Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

При работе с ручной дисковой пилой остро встает вопрос прямолинейности распила. Есть две концепции обеспечения ровной линии:

Закрепление на распиловочном станке (верстаке) собственно циркулярки.

В такой конструкции ручной инструмент стационарно прикреплен к столу, а заготовка движется по направляющей. Качество распила на высоте, но есть серьезные ограничения по размерам обрабатываемого материала.

Заготовка крепится стационарно, а для ручной дисковой пилы устанавливается направляющая линейка.

В такой конструкции размер отрезаемой заготовки может быть любым, главное – обеспечить прочное крепление приспособления для циркулярной пилы. Производители ручного инструмента позаботились о пользователях, и предлагают к продаже различные готовые приспособления.

Промышленно изготовленные направляющие удобны и безопасны. Как правило, они оснащены точной разметочной линейкой, некоторые позволяют устанавливать угол наклона режущего диска. Материал подобран таким образом, чтобы исключить подклинивание и люфт во время движения инструмента.

Пара, состоящая из паза и бегунка, имеет защиту от попадания продуктов распила, и не нуждается в смазке.

Однако все эти наборы имеют высокую стоимость, и многие домашние мастера изготавливают рейку для циркулярной пилы своими руками.

Рассмотрим варианты, самостоятельно придуманные и созданные доморощенными «кулибиными».

ВАЖНО! Ручная дисковая пила является источником повышенного травматизма, поэтому при изготовлении самодельных приспособлений на ее основе, следует придерживаться техники безопасности.

Самый простой вариант – упор для резки

Приспособление активно используется при распиле электролобзиком.

Работает достаточно эффективно, однако для ручной циркулярной пилы подходит ограниченно. Шина прижимается к заготовке при помощи струбцины. Скоба выступает над рабочей поверхностью как снизу, так и сверху.

В результате мы получаем ограничения по длине распила. В струбцину упирается двигатель циркулярки, и приходится делать рез в два приема. При этом качество кромки ухудшается, может образоваться ступенька.

Любой мастер вам скажет – качественный распил получается в том случае, когда пила движется непрерывно от начала до конца заготовки.
В промышленных образцах крепеж вынесен за пределы линейки, и не мешает свободному прохождению инструмента.

Самодельная направляющая изготавливается из готового инструмента иного профиля, который имеет невысокую стоимость. Покупаем длинное алюминиевое правило (ударение на и) для штукатурки или стяжки.

Его стоимость 3-4 сотни рублей. Инструмент представляет собой профиль сложной формы с ровным пазом на оборотной стороне, для регулировки положения рукояток. Крепление зажимное, на шестигранных гайках. Для наших задач не подходит.

В качестве донора для потайных струбцин можно использовать безвинтовые быстросъемные зажимы, которые также имеют разумную стоимость. Главное их преимущество для нашей конструкции – съемная верхняя лапа.

Удаляем ее. При этом – инструменту в любой момент можно вернуть комплектность, и использовать его по назначению. Вместо лап изготавливаем и закрепляем бегунки из куска фторопласта или полипропилена. Главный критерий при выборе материала – прочность и малый коэффициент трения.

Обработать заготовку можно при помощи фрезера или ножовки по металлу с мелкозубчатым полотном. Во втором случае придется, как говорят «доработать напильником».

Подгоняем бегунки к пазу. Скольжение должно быть без прихватывания, в то же время сильный люфт тоже не нужен. Особо стараться незачем, во время работы этот узел будет зафиксирован.

Прикручиваем ползунки к верхней части шины струбцин. Соединение должно быть прочным, поскольку во время распила не должно быть самопроизвольного расфиксирования, это может привести к травме или порче заготовки.

Проверяем работоспособность конструкции. Самодельная направляющая линейка держится надежно, нет никаких люфтов.

Такой конструкцией можно обрабатывать плоские заготовки любого размера, насколько хватит длины линейки. В нашем случае это 2 метра. С учетом запаса по краям для фиксации струбцин – рабочая длина 1,5 метра. Для большинства домашних работ более чем достаточно.

Если ваши запросы длиннее – можно использовать правило размером 2,5 или 3 метра. Самый разумный комплект – трехметровая линейка. От нее можно отпилить кусок 50 см длиной, и у вас будет две линейки – для заготовок большой площади и нешироких досок.

Проводим испытания. Линия распила идеально ровная, свободному прохождению циркулярной пилы ничего не мешает.

И самое главное – купленный инструмент не испорчен при изготовлении приспособления. И струбцины, и правило в любой момент возвращаются в исходное состояние и применяются по назначению. Трудозатраты минимальны – изготовлены фактически только ползунки.

Выносная направляющая шина для дисковой пилы своими руками

При множестве достоинств, у предыдущей конструкции есть существенный недостаток. Необходимо постоянно контролировать боковой прижим корпуса циркулярки к линейке. Если ширина отрезаемой при раскрое заготовки слишком велика – может просто не хватить длины рук.

Выход – применение каретки на шарикоподшипниках. Конструкция не такая бюджетная (как минимум подшипники надо покупать), но ее возможности перекрывают все расходы. Принцип работы виден на иллюстрации:

Из металлических пластин и уголка изготавливается каретка. Для настройки ширины можно применить барашковые зажимы, установленные в подвижных пазах. Профиль сложной формы приобретается в магазине алюминиевых конструкционных материалов. Вариантов много, главное обеспечить упор подшипниками сверху и сбоку. Например – один из таких вариантов.

Профиль должен обеспечить крепление С – образной струбцины внутри шины. Можно приобрести готовую конструкцию из подобранной пары каретки и направляющей.

Все зависит от бюджета мероприятия. Подошва ручной циркулярки прочно крепится к каретке.

ВАЖНО! Необходимо обеспечить строгую параллельность движения дисковой пилы вдоль профиля, иначе распил будет с рыхлым срезом.

Такая шина, изготовленная своими руками, позволяет раскраивать заготовки большой площади. При этом движение пилы легкое и ровное, подачу можно осуществлять как руками, так и направляющей штангой.

Рельсовое стусло для ручной циркулярки

Перечисленные конструкции хорошо подходят для неторопливого раскроя единичных поверхностей. В случае, когда необходимо быстро и точно нарезать в большом количестве доски – работа будет производиться медленно. Тогда применяется рельсовое стусло.

Для изготовления понадобятся:

• Два металлических уголка одинакового профиля и длины;
• Плоское основание (фанера или ДСП толщиной не менее 15 мм);
• Болты и гайки одного размера, 4 комплекта.

На расстоянии, немного большем, чем толщина заготовки, крепятся направляющие уголки. Доска должна свободно перемещаться под рельсами, и в тоже время пилящий диск не может быть слишком высоко.

В качестве шпилек используем болты. Важно соблюсти параллельность и размещение уголков на одной плоскости. Фотография наглядно иллюстрирует работу приспособления:

Для свободного скольжения подошвы инструмента по направляющим, можно приклеить фторопластовые полосы, уменьшающие трение.

Но правильнее будет установить колеса – например, шарикоподшипники. Изготовление относительно трудоемко, но система очень эффективна и безопасна. Если необходимо делать распилы под углом – в основание достаточно вкрутить два шурупа, в которые будет опираться доска.

Остались вопросы? Смотрите видео: направляющая шина для циркулярки своими руками.

Ручной циркулярной пилой в штатном исполнении крайне затруднительно сделать точный поперечный раскрой доски. Получить идеальный срез в соответствии с разметкой позволяет простое самодельное приспособление, легко изготовляемое из обрезков в своей домашней мастерской.

Отрезное приспособление спроектировано для перпендикулярного распила досок шириной от 100 до 250 мм с шагом в 50 мм, но его размеры можно легко изменить для своих потребностей.

Как работает приспособление для ручной дисковой пилы

Рассматриваемое устройство предельно просто и состоит всего из нескольких частей: основания для пилы, направляющей рейки, упорного бруска и эксцентрикового прижима обеспечивающего надежную фиксацию даже на пиломатериале, распущенном с небольшими отклонениями по ширине.

Пользоваться самоделкой очень легко. Сначала на доске производится разметка.

Затем сверху устанавливается самодельное приспособление, нижний упор которого прижимается к кромке заготовки, а правый край выравнивается по метке.

Теперь остается поставить циркулярную пилу на основание и выполнить разрез, прижимая край подошвы к направляющему боковому упору.

Результатом будет идеально ровный распил, точно повторяющий разметку.

С этим приспособлением удобно делать множество поперечных резов, когда требуется частое перемещение инструмента на новую линию распила, например, при выборке пазов в брусьях. Пригодится оно и при необходимости уменьшения длины заготовки на несколько миллиметров, а справится с этой задачей не хуже торцовочной пилы.

Как сделать приспособление своими руками

Отрезное приспособление изготавливается для конкретной модели электроинструмента. Измерьте на вашей циркулярной пиле расстояние от двигателя до нижней плоскости подошвы и отнимите 5 мм. Полученный результат – это высота направляющего упора.

Подготовьте согласно размерам фанерное основание с прямыми углами и деревянные рейки с параллельными кромками.

Замерьте расстояние от режущего диска до края подошвы.

Прибавьте припуск в 6–10 мм и установите на этом расстоянии от правого торца фанеры направляющую рейку. Закрепите планку шурупами с потайными шляпками, контролируя её строго перпендикулярное положение.

Прикрутите с обратной стороны упорный брусок и зафиксируйте приспособление на верстаке .

Опилите фанеру циркулярной пилой до окончательной ширины, создавая эталонный торец для точного позиционирования приспособления по разметке.

Начертите на бумаге шаблон кулачка эксцентрикового зажима.

Разметьте деталь на 10-миллиметровой фанере и обозначьте шилом центр сверления отверстия для болта.

Выпилите заготовку электролобзиком.

Сделайте из той же фанеры шайбу диаметром 50 мм, используя раздвижное сверло по дереву «балеринка».

Отшлифуйте заготовки и подберите мебельный болт М6 или М8 с усом (либо с квадратным подголовником), гайку-маховичок, шайбу и втулку. Последнюю можно сделать из трубки подходящего диаметра. Длина втулки – это суммарная толщина основания, рычага и фанерной шайбы.

Сделайте в основании сверлом по диаметру втулки отверстия, служащие для перестановки эксцентрикового прижима соответственно ширине раскраиваемой доски.

Соберите эксцентриковый механизм: вставьте сверху болт со втулкой, а снизу насадите деревянную шайбу, сам кулачок и стальную шайбу. Стяните детали гайкой.

Наклейте с внутренней стороны упора полоску наждачной бумаги для предотвращения проскальзывания в момент застопоривания эксцентрика, что может происходить в случае закрепления приспособления на гладко остроганной заготовке.

Прижимная система данного приспособления обладает ходом, обеспечивающим закрепление на досках с разбегом по ширине примерно в 10 мм. Если нужно раскроить или отторцевать заготовки другого размера, просто поместите перед упорным брусом деревянную подкладку.

При желании потенциал рассмотренного устройства можно расширить, добавив угол раскроя в 45°. Для этого потребуется несколько увеличить габариты опорной площадки и установить под данным углом второй упорный брусок.

Без циркулярной пилы сложно себе представить столярную мастерскую, так как самая основная и распространенная операция – это именно продольное пиление заготовок. О том, как сделать самодельную циркулярную пилу и пойдет речь в данной статье.

Введение

Станок состоит из трех основных конструктивных элементов:

• основание;
• распиловочный стол;
• параллельный упор.

Основание и сам распиловочный стол – это не очень сложные конструктивные элементы. Их конструкция очевидна и не столь сложна. Поэтому в данной статье мы будем рассматривать наиболее сложный элемент – параллельный упор.

Итак, параллельный упор – это подвижная часть станка, которая является направляющей для заготовки и именно вдоль нее движется заготовка. Соответственно от параллельного упора зависит качество реза по тому, что если упор будет не параллельным, то возможно или заклинивание заготовки или кривой пил.

Кроме того, параллельный упор циркулярной пилы должен быть довольно жесткой конструкцией, так как мастер прилагает усилия, прижимая заготовку к упору, и если будут возможны смещения упора, то это приведет к непараллельности с последствиями, указанными выше.

Существуют различные конструкции параллельных упоров в зависимости от приемов его крепления к циркулярному столу. Приведем таблицу с характеристиками этих вариантов.

В данной статье мы разберем вариант создания конструкции параллельного упора для циркулярки с одной точкой крепления.

Подготовка к работе

Прежде чем приступить к работе, необходимо определиться с необходимым набором инструмента и материалов, которые понадобятся в процессе работы.

Для работы будут использованы следующие инструменты:

1. Циркулярная пила или можно использовать .
2. Шуруповерт.
3. Болгарка (Угло-шлифовальная машинка).
4. Ручной инструмент: молоток, карандаш, угольник.

В процессе работы также понадобятся следующие материалы:

1. Фанера.
2. Массив сосны.
3. Стальная трубка с внутренним диаметром 6-10 мм.
4. Стальной стержень с наружным диаметром 6-10 мм.
5. Две шайбы с увеличенной площадью и внутренним диаметром 6-10 мм.
6. Саморезы.
7. Столярный клей.

Конструкция упора циркулярного станка

Вся конструкция состоит из двух основных частей – продольной и поперечной (имеется в виду – относительно плоскости пильного диска). Каждая из этих частей жестко связана с другой и является сложной конструкцией, которая включает в себя набор деталей.

Усилие прижатия достаточно большие, чтобы обеспечить прочность конструкции и надежно зафиксировать весь параллельный упор.

С другого ракурса.

Общий состав всех деталей выглядит следующим образом:

• Основание поперечной части;

1. Продольная часть

, 2шт.);
• Основание продольной части;

1. Зажим

• Рукоятка эксцентрика

Изготовление циркулярки

Подготовка заготовок

Нужно отметить пару моментов:

• плоскостные продольные элементы делаются из , а не из массива сосны, как другие детали.

На 22 мм сверлим отверстие в торце под ручку.

Лучше это сделать с помощью сверления, но можно и просто набить гвоздем.

В циркулярной пиле, используемой для работы, используется самодельная подвижная каретка из (или как вариант можно сделать «на скорую руку» фальш-стол), который не очень жалко деформировать или испортить. В эту каретку в размеченное место заколачиваем гвоздь и откусываем шляпку.

В итоге получим ровную цилиндрическую заготовку, которую нужно обработать ленточной или эксцентриковой шлифмашинкой.

Делаем рукоятку – это цилиндр диаметром 22 мм и длиной 120-200 мм. Затем вклеиваем ее в эксцентрик.

Поперечная часть направляющей

Приступаем к изготовлению поперечной части направляющей. Она состоит, как было сказано выше из следующих деталей:

• Основание поперечной части;
• Верхняя поперечная прижимная планка (с косым торцом);
• Нижняя поперечная прижимная планка (с косым торцом);
• Торцевая (фиксирующая) планка поперечной части.

Верхняя поперечная прижимная планка

Обе прижимные планки – верхняя и нижняя имеют один торец не прямой 90º, а наклонный («косой») с углом 26,5º (если быть точным, то 63,5 º). Эти углы мы уже соблюли при распиловке заготовок.

Верхняя поперечная прижимная планка служит для перемещения по основанию и дальнейшей фиксации направляющей прижатием к нижней поперечной прижимной планке. Она собирается из двух заготовок.

Обе прижимные планки готовы. Нужно проверить плавность хода и удалить все дефекты, мешающие ровному скольжению, кроме того, нужно проверить плотность прилегания наклонных кромок; зазоров и щелей быть не должно.

При плотном прилегании прочность соединения (фиксация направляющей) будет максимальной.

Сборка поперечной всей части

Продольная часть направляющей

Вся продольная часть состоит из:

, 2шт.);
• Основание продольной части.

Этот элемент выполняется из по тому, что поверхность ламинированная и более гладкая – это уменьшает трение (улучшает скольжение), а также более плотная и прочная – более долговечная.

На этапе формирования заготовок мы уже напилили их в размер, осталось только облагородить кромки. Это делается с помощью кромочной ленты.

Технология кромления проста (можно даже утюгом приклеить!) и понятна.

Основание продольной части

А также дополнительно фиксируем саморезами. Не забываем соблюсти угол 90º между продольными и вертикальными элементами.

Сборка поперечной и продольной частей.

Вот тут ОЧЕНЬ!!! важно соблюсти угол 90º, так как именно от него будет зависеть параллельность направляющей с плоскостью пильного диска.

Установка эксцентрика

Установка направляющей

Пришло время закрепить всю нашу конструкцию на циркулярный станок. Для этого нужно прикрепить планку поперечного упора к циркулярному столу. Крепление, как и везде, осуществляем на клей и саморезы.

… и считаем работу законченной – циркулярная пила своими руками готова.

Видео

Видео, по которому делался этот материал.

Сначала раскроите фанеру

Первым продольным распилом отделите от края фанерного листа полосу шириной 305 мм, как показано на «Схеме раскроя».

Из этой полосы делаются продольные салазки, поэтому сделайте пометки и отложите заготовку в сторону. Остаток листа распилите поперёк, отделив заготовку длиной 686 мм для поперечных салазок и нескольких мелких деталей. Пометив кусок длиной 533 мм для шипорезного приспособления и высокого упора, отложите его в сторону.

Распилите заготовку для поперечных салазок вдоль до ширины 502 мм. Из обрезка этой заготовки выпилите три полосы шириной 51 мм. Сделайте из этих полос десять отрезков длиной 51 мм, три – длиной 76 мм, четыре-по 102 мм и два -по 305 мм. Склейте попарно восемь квадратных отрезков, выровняв кромки, чтобы получились четыре блока толщиной 38 мм. Таким же способом склейте два отрезка длиной 102 мм. Когда клей высохнет, можно приступить к работе над первым приспособлением.

Для их изготовления хватит половины листа фанеры, и они помогут максимально расширить возможности вашего станка при минимальных затратах.

Делать точные поперечные распилы, выбирать пазы, отпиливать детали одинаковой длины, формировать плотные шиповые соединения, опиливать прямые кромки досок…

Перечень операций, которые можно выполнять с этими приспособлениями, будет длинным. Имея 19-миллиметровую фанеру и необходимую фурнитуру, вы сможете за пару выходных изготовить все пять приспособлений, которые помогут улучшить и разнообразить работу, и вам не придётся жалеть о потраченном времени.

1. Салазки для аккуратных и безопасных поперечных распилов

Возьмите заготовку для поперечных салазок и отпилите от края продольную полосу шириной 79 мм для упора (см. «Схему раскроя»).

Закрепив ограничитель на упоре сверлильного станка, сделайте 6 – миллиметровые отверстия на расстоянии 38 мм от торцов заготовки упора (рис. 1). Отпилите от заготовки полосу шириной 19 мм и на её кромке сделайте цековки для фланцевых гаек. Вставьте фланцевые гайки и заново склейте обе части упора, ввернув болты через отверстия, чтобы выровнять детали.

Когда клей высохнет, выпилите шпунт вдоль нижней кромки упора (рис. 1). Возьмите заготовку для салазок, убедитесь, что один торец расположен точно под прямым углом к кромке, и прижмите этот торец к продольному упору вашего станка, а перпендикулярная кромка должна быть обращена к вам. (Приспособление будет точным, если продольный упор станка параллелен пильному диску.)

Приклейте упор к основанию салазок вровень с задней кромкой и зафиксируйте (фото А).

Из обрезка твёрдой древесины (мы взяли клён) сделайте ползун, подогнав его к ширине паза в пильном столе. Временно прикрепите ползун с помощью двухстороннего скотча, выровняв салазки по продольному упору (фото В), затем окончательно закрепите шурупами. Для возможности регулировки или замены не приклеивайте ползун.

Сначала опилите до указанной длины сделанную ранее заготовку для этого приспособления (рис. 2). Чтобы сделать Т-образные пазы, выпилите два паза шириной 6 и глубиной 10 мм. Установите в фрезерный стол фрезу для Т-образных пазов и поднимите её до высоты 10 мм. Затем сделайте проход вдоль каждого паза (фото D).

Для прижимов возьмите два оставшихся фанерных блока размерами 51×51 мм. Просверлите 6-миллиметровое отверстие в центре каждого квадрата и ответные отверстия в двух блоках длиной 102 мм (рис. 2). Затем сделайте в длинных блоках вторые отверстия с цековками для фланцевых гаек на расстоянии 19 мм от противоположного торца. Установите фланцевые гайки и соберите приспособление, как показано на рисунке.

Чтобы опилить неровную кромку с помощью приспособления, положите его вплотную к диску, оставив минимальный зазор. Придвиньте к противоположному краю приспособления продольный (параллельный) упор и зафиксируйте. Снимите салазки и положите на них заготовку так, чтобы кромка выступала за край основания, зафиксировав прижимами.

Чтобы не повредить прижимы, не затягивайте их винты слишком сильно. Если требуется, используйте дополнительно квадратные проставки из фанеры для компенсации толщины заготовки. Чтобы сделать сужение на ножке, разметьте на ней начальную и конечную точки распила. Выровняйте эти метки с краем салазок. Если необходимо, добавьте проставку между прижимом и ножкой, чтобы не повредить прижим зубьями диска. Поднимите диск на 3 мм выше верхней грани ножки и опилите сужение.

3 и 4. Дополнения к продольному упору поможет делать скосы, фальцы, шипы и многое другое

Возьмите заготовку для высокого упора и шипорезного приспособления. Оба приспособления имеют похожую конструкцию, поэтому целесообразно выпиливать их детали одновременно. Измерьте продольный упор вашего станка и определите размеры боковых опор и перемычек (рис. 3). Выпилите их и вертикальные упоры в соответствии с требуемыми размерами. Просверлите отверстия и вставьте фланцевые гайки в вертикальные упоры обоих приспособлений, а также боковую опору высокого упора. Соберите приспособления, скрепляя детали клеем и шурупами (фото G).

Для заднего упора шипорезного приспособления склейте вместе две фанерные полосы размерами 51 х305 мм. Краткий совет! Сделайте несколько задних упоров из оставшихся кусков фанеры, чтобы быстро заменить изношенные.

Когда клей высохнет, выровняйте задние кромки заднего упора и вертикальный упор шипорезного приспособления. Через отверстия флан -цевых гаек наметьте центры 5-миллиметровым сверлом и просверлите 7-миллиметровые отверстия в этих точках. (Отверстия увеличенного диаметра позволяют отрегулировать положение заднего упора.) Закрепите задний упор и убедитесь, что он расположен под прямым углом к пильному столу.

5. Безопасно выбирайте пазы и отпиливайте короткие детали с одним приспособлением

Сделайте это простое Г-образное приспособление из двух оставшихся заготовок размерами 51×76 мм. Оно пригодится для двух случаев. Во-первых, оно помогает выпиливать пазы без пазового диска. Для этого отрегулируйте расстояние от головки шурупа до нижнего выступа, которое должно равняться ширине паза, уменьшенной на толщину пильного диска.

Например, чтобы выпилить паз шириной 13 мм обычным диском 3-миллиметровой толщины, установите расстояние 10 мм от головки шурупа до торца выступа. Коснувшись выступа торцом заготовки, сделайте первый пропил, формирующий одну стенку паза. Затем коснитесь заготовкой головки шурупа и сформируйте противоположную стенку. Удалите материал между пропилами за несколько дополнительных проходов.

Во-вторых, такое приспособление позволяет опиливать короткие детали одинаковой длины. Прикрепите его струбциной к продольному упору перед диском, коснитесь выступа торцом заготовки и отпилите деталь (нижнее фото). Благодаря широкому зазору между диском и продольным упором отпиленные детали не застревают.

Дополнительно: тайки-маховички Мб; фланцевые гайки Мб; резьбовая шпилька Мб; винты Мбх 38 (полукруглой головкой; винты M6xS0 и Мб’ 100 с шестигранной головкой; шайбы б мм; гайки Мб.

Режущие инструменты: спиральные свёрла диаметром 2,4, S, 6,7 и 8 мм; сверло Форстнера диаметром 19 мм.

1 шт. кнопки на регулируемый смещения Биндер прижимной ноги для…