Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Деревянные окна возвращаются в жилые дома. ПВХ, при всех их достоинствах, «не дышат». А в деревянную раму можно поставить точно такой же стеклопакет, и снабдить окно механизмом открывания в двух плоскостях. Кроме того, ПВХ окно, способное простоять столько же, сколько и дерево, оказывается намного дороже. Но в старых домах оконные проемы часто оказываются перекошенными, и работа по установке окон на заказ оказывается из-за этого дорогой. Однако, если вы владеете начальными навыками столяра, установка деревянных окон своими руками – вполне посильное для вас дело. Далее мы опишем, как это сделать в зданиях разного рода.

Проем: очистка, замеры, подготовка

Что там сверху?

Прежде всего, если дом каменный, сбиваем откосы и штукатурку по верху оконного проема. Цель: узнать, есть ли в проеме притолока, или участок несущей стены лежит просто на обсаде окна; это распространенная строительная «халтура».

Если дом каменный, а притолоки не окажется – увы, дальше работать нельзя, а нужно консультироваться со строителями на предмет исправления дефекта. Жить в таком доме просто опасно, особенно если он в два и более этажа. Но не пугайтесь, если в очень старом доме вместо притолоки окажется замок из кирпичей или камня: это в порядке вещей, вполне надежно, и работу можно продолжать. Также и в блочных домах притолоки, как правило, не бывает: железобетонные плитные монолиты изготавливаются уже на ЖБК с оконными проемами.

Что же касается деревянных домов, то они либо собираются на каркасе, либо выполняются срубом. В них оконные проемы нагрузки либо вовсе не несут, либо нагружены слабо, и о притолоке можно особо не задумываться.

Закладные

Теперь нужно сбить откосы по всему периметру окна, внутри и снаружи, и убрать подоконник. Если в проеме окажется предусмотрена четверть – наплыв кладки снаружи на проем, это очень хорошо. Но нам сейчас нужно проверить наличие и состояние закладных: вмурованных к кладку стены деревянных брусьев специально под монтаж окна.

Если закладные на месте, проверяем их состояние: втыкаем в дерево обычное сапожное шило на треть длины стержня и тянем обратно. Если не заходит на треть от нажатия рукой, или вытащить обратно невозможно без раскачивания или захвата пассатижами за стержень – это хорошо, закладные прочные. Если же нет – их придется заменить.

А если закладных вообще нет? Тоже ничего страшного, вставить деревянные окна в проемы в каменной стене возможно и без них.

Обмеры

Очищенный до кладки (или до обсады в деревянном доме) оконный проем нужно тщательно вымерить. Если предполагается замена нескольких окон – очистить и обмерить все проемы. Цель – определить конфигурацию проема, а по ней – размеры нового окна.

Даже построенный самыми добросовестными строителями дом со временем дает усадку, и абсолютно равномерной она никогда не бывает. Новое окно должно быть немного меньше вписанного в проем прямоугольника. Зазоры, которые необходимо выдержать, указаны на рисунке: 15-25 мм по сторонам и верху и 40-60 мм внизу.

Обмер нужно производить, опираясь на истинные горизонтали и вертикали. Без лишних хлопот он делается лазерной рулеткой. Если же ее нет, на стене вверху над проемом проводим по уровню горизонтальную линию, а сбоку по тому же уровню или отвесу – вертикальную.

Для гарантии можно отбить вторую горизонталь по низу, вторую вертикаль в другой стороны, и замерить диагонали получившегося прямоугольника. Если они равны – все в порядке, замеры будут точны. По ним теперь можно заказать окна.

Как крепить окна?

Перед заказом или изготовлением окон самостоятельно (см. ниже) необходимо определиться, как будут крепиться окна и как они будут открываться. В деревянном доме относительно способа крепления выбора нет: сквозь раму к обсаде.

Если в каменном доме в оконных проемах предусмотрены закладные, а сам проем не очень повело, то и здесь крепить лучше тем же способом. Критерием выбора будет величина разности длины диагоналей чистого проема: если она составляет не более 10 мм на 1 м длины диагонали, крепим насквозь. Если вышло больше – нужно крепить анкерами к стене.

Например: размер проема – 90х120 см. Расчетная длина диагонали – 150 см (по правилу для прямоугольника). Реальные длины диагоналей – 1507 и 1494 мм. Разброс – 14 мм, а на 1,5 м допустимо 15 мм. Можно крепить насквозь.

В квартире старого сырого блочного железобетонного дома (в хрущевке) выбора также нет: только к стене анкерами. В блочных домах закладные для окон не делают. Но в блочном доме с техэтажом или чердаком можно крепить и насквозь.

Как будет открываться окно?

Если оконный проем допускает крепление насквозь, механизм открывания окна может быть любым даже при навеске на анкеры. Если решено крепить анкерами из-за перекошенного проема, то лучше ограничиться открыванием в одной плоскости: распашными створками, одной поворотной створкой, откидной либо опрокидывающейся створкой или горизонтально-поворотной створкой.

Дело в том, что деревянную раму от неравномерной нагрузки может перекосить. Очень уж косые оконные проемы говорят о том, что здание дает неравномерную усадку. Крепления насквозь через раму – жесткие связи окна со стеной, а механизм открывания в двух плоскостях может заклинить от гораздо меньшего перекоса рамы, чем простой.

Какой длины (“толщины”) нужна рама?

Длина («толщина») рамы должна быть такой, чтобы так называемая точка росы находилась между стеклами. Попросту говоря, запотевание внутреннего стекла недопустимо. Ориентировочно длину рамы в сантиметрах можно приравнять к средней по годам минусовой температуре в градусах самого холодного месяца (января – февраля) в вашей местности, но в любом случае не менее 12 см и не более 22 см.

Если же длина рамы выходит более 22 см, нужно предусмотреть дополнительную теплоизоляцию в проеме при установке, или тройное остекление, как делают на Крайнем Севере. Ставить тонкий стеклопакет в длинную раму нет смысла: тогда уж лучше поставить традиционные стекла на штапиках и замазке. Но можно поставить два тонких стеклопакета: получится четырехкратное остекление, и о точке росы можно вообще не думать. Правда, по деньгам накладно выйдет.

Нужно также согласовать длину рамы с толщиной стены: внутренний откос должен быть не менее 17 см; наружный – не менее 10 см. Если кладка проема с четвертью, и это не позволяет сделать внутренний откос нужной ширины, то раму можно сделать короче: сама четверть уже дает дополнительную изоляцию.

Монтаж деревянных окон в камень и бетон

Монтаж деревянных окон своими руками в проемы каменных и блочных домов разных типов начинается с . Под него лучше сделать цементную подушку и выровнять ее поверхность до горизонтальной плоскости. Приставной (висячий) подоконник, монтируемый после установки окна, ничуть не облегчает работу, но куда менее прочно держится, особенно, если стены тонкие. Толщина подоконника 30-50 мм; если в наличии подоконная доска толще – нижний зазор в проеме нужно заранее увеличить за счет уменьшения высоты окна.

Подоконник прибивают тремя-четырьмя гвоздями к нижней закладной либо 6-мм монтажными гвоздями (дюбель-гвоздями) к камню. В последнем случае необходимо перед установкой просверлить в подоконнике крепежные отверстия диаметром в 3/4 диаметра гвоздя, по ним разметить места для отверстий в стене под гильзы монтажных гвоздей, насверлить отверстия и загнать туда гильзы. Достаточно трех отверстий в ряд с отступом крайних в 150-200 мм от краев проема. Наружный край подоконной доски должен быть вровень с наружным краем рамы. Отступ ряда крепежных отверстий от наружного края доски – на полторы ее толщины.

Примечание : если предполагается крепление анкерами (см. ниже), то подоконник заранее не ставят – он будет мешать. Придется помучиться потом.

Затем, если кладка с четвертью, на внутреннюю сторону четверти накладывают изоляцию из рубероида или пенополиуретана. Изоляцию можно положить на строительном силиконе: нагрузки на нее не будет, а потом она прижмется рамой окна, так что возиться с крепежом нет смысла.

Вариант 1: хороший проем в хорошей стене

Если проем «вполне прямоугольный», а дом – сухой блочный или из силикатного кирпича, то окно целесообразно ставить самым простым и дешевым способом: на колодки. Монтажные колодки – это просто куски доски или рейки толщиной в зазор между рамой и стеной и шириной 120-150 мм. Один широкий край каждой колодки слегка, не до острия, сводят на клин.

Расположение колодок для окон различных типов показано на рисунке. Сначала ставят опорные колодки; затем – распорные. Горизонтальность поперечин рамы непрерывно контролируют уровнем, а вертикальность боковин – отвесом. Колодки не должны сидеть очень туго; нужно, чтобы любую колодку можно было вытащить пальцами. При необходимости колодки можно подстругивать или снимать слой дерева грубой шкуркой.

После выравнивания рамы колодки по одной, начиная с распорных, вынимают; в места под них, и на раму, и на стену, наносят строительный силикон, и колодку ставят обратно. Потеки и наплывы силикона снаружи сразу же снимают ветошью, смоченной столовым уксусом.

После застывания силикона щель задувают строительной пеной. Как нужно задувать щель между рамой и стеной, описано ниже. В конце наплывы пены срезают монтажным ножом, делают откосы, устанавливают створки со стеклами – все, окно готово.

Примечание: если вы уверены, что у вас никогда не случится урагана, можно обойтись без силикона и сразу задувать пеной. Но пена не рассчитана на несение нагрузки, а наблюдать, как ветер выдавливает окно как раз тогда, когда ремонтировать никак нельзя – удовольствие относительное.

Вариант 2: хороший проем в неважной стене

Если дом из керамического кирпича, шлакоблока, ракушечника и т.п. слабого материала, но сухой, а проем – безупречный, окно желательно ставить креплением насквозь. Для этого прежде всего в раме сверлят отверстия под крепеж: монтажные гвозди диаметром 6 мм; диаметр отверстий – 5 мм. Длиной гвоздь-дюбель должен быть 80 мм + ширина зазора + толщина рамы. К примеру, если рама из бруса-сороковки, а зазор – 20 мм, то длина гвоздей – 140 мм.

На сторону рамы до 1,5 м длиной должно приходиться по 3 отверстия: два с отступом 150-200 мм от углов; третье – посредине. В элементах рамы более 1,5 м длиной сверлят 4 отверстия: два крайних с таким же отступом от углов, остальные – равномерно по длине. Для очень длинных или высоких рам шаг между крепежными отверстиями должен быть не более 600 мм.

Затем раму ставят в проем, выравнивают колодками, как уже описано, и на стене через отверстия в раме размечают места под отверстия для гильз гвоздей. Отверстия под гильзы сверлят, вынув раму, по диаметру гильзы и глубиной в ее длину + 30 мм на пыль и крошку. Сверлить отверстия в подоконнике не нужно: к нему раму просто прибивают обычными гвоздями.

Внимание! Отверстия под крепеж не должны проходить сквозь колодки. Если какое-то из них пришлось на колодку, ее нужно подвинуть.

По сверлении гильзы загоняют в отверстия, опять ставят раму и, не вынимая колодок, закрепляют гвоздями. Затем вынимают колодки, задувают щели пеной, делают откосы и ставят створки. На этом установка закончена.

Примечание: если колодки пришлось подгонять, их, перед тем как вынимать, маркируют на торцах. При установке в перекошенный проем это нужно делать обязательно.

Вариант 3: косой проем в любой стене

Надежно поставить деревянные окна в перекошенный проем можно только на анкерах – металлических полосках с отверстиями. Анкеры можно сделать и самому из полосок жести или оцинковки, но овчинка выделки не стоит: цена заводских анкеров копеечная, а работать с ними куда удобнее.

Анкеры прикрепляют за концы саморезами по наружному периметру рамы так, чтобы они торчали внутрь. Эти «хвосты» потом скроются под откосами. Количество и расположение анкеров – такое же, как и отверстий под крепеж насквозь.

Примечание: часто советуют сначала прикрепить к раме маленькие промежуточные крепежные планки, а уж посредством их крепить раму к анкерам. Это оправдано при профессиональном строительстве большого объема: один работник быстро, не сбиваясь с ритма, крепит к пустым проемам анкеры, а следом двое, также не сбиваясь с ритма, вдвигают и привинчивают окна. При самостоятельной установке одного-нескольких окон тратиться на лишний крепеж смысла нет.

Раму с анкерами вдвигают в проем до места и выравнивают колодками (не забудьте про уровень с отвесами – проем косой!). Затем на стене через отверстия анкеров размечают сверловку, анкеры отгибают, сверлят отверстия под дюбель-гвозди, анкеры отгибают обратно и закрепляют дюбель-гвоздями.

После этого ОБЯЗАТЕЛЬНО вынимают колодки; оконная рама должна висеть в проеме на анкерах. Косой проем свидетельствует либо о небрежности строителей, либо о естественной неравномерной усадке здания, так что жестких связей между оконной рамой и стенами быть не должно.

Наконец, щель задувают пеной, (в косом проеме подоконник будет висячим – ничего не поделаешь) и, как всегда, и ставят створки.

Примечание: иногда встречаются советы – выровнять проем цементной стяжкой. Мартышкин труд. Никакая стяжка не остановит неравномерной усадки. Даже самые отъявленные шабашники кладут все-таки не самодельные кривые кирпичи. Небрежность строителей, приведшая к неравномерной усадке, затаилась еще при проектировании. Но неравномерная усадка может начаться и потом, при изменении свойств грунта при вполне добросовестно выполненном проекте.

Как задувать щель пеной

Для задувки пеной щели между рамой и стеной нужно купить или взять напрокат пистолет для пены. Щель задувают в два-три прохода тонкими «колбасками» от середины внутрь, а затем так же, в несколько проходов – от середины наружу. Только при таком способе задувки давление от распухающей при затвердевании пены распределится равномерно по периметру рамы и ее не поведет.

Деревянное окно в дереве

В деревянном доме установка окон сводится к посадке их в обсаду на жидких гвоздях. Для прочности можно прихватить насквозь гвоздями или саморезами. Щели снаружи и внутри и лунки с головками крепежа заделывают теми же незаменимыми жидкими гвоздями, и на них же крепят наличники. Но наличники нужно еще и укрепить дополнительно, обычными гвоздями или саморезами – снаружи ветер бывает.

А что делать, если обсада косая, или не по размеру? В таком случае обсаду нужно подогнать в размер и выровнять. Это делается брусьями, дощечками или рейками на жидких гвоздях. Для выравнивания нужные из них сгоняют, насколько потребуется, на клин – на фуговальном станке, небольшой циркулярной пилой с мекозубчатым кругом или вручную, ножовкой по металлу (да, да – нужен очень мелкий зуб, и чтобы можно было резать наискось волокон) либо лучковой пилой или рубанком. Последнее, разумеется, требует наличия рабочих навыков плотника.

О глухих окнах

Окна для установки в дома используются готовые. Сделать хорошее и красивое окно – задача непростая даже для опытного плотника. Но иногда – на чердаке, в сарае, гараже или на даче – требуется сделать небольшое глухое окно. Такое окно можно сделать самостоятельно, набрав раму из брусьев и реек.

Каким должен быть профиль рамы окна, видно на рисунке. Обратите внимание на выделенные самым светлым выступы внизу. Это – слезники. Их назначение – предотвратить затекание воды в раму. Их обязательно нужно сделать на нижней поперечине рамы, но ни в коем случае нельзя делать на верхней: там они превратятся в улавливатели влаги. А на боковинах они ни к чему.

***

Итак, теперь вы знаете, как установить деревянное окно в любой оконный проем любого здания. Как видим, работа сама по себе не сложная и не тяжелая, но требует предварительного учета множества различных факторов, а при ее выполнении – сообразительности и аккуратности.

(Пока оценок нет)

Окна из дерева, изготавливаемые с применением современных технологий, практически не уступают по эксплуатационным характеристикам своим пластиковым аналогам. Их использование остается актуальным, так как их отличают натуральность и гармоничное сочетание с различными интерьерами жилых помещений.

Деревянные окна пользуются большой популярностью в связи с тем, что они натуральные, экологичные и красивые.

Установка деревянных окон своими руками ненамного сложнее монтажа пластиковых благодаря комплектации изделий крепежными и доборными элементами.

Демонтаж старого окна

Снять оконную раму можно и целиком, но это приведет к серьезным повреждениям откосов оконного проема и значительным затратам времени. В старых конструкциях гвозди забиты в пробки или планки, заделанные в стены. Если гвозди проржавели, извлечь их будет возможно только вместе с закладными элементами.

Демонтаж деревянных окон, потерявших пригодность к дальнейшему использованию, не требует профессиональных навыков плотника. Для снятия рамы понадобятся лишь физические усилия, осторожность и некоторые инструменты:

• перфоратор;
• фомка (гвоздодер);
• топорик, молоток;
• болгарка;
• ножовка (электролобзик).

Демонтаж старых окон является начальным этапом для установки новых.

В первую очередь снимаются створки окна. Если они не извлекаются свободно, используется фомка, которая подсовывается под нижний край створки с упором в подоконник или в подставленный брусок. Петли могут перекоситься со временем, а форточки – упираться при снятии в верхнюю часть проема. В этом случае шарнирные детали срезаются болгаркой.

При демонтаже коробки могут происходить значительные разрушения оконного проема. В конструкциях старых частных домов и небольших построек иногда деревянные окна устанавливались без верхней перемычки в проеме. Кирпичи ложились прямо на верхний край коробки. В такой конструкции предварительно придется оборудовать горизонтальную перемычку из металлического уголка и лишь затем демонтировать коробку.

С помощью ножовки делается пропил в центральной стойке (импосте), и она выламывается по частям. Такие же пропилы делаются по вертикальным брускам коробки или по нижнему горизонтальному. Это поможет легче извлечь оставшиеся части коробки.

Снимаемые брусья изламываются внутрь проема. Особую осторожность следует соблюдать при снятии верхней планки. Для демонтажа оконной конструкции потребуется не более получаса при достаточной прочности оконного проема. Еще какое-то время понадобится для удаления старой теплоизоляции и уборки строительного мусора.

Если планируется демонтаж бетонного или гранитного подоконника, то следует его расколоть по центру и извлечь части из проема. Возможно, в этом случае придется срезать арматуру болгаркой. Деревянный подоконник демонтируется с помощью фомки, освобождением торцов перфоратором или с использованием молотка и зубила.

Вернуться к оглавлению

Замеры проема и выбор оконной конструкции

При установке деревянных окон боковые и верхний зазоры между проемом и коробкой должны составлять около 2 см, под коробкой должно остаться расстояние в 5-6 см. Замеры делаются в 3 местах между сторонами проема. В расчет берутся наименьшие значения.

Если в оконном створе имеются выступы по внешнему краю (четверти), при замерах необходимо учесть, что коробка должна перекрываться ими на 1-2 см по всему периметру. В проем без четвертей коробка вставляется на 1/3 его глубины с внешней стороны.

Деревянные окна можно приобрести в комплекте с дополнительными элементами или заказать в компании по их изготовлению при особых параметрах проема. Изготавливаются окна из хвойных и лиственных пород дерева. Изделия из сосны и ели отличаются мягкостью, неустойчивостью к механическому воздействию и влаге.

Но окна из древесины этих пород дешевле, к примеру, продукции из дуба, отличающегося долговечностью, но обладающего худшими теплосберегающими свойствами. Устойчивы к деформациям окна, изготовленные из трехслойного клееного бруса.

Визуально определить качество древесины окна довольно сложно. Судить о соответствии изделия стандартам можно лишь по наличию у продавца сертификата. При выборе можно оценить уровень обработки материала и декоративное оформление.

Деревянные окна из лиственницы чаще являются оптимальным вариантом при выборе. Они дешевле сосновых, но менее подвержены воздействию влаги и вредных насекомых. При их покупке на материале легче обнаружить структурные дефекты.

Для лучшего сохранения тепла более подходят окна, оборудованные стеклопакетами, состоящими из стекол толщиной в 4 мм и обрамленными алюминиевой рамкой. Внутреннее пространство стеклопакетов может быть заполнено инертным газом или вакуумировано. Окна, остекленные триплексом, обладают особой ударопрочностью и шумоизоляционными свойствами.

Вернуться к оглавлению

Установка оконной конструкции

Для установки коробки окна и обустройства конструкции потребуются:

Для установки окон могут потребоваться: шуруповерт, дрель, строительный уровень, монтажная пена, саморезы и т.д.

• комплект изделия;
• дрель-шуруповерт, отвертка;
• пистолет для монтажной пены;
• строительный уровень, отвес;
• монтажная полиуретановая пена;
• мастика либо герметизирующий состав;
• древесина для клиньев;
• саморезы, дюбели, оцинкованные шурупы по дереву;
• штукатурка.

Существует 3 основных способа установки деревянных окон своими руками:

• сквозной монтаж на дюбели;
• использование монтажных пластин (желательно из комплекта);
• применение анкеров.

Монтаж деревянных окон с помощью дюбелей выполняется с предварительно снятыми створками или стеклопакетами. Установка этим способом может быть произведена без предварительной подготовки проема. Нагрузка при таком креплении передается на основную часть коробки.

С внутренней стороны коробки высверливаются отверстия требуемого диаметра. По ним намечаются и сверлятся гнезда под дюбели. Рама, освобожденная от створок, выставляется по отвесу и горизонтальному уровню с помощью подкладывания распорных клиньев и монтажных колодок. Нижние прокладочные бруски располагаются под вертикальными стойками и не удаляются после окончательного закрепления рамы. Вертикальная нагрузка конструкции должна приходиться на них, а не на дюбели.

Отверстия под дюбели высверливаются на глубину, рекомендованную инструкцией производителя.

При установке окна в проем кирпичной стены необходимо следить, чтобы дюбель не попал на шов кладки. После вкручивания шурупов места крепления закрываются деревянными накладками из комплекта.

Профиль коробок деревянных окон имеет четырехступенчатую форму. Сверление под крепеж выполняется во вторую от внутренней стороны рамы поверхность. Вкручивание шурупов в другие части профиля будет вызывать их искривление или коррозию крепежного элемента (при креплении в наружной части).

Пластины для крепления деревянных окон прикручиваются оцинкованными шурупами по дереву к торцам коробки на расстоянии 25 см от углов. При высоте коробки более 1,5 м посредине вертикальных стоек крепится еще по одному крепежному элементу. При использовании этого способа упрощается процесс выставления окна по отвесу и на внутренней стороне рамы не остается следов крепежа.

Процесс установки деревянных окон практически от установки пластиковых окон ничем не отличается. Перед установкой заранее продумываются все варианты, а также возможные неполадки, которые могут появиться в процессе установки.

Монтаж деревянных окон – несложный, но требует точности расчетов и аккуратности. Поэтому его лучше доверить профессионалам. Тем не менее, знание правил по установке окон даст возможность выполнить эту работу качественно.

Первое правило

Специалист, выполняющий замеры, должен иметь личный опыт установки и быть хорошо знаком с конструкцией устанавливаемого окна. Если будет проведен неверный расчет, то все затраты будут потеряны, а дополнительная работа потребует намного больше времени и материальных вложений. Поэтому важно проследить за точностью данного этапа работ.

Второе правило

Замер окна, которое будет установлено, производиться как из помещения изнутри, так и снаружи – с улицы. Эти замеры необходимы для того, чтобы определить глубины четверти начального оконного проема.

Безусловно, окно не должно быть меньше наружных размеров проема. Это исключит выпадение конструкции наружу. Насколько оно должно быть больше зависит от множества различных факторов.

При установке окон из деревянного материала необходимо соблюдать определенные правила. В данной статье приводятся продолжение их описаний.

Третье правило

Обязательно нужно учитывать тот фактор, что проем, который существует, может быть довольно сильно перекошен. Это характерно для панельных домов. В таком случае, этот фактор приводит к необходимости размеры окна увеличить на размер перекоса.

Или иначе, чтобы не было между краем оконной коробки или краем проема сквозных щелей, то размер окна должен обязательно быть больше, чем размер наружного оконного проема не менее чем на 30-40 мм по ширине, а по высоте на 15-20 мм.

Этого добиваются двумя путями. Можно увеличить размер габаритов оконной коробки. Либо можно расширить окно при помощи специальных добавочных профилей, которые нащелкиваются на коробку.

Четвертое правило

Со стороны улицы в отношении внешнего вида окна должно быть четкое представление, так как некоторым нравиться, чтобы вся коробка вставляемого окна замуровывалась в стену и снаружи видна не была. Другие же предпочитают во всей красе показать окно.

В том случае, если выбирается первый вариант, нельзя забывать о возможных перекосах, чтобы не спрятать внутрь стены край стеклопакета, а не только саму коробку. Предпочтительнее второй вариант. В этом случае меньше вероятность ошибок, а также тяжесть их последствий.

Пятое правило

Никогда нельзя забывать о том, что с наружной стороны окна иногда сверху, но в основном снизу, должен находиться специально установленный для отвода дождевой воды отлив. Поэтому, независимо от того, каким способом устанавливается отлив, нижняя кромка окна не должна находиться ниже наружного края проема.

Это нужно для того, чтобы гарантировать отсутствие перекрытия специальных отверстий для отвода воды оконной коробки с наружной стороны. Помимо этого стык между рамой и отливом, также как между рамой и подоконником, обязательно нужно герметизировать, к примеру, силиконом.

Безусловно, лучше всего, отлив устанавливать под окно. Это исключит возможность просачивания воды в том месте, где находится соединение. Также не следует забывать о подоконнике. Он устанавливается не в стык к окну, а под окно.

Его тоже необходимо герметизировать силиконом. Это не допустит просачивания под подоконник влаги через стык. И с другой стороны, увеличит прочность соединения. Подоконник при установке имеет небольшой уклон вниз, по СНИП – 3 градуса. Это делается для того, чтобы конденсат не стекал под окно.

Шестое правило

После точного определения размеров будущего окна их обязательно нужно сравнить с контрольными внутренними размерами проема. Такое сравнение даст возможность обнаружить своевременно в предыдущих расчетах механическую ошибку. Это также позволит оценить, какой именно толщины слой штукатурки необходимо откладывать на внутренние откосы.

Седьмое правило

Нужно стремиться к тому, чтобы между оконной рамой и стеной ширина стыка не превышала 3 см. Это особенно важно, когда размеры окна большие. Это совершенно несложно, поскольку производители профилей для окна, кроме основного набора, обязательно изготавливают дополнительные профили, дающие возможность увеличивать ширину коробки окна, при этом не изменяя размеры остекления. Такие профили конструируются специально, и рассчитаны именно на такие случаи.

Восьмое правило

Существуют общепринятые методы, позволяющие крепить оконную раму . Это крепление сквозь коробку, которая производится непосредственно или крепление при помощи цепляющейся за пластиковый замок металлической пластины-анкера на внешней стороне коробки. Каждый из этих методов имеет как свои преимущества, так и свои недостатки.

В первом случае с рам необходимо снять на время монтажа все стеклопакеты и створки. Но при этом окно крепится практически в любом проеме, что гарантирует нагрузку не на пластик, а на металлическую внутреннюю арматуру окна. Второй метод процесс нивелирования упрощает по отвесу и уровню.

Он не оставляет на торцевой поверхности пластика следов. Оба метода на практике оправдывают себя. Какой из них выбрать определяет скорее личный вкус. Далее происходит процесс монтажа. Окно освобождается от навесных створок и стеклопакетов.

Пустая рама вставляется с помощью клиньев с использованием горизонтального уровня и вертикального отвеса очень тщательно на место. В раме и стене для будущих крепежных изделий сверляться отверстия по периметру окна. Рама закрепляется при помощи цанговых болтов.

После этого створки и стеклопакеты вставляются на место. Затем производится герметизация стыков между стеной и окном. Это делается при помощи полиуретановой пены. Затем с профилей удаляется защитная пленка, только после этого фурнитуру окончательно регулируется. В процессе выполнения этих действий нужно учитывать правило 9, которое будет описано в следующей части статьи.

В предыдущих частях этой статьи говорилось о правилах установки окон. Правила, которые будут описаны в этой статье, являются дополнениями к восьмому правилу третьей части статьи.

Девятое правило

Снимая стеклопакет , необходимо промаркировать штапики. Это нужно для того, чтобы поставить их в последствии точно на прежнее место. В процессе производства окна размеры штапиков определяются очень четко по месту при помощи специальной мерной линейки. И хоть сами штапики на первый взгляд одинаковы, их длина разная. Разница может составлять не более 2 мм, но в том месте, где происходит стык вертикального и горизонтального штапиков, прекрасно заметна даже такая мелочь.

Десятое правило

Необходимо помнить, что окно правильней установить на нижних несущих колодках. Они после монтажа не удаляются. Ни в коем случае недопустимо, чтобы окно оставалось висеть на дюбелях. Вес металлопластикового окна, имеющего двухкамерный стеклопакет, достигает 150 кг.

Поэтому, ни дюбели, ни монтажная пена, безусловно его не удержат. Колодки конечно нужно располагать рядом с вертикальными элементами. Под вертикальными перегородками-импостами и по углам устанавливаемых рам.

В следующей части будут рассмотрены правила, охватывающие крепления и отвесы.

Одиннадцатое правило

Когда она выставляются по вертикали, то необходимо пользоваться отвесом с острым кончиком и абсолютной осевой симметрией. Планка-уровень ни в коем случае не подходит. Она не дает точных показаний. При нивелировании горизонтали специалисты рекомендуют пользоваться водяным уровнем. Именно он дает точное показание.

Двенадцатое правило

Во время закручивания крепежных шурупов потуже их затягивать не надо. Иначе можно не заметить, но окно примет некоторый бочкообразный вид. После затягивания шурупов в любом случае целесообразно еще раз проверить отсутствие прогибов профиля в тех местах, где проведены крепления, а также общую нивелировку окна.

При герметизации окон стыки между стеной и оконной коробкой при многообразие строительных материалов обычно заполняются полиуретановой пеной. Она относительно дешевая, проста в использовании, способна принимать и равномерно распределять ветровые нагрузки и механические напряжения.

Пластиковые окна постепенно вытеснили традиционные деревянные окна. Это понятно, потому что монтаж конструкций выполняется быстрее, а сами окна нет необходимости красить, вскрывать лаком и утеплять на зиму. Но не все пластиковые конструкции изготовлены с соблюдением технологии и из качественных материалов. Большинство производителей, чтобы справиться с планом и удовлетворить спрос покупателя, изготавливают окна из дешевых материалов, низкого качества. Такие окна, несмотря на удобство эксплуатации, могут существенно навредить здоровью человека, поэтому большинство людей снова стали возвращаться к хорошо забытому старому и устанавливать в своих домах и квартирах деревянные окна.

Массовая популярность оконных ПВХ конструкций вполне объяснима, ведь помимо того, что не нужно каждый год уделять внимание оконным рамам, поставить металлопластиковые окна можно в любой проем, даже в старом частном или многоквартирном доме. Поскольку простота монтажа подкупает, многие хозяева отдают предпочтения дорогим ПВХ окнам. Но если сравнивать окна из дерева с металлопластиковыми, особенно когда речь идет о монтаже окон в деревянном доме, то тогда современные металлопластиковые конструкции будут портить весь внешний вид.

Установить самостоятельно окна из дерева вполне возможно, если подготовить необходимый инструмент и знать, как установить деревянное окно.

Деревянные окна. Фото:

Подготовка оконного проема

Начнем с того, что сначала необходимо избавиться от старого окна, особенно, если дерево давно пришло в негодность. Вам необходимо сначала снять с петель оконные рамы и убрать оконную коробку. Что вас будет поджидать – не может сказать даже опытный специалист, потому что сначала нужно избавиться от старого окна, чтобы сориентироваться и узнать, имеется ли в оконном проеме притолока. Это часть несущей стены, которая может «лежать» на обсаде окна. Такое часто встречается в старых домах, так каменщики пытались сэкономить на строительных материалах. Специалисты рекомендуют обратить внимание на материалы, из которых построен дом, если это каменный старый дом, то наверняка там, где нет притолоки, вряд ли получится установить новые оконные деревянные конструкции. Чтобы все-таки справиться с поставленной задачей и сменить старые окна на новые, необходимо пригласить специалистов, которые порекомендуют, как можно устранить имеющийся в оконном проеме дефект, чтобы продолжить выполнение работ. Если как раз вы столкнулись с такой проблемой, необходимо знать, что в таком доме жить опасно, если, конечно, роль притолоки не исполняет кирпичный или каменный замок. Такая конструкция как раз является надежной, поэтому можно приступить к выполнению работ по установке деревянных окон.

В многоэтажных домах блочного типа тоже может не оказаться притолоки, так как монолитные плиты из бетона отливают на заводах с готовым проемом для окна. Деревянные дома – это отдельный разговор, он может быть собран каркасным методом или из сруба, в таком случае никакой нагрузки на стену окно не несет, поэтому притолока не нужна, и вы сможете легко поставить окна в деревянном доме.

С этим моментом мы разобрались, далее не менее важная задача – после того, как вы сняли раму, необходимо убрать откосы снаружи и внутри окна по всему периметру. Далее нужно демонтировать подоконник. Нам необходимо узнать, имеются ли в стене закладные (для крепления оконной рамы). Для этого в дерево вставляем шило на 1/3 и тянем за ручку на себя. Если шило не заходит на эту глубину, или если его вытащить не получается, то это как раз очень хорошо, потому что закладные прочные и с окнами ничего не случится. Если они оказались хлипкими, можно заменить закладные. Когда их нет совсем, то это тоже не проблема, потому что можно вставить окна в проем и без них.

Как правильно сделать замеры

Чтобы выполнить замеры оконного проема по всем правилам, важно не упустить следующее:

1. Замерять проем как снаружи (со стороны улицы), так и изнутри – со стороны помещения.
2. Оба замера позволят определить глубину четверти проема, еще раз проверьте свои расчеты, чтобы потом не оказалось, что размер окна будет меньше, чем размеры наружных проемов, тогда оно не будет держаться и выпадет наружу.

Посмотрите на этот чертеж, так вам будет понятнее, как правильно делать замеры деревянных окон:

Что делать, если проем сильно перекошен? Исправить такой дефект невозможно, поэтому необходимо увеличить размер окна на 20 мм по высоте и от 25 до 40 мм по ширине. Можно поступить иначе и установить в оконный проем по периметру добавочный профиль. Таким образом, можно одновременно избежать щелей при монтаже деревянных конструкций в том месте, где перекосы слишком большие.

Существует и еще один способ избавления от перекоса – это увеличить габариты окна, но эту часть работы лучше всего выполнять не самостоятельно, а прибегнуть к помощи профессионалов, чтобы все сделать по правилам.

Как правильно выполнить замеры и установить окно в проем с перекосом, вы можете посмотреть на этом изображении:

Идеально, когда внутренние размеры проема меньше на 25 мм. Тут запас нужен для того, чтобы установить прокладку (любой слой изоляции). Кроме этого, необходимо учитывать толщину подоконника, поэтому для нижней части оконного проема нужно оставить запас в 60 мм.

Следующее – важно сразу определиться с тем, как окно будет выглядеть с улицы. У каждого человека на этот счет свои понятия, одни считают, что оконную коробку нужно «посадить» в стену так, чтобы она не была видна снаружи, а другие наоборот, хотят выставить окно наружу. Оба варианта – не подходят, необходимо найти золотую середину и не забывать о том, что если вы захотели сделать по-своему, то могут появиться перекосы проема. Лучше всего, когда оконная коробка открыта снаружи.

Обратите внимание на рисунок:

Что нужно учитывать при монтаже деревянных окон своими руками

После того как вы определились с размерами деревянного окна, не забудьте, что снаружи внизу окна нужно установить отлив, чтобы дождевая вода не попадала на деревянную коробку. Иногда отлив необходимо устанавливать не только внизу, но и сверху.

Внизу слив нужно устанавливать обязательно, а место соединения тщательно заполнить герметиком, чтобы не просачивалась вода.

Замеры окна вы уже сделали, а теперь их нужно сравнить с размерами проема, чтобы не допустить ошибки в расчетах и понять, сколько штукатурки нужно положить на внутреннюю часть откоса, чтобы они сравнялись. Важно еще учесть, чтобы окно не «впивалось» в откос и легко стало на свое место. В любом случае сделайте расчеты замеров максимально точно, чтобы легко справиться с установкой деревянных окон.

Выбор материалов

Чтобы выполнить качественную герметизацию деревянных окон, обратите внимание на популярный материал на строительном рынке — полиуретановую пену. Она хорошо герметизирует все щели и является отличным теплоизоляционным материалом, кроме этого, пена позволит равномерно распределить нагрузку (механическую и при сильном ветре). Изоляционный материал просто использовать. Но и тут могут возникнуть свои «подводные» камни. Под длительным воздействием прямых солнечных лучей и неблагоприятных погодных условий, пена начинает постепенно разрушаться, поэтому после того, как вы установите деревянное окно, необходимо закрыть этот материал слоем штукатурки, нанести герметик или покрыть краской в несколько слоев.

Запомните, что пена не является изоляционным материалом и не спасает от влаги, поэтому так важно закрыть ее более прочным материалом.

Из минусов монтажной пены стоит рассмотреть то, что когда она высыхает, то теряется до 10% объема, то есть получается, что оконная коробка будет постоянно «гулять», что приводит к постепенному разрушению штукатурки и оконных механизмов (окно может плохо открываться и закрываться, особенно в непогоду).

Как вставить деревянные окна

Существует несколько способов монтажа деревянных окон. В принципе технология практически ничем не отличается от монтажа металлопластиковых стеклопакетов, деревянные окна также необходимо правильно установить и закрепить.

Рассмотрим варианты установки деревянных окон:

1. Сквозной метод, когда окно сначала устанавливается в проем, а потом фиксируется на дюбели и саморезы. Такой монтаж отличается простотой. Кстати, надежность сквозного метода достаточно высокая, потому что сначала дюбель нужно вставить в проем, а в него вкрутить саморез. Такая конструкция будет долго держаться и шансов, что она расшатается, практически нет. Установить окно так: штапики нужно пока убрать и снять стеклопакеты. Чтобы облегчить вес конструкции, можно снять и створки, это поможет еще и быстрее справиться с работой, так как ничего вам не будет мешать. Затем необходимо с внутренней части наметить место, где вы будете вставлять раму (в верхней части и по бокам) и просверлить несколько отверстий. В них нужно вставить саморезы, но пока что некрепко, чтобы окно оставалось подвижным. Вам предстоит отрегулировать окно по горизонтали. Для этого запаситесь несколькими деревянными брусками, чтобы подложить их под нижнюю часть оконной рамы и регулируйте положение коробки, выставляя большую часть наружу проема или пряча внутрь. Важно, чтобы окно не становилось вплотную к стене, потому что оно может деформироваться со временем от нагрузки со стороны стены. Минимальный отступ с каждой стороны – по 2 см, а внизу – 5 см, чтобы выровнять оконный блок по горизонтали и оставить место для монтажа подоконника. Если оконный проем у вас большой по ширине, тогда окна лучше всего ставить ближе к наружной части, чтобы большая часть конструкции оставалась внутри, то есть – была в тепле.
2. Установка деревянного окна на монтажные колодки. Для того чтобы выполнить монтаж деревянного окна самостоятельно, необходимо подготовить проем. Он должен быть абсолютно ровным. Не у каждого есть возможность заниматься его подготовкой. Если вам повезло и оконный проем в вашем доме ровный, то сначала нужно установить колодки на гидроизоляционный материал, чтобы они располагались параллельно оконной раме (с каждой стороны). Перед тем как осуществить монтаж окна, необходимо облегчить конструкцию и снять створки. Когда рама вставлена в проем, проверьте насколько ровно она стоит по горизонтали и вертикали. Это лучше всего сделать при помощи строительного уровня. Если все в порядке, то окно нужно зафиксировать на клинья.

1. Установка окна на специальные пластины (анкера). Этот вариант наиболее приемлем как для монтажа металлопластиковых окон, так и для деревянных конструкций. С обеих сторон по бокам нужно закрепить в оконном проеме специальные пластины для монтажа окон, отступив от края оконной рамы по 25 см. Пластину закрепите на шурупы так, чтобы она была обращена внутрь помещения, так как нам нужно прикрутить ее к внутренней части оконного проема. Если окно больше чем 1.5 м, тогда с каждой стороны установите по 2 анкера и еще один вверху. Затем нужно вставить оконный блок в проем и зафиксировать его клиньями, чтобы у вас была возможность выровнять окно по уровню и только потом разрешается закрутить до конца саморезы. После этого опорные клинья можно убрать.

Когда окно будет выставлено по уровню окончательно, можно заполнить проемы монтажной пеной. Этот метод монтажа подойдет и для деревянных окон для дачи. В любом случае, независимо от того, в каком доме вы будете устанавливать окна, важно придерживаться стандартной технологии и установить отлив. Сначала нужно отрезать полосу материала нужной длины, плюс запасы по 3 см со всех сторон, чтобы потом загнуть лишнее под отлив. Если хотите, можно увеличить размеры и оставить не 3, а 6 см. Отлив необходимо прикрутить к нижней части рамы на саморезы (с наружной стороны), а с внутренней стороны зафиксировать при помощи монтажной пены. Только не очень обильно, так как пена имеет свойство увеличиваться в объеме, поэтому лучше всего будет поставить несколько точек, чтобы зафиксировать отлив.

Установка подоконника

Заранее подготовьте подоконник нужного размера. Если будете самостоятельно выпиливать его из массива дерева, учтите, что подоконник нужно заводить под раму, а наружная часть должна выступать.

Устанавливаем подоконник в имеющееся отверстие, с нижней части подставляем деревянные бруски, чтобы у нас была возможность выровнять его по уровню и как можно плотнее подвинуть к оконной раме. Пока на этом все, подоконник нужно снять, чтобы заполнить все пространство пеной и только потом очень аккуратно вставить его на место и снова заполнить имеющееся пространство монтажной пеной. При выполнении этой части работы важно, чтобы подоконник «сидел» плотно и не сдвинулся, поэтому после того, как вы заполните все щели пеной, поставьте на него груз. Нагрузка должна распределяться равномерно, поэтому будет достаточно 3-х кирпичей или поставьте 3 бутылки с водой.

Чтобы вам было понятно, как установить деревянные окна, предлагаем посмотреть видео:

Известно, что деревянные окна в домах, возведенных из лесоматериала, по праву считаются наиболее безопасным и практичным решением, благоприятно влияющим на микроклимат в помещении жилища.

Основополагающим в представленном случае является то, что при его усушке оконная система и стены ведут себя однообразно. Определяющую роль здесь играет их установка согласно технологии.

Особенности установки окон в деревянном доме

Сборка окон в строении из лесоматериала имеет определенные особенности. Как известно, древесина дает усушку. В домах из рубленых бревен или в течение первой 5-ти летки усушка составляет около 10-13% от высоты строения, тогда как дает усадку не более 2%.

Если наблюдается коробление оконных сооружений, образование межвенцовых зазоров в стенах или растрескивание стеклопакета, это свидетельствует о нарушении технологии в процессе монтажа.

1. В домах из рубленого дерева, оцилиндрованного бревна , строганного или профилированного бруса оконную опору целесообразно устанавливать после усадки дома (не ранее 1,5 лет после возведения).
2. Выполнение монтажа окон вслед за возведением сруба не рационально ввиду отсутствия возможности расчета усадки стен. Данный показатель зависит от влажности лесоматериала.
3. В домах из клееного бруса установка окон допускается сразу после возведения стен и монтажа кровли дома.
4. Установку окон необходимо осуществлять исключительно посредством скользящих соединений – опорных брусьев и обсад. Обвязка оконных блоков и конструкции окосячки к бревнам или брусу категорически запрещена. Плотное крепление при усушке приводит к нарушению целостности оконных модулей и стен строения. Фактически, оконная система должна балансировать отдельно по отношению к стене.
5. В верхней части над оконными коробками необходимо предусмотреть усадочный запас – щели в 6-7 см. Просчеты запасных промежутков могут привести к плохому закрыванию окон или межвенцовым зазорам в стенах.

Подготовка оконного проема

Перед монтажом коробки следует подготовить оконное отверстие. Проем должен быть прямоугольной формы без щелей, углублений, перекосов и прочих изъянов. Со всех его поверхностей необходимо удалить строительный мусор, грязь, пыль и наслоения.

Чтобы в дальнейшем избежать перекосов требуется выполнение точных замеров внешних, внутренних и боковых сторон проема.

В случае, когда перекос проема существенный, и исправить его не представляется возможным, рекомендовано расширить параметры окна таким образом, что наивысший уровень внешнего отверстия превышал ширину на 2,5-4 см, а высоту на 1-2 см.

Осуществить расширение дает возможность установка дополнительного профиля на окно. Это предупредит появление щелей меж коробкой и отверстием в зонах максимального перекоса.

Помимо варианта расширения размеров проема для исправления перекоса существует такой вариант как увеличение параметров оконной рамы.

Обсада

Специальная конструкция, представляющая собой деревянный короб без нижней перекладины, назначение которой надежное крепление окна и сохранение формы оконной рамы независимо от степени усадки дома называется обсадой или окосячкой.

Различают несколько видов данной конструкции:

1. Цельная. Она изготавливается из специально обработанного цельного материала.
2. Клеевая. Отдельные составляющие выполняются из наборных досок, соединяющихся посредством микроуглублений и клея. Все заусенцы и мелкие сучки удаляются.
3. Смешанная. Часть обсады изготавливается цельная, а другая – с использованием клея. По завершению монтажа окосячку покрывают лаком. Данный вид подходит для использования подоконников больших размеров.

Окосячку изготавливают по размерам каждого окна. При этом если планируется внутренняя облицовка, то выборку можно делать под него. При облицовке с обеих сторон выборку не выполняют.

Сборку обсады можно начинать после подготовки оконного проема.

Ее изготовление выполняется следующим образом:

1. В основании, которое примыкает к оконному отверстию, вытачивают пазы. В них вставляют брус такого же размера, выполняющий роль стороны обсады.
2. Сначала помещают брус в нижней части проема , что предупредит смещение боковых элементов.
3. Под брус укладывают уплотнитель из льняной пакли.
4. В углубления помещают уплотнительный материал и монтируют боковые доски.
5. Завершающим этапом является крепление верхней доски конструкции.
6. Поверх окосячки оставляют пространство для усушки древесины и заполняют его уплотнителем. Так в процессе усушки бревен на оконное отверстие не будет сказываться нагрузка.

Монтаж окон

Установка окна осуществляется в такой последовательности:

1. На нижнюю часть проема укладывают гидроизоляционный и герметизирующий материал.
2. Устанавливают оконную раму и фиксируют ее при помощи подкладок или клиньев из дерева.
3. Используя строительный уровень или отвес, регулируют горизонтали и вертикали. При этом надо обратить внимание на фактическую горизонталь и вертикаль, а не на стороны оконного проема.
4. На каждой стороне проема , с шагом 50 см, высверливают отверстия.
5. Посредством самонарезающих шурупов фиксируют коробку.
6. Выполняют изоляцию пространства между коробкой и стеной уплотнительным материалом.
7. Далее монтируют раму. Ее устанавливают в пазы коробки и крепят к ней посредством шурупов.
8. На коробку блоки окон устанавливаются при помощи петель (разъединительных и неразъединимых). Различие между ними составляет возможность выемки шарнира. Разъемные удобны на участках, где отсутствует возможность поднятия оконной фрамуги. Ровное крепление петель способствует ровному навешиванию оконных фрамуг. Их крепление осуществляют при помощи шурупов.
9. Запирание створки выполняется посредством запорного элемента или шпингалета. После проверки открывания и закрывания фрамуги следует закрепить раму используя гвозди.
10. Далее переходят к установке подоконников. Их монтируют изнутри так, чтобы боковые края заходили в стены на 4,5-5 см с обеих сторон.
11. Непосредственно перед установкой, используя известково-гипсовую смесь , выравнивают нижнюю часть оконного проема.
12. Подоконник фиксируют посредством клиньев. После укладки теплоизоляционного материала окончательно его закрепляют.
13. Установка отливов выполняется с внешней стороны проема – на всю ширину заглубления рамы в основание.
14. Зазоры между обшивкой основания и коробки, а также верхние и боковые стороны окна закрывают наличником. Желательно в качестве наличников использовать тот же вид древесины, из которой сооружен дом.
15. Все части наличника соединяют между собой. Для этого используют шипы, гвозди или клеевой раствор.
16. Предварительно выполняется разметка размещения крепежных элементов (шаг составляет 10-12 см).
17. Чтобы в процессе крепления наличников они не сместились , конструкцию можно посадить на клей.
18. Заключительным этапом является фиксация наличников гвоздями или самонарезающими шурупами , и закрытие щелей между основанием и наличниками уплотнительным материалом.

1. Для изготовления обсады используют древесину влажностью не менее 10% , в противном случае внутри конструкции со временем образуются трещины.
2. При изготовлении окосячки категорически запрещено применять металлические крепежные элементы.
3. В качестве уплотнительного материала при сборке обсады нельзя применять строительную пену. В данном случае происходит скрепление древесины, что препятствует естественной ее усушке.
4. В процессе установки окон важно правильно выполнить отверстия для них. Оптимальное расстояние от подоконника до пола составляет 85-90 см.
5. Специалисты не рекомендуют установку окон без монтажа окосячки, даже если дом построен много лет назад, и сруб полностью высох. Это обусловлено тем, что на протяжении всего срока эксплуатации дерево имеет склонность к усушке.
6. Для обеспечения большей эффективности и удержания тепла деревянные окна следует устанавливать ближе к наружной стороне оконного отверстия.
7. В качестве материала для подоконника необходимо выбирать твердые породы дерева. Наиболее долгий эксплуатационный срок имеет подоконник из клееного дерева, наименьший срок службы имеет подоконник, выполненный из цельного массива (как правило, изделие подвергается короблению).
8. Углы оконного отверстия должны составлять 90 градусов, а диагонали на должны разниться больше, чем на 10 мм. Если отверстие в основании превышает допустимое значение, потребуется большее количество уплотнительного материала. Если не обеспечить ровность углов, возможно коробление коробки.
9. Важно верно вычислить глубину посадки окна в проеме так, чтобы изолиния точки росы, равная 10 градусам, проходила во внутренней его части. Тогда образования конденсата на внутренней стороне окна не будет.