Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Долго не писал, стройка дома из ракушечника продолжается. Погода у нас хорошая, днем почти 20 градусов тепла, бывают изредка дожди, стройку на время дождей приходится притормаживать. Ну и работаем мы обычно по вечерам.

В этой теме я расскажу, как заливал я колонны и армопояс, конечно будут и цены на материалы и работы.

Забегая на перед скажу - что колонны лить сложнее, чем фундамент или плиту. Это лично мои наблюдения, везет тем, у кого этих колонн нет вовсе, тогда строительство дома будет и быстрее и дешевле. Так как у меня одноэтажный дом в камень (ракушечник) можно было обойтись и без колонн, сделать пару несущих стен и готово. Но что сделано, то сделано.

Всего на моем проекте 9 колонн. Были разные варианты, как их заливать. Здесь в Крыму существует две технологии заливки этих колонн.

1 Вариант - заливать колонны и армопояс сразу после заливки фундамента и плиты, а затем в залитый монолитный каркас класть ракушняк. Быстрый, но дорогой способ. Необходимо сразу много опалубки на колонны + армопояс.

2 Вариант - заливать колонны и армопояс уже после того, как выложены стены. Долгий, но не дорогой способ. Можно выставить одну, две колонны (собрать опалубку) и залить из бетономешалки ручным способом.
Оба варианта имеют право на жизнь, долго думал, кокой из вариантов лучше, пошел по второму варианту. Колонны выставляли сами и заливали в ручную из бетономешалки, а армопояс будем заливать бетононасосом товарным бетоном.

Фото отчет ниже:

Для начала мы начали вязать наш армопояс. Использовали арматуру 14. Сложностей здесь особых нет.

Пока вязали каркас для армопояса, начали готовить щиты для колонн. Опалубка все та-же с фундамента, щиты такие широкие - чтобы лишний раз не разбирать нашу опалубку.

Обратите внимание, что лес на стройке нужен постоянно, конечно я сделал правильное решение купив сразу свой лес на опалубку, а не взял его в аренду. На этой фотке мы сделали из леса большой козел, так же сделали лестницу, не большие козлы для того, чтобы можно было укладывать арматуру и связывать ее в каркас. Не может радовать и мой стол, который я собал своими руками - не тот алюминиевый, а левее.. деревянный. На этом столе стоит обычный самодельный станок и мы загинаем на нем арматуру.

Вот мой стол крупным планом - это первое, что нужно вам сделать, перед строительством дома 8)

Еще фото маленького козла, на который мы кладем арматуру и вяжем

Фото наших будущих щитов на колонны. Здесь все по классике - оббиваем опалубку пленкой, потом заливаем. Обратите внимание, что доска в отличном состоянии. Хотя этими щитами залит мой фундамент + еще один фундамент на фиоленте (дал опалубку в аренду). Некоторые доски обернуты в обычную белую пленку - это мы заливали плиту, но в целом доска не испортилась и не сгнила.

Это наш будущий армопояс, точнее каркас.

А это уже опалубка для армопояса. Как видите здесь все совсем просто. Берутся 5 метровые щиты 90 см в высоту и разрезаются перемычки. Получается 2 пятиметровых щиты высотой 45 см. Оббивается и вуаля - опалубка для армопояса готова. И главное никаких расходов на аренду (!).

Подставляем, примеряем щит к стене

В углах дома сделали щиты поуже, просто скрепили на уголки

Вот она готовая опалубка для армопояса - 5 метровые щиты и немного 2-ух метровых, высотой 45 см.

А вот уже выставляем колонны, тут ничего сложного нет. особо подгонять ничего не надо, прислонил к стене и стянул замками, уголками скрепив колонну. Верхнюю часть колонны наращиваем маленьким щитом и тоже стягиваем

Продолжение следует

А это фото уже залитой колонны в центре

Одна колонна у нас оказалась больше по размеру, потому что стену начали гнать дальше, короче отступили больше. Жирная такая колона получилась 70х40. Ушло на нее 18 мешков цемента, куча песка и щебня. Одна бетономешалка, за другой... одна за другой. В общем 1 мешок 25 кг мы закидываем в нашу бетономешалку, заливали троем. Лили, лили и залили. Пошли закинули по стакану водки и увидели, что забыли наш прут 14 арматуры (мы им штыковали) и решили его вытащить и чутка поштыковать. Лучше бы поштыковали палкой в жопе. Наша колона начала трещать. Не сильно конечно, но так треснет чутка, мы сразу то и разбежались, а она через минуту снова треснет еще. И вот мы стоим смотрим на нее, как на икону, а она трещит. И тут я быстро подогнал машину и подпер колонну доской сороковкой. Видели бы вы эту сороковку, ее согнуло как зубочистку, но треск прекратился и колонна наша не развалилась, что может не радовать. Естественно все это было ночью и сей процесс не попал ни на камеру, не на видео. А это уже днем, я расслабил доску и чутка дал вперед

Это остальные залитые колонны

А это уже турецкий цемент, кстати стоит почти как местный. Пришлось покупать его, т.к.
наш бахчисарайский завод встал на ремонт. Цена на турецкий цемент, мешок 50 кг - 320 рублей в супермаркете.

А это мы выставляем центральную колонну

Вот центральная колонна поближе

Еще фотка с каркасом армопояса

Центральная колонна, каркас армопояса и опалубка

Армопояс (опалубка) с лицевой стороны дома, где вход

Центральный ригель, подставили стойки железные, дал сосед попользоваться безвозмездно

А вот так мы подперли оконные проемы, обычной доской дюймовкой по 2 штуки

Лицевая сторона дома, почти все готово для заливки

Итого уже затрачено 813.296 рублей. Конечно сумма не маленькая, можно было сэкономить на бетоне, сделать центральную ленту уже, соответственно и стену тоже тоньше, можно было не делать центральную колонну, или сделать ее меньше и т.д. Но что имеем, то имеем.

Ракушечник – материал особенный, его уникальные свойства – регулировать микроклимат в доме и насыщать воздух морской солью и йодом обусловлены его безусловно природным происхождением и абсолютной натуральностью. Доля участия человека в производстве ракушняка ограничивается лишь нарезкой камня на куски требуемых размеров. Единственное воздействие на ракушечник – гидрофобизация.

Строительство дома из ракушечника

Долговечность и надежность ракушечника в подтверждении не нуждается. В Крыму, на Северном Кавказе и даже в городах туманного Альбиона имеются строения из ракушки – неразрушенные! – простоявшие сотни, и даже тысячу лет. Материал из природного конгломерата, известковых панцирей раковин древнейших моллюсков, живших в море миллионы лет назад, на удивление стоек и к атмосферным воздействиям, и к морозам, и к жаре. Морозостойкость плотных сортов около 60 - 80 циклов, теплопроводность низкая, а жаропрочность высокая. В пожарном отношении ракушняк безопасен и сам некоторое время служит барьером для огня. Но надо помнить, что в конструкционном «пироге» стен ракушняк будет не один, поэтому утеплитель и отделочные материалы стоит выбрать соответственно.

Для устройства несущих стен применяют ракушечник не ниже марки М25, из камня более низких марок строят хозяйственные постройки, ограждения, бани, гаражи, беседки и т.п., самый лучший ракушечник с плотностью М35 по цене в несколько раз превышает пористые сорта, и цена эта оправдана. Декоративность и красота ракушки наиболее видна в малых формах благоустройства, подпорных стенках, фонтанах и гротах. Ландшафтный дизайн с ракушечником не только изумляет красотой и функциональностью, он несет особый настрой и атмосферу, каких не может дать ни один, самый яркий и престижный стройматериал.

Стеновые блоки из ракушки применяют и для несущих и для ограждающих конструкций, а внутри дома выполняют облицовку из пиленых полированных плиток, обработанных водоотталкивающим составом. Для плитки применяют только прочный ракушняк М35, толщина плитки обычно 20 - 30 мм, размеры нестандартные – обычно 170*350 мм.

Свойства ракушечника

Одно из важных свойств ракушняка – при собственном низком уровне радиационного фона (до 12-13 микрорентген в час), ракушка имеет свойство отражать радиацию, направленную извне, то есть служит радиобарьером. Допустимый уровень радиации определен в 25 мкрг/ч, в наших жилищах он колеблется в основном от 12 до 18 мкрг/ч.

Пористость ракушки обуславливает свойства пропускать воздух и водяные пары, это благотворно влияет на микроклимат в доме. Капиллярно - пористая структура для стройматериала считается полезным фактором, и в тоже время требует мер по защите – в слишком крупные поры может проникать не только пары и влага, там могут завестись и микроорганизмы, разрушающие известняк, поэтому без гидрофобизации не обойтись.

Да, ракушка – необыкновенно привлекательный строительный материал для людей, ценящих в доме хороший микроклимат, уют и комфорт. Но приходиться помнить и трезво оценивать реалии нашей жизни - бывают случаи, когда людям продают под видом ракушки совершенно другие блоки. Кроме того, ракушняк после нарезки хранится по-всякому и доставляется тоже. На месте добычи цена на ракушку низкая, но транспортные расходы могут быть велики. Нужно помнить о человеческом и «экономическом» факторе и выбирать материал очень внимательно.

Внешний вид ракушняка настолько разнообразен, что визуально отличить камень по маркам совершенно нереально. Марки М35 и М25 могут на вид не отличаться ничем, и ясность внесет только лабораторное испытание. Пресс даст точные цифры прочности на сжатие. А на месте покупки можно применить простой метод – удар. Бросив ракушечный блок на твердое с высоты, и оценив разрушение. Прочную ракушку марки М35 разбить очень трудно, даже невозможно без применения инструмента. А марка М15 скорее всего, развалится на куски. Но точные значения можно получить, только заказав испытание в строительной лаборатории, и тогда уже принимать решения о необходимости армопояса, усилении кладки, и вообще о возможности применения блоков для несущих стен.

Есть еще одна особенность у ракушки – огромный разброс качеств в зависимости от места добычи. Как минерал осадочного происхождения, ракушняк зависит от того, в каком геологическом пласте и горизонте сформировался, то есть от месторождения. В Крыму самый прочный ракушечник добывают на Инкермане. Все вариации химического состава, цветов и оттенков, пористости и влагопроницаемости зависят от места добычи.

Основные технические характеристики ракушечника

Плотность – главный показатель, от плотности напрямую зависит и прочность, и вес, и долговечность. Диапазон от 750 до 2300 кг/м3, и зависит от места добычи. Самый «слабый» ракушечник по плотности сравним с сырой древесиной, а самый прочный – с тяжелым бетоном!

Блоки пилят стандартных размеров, хотя возможны любые – под заказ. Стандарт - 380*190*188, вес от 10 до 25 кг, в зависимости от марки.

Самый легкий блок М15 имеет прочность на сжатие 15 кгс/см2 и применяется для одноэтажных домов, гаражей, бань и любых хозяйственных построек, и малых форм благоустройства. М25 вполне подходит для несущих стен двухэтажного дома. Марка М35 – используется даже для цокольных частей фундаментов и стен подвальных помещений, с обязательной горизонтальной и вертикальной гидроизоляцией.

Морозостойкость ракушняка не ниже, чем у красного керамического кирпича – в среднем 50 циклов замораживания-оттаивания. А ячеистые бетоны ракушка по морозостойкости опережает в 1,5-2 раза.

Если не защитить ракушку от воды и влаги, она будет поглощать воду – до 15-17% по объему. Наружная штукатурка или облицовка необходима, или в период дождей ракушняк может поспособствовать появлению в доме сырости.

Температурная стойкость у ракушняка невысокая, чуть больше, чем у газобетонов, и для обкладки дымоходов он не годится.

Экология – один из главных плюсов природного камня. Являясь осадочной породой донных отложений, ракушка не содержит вредных примесей, наоборот, выделяет в помещение полезный йод и соли. Этот плюс можно минусовать, утеплив ракушечные стены пенополистиролами. В основном применяют в качестве утеплителя минеральные и каменные ваты.

Геометрия блоков из ракушки оставляет желать лучшего. Фактический размер обычно отличается от заявленного на 20-30 мм, если не больше. многие строители по этой причине предпочитают блоки из ячеистых бетонов, керамоблоки и кирпич. Основания есть – на кладку из ракушечника действительно уходит очень много раствора, и на штукатурку неровных стен также большой перерасход.

Стоимость ракушки низкая только в карьере после распила, а доставка по России очень дорогая, особенно в северные районы. Удорожание в три раза может снизить интерес к этому уникальному стройматериалу, и это понятно. Получается больше чем вдвое дороже блоков из газосиликатного бетона. Кроме того, ракушняк хрупкий – особенно М15 и М25, а без боя на транспорте не обходится. Повреждения и сколы при выгрузке также не редкость. За ракушечником обычно едут на место добычи и решают все вопросы там, заодно можно убедиться и в качестве материала.

Пористость ракушечника варьируется очень сильно – от 25% до 70% (у низкомарочного). Звукоизоляцию и шумозащиту стены из ракушки дают отличную.

По технологичности все отлично – можно пилить, резать, сверлить и штробить, пропускать коммуникации. Вес блоков от 12 до 26 кг, при работе не нужны механизмы.

Особенности кладки из ракушки

Отличие от технологии кладки из легкобетонных блоков, пожалуй, только одно – труднее вести стену из камня с разбросом по геометрическим размерам, а разброс доходит до 30 мм и выше. Кроме перерасхода раствора для швов, толщина которых требуется в 20-30 мм, чтобы выравнивать ряды, есть еще вопрос с самим раствором. Нужен раствор с очень хорошей пластичностью, но плотный, поэтому применяют пластификаторы в больших дозах. Кладка ведется как обычно – с углов по маячному шнуру и с выравниванием по горизонтали и вертикали. Толщина стен принимается в один или полтора камня. Стены толщиной в 580 мм не нуждаются в дополнительном слое утеплителя, их только оштукатуривают. Для внутренних ненесущих перегородок и стен хозпостроек достаточна кладка на ребро – толщиной 180 мм.

Оставлять стены из ракушки без наружной штукатурки на осень и зиму нельзя, водоотвод с кровли также требуется решать без промедления. Свесы кровли и козырьки делают большими – 60 - 70 см.

По вопросу армопоясов все решается индивидуально и зависит от многих факторов - этажности дома, сейсмики района строительства, свойств грунтов и марки ракушки, и конечно, увязывается с шириной кладки. Необходимость цокольного армопояса – вопрос скорее к фундаменту, если в основании плита - нижний армопояс не нужен. А вот под перекрытие и мауэрлат армопояс заливают часто, поскольку ракушка все же материал хрупкий. Камень марки М35 выдерживает и вес двух этажей, и железобетонный вариант перекрытия. Марка М25 также выдерживает ж/б пустотные плиты перекрытий, но все же строители часто принимают решение о необходимости армопояса. Как вариант – устраивают усиление, отливая колонны по углам дома и объединяя их с армопоясом. Такой вариант придает дому еще больше архитектурной выразительности.

Армированный пояс (армопояс) представляет собой замкнутую усиленную конструкцию, повторяющую очертание стен здания и блокирующую их деформацию в результате перераспределения нагрузок. То есть, армопояс позволяет избежать от воздействия неблагоприятных погодных условий, при усадке дома, оседании почвы и т.п. Усиление можно сделать железобетонным или из кирпича. Особую актуальность армопояс приобретает при возведении домов из стройматериалов, не обладающих устойчивостью к деформациям.

– это обычная кладка, усиленная арматурой. Такой подход на первый взгляд проще, чем заливать полноценный монолитный армопояс из бетона с арматурой. Однако достаточно ли такого подхода? Заменит ли такая армированная кладка полноценный армопояс? Для начала давайте разберёмся какие бывают виды армпоясов и какие функции на них возложены.

Основные функции армпояса

• укрепление стен;
• обеспечивает равномерное распределение нагрузок;
• предупреждает образование трещин;
• способствует выравниванию кирпичной кладки;
• сохранение целостности конструкции при усадке дома.

Виды армированных поясов

Принято выделять 4 вида армированных поясов.

Ростверк.

Ростверк - это нижний, подфундаментный армопояс, являющийся залогом прочности всего здания. Кроме того, он может связывать сваи столбчатого и свайного фундамента . Высота ростверка - от 30 до 50 см, ширина - 70 - 120 см. Для изготовления используется арматура толщиной 12 - 14 мм. Для большей надежности и долговечности, бетон должен покрывать арматурный каркас на 5 см с каждой стороны.

Цокольный армопояс

Его укладывают по всему периметру внешних стен. В том случае, если перекрытием служат плиты, его рекомендуется делать и по всем несущим стенам. Основная функция цокольного армопояса - распределение нагрузок на фундамент. Используется сеточная арматура высотой 20 - 40 см;

Межэтажный (разгрузочный) пояс

Его сооружается для укрепления и стягивания стен, а также для предотвращения образования трещин. Кроме того, он воспринимает и распределяет нагрузку всей конструкции. Укладывают на все несущие стены;

Армопояс под мауэрлат

Армопояс под мауэрлат - выполняет ряд полезных функций: позволяет надежно закрепить сам мауэрлат, распределяет нагрузку от крыши, фронтонов, стропильной системы , выравнивает горизонталь всей возводимой конструкции. Монтируется по периметру внешних стен, в некоторых случаях (при наклонных стропилах) - на среднюю несущую стену. При создании арматурного каркаса шпильки выводят над ним. На конце прутьев делается резьба, а в мауэрлате соответствующие отверстия. После того, как залитый бетон затвердеет и наберет прочности - на шпильки устанавливается мауэрлат и фиксируется болтами.

При изготовлении армопояса особые требования предъявляются к качеству бетона. Рекомендуется использовать цемент марки не ниже М200. Заливку бетонной смесью производят одним разом, что позволят ему равномерно застывать, хорошо схватываться. Для более высокой прочности бетон периодически смачивают.

Стоит ли делать армпояс из кирпича?

Так стоит ли рисковать и вместо полноценного армопояса из бетона и арматуры делать армпояс из кирпича? На наш взгляд - нет! Кирпичная кладка лишь немного прочнее кладки из блоков, даже если она армирована. Два или три ряда кирпичей не смогут равномерно распределять всю нагрузку по стен. Это приведёт к тому, что некоторые фрагменты и участки кирпичной кладки будут испытывать повышенное давление, по сравнению с остальной стеной, а это опасно появлением трещин и даже полным разрушением стены. Поэтому правильно будет не рисковать, и сделать полноценное усиление армопоясом из железобетона.

Монолитный пояс – это армированная железобетонная балка, которую делают, в основном, под перекрытием в стенах из кладки.

На первый взгляд, назначение такого пояса непонятно: можно ведь перекрытие опереть сразу на кладку и никаких поясов не устраивать. Как говорится, «дешево и сердито».Разберем причины для устройства монолитного пояса.

1. Если материал кладки стен плохо несет нагрузку от перекрытия. В кирпичной стене из полнотелого кирпича, например, монолитный пояс не нужен, а вот в стене из шлакоблока при опирании перекрытия большого пролета такой пояс необходим.

В месте опирания плиты сосредотачивается значительная нагрузка (от перекрытия, полов, людей и мебели), и вся она приходится не равномерно на стену, а увеличивается в сторону опирания плит. Некоторые кладочные материалы (шлакоблок, пено- и газобетон, ракушечник и др.) плохо работают на воздействие такой сосредоточенной нагрузки, и могут просто начать разрушаться. Такой тип разрушения называется смятие. Можно выполнить специальный расчет кладки, чтобы определить, нужен ли распределительный монолитный пояс. Но в некоторых случаях (при использовании шлакоблока, пенобетона), монолитный пояс необходимо делать из конструктивных соображений, обусловленных опытом строительства из данных материалов.

2. Если здание строится на слабых грунтах (например, на просадочных). Такие грунты имеют свойство через некоторое время, при замачивании или других неблагоприятных факторах, значительно деформироваться – сжиматься под весом здания. При этом часть дома может просесть, в результате и образуются трещины в стенах, фундаменте. Одним из мероприятий, защищающих от неблагоприятного воздействия просадки, является устройство непрерывного монолитного пояса под перекрытиями. Он служит стяжкой дому и при незначительных осадках может предотвратить образование трещин. Если вы собираетесь строить дом, первым делом осмотрите дома на соседних участках (желательно те, которые построены были давно). Если в стенах есть наклонные трещины, идущие от земли вверх, от крыши вниз или от углов окон вверх, то это первый признак того, что монолитный пояс в вашем доме лишним не будет.

3. Если дом строится в сейсмическом районе (в Украине это Крым), устройство монолитных поясов обязательно.

4. В многоэтажных домах также по нормам требуется устройство монолитных поясов.

Как выполнить монолитный пояс – см. в теме "Сборное перекрытие или монолит" .

Внимание! Для удобства ответов на ваши вопросы создан новый раздел "БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ" .

Комментарии

0 #61 Иринa 06.05.2013 19:00

Цитирую Ангелина Ват:

Я хочу сколько чего надо, потому что каждый строитель считает и говорит по своему

Здравствуйте! Фундамент - не заглубленный. Отчасти - самострой, однако путь строительства определил человек, который более 50 лет занимается именно фундаментами, профессор нашего Университета, заслуженный строитель Республики Карелия (и т. д. регалии).
При нормальном грунте был привезен щебень крупной фракции, в очень большом количестве, отсыпан высотой около 50-70 см. выше уровня грунта, и по площади выступающий за периметр будущего фундамента на пару метров с каждой стороны. Выровнен. Потом найден большой строительный виброкаток (работал в полукилометре на объекте), который пару часов вбивал этот щебень. Сказать честно, только первые "проходы" виброкатка видимо зрению щебень просаживали. После этого, для выравнивания уровня горизонта, тонким слоем по верху щебня - песок. Далее гидроизоляция по верху, опалубка и арматура. Арматуру вязал впервые, сам. 14-я арматура, по периметру и в области несущих стен (под стеной и по метру вправо и влево) через каждые 10 сантиметров, остальное - 15 см. Две плоскости на расстоянии 30 сантиметров друг от друга. Рекомендовали вязать арматуру по реже, и толщину - 30 сантиметров достаточно. На фундамент 12 на 12 метров ушло 5 тонн арматуры, и при 42 см. толщины - 66 кубов бетона марки 250. Понимаю, что возможно с фундаментом немного перезаложился, но в том году искал людей на фундаментные работы . За работу просили от 200 тыс. руб. и выше. Я решил, что лучше эти деньги вложить в фундамент, чем в повышение благосостояния чужих людей. За две недели отпуска, не спеша, с помощью отца завязали арматуру. Уверен был в каждом узле. Залили за 5 часов привозным бетоном с помощью бетононасоса но базе а/м "Исудзу". Кладку стен планирую начать как сойдет снег, кирпич уже на участке. Стены буду армировать на совесть. Сейчас ищу нормальных каменщиков. Больно уж запросы у них в настоящее время. Просят за черновую кладку по 2800 руб. за куб, да еще доплаты за каждое движение руки и поворот головы.
Втюхивают под плиты делать армопояс 5 см. толщиной, с двумя тонкими арматуринами внутри. Понятно, что от этого, как от армопояса, толку мало. Просто выравнивающая стяжка. Стяжку понятно делать и так придется, но стоит ли заморачиваться с полноценным армопоясом в сантиметров 30-40 толщиной и соответственным армирование - ВОТ ВОПРОС! Буду благодарен за любой конструктивный совет. Дело в том, что по газобетону - и вопросов бы не было, делал бы однозначно. А с кирпичом - пока не понятно. Такое ощущение что кирпич, как материал для несущих стен в частном домостроении вообще вышел из моды. Все строятся исключительно из газобетона.

После того, как вы закончили устройство фундамента из бетонных блоков или выложили его из бутового камня, необходимо выполнить. Некоторые малоопытные застройщики, не понимая значения монолитного пояса, не делают его, стараясь на этом сэкономить. И это – непростительная ошибка! Монолитный железобетонный пояс вашего дома – это своего рода крепкий и надежный ремень на ваших брюках, который, независимо от того, как и где вы разорвете брюки, оторвете пуговицу или «молнию», удержит их на вас в любой ситуации! (Почему - то вот такая ассоциация мне пришла в голову! 🙂 Главная задача такого пояса – обеспечить прочность фундамента в случае локальной просадки грунта под ним. Кроме того, такой пояс соединяет весь фундамент в одно целое, что придает ему дополнительную пространственную жесткость.

Минимальная высота монолитного железобетонного пояса – 200 мм. Как правило, он выполняется на всю ширину фундамента, потому что так намного легче и проще устанавливается опалубка для монолитного пояса . От качества опалубки напрямую зависит качество монолитного пояса. Раньше опалубка для монолитного железобетонного пояса выполнялась из обрезных досок толщиной 40 мм. Материал неплохой, в принципе, для строительства одного дома его может хватить. И все же качество лицевой поверхности пояса при такой опалубке получается невысокое. Лучше всего для опалубки использовать влагостойкую фанеру или ДСП. Уже несколько лет мы изготавливаем опалубку для монолитного пояса именно из влагостойкой ДСП. Разрезав лист, который имеет размеры 2500х1250мм, вдоль на две равные части, нужно усилить полученные заготовки размером 2500х620мм деревянной рейкой сечением 40х40 или 50х50мм, закрепив её по периметру саморезами 3,5х55мм. Также для того, чтобы середина опалубочных щитов со временем не прогибалась от повышенной влажности, нужно укрепить её несколькими короткими рейками такого же сечения. Перед установкой таких щитов опалубки их нужно каждый раз вскрывать любым водоотталкивающим составом. Самый простой вариант – использовать отработанное моторное масло.

Устанавливаем мы такие щиты опалубки с помощью
металлических шпилек диаметром 12-16мм. Длина таких шпилек должна превышать не только ширину будущего пояса, но и толщину опалубки. К полученному размеру необходимо добавить ещё 40-50мм – для гаек и шайб. С помощью такой шпильки мы стягиваем два щита между собой, а для того, чтобы точно выдержать необходимую ширину монолитного пояса и легко извлечь шпильку после схватывания бетона, применяем вкладыши из самой дешевой водопроводной пластиковой трубы диаметром 16-20мм. На фото все, что я пытаюсь объяснить на словах, можно рассмотреть и понять принцип установки опалубки для монолитного пояса этим способом. Устанавливают шпильки в

два яруса: нижний ярус укладывается прямо на фундамент, под нижнюю арматуру каркаса, при этом пластиковая трубка служит своеобразным гарантом обязательного 20-ти мм защитного слоя бетона для арматуры. Верхний ярус шпилек располагается прямо над нижним ярусом. В зависимости от высоты пояса, для верхних шпилек, если они будут выше бетона, вкладыши из трубок можно не применять.

Для щита длиной 2500 мм нужно шесть таких шпилек. Отверстия под шпильки лучше всего делать в вертикальных рейках усиления

щитов опалубки. В этом случае щиты прослужат вам значительно дольше. Я пишу «шпилька», хотя на самом деле для такого крепления подойдет металлический прут нужного диаметра с нарезанной с каждой стороны резьбой длиной по 50 мм. Как вариант, можно изготовить шпильку с резьбой только с одной стороны, закрепив с другой стороны заглушку из любого материала.

Этот способ установки опалубки очень удобен тем, что не требует большого количества дополнительного деревянного крепления для закрепления щитов. В зависимости от высоты пояса, потребуются только несколько подкосов, чтобы обеспечить вертикальность установленной опалубки. Арматурные каркасы и сетки лучше всего связать с помощью вязальной проволоки, но можно также изготовить с помощью сварочного аппарата. Высота каркаса должна быть меньше высоты пояса на 40мм. Каркас монолитного железобетонного пояса изготавливают из арматуры А-III диаметром 10-14мм, которую располагают в два яруса. Для стены шириной 400мм достаточно по три стержня арматуры в двух ярусах. В качестве монтажной арматуры можно использовать проволоку Вр-I диаметром 4-6мм.

Вначале на стену укладываются арматурные каркасы , после этого устанавливается опалубка. Нанести на опалубку отметку верха бетона пояса можно с помощью нивелира, гидроуровня или обычного

уровня, хотя последний можно применять только при небольшой протяженности пояса. Стандартная марка бетона для монолитного железобетонного пояса – М250. Укладывать его в опалубку лучше всего с помощью глубинного вибратора, использование которого гарантирует высокое качество готового пояса. Кстати, использование таких шпилек точно не даст бетону раздвинуть опалубку. Если вы собираетесь заливать монолитный железобетонный пояс небольшой ширины, эти шпильки также можно использовать, независимо от их длины, вставляя дополнительные вкладыши с наружной стороны шпильки, чтобы гайка смогла прижать наружный вкладыш к опалубке.

После того, как вы снимете опалубку, на его поверхности будет видно только торец трубки с отверстием. Заполнив её монтажной пеной или просто раствором, можно считать устройство монолитного железобетонного пояса законченным.

– специальная строительная конструкция, которая укрепляет здание, фиксируя кладку из кирпича. Сейсмопояс незаменим при строительстве архитектурных сооружений. Конфигурация монолитного пояса из железобетона соответствует очертанию дома. Заливка армопояса – строительная операция, требующая специальных навыков. Процесс актуален и ему уделяется повышенное внимание, если стоит задача построить объект, обустроить стены и кровлю.

Заливка армопояса производится после укладки заключительного ряда из шлакоблока, газоблока, пеноблока или другого строительного материала, обладающего недостаточной прочностью. К хрупким строительным материалам проблематично закрепить брусья для установки стропил. Если правильно залить армопояс, вы обеспечите надежность крепления элементов перекрытия. Пояс представляет собой расположенный между этажами объекта фундамент, повышающий устойчивость возводимого объекта строительства. Он перераспределяет усилия, создаваемые элементами строения. Сейсмопояс повышает сопротивляемость строительной конструкции к перепадам температур, ветровым нагрузкам, усадке.

Армированный пояс – специальная конструкция, которая применяется для надежной фиксации кирпичной кладки

Если объект строительства представляет собой двухэтажный дом, то заливаются два идентичных армопояса. Устройство первого выполняется, когда завершено строительство контуров нижнего этажа. На него устанавливаются элементы потолочного перекрытия. Второй уровень усиления выполняется после окончания возведения второго этажа. Он – основа для крепления стропил.

Целесообразность сооружения усиленного пояса

В каких случаях требуется усиление строения, можно ли без него обойтись? Заливают сейсмопояс в следующих ситуациях:

• недостаточно заглубленный фундамент;
• расположены в непосредственной близости овраги и водоемы;
• здание построено в условиях горного рельефа;
• возможна усадка грунта под постройкой;
• объект расположен в сейсмической зоне.

Для чего предназначен опорный каркас?

Ряд современных материалов, применяемых при строительстве, отличается комплексом преимуществ. Но из-за недостаточной жесткости они отрицательно воспринимают точечные усилия. Не допустить разрушения можно, выполнив устройство армопояса. Это мероприятие – оправданная необходимость для современных сооружений, в том числе кирпичных.

Если дом построен из блочных материалов, то он часто подвергается природным воздействиям

Перекрытие кровли воздействует на постройку двумя видами усилий:

• Вертикально действующей нагрузкой, передаваемой массой кровли и внешними факторами: ветровой нагрузкой, снежным покровом, сейсмическими составляющими. Точечное воздействие стропильной фермы преобразуется в равномерно распределенное.
• Распорным воздействием, передающимся на основание опирающимися стропилами. Кровля пытается усилием раздвинуть постройку. Этому противодействует армированный стальным прутком пояс.

Функциональное назначение

Армированный каркас выполняет ряд ответственных задач:

• сохранение контура и предотвращение деформации стен при усадке почвы и землетрясениях;
• выравнивание возводимой конструкции в горизонтальной плоскости и устранение ошибок, допущенных при кладке;
• обеспечение жесткости строящегося здания;
• распределение локальных или точечных усилий по опорной плоскости несущих поверхностей;
• фиксация замкнутой линии, являющейся основанием для крепления кровли.

Независимо от ваших планов по размещению над первым этажом дома мансарды, следующего этажа или крыши, помните, что необходимо позаботиться об усилении строения!

Доски для будущей опалубки должны располагаться снаружи стены, а не внутри, то есть опираться в стену, в накладку кладке на 2-4 сантиметра

Особенности подготовительных мероприятий

Серьезное требование при сооружении армированного стальными прутками пояса – соблюдение размеров. Ширина должна максимально соответствовать толщине стен, представляя собой конструкцию квадратного сечения с размером стороны не меньше 250 миллиметров. Если возведение постройки осуществляется из газобетона, то укладка завершающего ряда производится специальными блоками U-образной конфигурации. Эта цепь представляет собой опалубку для заполнения бетонным раствором. В ситуации, когда строительство дома осуществляется из кирпича, внешний контур формируется путем установки кирпича на половину толщины, а внутренний – выполняется из досок.

Армированный пояс – специальная конструкция, которая применяется для надежной фиксации кирпичной кладки, по причине недостаточно крепкого фундамента, различных погодных катаклизмов и т.д. Рассмотрим процесс изготовления армопояса на примере двухъярусного дома из ракушняка.

Как делается армопояс своими руками?

Этап 1. Подготовка опалубки

Для создания каркаса под армопояс необходимо приготовить деревянные доски для опалубки. Толщина доски 40 мм, а ширина 200 мм. После это при помощи направляющих, как показано на фото выполняем скрепление опалубки. Для этого используем гвозди 90-120 мм, выступающие части которых аккуратно загибаем. Направляющие также необходимо будет прикрепить к несущей стене для жесткости конструкции.

Важно . Доски для будущей опалубки должны располагаться снаружи стены, а не внутри, то есть опираться в стену, в накладку кладке на 2-4 сантиметра.

Этап 2. Фиксируем опалубку

По ширине стены изготавливаются направляющие элементы из доски или бруска. Для фиксации к доске 40 мм используем гвозди. Это делается для того, чтобы в процессе заливки бетона, наша опалубка не разошлась.

Этап 3. Заделываем стыки

Выполняем небольшой замес, который используем для замазывания торцевых щелей по всему периметру опалубки. Для этого лучше всего использовать густой раствор, который не будет стекать в эти щели, а будет их закупоривать.

Этап 4. Армирование

Для этого нам понадобиться рифленая арматура, которая будет укладываться вдоль всей стену по периметру опалубки. Укладывать рифленую арматуру необходимо в два ряда, один ряд будет укладываться ближе к внешней стене, а другой ближе к внутренней. В обязательном порядке, весь армопояс необходимо проварить сваркой, все стыки и соединения, как показано на фото. Выступающие углы армопояса необходимо загнуть, по периметру в углах арматуру выгибаем по направлению опалубки. В итоге у нас должен получиться два цельных армированных кольца по периметру всего здания.

Этап 5. Сетка

Сверху арматуры устанавливаем сетку квадратами, как показано на фото. Для фиксации сетки к арматуре используем специальную вязальную проволоку. Связывать сетку необходимо по всему периметру здания без пропусков. Высота армопояса должна составлять как минимум 15 сантиметров.

Этап 6. Фиксация опалубки

Для того чтобы в процессе заливки бетона, у нас не разошлась опалубка в верхней части, мы используем доски для скрепления с промежутком, как показано красной линией на фото внизу. Фиксируем доску, скрепляющую к опалубке при помощи гвоздей.

Этап 7. Заготовка бетонного раствора

Раствор не обязательно делать как для кладки кирпича, можно использовать из песчано-гравийной смеси. То есть можно использовать песок и гравий более крупных фракций, можно добавить немного щебня. Используем марку цемента 400 или 300, при использовании 400 марки на 1-ну часть цемента добавляем 4 части песчано-гравийной смеси, если 300 марка цемента, то на 1-ну часть цемента добавляем 3 части песчано-гравийной смеси. Для того, чтобы отмерять уровень заливки раствора необходим с внутренней стороны прибить гвозди на высоту 15 сантиметров, которые соединить строительной ниткой. Таким образом, у нас получиться уровень, по которому мы и будем заливать наш раствор. После того как раствор по всему периметру здания будет залит по верхней точке уровня, ему необходимо настояться в течение 2-3 недель. В зависимости от погодных условий его необходимо будет периодически смачивать водой, чтобы бетонная стяжка набрала крепость и не трескалась. Это особенно важно в жаркое время года.