Деревянные ножки стола – твой шедевр столярного искусства. Крепление ножек стола к столешнице Как сделать ножки для стола из дерева
Стол своими руками вполне может быть изготовлен даже домашним мастером, не имеющим какого-либо наработанного опыта в столярном ремесле. Безусловно, это станет возможным в том случае, если конструкция стола будет достаточно незамысловата и понятна.
Например, отыскать подходящую готовую модель стола для кухни, имеющей чрезмерно маленькие размеры, не всегда получается. Приобрести на заказ мебель из массива дерева — достаточно накладно. Поэтому и приходится порой браться за инструменты и конструировать собственное «произведение» самостоятельно, отталкиваясь от конкретных размеров места, где планируется установить стол.
Кроме этого, часто возникает желание проявить свои творческие способности в условиях дачи, тем более, что всегда присутствует желание красиво обустроить веранду или беседку загородного участка. Если под рукой есть подходящие материалы и инструменты, то можно или садиться за составление чертежа будущего стола, или воспользоваться готовым проектом, а затем приступать к работе.
Чтобы разобраться в том, какой из типов стола под силу построить своими руками, желательно рассмотреть несколько вариантов этого предмета мебели.
Инструменты для работы
Перед началом работ необходимо подготовить соответствующие инструменты, которые потребуются для изготовления любого деревянного стола. Количество же материала для каждой модели будет различным.
Можно использовать обычные, традиционные ручные инструменты, которыми всегда работали плотники. В этот список их обычно входит:
- Рубанок, которым выравнивают древесину и погоняют детали в нужный размер.
- Стамески для выборки различных отверстий и пазов, снятия небольших выступов.
- Пилы разного размера и модификации, которыми нарезают толстые доски или делают мелкие запилы.
- Карандаш, рулетка, уголок и линейка.
- Набор отверток.
- Струбцины для временной фиксации склеенных деталей.
- Наждачная бумага для шлифовки.
Многие из инструментов могут быть заменены более современным и удобными приборами:
- Электрический лобзик выполнит всю работу, для которой раньше использовались, различные упомянутые выше пилы.
Рейтинг электролобзиков
- Шлифовальная машинка поможет сделать поверхности ровными и отшлифует их до блеска, избавит от весьма утомительной процедуры ручной обработки наждачной бумагой.
- Фрезерный аппарат с набором фрез. Этот прибор поможет скруглить острые углы, высверлит фигурные пазы под мебельные петли, а если нужно и есть определенный опыт, то с помощью него можно украсить стол рельефным рисунком.
- значительно ускорит работу, так как ни придется тратить на закручивание каждого самореза по несколько минут. Кроме этого, в него при определенных операциях возможно установить одну из фрез или обычных сверл, например, для того, чтобы обработать край или сделать идеально ровное крупное или мелкое отверстие (паз).
- Строительный уровень поможет сделать изделие ровным и аккуратным, так как покажет все возможные неровности и перекосы.
Чтобы готовая мебель не получалась «скособоченной» , сборку контролируют уровнем
Несложный в изготовлении стол для дачного участка
Изготовить подобный дачный стол — по силам каждому
Необходимые материалы
Для такого дачного , имеющего размер столешницы 1680×850 мм, потребуется не слишком большое количество деревянных заготовок. Необходимо приготовить следующее:
- Брус, сечением — 750×100×50 мм — 4 шт. (ножки стола).
- Саморезы, болты и, возможно, металлические уголки.
- Столярный клей.
- Доска, размером:
- 1680×100×25 мм — 4 шт. (продольные элементы каркаса);
- 850×100×25 мм — 2 шт. (поперечные детали каркаса);
- 1580×100×25 мм — 2 шт. (облицовочные доски для боковых элементов каркаса);
- 950×100×25 мм — 17 шт. (доски для столешницы).
Все деревянные элементы должны быть обработаны составами и иметь подготовленную гладкую поверхность. Если планируется «затемнить» древесину, то ее покрывают морилкой, а для проявления фактурного рисунка — сверху аккуратно проходятся шлифовальной машиной. Наждачная бумага с мелким зерном снимет проморенные возвышенные части рисунка древесины, и они станут более светлыми, чем углубления.
Монтаж садового стола
Когда все детали для каркаса будут подготовлены, можно переходить к сборке.
Каркас или «коробка» стола
- Первым шагом детали каркаса столешницы — четыре продольных доски размером 1680×100×25 мм и две торцевые 850×100×25 мм, выкладываются на большом столе или же на полу. На торцевых досках делается разметка расположения внутренних и наружных досок. С помощью линейки, опираясь на чертеж, отмеряются нужные расстояния и отмечаются карандашом. Обязательно нужно точно отметить ширину продольной доски на стыке с торцевой, особенно в том случае, если соединение будет проходить способом врезки.
Соединение элементов можно провести по-разному:
Соединение с выбором «четверти» и с использованием металлических уголков
— при помощи стального уголка — это самый простой и надежный способ;
— методом врезки — это более сложный способ, так как требует точных размеров не только в ширину и длину соединяющихся элементов, но и в глубину доски;
Несколько типов соединения по принципу «шип-паз»
— «паз-шип», показанный на втором рисунке а), б), в), г) и д) такое соединение тоже достаточно сложно для начинающих мастеров, не имеющих опыта;
— соединение шкантами показано на франменте е) - этот способ тоже требует идеальной точности при разметке и просверливании отверстий в соединяемых деталях.
- Все соединения, как правило, проводятся с применением клея. Исключением является только скрепление деталей встык металлическим уголком.
- Каркас должен иметь идеально выверенные прямые углы, поэтому после соединения всех элементов, нужно провести контроль с помощью строительного уголка и измерения и сравнения длины диагоналей.
- Если детали закрепляются клеем, их обязательно нужно зафиксировать в струбцинах и оставить до полного его просыхания, иначе они будут соединены ненадежно.
- Когда клей высохнет, и каркас приобретет определенную жесткость, к внешним продольным сторонам закрепляются облицовочные доски размером 1580×100×25 мм. Место их крепления тоже нужно разметить, так как по их краям должно остаться расстояние для монтажа ножек. Облицовочные доски тоже сажаются на клей и фиксируются саморезами, шляпки которых следует утопить в древесине на 1,5÷ 2,0 мм.
- Следующим этапом идет поперечная обшивка столешницы досками 950×100×25 мм. Место их закрепления нужно тоже сначала разметить, начиная от середины каркаса, так как они должны быть установлены на расстоянии 5 мм друг от друга. Выступ столешницы над каркасом должен составлять 25 мм со всех четырех сторон.
- Далее, каждая из досок закрепляются в четырех местах к продольным элементам «коробки» стола, а крайние доски — еще и к торцевым сторонам. Чтобы шляпки саморезов были утоплены, для них в досках высверливаются углубления диаметром 8 мм на глубину в 2÷3 мм, затем, по центру этих углублений, сверлом меньшего диаметра (обычно – 3 мм) высверливаются сквозные отверстия, в которые и будут вкручиваться саморезы. Во избежание растрескивания досок при монтажных работах, сквозные отверстия сверлить нужно обязательно.
- После этого на края продольных досок закрепляются ножки из бруса сечением 750×100×50 мм, они должны точно совпадать с шириной столешницы.
Следующим этапом — устанавливаются ножки
- Ножки могут закрепляться к каркасу саморезами, но лучше зафиксировать каждую из них двумя болтами, расположив их по диагонали места соединения. Для болтов высверливаются сквозные отверстия, а закручивание на них гаек осуществляется изнутри каркаса с помощью ключа.
- Завершающим этапом изготовления идет заделка шляпок саморезов смесью, изготовленной из столярного или эпоксидного клея и опилок. Этой самодельной шпатлёвкой заполняют углубления над шляпками и хорошо разравнивают. После просыхания клея всю столешницу, и особенно места, закрытые «пробками» из клея, нужно хорошо отшлифовать.
- После этого стол можно покрыть лаком или краской на водной основе. Дождавшись высыхания декорирующего или защитного слоя, изделие можно установить в дачной беседке, на веранде или террасе в зоне отдыха.
При желании, в комплект к столу несложно будет изготовить или скамью.
Маленький раскладной стол для кухни
Такой маленький складной столик отлично подойдет для маленькой кухни или совсем небольшой комнаты.
- Его конструкция устроена таким образом, что столешница не может сложиться самостоятельно, если случайно будет задета ножка стола, поэтому стол вполне безопасен для установки в детской комнате.
- Наличие двухсторонней вместительной тумбочки, позволит хранить в ней различные мелочи и небольшие игрушки.
- Стол оснащен столешницей достаточного размера, чтобы ребенок, сидя за ним, мог выполнять домашние задания.
- Кроме того, на столешнице найдется место и для ноутбука или необходимых для учебы книг.
- При необходимости, этот маленький столик легко может заменить и гладильную доску, если на его поверхность постелить мягкую ткань.
Учитывая все вышесказанное, стол вполне можно назвать многофункциональным, несмотря на весьма компактные размеры.
Узнайте, как , а также ознакомьтесь с несколькими моделями с подробными инструкциями, в специальной статье нашего портала.
Необходимые материалы и детали для раскладного стола
Чтобы собрать такой удобный предмет мебели, нужно подготовить все детали, из которых он состоит. Перечень необходимых заготовок приведен в расположенной ниже таблице, а как их изготовить — будет описано и показано ниже:
Схема стола с проставленными номерами сборочных деталей (иллюстрация кликабельна — нажмите для увеличения)
| № детали на чертеже | Наименование детали | Количество, шт. | Размер детали, мм | Материал изготовления, толщина, мм |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Складывающаяся часть столешницы. | 1 | 600×600 | |
| 2 | Неподвижная столешница тумбы. | 1 | 600×475 | Многослойная фанера 25 мм толщиной |
| 3 | 2 | 530×30 | ||
| 4 | 2 | 120×30 | Многослойная фанера 18 мм толщиной | |
| 5 | Верхняя торцевая деталь паза, ограничивающая движения ножки. | 1 | 122×30 | Многослойная фанера 18 мм толщиной |
| 6 | Элемент паза для движения ножки на складной столешнице. | 2 | 530×20 | Многослойная фанера 18 мм толщиной |
| 7 | Элемент паза для движения ножки на столешнице тумбы. | 2 | 120×20 | Многослойная фанера 18 мм толщиной |
| 8 | Нижняя торцевая деталь паза, ограничивающая движения ножки. | 1 | 122×20 | Многослойная фанера 18 мм толщиной |
| 9 | Боковые стенки тумбы стола. | 2 | 720×520 | МДФ 19 мм |
| 10 | Горизонтальные детали тумбы, образующие полки. | 3 | 520×312 | МДФ 19 мм |
| 11 | Нижняя вертикальная часть внутренней перегородки тумбы. | 1 | 418×312 | МДФ 19 мм |
| 12 | Верхняя вертикальная часть внутренней перегородки тумбы. | 1 | 312×184 | МДФ 19 мм |
| 13 | Средняя горизонтальная часть тумбы. | 1 | 310×250 | МДФ 19 мм |
| 14 | Дверца тумбы. | 1 | 477×346 | МДФ 19 мм |
| 15 | Полка тумбы. | 1 | 310×250 | МДФ 19 мм |
| 16 | Фасадная панель ящика тумбы. | 1 | 346×209 | МДФ 19 мм |
| 17 | Передняя панель ящика (находится за фасадной). | 1 | 418×312 | МДФ 19 мм |
| 18 | Боковые панели ящика. | 2 | 341×250 | МДФ 19 мм |
| 19 | Задняя панель ящика. | 1 | 272×120 | МДФ 19 мм |
| 20 | Донная панель ящика. | 1 | 341×272 | МДФ 19 мм |
| Ручки для ящика и дверцы тумбы. | 2 | Ø 30 мм | Древесина | |
| Верхний элемент ножки. | 1 | 80×80×18 | Многослойная фанера 18 мм толщиной | |
| Мобильная ножка стола. | 1 | Ø верх 55, низ 30, высота 702 | Древесина | |
| Мебельные петли для соединения двух частей столешницы. | 2 | Ø 50 мм | Металл | |
| Мебельные петли для дверцы. | 2 | Размер зависит от формы. | Металл | |
| Нижние торцевые панели, закрывающие просвет под тумбой. | 2 | 20×300×5 | Фанера 5 мм |
На рисунках показан чертеж стола, на который можно опираться в процессе изготовления и сборки элементов в единую конструкцию.
Основные размеры стола (иллюстрация кликабельна — нажмите для увеличения)
Отдельные узлы стола – выдвижной ящик и направляющий канал для передвижения ножки (иллюстрация кликабельна — нажмите для увеличения)
Для изготовления всех перечисленных в таблице деталей потребуются современные электрические инструменты, которые способны довести заготовки до профессионального совершенства.
Узнайте, как сделать с фото и описанием в специальной статье нашего портала.
Монтаж складного стола-тумбы
Начать изготовление стола стоит с самой главной и большой его детали - столешницы. Так как стол складной, этот элемент будет состоять из двух частей — стационарной и «мобильной», то есть той, которая может быть при необходимости откинута вниз. В сложенном состоянии этот стол вполне может выполнять роль обычной компактной тумбы.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 | Первым шагом из фанеры толщиной в 25 мм, с помощью лобзика или циркулярной пилы, необходимо выпилить заготовки для столешницы, размером 600×600 и 600×475 мм. |
 | Далее, на большей панели проводится разметка - вычерчивается полукруг, так как передняя часть стола должна быть скругленной. Для того, чтобы добиться правильной формы полукруга, можно использовать большой строительный циркуль, или же изготовить его самостоятельно - из гвоздя, карандаша и веревки. |
 | Затем, по отмеченной линии столешница скругляется. Это можно сделать с помощью лобзика или циркулярной пилы, установив на нее соответствующую насадку-циркуль. |
 | Далее, на фрезерный аппарат устанавливается фреза нужной конфигурации, которая позволит сделать края столешницы гладкими, по желанию - ровными или скругленными. |
 | Фрезером обрабатывают полукруглую часть панели, оставляя ровной ту сторону, которая будет стыковаться со второй частью столешницы. Затем точно также обрабатываются и ее края. |
 | Следующим шагом две обработанные части столешницы укладывают на ровный стол на расстоянии в 5 мм друг от друга. Производится разметка для установки мебельных петель. Их необходимо разместить на расстоянии 100-120 мм от края столешницы. Мебельные петли могут иметь разную форму, поэтому их следует уложить на отмеченном месте и обвести простым карандашом. Затем с помощью фрезера в фанере устраиваются специальные фигурные пазы, глубина которых должна быть равна толщине мебельных петель. В готовые отверстия петли фиксируются с помощью саморезов. |
 | После соединения петлями двух частей столешницы, посередине панелей, с нижней их стороны проводится разметка для закрепления деталей, которые сформируют замкнутый канал, для движения перемещающейся ножки стола. Направляющие должны быть закреплены на расстоянии в 30 мм от стыка двух частей столешницы. Для изготовления деталей берется фанера толщиной в 18 мм. Затем, из нее выпиливаются и обрабатываются фрезером 10 элементов: размером в 530×30 мм - 2 шт., 530×20 мм - 2шт., 120×30 мм - 2 шт., 122×30 мм -1 шт., 120×20 мм - 2шт., 122×20 мм -1 шт. Здесь важно помнить, что длинные рейки должны иметь с одного края, а короткие элементы с двух сторон срезы в 45˚, чтобы при стыковке, они образовывали прямой угол. Кроме этого, верхние длинные и короткие детали, закрепляемые поверх нижних реек направляющих, срезаются с торцов, также под углом в 45˚. Эти срезы необходимы для того, чтобы их углы не мешали ходу ножки по образовавшемуся каналу. Затем, к расчерченному участку скругленной, а затем и к прямоугольной части столешницы приклеиваются столярным клеем детали. Сначала фиксируются на клей, а затем прикручиваются саморезами самые длинные рейки, имеющие размер 530×20 мм, далее перекрывает канал деталь 122×20 мм. Сверху длинных и коротких зафиксированных реек наклеиваются вторые, имеющие такую же длину, но большую ширину- они также дополнительно прикручиваются саморезами. Таким образом, между столешницей и верхней рейкой образуется ровный канал, по которому и будет перемещаться ножка. Очень важно рассчитать расположение мест вкручивания саморезов так, чтобы верхние не наткнулись на те, которые фиксируют нижние рейки. Точно также закрепляются четыре детали и на прямоугольной части столешницы. Все элементы должны быть обработаны до гладкости и идеально ровно закреплены между собой, иначе ножка при передвижении будет натыкаться на препятствия и заклинивать. |
 | Ножку обычно изготавливают на токарном станке. Если его нет, то ее можно заказать ее у мастера или же приобрести в готовом виде. В крайнем случае, можно сделать ее квадратной, обработав брус нужной высоты до гладкости. Затем, на верхнюю торцевую часть ножки с помощью шканта и клея закрепляется точно по центру направляющая квадратная пластина из фанеры, имеющая размеры 80×80×18 мм. |
 | Далее, после просыхания клея, ножку можно устанавливать в предназначенный для нее канал и проводить испытание на ее свободное перемещение, без заклинивания. При необходимости, можно провести мелкие подгонки и доработки. |
 | Готовая столешница окрашивается, или же покрывается лаком на водной основе - если поставлена цель сохранить фактурный рисунок фанеры. После этого, готовую столешницу откладывают в сторону и переходят к изготовлению тумбы. |
 | Элементы тумбы не имеют сложных конфигураций, поэтому, чтобы их изготовить достаточно на панели МДФ или толстую фанеру точно перенести размеры деталей, указанные в таблице, и аккуратно выпилить их с помощью лобзика или пилы. После того, как детали будут изготовлены, их торцевые части нужно обязательно обработать до гладкости фрезером, иначе, они будут выглядеть неаккуратно. |
 | Если планируется оклеить видимые торцевые части деталей тумбы специальной ламинированной кромочной лентой, то этот процесс проводится при помощи обычного утюга. Лента на внутренней своей стороне имеет слой клея, который под влиянием тепла разогревается и обеспечивает надежную фиксацию кромки на поверхности торцевых частей панелей МДФ. |
 | Следующим шагом в панели двери тумбы нужно сделать фигурные пазы, в которые будут установлены и закреплены мебельные петли. Отверстия делаются так же, как и в столешнице с помощью фрезера, но в этом случае фрезу можно установить и в шуруповерт, так как МДФ имеет меньшую плотность, чем клееная фанера и легче поддается обработке без сколов материала. Расположить петли следует на расстоянии 100 мм от краев двери - перед началом сверления нужно обязательно провести тщательную разметку. Аналогичная процедура проводится со стенкой тумбы, на которую будет закреплена дверца. Затем стенка дверца стыкуются между собой, для проверки правильности монтажа и для наметки отверстий для саморезов. |
 | Кроме петель, к дверце можно сразу же прикрутить подготовленную ручку. Для этого, отступив от края панели 50 мм и найдя удобное положение по высоте, отмечается точка, через которую просверливается сквозное отверстие для закрепления ручки. |
 | Все изготовленные детали тумбы окрашиваются краской выбранного цвета с помощью валика и кисти. Краска не только сделает изделие эстетично привлекательным, но и защитит материал от негативного влияния специфической кухонной влажной среды. |
 | Далее, можно переходить к сборке тумбочки. Профессионалы проводят этот процесс, используя специальные инструменты, но их вполне можно заменить подручными приспособлениями. Например, можно проводить сборку на ровном столе, а для удобства монтажа тумбы ее дополнительно устанавливают на ровные бруски. Взаимное крепление деталей можно проводить с помощью деревянных шкантов, металлических мебельных уголков или саморезов - последний вариант самый простой, но и самый ненадежный. Кроме того, шляпки саморезов после сборки придется маскировать различными составами. Процесс сборки происходит следующим образом: - На подставки укладывают донную панель. - На нее выставляется по уровню и с помощью строительного уголка одна из боковых панелей и ее местоположение отмечается карандашом. -Тут же одновременно намечается на горизонтальной и вертикальной панели расположение скрепляющих деталей. - Точно такая же процедура проводится и со второй боковой и разделительной серединной стенкой. - Затем на отмеченных точках дна и торцевых сторонах боковых панелей высверливаются отверстия для установки шкантов. - После этого, прежде чем склеивать детали, на боковых стенках определяются места для установки полок. Затем, в отмеченных местах монтируются кронштейны-полкодержатели, для которых также просверливаются отверстия. - Далее, в отверстия, высверленные в дне, устанавливаются смазанные клеем шканты, на верхнюю их, выступающую часть надеваются боковые стенки. - Таким же образом монтируются и несъемные полки-перемычки, одновременно с боковыми стенками. |
 | Прежде чем продолжать работу, необходимо удостовериться в том, клей в собранной конструкции хорошо просох. Чтобы тумба стояла жестче, ее укладывают на бок и на время просыхания сжимают струбцинами. |
 | Пока будет сохнуть клей, можно заняться сборкой выдвижного ящика. Так как он будет полностью собран из МДФ, монтаж ящика можно также проводить с помощью шкантов. К донной части ящика приставляются боковые сторон, и по ним карандашом проводится линия, а затем делаются отметки мест, где будут устанавливаться шканты. Затем, боковины снимаются, и на отмеченных местах, в их торце высверливаются отверстия для установки креплений. То же самое делается и на донной панели. Далее, шканты промазываются клеем и аккуратно вставляются в отверстия, соединяя боковины с дном. |
 | Между собой боковины скручиваются с помощью саморезов, шляпки которых рекомендовано утопить в древесину, а отверстия заделать смесью из эпоксидного клея и опилок. Другим вариантом крепления могут стать мебельные уголки, которые изнутри прикручиваются к боковинам саморезами. На каждую из сторон потребуется по два уголка. |
 | Собирая ящик, необходимо контролировать ровность его углов строительным уголком и изменением диагоналей, иначе может образоваться перекос. |
 | Если планируется установить металлические роликовые направляющие для легкого движения ящика, то для начала на боковинах ящиков и на внутренних стенках тумбы определяется место их крепления. Для этого с помощью карандаша и линейки вычерчивается линия, по которой и будут закреплены направляющие. |
 | Далее, к передней части ящика устанавливается фасадная панель. Ее прикручивают изнутри ящика, через заранее размеченные и просверленные отверстия. Рекомендовано кроме саморезов для крепления панели использовать клей: его наносят на переднюю панель, а затем к ней прижимается фасадная, и они стягиваются четырьмя-пятью саморезами. После просыхания клея в центре фасадной панели просверливается отверстие, через которое и прикручивается ручка. |
 | Наконец, наступает долгожданный момент - соединение тумбы и столешницы. Рекомендовано стационарную часть столешницы сначала приклеить к поверхности тумбы, а затем закрепить ее саморезами, которые вкручиваются изнутри нижних шкафов. Но, сначала столешницу нужно правильно расположить. Часть канала, находящегося на стационарно устанавливаемой панели столешницы должна упираться в боковую сторону тумбы - она и будет служить стопором для движения ножки в сторону стола. Столешница должна выходить за края тумбы со стороны выдвижного ящика на 50 мм, открытых полок на 30 мм, а со стороны ножки – на 120 мм. |
 | Закрепив столешницу, переходят к окончательной установке и прикручиванию на саморезы дверцы тумбочки. Затем вставляется выдвижной ящик, а на полкодержатели устанавливаются полки. |
 | В закрытом состоянии стол компактен, поэтому не занимает много места и выглядит вполне эстетично. При желании для его декорирования можно выбрать другие цвета, которые лучше будут гармонировать с интерьером конкретной комнаты. |
 | В открытом состоянии стол тоже не займет много места и отлично впишется в один из углов комнаты. Благодаря своей «легкой» конструкции, он не утяжеляет интерьер, а форма столешницы делает его безопасным для детей. Поэтому этот вариант стола можно считать идеальным для малогабаритных квартир с маленькими кухнями и комнатами. |
Если есть необходимость сэкономить средства, или просто есть большое желание проявить себя в столярном творчестве, то не стоит откладывать самостоятельного изготовления. Тем более что сборка станет не только интересным и полезным занятием, но и весьма приятным, особенно в тот момент, когда работа будет успешно завершена.
Для тех, кто уверен в своих способностях, предлагается еще один интересный вариант круглого стола, который вполне может послужить и дома, и на территории участка.
Видео: пример сборки круглого стола
И еще одна идея кухонного стола, самостоятельно реализовать которую, неверное, тоже будет по силам умелому хозяину:
Видео: легкий кухонный стол разборной конструкции
Деревянная ножка для стола может являться не только функционально необходимым мебельным элементом, но и стать его настоящим украшением. О самых интересных и креативных идеях оформления ножек из дерева пойдет речь в нашей статье.
Преимущества материала
Дерево – материал, которому отдается предпочтение с древних времен. И это не случайно. Он прост в обработке, что позволяет придать готовому изделию самые разнообразные формы. Еще одно достоинство древесины – безопасность для здоровья человека.
Для изготовления опоры для мебели используют разные сорта древесины:
- Самым прочным считается дуб. Он не боится повышенной влажности, температурных перепадов, не гниет. Для обработки такой древесины требуется специальное оборудование, что обуславливает высокую стоимость готового изделия. Со временем дуб приобретает более глубокий цвет.
- Устойчив к воздействию влаги также и орех. Его достоинства – легкая полировка и высокая прочность. Однако для того чтобы дерево надолго сохранило свой безупречный внешний вид, требуется обработка особым средством, препятствующим возникновению гнили.
- Красивый оттенок принадлежит буку. Дерево очень прочное, но не влагостойкое.
- Тропическая древесина венге – еще один популярный вариант. Готовое изделие устойчиво к механическому воздействию, поэтому длительное время сохраняет свой безупречный вид.
- Высокими характеристиками обладает красное дерево. Единственный недостаток – слишком высокая стоимость.
Процесс производства
Деревянные ножки для столов изготавливаются несколькими методами:
- При использовании токарного станка заготовка крепится на опору. Аппарат вырезает заданную форму, в то время как заготовка вращается вокруг оси на большой скорости. Достоинства таких ножек – простота производства и, соответственно, невысокая стоимость готового изделия.
- Метод фрезеровки позволяет выполнить оригинальные и очень красивые изделия. Фрезеровальный аппарат выводит рисунок и форму согласно параметрам, введенным в программу. Данный способ актуален при обработке дорогостоящих пород дерева, где сколы и брак недопустимы. При помощи многоосевых фрезеровочных станков изготавливаются резные ножки, которые смотрятся очень эффектно и роскошно.
- Несмотря на повсеместное использование современных технологий, ручной труд не канул в Лету. До сих пор народные умельцы вырезают из дерева потрясающие предметы интерьера. Ручной труд трудоемкий и затратный по времени. Поэтому такие изделия стоят достаточно дорого.
Особенности конструкции
За обеденным столом собираются все члены семьи. Он символ семейного очага. Количество деревянных ножек у стола может быть самым разным:
- Одна опора . Характерная особенность дизайна таких моделей – массивность. Действительно, чтобы столешница сохраняла устойчивость, ножка должна быть мощной и большой. Такой вариант хорошо смотрится у круглых и овальных моделей.
- Две опоры . Идеальный вариант для стола овальной формы. Конструкция устойчива, так как ножки заканчиваются расширением, которое увеличивает площадь опоры. Как правило, две ножки соединяются перемычкой. Она может быть расположена как в верхней, так и в нижней части. Особо эффектно смотрятся модели, которые снабжены резной перемычкой.
- Четыре опоры. Это самый распространенный вариант. Ножки у таких столов могут быть оригинальными, с резными вставками. Особую нишу занимают лаконичные столы, у которых ножки представляют собой прямоугольные бруски, лишенные каких-либо элементов декора. Данный прием актуален для стилей хай-тек, кантри.
Стилистические решения
Форма и стиль ножек могут быть самыми разнообразными. Наибольшей популярностью пользуются:
- Кабриоль. По форме такая ножка напоминает волну с двумя изгибами. Ножка словно образована двумя дугами, расположенными противоположно друг к другу (одна плавно перетекает в другую). Округлость, изящество – характерные черты кабриоли. Стиль был показателем роскоши и богатства в XVIII веке.
- Ампир. Стиль пришел к нам из античности. Его особенность – наличие рельефного орнамента. Нередко ножки столов выполнены в виде лап сказочных существ – грифонов или женских фигур. Для изготовления потребуется плотная древесина, не дающая сколов.
- Викторианская эпоха. Такие изделия очень красивые. В них часто присутствуют растительные элементы. Вытянутость форм, симметричный орнамент, декор позолотой – основные черты стиля.
- Геометрический стиль. Его основа – правильность форм и простота. Коническая ножка может быть дополнена шаром или треугольником. Сложный декор, резные элементы в данных моделях отсутствуют. Такой стол великолепно сочетается с интерьером современной квартиры. Геометрические элементы прекрасно подчеркнут стили минимализм и хай-тек.
- Комбинированный стиль. Дизайнеры часто используют несколько стилей, создавая свои шедевры, что придает изделию особый колорит. Геометрические формы хорошо сочетаемы с резными элементами декора и изогнутыми линиями.
Варианты оформления
Используя различные способы декора, можно превратить ножку стола в эксклюзив, которого не будет ни у одного из ваших друзей и знакомых:
- С помощью зубила или другого острого предмета на поверхности вырезаются узоры и орнамент. Данная техника носит название карвинг.
- Резцы, перламутр и слоновая кость необходимы для инкрустации.
- Отдельные элементы ножек можно покрыть сусальным золотом, медью или бронзой.
- В качестве покрытия древесины используется лак. Нередко используется несколько его слоев. У антикварных вещей их количество может доходить до 200.
Стильные дизайнерские приемы
Особой популярностью пользуются дизайнерские разработки, отличающиеся нестандартностью и оригинальностью:
- Придать гостиной необычный, но в то же время современный вид, поможет круглый стол, изготовленный из стекла и дерева. Прозрачная столешница покоится на трех двойных широких ножках неправильной формы. Стекло придает легкость, воздушность и одновременно позволяет разглядеть узор древесины.
- Интересным приемом является использование яркой цветовой гаммы. Если ножки у стеклянного стола будут выполнены в тон кухонному интерьеру, то они станут цветовым акцентом, гармонирующим с фасадом мебели. Хаотично расположенные, они придадут неповторимость.
- Журнальные столики – неотъемлемый атрибут любой гостиной. Кроме того, что они обладают красивым внешним видом, их достоинство – функциональность. Ниши, всевозможные полочки позволяют владельцу разместить внутри столика разные полезные мелочи.
- Особо интересно смотрятся столики, в которых столешница плавно перетекает в ножки.
Деревянные ножки способны превратить стол в настоящее произведение искусства. При этом дизайнеры используют самые невероятные формы.
Как сделать своими руками?
Мебель, сделанная своими руками, эксклюзивна. Плюс, полет фантазии не ограничен. Поэтому можно поэкспериментировать и изготовить стильную оригинальную вещицу с минимальными усилиями:
- Эскиз необходимо сначала перенести на бумагу. Можно использовать свой вариант или применить увиденный и понравившийся. Не забывайте, что длина ножек у обеденного и журнального стола отлична. Самая простая форма ножек – бруски.
- После замеров, приступайте к закупке материала. Приобретайте немного больше древесины, чем получилось по расчетам.
- Готовые ножки необходимо отполировать, чтобы поверхность была абсолютно гладкой и не травмировала кожу. Используйте лаки и пропитки, предохраняющие от воздействия влаги.
- Совсем необязательно ножки у стола должны быть традиционными. Воспользуйтесь маленькими длинными брусками. Сложите их в хаотичном порядке, скрепив саморезами или столярным клеем. Сверху конструкции разместите стеклянную столешницу. Сочетание стекла и дерева даст удивительный эффект.
Обустройство дачи — процесс постоянный. То что-то строишь, то благоустраиваешь. Причем постоянно требуется мебель и наиболее востребованы на даче столы. И в саду поставить, и возле дома, а еще в . Как сделать стол для дачи своими руками расскажем в этой статье на примере готовых проектов.
Самодельный стол из досок от палет
Материалом для этого стола послужили разобранные палеты. Естественно, можно использовать новые доски. Только одно условие — они должны быть сухими. Можно купить сухие (это дороже стоит) или купить обычные, сложить их где-нибудь в проветриваемые штабеля и выдержать так не менее 4 месяцев, а лучше — полгода. Вообще любую мебель, включая , делают из сухой древесины.
Стол собираем для улицы — поставить в беседку, потому склеивать доски столешницы не будем, а скрепим их снизу, при помощи планок. Это очень простой дачный стол и очень дешевый.
Разобрав паллеты получаем доски с индивидуальным цветом и рисунком. Немного поколдовав, переложив несколько десятков раз их на разный манер, добиваемся требуемого результата. Получается вполне симпатичная столешница.
Берем боковые части поддона. Их используем для каркаса стола. Шлифуем их сначала грубой наждачкой, затем тонкой доводим до требуемой гладкости (зерно 120 и 220).
Берем планки, которые остались неиспользованными, с их помощью скрепляем столешницу. Располагаем их в том месте, где находятся стыки досок. На крепление каждой доски со стыком используем два самореза, на цельную — один.
Из обработанных боковин и двух досок (тоже отшлифовать) собираем раму стола. Ее части крепим саморезами в торец (по два на каждый стык). Раму можно приклеить или тоже «посадить» на саморезы. Только длинна их большая. Под каждый предварительно сверлим отверстия сверлом, диаметр которого немного меньше диаметра саморезов.
Собранную столешницу переворачиваем и шлифуем. Порядок тот же — сначала наждачной бумагой с крупным зерном, потом — с мелким.
Далее — установка ножек. Выбираем четыре доски одинакового размера, проверяем их длину, корректируем при необходимости. Затем — снова шлифовка. Так проще, чем шлифовать уже прикрученные ножки. Отшлифованные доски прикручиваем к раме. Это и будут ножки На каждую — по два самореза, закрепелнных в диагональ (смотрите на фото). Для большей устойчивости внизу устанавливаем перемычки. От пола до перемычек можно оставить около 10 см. Все соединяем саморезами, чтобы доски не треснули, предварительно сверлим отверстия.
Убрав пыль, снова покрываем лаком. По идее, лак должен лечь ровно, но зависит от древесины, так что может понадобится еще один цикл шлифовка/покраска. В результате получаем такой вот самодельный дачный стол.
Если вам не нравятся разношерстные дощечки и следы старых гвоздей, можно ту же конструкцию сделать их досок. Стол этот может быть прямоугольным, может — квадратным. Все размеры произвольны — смотрите по имеющемуся месту.
Дачный стол из остатков досок
Этот стол для дачи своими руками собран из остатков досок разных пород и размеров. На раму столешницы пошли сосновые доски толщиной 25 мм и шириной 50 мм, на ножки остатки 15*50 мм. Раму делаем по нужным вам размерам. Этот стол будет стоять на веранде, а она имеет небольшую ширину. Так что сделаем его нешироким — 60 см, а длина 140 см. Высота ножек — 80 см (в семье все высокие).
Сразу отрезаем две длинные доски по 140 см. Чтобы ширина столешницы была 60 см, отнимаем удвоенную толщину используемой доски — это 5 см. Короткие бруски должны быть 60 см — 5 см = 55 см. Складываем раму, следя за прямыми углами, скручиваем саморезами. Проверяем, правильно ли сложили бруски — перемеряем диагонали, они должны быть одинаковыми.
Отрезаем доски четыре доски по 80 см, крепим их изнутри к собранной раме. Можно по 4 самореза на каждую ножку.
Примерно на середине высоты ножек крепим перекладины. Это каркас для полочки. Полочку можно использовать по назначению, а еще она увеличивает жесткость конструкции. Крепим строго под прямыми углами, проверяя при помощи большого угольника.
Ставим каркас на пол, проверяем, шатается или нет. Если все сделано правильно, стоять должен жестко. Далее берем наждачную бумагу или шлифмашинку и шлифуем.
Приступаем к сборке столешницы. От отделочных работ остались доски разных пород дерева, некоторые покрашены морилкой. Чередуем доски разных цветов.
Крепим доски столешницы финишными гвоздями, аккуратно добивая их добойником. На полочке можно закрепить обычными гвоздями или саморезами. Затем шлифмашинкой ровняем. Последний этап — покраска. Очень не повезло с выбором лака. Купили слишком темный, внешний вид не понравился. Придется зашкурить снова и покрасить другим цветом.
Стол деревянный с клееной столешницей
Эта конструкция отличается Г-образными ножками. Они собираются из досок одинаковой толщины. В данном случае 20 мм. Чтобы они хорошо держались, необходимы 5 саморезов. Предварительно сверлим отверстия сверлом с диаметром на 1-2 мм меньше диаметра саморезов. Затем сверлом большего диаметра просверливаем углубления под шляпки. Диаметр можно подобрать под мебельные заглушки подходящего цвета или сделать их из деревянного стержня. Еще один вариант — использовать шпаклевку по дереву, в которую добавить древесной пыли, которая остается после шлифовки. После высыхания и обработки наждачной бумагой следы будет трудно отыскать.
При сборке ножек необходимо следить, чтобы угол был ровно 90°. В качестве лекала можно выбрать брус. Сначала стык двух частей ножки промазываем столярным клеем, потом устанавливаем саморезы в следующей последовательности: сначала два крайних, затем средний, и только потом два остальных. После высыхания клея ножки шлифуем, покрываем лаком и сушим.
Пришло время делать столешницу. Ее собираем из досок одинаковой толщины. Набираем такого размера, как необходимо. Можно использовать фрагменты разной ширины. Важно только чтобы смотрелось все органично, а боковины досок были ровными и стыковались без зазоров.
Боковины подобранных для столешницы досок промазываем клеем, укладываем на ровную поверхность (какой-то стол) и стягиваем струбцинами. В данном случае обошлись одной, но желательно — не меньше трех. Стягиваем так, чтобы в получившемся щите не было щелей. Оставляем на сутки. Сняв струбцины, получаем почти готовую столешницу. Ее еще надо отторцевать — выровнять края, а потом отшлифовать. Торцевать можно лобзиком или обычной ручной пилой. Используя болгарку сложно получить ровную линию, но можете попытаться. После шлифовки получаем красивую столешницу.
По такой же методике можно сделать овальную или круглую столешницу. Только надо будет провести соответствующую линию и по ней торцевать склеенные доски.
Чтобы стол выглядел привлекательнее, сделаем рамку. Берем тонкую планку, обрабатываем ее наждачной бумагой и крепим по периметру столешницы. Использовать можно тоже финишные гвозди. Только планки тоже предварительно промазываем столярным клеем, а потом еще гвоздями.
После высыхания клея снова место соединения обрабатываем наждачной бумагой.
Теперь можно крепить ножки стола. Собираем из четырех досок раму стола (фото нет, но можно сделать как в предыдущем пункте). Ее крепим к тыльной стороне столешницы на клей, потом через столешницу устанавливаем мебельные конфирматы. Под конфирматы сверлится предварительное отверстие с расширением под шляпку. Отверстия под крепеж маскируются так же, как и на ножках.
К закрепленной раме крепим ножки. Их ставим внутри рамы. Прикрепить можно обычными саморезами. Все, мы сделали стол для дачи своими руками.
Как сделать садовый столик из дерева со скамейками
Для этого стола использовались доски 38*89 мм (распускали сами), но можно взять стандартных размеров. Разница в миллиметры не очень скажется на результатах. На фото ниже можно увидеть то, что должно получиться.
Для соединения частей использовали шпильки длиной 16 см с шайбами и гайками (24 штуки). Все остальные соединения — гвоздями длиной 80 мм.
Части устанавливаются на место, дрелью сверлится сквозное отверстие. В него устанавливается шпилька, с двух сторон надеваются шайбы и закручиваются гайки. Все подтягивается гаечным ключом. Чем удобен такой вариант? На зиму можно разобрать и отнести в сарай или гараж.
Делаем сиденья
Согласно чертежа нарезаем доски необходимого размера. Все надо в двойном количестве — на два сиденья. Доски шлифуем, особое внимание обратите на торцы.
Короткие отрезки, которыми скрепляем три доски сиденья по краям спиливаем под углом 45°. Сначала собираем конструкцию, которая крепится к сиденью снизу. Берем доску длиной около 160 см, в торец к ней крепим две спиленные под углом короткие доски. Прикрепить надо так, чтобы эта доска оказалась посередине.
Затем к полученной конструкции крепим ножки (можно гвоздями). Потом добавляем еще спиленные под углом доски и все стягиваем шпильками с болтами.
К полученной конструкции крепим доски сиденья. Так как это стол для улицы, сбивать их вплотную не надо. Оставляйте зазор между двумя соседними не менее 5 мм. Прибиваем гвоздями к опорам (которые спилены), по два на каждую доску.
Готовые сиденья закрепляем при помощи четырех досок длиной 160 см. Каждую ножку крепим при помощи шпилек (если ходитите, можно поставить по две шпильки установив их в диагональ или одну над другой).
Собираем столик
Столик собирается по-другому принципу. Обратите внимание, для столешницы поперечные доски по краям спиливаются под 52°. Их крепим на таком расстоянии, чтобы вошли ножки. На каждую доску по 2 гвоздя. Можно финишных, с маленькими шляпками, а можно забивать глубоко, а потом отверстия замаскировать замазкой.
Теперь надо собрать ножки-крестовины. Берем две доски, перекрещиваем их так, чтобы расстояние между их концами было 64,5 см. Обводим место пересечения карандашом. В этом месте надо будет вынуть древесину на половину толщины доски.
Такую же выемку делаем на второй доске. Если сложить их получаются они в одной плоскости. Соединяем четырьмя гвоздями.
Точно также делаем вторую ножку для стола. Пока стол не собираем.
Устанавливаем стол
Теперь надо закрепить ножки к конструкции, на которой установлены скамейки. Их ставим на равном расстоянии от скамеек, скрепляем шпильками.
Теперь устанавливаем столешницу. Ее крепим тоже при помощи шпилек. Последний этап — покраска. Тут уж каждый делает как ему нравится.
Вариации на тему
По данному чертежу можно сделать отдельно скамейки и столик для дачи, сада. Конструкция надежная и простая в исполнении.
Стол для дачи своими руками: чертежи
Если вы считаете что изготовить ножки для стола это сложно, знайте — это не так. Простой ручной столярный инструмент, не большая координация между рукой и глазом и эти рекомендации помогут создать традиционно красивые ножки для стола для вашей мебели. На фото слева показаны Ножки Кабриоль изготовленные из грецкого ореха, но с одинаковым успехом, для их изготовления можно взять любую плотную лиственную древесину. Прежде чем взяться за реальное изготовление, я приготовил 8 брусков размером 25 х 50 мм и склеив их получил 4 заготовки (ножки) размером 50 х 50 мм.
Подбор хорошей древесины на ножки для стола.
Лучше, когда заготовка ноги имеет большой запас пиломатериала. Всегда используйте солидный запас на заготовке, по ширине не менее 1/4” и по длине на 4” больше, чем длина готовой Кабриоль Ноги, если не планируете их красить. Иначе, плохой подбор волокон испортит внешний вид ноги. Уделите большое внимание подбору структуры древесины и направлению волокон. Первый шаг — определить размеры ног. Ножки для стола бывают разных размеров, но чаще всего изготовление начинается с базовых размеров 10/4”-16/4”. Лучше, когда подготовите заготовки опор, не трогать их несколько дней, до окончательного формирования заготовки. После того, как вы определились с размером готовой ноги, нужно сделать свой шаблон. Трехмерный вид или S-кривые Кабриоль Ноги, на первый взгляд, могут показаться сложными деталями. К счастью, 2-мерный шаблон дает возможность легко разметить и разрезать 3-мерный профиль на ленточнопильном станке. Все, что останется сделать после ленточнопильного станка, немного ручной работы для точной подгонки формы ноги. Форма базового шаблона изготовлена из фанеры (ДСП) толщиной от 1/4”. Шаблон должен быть такой же ширины, как и Ножки Кабриоль и на 4” больше, чем готовая длина ноги (28”).
Макет Шаблона.
Рисовать Кривые Произвольной Формы
Теперь пришло время рисовать кривые от руки. Не торопитесь. Рисуйте изящные дуги и не бойтесь вытирать или рисовать новые. Линии, которые останутся рисуйте с помощью острия карандаша очень жирными. Тонкими линиями рисуйте их наброски, которые легко стереть, когда рисунок не нравится. Задние и передние линии ноги слегка искривлены. Распространенная ошибка — рисовать эти линии прямыми.
Изготовление шаблона.
Когда вы закончили рисовать эскиз ноги, пришел момент вырезать шаблон с помощью ленточной пилы. Обязательно , он нужен для окончательного формирования шаблона.
Наждачной бумагой выровняйте опиленные края шаблона, по линии эскиза. Ровняя контуры линий, можно тонко настроить кривые линии. Помните, что это шаблон и он требует к себе особенного подхода.
Переносим Шаблон на Заготовку.
Перед нанесением разметки с шаблона на ногу, еще раз проверьте направление волокон и структуру древесины, в торце каждой ноги стрелкой укажите на какие из двух сторон будет нанесена разметка. Положите все заготовки в одном месте и в одном направлении, это поможет в дальнейшем избежать путаницы.
Положите ногу на ровную поверхность и карандашом перенесите контуры шаблона на указанные две стороны ноги. Проверьте правильность переноса шаблона.
Определите контрольную точку на ребре заготовки. От верхнего края заготовки отмеряйте расстояние, обычно к точке наибольшего прогиба линии и с двух сторон сделайте промеры расстояния от точки до кривых линий. Одинаковые показатели свидетельствуют о правильном переносе размеров шаблона. Это расстояние нужно будет и в дальнейшем, когда будем формировать ногу. В этом же месте, с двух сторон, оставляем небольшую перемычку (мост).
Вырезаем Форму Ноги.
Вырезаем ленточной пилой профиль передней и задней части первой стороны ноги. Обязательно оставляйте мосты нетронутыми.
Когда вырезали переднюю сторону и заднюю часть ноги, были удалены многие разметки линий на второй стороне ноги. Эти линии нужны будут когда будем вырезать вторую сторону. Приложите шаблон и дорисуйте линии.
Переверните заготовку на 90 градусов и сделайте рез второй стороны ноги. Обратите внимание, как мосты поддерживают основание ноги во время резки. Вырезайте аккуратно. Цель — снять как можно больше материала, так чисто, как это возможно. Это позже уменьшит количество ручной работы.
Мосты отрезаются после того, как профиль ноги был полостью сформирован.
Вот ножки для стола после пропилов на ленточной пиле. Как видно, кривые и общая форма у изделий есть, просто они нуждаются в определенной доработке. Вот где начинается интересное.
Рисуем Модельные Линии
Отмечаем на первой стороне линии моделирования, они нужны будут для окончательного формирования ноги. Наносите метки карандашом со середины лодыжки в нижней части заготовки. Держите карандаш на расстоянии, равном половине толщины лодыжки. Используйте свой средний палец, как глубиномер и нарисуйте линию, которая будет параллельна всем четырем граням на профиле. Необходимости в точной разметке модельных линий нет. Помните, что это всего лишь рекомендации.
Разметка модельных линий на второй стороне выполняется тем же образом, как и на первой стороне.
Форма Пятки Ноги
Формирование пятки ноги. Во-первых, подпилите четыре угла с помощью ручной пилы. Вырезайте по кругу.
Остатки обрезанной древесины удалите стамеской. Сгладить контур помогут рашпиль и наждачная бумага. Установив заготовку в тиски с деревянными губками — это отличный способ, он держит ногу в одной позиции и не повреждает ногу.
Все мы знаем, что стол - предмет мебели с плоской столешницей, одной или несколькими ножками. Некоторые распространенные типы этой мебели: обеденный стол, который используется, чтобы принимать пищу; журнальный стол, он применяется в жилых помещениях для размещения на нём предметов или легких закусок; стол-тумбочка, который нужен, чтобы поместить на него будильник и лампу. Отдельно стоит упомянуть складные конструкции, пользующиеся популярностью в нашем современном мире минимизации и мобильности. Ножки у этих столов могут быть самой различной формы и высоты, иногда их изготавливают в виде невиданных зверей или птиц. Эти ножки формируют стиль столов, их облик. Они могут быть как металлические, так и деревянные. И, конечно же, их можно сделать самому, своими руками.
Немного о дизайне
Если принято решение изготовить резные ножки стола своими руками из дерева, нужно начать с выбора дизайна. Изучить мебель в магазинах, посмотреть интерьерные журналы, а, может быть, и посетить какой-нибудь музей. Надо учиться замечать интересные, а и иногда уникальные резные модели, которые можно скопировать.
Далее стоит нарисовать свой замысел. Сначала не стоит даже задумываться о размерах, важно уловить нужные пропорции. Затем можно попробовать изготовить бумажный шаблон, который будет соответствовать идее ножки. Размеры ножек могут быть различными, в зависимости от стола, который планируется сделать. Если сказать другими словами, обеденный стол обязательно отличается по высоте от журнального столика. Используя грубые размеры, надо выяснить, сколько древесины может понадобиться. Внимание! Всегда лучше приобретать материал в немного большем количестве, на всякий случай.
Вот какие шедевры можно сделать:
- Переплетённые особым образом опоры из березы - это нестандартно, а поэтому просто невероятно! Этот небольшой столик очень легко собрать своими руками без каких-либо инструментов. Такому столу найдется место в любом современном интерьере.
- Не менее красивый стол был придуман дизайнером Джорджем Халаби, который вдохновился колоннами древней архитектуры после посещения музея в Лондоне. Мастер сформировал и вырезал каждую ножку вручную. Импровизируя, он рисовал на дереве мелком и карандашом. Каждая опора уникальна! Была найдена необычная текучая форма для всех элементов. Интересно, что дизайнер сумел придать столу отличную устойчивость.
- Жизнь, как сказка, только не хватает столов на «курьих ножках»? Да, пожалуйста! Ножки такого уникального творения изготавливаются вручную из хорошо высушенной древесины грецкого ореха. Каждая из них имеет 4-ре отверстия для винтов.
- Если кто-то решил сделать резные элементы «под старину», это потребует много труда, но такой стол будет служить веками. Мебель на гнутых резных опорах вдохновит ни одно поколение людей, чего нельзя сказать о некоторых современных формах мебели.
Способы оформления ножек
Ножку стола можно произвести своими руками так, что она будет произведением искусства. Просто потому, что наши предшественники были не умнее нас, а значит, мы тоже можем сделать красивые резные или шикарно украшенные элементы, используя существующие методы:
- Декоративный карвинг - формирование поверхности зубилом или другими острыми инструментами. Изящные резные узоры, которые можно сделать, замысловатые рисунки викторианской эпохи, показывают непревзойденный талант мастера.
- Инкрустация. Она также создается резцами. Слоновая кость и перламутр всегда были популярным выбором в инкрустации. Чем дороже декор, тем более ценный предмет мебели получается в целом.
- Золочение. Это покрытие изделия драгоценным металлом, таким как сусальное золото. В отличие от инкрустации, в этом процессе резьбы нет. Бронза и медь тоже являются металлами, используемые для декорации поверхности.
- Восточная лакировка - кропотливый процесс. Стол с такой отделкой сыграл заметную роль в викторианскую эпоху. Подлинный восточный лакированный антиквариат может содержать до двухсот слоев лака.
Резные деревянные детали, позолота, инкрустация своими руками - это всего лишь несколько способов украшения, которые придают мебели свой фирменный стиль.
Мастерим на токарном станке
На токарном станке своими руками можно сделать почти любой предмет мебели. Если планируется изготовить резную ножку, нужно будет подготовить дерево - стоит убедиться в том, что имеется достаточно толстый брусок для резьбы, а у заготовки нет никаких недостатков, которые могут повредить конструкцию. Конечно, нужно соблюдать все меры безопасности, станок должен быть подключён правильно.
С запроектированного рисунка на древесину, путем маркировки, наносят расстояния для каждого разреза. Это нужно для создания формы, которую запланировали сделать. После того, как брусок размечен, можно формировать получившуюся ножку стола. Для измерения толщины среза используют штангенциркуль. Когда первые разрезы готовы, в соответствии с требуемой глубиной, применяется полукруглое долото и начинается формирование конструкции.
После того, как вырезается одна ножка, по такой же схеме нужно сделать 3 другие ноги заданного размера и формы. Работая долотом, его равномерно перемещают по всей обрабатываемой детали. Когда кривые уже сформированы своими руками, требуемая конструкция почти готова. Для доработки ножек, чтобы сгладить заготовки и придать им круглую форму, используется наждачная бумага. Нужно включить токарный станок и просто приложить наждачную бумагу, чтобы двигать её вперед и назад.
После того, как каждая деталь готова, нужно применить морилку, лак или другое предусмотренное покрытие, чтобы закончить работу. Обычно лакируют в несколько слоёв. Теперь можно создавать стол, прикрепив ножки винтами к столешнице.
В стиле «кабриоль» с резьбой
Можно изготовить конструкцию ножек, которую использовали ещё древние китайцы и греки. В Европе она стала модной в самом начале 18-го века, когда её включили в криволинейные стили мебели, производимой во Франции, Англии и Голландии.
Сегодня подобную форму намного легче создать своими руками, чем раньше, ведь есть электрические инструменты, ускоряющие работу. В любом случае, резные гнутые ножки должны быть изготовлены из цельного куска древесины без сучков и сердцевины, а не из ламината.
- Первым шагом в производстве является подготовка шаблона, нарисованного на оргалите или картоне. После чего можно приступать непосредственно к работе.
- С шаблона рисунок переносится карандашом на две смежные стороны бруска дерева. Точность и правильность разметки очень важны.
- Затем форму аккуратно выпиливают.
- Резные ножки из дерева помещаются в зажимы и, при помощи рашпилей, их начинают закруглять.
- Потом ножку шлифуют. Цель - добиться гладких, плавных линий. Идеально круглые формы - итог работы настоящего мастера.
- Далее, когда все 4-ре элемента мебели изготовлены своими руками, на них наносится резьба.
- Резьбу производят по рисунку специальным ножом. Это, пожалуй, самый старый способ работы с деревом.
