Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Процесс установки деревянных окон практически от установки пластиковых окон ничем не отличается. Перед установкой заранее продумываются все варианты, а также возможные неполадки, которые могут появиться в процессе установки.

Монтаж деревянных окон – несложный, но требует точности расчетов и аккуратности. Поэтому его лучше доверить профессионалам. Тем не менее, знание правил по установке окон даст возможность выполнить эту работу качественно.

Первое правило

Специалист, выполняющий замеры, должен иметь личный опыт установки и быть хорошо знаком с конструкцией устанавливаемого окна. Если будет проведен неверный расчет, то все затраты будут потеряны, а дополнительная работа потребует намного больше времени и материальных вложений. Поэтому важно проследить за точностью данного этапа работ.

Второе правило

Замер окна, которое будет установлено, производиться как из помещения изнутри, так и снаружи – с улицы. Эти замеры необходимы для того, чтобы определить глубины четверти начального оконного проема.

Безусловно, окно не должно быть меньше наружных размеров проема. Это исключит выпадение конструкции наружу. Насколько оно должно быть больше зависит от множества различных факторов.

При установке окон из деревянного материала необходимо соблюдать определенные правила. В данной статье приводятся продолжение их описаний.

Третье правило

Обязательно нужно учитывать тот фактор, что проем, который существует, может быть довольно сильно перекошен. Это характерно для панельных домов. В таком случае, этот фактор приводит к необходимости размеры окна увеличить на размер перекоса.

Или иначе, чтобы не было между краем оконной коробки или краем проема сквозных щелей, то размер окна должен обязательно быть больше, чем размер наружного оконного проема не менее чем на 30-40 мм по ширине, а по высоте на 15-20 мм.

Этого добиваются двумя путями. Можно увеличить размер габаритов оконной коробки. Либо можно расширить окно при помощи специальных добавочных профилей, которые нащелкиваются на коробку.

Четвертое правило

Со стороны улицы в отношении внешнего вида окна должно быть четкое представление, так как некоторым нравиться, чтобы вся коробка вставляемого окна замуровывалась в стену и снаружи видна не была. Другие же предпочитают во всей красе показать окно.

В том случае, если выбирается первый вариант, нельзя забывать о возможных перекосах, чтобы не спрятать внутрь стены край стеклопакета, а не только саму коробку. Предпочтительнее второй вариант. В этом случае меньше вероятность ошибок, а также тяжесть их последствий.

Пятое правило

Никогда нельзя забывать о том, что с наружной стороны окна иногда сверху, но в основном снизу, должен находиться специально установленный для отвода дождевой воды отлив. Поэтому, независимо от того, каким способом устанавливается отлив, нижняя кромка окна не должна находиться ниже наружного края проема.

Это нужно для того, чтобы гарантировать отсутствие перекрытия специальных отверстий для отвода воды оконной коробки с наружной стороны. Помимо этого стык между рамой и отливом, также как между рамой и подоконником, обязательно нужно герметизировать, к примеру, силиконом.

Безусловно, лучше всего, отлив устанавливать под окно. Это исключит возможность просачивания воды в том месте, где находится соединение. Также не следует забывать о подоконнике. Он устанавливается не в стык к окну, а под окно.

Его тоже необходимо герметизировать силиконом. Это не допустит просачивания под подоконник влаги через стык. И с другой стороны, увеличит прочность соединения. Подоконник при установке имеет небольшой уклон вниз, по СНИП – 3 градуса. Это делается для того, чтобы конденсат не стекал под окно.

Шестое правило

После точного определения размеров будущего окна их обязательно нужно сравнить с контрольными внутренними размерами проема. Такое сравнение даст возможность обнаружить своевременно в предыдущих расчетах механическую ошибку. Это также позволит оценить, какой именно толщины слой штукатурки необходимо откладывать на внутренние откосы.

Седьмое правило

Нужно стремиться к тому, чтобы между оконной рамой и стеной ширина стыка не превышала 3 см. Это особенно важно, когда размеры окна большие. Это совершенно несложно, поскольку производители профилей для окна, кроме основного набора, обязательно изготавливают дополнительные профили, дающие возможность увеличивать ширину коробки окна, при этом не изменяя размеры остекления. Такие профили конструируются специально, и рассчитаны именно на такие случаи.

Восьмое правило

Существуют общепринятые методы, позволяющие крепить оконную раму . Это крепление сквозь коробку, которая производится непосредственно или крепление при помощи цепляющейся за пластиковый замок металлической пластины-анкера на внешней стороне коробки. Каждый из этих методов имеет как свои преимущества, так и свои недостатки.

В первом случае с рам необходимо снять на время монтажа все стеклопакеты и створки. Но при этом окно крепится практически в любом проеме, что гарантирует нагрузку не на пластик, а на металлическую внутреннюю арматуру окна. Второй метод процесс нивелирования упрощает по отвесу и уровню.

Он не оставляет на торцевой поверхности пластика следов. Оба метода на практике оправдывают себя. Какой из них выбрать определяет скорее личный вкус. Далее происходит процесс монтажа. Окно освобождается от навесных створок и стеклопакетов.

Пустая рама вставляется с помощью клиньев с использованием горизонтального уровня и вертикального отвеса очень тщательно на место. В раме и стене для будущих крепежных изделий сверляться отверстия по периметру окна. Рама закрепляется при помощи цанговых болтов.

После этого створки и стеклопакеты вставляются на место. Затем производится герметизация стыков между стеной и окном. Это делается при помощи полиуретановой пены. Затем с профилей удаляется защитная пленка, только после этого фурнитуру окончательно регулируется. В процессе выполнения этих действий нужно учитывать правило 9, которое будет описано в следующей части статьи.

В предыдущих частях этой статьи говорилось о правилах установки окон. Правила, которые будут описаны в этой статье, являются дополнениями к восьмому правилу третьей части статьи.

Девятое правило

Снимая стеклопакет , необходимо промаркировать штапики. Это нужно для того, чтобы поставить их в последствии точно на прежнее место. В процессе производства окна размеры штапиков определяются очень четко по месту при помощи специальной мерной линейки. И хоть сами штапики на первый взгляд одинаковы, их длина разная. Разница может составлять не более 2 мм, но в том месте, где происходит стык вертикального и горизонтального штапиков, прекрасно заметна даже такая мелочь.

Десятое правило

Необходимо помнить, что окно правильней установить на нижних несущих колодках. Они после монтажа не удаляются. Ни в коем случае недопустимо, чтобы окно оставалось висеть на дюбелях. Вес металлопластикового окна, имеющего двухкамерный стеклопакет, достигает 150 кг.

Поэтому, ни дюбели, ни монтажная пена, безусловно его не удержат. Колодки конечно нужно располагать рядом с вертикальными элементами. Под вертикальными перегородками-импостами и по углам устанавливаемых рам.

В следующей части будут рассмотрены правила, охватывающие крепления и отвесы.

Одиннадцатое правило

Когда она выставляются по вертикали, то необходимо пользоваться отвесом с острым кончиком и абсолютной осевой симметрией. Планка-уровень ни в коем случае не подходит. Она не дает точных показаний. При нивелировании горизонтали специалисты рекомендуют пользоваться водяным уровнем. Именно он дает точное показание.

Двенадцатое правило

Во время закручивания крепежных шурупов потуже их затягивать не надо. Иначе можно не заметить, но окно примет некоторый бочкообразный вид. После затягивания шурупов в любом случае целесообразно еще раз проверить отсутствие прогибов профиля в тех местах, где проведены крепления, а также общую нивелировку окна.

При герметизации окон стыки между стеной и оконной коробкой при многообразие строительных материалов обычно заполняются полиуретановой пеной. Она относительно дешевая, проста в использовании, способна принимать и равномерно распределять ветровые нагрузки и механические напряжения.

Некоторое время назад появление пластиковых окон на строительном рынке произвело настоящий фурор. Еще бы, ведь они затмевали деревянные практически по всем показателям. Людям больше не надо было каждый год красить оконные рамы, чтобы привести их в надлежащий вид, и утеплять их с наступлением зимнего сезона. Двойные и тройные стеклопакеты становились надежной преградой на пути уличного шума и сквозняков, а уход за пластиковыми рамами не составлял особого труда.

Деревянные окна возвращают свои позиции

Но все же не так все и безоблачно. Некоторые производители с целью снижения собственных расходов и стоимости своей продукции используют некачественный пластик, выделяющий хоть и небольшое количество отравляющих веществ, но все же оказывающее негативное влияние на людей, животных и даже растения.

Именно поэтому установка деревянных окон постепенно возвращает утерянную популярность. Люди, окруженные множеством искусственно созданных вещей, не всегда являющихся безопасными для здоровья, отдают все большее предпочтение натуральным материалам. Современные технологии позволяют изготовить деревянные окна, практически не отличающиеся по прочим характеристикам от пластиковых. В деревянных рамах сейчас точно так же устанавливаются стеклопакеты, надежно защищающие помещение от холода и шума, современные составы превосходно защищают дерево от гниения или промокания, приводящего к разбуханию и деформации рамы, а окрасочные материалы отличаются долговечностью и устойчивостью к климатическим изменениям.

Стоит ли самостоятельно устанавливать деревянные окна?

Не стоит забывать, что во многом отличное качество окна (причем, это касается не только деревянных, но и любых других) зависит от того, насколько точно соблюдена технология установки деревянных окон. Даже небольшой отступ от правил может стать причиной быстрого выхода из строя или свести на нет ожидаемую эффективность.

В принципе установка деревянных окон своими руками не отличается какой-либо сложностью, поэтому, если требуется поставить в проем готовые рамы, то при наличии минимальных строительных навыков с этой работой можно справиться и самостоятельно. Но следует учитывать, что в этом случае никто, кроме вас самих, не гарантирует хорошее качество работы, и если вдруг что-то пойдет не так, то исправлять недоработки придется только за свой счет.

С чего лучше начать…

Конечно, начать установку деревянных окон от производителя необходимо с подготовки оконного проема. Он должен представлять собой ровный прямоугольник, без перекосов, крупных выбоин, трещин и прочих дефектов. Если в помещении все еще установлено старое окно, демонтируем его и тщательно очищаем все поверхности проема от строительного мусора, грязи и пыли.

Как избавиться от перекосов оконного проема?

К следующему этапу следует отнестись со всей серьезностью - ведь это замеры оконного проема. Все измерения производятся как внутри, так и снаружи, причем в трех местах: по краям и в середине противоположных сторон. Если проем существенно перекошен, и выпрямить его не предоставляется возможным, то необходимо увеличить размеры окна настолько, чтобы они превышали значение максимального уровня наружного проема минимум на 10-20 мм в высоту и на 25-40 мм в ширину. Это можно сделать, установив на окно добавочные профили. Такая мера позволит избежать появления щелей между рамой и проемом в местах сильного перекоса. Есть и еще один способ избавиться от этого частого дефекта - это увеличение габаритов оконной коробки, но его лучше доверить профессионалам, способным сделать это правильно и точно.

В идеале размеры нового окна должны быть меньше внутренних размеров оконного проема на 25-30 мм. Такой запас необходим для размещения изоляционных материалов. К тому же следует учесть еще и наличие подоконника, так что в нижней части проема лучше оставить 50-60 мм.

Правильно ставим окно на место

Вставить готовую конструкцию в проем можно тремя способами, причем стоимость установки деревянных окон в любом случае будет примерно одинакова:

1. С помощью монтажных колодок.
2. На монтажные пластины.
3. «Сквозным» способом.

Устанавливать раму следует на бруски, высота которых равна высоте подоконника.

Деревянные окна лучше устанавливать ближе к внешней стороне. Это позволит сохранить большую часть проема теплой.

Крепим окно в идеально ровный проем

Первый способ подойдет не для каждого окна. Дело в том, что для крепления колодками необходим абсолютно ровный проем, а достичь этого не всегда удается. Если же проем соответствует требованиям, то сначала его покрывают гидроизолирующим слоем, а уже на этот слой крепятся монтажные колодки параллельно оконной раме. После вставки короба вертикаль и горизонталь выравниваются под уровень с помощью клиньев.

Фиксируем окно монтажными пластинами

Во втором случае специальные монтажные пластины крепятся с боков и сверху рамы, при этом располагаться они должны на расстоянии 250 мм от края. Сначала пластину устанавливают так, чтобы она «смотрела» в помещение, а потом, отогнув ее, крепят к внутренней части оконного проема с помощью саморезов, но не затягивая их.

Если габариты окна превышают полтора метра, то нужно будет установить еще одну-две дополнительных пластины.

После установки этим способом окно так же, как и в предыдущем случае регулируется клиньями, выравнивается и окончательно фиксируется саморезами.

Самый надежный способ крепления оконной рамы

В этом случае придется столкнуться с необходимостью снятия стекол или стеклопакетов. Делается это очень просто: сначала осторожно отделяются штапики, а потом уже вынимаются стекла. На боковых и верхних внутренних поверхностях рамы намечаются и высверливаются отверстия. Теперь раму можно установить на место, но вот отверстия в стенах сверлить можно только после ее полного выравнивания по уровню.

Саморезы вкручиваем, но так, чтобы их можно было легко сдвинуть с места, так как сначала нужно отрегулировать положение рамы и по горизонтали, и по вертикали. Делается это так же, как и в двух предыдущих случаях, то есть с помощью клиньев.

В хорошем окне щелей быть не должно

Чтобы не допустить проникновения в помещение холодного воздуха и влаги, необходимо устранить все щели между оконным коробом и проемом. Самый распространенный способ избавления от щелей - запенивание монтажной пеной. При недостатке опыта сделать это качественно практически невозможно. Слишком большое количество пены может деформировать раму и вызвать перекос всего окна. Конечно, можно использовать и деревянные распорки, предотвращающие деформацию, но лучше не рисковать и приобрести любой другой изоляционный материал.

Подоконник и отливы тоже можно установить самостоятельно

Устанавливая подоконник, его необходимо немного завести под раму, но при этом он должен выступать на 45-50 мм относительно стены. После этого его нужно выровнять по уровню и как можно плотнее подогнать к раме. Теперь снимаем подоконник, а все пространство под рамой запениваем монтажной пеной. После установки подоконника на место пространство под ним заполняется пеной.

Чтобы не сдвинуть подоконник с места при запенивании, на него рекомендуется поставить небольшой груз, например, несколько емкостей с водой.

Отливы устанавливаются еще проще. Сначала они отрезаются в размер с запасом в 60 мм (по 30 мм на каждую сторону). Дальше отлив сначала прикручивается саморезами к нижней части рамы, а потом точечно фиксируется с внутренней стороны монтажной пеной.

Основные правила установки

Итак, повторим основные правила установки деревянных окон, соблюдение которых позволит вам самостоятельно качественно и надежно установить деревянное окно:

1. Качественная подготовка поверхности.
2. Углы должны быть равны 90°, а разница в длине диагоналей не должна превышать 10 мм.
3. Обязательны зазоры: снизу - 50-60 мм, по бокам - 15-20 мм.
4. Устанавливать раму лучше во вторую четверть окна, считая с наружной стороны.

И в заключение, чтобы был понятен весь процесс, мы предлагаем вашему вниманию небольшое видео - установка деревянных окон, в котором грамотно рассмотрены все основные этапы.

Отделка готового деревянного сруба начинается со вставки в проёмы оконных стеклопакетов. Однако амплитуда усадки бревна или бруса лишь стихает со временем, но никогда не исчезает окончательно. Поэтому при неправильном монтаже неизбежны неприятности, приводящие к порче дорогостоящих продуктов ПВХ и древесины в целом. Ниже приведена инструкция решения вопроса – как установить стеклопакет в деревянном доме своими руками, что снизит расходы на привлечение сил со стороны.

Этапы работы

Любому процессу предшествует подготовка. Для деревянного объекта она особенно тщательна. Следует заранее очистить торцы проёмов от мелкой древесной пыли, удалить выступающие части крепежа и пропитать материал составами, предотвращающими гниение и прочую порчу.

1. Замеры для изготовления стеклопакета.
2. Выполнение вертикальных пазов по торцам.
3. Вставка обсадки или окосячки.
4. Окончательный монтаж стеклопакетов в деревянном доме и заполнение зазоров монтажной пеной.
5. Отделка.

Подробнее:

• Проводить вычисления самостоятельно не рекомендуется. Иногда отклонения в несколько мм могут стать в будущем проблемой. Лучше всего вызвать для работы мастера. Если же хозяева решились на собственный расчёт, то учитывать нужно следующее:

• высота окна меньше проёма на 10-12 см.
• ширина = проём – 3 см для пенных зазоров – толщина вертикальных стоек обсадной доски – 1,5 см на не предвиденные усаживания или разбухания во влажной атмосфере.

Привезённые пакеты ставят в наклон к стене, следя за тем, чтобы на полу не было перекосов – небольшой сорный камень способен при нагрузке дать трещину.

• Для изготовления пазов пользуются стамеской либо дисковой пилой, что быстрее. Сначала намечают контур по торцам и затем выбирают лишнее. Процесс нужен для того, чтобы при установке обсадной коробки не использовать крепёж, ибо усадка будет продолжаться, как об этом было сказано выше.

Освобождённый паз очищается и пропитывается защитами. Далее, его необходимо уплотнить тем же материалом, что был использован при возведении венцов – пакля, джут.

• Сборка окосячки. Она представляет собой коробку из досок, шириной в дюйм. Если есть лишние средства, можно приобрести специальные доски с шипом для этой цели.

При нежелании тратиться подойдёт ручная работа по выпиливанию либо набивание брусков по размеру паза на середины вертикальных стоек. Модификация обсадной коробки может варьироваться – шипы и пазы меняются местами.

Или изготавливается лафет, одеваемый на торцы. И так, и эдак хорошо. Окосячка вставляется и её верхний край не должен доходить до верхнего бревна или бруса на 10-12 см. Это сделано на случай многогодовой усадки сруба.

• Теперь можно вставлять деревянный стеклопакет или изделие ПВХ. Кстати, многие приверженцы экологии предпочитают именно первый вариант, мотивируя отказ от прогрессивных товаров химическими составляющими.

Но это скорее предубеждения – качественные пластиковые окна уже зарекомендовали себя. В отличие от естественных рам, их долговечность исчисляется десятками лет. Но хозяин барин.

• Вставка пакетов осуществляется парой человек, дабы соблюсти точность. По желанию края ровняют по нижнему бревну или брусу либо чуть заглубляют внутрь дома.

В точках крепления по периметру окна подкладывают деревянные бруски, для обеспечения необходимого зазора под монтажную пену. Раму фиксируют крепежом в заранее просверленные отверстия.

• Заполнять зазоры рекомендовано только пеной – она эластична, быстро схватывается и обладает амортизацией, что при усадке сработает на плюс. Если зазоры получились больше, чем планировалось, то следует проложить такие места кусочками джута, пенопласта и прочими материалами. Это не лучший вариант – нарушается циркуляция воздуха, поэтому стоит заранее делать правильные замеры при заказе окон, о чём написано выше.
• Верхний, самый большой зазор также заполняется уплотнителем, но запенивать его нельзя – усадка неизбежна. Уложив в него джут, проём от бревна или бруса до верхней планки обсадной коробки закрывается наличником.
• Под отделкой понимается установка откосов, подоконников. Если изначально стеклопакеты в деревянный дом приобретены пластиковые, то сопутствующие элементы должны быть такого же качества. Отделывать откосы штукатуркой нельзя – составы требуют присутствия воды, с чем древесина совершенно не дружит.

Либо придётся устанавливать влагостойкие гипсокартонные части, а на них накладывать раствор, что хлопотно и требует вывода по уровню, постоянного пригляда, устранения трещин и отслаивания.

Намного легче устанавливать стеклопакеты для деревянного дома, освободив рамы от створок. Все составляющие потом прикручиваются на место и регулируются. Если же работа идёт с цельными нестворчатыми конструкциями, то присутствие помощников обязательно – пакеты довольно тяжелы.

Ошибки при вставке окон в деревянный дом

По неопытности, многие доморощенные мастера могут испортить дорогостоящую продукцию ПВХ неправильными действиями. Ниже дан список распространённых действий, приводящих как минимум к недолговечности стеклопакета. Итак:

1. Неправильные замеры. Самостоятельная работа приведёт к тому, что зазоры будут слишком большими или, наоборот, маленькими. Учитывая, что монтажная пена стоит недёшево, лучше отдать процесс определения правильных параметров на откуп специалистов. К тому же это происходит бесплатно в той компании, где заказываются окна.
2. Экономия синтетических уплотнителей. Речь о пене. Если её мало, это грозит принятием металлических поверхностей холода на себя. Что грозит возникновением конденсата.
3. Плотная подгонка. Не рекомендовано привинчивать раму вплотную к древесине. При усадке компенсация будет потеряна и пакету грозит быть раздавленным.
4. Использовать слишком длинный крепёж. Достаточно лишь части, на 2/3 закрученной в обсадную коробку. Торцам не стоит содержать в себе кусочки металла. Крепление происходит по диагонали с постепенным ввинчиванием саморезов. Так можно добиться идеальной посадки.
5. Запенивать зазоры нужно при полном окне, то есть пластиковые или деревянные стеклопакеты для дачи и дома должны стоять в готовом виде, со створками и прочей фурнитурой. Это даст истинную нагрузку, и пена ляжет как надо и в меньшем объёме.

Вес конструкции достаточно внушителен, если только речь не идёт о маленьких слуховых оконцах. Поэтому устанавливая стеклопакеты самостоятельно, нужно иметь в рабочем составе хотя бы наблюдателя, фиксирующего перекосы.

Новые или уже в эксплуатации деревянные дома со стеклопакетом смотрятся свежо. К тому же промышленность, выпускающая эти продукты, позаботилась о внешнем разнообразии конструкций – можно найти неотличимые от дерева, или цветные, контрастирующие с общим видом объекта.

Более чем на 50% долговечность нового деревянного окна будет зависеть от качества его установки. Особенно это утверждение верно в условиях бани, где эксплуатация предполагает запредельные скачки температуры и влажности. Здесь неправильная установка деревянных окон может привести ко многим неприятным последствиям: перекосам, трещинам стекла и даже выпадениям рамы из проема. Чтобы не допустить всего вышеперечисленного при монтаже окон, рекомендуем вам либо привлечь к работам компетентных специалистов, либо, изучив вопрос, произвести установку самостоятельно. Этапы выполнения работ будут несколько различаться в зависимости от того, какая у вас баня – кирпичная (бетонная) или деревянная. В этой статье мы рассмотрим оба случая.

Монтаж деревянных окон в кирпичной (бетонной) бане

Этап 1 - Обмеры проема

Первым шагом к новеньким деревянным окнам должен стать обмер существующего, зачищенного от мусора и остатков штукатурки, проема. Цель – определить его конфигурацию и габариты нового окна. Сложность обмера состоит в том, что любая постройка со временем немного оседает и проем абсолютно идеальным не бывает никогда. Это не страшно, небольшие перекосы будут компенсированы правильно выставленной деревянной коробкой окна.

Итак, обмеры производятся с помощью лазерной рулетки, строительного уровня или отвеса. Желательно отбить две вертикали и две горизонтали – по противоположным сторонам проема, чтобы при установке окна ориентироваться на более маленькую цифру.

Установка деревянных окон по ГОСТу требует, чтобы были выдержаны следующие зазоры между проемом и коробкой окна: как минимум 1-2 см по сторонам и сверху, 5-6 см – снизу.

Этап 2 - Установка окна

Установка деревянного окна в кирпичной или бетонной бане может быть произведена тремя способами:

• с использованием монтажных колодок
• на дюбеля (сквозной монтаж)
• на анкера

Вариант 1 – Использование монтажных колодок

Этот способ подходит для установки окон в моечном отделении бани, так как предполагает использование монтажной пены и силиконов, недопустимых для парилки.

Монтажные колодки – это кусочки доски или рейки, толщиной равной предусмотренному зазору между проемом и коробкой. Вначале устанавливают опорные колодки, а затем, используя уровень, - распорные. После того, как рама выровнена, колодки, начиная с распорных, начинают доставать по одной и на их место заливают строительный силикон – на стену и на раму. После этого колодки возвращают обратно, закрепляя их силиконом, как клеем. Приклеенные таким образом колодки, вместе с зазорами, задувают монтажной пеной. Застывшие наплывы пены срезают, по необходимости устанавливают подоконник и делают откосы.

Вариант 2 – Установка деревянных окон на дюбеля

Этот вариант намного более универсален и подходит для любых помещений бани, в том числе и для парной. Кроме того, монтаж при помощи дюбелей объединит окна с баней в единую конструкцию и даже ураган не сможет вырвать плотно закрепленную раму из проема.

Для начала в деревянной раме сверлят отверстия под крепеж таким образом, чтобы крайние находились на расстоянии 150-200 мм от углов, а другие – располагались равномерно по длине между крайними. В любом случае этот шаг не должен превышать 600 мм.

Длина используемых для крепления дюбелей рассчитывается по формуле L = ширина зазора + толщина рамы + 80 мм. Например, если толщина рамы 50 мм, ширина зазора 20 мм, то длина дюбелей должна быть 150 мм.

Раму устанавливают в проем и, используя монтажные колодки и уровень, выравнивают. Через отверстия в рамах на стенах отмечают места, где будут пробуриваться отверстия для гильз дюбелей. После этого раму отставляют в сторону и сверлят в стенах отверстия глубиной равной длине гильзы + 30 мм. Далее дюбеля загоняют в получившиеся отверстия, заново выставляют раму и вставляют в гильзы гвозди. Затем колодки можно вынимать и заполнять зазоры любым подходящим для бани материалам. Лучше отдать предпочтение льняному волокну, джуту, мху, то есть естественным материалам натурального происхождения.

Вариант 3 – Установка окон на анкера

Неплохой способ, являющийся единственно правильным при сильно перекошенном проеме с неправильными габаритами. Анкера – это специальные металлические пластины с монтажными отверстиями, которые закрепляют на деревянной раме по тому же принципу, как выполнялись отверстия для дюбелей в предыдущем варианте. Анкера закрепляются за концы саморезами к раме таким образом, чтобы они смотрели внутрь. В дальнейшем они будут скрыты за откосами. Раму с анкерами устанавливают в проем и выравнивают, используя монтажные колодки. Потом через отверстия анкерных пластин на стенах отмечают места сверления и закрепляют анкера при помощи дюбелей. После этого колодки вынимают, щели заполняют утеплителем, устанавливают подоконник, делают откосы.

Установка деревянных окон в срубе и бане из бруса

Установка окон в деревянной бане имеет свои особенности, благодаря тому, что сруб или брус дает очень большую усадку. В первый год эксплуатации деревянная баня высотой 3 м в среднем оседает на 3-5 см. Позже она продолжает оседать еще 5-6 лет, мало того - она «живет своей жизнью» весь период эксплуатации, ссыхаясь и разбухая, постоянно деформируясь. Поэтому, если установить коробку окна впритык к проему, то со временем деревянные венцы начнут давить на нее. А это нередко приводит к разрушению рамы и стекла.

Чтобы этого избежать коробка деревянного окна в деревянной бане крепится на обсаде (окосячке). Это своеобразная дополнительная коробка, которая «возьмет на себя» вес оседающего сруба. Этапы установки деревянных окон с применением окосячки такие:

Этап 1 - Обмеры проема

Проем для окна с окосячкой, естественно, должен быть больше, чем при монтаже окна в кирпичной или бетонной бане, где окосячка не предусматривается. Обычно обсада выполняется из брусков 100х150 мм и этот размер нужно учесть при расчете размеров окна. Зазоры (в дальнейшем они закладываются утеплителем) между проемом и обсадой по бокам обычно составляют 20 мм, сверху – минимум 70 мм.

Этап 2 - Крепление обсады

Существует два способа крепления обсады в проеме деревянной бани:

• Крепление с применением закладного бруска

В этом случае в оконном проеме по бокам делают отверстия-пазы. В эти пазы вначале укладывают теплоизоляционный материал, а затем - устанавливают бруски. После этого боковые стенки обсадной коробки прикрепляются к брускам с использованием саморезов или гвоздей.

• Крепление с применением шипа

На оконном проеме сбоку выпиливаются шипы, а на боковых стойках обсады – пазы. При использовании этого способа, окосячка надевается на проем, как часть конструктора, и при необходимости может быть легко разобрана.

Этап 3 - Монтаж окна

Деревянное окно крепится только к окосячке, легче всего сделать это при помощи саморезов. Если сверлить коробку нежелательно, то для крепления можно воспользоваться анкерными пластинами.

Возможные ошибки при монтажных работах

Если деревянное окно установлено неправильно, то рано или поздно вам придется столкнуться с некоторыми проблемами. Наиболее часто встречаются такие ошибки и их последствия:

• Неправильный обмер оконного проема без учета теплового расширения – это приводит к деформациям оконной рамы, трещинам стекла, тугому закрыванию створок.
• Несоблюдение правильного положения окна по горизонтали и вертикали – будет иметь место перекос створок, тугое закрывание, быстрый износ фурнитуры.
• Некачественно выполненный узел примыкания оконной рамы – самая явная причина образования конденсата на стеклах.
• Слишком плотный, «перетянутый» крепеж – приводит к волнообразной деформации рамы.
• Установка окна в деревянной бане без обсады – возможны деформации рамы, трещины стекла.

Все современные деревянные окна, представленные на рынке строительных конструкций, предполагают возможность их самостоятельной установки. Качество изготовления, наличие всевозможной фурнитуры и комплектующих делают этот процесс простым и быстрым. Кроме того, существует множество статей и инструкций производителей, касающихся монтажа. Следуя указаниям, практически каждый человек может справиться с этим процессом. Однако не нужно забывать, что только грамотное выполнение работ даст возможность воспользоваться всеми преимуществами деревянных окон во время их эксплуатации.

Для монтажа деревянных окон необходима:

1. Подготовка оконного проёма (включая обмеры).
2. Установка конструкции в проём.
3. Закрепление коробки в стене.
4. Устройство изоляции по периметру коробки.
5. Отладка механизмов открывания/закрывания.
6. Финишная отделка.

Метод сквозного монтажа

Деревянные конструкции устанавливают, как правило, методом сквозного монтажа с помощью дюбелей. Особенно он подходит, если требуется установить деревянные окна для дачи. Основное преимущество этого способа – коробка лишена возможности «двигаться» в проёме и менять своё положение под воздействием внешних механических нагрузок (перекосы, изгибы и смещения исключены, чего невозможно достигнуть при креплении деревянной коробки анкерами). Это происходит благодаря тому, что дюбель с пустотелой гильзой является естественным стопором, и шуруп не имеет возможности глубоко войти в стену.

Преимущество этого метода ещё и в том, что такая установка требует никаких специальных инструментов и насадок, головку шурупа закрывают декоративными заглушками из пластмассы (это способствует отличному внешнему виду окна, так как заглушки скрывают все недостатки – сколы, трещины и т. д.). К особенностям относится выбор места, в котором необходимо просверлить отверстие дюбеля. Четырёхступенчатое сечение профиля оконной коробки позволяет это сделать только в одном уровне (относительно внутренней поверхности). В других местах сверление и монтаж дюбеля недопустимы.

Подготовка проёма

Для того чтобы иметь возможность регулировки окон во время установки, проём должен быть больше, чем размеры коробки (на 10-20 миллиметров по бокам и сверху, на 50-60 миллиметров снизу). Такая регулировка необходима, чтобы минимизировать различные заводские дефекты – неправильную геометрию рамы, перекосы вследствие нарушения размеров и т.д. Поэтому, перед тем, как установить деревянное окно, необходимо проверить всю конструкцию на предмет обнаружения подобных дефектов заранее.

Иногда строители совершают ошибку, используя проёмы как конструкцию опалубки, чтобы сделать притолоки стен. То есть окно после этого «замуровывается» в проём – это недопустимо, так как вызывает «зажатость» коробки, а отсутствие в таком варианте зазоров провоцирует отсутствие изоляции и невозможность функционирования окна в нормальном режиме.

Как диктуют правила установки деревянных окон, допустимая разница между диагоналями рамы не может превышать 10 миллиметров (этот допуск приблизительный, так как он зависит от размеров). Проверяют правильность угла угломером, лазерной рулеткой или просто меряют сантиметром, верёвкой размер диагоналей.

Изотерма «точки росы»

Несмотря на то, что технология установки деревянных окон достаточно проста, есть несколько основных моментов, на которые важно обратить внимание. Одним из таких моментов при монтаже является точное определение глубины, на которую необходимо «посадить» конструкцию в проёме.

Изотерма «точки росы» должна пройти внутри окна - 10°С. «Точка росы – это температура, при которой воздух, имеющий определённую исходную температуру и относительную влажность, больше не в состоянии поглощать влагу».

Только если будет выдержано это правило, конденсат не будет образовываться на внутренней части окна. В случае если стену покрывают теплоизоляционным слоем (минеральной ватой или пенопластом), то изотерма точки росы имеет ограничение в виде теплоизоляционного материала, и монтаж нужно выполнять на его уровне.

Монтажные колодки

Монтаж деревянных окон с использованием монтажной колодки считается, наверное, самым технологичным способом и наиболее удобным для установки. Колодку (высота 50 миллиметров), пропитанную антисептиком, крепят на гидроизоляцию, таким образом, чтобы она была расположена горизонтально и параллельно наружному краю стенки.

Необходимо освободить, прежде всего, пространство – с окна снимают створки и устанавливают только коробку. После её посадки на монтажную колодку, уровнем или лазерной рулеткой выверяют горизонт и вертикаль всех сторон и закрепляют коробку при помощи клиньев в рабочем состоянии (все расстояния от коробки до краёв проёма должны быть строго одинаковыми).

Варианты размещения монтажных колодок представлены на рисунке:

Монтаж с применением пластин

Производители комплектуют деревянные окна монтажными пластинами (некоторые «умельцы» изготавливают их самостоятельно). Монтаж по ГОСТу способствует надёжному и прочному креплению рам. С обеих сторон к оконной коробке крепят пластины, посредине в плоскости толщины, от углов выдерживают расстояние 250 миллиметров (этот этап крепления производят до установки рамы в проём).

Если оконные размеры превышают 1,5 метра, необходимо закрепить дополнительную пару пластин (посредине каждой из сторон). Крепят пластины с помощью оцинкованных пластин для монтажа деревянных изделий - 4×40 миллиметров. Закончив предварительную установку коробки с помощью клиньев, к стене дюбелями крепят монтажные пластины, после чего вынимают клинья, с помощью которых окно держалось, и снова проверяют горизонтальность и вертикальность.

Правильно и качественно изготовленное деревянное окно имеет оптимальный уровень сопротивления теплопередаче, и изолировано (в заводских условиях) от проникновения холодного воздуха извне и влаги. Чтобы препятствовать этому в полной мере, необходимо устроить изоляцию по всему периметру проёма, таким образом, будет предотвращено проникновение извне влаги и воздуха через возможные щели между проёмом и рамой.

Как правило, осуществляя установку деревянных окон, применяют готовую монтажную пену – это эффективно, просто и быстро. Монтажная пена на основе полиуретана имеет свойство расширяться после нанесения, что гарантирует проникновение её во все щели и пространства. Основное, что необходимо помнить – слой пены должен быть равномерным и не прерываться, во избежание излишков пены, устанавливают ограничительную распорку из обычной доски.

С наружной стороны после монтажа деревянных окон необходимо выполнить гидроизоляцию. Современные силиконовые замазки имеют хорошие гидроизоляционные свойства, долговечны, и ими легко пользоваться. Все металлические элементы, согласно инструкции, необходимо смазать, створки проверить и отрегулировать. Каждое деревянное окно укомплектовано инструкцией изготовителя с рекомендациями по установке, регулированию и уходу во время эксплуатации. Эта инструкция по установке предоставляет подробно эти и другие необходимые данные. Если следовать всем этим нехитрым правилам, то деревянные конструкции будут служить «верой и правдой» в течение длительного времени.