Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

При наличии на вашем приусадебном участке линий электропитания, можно облегчить себе работу по подъему воды для абиссинского колодца.

Поскольку глубина такого источника водоснабжения довольно невелика, то подъем из него воды производится поверхностным насосом, входной патрубок которого опускается в трубу до уровня заполнения ее водой. На окончании входного шланга такого насоса необходимо установить дополнительную фильтрующую сетку.

Также подъем воды из колодца абиссинского типа можно осуществлять при помощи погружного насосного устройства. Однако такой способ обойдётся дороже, чем использование поверхностного устройства. Причина – высокая стоимость погружных насосов с небольшим диаметром корпуса. Это достаточно узкоспециализированное оборудование, предназначенное для откачки воды из глубоких скважин на известняк или из артезианских скважин.

Обустройство круглогодичной работы абиссинского колодца

Если вы проживаете в загородном доме или на даче постоянно, в том числе и в холодное время года, то имеет смысл задуматься над круглогодичной работой колодца абиссинского типа.

Основной проблемой эксплуатации насосов и скважин в зимний период является низкая температура на поверхности земли. Она может вывести из строя как трубопроводы водоснабжения, так и насосное оборудование.

Для предотвращения замерзания трубопровод, подающий воду от колодца до обогреваемых помещений, а также качающий воду насос необходимо размещать либо в строениях с постоянной плюсовой температурой, либо в специальной ёмкости — кессоне.

Может представлять собой как заглубленное ниже уровня промерзания почвы капитальное сооружение, так и готовую конструкцию из железа или пластика, обычно в виде бочонка, также заглубленную в землю. Нижний край кессона необходимо расположить ниже линии промерзания почвы, на таком же уровне следует разместить и трубопровод водоснабжения вашего дома. Кессон может иметь дополнительный уплотнительный слой, изготовленный из материалов, невосприимчивых к воздействию грунта. Трубопровод водоснабжения может иметь как пассивный утепляющий слой, так и активную систему отопления, например, на основе греющего кабеля.

Как видите, самостоятельная постройка колодца абиссинского типа и сопутствующей инфраструктуры вполне под силу даже людям с минимальными технологическими навыками. При небольших стартовых затратах, абиссинский колодец вполне может стать источником постоянного автономного водоснабжения для бытовых нужд вашего дома, а при проведении дополнительной источником питьевой воды.

Чтобы более подробно ознакомиться с процедурой самостоятельного строительства абиссинского колодца, вы можете посмотреть обучающее видео.

Видео — Абиссинский колодец своими руками – технология

Перед тем как сделать абиссинскую скважину своими руками, нужно определить ее расположение, подготовить необходимые оборудование и материалы, заранее озаботиться нарезкой резьбы на соединяемые детали, верно выбрать трубы. Для разведки целесообразно нанять специалистов. Если для устройства абиссинского колодца потребуется покупать абсолютно все, проще заказать «Иглу» (еще одно название абиссинской скважины) под ключ.

Обратите внимание! Дебит скважины целиком и полностью зависит от насыщенности пласта, а он, в свою очередь, от подпитки. Дебит «Иглы» можно считать непредсказуемым.

Определение места водозабора

Абиссинскую скважину можно полностью сделать своими руками, но определение места водозабора нужно доверить специалистам, если вы не хотите превратить свою землю в дуршлаг, но так и не найти воды.

Наличие на участке соседа пяти колодцев и трех скважин не гарантирует того, что при первом же бурении вы обязательно найдете воду на своей земле. В этом видеоролике показано, что произошло без разведки.

Народные приметы, клюющие лозы, спящие «на воде» собаки - все это из области предположений. Никакая собака не покажет, где вода - в песке или в глине. Лоза не определит глубину залегания водоносного пласта, а она не должна превышать 8 м.

Еще один фактор в пользу разведочных работ - грунт. Если верхние пласты (это не определить визуально некомпетентному человеку) состоят из валунов, сыпучие или, по прихоти природы, известняковые, то бурить традиционным способом (садовым буром) невозможно.

Оборудование для устройства скважины

Для устройства абиссинского колодца своими руками понадобятся:

• садовый бур (диаметр не более 150 мм);
• 10-метровая труба или несколько буров (для наращивания);
• инструменты: сварочный аппарат, болгарка, газовые ключи (2 шт.), дрель, кувалда, молоток;
• блины для штанги (до 40 кг; ими забивают трубу в песок);
• для обсадной трубы: комплект труб (на расчетную глубину) с нарезанной с обеих сторон резьбой;
• для фильтра: метровый кусок нержавеющей сетки (плетение - галунное) шириной 160 мм, труба длиной 1000 мм и диаметром 26,8 мм, 2 м проволоки (диаметр - 2–3 мм)
• болты, гайки, саморезы, хомуты (размер - 32), муфты из стали (по количеству труб) и чугуна (3–4 шт.);
• насос или насосная станция, обратный клапан, трубы ПНД.

Резьбу на трубы (если не возьмете готовый комплект) вам нарежут в любой профильной мастерской. Недостающие инструменты придется взять у соседей или в аренду. Все остальное легко купить на рынках.

Бур в работе. Устройство без двигателя с ручным приводом

Трубы для абиссинской скважины

Есть 4 вида труб, используемых для устройства абиссинской скважины:

• полипропиленовые или ПНД;
• стальные (нержавеющая);
• стальные (оцинкованная);
• стальные (черная).

Выбор зависит от нескольких факторов, в том числе от интенсивности эксплуатации абиссинской скважины и ее производительности. По цене самые дешевые - черные трубы, за ними - оцинкованные, трубы из нержавейки - самые дорогие.

Полипропиленовые и ПНД трубы

Полипропиленовые и ПНД трубы широко применяют в устройстве инженерных сетей централизованного водоснабжения. Они не ржавеют, не оказывают практически никакого воздействия на воду, тем не менее не получили широкого распространения как материал для «Иглы». Проблема в том, что их без участия специалистов почти нереально забить в пробуренную скважину. К тому же большинство абиссинских колодцев устраивают в поливочных целях, и качество воды не имеет решающего значения. Использование материала регламентируется СанПин.

Трубы из нержавеющей стали

Если воду вы планируете все же употреблять в пищу, трубы из нержавеющей стали - лучший вариант для абиссинской скважины. Посуда из нержавейки тому подтверждение. Единственный недостаток этих труб - высокая стоимость. Однако когда речь идет о здоровье, вопрос даже не встает.

Оцинкованные трубы

Оцинкованные трубы как материал для абиссинского колодца получили широкое распространение в последние пару десятков лет. Их использование регламентируют СНиП 2.05.06-85 и СНиП 3.05.01-85 (в части соединения; запрещает нагрев). При устройстве подземного трубопровода (чем по сути и является абиссинская скважина) необходимо выполнить защиту (анодная, катодная) от коррозии.

Важно! Надо понимать, что коррозия - не только ржавчина. Оцинковка защищает железо, но сама без защиты корродирует. Железо - катод - притягивает ионы водорода, содержащиеся в воде. Они принимают электроны и разряжаются. Разделенные потоки ионов способствуют протеканию процесса растворения оцинковки. Покрытие в полном составе - кадмий, магний, мышьяк, свинец, сурьма, цинк - будет годами смешиваться с водой.

Оцинкованные трубы для абиссинской скважины стоит выбирать, если воду вы будете использовать только в технических целях. Защитив сами трубы, защитить фильтр не удастся: острый наконечник, отверстия, нарезка резьбы - при изготовлении все это требует нагрева или создает его. Даже если вы планируете никогда не пить добываемую воду, но поливать ею огород, то напитаете смесью вредных веществ помидоры, а помидоры накормят вас. Земля работает как естественный фильтр, но до поры до времени (вещества демонстрируют устойчивую тенденцию к накапливанию).

Черные стальные трубы

Обычные стальные трубы - самый распространенный и самый дешевый вариант. Он идеален для скважин с хорошей производительностью, где трубы наполнены водой постоянно. Когда труба полна, внутри нет воздуха, и корродирует только ее внешняя сторона. При длительных простоях коррозия обретает агрессивный характер и прогрессирует, съедая трубы изнутри.

Фильтр для абиссинской скважины

На конец дюймовой (33,5 мм) трубы нужно приварить острый наконечник. Можно еще проще - заострить трубу, сплющив ее конец кувалдой (это и будет «игла», давшая обиходное название скважине). Далее надо сделать в трубе отверстия: нарезать болгаркой щели (длина 20–25 мм) на расстоянии 15–20 мм друг от друга с обеих сторон трубы или просверлить со всех сторон расположенные в шахматном порядке 13-миллиметровые отверстия с расстоянием между ними в 40–50 мм. Отверстия должны занимать 800 мм длины трубы.

Если отверстия делают болгаркой, сначала на трубу наматывают проволоку, затем накладывают фильтровую сетку и закрепляют ее хомутами через каждые 80–100 мм. Если есть опыт, сетку можно припаять (только оловянный припой! никакого свинца) или приварить (если труба не оцинкованная).

Если отверстия просверлены, сначала накладывают сетку, а потом обматывают ее проволокой по всей длине. На концах проволоку крепят саморезами.

Готовые фильтр и комплект труб с муфтами. Их можно купить, а не мастерить

Фильтр нужен обязательно, несмотря на множественные видеоролики и изображения наконечника «иглы» без фильтра (просто пики, без отверстий), опубликованные в Сети. Без фильтра скважина забьется очень быстро.

Бурение абиссинской скважины на воду

В процессе задействуют садовый бур. Длина его ничтожна, потому бур наращивают либо трубами, либо такими же бурами. Наращивать можно в процессе бурения, остановив оборудование (или просто перестав крутить ручку, если механизм ручной).

Вот и вся технология: просто бурите вертикальную скважину до песка.

В этом видео наглядно показан процесс бурения: видно, как пошла глина, а потом уже песок.

Достигнув песчаного пласта, бурение прекращают, поскольку дальнейшее углубление не имеет смысла: плывун (песок + вода) заполнит скважину.

Забивание обсадной трубы

К трубе нужно присоединить фильтр: для этого используют муфту; резьбу обматывают лентой ФУМ для достижения герметичности. Трубу с фильтром (колонну из нескольких труб) опускают в скважину и банально забивают, используя тяжести и физическую силу. Нужно вбить трубу на полметра в песок. Затем налить в нее воды.

Если вода ушла, все в порядке, - можно монтировать насосную станцию, ручной или бензиновый насос (согласно инструкции к выбранному оборудованию). По скорости ухода воды можно определить производительность скважины: вода приходит так же, как уходит.

Готовая абиссинская скважина с установленным насосом

По окончанию монтажа скважину нужно прокачать. Сначала не будет идти ничего, потом пойдет чуть ли не глина, но постепенно вода станет чистой.

Если водоносный пласт залегает низко, устраивают кессон, чтобы заглубить насос. Отсюда пошло название «абиссинский колодец»

Видео: бурение абиссинской скважины в доме

Устройство абиссинской скважины в доме возможно. Наглядный пример на видео

Так же наглядно представлены ямы разведывательных скважин. Без разведки горе-бурильщик рискует расковырять фундамент и не найти воды.

Важно! Перед тем как сделать своими руками в доме абиссинскую скважину, обратитесь к специалистам: они проведут геологическое исследование на предмет обнаружения водоносного пласта. Насос создает ощутимый шумовой фон - это тоже нужно учесть.

Как видим, самостоятельно сделать абиссинскую скважину не так уж сложно (при наличии инструментария). Трудность заключаются лишь в определении ее местоположения, но эта трудность серьезная, поскольку при ошибке все действия и затраты окажутся напрасными.

Если для частного дома или дачи необходим стабильный источник снабжения чистой водой, то с этим сможет справиться недорогой абиссинский колодец. Построить его легко, и он способен поставлять достаточное количество воды – 1-3 кубометра в час. Если вы считаете, что такого объема воды недостаточно, то ничто не помешает устроить второй колодец. В этой статье мы опишем технологию строительства абиссинского трубчатого колодца.

Как он устроен

Абиссинский колодец по своей конструкции - это скважина, которая создается с помощью забивания на подходящем месте металлических отрезков труб 25 мм, 1 – 2 м длиной. Между собой трубы соединяются резьбовыми муфтами с герметизацией силиконом или сантехническим льном. После этого монтируют самовсасывающий насос, с помощью которого можно создать разрежение в трубе, и таким образом выкачивают воду.

Сделать абиссинский колодец своими руками несложно и для его устройства нет необходимости использовать громоздкую спецтехнику, можно даже его забить на веранде, в гараже, подвале и даже на кухне. Ниже мы дадим инструкцию по его установке.

Где возможно строительство

Устраивать такой колодец необходимо на участках, где водоносный пласт находится в пределах 4 – 8 м глубины или в местах, где до 15 метров есть достаточное давление в водоносном слое, которое сможет поднять воду на глубину 7 - 8 метров. Если вода из пласта поднимается немного ниже 8 м, то можно просто установить насос, заглубив его в грунт.

Грунт на участке устройства скважины не должен содержать крупной гальки или камней. Кроме того он должен быть нетвердым.

Основная часть абиссинского колодца – перфорированная труба с головкой (наконечником-клином), и фильтром. Наконечник должен быть по диаметру больше на 20-30 мм. Желательно изготовить фильтр из металла, такого же, как и материал из которого изготовлена труба: это снизит уровень электрохимической коррозии. Сверлят в трубе отверстия 6 - 8 мм диаметром по длине трубы на 0,6–0,8 м. На этом участке трубы наматывают с зазором 1–2 мм проволоку для свободного прохода воды. После намотки проволоку припаивают к трубе в нескольких местах и по концам проволоки. После чего с помощью пайки закрепляют сетку полотняного плетения из цветного металла или нержавейки.

Для углубления труб применяют различные устройства, однако лучше предварительно вырыть яму 0,5-1,5 м, после чего пробурить скважину на 1-1.5 м. Первую трубу с закрепленным фильтром и наконечником вставляют в скважину, выравнивают ее по вертикали и вокруг утрамбовывают грунтом, чтобы труба не сдвинулась при забивании.

Следить за вертикальностью необходимо и во время углубления трубы.

Часто для углубления труб используют копр, но можно использовать и другие приспособления. Углубление трубы колодца металлическим прутом диаметром 16-22 мм, вставленном в трубу, состоит в поднимании прута на 1 м высотой и нанесении резких, вертикальных ударов по наконечнику. В результате практически вся нагрузка приходится на наконечник. Можно удлинять прут по мере углубления скважины, а можно закрепить гибкий трос в верхней части металлического прута. Этот способ называют ударно-канатным.

Желательно закалить нижнюю часть прута, чтобы предотвратить его расклепывание или при необходимости снимать расклепанный металл по прошествии времени.

Технология углубления труб для абиссинского колодца следующая: необходимо использовать бабку весом 25–30 кг, это приспособление поднимают за ручки вверх и резко опускают, ударная нагрузка должна приходиться на насадку, закрепленную на трубе-подбабок. При углублении скважины, насадку перемещают вверх по трубе и, если потребуется, навинчивают очередную трубу.

Если неизвестна глубина водоносного слоя, то когда труба будет забита на 4 - 5 м, периодически проверяют, не появилась ли вода. Если у вас тонкий водоносный пласт и неизвестно на какой глубине он находится, то можно забить трубу ниже и не получить воду.

Если наконечник находится в водоносном слое, то начинается водопоглощение, это, можно определить, наливая воду в трубу – быстро уходящая вода, говорит о том, что можно подключать насос и прокачивать воду в скважине.

Если абиссинский колодец устанавливать в глинистых грунтах, то может сильно загрязниться сетка фильтра, и можно не понять, что попали на водоносный слой. В этом случае лучше не торопиться и при появлении даже минимального количества воды в скважине нужно прокачивать, а если есть можно, то промывать фильтр, проходя каждые 0,5 м. Для этого используют электронасос, в трубу вставляют шланг и промывают сетку чистой водой.

Для подъема воды используют электрический самовсасывающий насос. Еще можно использовать поршневой насос. После монтажа насоса и прокачки скважины вокруг трубы устраивают глиняный замок и делают отмостку из бетона. Время, необходимое на устройство абиссинского трубчатого колодца, составляет около 5-10 часов, и в большинстве случаев зависит от характера грунта и глубины расположения водоносного пласта.

Абиссинский колодец будет служить 10-30 лет, срок зависит от водоносного пласта, качества выполнения работ и от использованного материала. Воду можно качать непрерывно из скважины несколько часов, производительность колодца обычно составляет 1-3 м куб. воды в час.

Видео

Предлагаем вашему вниманию видеоролик, посвященный бурению и установке абиссинского колодца

Время чтения ≈ 4 минут

Не всегда есть возможность обеспечить загородный дом центральным водоснабжением. Есть несколько других возможностей наладить подачу воды, подходящей для питья и хозяйственных нужд. Одна из них - это бурение абиссинской скважины, а как ее обустроить, можно узнать из данной статьи.

Что это такое?

Что такое абиссинский колодец? Так называется неглубокая скважина (не более 9 метров), воду из которой можно поднимать насосом. Впервые так получать воду стали англичане, когда совершали поход в Абиссинию. По-другому такой способ можно называть трубчатым, так как в основе – железная труба. А также – нортоновским – по фамилии создателя.

Данный способ добычи воды не всегда приемлем. Для этого водоносные слои должны проходить в верхней песчаной части. Поэтому перед земляными работами лучше проконсультироваться со специалистами или расспросить соседей. Скважина такого типа легко роется только в песчаном грунте, если почва каменистая, надо делать обычную скважину.

Особенности конструкции абиссинского колодца

1. Труба для подачи воды (она сборная, поэтому нужны муфты и уплотнители для стыков).
2. Закаленный стальной наконечник (игла).
3. Фильтр.
4. Клапан на входе.
5. Насос.

Нюансы конструкции отражены на чертеже.

Особенности сооружения такого колодца

Надо пробить грунт, для этого берут трубу диаметром от 25 до 75 мм и вбивают ее в землю. Перед тем, как ее вгонять в грунт, надо просверлить в ней отверстия. Их делают диаметром 10 мм, отступают 50 мм друг от друга с соблюдением шахматного порядка. По-другому нельзя, иначе жесткость станет хуже. Между рядами отверстий оставляют расстояние 50 см.

Трубу снабжают сеткой из нержавейки или из пластика. Ее предназначение - задерживать частицы песка, чтобы не произошло заиливание. Сетку лучше припаять особым флюсом либо оловянным припоем. Это исключит отравление воды. Получается своеобразный фильтр для абиссинского колодца.

Конец трубы оснащается заостренной частью — иглой. Ее длина от 20 до 30 см. Схема наглядно иллюстрирует особенности данного элемента. Такая конструкция нужна для облегчения хода трубы в грунте.

Абиссинская скважина забивается только после прохождения верхнего сухого слоя грунта. Этот процесс выполняется садовым буром. Трубы будут вбиваться в почву по очереди, составляющие соединяются в процессе. На видео показаны основные моменты по созданию такой скважины.

Первую трубу вгоняют с помощью чугунной бабы, далее работу ведут с помощью рамочного бура. Когда первая труба полностью вошла в землю на трубу следует навинтить новую. Если абиссинский колодец из пластиковых труб, следует использовать другой метод соединения — вплавливание. Стыки закрываются герметичными прокладками, чтобы исключить подсос воды.

Когда водоносный слой достигнут, работы завершают и сильной струей воды прочищают фильтрующий элемент. Затем монтируют насос и начинают откачку воды до тех пор, пока вода не станет прозрачной.

Как правильно выбрать место?

Данный тип колодца опасен тем, что вода может загрязняться сточными поступлениями. Поэтому выбирать под скважину место надо как можно дальше от любых зон, где в изобилии имеются стоки. От септика расстояние должно быть не менее 20 метров. Это при мелкозернистой почве, которая отлично очищает воду. Если же почва крупнозернистая, расстояние увеличивается еще в 2 раза.

Если встал вопрос, как сделать абиссинский колодец своими руками, чтобы вода в нем была чистой и безопасной, надо знать, что глубину колодца следует иметь не менее 4 метров. Если вода пошла раньше, это значит, что это почвенные воды, в которых содержится много опасных примесей.

Преимущества абиссинской скважины

Данный тип колодца имеет ряд преимуществ:

• на фото видно, что работы проводятся без спецтехники, много помощников тоже не надо;
• конструкция занимает немного места;
• насос можно устанавливать в подсобном помещении;
• труба исключает попадание почвенных загрязненных вод;
• работы проводятся быстро;
• затраты минимальны.

Видео бурения абиссинского колодца своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели. Начнем рассказ об организации водоснабжения загородного участка с помощью устройства скважины-иглы или абиссинского колодца. Такого рода скважины обычно делают своими руками, поскольку специальное оборудование для устройства скважины не требуется.

Данная статья является квинтэссенцией личного опыта автора и сотен проштудированных страниц на профильных форумах и является не теоретическим материалом, а практическим руководством. Как говориться, умный человек способен научиться на чужих ошибках.

Что понадобиться для устройства абиссинского колодца

Итак, начнем. Будем говорить о классической схеме монтажа скважины иглы: забивании в грунт.

Для забивания абиссинского колодца нам обязательно понадобится:

• игла-фильтр
• комплект труб с резьбой
• муфты для соединения труб
• сантехнический лен и паста для использования в резьбовых соединениях
• два трубных сантехнических ключа
• насос для прокачки скважины
• инструмент, которым будет осуществляться забивание (о вариантах расскажем ниже)

Дополнительное оборудование, которое может понадобиться:

• Трубный клупп или плашка для нарезания резьбы (если при забивании резьба испортится)
• Два гидравлических домкрата, если потребуется поднять колонну труб колодца

Прежде чем приступать к изложению личного опыта, напомним основные принципы абиссинского колодца.

Диаметр скважины небольшой – обычно от одного дюйма до двух. Такой диаметр не позволяет опустить насос внутрь скважины, и выкачивание воды происходит поверхностными насосами – сначала при прокачке ручной колонкой, затем, после прокачки скважины, можно переходить на электрический насос, обязательно самовсасывающий.

Поднять воду из абиссинского колодца можно только если зеркало воды находится не глубже 9 метров. Если динамический уровень скважины окажется ниже восьми-девяти метров от уровня насоса, поднять такую воду можно будет только разместив насос в кессоне (яме), уменьшив таким образом глубину всасывания до нужной величины. При этом нужно учитывать, что паспортные 9 метров всасывания может показать только самый качественный самовсасывающий насос.

Важно обеспечить полную герметичность магистрали от всасывающего воду фильтра по насоса – если хотя бы в одной муфте при забивании образуется свищ, засасывания воды с глубины не произойдет.

Скважина-игла представляет собой трубу небольшого диаметра, обычно внешним диаметром 1 дюйм (на строительных рынках и металлобазах маркируется как 25 труба – по внутреннему диаметру) и 1 ? дюйма. Дело в том, что колонна – скважина будет забиваться в землю без всякого бурения, а забить трубу бОльшего диаметра бывает крайне сложно.

Как устроен фильтр скважины-иглы

Самый первый и важный элемент скважины-иглы – фильтр. Он изготавливается следующим образом: берется отрезок трубы блинной 1,2-2 метра, размечается метровый отрезок под будущий фильтр. На этом отрезке насверливаются отверстия диаметром около 8-10 мм в шахматном порядке, чтобы не ослабить трубу. На конце трубы возле фильтра приваривается стальной конус, который облегчит прохождение трубы в грунте по принципу копья.

Следующий шаг – выполнить подмотку под фильтр. Задача подмотки – создать зазор между трубой и фильтрующей сеткой, которая монтируется поверх подмотки. Без подмотки всасывание воды в каждое отверстие трубы-фильтра производилось бы только через участок сетки непосредственно над отверстием. С подмоткой вода будет всасываться с гораздо большей поверхности сетки в созданный зазор, а потом – в отверстия на трубе. Таким образом, выполнив подмотку, мы существенно увеличиваем дебит скважины. Подмотка выполняется обычно из проволоки того же материала, что и фильтрующая сетка – к примеру, нержавейка к нержавейке, чтобы избежать формирования гальванической пары. В помощь Вам при выборе — таблица совместимости металлов:

При сборке фильтра обратите особое внимание на совместимость металлов: некоторые из них создают гальваническую пару, и при соприкосновении в результате химической реакции быстро разрушаются. К примеру, сделав подмотку на трубу алюминиевой проволокой, а сверху закрепив латунную сетку, через несколько месяцев Вы получите дырки в местах касания этих несовместимых металлов. Поэтому в большинстве случаев проволока и сетка берутся из нержавеющей стали, т.к. достать эти материалы легко.

Как выбрать сетку для фильтра абиссинского колодца

Сетка для скважины иглы нужна специальная – галунного плетения. На вид такая сетка – как металлическая ткань. Галунное плетение подразумевает ромбовидные ячейки – они не забиваются песчинками, которые имеют в основном форму куба. Существуют различные виды фильтрующих сеток, с разным размером ячеи – для разных песков. В идеале сетку нужно подбирать, зная фракцию песка в водоносном слое. Фильтр должен пропускать около 30-40 % песка. Тогда при прокачивании скважины мелкие фракции песка выйдут с водой, более крупные же – образуют естественный фильтр вокруг нашей иглы.

Фильтрационные сетки бывают металлические и синтетические. Самые мелкозернистые металлические сетки имеют маркировку П60 и рассчитаны на пылеватый песок. Синтетические же сетки бывают еще более мелкого плетения – до П200. При этом брать самую мелкую сетку «с запасом» не рекомендуется – чем мельче сетка, тем хуже будет дебит скважины. Мельчайший песок под напором воды спрессовывается вокруг фильтра иглы, препятствуя движению воды.

Труба разрезается на куски по 1-1,5 метра, на концах нарезается внешняя резьба. Соединяться трубы будут муфтами соответствующего диаметра. Короткие куски трубы нужны для того, чтобы удобнее было забивать ее в землю.

Какой инструмент используется для забивания иглы абиссинского колодца?

Кувалда

Самый простой и варварский способ забить иглу – кувалдой. Если у Вас есть опыт аккуратного обращения с этим могучим инструментом, возможно даже всё закончится хорошо и никакое резьбовое соединения у Вас под землей не треснет. Плюсы данного способа – кувалду легко найти, не нужно заморачиваться со специальным оборудованием для забивания. Минусы – при ударах кувалдой невозможно направить всю энергию удара вниз, строго по оси скважинной иглы. А значит, труба будет гнуться набок, плющится. Нагрузка на резьбовые соединения увеличивается. Если Вы приняли решение забивать иглу кувалдой, не бейте по куску трубы, который засаживаете в землю. Накрутите на трубу стальную муфту и используйте кусок трубы с резьбой, ввинтив ее в муфту. Такие наконечники трубы продаются в строительных магазинах под наименованием «резьба» и стоят копейки. Сплющили одну – заменили и продолжили забивать дальше.

Бабка и подбабник

Забивка бабкой – болеет предпочтительный способ. Конструкция бабки может быть различной. Чаще всего это толстостенная труба, один из торцов которой заварен. Сбоку к ней привариваются ручки, для утяжеления можно приварить любой железо. Вес бабки обычно составляет 20-50 кг. На верхний конец забиваемой трубы также через муфту прикрепляется «подбабник» — кусок трубы с резьбой, по которому и будет приходиться удар. Бабка в таком исполнении надевается на забиваемую трубу, и далее поднимается на 40-60 см и бросается вниз. Поскольку бабка полностью одета на забиваемую трубу, она движется почти идеально вверх-вниз, и вся энергия удара продвигает иглу к цели.

Есть еще один вариант конструкции бабки. Это тяжелый цилиндр с отверстием ненамного больше диаметра забиваемой иглы. На забиваемую трубу навинчивается муфта, в нее ввинчивается следующая такая же труба. Эта труба при забивании будет направляющей для движения вверх-вниз бабки. А ударятся она будет в подбабник – стальной цилиндр, плотно одетый на трубу иглы, и упирающийся в муфту, которая имеет диаметр на несколько мм больше иглы. Бабка поднимается и кидается вниз на подбабник. Тот в свою очередь толкает колонну труб вниз.

Отметим очень важный факт – чтобы не повредить резьбу на трубах и муфтах, нужно длину резьбы на трубах подобрать таким образом, чтобы трубы, вкрутившись в муфту, состыковались внутри нее. Таким образом, нагрузка от ударов бабкой придется не на резьбу, а на торцы труб.

Прут

Забивание иглы прутом также очень распространено. Прут нужен такой толщины, чтобы он свободно входил внутрь трубы абиссинского колодца. Бить прутом мы будем по нижней части опускаемой колонны труб – в обратную часть конуса, который венчает фильтр. Конус должен быть крепко приварен к трубе-фильтру. Постепенно, по ходу опускания колонны, можно удлинять пруток (сваркой, или заранее предусмотрев соединение прутков на резьбе). Если масса прутка достаточная для ударов, а его длина уже меньше опускаемой колонны, можно привязать к нему стальной тросик и забивать иглу, поднимая прут внутри колонны труб за этот трос и бросая его с высоты. Забивание прутком считается более предпочтительным с точки зрения сохранности резьбовых соединений труб.

Забивание скважины иглы перфоратором или отбойным молотком

К сожалению, нельзя упростить себе задачу, применив электроинструмент. Виной тому – большая масса опускаемой колонны из труб. Перфоратор и отбойник будут просто отскакивать от имеющей бОльшую массу конструкции. Этот факт проверен уже не раз, не стоит терять время.

До какого уровня забивать иглу?

Иглу забивают вглубь, пока фильтр не окажется в водоносном слое. В идеальном случае это крупный песок или галька, но обычно водонос представляет собой мелкий песок. Как мы уже ранее упоминали, воду из скважины можно поднять только с глубины 8-9 метров. Значит ли это, что бить скважину глубже 9 метров бессмысленно? Конечно, нет. Важна не глубина скважины, а уровень воды в ней. Опытные бурильщики знают, что вода второго водоносного горизонта часто поднимается до уровня УГВ (уровень грунтовых вод). Бывает даже, что с глубины скважины 15-30 метров вода идет самоизливом.

Второй вопрос при забивании иглы – как не пропустить водоносный слой? Есть простой способ. Каждые полметра при забивании в трубу иглы подливают воду. Если фильтр находится в водоносном слое – вода будет быстро уходить в трубу. Здесь главное, чтобы при прохождении слоя глины сетка не забилась ею. Иначе Вы просто не поймете, что попали в водоносный слой. Через забитую глиной сетку вода не будет уходить в любом случае.

Есть еще один способ определить, в каком слое находится фильтр иглы. Когда Вы забиваете иглу, верхнюю трубу постоянно, каждые 10-20 ударов, нужно подкручивать трубным ключом по часовой стрелке. Этим мы компенсируем самораскручивание резьбовых соединений колонны. Если удается прокрутить колонну полностью, чтобы и фильтр двигался в грунте, несложно услышать трение грунта о конус фильтра.

Так, глина при проворачивании фильтра практически не издает звука, крупный песок отчетливо скрипит, галька – скрежещет.

Что делать, если сетка фильтра забилась глиной или труба при забивании забилась песком

Если сетка фильтра абиссинского колодца забилась глиной, прочистить сетку фильтра можно, подав в трубу воду под давлением. Она размоет глину. Если же промывка не поможет, придется доставать всю колонну и прочищать. Потом чистую иглу можно опустить в готовое отверстие без риска загрязнения фильтра.

Также часто бывает, что если сетка фильтра подобрана слишком крупная, или труба используется вовсе без фильтра (некоторые грунты позволяют использовать абиссинку и без сетки-фильтра, если водоносный слой – галька или очень крупный песок). В случае забивания трубы изнутри песком ее следует промыть, опустив в трубу узкий шланг, подавая в него воду снаружи скважины и двигая им так, чтобы поднять муть из песка в трубе. Эта муть будет выходить из трубы вокруг шланга наружу, вымывая и песок.

Как предотвратить забивание трубы песком и глиной при забивке абиссинского колодца

Есть пара способов, как избежать заполнения иглы песком и глиной. Иглу на время забивания можно заполнить солью или плотно набить веревкой. Конец веревки должен быть постоянно пропущен через все трубы, чтобы после забивания на нужную глубину просто достать ее. Естественно, эти два способа подойдут только в том случае, когда рядом есть несколько абиссинских колодцев и заранее известна глубина, на которую нужно забить иглу.

Как прокачивать скважину иглу?

Для прокачки лучше всего подходит ручной насос-колонка. Такие насосы не боятся содержания песка в воде, а включений из песка в первое время в воде будет много. В зависимости от того, насколько используемая сетка подходит к фракции песка в водоносном слое, время раскачки скважины может составлять от получаса до нескольких месяцев. При этом, еще раз повторимся, слишком мелкая сетка быстрее забьется и уменьшит дебит.

В принципе, при использовании достаточно мелкой сетки галунного (саржевого) плетения, вполне можно использовать для прокачки самовсасывающий поверхностный насос. Желательно, чтобы крыльчатка была металлической, т.к. пластмассовая быстро сточится песком.

Ручной насос еще и потому хорош, что легко справляется с первоначальным малым дебитом скважины. Электрический же насос не может работать при плохой подаче воды, столб воды в абиссинском колодце рвется, и насос перестает работать. Ситуацию можно частично исправить, поставив кран на выходе из насоса, и придушив выход воды.

Для легкого старта насоса перед ним устанавливают обратный клапан. Ни в коем случае не ставьте обратный клапан внизу колонны, он быстро засориться, а заменить его без поднятия колонны скважины будет невозможно. При этом «лишний» обратный клапан будет создавать дополнительное сопротивление при движении жидкости и «скрадывать» метр потенциальной высоты всасывания насоса.

Что делать, если соединения травят воздух, т.е. нет герметичности колонны?

Не так уж редко случается, что после забивания колонны оказывается, что вода не выкачивается, несмотря на то, что до зеркала воды недалеко. Если используется рабочий самовсасывающий насос, это означает, что имеет место подсос воздуха в магистрали, которые не позволяет создать разрежение внутри трубы и поднять воду. В этом случае рекомендуется поднять колонну труб (способ описан чуть ниже) и загерметизировать соединения. Если же сделать это невозможно, можно использовать и конструкцию «несовершенного колодца». Внутрь абиссинского колодца опускают трубу меньшего диаметра, и высасывают воду через нее. Проблема в том, что поскольку при выкачивании воды в трубе не создается разрежение, вода поступает в фильтр самотеком, а не всасывается. Из-за этого дебит скважины резко падает.

Как поднять трубы абиссинского колодца из земли

Бывает, нужно приподнять колонну из труб, если Вы проскочили водоносный слой, или необходимо полностью извлечь скважину. Это бывает сложно сделать, т.к. грунт плотно обхватывает трубы. Для фиксации трубы можно использовать специально изготовленные тиски, представляющие собой две крепкие стальные пластины, стягивающиеся болтами. Можно и просто одеть на торчащую из земли трубу подбабник или подходящую по размеру шайбу, зафиксировать ее ход вверх накрученной по резьбе муфтой, и равномерно тянуть кверху двумя домкратами, установленными с двух сторон от скважины. В глинистых грунтах можно использовать такую технику: сильно напрячь вверх колонну труб, пусть даже она не движется, и оставить так на ночь: под напряжением глина постепенно расступается и отпускает трубы.

Если есть возможность подать хорошее давление водой в скважину, это тоже может помочь, вплоть до того, что вода размоет грунт вокруг трубы скважины и будет вытекать на поверхность снаружи трубы.

Данная статья будет развиваться и дополняться. Ваши идеи и предложения просьба писать в комментариях.