Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Всем привет, дорогие читатели! Так как нам поступает много вопросов о монтаже окон, то мы решили подготовить статью о правильной установке окон по ГОСТу, чтобы вы могли сами проверить качество работ после монтажной бригады. Надеемся, статья окажется полезной.

Покупая окно, мы надеемся, что оно прослужит нам долгие годы. Но со временем замечаем, что сначала из него начинает поддувать, а потом и откровенно дуть. Откосы покрываются трещинами, в углах появляется черный грибок, а зимой на подоконнике замерзают цветы.

Как правило, все дело в неправильном монтаже окна. В этой статье мы расскажем о существующей технологии монтажа. Остановимся на правильной установке окна и рассмотрим, какие материалы лучше использовать.

Первым делом нужно подготовить проем, очистить его от пыли и грязи. Если проем имеет неровности, то их необходимо выровнять с помощью шпатлевки.

Сначала снимается створка. Это делается следующим образом. Необходимо открыть окно, вынуть штифт из верхней петли и вынуть створку. Затем снимается , проклеивается в месте стыка с рамой лентой псул и устанавливается обратно.

Подготовка балконного блока к установке по технологии аналогична подготовке окна. Места стыка рам согласно технологическим требованиям проклеиваются лентой псул и закрываются стыковочным профилем и снова проклеивается лентой. Затем рамы соединяются между собой с помощью стыковочного профиля.

Правильный монтаж — залог успеха

В соответствии с нормами и требованием ГОСТ в окнах из белого ПВХ расстояние между креплениями должно быть не более 700 мм. и 150-180 мм от внутреннего угла рамы. Диаметр сверла должен быть меньше диаметра самореза.

В рамах просверливаются отверстия для соединения. В эти отверстия вставляются саморезы и скручиваются рамы. При креплении конструкции анкерными дюбелями заранее просверливаются отверстия в раме. Согласно ГОСТу от угла рамы должно быть 150-180 мм. Между крепежными элементами не более 700 мм. Отверстия под дюбели сверлятся с внешней стороны рамы.

Затем подкладываются опорные колодки под рамы. Опорные колодки могут быть изготовлены из древесины твердых пород или пластика. Далее конструкцию необходимо вставить в проем и зафиксировать раму подушками. Затем нужно взять уровень и с его помощью выровнять оконную конструкцию по горизонтали, помогая опорными колодками и подушками.

После горизонтального выравнивания раму необходимо выровнять вертикально относительно фасада с помощью того же уровня и подушек. С внешней стороны необходимо отметить место, где будет приклеена лента ПСУЛ (паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента). После отметки рама вынимается.

Если планируется отделка откосов панелями ПВХ, то необходимо защелкнуть на раму стартовый профиль для откосов.

Со сдвигом 5 мм. от нанесенных отметок наклеивается на внешнюю сторону рамы лента псул. Сначала на верхнюю часть, потом на боковые стороны.

ПСУЛ — предварительно сжатая уплотнительная лента — применяется для соединения паронепроницаемого водоотталкивающего слоя с внешней стороны монтажного шва.

С внутренней стороны для защиты монтажного шва от влаги необходимо наклеить полнобутиловую пароизоляционную внутреннюю ленту и закрепить ее по углам. Затем конструкцию необходимо снова поставить в проем и окончательно выровнять с помощью подушек и опорных колодок.

После этого в стене просверливаются отверстия под дюбеля и вставляются вертикальные распорные колодки по бокам рамы и окно закрепляется.

После закрепления окна можно навешивать створки. Следующий этап — это утепление оконного шва монтажной пеной. Для качественной герметизации лучше использовать профессиональную пену под пистолет с низким вторичным расширением. Перед нанесением пены нужно увлажнить проем с помощью пульверизатора.

Тщательно встряхнуть баллон с пеной и заполнить проемы на 70% их глубины. Швы более 5 мм заполняются пеной в несколько слоев.

Если окно устанавливается зимой, то необходимо использовать морозостойкие материалы и зимнюю монтажную пену. Через 15-20 минут после нанесения пены необходимо закрыть внутреннюю ленту. Под подоконник устанавливается металлизированная пароизоляционная лента. С внешней стороны под отлив устанавливается внешняя диффузионная паропроницаемая лента. Окно установлено.

Отделка пластикового окна после установки

После того, как пластиковое окно установлено можно начинать процесс его декорирования, т.е. установки откосов и отливов.

На заранее отпиленный отлив надеваются торцевые накладки. Чтобы снизить шум от дождя рекомендуется наклеить под отлив полнобутиловую ленту. Затем отлив крепится к раме с помощью саморезов.

Подоконник устанавливается следующим образом. Под окно на саморезы крепятся специальные скобы, чтобы упростить монтаж подоконника. Пространство под будущим подоконником слегка запенивается монтажной пеной, чтобы подоконник не поднялся. После этого между рамой и скобой вставляется сам подоконник. Опять же с помощью уровня и опорных колодок подоконник выравнивается по горизонтали.

Обратите внимание. При выравнивании подоконника необходимо сделать уклон на 1-2 градуса в сторону комнаты. После установки подоконника можно начинать декорировать оконный проем. Для этого берутся специальные ПВХ панели которые крепятся на начальный профиль с клипсой. Наличник заводится за угол и закрепляется на стене саморезами. Сверху он накрывается декоративной планкой.

На подоконник не забываем надеть торцевые заглушки. Швы между откосными панелями, торцевыми накладками подоконника и отливом герметизируются нейтральным силиконовым герметиком.

Рис. №4

Монтажные клинья устанавливаются под всеми вертикальными элементами коробки окна - это вертикальные обвязки и вертикальные импоста. Дистанционные (боковые) колодки устанавливаются на расстоянии около 200 - 250 мм от углов коробки окна, размеры боковых колодок выбираются аналогично размерам нижних опорных колодок. Установка дистанционных колодок в самых углах коробки окна недопустима, поскольку колодки будут препятствовать термическим деформациям окна при сезонном и суточном изменении температуры воздуха и самой окна.

10. Выставление коробки оконного блока по вертикали и горизонтали, временная фиксация ее в необходимом положении

Коробка оконной конструкции, вместе с приклеенными к ней лентами, помещается в проем и, при помощи пластмассовых клиньев, выравнивается по вертикали и горизонтали и предварительно фиксируется.

11. Окончательная фиксация коробки оконного блока в проеме

В стене сверлятся отверстия под крепежные элементы. Коробка оконной конструкции окончательно фиксируется крепежными элементами к стене. При установке крепежных элементов, внимательно следите за тем, чтобы коробка не была растянута крепежными элементами!

12. Приклеивание лент в нижней части оконной конструкции

Тщательно удалите пыль, образовавшуюся при сверлении отверстий в стене. Загрунтуйте те участки поверхностей проема, к которым будут приклеиваться ленты. Подождите, пока грунтовка высохнет. На нижнюю поверхность проема приклеивается пароизоляционная лента «РОБИБАНД ВМ В 100». При приклеивании лента должна быть направлена в сторону помещения. Длина отрезка ленты должна быть достаточной для перекрывания нижнего горизонтального монтажного шва по всей длине, с учетом формирования по углам напусков или закраин для надежной герметизации углов. На внешнюю плоскость подставочного профиля или внешнюю плоскость фальца, предназначенного для установки отлива, узкой клеевой полосой, приклеивается лента «РОБИБАНД НЛ 120». Лента при приклеивании должна быть направлена в сторону улицы. Длина отрезка ленты должна быть достаточной для перекрывания нижнего горизонтального зазора по всей длине, с учетом формирования по углам напусков или закраин для надежной герметизации углов.

13. Заполнение монтажных швов полиуретановым пенным утеплителем

Баллон полиуретанового утеплителя (ППУ) подготавливается к работе, в соответствии с инструкцией по применению конкретной пены. Рекомендуется применять ППУ с высоким начальным и малым вторичным расширением. Перед заполнением монтажного зазора ППУ, необходимо выполнить увлажнение поверхностей монтажного зазора водой, методом распыления. Не увлажняйте те участки поверхностей, к которым будет приклеиваться лента, поскольку к мокрой поверхности ничто не приклеится! После увлажнения, монтажные зазоры заполняются ППУ. Степень заполнения зазора зависит от степени расширения конкретного ППУ. Рекомендуется проводить тестовые выпуски. Количества монтажной пены в шве должно быть достаточно для того, чтобы ППУ при его расширении натянул ленту, но не оторвал ее.

Перед заклейкой лент на сырую пену, выполните повторное увлажнение поверхности пены, поскольку в противном случае в ППУ могут образоваться крупные пустоты!

14. Приклеивание лент «РОБИБАНД ВМ» к проему

С клеевой полосы пароизоляционной ленты «РОБИБАНД ВМ 120», приклеенной на вертикальные и верхний горизонтальный участки коробки оконной конструкции, постепенно снимается защитная бумага, и лента приклеивается к поверхности оконного проема. Следите за тем, чтобы монтажная пена при приклеивании не попадала между лентой и поверхностью проема. С пароизоляционной ленты «РОБИБАНД ВМ 100», расположенной в нижней части проема, снимается защитная бумага, и лента приклеивается к фронтальной плоскости подставочного профиля или к фронтальной плоскости фальца, предназначенного для установки подоконника. В углах проема формируются закраины (бортики) для надежной защиты стыка. С ленты «РОБИБАНД НЛ 120» снимается защитная бумага, и лента приклеивается к нижней части оконного проема. В углах проема формируются закраины (бортики) для надежной защиты стыка.

15. Установка отлива и подоконника

На оконный блок устанавливается отлив и подоконник. Все операции должны выполняться аккуратно, во избежание смещения коробки оконной конструкции.

16. Навешивание створок и установка глухого остекления

Навешиваются створки, и устанавливается глухое остекление. Створки закрываются. Все операции должны выполняться очень аккуратно, во избежание смещения коробки оконной конструкции.

17. Контроль качества

Контроль качества выполняется через 24 часа. Контроль качества заключается в проверке плотности приклеивания лент по всему периметру монтажного шва, как со стороны помещения, так и со стороны улицы. Если лента приклеена плотно, без отслоений и пропусков, то можно считать, что монтаж выполнен качественно.

Лента ПСУЛ должна расшириться и полностью перекрыть зазор.

18. Отделка откосов

Отделка откосов выполняется в соответствии с принятым конструктивным и дизайнерским решением.

Требуется больше информации?

Вы можете посмотреть на нашем сайте учебный фильм по монтажу оконных конструкций, где показан весь процесс качественной установки оконного блока.

Перед началом монтажных работ необходимо полностью освободить оконный проем и пространство рядом с ним:

• уберите все с подоконника,
• снимите шторы,
• освободите подход к окну, отодвинув мебель минимум на 1,5 метра от окна.

Защитите помещение от пыли и грязи накрыв пол и мебель материей или плотной клеенкой.

Для удобства монтажа подведите электропитание 220В через удлинитель, приготовьте мешки для мусора.

Демонтаж старой рамы

После того как помещение готово к появлению пыли и мусора приступают к демонтажу старой оконной рамы.

С окна снимают створки. Демонтируют оконные наличники. При необходимости демонтируют (сбиваются) откосы.

Демонтируется старая оконная рама, при этом она, как правило, серьезно повреждается. Если вы желаете использовать старые окна, например на даче, следует оговорить опцию сохранения старых окон при заказе.

Демонтируется старый отлив, старый подоконник.

Монтаж окна ПВХ

С пластикового окна снимаются створки, извлекается стеклопакет. В подготовленный проем, вставляется оконная рама и закрепляется на анкерные болты или монтажные пластины. При этом следует строго соблюдать, чтобы рама стояла по уровню, а не по проему (в домах нередки случаи, когда линия горизонта оконного проема далека от идеала, по вертикали также следует выставить раму по уровню). В противном случае окно будет функционировать не надлежащим образом.

Зазоры между стеной и рамой запениваются монтажной пеной. Пена выполняет как изоляционную функцию, так и является крепежным элементом. От качества выполнения этого этапа монтажа во многом зависит общий результат. Пена должна наноситься равномерно и заполнять все выемки и полости проема, причем необходимо брать во внимание степень расширения пены.

Установка пластикового окна в большинстве случаев подразумевает, что вместе с новым окном будет установлен новый подоконник и новый отлив. Исключением является тот случай, когда в квартире (доме, комнате) ведутся ремонтные работы и подоконник может быть установлен собственными силами.

Если монтируемое окно выходит на балкон (как в данном случае), то вполне целесообразно и функционально вместо отлива (с внешней стороны окна) установить подоконник.

Если у вас хороший старый отлив, то можно его сохранить для нового окна, но в этом случае потребуется его реставрация (восстановление) - платная услуга, стоимость которой незначительно отличается от стоимости нового отлива.

Подоконник вырезается под проем и крепится к окну (к подставочному профилю). Если проем под подоконником небольшой, то он запенивается. В противном случае необходима кладка или заделка проема раствором. При монтаже подоконной доски (подоконника) контролируют, чтобы она имела наклон от окна в пределах 5 градусов, а свес за внутреннюю поверхность стены не более 60 мм.

Устанавливая подоконник следует учитывать чтобы его края зашли за отделку внутреннего откоса на глубину не менее 15-20 мм.

Совет: при выборе ширины (глубины) подоконника следует учитывать, что на 2 см подоконник "утапливается" под оконную раму, поэтому ширина установленного подоконника будет на 2 см меньше)

Все щели между окном и проемом заполняются пеной, а по ее высыхании изолируются. Наружный слой изоляции призван защищать слой утеплителя (которым является слой пены) от проникновения в него влаги, а также от разрушающего солнечного воздействия.

Итак, основная часть работы закончена. Однако для финишной отделки проема не хватает откосов (которые являются как декоративным дополнением, под которым можно скрыть монтажную пену, так и функциональным элементом - повышающим теплоизоляцию и звукоизоляцию оконного проема). Пластиковые откосы придадут окну законченный вид, к тому же, это лучшее сочетание с пластиковыми окнами.

Установка пластиковых откосов

Пластиковые откосы устанавливаются в один день с окном для панельных и блочных домов и на второй день для сталинских домов.

В качестве откосов используется или бельгийская сэндвич-панель (на изображении) или немецкие пластиковые откосы VEKA со съемными наличниками.

Отличия между различными пластиковыми откосами не существенны, однако следует их знать.

Бельгийская сэндвич-панель может быть установлена в рассвет (не под прямым углом к окну), что визуально увеличивает оконный проем. Выбор пластиковых откосов VEKA оправдан для более аккуратной поклейки обоев при уже установленных откосах. Благодаря съемному наличнику, края обоев будут аккуратно спрятаны под ним.

Совет: если у Вас в квартире ремонт, то наличники на откосы из бельгийской сэндвич-панели лучше установить после поклейки обоев самостоятельно - так получится аккуратнее и симпатичнее).

Установка аксессуаров на окна

На заключительном этапе в оконную раму устанавливают стеклопакет и вешают створки. Производится монтаж дополнительных аксессуаров, крепление дополнительных элементов фурнитуры и комплектующих, таких как: ступенчатый проветриватель, фиксатор, москитная сетка, жалюзи и пр..

Окно готово. По выполнении всех работ подписывается акт приемки-сдачи работ. В нем, при необходимости, заказчик указывает свои замечания по произведенным работам, если таковые имеются.

Почти сразу после выполнения всех работ окно ПВХ можно использовать. Исключение составляют окна с большими открывающимися створками, которые не рекомендуется открывать в течении 24 часов после установки окна ПВХ.

Пластиковое окно по функциональности на много лучше старых деревянных окон. Если следовать простым инструкциям по его уходу и эксплуатации, оно прослужит Вам вечно.

Не забудьте снять защитную пленку с внешней стороны ПВХ окна!

Согласно ГОСТ 30674 "Блоки оконные из ПВХ профилей":
Удаление защитной пленки с лицевых поверхностей профилей следует производить после монтажа изделий и отделки монтажного проема, учитывая при этом, что продолжительность воздействия солнечных лучей на защитную пленку не должна превышать десяти дней.

Если в помещении, где были установлены окна, еще ведутся ремонтные работы, защитная пленка может оставаться на изделии до их окончания. Однако с внешней стороны пленка не должна находиться под воздействием солнечных лучей более 10 дней.

Клейкая основа защитной пленки теряет свои свойства при тепловом и УФ воздействии и может испортить эстетический вид пластикового профиля.

Общие требования к монтажу по ГОСТ

ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия» введен в действие распоряжением Госстроя РФ с 01.03.2003.

В связи с необходимостью корректировки проектной документации для проектных и строительных организаций переходный период для освоения ГОСТа установлен до 01.07.2003. К российским нормам присоединились республики Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Молдова и Узбекистан.

Что нового? Новые нормы приносят значительную формализацию монтажа окон и требуют многочисленных документов. Среди них надо отметить необходимость наличия у каждой монтажной фирмы «Инструкции по монтажу окон», утвержденной в местных органах власти, необходимость разрабатывать монтажные узлы окон для каждого строящегося объекта и согласование узлов с заказчиком, рекомендуется проводить анализ тепловых полей, а также предусмотрено оформление актов сдачи-приемки оконных проемов перед монтажом, акты проведения скрытых работ и акты сдачи-приемки выполненной установки окон.

Особый интерес в нормах представляют Приложения:

• Приложение А (рекомендуемое) представляет собой чертежи с примерами монтажа окон;
• Приложение Б (рекомендуемое) выдвигает требования к креплению окон в проемах;
• Приложение В (обязательное) представляет собой собственно требования к монтажу окон в целом и по сути является главным рабочим документом;
• Приложение Г (рекомендуемое) описывает требования к методу расчета тепловых полей (анализ изотерм).

В целом, российские нормы на монтаж приближают нас к нормативам, принятым в Европе, и, в частности, в Германии.

ГОСТ требует от оконных фирм большого числа формальностей и имеет больше требований по проведению испытаний конструкций швов и применяемых для них материалов.

Формализация оправдывается борьбой с российской халатностью.

Испытания материалов и швов в целом оправдывается тем, что до сих пор в России подробных норм на монтаж не было вовсе, нет накопленного научного опыта по определению свойств монтажных материалов и качества швов. Конечно, для потребителя нет необходимости знать все положения этого ГОСТа это обязанность профессионалов.

Не вникая в тонкости, можно говорить о трех основных принципах установки окон, на которые надо обратить самое пристальное внимание.

Три слоя заделки шва

Содержание основной части норм посвящено правилам заполнения монтажного зазора между оконными блоками и проемами по принципу «изнутри плотнее, чем снаружи». Каждый монтажный узел должен иметь три слоя заделки: снаружи – защита от климатических воздействий, в середине – утеплитель, изнутри – пароизоляция. Можно использовать разные материалы для внешних слоев и разные монтажные пены, но, в том или в другом исполнении, эти три плоскости заделки должны присутствовать.

Наружный слой призван защищать слой утеплителя от проникновения в него влаги, и должен обладать паропроницаемостью для того, чтобы через него имелась вентиляция утеплителя. То есть, наружный слой должен быть водоизоляционным и паропроницаемым.

Эти требования обусловлены тем, что при проникновении влаги в утеплитель его теплоизоляционные качества падают. Наилучшим образом современным требованиям для наружного слоя соответствуют ПСУЛ (предварительно-сжатые уплотнительные ленты). Это специальные монтажные ленты, которые наклеиваются на оконную коробку перед ее установкой в проем, и потом, расширяясь, они заполняют все неплотности четверти в проеме.

При серьезных достоинствах: оптимальная строительная физика и технологическая простота, они обладают и недостатками. Удобно эти ленты применять в новом строительстве, когда проем имеет хорошую геометрию. Но при замене окон в старых домах, когда откосы неровные, а тем более, штукатурные, их использование затруднено. Еще один недостаток - на ПСУЛ не ложится штукатурка.

В ограниченном виде возможно использование снаружи силикона. При этом следует соблюдать определенные правила: толщина слоя силикона должна составлять половину от ширины заполняемого шва, и силикон должен быть приклеен только с двух сторон и работать на растяжение, остальные его стороны должны оставаться свободными.

Герметик при устройстве изоляции монтажного шва применяться может. Хотя, отчетливо в ГОСТе он не прописан, но и запрета на его применение нет, как бы того ни хотели сторонники монтажных лент. Пример использования силикона снаружи и изнутри помещения показан на узле А.14 в ГОСТ 30971-2002. Недопустимо, конечно, как можно иногда наблюдать на объектах, просто помазать силиконом поверх пены – это имитация защиты шва, но не сама защита.

Центральный слой – теплоизоляционный. В настоящее время для его исполнения применяют полиуретановые пены. Лучше всего использовать пены, предназначенные специально для установки окон. Такие пены равномерно заполняют шов и их не надо подрезать после затвердевания. Прочие пены после окончания монтажа свисают клочьями со стороны помещения, и их срезают, нарушая защитную наружную корочку.

Внутренний слой – пароизоляционный. Его функция состоит в защите утеплителя (пены) от проникновения в нее паров влаги со стороны помещения. Для этих целей при оштукатуривании откосов применяют пароизоляционные ленты, в основном, на основе бутила, а также покрасочные пароизоляции для влагостойких гипсокартонов. Возможно применение силикона по тем правилам, которые упомянуты выше.

Отсутствие мостиков холода

Монтажный шов – это узел, где происходит стыковка конструкций стены и окна, обладающих совершенно различными свойствами, в том числе, и в плане теплотехники. И важно исполнить узлы таким образом, чтобы не возникало мостиков холода на оконных откосах.

В основном, проблема мостиков холода – это проблема однослойных конструкций стен, которые применялись в домах прошлых лет (сплошной кирпич, керамзитобетон и т.д.). В таком случае слабой зоной является сама стена вокруг оконной коробки в силу ее низкого сопротивления теплопередаче. На откосе появляется участок с температурой поверхности ниже точки росы. На этом участке, во-первых, происходят высокие теплопотери, во-вторых, на нем выпадает конденсат. Если конденсация влаги на откосе происходит часто, то впоследствии на этих местах может образоваться грибок (плесень). То же самое относится к проемам без четвертей. При их отсутствии опасность мостиков холода серьезно возрастает, и здесь следует особо внимательно продумать теплотехнику узлов примыкания.

Важная рекомендация – при отсутствии четвертей применять оконные коробки шириной не менее 130 мм. При узкой оконной коробке качественная заделка шва затруднена и высока вероятность мостиков холода. Приведенные в ГОСТе варианты с фальш-четвертями из уголков или из наличника возможны только при наличии наружной штукатурки, и все равно остаются проблемными с точки зрения теплотехники.

При наличии в стене эффективного утеплителя (минеральной ваты или негорючих пенополистиролов) окно должно стоять или в плоскости утеплителя, или за четвертью из утеплителя. В стенах, где комбинируются газобетон с наружной облицовкой и четвертями из кирпича, как правило мостиков холода также не возникает благодаря хорошим теплотехническим качествам газобетона.

Крепление оконного блока в проеме

Спецификой окон из пластика является то, что они имеют существенные тепловые линейные расширения. То есть, при нагреве окон солнечными лучами бруски коробки и створок увеличиваются в размерах. В качестве расчетных величин теплового расширения для окон белого цвета следует применять 1,5 мм на 1 погонный метр, для цветных окон – 2,5 мм на 1 п.м (разница в тепловом расширении связана с тем, что белые профили окон нагреваются значительно меньше, чем цветные).

В соответствии с этим фактором выполняется крепеж окна в стене. Углы пластиковых окон должны оставаться свободными, крайние крепежные элементы ставятся на расстоянии 150 мм от внутренних углов рам. Остальные крепежные элементы ставятся по всему периметру с шагом для белых профилей не более 70 см, для цветных не более 60 см. Возле импостов крепеж ставится также на расстоянии 150 мм от угла. Зазор между коробкой и стеной должен составлять не менее 15 мм. Это связано как с тепловыми расширениями окон, так и с тем фактором, что более тонкий шов очень трудно равномерно заполнить пенным утеплителем.

Под нижние углы коробки и под импосты ставятся несущие колодки. Колодки также ставятся с боков следующим образом: если смотреть на окно изнутри, то при одной поворотной створке колодки ставятся на противоположной петлям стороне вверху и на той же стороны, что и петли внизу. При двух створках ставятся, соответственно, четыре колодки.

Принципиальные схемы узлов примыкания оконных коробок к стенам

1 – подоконная доска;
2 – пенный утеплитель;
3 – пароизоляционная лента;
4 – гибкая анкерная пластина;
5 – опорная колодка под подоконную доску;
6 – штукатурный раствор;
7 – дюбель со стопорным шурупом;
8 – вкладыш из антисептированного пиломатериала или выравнивающий слой из штукатурного раствора (рекомендуется только для нижнего узла);
9 – водоизоляционная паропроницаемая лента;
10 – шумопоглощающая прокладка;
11 – слив;
12 – изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента (ПСУЛ);
13 – герметик тонким слоем

1 – пенный утеплитель;
2 – изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента (ПСУЛ) или паропроницаемая мастика;
3 – рамный дюбель;
4 – герметик;
5 – пароизоляционная лента;
6 – панель отделки внутреннего откоса;
7 – штукатурный выравнивающий слой внутреннего откоса.

Тепловые зазоры необходимо учитывать особенно внимательно при проектировании крупноразмерных элементов остекления: при выполнении эркеров, витрин, остекления на всю высоту этажа. Это три основных принципа при установке современных окон, хотя, конечно, существует много нюансов и тонкостей, которые зависят от различных конструкций стен и от применяемых материалов для заделки шва. И – как мы уже говорили в начале статьи – очень важен человеческий фактор – ответственная и качественная работа монтажников.

Когда можно проводить установку окон

С введением в силу закона Москвы №42 "О тишине", нарушение покоя соседей является административным нарушением. Внимательно ознакомьтесь с нашей инструкцией о проведении шумных работ , чтобы соблюсти требования, действующие в Москве и Московской области в различных зданиях.

Сколько стоит монтаж окон по ГОСТ

Стоимость складывается из двух составляющих: стоимости работ (часов) и материалов.

Монтажный шов будет соответствовать ГОСТ на установку окон, при использовании как дорогих, так и экономичных материалов. Применение того или иного будет влиять на этапность (продолжительность) работ и конечную стоимость монтажа окон.

Видео-инструкция по монтажу пластиковых окон

Пластиковые окна устанавливают и в многоэтажных зданиях, и в деревянных домах. Они пользуются популярностью заслуженно, так как по сравнению с деревянными рамами имеют много преимуществ. Они:

• прочные,
• долговечные,
• эстетичные,
• экологичные,
• функциональные,
• не продуваются,
• не занимают большого пространства в оконном проеме, что позволяет увеличить подоконник.

Однако некоторые преимущества, например, долговечность и герметичность, достигаются только в том случае, если производится установка окон по ГОСТу. Далеко не все монтажники следуют этим правилам. Это не значит, что оконный блок выпадет из проема окна. Однако после смены сезонов года могут возникнуть щели, которые станут мостиками холода. Окно может перекосить в проеме, из-за чего возникнут проблемы с закрыванием и открыванием створок.

Требования к монтажному шву

Большое значение при монтаже имеет качество прокладки монтажного шва. Именно он обеспечивает герметичность и защиту от влаги. Монтажный шов согласно действующему ГОСТу 30971-2012 должен:

• состоять из трех слоев минимум;
• быть герметичным;
• быть изнутри плотнее, чем снаружи;
• изготавливаться из тех материалов, срок службы которых сопоставим с расчетным сроком эксплуатации окна – не менее 20 лет условной эксплуатации.

Изоляционные материалы, используемые при установке окна

Функции слоев монтажного шва различны. Они призваны обеспечить паро-, звуко- и теплоизоляцию:

1. Основной – обеспечивает звуко- и теплоизоляцию.
2. Внешний – защищает шов от проникновения атмосферной влаги.
3. Внутренний – защищает от пара, поступающего из помещения.
4. Дополнительный (устраивается в бетонных и кирпичных зданиях) – защищает от поглощения материалом шва влаги из материала стены.

Поэтому на разных участках применяют разные виды пароизоляционных лент:

1. ПСУЛ – устанавливается для герметизации наружных стыков. Она обладает саморасширяющейся способностью, а потому герметично прилегает к поверхностям.
2. ВС (ВС+) – используется для пароизоляции внутренних откосов, установленных сухим способом, имеется в виду гипсокартон или пластик.
3. ВМ (ВМ+) – применяется при отделке внутренних откосов, которые впоследствии будут покрываться штукатуркой.
4. ГПЛ (ГПЛ+) – универсальная лента, способная выполнять функции паро-, звуко- и шумоизоляции. Изготавливается на основе вспененного полиэтилена, с одной стороны заламинирована пленкой из полиуретана.

Снаружи применяют также гидроизоляционные ленты мембранного типа, которые служат для отведения атмосферных осадков.

Для улучшения характеристик могут использоваться дополнительные элементы, защищающие от атмосферных явлений. Например, нащельники и накладки, а также отлив, устанавливаемый снизу окна.

Изнутри шов штукатурят или устанавливают откосы и подоконник.

Как правильно провести замеры

Высоту, ширину и глубину оконного проема измеряют тщательно. Если используется строительный уровень, то замеры проводят как минимум трижды, проверяя все показатели, т.к. отклонение по вертикали и горизонтали не должно быть более 4 мм на 1 м. Кроме того, может использоваться лазерный нивелир, дополнительный способ – измерение диагоналей проема.

Если отклонение больше допустимого, оконный блок устанавливать нельзя. Сначала следует исправить геометрию оконного проема.

Подготовка оконного проема

Перед проведением работ подготавливается рабочее место. От окна убирается вся мебель, снимаются занавески. С помощью перфоратора, пилы удаляется старый оконный блок.

Во время демонтажа старого блока и установки нового образуется мелкая пыль, которая осядет на пол рядом с окном и на стоящую в комнате мебель.

С оконного проема снимается штукатурка. Если имеются раковины или наплавы размером более 10 мм, их необходимо заделать. Относительно небольшие раковины шпаклюют водостойкой шпаклевкой, более крупные пустоты заделывают штукатуркой, жесткими изоляционными материалами либо обработанной антисептиками древесиной. При использовании минеральной ваты, обеспечивают ее защиту от влаги.

Обрабатывают штукатуркой только те поверхности, которые будут непосредственно влиять на качество монтажа окна: это часть четверти оконного проема шириной около 25 мм, участок поверхности внутреннего стенового откоса, т.е. непосредственно те поверхности, с которыми будет соприкасаться пароизоляционная лента.

Пошаговая инструкция по установке оконного блока по ГОСТу с фото

	Место подготовлено к установке коробки, теперь приступают к предустановочным работам, касающимся оконного блока. Для закрепления рамы в проеме технологически более правильно использовать особые приспособления, они позволяют регулировать раму по высоте и ширине, не теряя при этом жесткой фиксации рамы в проеме, в отличие от деревянных монтажных клиньев. Рама предварительно устанавливается, с помощью регулировочных болтов выравнивается, карандашом по защитной пленке отмечается будущее расположение пароизоляционной ленты.
	Затем в раме подготавливаются отверстия для закрепления анкерных пластин посредством сверления. Сверло вводят с внешнего торца профиля. Такой способ оптимальный, потому что отверстие в этом случае не разбивается. Важно сначала использовать сверла небольшого диаметра, а затем уже необходимого, большего.
	На нижнюю часть коробки необходимо закрепить изоляционную ленту ПСУЛ. Эта лента обеспечивает герметичность после установки на коробку подставочного профиля - технологического элемента. Операция может производится еще в цеху во время сборки конструкции, но знать об этой необходимости не помешает. Герметизировав стык лентой ПСУЛ, профиль устанавливают на штатное место.
	Подставочный профиль в свою очередь сверху покрывается лентой ВС или ВМ, существующая между ними разница в этом случае не имеет особого значения.
	После того как лента приклеена, на коробку прикрепляются крепежные элементы. Более оптимальными считаются анкерные пластины, так как при их установке не нарушается герметичность. Расстояние между анкерными пластинами для окна из ПВХ белого цвета и при ширине коробки не более 62 мм не должно превышать 700 мм, если ширина коробки свыше 62 мм, то максимально допустимое расстояние уменьшается до 600 мм. Для окон из цветного профиля при тех же условиях эти показатели равны 600 и 500 мм, соответственно. Крепежные элементы фиксируются саморезами такой длины, чтобы они закрепились в нижнем бруске коробки. Анкерные пластины могут иметь защелки, что способно ввести в заблуждение. На самом деле только на защелки полагаться нельзя, необходимо жестко прикрепить анкерные пластины к профилю.
	С проема сметается вся пыль, стружка, оставшаяся штукатурка. Теперь необходимо создать первый слой монтажного шва по всему периметру. Для этой цели с внешней стороны приклеивается лента ПСУЛ. Мастер должен ориентироваться на предварительно нанесенную на пленку разметку. Но в момент приклеивания ленты ПСУЛ одновременно удаляется пленка с оконного блока. Если длины ленты ПСУЛ не хватит на весь периметр коробки, можно использовать другой отрезок, но его нельзя приклеивать внахлест, только встык.
	Теперь оконный блок устанавливается на постоянное место и тщательным образом выравнивается.
	В боковых и верхнем откосах просверливаются отверстия для закрепления анкерных пластин. По ГОСТу они должны фиксироваться двумя дюбель-шурупами.
	Опорные колодки должны располагаться под вертикальными элементами окна и в местах с наибольшим давлением веса. Колодки могут быть деревянными либо полимерными. Причем к их качеству применяются особые требования: твердость должна быть не менее 80 ед. по Шору, при длине 100-120 мм.
	Между коробкой и стеной, на расстоянии от углов примерно 200 мм, устанавливают дистанционные боковые колодки. Это оптимальные показатели, учитывающие возможность температурного расширения и сжатия профиля.
	Следом устанавливается гидроизоляционная лента-мембрана, например Робибанд НЛ. Она с одной стороны обеспечивает защиту монтажной пены от влаги с улицы, с другой стороны отводит влагу из пены наружу. Необходимо рассчитать длину куска так, чтобы его хватило не только приклеить по всей длине нижнего оконного профиля, но и завести на боковые откосы снаружи. Может случиться так, что лента окажется недостаточно широкой и не перекроет монтажный шов. Тогда отрезается еще один кусок ленты такой же длины и приклеивается с нахлестом 2-3 см по длине на первую ленту, причем нижний отрезок ленты должен заходить под верхний, чтобы обеспечивался правильный отток воды.
	В дальнейшем осуществляют крепеж коробки к нижней части проема с помощью двух дюбель-шурупов на каждую пластину.
	Затем на боковые вертикальные и верхний горизонтальный профили рамы приклеивают пароизоляционные ленты ВС или ВМ. Лента ВС предназначена для пароизоляции откосов сухого типа, ВМ – для штукатурных откосов, она дополнительно дублируется нетканым материалом, который обеспечивает адгезию ленты и штукатурки. Они имеют самоклеящийся слой. Важно контролировать плотность приклеивания лент.
	Следующий этап - откосы проходят праймером, и только затем приклеивают ленту к ним. Обработка праймером особенно рекомендуется, когда поверхности легко крошатся и осыпаются. Это относится к пенобетонам и газосиликатам. Применяют праймер ГСР и его аналоги.
	Отлив примеряется по месту и обрезается под нужный размер.
	На торцы устанавливаются заглушки либо загибают их.
	На нижнюю плоскость вдоль приклеивается лента ПСУЛ. Здесь она используется в качестве шумоизоляционной прокладки. Затем в отливе сверлятся отверстия для крепежа. Крепеж должен быть расположен на расстоянии необходимом для неподвижной фиксации.
	Отлив прикрепляется к подставочному профилю. Угол его наклона не должен быть менее 100 градусов по отношению к вертикальной плоскости.
	Следом монтажные зазоры запенивают пенополиуретаном. Важно перед этим поверхности увлажнить водой. В таких условиях пена оптимальным образом расширяется, заполняет пространство и затвердевает.
	Заполнение пенным утеплителем рекомендуется делать послойно, с перерывами и увлажнением слоев. Он наносится поверх опорных и дистанционных колодок. После заполнения швов поверхность пены снова увлажняется, но те участки, где будет приклеиваться лента, оставляют сухими. Ленту без провисаний приклеивают к откосам. Отрезки ленты, которые сходятся в углах должны обеспечивать полную герметичность. По технологии перехлест в этих местах составляет не менее 100 мм.
	Затем переходят к установке подоконника, размер которого определяется по месту. Для регулировки положения подоконника используют опорные колодки. Они должны быть подогнаны так, чтобы подоконник упирался на них, но был в горизонтальном положении. Их количество подбирают с учетом того, что подоконник должен выдерживать вертикальную нагрузку не менее 100 кг.
	Насквозь через паз на нижнем профиле коробки сверлят отверстия. Они нужны для закрепления подоконника с помощью саморезов. Сначала осуществляется зенковка сверлом большего диаметра, затем делают отверстия насквозь сверлом меньшего диаметра. Стружка сметается. Снизу на подоконник фиксируются изогнутые анкерные пластины или уголки. С их помощью подоконник крепится к стене. Эта операция необходима, если подоконник достаточно широкий, и имеется вынос более 1/3 ширины.
	Перед установкой подоконника необходимо подготовить подушку из пенного утеплителя. Поверхность увлажняется. Утеплитель наносится отдельными участками, а не сплошным полотном.
	После установки подоконника зазор между ним и оконным блоком заполняется герметиком. Ширина слоя герметика не должна быть менее 3 мм. После этого подоконник притягивается шурупами. Излишки удаляются мягким шпателем. Пока пенный утеплитель не затвердел устанавливают стеклопакеты, чтобы обеспечить дополнительную жесткость конструкции.
	Боковые примыкания отлива герметизируются с применением мастичных герметиков. Излишки удаляются с помощью шпателя.
	Затем устанавливают створки и фурнитуру. На заключительных стадиях установки окна рекомендуется периодически обжимать пароизоляционную ленту резиновым валиком, чтобы контролировать расширение утеплителя.

Таким образом устанавливаются окна по ГОСТу. У профессионала на установку стандартного двустворчатого блока уходит 2-2,5 часа. Непрофессионал затратит на установку гораздо больше времени, причем необходимо тщательно соблюдать инструкцию на каждом этапе, что не всегда получается из-за отсутствия навыков.

Прежде чем перейти к вопросам, непосредственно касающимся установки окон, необходимо четко определить, какими нормативными документами регламентируются выполнение этих видов работ.

Наиболее подробно содержат описание работ по установке окон и требования к ним следующие документы:

• ГОСТ 30674-99. Содержит общую информацию о «Блоках оконных из ПВХ профилей» и о требованиях к ним. Непосредственно об установке практически ничего не говорится.
• ГОСТ Р52749-2007. Содержит информацию об установке оконных блоков с применением ПСУЛ (паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента).
• ГОСТ 30971-2012. Доработанный и осовремененный стандарт, введенный в действие 1.01.2014 г., вместо устаревшего ГОСТ 30971-2002, которым в большинстве случаев руководствовались ранее.

В завершении нормативной части необходимо отметить следующее. Перечисленные нормативные документы, как и большинство других, прямо не относящихся к безопасности, являются действующими, но не обязательными для исполнения. Тем не менее, следование правилам ГОСТ при монтаже оконных конструкций своими руками, либо при приобретении с установкой, позволит добиться качества производимых работ.

В ГОСТ 30971-2012 достаточно подробно описаны требования, предъявляемые к устройству и заполнению швов, размеру оконных проемов и зазоров для монтажа, а также виды закрепления конструкций. Кроме того, приводятся общие требования к выполнению работ, оформлению необходимой документации и минимальные гарантийные обязательства.

Инструкция по установке своими руками

Замеры

Выполняется замер ширины и высоты существующего проема окна. Размеры окна определяются следующим образом:

• Ширина равна измеренной ширине проема за вычетом двойной ширины монтажного зазора;
• Высота рассчитывается аналогично. Минимальная ширина зазора по ГОСТу – 20 мм. В расчетах обычно принимается 25-30 мм.

Достаточно часто в кирпичных домах проем окна устраивается с применением внешней четверти. В этом случае выполняется измерение по внешней части.

• Ширина равна полученной ширине между четвертями плюс величина завода рамы на четверть (по ГОСТУ – от 25 до 40 мм.);
• Высота равна измеренному расстоянию от отлива до верхней четверти с добавлением величины завода на верхнюю четверть (по ГОСТу также от 25 до 40 мм.)

Способ крепления (согласно ГОСТ)

• Непосредственно сквозь раму в плоскости, в которой осуществляется монтаж. Наиболее часто применяемый вариант, требующий предварительного демонтажа стеклопакетов с глухих створок и сборных распашных створок.

• С использованием вмонтированной в раму при изготовлении арматуры. Конструкция монтируется целиком, что требует навыков и квалификации в силу немалой массы.

Подготовка к установке

После изготовления и доставки оконных конструкций необходимо провести подготовительные работы, а именно:

• расчистить место перед окном;
• убрать мебель;
• стены, полы и все доступные конструкции накрыть пленкой или плотной тканью;

• при необходимости демонтировать створки с рамы (при установке через раму);
• заполнить (желательно, за сутки до монтажа) теплоизолирующей пеной внутреннюю полость подставочного профиля. Этот процесс, не упомянутый в ГОСТе и частенько не выполняемый строителями, производится для препятствования возникновению мостика холода в месте, где крепится профиль к раме.

Монтаж окна из ПФХ профиля

• Уложить бруски из дерева или пластмассовые подложки снизу на торец оконного проема.
• Установить на них раму или всю сборную конструкцию (зависит от вида крепления). Опоры остаются составной частью конструкции для ее большей надежности и устойчивости.

• Колышки вбиваются с верхней стороны между окном и стеной. Они закрепляют раму с боков.
• Затем необходимо проверить горизонтальность конструкции. Если требуется, выполнить необходимое выравнивание добором подложек.
• Проверить вертикальность конструкции, провести корректировку, если она необходима.
• Закрепить раму одним из двух вариантов:
  • просверлив через отверстия, подготовленные в раме заранее, перфоратором монтажные отверстия в стене с последующим вставлением и закреплением анкеров. Необходимо помнить, что сначала нужно просверлить нижние отверстия, закрепив нижнюю часть конструкции; затем просверлить и наживить среднюю и верхнюю часть крепления. В завершении проверить конструкцию на вертикальность и горизонтальность и закрепить окончательно;
  • изогнув ушки крепления для максимально плотного их прилегания к стене, пробурить анкерное отверстие в стене и закрепить анкер. Начинать также с нижней части конструкций крепления, затем перейти выше. По возможности требуется как можно чаще проверять правильность положения конструкций окна.

Установка слива

Обычно с наружной части оконной конструкции имеется паз для установки водоотлива. Согласно требованиям ГОСТ он должен быть обязательно запенен при установке, допускается также дополнительное его крепление шурупами для создания большей надежности конструкции.

Проверка и сборка окна

После окончания установки анкерных креплений и слива необходимо еще раз проверить горизонтальность и вертикальность проведенного монтажа. Затем нужно провести сборку конструкций (если это необходимо), которая выполняется в порядке, обратном разборке, с установлением всей фурнитуры, ручек, ограничителей и т.д.

Заполнение зазоров

Процесс происходит при плотно закрытых створках и выполняется практически всегда монтажной пеной из полиуретана. Следует помнить, что вспененный пенополиуретан – материал проверенный и имеющий длительную историю использования, однако, он также обладает определенными минусами. В частности, он недостаточно стоек к воздействию открытого ультрафиолета и внешней среды.

Поэтому для избегания возможного постепенного разрушения утеплителя и последующего промерзания и запотевания окон, ГОСТ предписывает обязательное изолирование шва со всех сторон. Для этого нужно:

• изнутри наклеить по периметру окна (с боковых сторон и верхней части) гидроизоляционную самоклеящуюся ленту, обладающую паронепроницаемостью и используемую специально для пластиковых окон. Снизу приклеивается фольгированная полоса, которая впоследствии будет находиться под подоконной доской;
• с наружной стороны также по периметру должна быть приклеена мембранная влагостойкая и паропроницаемая клейкая полоса (ПСУЛ), способная выпускать пар наружу.

Упомянутые материалы в достаточном ассортименте предложены на рынке строительных материалов. Их применение практически не увеличит стоимость работ, но значительно повысить их качество, как и срок службы монтируемой конструкции.

Непосредственно зазор заполняется на предварительно смоченную поверхность изнутри после отгибания самоклеящихся полос. Для нанесения применяется обычный пистолет и пена, предназначенная для круглогодичного использования. ГОСТом допускается применение обычной пены, но такие окна могут использоваться при температуре до — 30 градусов. Естественно, практически во всех регионах России окна с таким утеплением шва применять нельзя.

Монтаж подоконника

Достаточно простой процесс, заключающийся в подгонке (если необходимо – подрезке) подоконника для его точного вхождения под оконную раму с упором в подкладочный профиль. ГОСТом предусмотрено его захождение на стены – от 50 до 100 мм. Затем колышками придается уровень, на котором он должен находиться, а полость под ним заделывается раствором или монтажной пеной.