Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Брус является универсальным и экологически чистым строительный материалом, который, к тому же, прост в использовании и доступен. В результате этих качеств брус часто используют при строительстве домов.

Технология постройки домов довольно простая, не требующая больших затрат времени. Далее мы поэтапно рассмотрим, как выполняется сборка сруба из бруса своими руками.

Общие сведения

Брус изготавливаю путем обрезки ствола дерева с четырех сторон. В итоге получается цельный ровный строительный материал, обладающий прямоугольной формой. Так как толщина бруса одинаковая по всей длине, из него удобно возводить стены.

На сегодняшний день существует несколько видов бруса:

• Профилированный;
• Обычный;
• Клееный.

Совет!
Самая низкая цена на сырой брус, однако, после возведения стен из этого материала придется около года ждать усадку каркаса, прежде чем возводить крышу.

Отдельного внимания заслуживает профилированный брус, который имеет пазы с двух или с одной стороны. Благодаря этому брусья легко состыкуются между собой и при этом не образовываются трещины.

Клееный брус выполнен из множества досок, которые предварительно обрабатывают и склеивают между собой. Достоинством этого материала является то, что он не усыхает и не растрескивается, в отличие от обычного бруса.

Для расчета количество бруса при строительстве воспользуйтесь калькулятором:

Длина стен

м

Ширина стен

м

Высота стен

м

Сечение бруса

150х150 мм. 180х180 мм. 200х200 мм.

Длина бруса

5 м. 6 м. 7 м. 8 м. 9 м. 10 м. 11 м. 12 м.

Проектирование

Как и любое другое строительство, возведение сруба начинается с создания . Это позволит создать именно такой дом, о котором вы мечтаете. Кроме того, проектирование позволит подобрать необходимые материалы и рассчитать их количество.

На этом этапе необходимо продумать все, даже самые мельчайшие нюансы будущего строительства:

• Где вы будете закупать материал, и где он будет складироваться;
• Какие коммуникации уже присутствуют на участке, а какие необходимо провести;
• Просчитать затраты;
• Получить разрешение на строительство.

Обратите внимание!
При расчете размеров строения, необходимо учитывать сечение бруса.
Стандартные параметры этого материала составляют от 100х100 мм до 200х200 мм.
Наиболее распространенным является брус сечением 150х150 мм.

После выполнения этой работы можно приступать к строительству.

Строительство

Фундамент

Фундамент является основой любого дома.От его качества зависит долговечность вашего строения. Не смотря на то, что возведение фундамента является одной из наиболее трудоемких работ при строительстве сруба, ее вполне реально выполнить самостоятельно.

В первую очередь следует определить, какого типа будет фундамент вашего сруба.

Он может быть:

• Ленточным;
• Сборным;
• Свайным;
• Сплошной конструкции;
• Винтовым.

Выбор фундамента зависит от геологических и ландшафтных условий на участке. Как правило, на строительство фундамента уходит 30 процентов бюджета всей стройки. Сам процесс является очень трудоемким, поэтому требует терпения и усердия .

Совет!
Упростить и ускорить возведение фундамента можно при помощи винтовых свай.
Как правило, их монтаж выполняется за один день.

Монтаж венца и пола

Строительство сруба начинается с выполнения нижней обвязки, так называемого венца, который выкладывается на обработанный гидроизоляцией и ровный фундамент. Первый венец после укладки надо обработать антисептиком, так как эта часть строения больше всего подвержена развитию древесных пороков.

Обратите внимание!
Для возведения наружных стен обычно используют брус сечением 150х150 мм, а внутренние перегородки и половые сечением 100х50 мм.

Затем устанавливаются лаги пола, лучше всего их укладывать на ребро. На лаги монтируется черновой пол, который необходимо с двух сторон покрыть теплоизоляцией.

Для чернового пола подойду доски сечением 25х150 мм. Завершается работа выстиланием окончательного пола, к примеру, из шпунтовой доски 36 или 28 мм.

Возведение стен

Строительство стен сруба сводится к поочередной укладке рядов из бруса, поэтому, главное разобраться – как собрать первый ряд. Каждый венец или ряд между собой скрепляется при помощи нагеля – специального штыря для вертикального соединения.

Нагели предотвращают смещение и скручивание бруса. Такие штыри могут быть металлическими или деревянными.

Если используются деревянные , то их делают из той же породы, что и дом. Более надежно стягивают брус металлические нагели, однако, стоят они дороже деревянных.

Монтаж нагелей выполняется по принципу кирпичной кладки, т.е. сквозь несколько рядов через один. Для штырей необходимо просверлить отверстия диаметром в несколько сантиметров, чтобы они вставлялись без усилия. Нагели устанавливаются на расстоянии полутора метров друг от друга.

Совет!
Между рядами бруса следует прокладывать уплотнитель.
Для этих целей можно использовать паклю или льноджутовое полотно.

В местах стыка наружных стен желательно использовать замок типа «теплый угол». Суть этого метода заключается в следующем: в одном брусе делается шип, а в другом вырубается соответствующего размера паз.

Слои бруса необходимо чередовать шипами и пазами. Благодаря такому способу соединения получается максимально жесткая конструкция и углы при этом не продуваемые.

Перегородки дома врезаются в капитальные стены. Их монтаж выполняется только после постройка каркаса сруба. Если размеры строение превышают 6х6м и имеется второй этаж, то необходимо наличие, как минимум, одной перегородки на первом этаже, которая будет дополнительной опорой второго этажа.

Совет!
Чтобы сократить бюджет строительства, внутренние стены можно сделать каркасными.
В таком случае каркас выполняется из брусков сечением 40х40 или 50х50 мм.
Затем его обшивают каким-либо материалом, к примеру — вагонкой.

В местах, где должны располагаться окна, необходимо выпилить технологические проемы. После окончательной усадки каркаса, монтируются сами окна и двери.

Возведение крыши

Потолочные балки, обрешетка и стропила монтируются в соответствии с проектом будущей крыши. После постройки стен укладываются лаги, которые на 50 см выступают за основание стены.

Для лаг подойдет брус сечением 150х100 мм. Они устанавливаются на ребро с шагом 90 см.Затем собирается стропильная система, для этого можно использовать доски сечением 50х150 мм.

Эта конструкция будет скелетом крыши, поэтому ее необходимо укрепить при помощи ригелей, стоек и раскосов. Стропила необходимо монтировать с шагом не превышающим 1м.

После монтажа каркаса необходимо выложить фронты. Их можно изготовить из бруса сечением 150х150 мм, сайдинга или просто заколотить доской 25х150 мм. Последний этап заключается в приколачивании обрешетки сечением 25х150 мм. Шаг обрешетки должен составлять не более 400 мм.

Для покрытия крыши можно использовать различные материалы:

• Металлочерепицу;
• Рубероид;
• Ондулин;
• Профнастил и пр.

Как правило, при строительстве дома сразу возводят и баню. Поэтому далее мы рассмотрели, как сделать срубы бань из бруса своими руками.

Строительство бани из сруба

Технология строительства бани мало чем отличается от возведения дома, однако имеются некоторые особенности.

Инструкция выполнения работ выгляди следующим образом:

1. В первую очередь делается фундамент. В зависимости от условий грунта лучше всего использовать ленточный или свайный его тип.
2. Выбирается материал. Лучше всего использовать профилированный или клееный ус хвойных пород размером 150х150 и 50х180 мм.
3. Возводится кирпичный или бетонный цоколь, который необходимо покрыть слоем гидроизоляции.
4. Затем укладывается первый венец, лаги для пола и брус внутренних перегородок.Пол должен быть с уклоном к водяному стоку, оборудованному водяным замком или канализацией, чтобы не поступал холодный воздух с улицы.
5. Далее укладываются стеновые брусья в «лапу» или «торцевой шпунт». Также можно использовать штыри, как и при строительстве.
6. Печь-каменка, которая является важной частью бани, должна устанавливаться следующим образом: топка устанавливается в парной, а бак с водой – в моечной.

Срубами принято называть разного рода деревянные сооружения, стены которых возводятся с применением специальным образом подготовленных материалов и соответствующих методов соединения элементов конструкции.

Обычно для обустройства сруба применяются предварительно обработанные бревна, но также для такой работы хорошо подходит деревянный брус. Это экономически выгодный, экологически чистый, предельно простой в использовании и обработке материал.

Порядок обустройства сруба из бруса достаточно прост. Дома, бани, гаражи и прочие строения возводятся по одной технологии. Ознакомьтесь с основными особенностями работы, выполните последовательно все запланированные мероприятия, и вы получите надежный, качественный и долговечный сруб из бруса.

Обустройство сруба из бруса будет рассмотрен на примере возведения обычного дома. Будут приведены рекомендации не только по непосредственному устройству стен, но и по подготовке и монтажу других конструктивных элементов.

Самостоятельное выполнение работы позволит вам получить бесценный опыт и существенно сэкономить на проведении всех мероприятий, исключив необходимость привлечения специалистов.

Начните с выбора подходящего материала. От качества используемого бруса напрямую зависят важнейшие характеристики готового сруба.

Для выполнения рассматриваемых мероприятий лучше всего использовать профилированный клееный либо же просушенный деревянный брус. На обустройство сруба из такого бруса не уйдет много времени и денег. Склейка бруса выполняется с применением специального водостойкого клея. Он не мешает древесине «дышать» и сохраняет показатели ее экологичности на высочайшем уровне.

Бюджетным вариантом является обустройство сруба из сырого бруса, но стены из такого материала потребуют примерно 1 года на усадку. Лишь после полной усадки древесины можно будет переходить к обустройству кровельной конструкции, установке стеклопакетов и выполнению других сопутствующих мероприятий.

Подготовка проекта

Составьте (закажите, найдите в открытом доступе) проект будущего строения.

В первую очередь определите оптимальные размеры дома, его площадь, особенности организации внутренних помещений.

Отразите в проекте места установки дверей и стеклопакетов, порядок обустройства разного рода коммуникаций и прочие важные моменты.

Обустройство фундамента

Сруб из бруса будет иметь сравнительно небольшой вес. Оптимальным вариантом фундамента для такого рода конструкций является ленточное бетонное основание.

Первый шаг

Выройте траншею по периметру будущего основания. Глубина траншеи – 80-100 см. Конкретное значение подбирайте в соответствии с показателем глубины промерзания почвы для вашего региона. Установите опалубку.

Второй шаг

Уложите на дно траншеи слой песчано-гравийной смеси. Тщательно утрамбуйте подушку.

Третий шаг

Поверх подушки уложите армирующую сетку из прутков диаметром 10-12 мм. Для связки стержней используйте стальную проволоку.

Четвертый шаг

Залейте бетон. Лейте равномерным горизонтальным слоем. Залитый бетон уплотните с помощью специального вибрирующего инструмента. Также подобная обработка устранит из бетона лишний воздух. При отсутствии специального инструмента проткните заливку арматурным стержнем в нескольких местах. В дальнейшем пустоты необходимо будет заполнить раствором.

Фундамент будет набирать прочность 3-5 недель. Опалубку рекомендуется демонтировать только после полного затвердения фундамента.

Нижняя обвязка и пол

Первый шаг

Уложите брус нижней обвязки. Предварительно покройте фундамент гидроизоляционным материалом (рубероидом).

Внешние стены выкладывайте из бруса 15х15 см, а внутренние перегородки и балки пола из материала сечением 10х5 см.

Второй шаг

Обработайте уложенный нижний венец антисептическим средством.

Третий шаг

Четвертый шаг

Закрепите поверх уложенных лаг доски чернового пола. Важно, чтобы с обеих сторон они были покрыты теплоизоляционным материалом. Для утепления можете использовать засыпные материалы либо минеральную вату.

Черновой пол укладывайте из досок 2,5х15 см.

Пятый шаг

Уложите доски чистового пола. Для этого хорошо подойдет шпунтованная доска.

Строительство стен

Для скрепления рядов используйте нагели – это вертикальные деревянные штыри, которые обеспечивают надежное скрепление бруса, препятствуют его смещению и разбалтыванию рядов.

С помощью одного нагеля обычно выполняется соединение 2-3 венцов. Для выполнения такого скрепления нужно предварительно сделать в брусе отверстия диаметром порядка 30-40 мм. Рекомендуемый шаг между нагелями – 150 см.

Между венцами укладывайте уплотнительный материал, например, паклю либо джут.

Наружные стены лучше всего соединять с применением замка, известного как «теплый угол». Технология такого соединения заключается в следующем: вы создаете в одном из соединяемых элементов шип, а во втором брусе делаете паз аналогичного размера.

Разные слои деревянного бруса чередуйте шипами и пазами. Подобное соединение обеспечивает наиболее высокую жесткость конструкции, а обустраиваемые углы получаются непродуваемыми.

Внутренние перегородки необходимо врезать в несущие стены. Обустройством перегородок занимайтесь исключительно после полного завершения строительства сруба.

В случае если вы возводите двухэтажный дом габаритами более чем 6х6 м, на нижнем этаже нужно обязательно сделать хотя бы одну внутреннюю перегородку. Она будет выполнять функцию дополнительной опоры для пола верхнего этажа.

Если вам нужно сэкономить на выполнении строительных мероприятий, можете сделать внутренние перегородки по каркасной технологии. Для этого соберите каркас из бруса 4х4 либо 5х5 см, а затем попросту обшейте его деревянной вагонкой или другим подходящим материалом.

Все деревянные элементы конструкции обязательно обрабатываются антисептиком и антипиреном.

На этом этапе вам предстоит установить балки, стропильные элементы и обрешетку в соответствии с особенностями выбранной кровельной конструкции.

Выстройте стены чердачного помещения и уложите потолочные лаги. Размещайте эти элементы таким образом, чтобы они примерно на полметра выступали за основание внешних стен.

Лаги делайте из бруса 15х10 см. Укладывайте их на ребро с шагом 900 мм.

Для обустройства стропильной системы используйте доски 15х5 см. Эта конструкция является каркасом крыши, поэтому постарайтесь сделать ее максимально жесткой и прочной. Для дополнительного упрочнения конструкции используйте стойки, ригели, а также раскосы.

Стропильные ноги фиксируйте с шагом до 1 м. После того как каркас будет полностью готов, приступайте к выкладке фронтов. Для их изготовления используйте брус 15х15 см. Также фронты можно сделать из сайдинга, либо же заколотить их доской 2,5х15 см.

В завершение прибейте на стропила обрешетку из досок 2,5х15 см с шагом до 40 см.

Зафиксируйте слои влаго-, тепло- и пароизоляционного материала, а затем выполните монтаж предпочитаемого финишного кровельного материала.

Монтаж дверей и стеклопакетов

В местах установки дверей и окон выпилите проем соответствующих размеров. Сами же двери и стеклопакеты можно монтировать только после полной усадки древесины.

Кстати, про ремонт стеклопакетов своими руками Вы также можете узнать на нашем сайте.

В завершение вам останется лишь выполнить финишные отделочные работы на свое усмотрение, подключить необходимые коммуникации, расставить мебель, технику и предметы интерьера.

Удачной работы!

Видео – Сруб из бруса своими руками

Мы предлагаем построить самую простую и дешевую, но довольно удобную небольшую баню, размеры которой позволяют поместить ее в любом месте участка, а доступная технология и невысокая цена дает возможность каждому при желании иметь такую баньку. Размеры строения всего 3×3 метра, высота 2 метра, баня имеет совмещенную парную и моечную с печью и комнату для отдыха. Все строительные работы следует производить с учетом требований .

Для небольшой баньки выбираем дешевые, но по качеству вполне удовлетворительн ые материалы. Что нужно заготовить?

Таблица строительных материалов

Гвозди и саморезы различных размеров, металлические уголки для стропильной системы, строительная арматура, окна и двери. Окна и двери можно сделать самостоятельно (дешево, но долго, и довольно сложно) или купить уже готовые (быстро и в итоге обойдутся дешевле). Потребуется утеплитель, электрические кабели и арматура.

Все материалы мы специально давали с запасом. Во-первых, при каждом строительстве без непродуктивных отходов не обойтись. Во-вторых, пиломатериалы и метизы всегда пригодятся в хозяйстве. Есть возможность и желание – можете сделать подвод воды, сливы. Нет желания или возможностей – баня и так будет «функционировать », только воду придется носить в котел, установленный в печи (для горячей) и в бочку (для холодной) ведрами. Мы выбираем самый простой вариант – инженерными водопроводными системами не будем заниматься.

Этапы строительства бани

Для простоты понимания технологии разобьем весь процесс возведение сруба на несколько этапов:

• фундамент;
• сруб;
• крыша;
• полы;
• оконные и дверные проемы;
• электрическая проводка;
• обшивка внешних и внутренних стен.

Фундамент

Выбираем столбчатый бетонный.

Столбчатый фундамент (с первым венцом)

Обвязка и сруб

Существует много различных вариантов соединения брусьев (см. фото), мы будем пользоваться самыми простыми: по углам в лапу, а торцевые соединения в полдерева без остатка.

Шаг 1. Еще раз проверяем расстояние между столбиками, если есть проблемы – немного подравниваем.

Шаг 2 . Очень желательно обработать первый венец (а лучше и два) антисептическими средствами. Укладываем их на два–три слоя рубероида. Размечаем на первом венце положение оконных и дверных проемов. Кладем первый ряд, по углам обязательно скрепляем нагелями, желательно поставить и промежуточные нагели.

На фото – гидроизолированные столбики и уложенный первый венец

Цены на рубероид

рубероид

Шаг 3. Положите балки нижнего перекрытия, расстояние между ними 1,2÷1,5 метра, соединение в полдерева без остатка. Очень внимательно отнеситесь к этому этапу, исправить допущенные ошибки будет очень сложно, а часто и невозможно. Придется разбирать и делать все с начала. Углы можно не запиливать, для небольшой баньки это необязательно, просто торцы бруса в этих местах располагайте в шахматном порядке.

Шаг 4. Для межвенцового утепления можно использовать современные ленточные утеплители или традиционную паклю. С лентой, конечно, работать проще и быстрее. Каждый венец нужно проверять по пространственном у положению.

Шаг 5. Через ряд устанавливаем деревянные или металлические нагели, расстояние между ними примерно метр. В углах оконных и дверных проемов нагели нужно ставить на удалении не более 20 см от края.

Нагель – фото

Очень важно – отверстие под нагель сверлите строго вертикально, нагель должен входить в него с зазором. В противном случае во время естественной усадки и усушки ряды бани могут провиснуть. Нагель должен держать 1÷2 ряда сруба.

Шаг 6 . Установите потолочные балки. Ставить их нужно, не доходя двух рядов до конца сруба. Примерная высота бани два метра, но если у вас получается чуть больше или чуть меньше – ничего нет страшного, это не критично. Потолочные балки запиливаются в полдерева без остатка, для нашей небольшой бани достаточно установить два потолочных бруса.

Шаг 7. Положите два верхних ряда бруса.

Важно – их нужно фиксировать нагелями очень прочно, нагеля должны входить в отверстия с усилием. Делается это для того, чтобы стропильная система не «раздвигала» венцы ​– последний ряд будет выполнять функцию мауэрлата.

Шаг 8 . Настелите временный потолок, используйте для этого любые доски, схватывайте их лишь в нескольких местах, после выполнения работ по крыше они снимаются.

Видео – Баня из бруса

Видео – Соединения бруса

Главная задача при строительстве любого здания из бруса – как можно быстрее подвести его под крышу, все последующие работы можно выполнять не спеша. Таким путем пойдем и мы.

Крыша

Есть два варианта: двухскатная или односкатная наклонная. Для бани размером 3×3 можно использовать самый простой вариант – односкатную наклонную.

Если вы остановились на этом варианте, то потолок нужно делать сразу. Для бани его нужно обязательно утеплить, выбрать можно минеральную вату (значительно дороже и сложнее) или пенопласт (обойдется дешевле и быстрее). Остановимся на простом варианте – пенопластовый утеплитель. Он не боится влаги, для него нет надобности применять различные паро- и гидробарьеры.

Цены на пенопластовый утеплитель

пенопласт ПСБ утеплитель

Устанавливать утепление нужно в несколько этапов:

• прибейте к потолочным балкам снизу обрезные доски, толщины достаточно 20 мм;
• уложите на них пенопластовые плиты. Кладите их как можно плотнее, не допускайте зазоров. Пенопласт отлично режется специальным столярным ножиком под линейку. В период разметки предусматривайте размеры 1÷1,5 см больше – пенопласт во время укладки сожмется, утепление станет герметичным;
• настелите сверху на балки любые доски, это могут быть различные отрезки, горбыль и т. д. Главное требование к ним – выдерживать вес людей во время обустройства крыши. После завершения кровельных работ по крыше больше никто ходить не будет.

Если крыша двухскатная, то сделайте временный потолок, а утепление можно произвести позже. Все подготовлено? Отлично, строим крышу.

Все, срочные работы сделаны, сруб можно оставлять на зиму. За это время баня даст усадку, относительная влажность стабилизируется до естественных значений. Если есть желание быстрее мыться в собственной бане – продолжайте строительные работы.

Для небольшой бани лаги устанавливать необязательно. Расстояние между балками полового перекрытия в пределах одного метра, возьмите доски тридцатку, они не будут прогибаться.

Важное замечание – не прижимайте с большим усилием половые доски, во время намокания они могут вспучиться.

Крайне желательно сделать небольшой клон пола в сторону стеллажа парилки для стока воды. Можно в этом месте установить решетку, а можно оставить и так – вода все равно найдет щели и уйдет. Никаких специальных отводов воды не стоит. Во-первых, столбчатые фундаменты позволят воде без проблем впитаться в землю. Во-вторых, небольшая банька означает небольшой расход воды. Для наклона пола следует положить на балки перекрытия деревянные подкладки, наклон пола делайте небольшим, устроит 2÷3°.

Видео – Как сделать пол с утеплением в бане

Электропроводка

Главное требование – строго выполняйте положения ПУЭ (Правила установки электрооборудова ния). Дадим несколько практических советов.

Видео – Электромонтаж бани

Видео – Освещение в бане

Самостоятельно сделать окна и двери сложно, нужно не только иметь опыт, но и специальное оборудование и станки. Намного удобнее покупать готовые изделия, в том числе и металлопластиков ые. Для их установки нужно выполнить несколько последовательных операций.

Шаг 1. Следует выровнять по размерам существующие проемы, во время кладки сруба никто каждый брус не подрезал. Отметьте на стене линейные размеры проемов и бензиновой или электрической пилой отрежьте выступающие за пределы габаритов концы брусьев.

Шаг 2. Из досок 50×150 мм изготовьте коробки для окон и дверей. Собирать в шип их не нужно, достаточно вбить по торцам обыкновенные гвозди. Очень важно – оставьте расстояние в 3÷4 сантиметра между верхним брусом и коробкой на усадку сруба. Больше не надо, баня имеет малую высоту.

Шаг 3 . Вставьте подготовленные коробки в проемы и гвоздями или саморезами зафиксируйте их. Щель вверху коробки утеплите, можно использовать паклю или монтажную пену.

Видео – Особенности подготовки проемов в доме из бруса перед монтажом окон/дверей

Видео – Обсада, окосячка оконных проемов в деревянном доме

Окна и двери вставляются обыкновенным методом. Теперь можно приступать к обшивке внутренних и внешних стен.

Начнем с внутренних. Для парилки и моечной нужно применять только натуральную вагонку, для комнаты отдыха можно использовать любые другие материалы, от фанеры или ОСП и до пластиковой вагонки. Технологию обшивки рассмотрим на примере вагонки, со всеми остальными материалами работать проще.

Это важная операция, требует большой внимательности. Для каркаса используйте рейки 20×50 мм, сделайте предварительную разметку. Стена должна быть ровной, все большие выпуклости нужно устранить.

Шаг 1. Прибейте по углам крайние рейки под уровень, натяните между ними веревку и по ней устанавливайте остальные рейки, расстояние между ними 40÷50 см.

Шаг 2 . Проверьте расстояние между полом и потолком по углам бани. Если есть разница – устраните ее при помощи первого и последнего рядов вагонки. Оставляйте небольшие щели (1÷2 см) между вагонкой, полом и потолком. Щели закроются плинтусами. Потолочные плинтусы (багеты) прибивайте к вагонке, а не к потолку, в противном случае во время колебаний размеров стен возможна деформация обшивки.

Шаг 3 . Для фиксации вагонки используйте гвозди длиной 1,5÷2 см, вбивать их нужно в паз вагонки.

Крепление вагонки кляймером

Для внешней обшивки можно использовать любые материалы, этапы выполнения работ обычные. Если баня небольшая и дешевая – выбирайте недорогие материалы. Современные строительные технологии позволяют их делать красивыми и с неплохим качеством. Окна и двери отделываются наличниками.

Видео – Баня из бруса своими руками

Строить сруб из бруса можно с целью как постоянного проживания, так и временного. Сруб возводится из такого строительного материала, как брус, возможен и клееный. Если планируется постоянное проживание в доме из бруса, то строительный материал должен быть обструган, а если для временного — необязательно. В любом случае брус укладывается обструганной стороной внутрь.

Схема видов и поперечных сечений бруса.

Особенности срубов из бруса

Собирать брусья своими руками, в отличие от бревенчатых стен, следует непосредственно на готовый фундамент ленточного типа. Дома или срубы, построенные из бруса, обязательно дают усадку, что исключает укладку стен сразу после возведения дома. Обычно ждут минимум около года либо двух лет, чтобы уложить качественные стенки, которые будут служить долгое время. Такой строительный материал, как брус, обладает только положительными характеристиками.

Рисунок 1. Схема сборки щитов для цоколя.

Использовать профилированный брус можно, экономя на отделочных материалах. Брус может долгое время сохранять влажность в своей структуре, поэтому усушка выстроенного дома происходит довольно долго. Возводить сруб одному не следует, необходимо пригласить ассистента. Процесс строительства дома из бруса своими руками не является сложным.

Чтобы построить сруб высокого качества, обязательно используют деревянные нагели, которые нетрудно сделать своими руками. С этой целью применяются обычные доски или их обрезки, оставшиеся после выполнения каких-либо работ, например, связанных с установкой обрешетки. Выполнять нагели лучше из более твердых обрезков досок, для этого с одной стороны их торцуют с помощью пилы. Затем распиливают на доски, имеющие ширину 120 мм, главное — чтобы они получились ровными.

Как правильно закладывать фундамент для сруба из бруса

Принципы устройства ленточного фундамента

Рисунок 2. Схема обустройства фундамента вентиляцией.

Первым шагом, с которого начинается строительство бруса, является закладка фундамента. Перед выполнением работ проводится анализ почвы на строительном участке, который сводится к геологическим исследованиям, связанным с поиском уровня залегания грунтовых вод и определением грунтового состава.

Для каждого типа местности с определенным грунтовым составом предусматриваются специальные виды фундаментов, которые будут служить десятилетиями, а наличие грунтовых вод не будет оказывать на них разрушительного влияния. Перед началом закладки фундамента под сруб необходимо прорыть траншею под будущее строение. Это связано со снятием плодородного слоя почв. Сначала в траншею заливают песок, который уплотняется путем заливки его водой. После этого в траншею засыпают камень, чтобы начать осуществлять армирование фундамента.

Армировать с помощью арматурных стержней можно как в верхней части фундамента, так и в нижней. Это позволит придать наивысшую прочность всей будущей конструкции сруба. Армирование проводят с использованием бетона, если его сделать своими руками в бетономешалке, то это будет не так дорого стоить, как если покупать готовый бетон в строительном магазине. Доставка бетона осуществляется таким видом транспорта, как грузовик-миксер, а заехать он может только на участки с наибольшей площадью, иначе бетон придется выгружать другим способом.

Наилучшим из вариантов будет использование бетономешалки, установленной на участке. Это позволит самостоятельно приготовить бетонный раствор для армирования фундамента, но качество состава не будет столь высоким, как у готового бетона. На дно траншеи с песком и камнями укладывают арматуру, а затем заливают это пространство бетоном. Вся лента фундамента, если он ленточный, заливается бетоном до уровня земли. Фундамент можно устроить и с использованием опалубки, а также подойдет столбчатый вид фундамента при определенном составе грунта.

Рисунок 3. Схема арматурного каркаса для фундамента.

Используя бетономешалку, ее не следует закрывать в том месте, где находится ее двигатель, так как для его охлаждения после и во время работы требуется постоянно циркулирующий воздух. До начала возведения сруба из бруса после полного устройства фундамента должно пройти от недели до месяца, чтобы конструкция полностью выстоялась.

Для определенного вида почв, например, болотистых, потребуется изготовить пространственный каркас. Только после этого создают опалубку и заливают в нее раствор бетона. Если фундамент укладывается в теплую погоду, то его поверхность обязательно следует выложить опилками или другим материалом, например, мхом, рубероидом. Можно просто залить его поверхность водой. Толщина досок для опалубки должна составлять около 40 мм. Следует выбрать щиты для опалубки необходимой высоты и длины.

Устройство цоколя фундамента

За начальный размер щитов обычно принимается расстояние между осевыми линиями цоколя. Сборка щитов осуществляется прямо на земле с использованием специальных подкладок. Схема сборки щитов для цоколя показана на рис. 1. Щиты гладкой стороной должны быть обращены внутрь цоколя.

В цоколе фундамента должны быть предусмотрены специальные окна для вентиляции, которые находятся от поверхности земли на расстоянии 15-20 см. Их располагают на противоположных сторонах конструкции цоколя каждое напротив другого. Для их создания можно воспользоваться асбестоцементными трубами, прилегающими торцами к щитам, как показано на рис. 2. Такое положение труб позволит не залить вентиляционные отверстия бетонным раствором.

Рисунок 4. Способы соединения бруса.

Арматурный каркас цоколя располагают в верхней части, это показано на рис. 3, после этого производят заливку бетонной стяжки. Арматурные прутья следует укладывать способом внахлест, обвязывая их с помощью проволоки.

Данным способом можно получить жесткую конструкцию, крепко соединяющуюся с фундаментом будущего строения. Начиная делать заливку бетонного раствора в опалубку, на щитах следует обозначить линию заливки сверху. Когда цоколь сруба готов, начинают делать укладку первого венца.

Для правильной укладки верхней обвязки на цоколь выстилается рубероид в два слоя с учетом всего периметра конструкции. Для этого полоса рубероида перегибается вдоль, а затем укладывается на цоколь. Чтобы сделать обвязку, пользуются ровными брусьями, на которых нет трещин, различных перескоков, гнили.

Как правильно строить сруб из бруса

Для защиты зазоров между брусьев от попадания воды следует снять фаски с верхних кромок, размер которых будет составлять 10х10 мм. Производить соединение углов сруба следует по методу шип-паз. Возможно соединение бруса на шпонках и на коренном шипе, как показано на рис. 4 в виде схемы. Соединение углов начального венца может осуществляться способом в полдерева, а крепление последующих рядов производят на шпонках, используя коренные шипы. Основными инструментами и материалами для строительства являются:

• брус;
• пила;
• молоток;
• нагели;
• гвозди.

Рисунок 5. Разные способы крепления брусов и бревен.

Между венцами брусьев могут иметься зазоры, поэтому следует проложить их теплоизоляционным материалом конопаткой. В качестве теплоизолятора пользуются войлоком или паклей, нарезанными на полосы, ширина которых на 20 мм меньше размера бруса по ширине.

Для лучшего отвода воды от швов, проходящих горизонтально между брусьями, снимают фаску шириной от 20 до 30 мм. Уменьшить степень проводимости между брусьями возможно за счет использования пазов, набивания реек в форме треугольника.

Используя нагели, имеющие прямоугольную или круглую форму, можно производить стыковку брусьев в вертикальном положении, как показано на рис. 5. Чтобы продезинфицировать все брусья, которые относятся к первому венцу, это осуществляют за счет смазки каждого из брусьев со всех сторон. Торцы брусьев оставляют без обработки составом.

Распиливать кривые брусья своими руками следует путем создания небольших отрезков из них, которые укладываются в просветы окон и проемы дверей. Обработанные маслом брусья укладывают на цоколь, скрепляя их скобами. Сооружать брусчатые стены можно аналогично процессу возведения бревенчатых стен.

Брусчатые стены имеют швы, которые располагаются в горизонтальном направлении, что является основным отличием срубов из бруса от построек из бревна.

Швы являются наиболее уязвимыми участками стен сруба, поэтому их требуется не только утеплять, но и покрывать олифой или масляной краской.

Уберечь брусья сруба от биологического воздействия на древесину, а также атмосферного влияния можно, обшив стены из бруса снаружи доской или облицовочным кирпичом.

Дощатая обшивка стен по горизонтали позволяет облегчить укладку теплоизолятора. Если толщина стен составит меньше 150 мм, то используют дополнительные теплоизоляторы, а если толщина около 200 мм, то можно обойтись и без утеплителей.

Экологичность и высокие качественные характеристики присущи деревянному домостроению. Из кругляка наши деды собирали целые терема, красота которых до сих пор вызывает восторг. А благодаря современным антисептикам и неомиду деревянный сруб не боится пожаров и грибка. В монтаж своими силами проще использовать брус правильной формы. Как сделать сруб из бруса своими руками основные этапы монтажа, правила и рекомендации специалистов можно найти в этой статье.

Проектируем свой дом

Перед сборкой дома из бруса необходимо правильно выбрать проект. Срубы собираются по типовым или индивидуальным проектам, могут отличаться архитектурной сложностью или иметь простые формы. Если планируется сборка уже готового заводского сруба, то рекомендуем остановить свой выбор на типовом проекте, который имеет плюсы:

1. Сруб уже проверен в эксплуатации, и производитель устранил основные недостатки.
2. Материал на изготовление использован максимально экономично, поэтому цена на готовую коробку дешевле.
3. Проще выбрать отделочный материал и кровлю, так как можно воочию посмотреть несколько готовых домов и пообщаться с хозяевами.

При выборе индивидуального дизайна брус тоже самый подходящий материал. Он имеет правильную форму и подгоняется под любой размер. Поэтому с появлением этого пиломатериала стало возможно собирать деревянные коробки самой сложной и необычной формы.

Выбирая брус нужного сечения, любой проект с легкостью можно подогнать под любой регион с различной средней температурой и климатом. Для садового или дачного домика подойдет материал небольшого сечения: 100х50 мм, 100х100 мм. Для постоянного проживания берется брус сечением 150х150, 150х200, 200х100 мм. Самый простой вариант квадратное сечение — 150х150 мм. Квадратная форма позволяет быстро собрать стены без подбора технической и наружной стороны. Но при условии, что брус простой. В этой случае сечение 150х150 мм необходимо и утеплять.

Один из экономичных вариантов - профилированный материал. Шип и паз на технических сторонах бруса прочно соединяются при монтаже и создают надежную преграду ветру. Стены утепляются при помощи ленточного теплоизолятора, прямо во время сборки. А если лицевая и изнаночная стороны дополнительно отшлифованы, то после сборки коробки необходимо только пройти по стенам лакокрасочным материалом и дом готов к проживанию.

Отдельной группой выделяется сруб из клееного пиломатериала. Этот брус состоит из ламелей, которые соединены между собой под воздействием пресса и клея. Но об экологичности клееного пиломатериала ученые спорят до сих пор. Из положительного выделяется: высокая прочность стен и повышенные теплоизоляционные свойства. Так для строительства жилого дома из клееного материала подойдет сечение 100х100 мм, при зимней температуре до -15 градусов дополнительное утепление стен не понадобится.

Выбирая проект, стоит продумать из какого вида бруса будут собираться стены. Так как от этого зависят дальнейшие отделочные работы, а значит дополнительные материальные вложения.

А с чего начинать?

Когда проект выбран, начинается сборка сруба из бруса. Подготавливается основа дома - фундамент. Так как материал легкий то подойдет любой вид фундамента:

1. Столбчатый;
2. Ленточно-ростверковый;
3. Ленточный.

Монолитный не рекомендуем, так как это самый затратный вариант, который будет рентабелен только при условии подвижного и сильно осыпающегося грунта. Для рыхлой почвы с высоким залеганием грунтовых вод подойдет свайный или столбчатый фундамент. Как построить дом, если почва болотистая и подвижная? Разумно использовать винтовые сваи. Их несложно монтировать своими руками, а «гулять» в дальнейшем сруб будет меньше. Но, выбирая столбчатый или свайный фундамент, стоит понимать, что в дальнейшем цоколь дома придется дополнительно обносить каркасом и утеплять. В противном случае подвала или погреба в доме не будет, да и теплопотери после утепления цоколя снизятся на 15%.

Один из самых популярных видов фундамента под деревянный сруб - ленточный. Название свое получил за внешнее сходство с раскатанной по земле бетонной лентой. Высота фундамента подбирается индивидуально и связана с особенностями грунтовых вод.

При высоком уровне залегания грунтовых вод и промерзание в зимнее время более чем на 1,2 м можно использовать ленточно-ростверковый вариант. Конструкция сочетает в себе бетонный ленточный, но на сваях через каждый 1,5 – 2 м. Причем сначала заливаются сваи, затем делается опалубка под ленточку. Перед заливкой рекомендуется рассчитать кубатуру фундамента, это сократит затраты на бетон.

Подробная технология сборки ленточно-ростверкового фундамента раскрыта в одной из прошлых статей.

Лего для взрослых

Готовый сруб производитель доставит на участок в герметичной упаковке, его будет проще собирать своими руками. Из цельного бруса собрать свой дом без опыта и навыков сложно, так как требуется правильное соединение углов. Но об этом чуть ниже.

Обвязка

Перед укладкой первого венца необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента. Дерево герметично, а по микротрещинам в фундаменте влага будет попадать к первому венцу и со временем он начнет загнивать. Для работы понадобятся материалы: битумная мастика (цена от 350 р.) и рубероид (цена от 220 р.)

Выполняется гидроизоляция следующим образом:

1. Сверху фундамент промазывается горячей битумной мастикой.
2. Сверху раскатывается первый слой рубероида. При стыковках материал укладывается внахлест.
3. Рубероид снова промазывается битумной мастикой.
4. Раскатывается финишный слой рубероида.

Ширина рубероида должна превышать ширину фундамента на 15–20 см. Оставшиеся концы рубероида в дальнейшем можно спрятать под обшивку цоколя.

Первый венец

Первый венец сруба закладывается по уровню на просохшую гидроизоляцию. По сечению первый венец больше остальных в коробке. Это повысит устойчивость конструкции.

Первый венец сруба самый важный в конструкции, поэтому для повышения долговечности стоит переплатить за лиственницу или осину. Они менее подвержены воздействию влаги, а со временем приобретают твердость, сравнимую с железом. Но не рекомендуем использовать осину с Поволжья. Дерево имеет хрупкую сердцевину и в 90% случаев не пригодно для строительства.

Перед укладкой первый венец покрывается защитными составами (Санеж, Белинка Био, Тиккурила, Неомид 440 и Валтти Акваколор (цена от 120 р./л). Кладка первого венца осуществляется на разложенные рейки или подкладочную доску. Рейки укладываются с шагом в 30–40 см поперек ленты фундамента, доски пришиваются к основанию при помощи металлических штырей. Рейки имеют толщину 10 мм и создают дополнительный зазор между фундаментом и обвязкой, что создает дополнительную вентиляцию. Деревянная обвязка крепится к фундаменту при помощи металлических анкеров. Но крепиться коробка к основанию только у легких конструкции. Большие дома в несколько этажей довольно тяжелый и не сдвинется с основания без дополнительного крепежа.

Складываем коробку

Построить сруб из готового комплекта несложно, а вот с цельным брусом придется повозиться. Существует несколько вариантов угловых соединений бруса с остатком и ровных:

1. Сборка в лапу. В торцах бруса выпиливаются шипы и гнезда под них. Имеет минусы: продувается, со временем материал усохнет и потребуется серьезное утепление.
2. В ласточкин хвост. Вариант схож с предыдущим, но имеет особую выпилку под углом. Минус в сложности выпила.
3. В чашу. В каждом брусе снизу делается чаша под верхнее звено. Верхний венец ложиться в чашу и создает герметичное соединение. Минусы: понадобится навык и специальный чашкорез.
4. В полдерева. В каждой торцевой части выпиливается половина сечения. В полученное гнездо укладывается верхний венец. Минусы в продуваемости и ненадежности соединения. Чтобы увеличить сцепление делается шпонка из дерева, которой соединяются торцы.

Соединение в угол с остатком считается более теплым и надежным. Углы и брус между собой дополнительно соединяется при помощи нагелей. Нагеля применяются деревянные или металлические. Последний вариант надежнее, но при высыхании сруба в стенах образуются щели, и металлические штыри портят внешний вид дома. Деревянные нагеля можно изготовить самостоятельно из остатков пиломатериала или березы. Нагеля придадут строению дополнительной прочности, и не дадут перекручиваться брусу при высыхании. Крепятся нагеля в каждые два венца, пропуская один, с шагом не менее 150 см.

Между каждым брусом раскатывается джутовый утеплитель (цена от 110 р.). Если материал профилированный, то между шипами и пазами имеется специальный желоб под укладку ленточного утеплителя. Если нужны соединения бруса по длине, то применяется стык в коренной шип. Суть соединения в выпилки шипа и паза, которые надежно соединяются и дополнительно крепятся нагелями.

Внутренние перегородки в срубе сразу можно не собирать. Они делаются материалом меньшего сечения и крепятся к капитальным стенам. Но если планируется двухэтажный сруб из бруса своими руками, то хотя бы одна перегородка собирается сразу. Она служит дополнительной опорой.

Черновые полы можно застелить сразу. Они в дальнейшем служат основой под теплый «пирог» чистового пола. В качестве утеплителя полов может служить минвата или эковата, пенопласт. Самый недорогой вариант использовать пенопласт, он придаст дополнительную звукоизоляцию между этажами.

Оконные и дверные проемы в срубе выпиливать сразу не рекомендуется. Строение должно постоять. Даже камерная сушка в течение первых трех месяцев даст усадку минимум 3%, естественная влажность не менее 10%. Перед тем как вставить рамы делается окосячка, которая придаст конструкции большей прочности и не даст возникнуть перекосам во время гуляния грунта.

Выбираем крышу и кровлю

До полной усадки возводится черновая кровля. Если брус камерной сушки или клееный, то усадка незначительна и можно приступать к чистовой кровле. В качестве кровли подойдет любой материал: профнастил, ондулин, мягкая черепица. Самый экономичный вариант для садовых домиков - рубероид или шифер. От выбора кровли будет зависеть шаг обрешетки. Чем мягче кровля и положе крыша, тем чаще делается обрешетка. Например, под мягкую черепицу и вовсе делается подложка из тонкой фанеры.

Конструкция крыши подбирается индивидуально. Но чем меньше изгибов и углов в конструкции, тем надежнее она будет. Самый простой вариант - односкатная крыша или двускатная, они собираются своими руками.

Собирается стропильная система с укладки потолочных лаг. Для работы подходит брус сечением 100х50 мм. Технической стороной будет 50 мм. Фронта и каркас стропильной системы собираются из материала сечением 150х100 мм. Они крепятся к мауэрлату, который укладывается на верхнюю часть стены. В качестве мауэрлата берётся брус сечением 150х150 мм. Самое сложное в монтаже установить первые стропила и матрицу. Крепить стропильную систему к стенам можно при помощи металлических скоб или анкерных болтов. Соединяются между собой лаги и мауэрлат при помощи замка шип-паз. Подробнее читатели могут прочитать в статье, посвященной монтажу крыши.

Готовая кровля утепляется и делается гидроизоляция. Это необходимо чтобы снизить теплопотери в доме. Далее приступают к дополнительному утеплению и отделке. Полную усадку деревянный дом даст по истечении трех лет. Это время не рекомендуется выполнять грандиозные дизайнерские отделочные работы, но жить в доме уже можно.

Что почем

Как известно, дорогу осилит идущий, но не всегда руки у хозяина заточены под строительные работы, или работа съедает все свободное время. Специалисты выполнят сборку сруба за несколько недель, а качество работы будет высоким. Цена на монтаж будет зависеть от того, какие работы нужно выполнить. Существует два вида стандартных услуг по монтажу срубов:

1. Под ключ.
2. Простая сборка.

Отличается услуга перечнем работ. Монтаж под ключ включает: фундамент (заливка, опалубка), сборка коробки, стропильная система, кровля, черновые полы и потолок, монтаж окон и дверных проемов, все внутренние перегородки. Простая сборка может включать отдельные работы. Например, фундамент делается своими руками, а коробка и стропильная система собирается специалистами.