в нем часто стелят теплый грунтовый пол, справа на рис: так овощи и фрукты дольше хранятся и меньше портятся. Растительная продукция на хранении выделяет этилен, стимулирующий их дозревание; без этилена продукты «спят». Этилен немного тяжелее воздуха и обычной вентиляцией подвала (см. далее) полностью не удаляется; известно немало случаев отравления этиленом людей, долго находившихся в продуктовых подвалах. Грунт этилен, наоборот, жадно впитывает, нужно только закрома сделать вентилируемыми и на подставках от 15-20 см. Кроме того, домашний квас, наливки, вино, пиво, медовуха в подвале с грунтовым полом лучше дозревают и оказываются намного вкуснее.

Примечание: подвалы на плите и ленте пригодны для установки котельного оборудования и электрификации под жилье только спустя не менее 3 лет по окончании постройки всего дома, если за это время не было признаков отсыревания подвала и/или неравномерной осадки здания.

Подвал-кессон из влагостойкого бетона с наружной противонапорной изоляцией будет сухим на любом грунте, хоть бы плавал в воде – во время Второй мировой войны из железобетона строили даже морские суда. Кессонный подвал совместим также с любым зданием, см. ниже. Но его постройка – сплошной сложный аврал, см. далее. А на легких рыхлых сильно обводненных грунтах подвал-кессон может внезапно всплыть. Подвалы на плите и ленте дают знать о неблагополучии подземного стока отсыреванием несмотря ни на какую изоляцию – рабочие и кладочные швы рвутся – а кессон может буквально за неделю всплыть и завалиться на бок вместе с домом. Поэтому подвалы-кессоны не рекомендуется строить при наивысшем УГВ более 0,6 м над полом подвала, а вынос коробки нужно давать от 0,6 м на средних и плотных грунтах и от 0,8 м на легких.

Силовая схема подвала в плане увязывается уже не только с грунтом, но и с конструкцией здания. Ее возможные для самостроя варианты показаны на рис. ниже. Цокольный этаж (поз. 1) – единственный, позволяющий сразу же оборудовать в подвале котельную и узел разводки домовых коммуникаций (слева на рис. в начале); в таком случае он строится кессонным. Важно здесь то, что в котельной обязательно должно быть окно, а стены кессона и цоколь здания – единый монолит.

Неполный цокольный этаж строят реже – экономия на земляных работах с лихвой съедается избытком бетонных. Типичные оправданные случаи – тяжелый, сложный и дорогой в разработке грунт (поз. 1а) или же на тяжелой почве обнаруживается легкое рыхлое пятно, по размерам подходящее для подвала, поз. 1б. В этом случае, наоборот, никоим образом нельзя строить подвал-кессон или на плите, только на ленте! Кессон не рекомендуется и по поз. 1а, так что ждать несколько лет до переноса котельной в подвал или оборудования его под жилье придется.

Примечание: неполный цокольный этаж и цокольный полуэтаж – разные вещи. В цокольном полуэтаже возможно поставить наружную входную дверь, заглубленную в приямке не более чем на 3-4 ступеньки.

Еще реже строят подвалы, прилегающие к фундаменту существующего дома (поз. 2 на рис. выше) – велик риск начала новой неравномерной осадки здания. Если строят профи по проекту, то владелец и эксплуатант дают подписку, что ущерб от всех возможных последствий берут на себя. В существующем доме лучше строить «плавающий» подвал, отстоящий от ленты фундамента дома не менее чем на 1 м, поз. 3. Его силовая схема в разрезе возможна любая, однако придется потратиться на отдельное перекрытие подвала, между которым и перекрытием пола дома нужен свободный просвет от 0,3 м, т.е. и котлован под подвал нужно рыть глубже. Причина – разность в скорости и величине осадки 2-х вложенных одно в другое отдельных строений.

Обойтись меньшим общим объемом земляных и бетонных работ, а также общи перекрытием можно, построив связный подвал – связанный с фундаментом дома жесткими железобетонными перемычками шириной в ленту фундамента. Их заглубляют, как и ленту фундамента дома, но норме, на >0,6 м ниже нормативной глубины промерзания (НГП), а стены подвала – как нужно, чтобы в нем можно было ходить во весь рост (1,9-2,2 м + толщина пола + толщина подушки под пол). В результате разность удельных давлений на грунт фундамента дома и стен подвала оказывается величины, которую способны принять перемычки длиной до 1-1,5 м.

Т-образную схему (поз. 4) применяют на легких податливых однородных грунтах; Н-образную (поз. 5) на легких неоднородных и средних, а ячеистую (поз. 6) – на средних неоднородных и тяжелых однородных. В любом случае связный подвал строится только и только на ленте – на плите или кессон порвет перемычки и разрушит фундамент здания. Типичные ошибки при разработке схем связей фундамента и подвала таковы:

Оставляются висячими смежные со связанными углы подвала (поз. 7).
Схема связей делается несимметричной относительно обеих осей плана фундамента (поз. 8) или центрально-симметричной (поз. 9).
Угол коробки подвала связывается с углом фундамента, поз. 10.

Последнее особенно опасно для целостности и устойчивости всего строения. В случае, как на поз. 10, надо бы или изменить планировку дома с подвалом до симметрии хотя бы по одной оси, поз. 11, или, лучше, не меняя плана, связать внутренние углы фундамента перемычкой, а подвал выполнить неполным цокольным этажом, поз. 12.

Гидроизоляция

В процессе разработки гидроизоляции подвала сначала выбирается ее схема применительно к данному строению в данных конкретных условиях, а затем подбираются подходящие материалы. Вода – коварная стихия и защититься от ее проникновения на десятилетия единичным препятствием невозможно. Типовым случаем в индивидуальном строительстве считается, когда на сезонном пике сухости УГВ опускается ниже подошвы пола подвала на 0,2 м и более, а на пике увлажнения поднимается до уровня гумусового слоя; самый плодородный слой почвы считается постоянно увлажненным, но сколько-нибудь существенного потока и напора влаги на строение не создающим.

В указанных условиях единственно надежной является наружная противонапорная гидроизоляция. Безнапорная только от поверхностного стока не гарантирует сухости подвала, т.к., во-первых, в дождливые годы напор поверхностных вод может стать значительным. Во-вторых, самый подземный сток под строением может измениться, см. выше. Внутренняя противокапиллярная изоляция и удерживающая ее бронирующая могут потребоваться при стабильном нижнем стоянии УГВ на уровне пола подвала и выше, см. далее.

Наружная гидроизоляция подвала осуществляется в общем 2-мя способами: отсечной (отсекающей), слева на рис., и отводной (отводящей), справа:

Если здание с подвалом стоит на проницаемом грунте (галька, гравий, хрящ, песок, супесь, рыхлый суглинок), то отсечная изоляция может быть выполнена без дренажа; в таком случае глиняный замок продолжают вниз до уровня –(0,25-0,3) м ниже подошвы подушки пола подвала. В этом ее большое достоинство – не нужна дорогая и трудоемкая дренажная система. Если же подвал построен из гидробетона, то стены снаружи штукатурят по изоляции цементно-песчаной штукатуркой и вместо глиняного замка производят обратную засыпку вынутым грунтом. Это второе достоинство отсечной изоляции – самокопаная глина на замок не годится, нужно покупать строительную, и много.

Недостатки отсечной изоляции, во-первых, большой объем земляных работ. Во-вторых, они не всегда технически выполнимы – выбрать котлован нужного профиля (см. далее) могут не позволить близлежащие строения. В-третьих, глина для влаги препятствие, но не глухая преграда. Она снижает поток и напор воды на стену, но не пресекает его полностью. Поэтому наружная изоляция нужна полноценная (прайм + обмазка + настил), а если подвал шлакоблочный или кирпичный, то усиленная, см. выше. В-четвертых, отсечная изоляция накладывается только целиком по крайней мере в пределах стены, т.к. стыки листов настила нужно проклеивать и прогревать, поэтому устроить ее на существующем доме весьма проблематично – откапывать любую из его стен полностью нельзя, не рискуя устойчивостью всего строения.

Отводная изоляция действует только совместно с дренажом: ее основа – мембрана с обратным капиллярным эффектом, собирающая влагу и отводящая ее в дренаж. Сама мембрана наклеивается на стену вместо листового настила отсечной изоляции и защищается от быстрого засорения грунтом геотекстилем. Главное достоинство отводной изоляции – минимальное или нулевое влияние на подземный сток под домом; отсечная изоляция даже с дренажом его меняет, поэтому рекомендуется изолировать мембраной подвалы домов на грунтах со сложной нестабильной гидрологией. Дополнительные, во-первых, котлован под отсечную изоляцию нужен шириной меньше выноса отмостки (практически достаточно 0,6-0,8 м, лишь бы работник мог в него втиснуться). Во-вторых, изолировать можно кусками шириной где-то в 1,5 полотнища мембраны. Поэтому подвалы существующих домом почти всегда удается изолировать только отводным способом.

Недостатки отводной гидроизоляции также весьма серьезны. Первый – еще больший объем и сложность земляных работ, только сопутствующих. Построить дренаж участка дело нешуточное, а найти место под поле сброса дренажного стока тоже возможно далеко не всегда. Второй – лучшие мембраны служат до 20 лет; чаще – 10-12 лет, а на сильно обводненных рыхлых грунтах по 3-7 лет. Если вы намерены изолировать подвал мембраной, будьте готовы с такой периодичностью обкапывать дом и менять ее.

Когда нужно внутри

Если УГВ более 3-х мес. в году стоит вровень с полом подвала или поднимается выше, наружная противонапорная гидроизоляция дополняется внутренней противокапиллярной. Бетон, не говоря уж и кирпиче, не сплошной монолит. Его микроструктура – мельчайшие зернышки цемента, похожие на морских ежей, иголки которых кристаллы силикатов. Этими «иголками» зерна цемента сцеплены между собой, а промежутки заполнены песком и, в гидробетоне, отвердевшим жидким стеклом (которое тоже силикат), а во влагостойком полимерными добавками. В том и другом случае микропоры остаются; полимер еще и разлагается за 3-15 лет, и под напором бетон чуть-чуть пропускает влагу. В плотине ГЭС незаметно, а в подвале – очень.

Варианты внутренней противокапиллярной гидроизоляции подвала показаны на рис; на поз. В и Г наружная изоляция условно не показана, но она нужна и тут. Изоляция шва на поз. В – не менее 4-х слоев рубероида, склеенных жидкой мастикой-праймом и прогретых горелкой. Изолировать шов тощим раствором нельзя – протечет. Толем или кровельной битумной изоляцией (гидробутил и др.) тоже нельзя – стена из передавит и выдавит. Стеклорубит и др. на основе стекловолокна вес стены, наоборот, недодавит – основа останется нераздавленной и по ней пойдет капиллярная влага, так что тоже нельзя. Напорная стенка на поз. Б – оштукатуривание по сетке цементно-песчаным раствором, см. выше.

Изолирующие материалы

Кровельные и стеновые гидроизоляторы для подвала не годятся – они не рассчитаны выдерживать давление почвы и напор пластовых вод. По способу применения и назначению материалы для гидроизоляции подвала делятся на:

Первичные, или праймы, или пропиточные – жидкие мастики, наносимые на подготовленную поверхность (см. далее) для создания основы под покрытие другими материалами.
Прокрасочные или обмазочные – более вязкие клейкие составы, применяемые или отдельно, или в качестве основы, держащей накладную листовую изоляцию, или, снова совместно с праймом, для противокапиллярной промазки внутри. В последнем случае по обмазке стены штукатурятся по сетке любой влагостойкой штукатуркой в один слой.
Толстослойные мастики с цементным наполнителем – предназначены для нанесения покрытий толщиной до 20 мм только на стороны, обращенные к напору. Применяются вместо накладных материалов в случаях, когда УГВ не достигает пола подвала более 9 мес. в году.
Накладные или оклеечные – листовые гибкие или мягкие материалы на тканой или волокнистой основе, пропитанной собственно изолятором. Универсальный и самый надежный изолятор. Накладываются также только на стороны, обращенные к напирающей воде.
Капиллярные мембраны – на водонепроницаемую пластиковую основу нанесено специальное покрытие с обратным капиллярным эффектом, см. выше.

Изолирующее начало этих материалов, кроме мембранных, может быть таким:

Битум – до сих пор не превзойден по долговечности, но сложен в работе. Как действует битумная гидроизоляция, см. выше. Выпускается в виде первичных мастик на бензиновом разбавителе (праймов), обмазочных мастик, толстослойных мастик и накладных материалов. Бронирующая изоляция почти никогда не требуется; если да – то цементно-песчаной штукатуркой. Держится на любой стене (бетон, кирпич). Проникновение в бетон до 30 мм (чаще – 7-15 мм), поэтому обработанная поверхность теряет водонепроницаемость при механических повреждениях.
Битумно-наиритовые мастики – морозостойки, можно наносить при температуре до –(15-25) градусов. Слой – до 6 мм. Затягивают трещины шириной до 30-50 мм, т.к. на воздухе вспениваются, поэтому вскрытая упаковка должна быть выработана в указанный на ней (или в инструкции) срок. Покрытие сохраняет пластичность до –(45-60) градусов. Срок службы – 10-25 лет. Специфический материал для северного строительства или сложного ремонта совсем ветхих строений.
Эпоксидные, эпоксидно-дегтевые и эпоксидно-фурановые мастики – еще более специфичный материал для гидроизоляции строительных конструкций, регулярно подтопляемых вплоть до полного погружения в воду, промерзающих и обледеневающих неотапливаемыми. Хрупки, спустя 3-5 лет требуют полной замены. В работе сложны, токсичны, канцерогенны.
Натуральные эластомеры (жидкая резина) – работать с ними просто, но применимы только как ремонтные для внутренней изоляции. Хорошо ложатся только кирпич и шлакоблок. Срок обновления гидроизоляции натуральными эластомерами – 1-5 лет смотря по местным условиям. Обязательна бронирующая изоляция не менее чем из 2-х слоев цементно-песчаной штукатурки по сетке, т.к. легко вспучиваются и отслаиваются капиллярным напором. В общем, средство «скорой помощи» отсыревшему подвалу, пока руки и кошелек не дойдут до ремонта посерьезнее.
Синтетические эластомеры – полуретан, силикон, MS-пластики. Действуют аналогично битуму, но проникают в бетон глубже, до 100 мм. Спустя 7-20 лет требуют обновления изоляции. Для ремонта изнутри наносятся на просушенную и непосредственно перед обработкой обильно увлажненную поверхность, см. далее.
Пенетрирующие (глубоко проникающие) составы – синтетические эластомеры + цемент + полимерные добавки. Выпускаются в виде мастик для прокраски толстым слоем. В работе просты. Применяются только для наружной изоляции. Вдавливаются в зазоры до 0,4 мм (полиуретановые) или до 10 мм (на силиконе или MS) на глубину до 100 мм и закупоривают их перекристаллизующимся под действием влаги цементом. Поверхность под нанесение должна быть выровнена до +/–(2 мм) и тщательно очищена от пыли. Битумные оклеечные материалы на себе не держат. Бронирующая изоляция, если требуется – цементно-песчаная штукатурка по сетке. Срок службы – 10-30 лет. На 100% капиллярную влагу не отсекают, поэтому почти всегда нужна и битумная противокапиллярная изоляция внутри.

А если отсырел?

Раз уж речь зашла о ремонте существующего отсыревшего подвала, уместно будет упомянуть о комплектах составов для него. Их составляющие готовятся, как правило, на разной основе, но согласованы между собой по физико-химическим свойствам. Поэтому ремонт сырого подвала изнутри нужно делать составами от одного зарекомендовавшего себя производителя.

Для примера на рис. показано, как подвалы разной конструкции изолируются внутри составами из хорошо известного комплекта Дегидрол. Штроба везде, где нужна – 25х25 мм. Подготовка поверхности – по инструкции к соотв. составу. Дегидрол 10-2 также с успехом применяется для изготовления самодельного влагонепроницаемого бетона, см. выше.

Как сушить подвал

Битумные гидроизолирующие мастики наносятся на сухую поверхность. Когда пишут, что пенетрирующие составы нужно наносить на влажную, это правильно. Но когда добавляют, что лучше на свежезалитый бетон, это неправильно в корне. Капиллярная влага в стене, подготовленной под обработку пенетратами, должна уходить вглубь сухого массива и как бы тянуть за собой изолятор. Если же массив бетона пропитан водой, она станет вытекать по капиллярам наружу и, наоборот, выдавливать изолятор. Глубина его проникновения в стену получится в лучшем случае много меньше расчетной; соотв. уменьшится и срок службы, т.к. разрушение состава идет снаружи под действием воздуха.

Отсыревший подвал перед ремонтом нужно основательно просушить, а непосредственно перед обработкой несколько раз смочить стены и пол водой с помощью мягкой штукатурной кисти-макловицы. Увлажнение валиком дает худший эффект, а опрыскивание еще хуже, т.к. чрезмерно увлажняется воздух и капиллярная влага уже не так активно стремится уйти в массив бетона.

Сушить подвал потоком теплого воздуха бесполезно – не высохнет, пока осенью не начнет снова «потеть». Сушить нужно тепловым (инфракрасным, ИК) излучением. Но не «дальним» от электрокамина или нихромового «козла» (что и опасно), а «ближним» – его в избытке дают лампы накаливания, отчего и выходят из употребления. Ближнее ИК глубоко проникает в бетон и кирпич, почти не поглощаясь в воздухе. Лампочек нужно навешать гирляндами побольше в расчете 60-100 Вт на 1 куб. м объема подвала. Если при его стене забить контрольный шурф, то чаще всего спустя 10-12 дней непрерывной сушки ИК оказывается, что уже и грунт вокруг начал сохнуть. Во всяком случае, спустя неделю уже можно наносить пенетраты или мазать битумом. Просушить подольше ни в коем случае не повредит – на сколько терпения хватит смотреть, как счетчик электричество мотает.

Ремонт не для своих рук

Иногда просушить отсыревший подвал удается только инъекциями специальных составов в окружающий грунт, см. рис. справа. Напр., если под дом подполз плывун, тогда надо спасать все строение. Но в грунте при этом образуется тело неправильной формы, и предсказать дальнейшую осадку строения точно невозможно. Поэтому инъекциями в грунт занимаются только специализированные организации по результатам исследований на месте, а они берут с заказчика и владельца строения подписку в том, что те любые последствия берут на себя.

Обустройство

В этом разделе речь пойдет не о 3D обоях, баре, HD TV, джакузи или 3-спальной кровати под зеркалом на потолке. Это и все такое прочее – по вашему усмотрению. Обязательное и, для жилого и технического, желательное обустройство подвала состоит из:

Вентиляции – обязательна.
Входа с лестницей – обязателен.
Входного люка – если лестница крутонаклонная.
Утепления – для жилого и технического подвала.
Поверхностного дренажа – в местностях с обильными осадками в теплое время года.

Вентиляция

Вентиляция жизненно необходима для любого подвала, т.к. почти все вредные, ядовитые и многие взрывоопасные газы тяжелее воздуха и стекают вниз. По этой же причине подвалы строятся с энергонезависимой естественной приточно-вытяжной вентиляцией.

Устройство вентиляции подвала под домом достаточно просто, поз. 1 и 2 на рис.:

Площадь сечения просвета патрубков – по 5 кв. см на каждый кубометр объема подвала, но его диаметр в любом случае от 60 мм. На входной патрубок лучше вместо сетки от грызунов поставить фильтр, справа на рис. Проточный с фильтрующим наполнителем (поз. 3) защищает кроме пыли и от насекомых, но требует регулярного осмотра и замены наполнителя. Аэродинамический (поз. 4) чистится по мере потребности, нужно только в устью входного патрубка в подвале прикрепить полоску газетной бумаги и т.п. индикатор потока: при засорении аэрофильтра приток воздуха прекращается очень резко. Но особо вредные и хитрые комары с мухами сквозь него пробираются.

Если подвал рядом с домом, то сделать высокую вытяжную трубу сложно и не всегда возможно. В таком случае вентиляцию подвала строят по схеме на рис. справа. Минимальный диаметр патрубков 100 мм; для подвала более 10 кубов площадь сечения 10 кв. см. на кубометр объема. В подвале между подающим и вытяжным патрубками не должно быть преград движению воздуха. Верхние концы патрубков загибаются гусем от дождя и снега.

Лестница

Лестница в подвал одна из самых обычных причин бытовых травм, поэтому ее конструированию следует уделить самое сугубое внимание. С этой точки зрения лестницы делятся на всхожие и крутонаклонные. По первым можно подниматься/опускаться с грузом в руках, не держась за перила, а по крутонаклонным ходить вообще нежелательно – неловко ступив или покачнувшись, можно грохнуться, откинувшись назад. С грузом в одной руке по крутонаклонной лестнице вообще карабкаются, перехватываясь другой за перила или верхние ступеньки.

Конструкция лестницы может быть любой из показанных слева на рис. Цветом выделены наиболее удобные с точки зрения экономии полезной площади:

Справа на рис. даны расчетные соотношения для них, и вот тут есть нюанс: поскольку высота подъема-спуска в подвал невелика, достаточно комфортной всхожей будет лестница с наклоном до 50 градусов. tg 50 почти точно равен 1,2, что облегчает расчет, исходя из того, что минимальная ширина проступи ступени всхожей лестницы 180 мм, а максимально допустимая ее высота 230 мм. Допустим, высота спуска в подвал 2,2 м считая от верха перекрытия (см. далее). По этой высоте должно уложиться целое количество ступеней, берем 10. Высота ступени тогда 220 мм. Делим на 1,2, получаем 183 мм – подходит. Вынос лестницы в плане будет 183х10=1,83 м, тоже неплохо. Площадь под лестницей, при минимально допустимой ее ширине 0,8 м – 1,83Х0,8=1,464 кв. м.

Об ошибочных лестницах

Чего не надо мудрить с подвальной лестницей, так это, во-первых, делать ее на струне (одном косоуре) с висячими ступенями, поз. 1 на рис., такие лестницы чрезвычайно травмоопасны:

Во-вторых, заливать бетонную лестницу самому по месту, поз. 2. Готовые бетонные лестницы – настоящий монолит, они заливаются целиком в разъемную форму. Рабочих швов бетонирования в них нет, а при заливке «саморуком» они неизбежны: верхнюю ступень нельзя заливать, пока не схватилась нижняя. Швы получаются слабые, в подвальных условиях скоро трескаются, и в итоге самодельная бетонная лестница в подвал служит меньше деревянной.

Устройство лестницы в подвал

В сухом подвале деревянная лестница служит не меньше его самого. Правильно изготовленная деревянная лестница внезапно не разрушается и до того, как начнут гнить ступени, дает знать о нарушении конструкции скрипом.

Устройство деревянной всхожей лестницы для подвала показано на рис.:

Вместо вырезов во внутренней тетиве на нее можно набить кобылки из доски или, лучше, толстой фанеры под проступи ступеней, поз. а. Однако обрушение подгнивших деревянных подвальных лестниц в сыром подвале тоже обычное в бытовом травматизме дело, поэтому проступи лучше прикрепить к стальным или бетонным балкам-косоурам. Размеры сечения бетонного косоура от 100 мм в ширину и от 150 мм в высоту. Стальной – швеллер от 100 мм или двутавр от 80 мм.

Способы крепления деревянных проступей в стальным и бетонным косоурам показаны на рис.:

Дюбели для крепления к бетону делаются из отрезков 8-18 мм рифленых арматурин. Заглубление в бетон от 60 мм; в дерево от 30 мм. Лунки в кобылках под посадку на дюбели сверлят на 2-2,5 мм уже; кобылки насаживаются ударами киянки. Крепление проступей на ножки позволяет просто устроить перила: арматрурины выпускаются вверх на высоту перил, а для опор проступей и балясин на них надеваются отрезки труб; можно пластиковых. Лучше всего крепить проступи на полосу – не загниют и в сыром подвале.

На случай, когда и полутора квадратов под лестницу нет, здесь на рис даны чертежи деревянной крутонаклонной лестницы для подвала. К ней обязательно понадобится люк, см. ниже.

Примечание: все детали деревянной лестницы в подвал перед сборкой в изделие должны быть пропитаны масляным водоотталкивающим составом (можно отработкой), а готовая лестница отлакирована акриловым лаком для наружного применения или окрашена влагостойкой краской. Лучше всего – акриловой эмалью для ванн.

Вход и люк

Места под всхожую лестницу в подвал под частным домом часто не находится, и тогда вход в него делают снаружи. Так вообще необходимо, если для подвала приобретается готовая бетонная лестница – их не делают с наклоном больше 40 градусов. Тогда, во-первых, вход в подвал нужно защитить от осадков навесом, см. рис. справа. Свес крыши навеса должен выступать вперед над краем верхней ступени на менее чем на 30 см, а по сторонам и сзади – от 15 см. Во-вторых, верхняя ступень должна выступать над грунтом или отмосткой не менее чем на 70 мм, а проем подвальной двери должен быть с порогом от 90 мм. То и другое необходимо, чтобы дождевые и талые воды не проникали в подвал. Порог лучше делать высотой 120-130 мм, приставив к нему с обеих сторон пандусы шириной от 400 мм.

Люк в подвал тоже штука не столь уж простая. «Ляду» из досок с веревкой сейчас, наверное, никто уже и не делает – в продаже имеется широкий ассортимент готовых подвальных люков. В перекрытие (см. далее) они замуровываются цементно-песчаным раствором, а по цене располагаются след. образом:

Неавтоматические с механическим упором вроде как у старых диван-кроватей: потянул, поднял – защелкнулось. Нужно закрыть – потянул вверх, отщелкнулось, опустил.
Полуавтоматические в пружинно-рычажным механизмом – потянул до упора, держится открытым. Надо закрыть – толкнул вниз, опустился.
Полуавтоматические с пневмолифтом – потянул чуть вверх, открылся. Надо закрыть – толкнул вниз, сам плавно закрылся.
Автоматические с пневмолифтом – наступил покрепче на край крышки, убрал ногу – открылась. Чтобы закрыть, легонько толкаем крышку вниз, закрывается.

По удобству пользования та и другая полуавтоматика равноценны, а вот автоматические не более чем маркетинговый трюк без оглядки на безопасность. Представим себе – в дом заносят мебель. Несут такелажники (или вы с помощником) шкаф. Передний походя наступает на люк, тот открывается. Заднему не видно, что у него под ногами, да ему и не до того – он проваливается, калечится. Если уж охота раскошелиться на крутизну подвальную, берите автолюк с телеуправлением от пульта, продаются и такие.

Утепление

Утепление необходимо жилому и техническому подвалу. Последнему – чтобы вода в трубах не замерзла, а экономия топлива отмечается только в утепленных повальных котельных. Подвал-хранилище рядом с домом тоже желательно утеплить: строительные конструкции зимой неплохие мостики холода, а летом тепла.

Утепляют подвал обязательно с песчаной засыпкой, см. рис., чтобы сезонные подвижки грунта не порвали утеплитель.

Минвата и отличный во всех прочих отношениях целлюлозный утеплитель в качестве него для стен подвала не годятся: под землей слеживаются и разрушаются. Гранулированный пенопласт тоже плох: под давлением почвы и пластовых вод быстро рассыпается на гранулы. Более-менее стоек в грунте экструдированный пенополиэтилен (ЭППС); более 10-15 лет держится нанесенное набрызгом полиуретановое покрытие. Утепляют тем и другим обычными способами, а перед засыпкой песчаной подушки защищают цементно-песчаной штукатуркой.

Дренаж

В местах с обильными осадками в теплое время года никакой подвал без поверхностного контурного дренажа дома всегда сухим не будет. В прочих случаях дренаж также полезен: он уменьшает размах колебаний УГВ, что позволяет упростить гидроизоляцию подвала и/или повысить ее эффективность. Что не менее важно – влияние дренированного дома с подвалом на подземный сток уменьшается в разы. Неправильная осадка таких строений встречается исключительно редко как следствие грубых нарушений строительства. Схема устройства контурного поверхностного дренажа жилого здания показана на рис. справа. Поле сброса можно расположить под огородом или, лучше, садом: в дрены собираются практически те же атмосферные осадки, вполне пригодные для полива.

Подвал под гаражом

Подвал в гараже привлекателен тем, что не требует изымания земельной площади или усложнения конструкции вновь строящегося дома. Подвал под существующим гаражом строится без разгрома в жилье. Но к оборудованию подвала под гаражом предъявляются особые требования, т.к. взрывоопасные пары горючего и масел тяжелее воздуха; намного тяжелее – на холоде, когда сгущаются.

Во-первых, вытяжка гаражного подвала должна быть высокой, возвышающейся над крышей не менее чем на 1,5 м, слева на рис.:

Выводить рядом над грунтом «гусей» недопустимо! Во-вторых, вытяжной воздуховод нужен увеличенного сечения, от 15 кв. см на куб объема подвала или не менее 120 мм диаметром. В-третьих, на вытяжке должен быть дефлектор аэродинамически закрытого типа, обеспечивающий некоторую «холодную» тягу и в полный штиль, напр. дефлектор ЦАГИ или Хонженкова. В-четвертых, зимой подвал должен быть теплее неотапливаемого гаража, чтобы отбор воздуха в вентиляцию шел только снаружи. Поэтому утепляют подвал под гаражом сверху, как чердачное перекрытие дома, справа на рис.

Водители, конечно, спросят: а машинка эту перинку не продавит? Еще и как. Поэтому в утеплителе нужно предусмотреть просветы впродоль и уложить в них колеи вровень с полом. Въезжать в гараж надо будет аккуратно, чтобы не съехать с них. В общем, подвал в гараже вовсе не так уж привлекателен; там место ремонтной яме.

Строительство

Постройка подвала своими силами возможна только в сухом или сезонно-сухом грунте. В последнем случае все работы этого года должны быть полностью закончены до подъема УГВ. Откачка грунтовых вод настолько сложна и дорога, что и в большом строительстве применяется крайне редко. Исключение – подвал-кессон, строящийся наверху в стороне и устанавливаемый в котлован, но, если он бетонный, нужен кран от 20 т и бригада опытных стропальщиков-такелажников. Есть, впрочем, исключение из исключения, см. в конце. В целом постройка подвала включает в себя след. этапы работ:

Выемка котлована;
Заливка основания – плиты или подошвы ленты;
Монтаж каналов ввода коммуникаций;
Возведение стен;
Устройство пола – на плотном грунте при стоянии УГВ над его уровнем не более 3 мес. спустя не менее 6 мес. по окончании годичного цикла работ;
Монтаж перекрытия;
Оборудование подвала, см. выше.

Котлован

Строить подвал в яме с вертикальными стенками грубая ошибка – невозможно сделать качественную гидроизоляцию. При изолировании существующего подвала дом обкапывают по частям, а готовый участок засыпают прежде чем выбирать следующий. Типовой профиль котлована для строительства подвала показан на рис. справа. Ширина прохода снаружи от будущей стены не менее 75 см по дну. Угол откоса – допустимый для данного грунта.

Основание

На этом этапе нужно заказывать бетоновоз с ЖБК. Дело не в качестве самозамеса, оно может быть лучше заводского, а в его объеме. Рабочие швы бетонирования на основании подвала крайне нежелательны, поэтому заливать нужно одним заливом. Укладывать арматурный каркас прямо на песчано-щебневую подушку тоже неправильно – по щебню нужна тощая подготовка, см. далее. Перед заливкой на подготовку накладывают изоляцию с отворотами на борта котлована в 150-200 мм выше толщины плиты/подошвы. Бетон льют в образовавшуюся чашу. Таким образом, непосредственный контакт бетона с грунтом исключается, что, в свою очередь, исключает образование свищей в монолите. Свищ, возможно, и не приведет к отсыреванию подвала, но влагу к арматуре пропустит, а ведь основанию подвала держать на себе и весь дом. После вылива бетонной массы ее обезвоздушивают (деаэрируют), протыкая прутом каждую ячейку арматурного каркаса посередине. После схватывания монолита его накрывают влажной мешковиной, которую поддерживают во влажном состоянии до набора основанием 25% прочности; обычным летом в РФ это прим. неделя.

Стены

Стены подвала возводятся по обычной строительной технологии для данного материала. Если строится подвал-кессон (см. далее), стены возводятся заодно с основанием. Проемы дверей и окон укрепляются бетонными перемычками высотой от 80 мм с заложением от 120 мм в бетонные стены и от 200 мм в кирпичные и шлакоблочные. Укреплять проемы в подвале стальными или деревянными закладными нельзя! Помните еще раз: подвал держит на себе весь дом! Когда на схватившемся сохнущем бетоне стен появятся светлые сухие пятна, можно накладывать противокапиллярную изоляцию. По кирпичным и блочным стенам – спустя 3-4 дня по возведении до верха.

Постоянный пол

Постоянный пол в подвале на ленте сразу в процессе строительства заливается после набора стенами не менее 25% прочности. Под постоянный пол щебневую засыпку по песку проливают тощим жидким цементным раствором: цемент от М400:песок 1:3 – 1:4. Заливают до уровня 40-50 мм над верхушками камешков. Когда заливка схватится, накладывают изоляцию и заливают стяжку цемент:песок:щебень 1:3:2 слоем 70-80 мм. Стелить чистый пол и производить отделку стен можно через 2 недели – месяц.

Перекрытие

Перекрытия из пустотных или коробчатых готовых плит дороги и требую для монтажа грузоподъемных механизмов с квалифицированными операторами. Самодельное монолитное перекрытие трудоемко и технологически сложно. У него, как и перекрытия из пустотных плит, явно избыточная для частного дома несущая способность. Возможно ли, пожертвовав ею в разумных пределах, перекрыть подвал чем-то умеренным в цене и попроще в работе?

В современном индивидуальном строительстве все большее распространение получают сборно-блочные перекрытия, рассчитанные именно на такой случай. Сравнить монолит со сборно-блочной конструкцией можно по рис.:

Утепления пола дома над подвалом под сборно-блочным перекрытием в обычных климатических условиях не требуется или требуется упрощенное. Несущие балки заливаются заодно с несущим поясом (см. ниже) в желобчатых опалубках на подпорках, сделать которые много легче и проще, чем цельную висячую под монолит.

Заложение и пояс

Строить дом с подвалом типа «коробочка на коробочке» нельзя: вверху в стенах подвала нужна большая штроба, в которую заходит монолитное перекрытие, закладываются плиты или заливается несущий пояс сборно-блочного перекрытия. Во всех случаях минимальная толщина стены и заложение в нее перекрытия различны для стен из разных материалов.

Насколько какое перекрытие закладывается в стену из бетона или кирпича, показано на рис.:

Гидроизоляция показана условно, на случай, когда подвал завершается цоколем здания со своими перекрытиями. Для шлаколочной стены заложение как для кирпичной, но его отстояние от верха – не менее 2-х рядов кладки.

Как строить кессон

Арматурный каркас кессона подвала собирается наверху целиком и устанавливается в подготовленный котлован (см. ниже) краном. Собирать каркас весь на сварке нельзя – арматура ослабнет из-за отпуска металла. Поэтому каркас сначала провязывают проволокой как обычно, а затем проваривают отдельные стыки: на дне по углам клеток 3х3 или 4х4 ячейки каркаса, а на стенах в каждом 3-м или 4-м поясе.

Котлован под кессон готовят как для прочих подвалов, см. выше. Далее строительство идет в такой последовательности (см. также рис.):

Примечание: бетонные стены подвалов на плите и ленте заливаются также по пп. 7 и 8. Лить между досками и землей ошибка – какая уж тут надежная противонапорная изоляция.

А нельзя ли попроще?

Очень правильный вопрос. Постройка вечно сухого надежного подвала неопытному сложна до жути в коленках, да и у опытных голова побаливает. Ответ – положительный: можно купить готовый подвал-кессон, поставить в яму на песчано-щебневую подушку и набить глиняный замок (обязательно, не то всплывет). Если он (подвал) нужен не под домом, не жилой и не технический. Овощи в закромах придется время от времени перебирать, но зато поставщики опционально предлагают доставку до места и установку в готовый котлован.

Выпускаются кессоны для подвалов стальными сварными изолированными с люком, лестницей, вентиляцией и арматурой под бетонирование (не обязательное), слева на рис. В продаже попадаются и пластиковые но не берите – 100% всплывают. Варят кессоны для подвалов также индивидуалы из стали от 8 мм. Для зацепа за грунт от всплывания наваривают скобы из полосы от 12 мм (справа на рис.), но это менее надежно, а изолировать кессон от коррозии приходится самому.

Можно, между прочим, обойтись еще дешевле – сделать подвал-кессон из транспортного контейнера б/у. Если покрыть его толстослойной битумно-цементной мастикой, в земле он продержится никак не меньше 100 лет. Для зацепа за грунт в проушины такелажных лап внизу продевают трубы и к ним приваривают раму-якорь. Ширина контейнера – автогабарит 9 футов (2,7 м). Длина – 12-70 футов (3,6-21 м); самые ходовые 20-ти и 40-ка футовые (6 и 12 м). Для подвала вполне достаточно, а как смекалистые любители делают подвалы из транспортных контейнеров, см. видео.

Погреб на дачном участке является просто незаменимым помещением. В нем можно хранить консервацию, корнеплоды, овощи и фрукты, а также использовать его для хранения садовых инструментов в зимний период.

Несмотря на кажущуюся сложность задачи, построить погреб на даче своими руками — не очень сложная задача. Главное — правильный подбор вида погреба, материалов для строительства и выбора места для постройки.

Виды

Все погреба делятся на виды в зависимости от их расположения к уровню земли. Они подразделяются на подземные, полуподземные и надземные. При этом подземные погреба погружены в землю по крышу, в среднем на 2 м, у полуподземных пол опущен ниже уровня земли на 0,7-1 м, а надземные погреба не заглублены вовсе.

Выбор подходящего вида зависит от влажности почвы. Подземные помещения устраиваются в сухих местах, полуподземные – в местах со средним уровнем залегания грунтовых вод, а надземные конструкции используются в том случае, если грунтовые воды проходят слишком близко к поверхности.

Выбор места

Для возведения погреба необходимо выбрать место без деревьев, которые могут со временем повредить своими корнями конструкцию и сделать ее небезопасной. Также по возможности нужно выбрать сухое место. Самостоятельно это можно сделать народными методами.

Обычно данную пробу проводят весной или осенью. Для этого берется стеклянный или глиняный сосуд, одно свежее яйцо и немного натуральной шерсти. В выбранном месте на землю кладется шерсть, сверху кладется яйцо. После сверху накрывают яйцо сосудом, присыпают травой и оставляют на ночь.

Если утром на стенках сосуда есть конденсат, то уровень грунтовых вод очень высокий, если напиталась водой только лежащая на голой земле шерсть, а яйцо осталось сухим – уровень вод низкий. Сухой осталась даже шерсть – грунтовые воды в данном месте не протекают вовсе.

Строительство

Чтобы знать, как сделать погреб на даче, необходимо знать технологии строительства каждого из видов подвалов, нюансы и хитрости, которые необходимо учитывать.

Подземный подвал

При рытье котлована стоит учитывать, что сам котлован должен быть больше, чем конечные размеры подвала, потому что часть объема займут выложенные стены и пол, а грунт стоит оставить неподалеку от котлована – далее он пригодится для обвалования постройки. Также для предотвращения осыпания стенок котлована, они должны быть выкопаны под небольшим углом.

После того, как котлован полностью вырыт, можно приступать к заливке пола. Сначала земляное дно очищается от камней и мусора, разравнивается и утрамбовывается.

Большие требования предъявляются к материалам для боковых стенок подвала – на них будет оказываться сильное давление окружающего грунта. Для изготовления стен используются такие материалы, как кирпич, строительные блоки, древесина и бетонная смесь.

Перекрытия

Лучшим выбором является покупка готовых ЖБ плит. Они отличаются своим удобством и долговечностью, при этом не очень дорого стоят.

Также можно использовать балки из дерева, которые после укладки обшиваются досками и гидроизоляцией. После установки перекрытий можно засыпать землей торцы конструкции.

Вентиляция

Одним из главных требования к хорошему дачному погребу является наличие качественной вентиляции, которая поддерживает оптимальную температуру и влажность в помещении, не давая развиться грибкам и плесени.

Для обеспечения вентиляции достаточно всего двух пластиковых труб среднего диаметра, одна из которых послужит приточной, а другая – вытяжной. Приточные трубы располагаются в 20 см от пола, а вытяжные – в противоположной стороне в 40 см от потолка.

При этом приточная труба должна иметь металлическую защитную сетку от грызунов, а вытяжная должна быть утеплена стекловатой, иметь козырек от затекания дождевой воды и в нижней части – кран для слива конденсата.

Полуподземный погреб

Полуподземный погреб строится по похожему принципу, только стены в такой конструкции по высоту выходят за пределы котлована и проход в него будет расположен в вертикальной плоскости.

Кровлю в таком подвале лучше всего делать двускатной. Для этой цели подойдет черепица, поликарбонат, шифер. Крышу постройки необходимо гидроизолировать и утеплить. После боковые стенки необходимо обваловать.

Надземный погреб

Строительство данной конструкции происходит без рытья котлована. Для дна помещения вырывается грунт, после чего постройка и установка вентиляции идет по одинаковой схеме.

Крыша такой конструкции должна быть крепкой и односкатной, чтобы выдержать вес земли, которой необходимо обваловать получившуюся конструкцию.

Дальнейшие работы

После возведения погреба необходимо заняться его внутренней отделкой. Лучше всего хорошо пробелить стены – известь имеет дезинфицирующий эффект и не дает развиваться грибкам. Также это придаст помещению более опрятный вид.

В первую очередь необходимо приобрести или самостоятельно изготовить широкую, удобную лестницу, по которой будет легко забираться и спускаться с тяжелыми ведрами, банками и корзинами.

Далее необходимо обзавестись деревянными полками и ящиками для хранения. Полки, не касающиеся напрямую продуктов питания, обязательно должны быть обработаны от плесени и гниения, иначе они не смогут прослужить достаточно много времени.

Обратите внимание на то, чтобы проводка, лампы и выключатели в подвале были хорошо защищены от влаги. Лучше всего приобрести светильники с закрытыми патронами.

Дизайн

Даже такое сугубо утилитарное помещение при наличии фантазии может не только хорошо влиться в окружающую обстановку, но и стать ее изюминкой. Для вдохновения и поиска оригинальных идей можно посмотреть фото погребов для дачи на тематических сайтах.

Используя красивую черепицу и дверцы, можно украсить полупогруженный погреб, а засадив цветами крышу подземного подвала, можно полностью его скрыть. Из надземного подвала, засеянного газонной травой, можно сделать настоящий «домик хоббита».

Фото погреба для дачи

В нашей стране загородное жильё имеет , которые используются обычно под сады и огороды. Просторный и сухой погреб в доме необходим для сохранения собранного урожая. Служебное помещение такого назначения может быть обустроено в , гаражом или сараем. Возможно также строительство отдельного сооружения. Окончательное решение по вопросу размещения погреба должно приниматься по результатам исследования дома и земельного участка.

Для проведения которых привлекаются специалисты из проектных организаций. В целях экономии средств, можно обойтись и своими силами и провести исследования грунтов и гидрогеологических условий местности самостоятельно. Хороший результат даёт опрос соседей и осмотр их погребов или подвальных помещений.

В ходе изучения условий участка следует обращать внимание на такие моменты:

состав грунтов, глубина залегания слоев почвы, склонность к накоплению влаги и пучинистость;
уровень грунтовых вод и высота их подъёма в период таяния снегов или интенсивных осадков;
средняя глубина промерзания грунтов.

Эти данные будут необходимы в процессе выбора наиболее оптимального для данных условий типа погреба и способа его строительства. Специалисты полученные данные используют в процессе проведения проектных, расчётных и сметных работ. Лучший вариант для домовладельца – это, вне всякого сомнения, погреб под домом с входом из внутренних помещений. Такое сооружение лучше закладывать ещё на этапе строительства. Возможен вариант и возведением заглубленного сооружения в процессе реконструкции, но он довольно хлопотный и трудоёмкий.

Небольшой погреб

Основы проектирования погребов

Загородный дом с подвалом, оборудованным для хранения запасов, возводится с учётом требований СНиП 31-02-2001 и СНиП 2.08.01-89, а также РСН 70-88. В нормативных документах определены геометрические размеры жилых и служебных помещений. При оборудовании погребов особое внимание уделяется вопросу гидроизоляции стен и полов заглубленных хранилищ, а также необходимого воздухообмена.

Основная задача, которая решается в ходе строительства этого помещения, - это обеспечение относительного постоянства температуры на уровне 8-12 °C при невысокой влажности воздуха.

В ходе проведения проектных работ необходимо предусмотреть . В подавляющем большинстве случаев достаточно вертикального канала с наружной вытяжной трубой. Такой способ воздухообмена не требует сложного оборудования и каких-либо затрат на эксплуатацию.

Схема устройства вентиляции погреба

Погреб в частном доме проектируется с учётом общего размера здания. При проведении расчётов следует принимать во внимание следующие моменты:

Хранилище рекомендуется располагать вблизи геометрического центра здания с равным удалением от наружного контура фундамента.
Глубина погреба выбирается с учётом уровня грунтовых вод и степени сезонного их колебания.
В процессе проектных мероприятий обязательно учитывается такой фактор, как состав грунтов.

Центральное размещение погреба сводит к минимуму влияние от колебания температур, вследствие остывания почвенных масс и их промерзания при наступлении холодов. Хорошо, если вход в служебные помещения будет непосредственно из дома, - это позволит значительно уменьшить потери тепла. Для удобства жильцов рекомендуется установка стационарной лестницы с наклоном марша не более 45 ° и шириной ступени не менее 200-250 мм.

Чертёж и схема постройки самого простого погреба под домом

Погреба классифицируются, прежде всего, по степени их заглубления, которая, в свою очередь, зависит от уровня колебания грунтовых вод:

Подземные сооружения строятся при залегании водных пластов ниже, чем на 3-3,5 м или под домами, располагающимися на возвышенности.
Полузаглубленный погреб возводится при глубине почвенных вод не более 0,8-1,2 м от поверхности.
Наземные хранилища сооружаются в местностях, где нет возможности и применения подземных или полуподземных помещений из-за высокой вероятности подтопления.

Как сделать погреб в доме своими руками

Подготовка к строительству заглубленного хранилища под жилым домом

На этапе закладки фундамента необходимо произвести разметку котлована и выкопать его. Земляные работы проводятся с соблюдением правил и мер безопасности. Общая глубина котлована должна оставлять порядка 2,7-3 м, а диаметр - не менее 2,5 м. Круглая форма для заглубленного сооружения является оптимальной и обеспечивает максимальную его прочность. С другой стороны, закругление стены требует от каменщика достаточно высокой квалификации.

Другой вариант – возведение монолитных стен из бетона, армированного стальным или композитным прутом. Такая технология способна обеспечить максимальную стойкость подземного сооружения к внешним механическим нагрузкам. Чтобы сделать погреб в доме правильно, следует оценить свои финансовые возможности и практические навыки в выполнении строительных операций.

Выбор определённой технологии возведения подземного сооружения позволит произвести оценку потребного количества строительных материалов. Для возведения несущих стен нам потребуется красный кирпич. Количество материала рассчитывается исходя из минимальной толщины стены, как принято говорить в профессиональной среде каменщиков, - в полтора кирпича. При выборе кирпича следует особое внимание уделять его качеству.

На этом видео можете посмотреть, как построить стены погреба своими руками из кирпича

Для подземных сооружений недопустимо применение кирпича неоднородного по составу, имеющего глубокие трещины или включения. Строительный материал должен храниться в надлежащих условиях. Длительное нахождение кирпича в условиях высокой влажности может привести к ухудшению его качеств и свойств. При покупке материалов следует требовать у продавца сертификаты соответствия.

Стены заглубленного хранилища должны возводиться на надёжном фундаменте. Обычно роль основания выполняет армированный железобетонный пояс в нижней части сооружения. Построить погреб в доме своими руками вполне возможно, особенно при точном соблюдении технологии проведения строительных работ.

Гидроизоляция пола и стен

Заглубленные сооружения нуждаются в качественной защите от проникновения влаги сквозь строительные конструкции. Наиболее вероятные пути попадания воды в погреб или подвал:

наличие сквозных щелей;
нарушения технологии при проведении кирпичной кладки;
проникновение влаги через капилляры в массиве строительного материала;
образование конденсата на стенах или иных поверхностях вследствие перепада температур или недостаточного воздухообмена.

Обычно гидроизоляция стен, пола и перекрытия производится с использование рубероида. Этот рулонный материал рекомендуется укладывать в два слоя. Перекрытие листов между собой должно быть не менее 10-12 см, а каждый последующий ряд укладывается перпендикулярно к предыдущему. Под гидроизоляцию необходимо насыпать гравийно-песчаную подушку толщиной не менее чем в 100-150 мм.

Схема устройства гидроизоляции погреба

Правильно построить погреб под домом с качественной гидроизоляцией стен возможно в процессе закладки фундамента.

В таком случае работам не будут мешать иные конструкции и элементы здания. В процессе возведения стен на их наружную поверхность наносится битумная мастика, на которую, в свою очередь, наклеивается рубероид. При выполнении этой операции листы располагаются вертикально с перехлёстом в 8-10 см.

Заливка полов в погребе осуществляется с обязательным армированием двухслойной стальной крупноячеистой сеткой. Заливка стяжки осуществляется цементно-песчаным составом с добавлением мелкой фракции щебня в качестве наполнителя. Смесь готовится на месте вручную или с использованием бетономешалки. Возможен заказ бетона на специализированном предприятии с доставкой к месту работ автомобилем с соответствующим оборудованием.

Схема правильной заливки пола в погребе

Устройство перекрытия

По мере готовности несущих конструкций стен и пола можно приступать к сооружению потолка над погребом. С учётом того, что сооружение заглубленного типа, лучшим материалом для перекрытия будет железобетонная плита. Расчёт необходимого их количества выполняется с учётом длины и ширины сооружения. При укладке плит перекрытия используется тяжёлая строительная техника – кран на автомобильном шасси.

Строительство лестницы и оборудование входа

Посещение погреба, расположенного под домом, можно организовать двумя путями: через люк в потолочном перекрытии погреба или по нормальной лестнице. Расчёт прямого марша при длине ступени в 20 см и высоте в 250-300 мм показывает, что длина его по горизонтали при наклоне в 45 ° будет равна высоте. В одной из стен оборудуется дверной проём, перед которым устраивается прямоугольная площадка.

Простая деревянная лестница

Вдоль наружной поверхности этой стены устанавливается лестничный марш, опирающийся на одной стороной на неё, а другой - на дополнительный простенок. Ступени лестницы можно отлить из бетона и армировать его сеткой из стального проката или изготовить из металлического профиля. Использование древесины нежелательно из-за большой вероятности повреждения грибками или иными вредителями.

Чертёж сложной бетонной лестницы, ведущей в погреб

В проём стены устанавливается лутка с дверным полотном, открывающимся наружу ввиду относительно небольших размеров погреба. Двери должны иметь уплотнители, чтобы исключить потери тепла и колебания температуры. Процесс изготовления лестницы и её установки - достаточно сложный.

Вентиляция в подвале или погребе

Для организации качественного воздухообмена необходимо установить две вертикальные трубы. Одна из них служит вытяжкой, а другая необходима для притока свежего воздуха. Отбор воздуха производится из-под потолка, а подача - ближе к полу. В целях создания максимальной тяги воздуховод следует установить выше конька крыши. Естественная вентиляция погреба изготавливается с минимальными затратами и вложениями.

Воздуховоды в верхней части накрываются металлическими грибками, чтобы исключить попадание осадков. В качестве воздуховодов можно использовать стальную или асбестоцементную трубу внутренним диаметром свыше 150 мм. Дефлекторы изготавливаются из оцинкованного стального листа, толщиной 0,55 мм, и закрепляются на торце трубы при помощи хомута и опорных стоек.

Внутри погреб необходимо оштукатурить и обработать специальной антибактериальной грунтовкой. Вместо неё может быть использована обычная гашеная известь, которая обеспечивает необходимую защиту от образования колоний патогенных грибков на стенках. Специалисты не рекомендуют обшивать стены подвалов вагонкой или композитными материалами на основе древесины. В зазоре между стеной и облицовочными панелями происходит застой воздуха с образованием конденсата.

На протяжении многих лет миллионы наших соотечественников пользуются погребами. Это просто идеальное место, в котором практически в первозданном виде хранится собранный осенью урожай и консервированные продукты. Средняя температура в погребах, как правило, варьируется от +2 до +4 градусов, что благоприятно влияет на продовольственные запасы. Погреб на улице просто необходим всем тем, кто имеет частное загородное домовладение и собирает со своего огорода богатый урожай. Сделать всесезонное хранилище для фруктов и овощей можно самостоятельно и без привлечения специалистов. Причем располагаться погреб может как под домом, так и в виде отдельного сооружения на улице.

Погреб, расположенный под домом, занимает подвальную часть здания и в него можно спуститься непосредственно из строения. Хранилища, сооруженные на улице, имеют собственный вход. По большому счету, варианты устройства погреба очень схожи по технологии вне зависимости от его расположения, а отличия заключаются только в сооружении входа.

С чего начинается устройство погреба?

Первым делом нужно корректно определить глубину залегания грунтовых вод, потому как правильно сделать погреб можно лишь зная этот показатель. Он поможет понять, насколько заглублять в землю сооружение. Найдите на вашем участке самое низко расположенное место и сделайте там глубокую яму на 200–250 см. Фактически это будет скважина. В нее помещается труба. По этой трубе можно отследить наличие воды. Если спустя некоторое время в трубе появилась вода, то это говорит о том, что грунтовые воды расположены выше рекомендуемого для подземного строительства показателя. Нужно учитывать, что когда на улице жарко, уровень грунтовых вод находится в минимальном значении.

Прежде чем приступать к постройке погреба, нужно уточнить на каком уровне залегают грунтовые воды.

Перед строительством погреба нельзя не обратить внимание на такое явление, как пучение грунта. Оно может возникать при замерзании насыщенного влагой грунта. Лед ближе к весне начинает таять, в результате чего разрушается плотность почвы и она делается пористой. При пучении грунта все работы должны проводиться с особой осторожностью.

Если уровень грунтовых вод выше 2.5 м, то проблема может быть решена с помощью устройства дренажной системы. Дренаж подразумевает под собой трубу, которая прокладывается в траншее под землей и призвана отвести всю влагу от погреба в специальную емкость или расположенный неподалеку резервуар. Здесь также важно предусмотреть уклон дренажа, который должен составлять 5–10 см на каждые 10 метров. Помимо этого, устройство дренажной системы потребуется при верховодке на вашем участке.

Что можно выделить из основных правил строительства отдельно стоящего погреба?

Начинать делать погреб стоит только в теплое время года. Желательно запланировать строительство на июль, август.
Лучшее место для строительства погреба на улице – небольшая возвышенность на участке, если такая, конечно, есть.
Каждое помещение хранилища (если их несколько) должно иметь эффективную вентиляцию.
Каждая деревянная деталь, которая будет использована при строительстве погреба, должна быть пропитана специальным антисептическим составом.
Входную дверь, если это возможно, лучше всего расположить с северной стороны.

Рытье котлована

Стандартные габариты погреба на улице – 2.5х2.5х2.3 м. Для устройства хранилища необходимо выбрать самое высокое место на участке, что уменьшит вероятность его подтопления. Рыть котлован для погреба можно своими руками, но, если есть возможность, можно воспользоваться услугами экскаваторной техники. В длину и ширину размеры котлована должны быть больше создаваемого погреба, потому что потом потребуется сделать гидроизоляцию стен.

Размеры котлована должны быть больше, чем планируемые размеры хранилища.

Когда котлован будет вырыт, грунт на дне следует утрамбовать, после чего насыпать гравий. Размер гравийного слоя – 30 см, из которых 20 см приходится на песок. Гравий хорошенько утрамбовывается в дно котлована. Затем укладывается арматура с диаметром прутьев 8 мм. Потом производится заливка бетона, который приготавливается традиционным способом: берется песок и цемент в соотношении 3:1. После заливки бетона нужно выждать, пока цемент полностью засохнет, а уже потом укладывать гидроизоляционный материал.

Гидроизоляция пола

Чтобы построить погреб правильно, нельзя забывать о гидроизоляции пола и стен специальными материалами. Для пола погреба просто идеально подходят недорогие рулонные материалы, которые имеют должный уровень водостойкости. Например, традиционный рубероид.

Укладка рубероида осуществляется на затвердевший бетон, после чего его промазывают гудроном. Если поперечный размер погреба превышает ширину рулона, последний можно уложить внахлест, а верхние края приподнять вдоль стен и надежно их приклеить. На этом этапе работы стены погреба еще не возведены, следовательно, рубероид следует наклеивать только на бетон, после чего начинать следующий этап.

Возведение стен

Для стен можно выбрать кирпич или обыкновенный бетон. Возведение стены начинается обязательно с укладки армирующего каркаса, ширина которого не должна быть менее 10 см. Когда работы производятся вручную, то бетон не следует сразу заливать полностью. Лучше всего замешать несколькими порциями, учитывая, что его хватит на 1–2 часа строительных работ.

Арматурный каркас для бетонных стен.

Армирующий каркас делается из прутьев диаметром 10 мм. Их укладка производится вертикально, после чего они обвязываются проволокой. Опалубка монтируется вдоль стен ямы с обеих сторон от каркаса, после чего осуществляется заливка бетона. Чтобы исключить образование пустот, его рекомендуется утрамбовать бетонным вибратором. Смесь полностью высохнет только через 8–10 суток, поэтому опалубку лучше всего не снимать в течение 2–3 недель.

В том случае, если стены делаются из кирпича, необходимо использовать для раствора цемент марки М200. Для погреба лучше всего подходит вариант с использованием двух слоев полнотелого красного кирпича. Если уровень грунтовых вод невысок, вполне хватит и одного слоя. Внешняя изоляция стен производится с помощью обмазывания мастикой, причем необходимо сделать 2–3 слоя и не меньше. На мастику затем надо приклеить гидроизоляционный материал.

Внешнюю сторону стен необходимо обложить мягкой глиной. Такой подход позволит построить погреб с максимально качественной защитой от воды и образования конденсата. Глиняный слой должен быть около 10 см, но только если уровень грунтовых вод превышает уровень дна погреба. Кроме того, правильно будет сделать засыпку грунта, основательно его уплотнив. Внутренняя сторона стен в идеале должна быть оштукатурена и выбелена известью. Это доступное и натуральное средство от плесени и микробов.

Вход в погреб

Вход с улицы должен быть удобным и безопасным. Именно поэтому рекомендуется делать монолитную и желательно широкую лестницу, чтобы было удобно загружать продукты в погреб.

Вариант декоративного оформления входа в хранилище.

Кроме того, очень важно сделать высококачественную вентиляцию погребного помещения. Для этого подойдет широкая труба, часть которой будет помещена в погреб, а часть располагаться на улице.

Дверь можно сделать деревянной, но с использованием какого-либо гидроизоляционного материала.

В ряде случаев в качестве своеобразной двери выступает люк. В этом варианте лестница может быть приставной: ее приваривают к каркасу люка. Это не только неудобно, но и крайне опасно (например, для перемещения с продуктами). Погреба с люками делали во времена СССР, когда не было в свободном доступе необходимых материалов для создания нормального входа. Сегодня такой проблемы не существует, поэтому не стоит экономить на своем удобстве и безопасности.

Устройство крыши

Отдельно стоящий погреб обязательно должен иметь крышу (неважно, односкатную или двускатную). Сверху такую крышу можно утеплить дерном. Кроме того, допускается применение синтетических утеплителей, однако, использование природных материалов гарантирует наличие хорошего микроклимата.

Двускатная крыша хранилища.

Для циркуляции воздуха нужно установить вытяжную трубу, которая должна выходить наружу и не доходить до пола погреба около 30 см. В идеале нужно сделать две трубы, вторая в этом случае будет приточной.

Внутри выкладывается досками вровень с поверхностью земли. Используется, в большинстве случаев, горбыль. Подобные доски с одной стороны имеют ровный край, но округлый с другой. С внутренней стороны горбыль необходимо оштукатурить глиной и выбелить известкой. Сверху его можно накрыть рубероидом, обмазать смесью из глины и соломы. После чего обмазка должна быть накрыта влажным грунтом со мхом или травой. Такой вариант устройства крыши особенно удобен и эффективен, если тыльная верхняя часть погреба располагается немного выше поверхности земли.

Для отдельно стоящих погребов лучше всего использовать крышу с двумя скатами, которую правильно будет построить из доски, перекрывающей котлован на 50 см. Это нужно для того, чтобы дождь и снег не попадали внутрь. Конек крыши делается из бруса 50 мм, на скаты укладывается рулонная изоляцией, сверху – солома. Если есть возможность, можно уложить шифер или мягкую черепицу.

Проверка конструкции

На завершающем этапе необходимо тщательно проверить каждую конструкцию построенного погреба и, если есть необходимость, вовремя внести коррективы. В том случае, если наличие каких-либо дефектов обнаружится после нескольких лет эксплуатации погреба, то устранить их будет значительно сложнее.

Также можно благоустроить крышу погреба, отделав ее красивым дерном, растениями, искусственным камнем и т. д.

Подвал под домом – не самое лучшее место для длительного хранения заготовок. Температура там повышенная, и ближе к весне овощи в нем будут дрябнуть. Поэтому у начинающих домовладельцев рано или поздно резонный вопрос: «Как сделать отдельностоящий погреб своими руками?»

Виды погребов

По сути, погреб – это достаточно глубокая яма в земле с укрепленными потолком и стенами.

Степень заглубления такого хранилища может быть различной:

глубокозаглубленные: полностью находятся под землей на всю высоту погреба; поддерживать комфортную для овощей и консервации температуру в любое время в таких помещениях несложно – слой грунта надежно защищает их от жары и холода;
верховые (наземные) погреба: их можно возводить на любых видах участков, но чаще всего такие конструкции используются при близком расположении подземных вод, когда слишком заглублять погреб не представляется возможным; для защиты таких конструкций от жары и холода их теплоизолируют с помощью засыпки грунтом (обваловки);
полузаглубленные: нечто среднее между верховым и глубокозаглубленным хранилищем; нижняя его часть заглубляется в почву, а верхняя располагается над землей.

При выборе типа погреба необходимо ориентироваться на глубину подземных вод. Они не должны подниматься выше чем на 50-60 см от дна погреба.

Самостоятельно, без помощи специалистов, определить уровень грунтовых вод непросто. Ориентироваться можно на соседние участки. Обойдите соседей и расспросите их, какие виды погребов используются в этой местности. Более точные измерения можно провести с помощью бурения тестовых скважин. Перед замером уровня вод готовая скважина должна постоять 1-2 дня.

По месту расположения все подземные хранилища можно подразделить на 2 типа:

1 Отдельностоящие

2 Пристенные: в целях экономии свободного пространства допускается пристраивать погреб к стенам сараев, гаражей и прочих хозпостроек; располагать погреба можно и внутри таких помещений; но во избежание излишнего нагрева воздуха пристраивать погреб к отапливаемым помещениям не рекомендуется.

Выбор месторасположения

Сохранность продуктов и долговечность самого строения во многом зависят от места, выбранного для постройки.

Не стоит строить погреб на:

на открытом участке, освещенном солнцем – лучше выбрать место в тени
вблизи крупных деревьев, которые своими корнями могут повредить конструкцию

Для строения подбирается максимально возвышенное место. В этом случае вероятность затопления подземными водами при подъеме их весной снижается. Плюс на такой площадке не будут скапливаться сточные дождевые или талые воды.

Овощехранилище располагают на возвышенном участке

Во избежание обрушения строений котлован погреба должен располагаться не ближе, чем 0,5 м от фундамента строений .

При строительстве овощехранилища под неотапливаемым помещением вы не только сэкономите место на участке, но и обеспечите удобство пользования – при каждом походе за продовольственными запасами уже не придется расчищать снег.

Стены же и крыша здания создаст дополнительную защиту от холодных ветров и палящего зноя.

При строительстве наземного погреба выход располагают с теневой стороны. Если такой возможности нет, понадобится более тщательная теплоизоляция тамбура и входной двери.

Строительство глубокозаглубленного погреба

Возведение любого вида подземного хранилища следует вести не весной, когда грунтовые воды поднимаются слишком близко к поверхности, а ближе к концу лета, в августе. Все работы должны вестись при сухой погоде. Во время дождя котлован обязательно закрывается пленкой.

1 После выбора места расположения хранилища приступают к рытью котлована. Глубина полноценного погреба должна составлять 2-2,5 м.

2 При подготовке ямы учитывать необходимо и толщину пола, а также высоту подсыпки (подушки) из щебня, служащей защитой от влаги. Толщина такого слоя – 25-30 см.

3 Оптимальный размер овощехранилища 8-12 кв. м. Для небольшой семьи достаточно 4-5 кв. м. К предполагаемой длине и ширине добавляют 0,5-1 м для оборудования стен, гидроизоляции и обустройства глиняного замка.

4 Рытье котлована производится вручную – экскаватор может повредить края ямы, и теплоизоляция хранилища будет нарушена. Землю снимают слоями, тщательно выравнивая края.

5 При рыхлом грунте яму лучше делать с откосом (между полом и верхом разница в каждую сторону должна составлять 30-50 см). В этом случае земля будет меньше осыпаться.

6 По углам лучше сразу забить опоры из швеллера. На него в дальнейшем будут укладываться балки перекрытия.

7 Часть земли понадобится на отсыпку верха погреба, поэтому не уносите грунт слишком далеко.

8 После достижения нужной глубины котлован должен некоторое время выстояться – необходимо убедиться, что он не будет заполняться грунтовыми водами. Если вода чуть просочилась в яму, места ее проникновения заделывают глиной. При сильном подтоплении дальнейшее строительство, к сожалению, будет невозможным.

Надеется на то, что воду из подтапливаемого погреба можно будет ежегодно весной откачивать, не стоит. Вы будете лишь вымывать протоки, постоянно их расширяя, и с каждым годом воды будет прибывать все больше. Если вырытый котлован начало затапливать, лучше забросать его землей и возвести наземный погреб.

Готовим глиняный замок

Самые лучшие полы в погребе – глинобитные. Об особенности глины задерживать влагу и не пропускать ее в помещение знали еще наши предки.

По сегодняшний день глиняный замок является одним из лучших вариантов защиты фундамента даже при строительстве жилых домов. Кстати, течи в подвалах зданий, возведенных еще в 18-19 вв., возникают лишь после прокладки новых современных коммуникаций и разрушении глинобитных поверхностей.

Глиняным замком называют слой глины толщиной 20-25 см, уложенный по контуру здания с захватом периметра стен. Идеальным вариантом может стать совмещение современных и традиционных методов защиты.

Вначале на полы укладывается рулонный битумный материал (к примеру, рубероид), проклеенный разогретым битумом, они заливаются цементом, а поверх сооружается глиняный замок.

Глину достаточной необходимо предварительно на несколько дней замочить водой. При избытке песка в нее добавляют 10-20% извести. Трамбовать глину лучше в опалубке, засыпая ее небольшими слоями. Для уплотнения ее вытаптывают ногами, время от времени переворачивая лопатой.

Если на дне подготовленной для погреба ямы обнаруживается естественный слой глины, ее необходимо перекопать лопатой, захватывая и участок чуть шире предполагаемых стен. Затем полы хорошо проминают ногами, вновь вскапывают лопатой и утаптывают.

Стены также изолируются глиняным замком. Для этого пространство между кирпичной или бетонной стеной заполняют тщательно утрамбованной глиной. Толщина такого замка – от 25 см. Наполнять пространство глиной удобнее по мере возведения стен.

Трамбуют ее с помощью куска бревна или специальной трамбовки в виде плоского тяжелого основания и прикрепленной к нему ручки.

Обычная песчаная подсыпка (подушка), хорошо впитывающая воду, при глинобитных полах нежелательна. Лучше заменить ее слоем щебня, пролитого битумом, который покрывается сверху утрамбованной глиной.

Вентиляция

Независимо от вида погреба в нем обязательно предусматривается вентиляция. Ведь кроме влаги, поступающей по капиллярам из грунта, воду в процессе дыхания будут выделять и хранимые в помещении овощи и фрукты.

Вентиляционных каналов в погребе предусматривается два. Первый вытяжной располагается над самым потолком с выводом наружу на высоту 10-15 см (см. фото). Конец трубы, находящийся вне помещения, должна возвышаться над грунтом на 0,5 м.

При нахождении над погребом хозяйственной постройки (гаража, сарая и пр.) вытяжной канал выводится на крышу здания выше конька. Труба должна возвышаться над ним на 0,5 м.

Второй приточный канал, служащий для притока свежего воздуха, оборудуется на расстоянии 20-25 см от пола. Приточная и вытяжная трубы крепятся только на противоположных стенах. Их минимальная длина – 2,5-3 м. Чтобы циркуляция воздушных масс была равномерной, диаметр каналов должен быть одинаковым.

Их закладывают уже в процессе возведения стен. Для этого в кладке или бетоне предусматриваются специальные отверстия, в которые вставляются трубы. Сверху каналы оборудуются козырьками, защищающими от осадков и проникновения грызунов.

Слишком большой, как и маленький диаметр нежелателен. В первом случае в помещении будет слишком холодно, во втором – небольшой размер канала не будет обеспечивать достаточный воздухообмен. В идеале трубы не должны иметь каких-либо изгибов. Любые расширения и сужения недопустимы.

Размер труб рассчитывается в зависимости от габаритов помещения. На каждый 1 м2 погреба стандартной 2-метровой глубины должно предусматриваться 26 см2 сечения канала. Если глубина хранилища большая, диаметр труб увеличивают пропорционально.

Чтобы водяные пары, выходящие наружу, не промерзали, каналы утепляют в местах выхода грунтом. Можно снаружи одеть кожух, проложенный теплоизоляционным материалом.

В больших овощехранилищах обустраивается принудительная вентиляция. В простейших системах для этого в вытяжке устанавливается электрический вентилятор небольшой мощности. В более сложных вариантах его устанавливают как в приточный, так и вытяжной каналы.

В зимний период приточные отверстия необходимо тщательно затыкать тканью.

Отделка стен

Наиболее популярными материалами для их отделки является бетон, кирпич или бетонные блоки. Для заливки бетона готовится опалубка, в которую встраивается арматурный каркас. Все бетонные работы необходимо проводить в течение одного дня.

В противном случае на месте стыков образуются мостики холода, через которые будет уходить тепло. Опасны такие стыки и из-за переизбытка напряжения поверхности – стена получится непрочной.

При возведении кирпичных стен кладку ведут в один кирпич. В качестве раствора используется глиняно-песчаная или цементная смесь. Снаружи стены гидроизолируются двойным слоем битума и рубероидом. Оставшееся пространство между грунтом и стеной засыпается землей и утрамбовывается.

Отделать стены можно асбестоцементными плитами. Дерево использовать нежелательно. Срок его службы во влажном помещении будет невелик. Если в этом есть необходимость, можно использовать способ, который применяли еще наши предки. По углам стен забивают колья, в которые прокладываются нарезанные по длине и высушенные в течение 1-2 года доски или горбыли.

Перекрытие погреба

Для изготовления перекрытия использовать можно бетон, дерево или их комбинацию. Закреплять дощатый потолок и укладывать утеплитель в промежутке между деревянными балками намного удобней и проще.

В этом случае:

1 Поверх стен настилается рубероид.

2 Затем на расстоянии 0,5 м друг от друга укладываются бревна или балки из бруса 150х100 мм, предварительно обработанные антисептиком .

4 Деревянный настил закрывается слоем гидроизоляции. В качестве него можно использовать толстый полиэтилен. Пленку расстилают таким образом, чтобы она находила на грунт.

5 Теперь укладываем арматуру в виде решетки, готовим опалубку и заливаем ее бетоном толщиной 4-5 см.

6 После полного высыхания бетона (необходимо выждать не менее недели) к люку крепится двойная утепленная, плотно подогнанная крышка. По ее периметру выкладывается кирпич или заливается бетон.

7 При использовании в качестве перекрытия бетонных плит их укладывают на металлические балки. Швы между плитами заделывают цементным раствором; затем такое перекрытие заливают битумом. Поверх него расстилается рубероид, а затем слой утеплителя.

8 Использовать в качестве утеплителя минвату нежелательно – во влажном помещении во временем она собьется в комки и полностью потеряет свои теплоизоляционные свойства. Оптимальный вариант – пенопласт. Стыки между его листами проклеиваются герметиком или клейкой лентой.

9 Если подземное хранилище строится отдельно стоящим, для защиты от солнца летом и снега в зимнее время над погребом лучше предусмотреть небольшое строение с двухскатной крышей (погребицу). Ее дверцу обустраивают с северной стороны. Такое помещение можно использовать как место для хранения садово-огородного инвентаря.

Для надежной теплозащиты стены погребицы заглубляют в грунт на 60-70 см, а снаружи делают отмостку из глины и щебня.

Утепление потолка

Для обеспечения оптимальной температуры в помещении потолок следует обязательно теплоизолировать.

Для этого к балкам крепится решетчатая конструкция (обрешетка) из бруса, между которым прокладывается пенопласт или любой другой теплоизоляционный материал, не впитывающий влагу.

Для закрепления его обшивают досками или ДВП, которые прикручивают к брусьям.

1 Земляная засыпка (обваловка) должна надежно удерживать холод летом, и тепло зимой. Ее оптимальная толщина – 35-45 см.

2 Перед обваловкой потолочное перекрытие покрывают 5-сантиметровым слоем глиняно-соломенной смеси. Сверху нее укладывается толстая пленка из полиэтилена или рубероид.

3 Земля, особенно в верхней части перекрытия, со временем может осесть. Чтобы не пришлось делать дополнительную обваловку, для защиты от сползания грунта по откосам необходимо предусмотреть специальное ограждение.

4 Для укрепления обваловки ее необходимо сразу же покрыть дерном или засеять низкорослой травой, к примеру, газонной. Переплетенные корни растений не дадут земле сползать вниз.

Как и любую другую постройку, верховой погреб можно сделать внешне привлекательным, отделав его по своему вкусу. Дизайн участка от этого только выиграет.

Основные этапы строительства погреба без обваловки стен

Верховые погреба с полной обваловкой занимают слишком много пространства на участке . Последние годы владельцы участков нашли другое решение. Вместо обваловки они стали строить погреба с двойными стенами.

Внешне они выглядят как обычные строения. Однако за счет массивных стен, проложенных утеплителем, в таком лабазе сохраняется комфортная для овощей температура.

Землей с помощью обваловки утепляют лишь одно- или двухскатную крышу такого овощехранилища . Толщина слоя засыпаемого грунта – до полуметра. Так же, как и в предыдущем случае, в таком лабазе предусматривается тамбур.

Дверь, ведущая в хранилище, тщательно утепляется.