Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Ограждение загородного участка, являющееся неотъемлемой частью архитектурного ансамбля, должно обладать привлекательным внешним видом, а также быть надёжным и прочным. Главную нагрузку от массы забора и воздействия природных факторов воспринимают столбы-опоры, в качестве которых используются различные материалы - профильные трубы, камень, кирпич и армированный бетон. Важно правильно выбрать материал и установить опоры забора, чтобы обеспечить устойчивость возводимого ограждения и длительный ресурс эксплуатации.

Как установить столбы для забора - особенности способов монтажа

Правильный выбор варианта установки опорных стоек для забора определяется в зависимости от конструкции ограждения, особенностей почвы и предпочтений собственника участка.

Столбы можно ударным путём забить в почву или забетонировать в предварительно подготовленных приямках.

Каждый из методов обладает определёнными достоинствами и, одновременно, имеет слабые стороны.

Забивка: преимущества и недостатки

Забивка опор для ограждения - бюджетный метод быстрого создания основы ограды.

Механизм погружения опорных столбов в грунт путём ударного воздействия заключается в забивании элементов вручную или с помощью специального оборудования для забивки.

Технология применяется на грунтах со средней плотностью и небольшими каменистыми включениями. Отдавая предпочтение методу забивки опор, важно оценить все стороны этой технологии.
Главные преимущества способа заглубления столбов ударным путём:

Технология забивки столбов имеет слабые стороны:

Бетонирование: плюсы и минусы

Традиционный способ фиксации столбов для ограждения - бетонирование опорных элементов в подготовленных приямках.

Процесс установки столбов для ограждения предусматривает выполнение ям в почве, глубина которых составляет 30% от высоты выступающей части опоры.

Способ установки опор для забора, заливаемых бетоном обладает неоспоримыми преимуществами:

• повышенной прочностью ограждающей конструкции. Независимо от влажности грунта, ограждение обладает устойчивостью и при условии правильной эксплуатации может использоваться на протяжении десятилетий;
• возможностью выдерживать массу тяжёлого ограждения. Массивный забор, изготовленный из бетонных конструкций, стальных листов, профнастила или древесины, не будет проседать под собственным весом;
• устойчивостью к коррозии забетонированных частей металлических опор. Находящаяся в затвердевшем бетоне часть металлического столба более надёжно защищает опору от коррозии, по сравнению с грунтовкой или краской, которыми покрывается металлический столб;
• сохранением целостности опор, устанавливаемых без деформаций. Отсутствие необходимости забивания столбов в грунт снижает вероятность их повреждения при монтаже;
• затруднённым извлечением из почвы столбов, залитых бетоном. Злоумышленникам проблематично вытащить опоры, не углубляясь в грунт.

Несмотря на комплекс положительных моментов, технология бетонирования имеет некоторые недостатки:

• длительность мероприятий по установке ограждения. Процесс выкапывания приямков, установки опор, заливки и твердения бетона может занять продолжительное время;
• повышенные затраты, связанные с трудоёмкостью работ и необходимостью использования бетонного раствора. Объём затрат на приобретение строительных материалов увеличивается пропорционально длине забора;
• вероятность выталкивания опорных столбов из земли, забетонированных на участках с пучинистыми почвами. Замерзающая при отрицательной температуре влага выдавливает забетонированные опоры из небольших приямков глубиной 40–60 см.

Выбор оптимального решения

До принятия решения важно тщательно проанализировать факторы риска и обдуманно подойти к выбору оптимального метода. Принимая решение по методу установки опор для забора, учтите следующие моменты:

Желание при небольших затратах оперативно установить ограждение на забитых опорах может обернуться потерей устойчивости забора и непредвиденными расходами. Строители рекомендуют отдавать предпочтение более надёжному, хотя и трудоёмкому методу монтажа - установке опор в приямки с последующим бетонированием. Однако, для временных ограждений из металлической сетки или деревянных планок, вполне можно использовать забиваемые в грунт опоры.

Забиваем столбы

Подготовка к работам: разработка схемы и расчёт

Выполнению мероприятий по забивке опор для забора предшествует разработка схемы установки и выполнение необходимых расчётов.

На схеме указывается расстояние между опорными стойками, которое, в зависимости от особенностей ограждения, должно находиться в интервале 2,5–3 метра.

Зная размер ограждаемого участка и задавшись шагом между опорами, несложно рассчитать количество стоек. На примере прямоугольного участка площадью 6 соток со сторонами 20 и 30 метров определим количество столбов:

• рассчитаем периметр участка, сложив длину его сторон. Получим 20+30+20+30=100 метров;
• определим потребность в опорах, разделив периметр на шаг - 2,5 метра. Количество стоек составит 100:2,5=40 штук.

Расчёт несложный. Однако, если имеются ворота и калитка, необходимо при расчёте дополнительно учитывать это расстояние.

Для расчёта потребности в материале необходимо задаться высотой ограждения и прибавить к нему длину забиваемой в почву части опоры.

Размер погружаемой в грунт стойки должен быть не менее 1/3 высоты опоры, возвышающейся над уровнем почвы.
Например, для изображённой на схеме опоры высотой 2,05 метра над уровнем почвы, длина заглублённой части составляет 1,2 метра.
Общая длина стойки равна 2,05+1,2=3,25 метра (округлённо указано 3,2 м).

Перемножив количество стоек на длину каждого опорного элемента, получим потребность в материале для изготовления столбов.

Результат: 40х3,2=128 метров. Для ограждения участка площадью 6 соток, с заданным размером 20х30 метров, необходимо приобрести материал для стоек общей длиной 128 метров.

Выбор материала для столбов

В качестве материала для опорных стоек забора, которые планируется погрузить в почву ударным методом, можно использовать обычную или профильную трубу.

Учитывая повышенную хрупкость бетона, а также возможность растрескивания древесины под воздействием ударных нагрузок, для установки опор методом забивания пригодны только металлические стойки.

Необходимые инструменты

В зависимости от способа забивания и размеров опор может использоваться:

• обычная кувалда;
• специальное приспособление для забивки.

Ручным способом забиваются опоры высотой до двух метров, а автоматизированным - от двух до трёх метров.

Для разбивки участка и контроля правильности установки потребуются:

• рулетка;
• шнур и колышки;
• строительный уровень.

Технология работ

Комплекс мероприятий по установке опор предусматривает антикоррозионную обработку и монтаж.

Обработка

Погружаемую часть опоры следует предварительно обработать составом, защищающим от коррозии - битумом, краской или грунтом. После высыхания защитного покрытия можно приступать к установке столбов.

Установка стоек

Алгоритм выполнения операций по забивке столбов для забора достаточно простой:

1. Произведите разметку периметра участка, используя шнур с колышками.
2. Разбейте стороны участка на равные интервалы, руководствуясь предварительно разработанной схемой.
3. Вбейте угловой столб, контролируя глубину погружения и вертикальность опоры.
4. Осуществите забивку остальных столбов по периметру ограждаемого участка.
5. Проверьте правильность расположения опор по шнуру, закреплённому в верхней части крайних опор.

Видео: забивка столбов с помощью приспособления

Бетонируем опоры

Подготовительный этап: выбор метода бетонирования и расчёты

На подготовительной стадии важно определить способ бетонирования столбов. Можно полностью залить бетоном погружаемую в приямок часть столба или частично забетонировать основу опоры:

Применение метода частичного бетонирования позволяет достичь экономии бетона.

Определение количества материала для бетонируемых опор производится в зависимости от протяжённости ограждения и интервала между столбами. Алгоритм расчёта такой же, как и для забиваемых столбов.

Расчёт общего количества необходимого бетона производится путём перемножения заливаемого объёма приямка на количество опорных элементов. Умножив площадь основания приямка на глубину, получим объем бетона для заливки одной опоры.

При выполнении расчётов можно пренебречь небольшим диаметром опорного столбика. Рассчитаем объём бетона для полного заполнения ямы диаметром 0,4 м и глубиной 1,2 м:

1. Определим площадь основания, умножив 3,14 на радиус в квадрате - 3,14х0,2 2 =0,1256 м 2 .
2. Посчитаем объем раствора, перемножив площадь на глубину - 0,1256х1,2=0,15 м 3 .

Если, например, необходимо забетонировать 40 столбов на глубину 1,2 м, то потребуется 6,0 м 3 бетона (40х0,15=6,0).

Осуществляя выбор материала опор , предназначенных для бетонирования, важно обеспечить надёжность конструкции ограждения. Для бетонируемых столбов забора используются следующие материалы:

• металлические трубы, круглого и профильного сечения. Это универсальный материал, применяемый для установки ограждений из профильного настила, древесины, металлической сетки или стального профиля;
• бетонные столбики, отличающиеся прочностью и доступной ценой. Опоры имеют длительный ресурс эксплуатации, устойчивы к природным факторам и легко выдерживают массу бетонных ограждений;
• кирпич, применяемый при возведении столбов для массивных заборов. Кирпичные опоры - элитный вариант столбов, устанавливаемых при устройстве кирпичных, кованых и деревянных заборов;
• натуральный камень, с которым по прочности сложно конкурировать остальным материалам. Камень отлично комбинируется с секциями забора, изготовленными из различных материалов.

Требуемые инструменты и материалы

Формирование приямков может осуществляться с помощью:

Для выполнения разметки понадобятся:

• верёвка;
• колышки;
• строительный уровень.

Для бетонирования нужен бетонный раствор на основе портландцемента марки М300, песка, перемешанных в соотношении 1:3 с добавлением щебня и воды. Потребуется:

• корыто или бетономешалка для приготовления раствора;
• лопаты и вёдра.

Пошаговая инструкция по установке металлических опор

Подготовка столбов

Подготовительные работы включают:

Монтаж опор

На примере широко применяемых стальных труб рассмотрим технологию установки столбов. Работы выполняйте, соблюдая очерёдность этапов:

1. Произведите разметку периметра участка с помощью верёвки и колышков.
2. Подготовьте ямки, используя бур или лопату.
3. Засыпьте на дно приямка щебёночно-песчаную подушку слоем 10 см.
4. Установите металлические столбики в приямки.
5. Замесите бетонный раствор, соблюдая рецептуру, подайте к зоне работ.
6. Заполните лунки смесью до уровня почвы.
7. Обеспечьте неподвижность стоек до полного твердения бетона.

Установка опор из армированного бетона осуществляется аналогичным образом.

Глубина закапывания столбов для забора из сетки-рабицы должна препятствовать падению ограждения на землю. В определенных случаях столбы вбиваются с помощью специальных инструментов, которые можно сделать своими руками. Перед выбором длины самого забора следует наметить высоту опоры. После этого необходимо подобрать наиболее подходящие материалы для возведения сооружения.

Этапы монтажа столбов для забора

Перед тем как установить столбы для забора, потребуется определиться со способом установки, который будет оптимальным. Заранее следует приготовить необходимые инструменты и материалы:

1. Лопата.
2. Строительный уровень.
3. Садовый бур.
4. Шнур.
5. Дренажный материал.
6. Рубероид.
7. Кувалда.
8. Емкость для раствора.
9. Цемент.

На первом этапе необходимо осуществить планирование и разбивку территории. Отметить на участке места для столбов можно путем вбивания кольев, через которые следует натянуть шнур или шпагат. Соседние колышки должны располагаться строго друг против друга.

Поскольку по углам обеспечивается высокая нагрузка, то диаметр столбов предусматривается больше. Рекомендуемое расстояние, которое должно соблюдаться, обычно составляет не более 3 м. Если забор будет представлять собой тяжелую конструкцию, то расстояние потребуется сократить до 2,5 м. Это позволит не допустить провисания.

Когда начальная угловая стойка установлена, можно приступать к вкапыванию или вбиванию следующей опоры, выравнивая ее высоту относительно первой с помощью гидроуровня. Между установленными стойками потребуется натянуть 2 шнура внизу и вверху, они нужны в качестве маркеров при установке промежуточных столбов.

Значительный перепад высот (больше 25 см) предполагает устройство дополнительных опор и ступенчатого забора. Установка вспомогательных стоек требует обеспечения наибольшей прочности всей конструкции, поэтому они монтируются в местах, где расположены калитки и автомобильные ворота.

Самые простые материалы и методы установки опорных столбов для заборов позволяют обойтись собственными силами. Ограждение не будет требовать особого ухода и ежегодного ремонта. Заборы зачастую изготавливаются из профиля или сетки-рабицы. Бюджетный вариант, связанный с возведением деревянных заборов, не является практичным.

В сложных конструкциях применяются асбоцементные и кирпичные опоры.

Правильная фиксация столба требует проверки положения с помощью вертикального уровня. Каждая стойка должна иметь одинаковую высоту, их необходимо выставлять ровно и по одной линии. Если планируется не вкапывать столбы, а бетонировать их, то начинать укрепление забора следует не раньше, чем через 3-5 дней, чтобы раствор полностью схватился и застыл.

Процесс устройства асбестоцементных столбов для забора требует проведения соответствующих расчетов, которые позволяют исключить механическое воздействие, к примеру, возникающее по причине пучинистости грунта. Хрупкая структура столбов из асбестоцемента при их низкой стоимости требует соблюдения всех правил монтажа.

Столбы под сетчатые ограды делаются обычно из асбестоцементных труб, диаметр которых составляет 70-80 мм. Они обладают небольшим весом, поэтому считаются удобными не только в процессе монтажа, но и при транспортировке. Асбестоцементные столбы не являются прочными, поэтому они используются только для монтажа легких конструкций. Если установка произведена неправильно, то срок службы конструкции уменьшится.

Срок службы асбестоцементной опоры при правильном монтаже должен составлять больше 50 лет. Перед тем как вкопать столбы для забора, высота которого будет около 2 м, потребуется пробурить ямы. Их глубина обычно составляет около 80 см.

Часто встречаются столбы диаметром около 12 см. Асбестоцементная опора не считается прочной, поэтому подходит только для легких конструкций. При правильном монтаже срок службы превышает 50 лет. Для заливки расширения используется бетонный раствор, а для укрепления стенок применяется рубероидная трубка.

Выступающая часть рубероида должна составлять 15 см. Вокруг нее необходимо сделать опалубку из дерева. Углубление не заполняется бетоном полностью. Пока он еще не застыл, внутрь ямы следует вставить прут из железа или штырь, длина которого меньше высоты самой опоры.

После закрепления прута раствором можно монтировать стойку. Для этого необходимо залить бетоном все оставшееся пространство до края опалубки, которая должна быть надежно закреплена. В полые формы, образованные за счет опалубки, до самого верха заливается бетонная смесь, которая должна исключить скопление воды.

Чтобы установить ограждение с опорами из асбестоцемента, можно воспользоваться менее трудоемким способом. Он применяется при установке ограждений на песчаных грунтах.

Принципы установки столбов для сетчатых заборов

Материалы для изготовления забора - это кирпич, профнастил или дерево. Они обладают разным весом, поэтому при возведении сооружения потребуется устанавливать стойки, которые необходимо выбрать правильно. Чтобы совсем скрыть участок от посторонних взглядов, следует остановить свой выбор на столбах высотой 3 м.

Процесс установки опор следует начинать с разметки участка. Территории, требующие ограждения зачастую являются прямоугольными. Вначале размечаются места расположения угловых столбов.

Если на линии установки опор имеются изгибы, то для их обозначения можно использовать колышки. По ним потребуется натянуть леску или прочную капроновую нить. Это позволит определить линию установки промежуточных опор. Глубина ям не обязательно должна быть большой. Она выбирается в зависимости от высоты будущего забора.

После разметки можно переходить к подготовке скважин, которая осуществляется последовательно:

1. Выкапываются ямы под столбы глубиной 40-50 см.
2. Устраивается песчаная подушка на дне скважины.
3. Утрамбовывается мелкий щебень, засыпанный поверх песка.

Трубы из бетона, металла или асбестоцемента заливаются бетонным раствором марки не ниже М300, что позволяет сделать столбы под забор более устойчивыми. Внутренняя полость опор из асбестоцемента и металла дополнительно укрепляется бетонной заливкой.

Производить забивание столбов можно в том случае, если структура грунта довольно мягкая. Таким способом можно устанавливать металлические и деревянные столбы, которые не разрушаются из-за механического воздействия.

Вбивание бетонных опор не является целесообразным из-за большого веса материала.

Фиксация стоек должна быть перпендикулярной по отношению к линии горизонта грунта, а также параллельной по отношению к опорам, находящимся рядом с ними. Поставить столбы требуется без каких-либо уклонов. Предельное расстояние между местами установки должно составлять 2–2,5 м. Если верхние концы опор оказались неровными после установки, то их необходимо срезать или спилить.

Монтаж металлических опор с крючками для сетки-рабицы

Сетка-рабица является наиболее простым вариантом, позволяющим создавать надежные ограждения для дачных участков. При этом важно подобрать соответствующую высоту опоры, чтобы забор со временем не покосился, а сетка не провисла. Перед тем как ровно установить опоры, потребуется обратить внимание на следующие основные моменты:

1. Закапывать металлические столбы следует на глубину не менее чем на 80 см.
2. Вмонтировать крючки на каждую опору, служащую для крепления сетки.
3. Протянуть арматуру сквозь сетку, чтобы она не провисала.

Учитывая все перечисленные правила, необходимо помнить о том, что не следует осуществлять монтаж крючков для сетки после установки столбов в грунт, иначе весь забор будет перекошен. Смонтированные крючки заранее потребуется загнуть в противоположных направлениях. Количество материалов необходимо рассчитать перед установкой сооружения.

Монтаж опор заканчивается укреплением сетки. Под ней можно пробраться, если она не прикреплена к рамочной конструкции из металла либо уголка.

Для крепления рамки на опорах используются элементы из металла, которые фиксируются на стойках путем сварки.

Если крепление сетки-рабицы невозможно осуществить предложенным способом, то можно остановиться на другом методе. Стальную проволоку диаметром 5–6 мм следует натянуть на верхние и нижние грани конструкции. Она представляет собой своеобразный каркас, на который требуется укрепить саму сетку. Для крепления полотна используется проволока с меньшим диаметром.

Правила установки деревянных опор для забора

Отбивать периметр участка следует с использованием опор, диаметр которых составляет 15 см. Промежуточные столбы должны иметь диаметр 10 см. Перед применением требуется просушка и предварительная обработка древесины раствором медного купороса. Для этого подойдет и антисептический препарат, который позволяет уничтожать микроорганизмы. Нижние концы деревянных столбов смолятся и оборачиваются рубероидом.

Лучшая защита от влаги требует окрашивания столбов масляной краской. Ориентировать столбы для забора своими руками необходимо так, чтобы верхняя часть столба соответствовала низу дерева, из которого сделана опора. Благодаря этой хитрости можно предотвратить подъем воды по капиллярам, поэтому влага не будет накапливаться внутри деревянных столбов.

На какую глубину закапывать столбы? Формы конструкции, для которых предусматриваются деревянные опоры, являются легкими, а крепление их отличается простотой. Столбики для забора из дерева должны вставляться в ямы глубиной 1,5 м, которые проделаны с помощью бура. Если высоту забора потребуется увеличить, то заделывать столбы потребуется глубже. Длина заглубляемой части обычно составляет 1/3 от общей длины столба.

Если сравнивать диаметры столба и ямы, то последний должен быть больше в 2 раза. Чтобы получить прямое отверстие, бур потребуется удерживать вертикально. Для проверки правильности установки опор необходимо использовать строительный уровень. Монтаж столбов предполагает периодическое уплотнение сыпучего материала ломом.

Установка деревянных столбов осуществляется в гильзы из металла, выполняющие роль кожуха для заглубляемой части. Чтобы вода не могла проникнуть внутрь, гильза должна проходить вплотную с деревом. Для этого применяются цилиндры из металла, диаметр которых несколько меньше, чем у столбов.

Способ вбивания металлических опор в грунт

Вбивание опор в грунт является самым простым и распространенным способом. Для выполнения установки столба потребуется лопата. С этой целью можно воспользоваться ручным или электрическим буром. Этот инструмент позволяет делать углубления в грунте, которые представляют собой ямы для опор.

Для вбивания опор применяется кувалда, которую можно использовать и для уплотнения земли вокруг столбов. Летом может закапать сильный дождь или придут зимние холода, в результате чего опоры окажутся покосившимися, а накренившийся забор может совсем упасть. Чтобы его установить снова, достаточно воспользоваться кувалдой. Это является преимуществом заборов на вбитых в землю опорах.

Недостаток этого способа состоит в том, что вбивание опор требует больших физических усилий. Столб требуется забить в отверстие меньшего диаметра, чтобы он мог плотно прилегать к грунту. Этот способ подходит только при устройстве заборов на тяжелых почвах, которые имеют плотный грунт.

Для вбивания в землю лучше всего подходят столбы из металла. Опора цилиндрической формы может иметь диаметр 40–60 мм. Столб может представлять собой отрезок из металла или профиль, имеющий квадратную либо прямоугольную форму.

Металлическая опора является более долговечной, она обладает наибольшим запасом прочности, а также способностью выдерживать значительные нагрузки.

Если использовать комбинированный способ установки столбов забора, то он не считается надежным. Поскольку требуется вкопать стойку в углубление в земле, а затем залить ее бетонным раствором. В результате подземная часть опоры может быстро сгнить. Забетонированный отрезок металлической трубы будет поражать коррозия. В любом случае заливка бетоном столбов необходима, поскольку иначе они потеряют перпендикулярность к земле и станут неустойчивыми.

Монтаж бетонных опор своими руками

Зная, как правильно установить столбы для забора, можно воспользоваться способом бетонирования опор. Применение этого универсального способа позволяет устраивать прочные ограждения для дачных участков, но они требуют больших финансовых вложений. При этом следует учитывать, что технология монтажа комбинированным методом подходит только для песчаных почв.

В земле потребуется пробурить яму, в которую нужно вставить столб. После этого установленный столб необходимо залить вместе со свободным пространством бетонной смесью. Этот способ не является надежным, поскольку функция цементного раствора связана с обычным заполнением пространства внутри ямы, а не с поддержанием опоры ограждения.

Если грунт подвержен пучению, то есть объем почвы увеличивается под воздействием температурных изменений, то в результате заборная конструкция будет смещена или разрушена. Начиная подобные работы, следует учесть особенности слоев грунта. Пучение зачастую становится заметным после зимних холодов.

Преимущества, которые присущи опорным стойкам из бетона, следующие:

• возможность выбора высоты сетки с учетом запаса на глубину установки опоры;
• конструкции столбов из бетона считаются самыми прочными, их сечение имеет размер 80–100 мм;
• сооружение из бетона является долговечным, оно не требует периодического ремонта.

Бетонирование - это дорогостоящий способ, но он этого стоит, поскольку срок службы забора увеличивается. Бетон не подвержен влиянию ветра, влаги или коррозии. Недостатком монтажа является необходимость приобретения специального оборудования, которое позволяет смонтировать сетку на забор.

Опоры, которые применяют для строительства заборов на загородных усадьбах или дачах, могут быть изготовлены из дерева, металла, кирпича, бетона и пластика. Установка столбов для забора — дело несложное и по силам даже не слишком умелому домашнему мастеру. Однако выполнение этой работы требует строгой последовательности и соблюдения технологии. Только в этом случае все будет выполнено безукоризненно. О всех нормах и правилах и пойдет речь в этой статье.

Назначение

Забор — это долговременная конструкция, рассчитанная на годы. Чем аккуратнее он будет сделан, тем больше срок его службы. Поэтому к строительству заграждения нужно отнестись с не меньшей ответственностью, чем к возведению других хозяйственных построек на участке.

Большая часть оград включает в себя такие конструктивные элементы:

• Фундамент.
• Опоры.
• Секционное наполнение.

Важно! Если вы задумались над тем, как установить столбы для забора, нужно понять, что именно они берут на себя львиную долю всей нагрузке, обеспечивают заграждению нужную прочность, жесткость и надежность. Тщательное и грамотное выполнение работ позволит обойтись без ремонта конструкции на протяжении десятков лет.

На добротность установки свай оказывают влияние такие факторы:

• Глубина ям под столбы.
• Способ фиксации свай.

Именно эти характеристики определяют степень надежности ограды.

Распространенные ошибки

Нередко установка столбов для забора своими руками сопровождается такими огрехами:

• Ошибки, допущенные при выборе фундамента.
• Неправильно выполненный фундамент.
• Неверно установленные столбы. К сожалению, многие считают, что их достаточно просто закопать в землю.

Важно! Если ошибки допущены на этапе строительства фундамента, то опоры уже заваливаются спустя 3-5 лет.

Классификация

Поскольку разновидностей заборов много, то и к подбору материала для опор нужно подходить ответственно.

Наиболее распространены такие варианты.

• Бетонные. Эти опоры приобретают готовыми или изготавливают из бетонной смеси самостоятельно. Процесс изготовления таких изделий достаточно длительный.

Важно! Главные достоинства бетона — относительно низкая стоимость и продолжительный срок службы.

• Деревянные. У столбов из древесины рабочий ресурс не превышает одного десятилетия. Перед установкой столбов для забора своими руками их пропитывают антисептическим раствором и затем ежегодно окрашивают.
• Металлические. Это — прочные и надежные конструкции. Металлические трубы, которые идут на изготовление опор, закрываются сверху заглушками, чтобы влага не проникала внутрь.
• Асбестоцементные. Трубы из этого материала не подвержены гниению и отличаются повышенной прочностью. Минус этого варианта в том, что монтировать их довольно сложно, нужны дополнительные приспособления, такие как хомуты или обхваты при установке лаг.
• Кирпичные. Такая опора не просто надежна и долговечна, но очень красива. Кирпич сохраняет свои эксплуатационные свойства и спустя десятилетия службы. Однако из-за значительного веса, для кирпичных столбов потребуется достаточно прочный фундамент. Необходима также кладка с перевязкой.

Важно! Если не соблюдать технологию кирпичной кладки, забор быстро утратит привлекательный вид.

Способы установки столбов для забора

При монтаже столбов для забора обязательно нужно учитывать разновидность почвы:

• Для непучинистых грунтов лучше всего подходит способ бетонирования. В подготовленную лунку вставляют столб, выравнивают по строительному уровню, а затем заливают бетонной смесью.
• Если грунт пучинистый, то такой способ не подходит, поскольку со временем почва попросту вытолкнет из лунки столб, и ограда деформируется. Для пучинистых почв опоры устанавливают в яму, которую выкапывают ниже, чем находится уровень промерзания почвы. Опору в этом случае закапывают в землю почти наполовину и расходуют много строительного раствора. Конструкция получается надежная, но экономичной ее не назовешь.
• Универсальный способ установки — это размещение столбов в лунках с большим диаметром, чем опоры. Оставшееся пространство закладывают колотым кирпичом и щебнем. Это создает хороший дренаж для конструкции.

Установка бетонных столбов для забора

Основные преимущества бетонной конструкции:

• Прочность, надежность.
• Устойчивость к гниению и поражению коррозией.
• Отсутствие необходимости в уходе.
• Стойкость к механическим повреждениям и погодным условиям.

Важно! Самостоятельное изготовление бетонных опор требует значительных трудозатрат, наличия свободного пространства для просушки, бетонного раствора и специальных форм.

Формы для опор из бетона изготавливают из таких материалов:

• Металл.
• Полиуретан.
• Стеклопластик.

Раствор заливают в форму и выдерживают, пока он не застынет. Перед заливкой бетонного раствора форму смазывают специальным составом. По всей форме размещают связанную арматуру. Устанавливают также вставки, которые служат креплениями для секций. Вставки размещают в верхней и нижней части опоры с одинаковыми от края интервалами. Раствор в форму заливают в 1 этап.

Установка деревянных столбов для забора

Преимущество деревянных опор для заборов — в их экономичности. Однако долговечностью они не отличаются и требуют специального регулярного ухода. Но такой вариант, помимо экономичности, обладает следующими достоинствами:

• Экологическая безопасность.
• При хорошем уходе — прочность.
• Хорошее сочетание с деревянными панелями.

Важно! Наилучший вариант древесины для опор заграждения — сосна, лиственница или дуб. Необходимо, чтобы столбы были хорошо просушены и лишены коры. На хорошем брусе нет расслоений, сучков и плесени.

Деформация бруса свидетельствует о том, что его неправильно сушили. Если на столбе осталась кора, то в ней могут поселиться насекомые.

Перед установкой столб обрабатывают антисептиком и специальной пропиткой-антипиреном, препятствующим возгоранию. Порядок установки таков:

1. Столбы в нижней части (примерно на ⅓) обжигают и промазывают смолой.
2. Установку начинают с выполнения разметки территории. Места для лунок под опоры отмечают через заданный интервал.
3. С помощью бура проделывают метровые отверстия, в которые устанавливают столбы. Сами столбы закрепляют при помощи бетонирования или забутовки щебнем.

Металлическая труба

Установка металлических столбов для забора целесообразна, если само ограждение выполнено из сетки-рабицы или профнастила. Лучше всего использовать металлические трубы с приваренными к ним креплениями. Хорошо сочетаются бетонные опоры с забором из бетона.

Особенности работы:

• Перед тем, как установить опоры в предварительно пробуренные лунки, нижнюю часть труб обрабатывают антикоррозионным составом.
• Вначале монтируют угловые опоры.
• В лунки засыпают мелкий щебень на высоту 150 мм.
• Правильность установки определяют по строительному уровню.
• После того, как столбы установлены, лунки бетонируют.

Асбоцемент

Асбоцементные трубы используют, если сам забор не очень тяжелый. Монтаж производят в таком порядке:

1. В размеченных местах пробуривают лунки с расширением в нижней части.
2. В каждую из лунок устанавливают трубу из рубероида таким образом, чтобы каждая из них выступала над поверхностью примерно на 200 мм.
3. Строят дощатую опалубку под бетон.
4. Заливают бетон в выемку сваи.
5. Наполняют бетоном скважину (не полностью!), устанавливают в него арматуру. Длина арматурных прутов — чуть меньше, чем готовых опор.
6. Проделывают отверстия в трубах из асбоцемента, вставляют в них шкворень из арматурного прута.
7. Надевают трубы на арматурный каркас. Шкворень при этом упирается в опалубку так, чтобы труба находилась в подвешенном виде.
8. Столбы выравнивают по уровню и закрепляют.
9. Скважину заполняют бетоном до верхней точки опалубки.
10. Конструкцию оставляют до полного застывания раствора на несколько дней.
11. После того, как бетон застыл, шкворень удаляют, а трубы заполняют бетонной смесью на всю длину.

Кирпич

Кирпичные заборы смотрятся солидно и надежно. Стоимость такой конструкции довольно значительная. Возведение кирпичных опор своими руками требует определенных умений и опыта.

Важно! Необходимо, чтобы все применяемые стройматериалы были качественными. Как правило, толщина опорного столба составляет 1,5-2 кирпича.

Алгоритм строительства:

1. Выполняют разметку участка и чертеж в масштабе. Разметку делают деревянными кольями, учитывая вид грунта и размеры участка. Интервал между соседними столбами составляет 2,5-5,0 м.
2. Фундамент под опоры создают расширенным книзу. Правильно выполненная яма под фундамент имеет форму усеченного пятигранника. При этом фундамент не деформируется даже при значительных сдвигах грунта.
3. Глубина фундамента больше уровня промерзания примерно на 200 мм. По центру ямы устанавливают толстостенную трубу, которая придает конструкции дополнительную жесткость. Сверху трубу закрывают колпаком или заливают бетоном.
4. Для легкой конструкции достаточно ленточного фундамента для пролетов и опор. Обустройство гидроизоляции обязательно.

Столбы можно приобрести готовые или изготовить своими руками. Выполнить эту работу может и непрофессиональный мастер, если он будет учитывать все технические требования к тем или иным материалам. В этом случае ограждение получится не только красивым, но и долговечным.

В последние годы листовой профнастил занял лидирующее положение среди материалов, применяемых для ограждений.

Невысокая цена, простой монтаж и долговечность. Эти три фактора являются решающими при его выборе.

Устойчивость и прочность металлического забора обеспечивается столбами. Именно они являются наиболее ответственным элементом конструкции.

Если неверно выбран шаг и глубина их установки, допущены ошибки при креплении обшивки, то владельцу усадьбы в скором времени придется заниматься ремонтом.

В этой статье мы поговорим о том, какие столбы нужны для забора из профнастила и как правильно их установить. Получив полезную информацию, вы избежите досадных ошибок и неоправданной траты средств на восстановительные работы.

Какие столбы подходят для ограждений из профнастила?

Строго говоря, любые. Однако, нас интересует материал, максимально долговечный и прочный. Древесина – наименее подходящий вариант. Срок ее службы намного меньше, чем у металла.

Установив профнастил на обработанные антисептиком сосновые стойки, вам придется через 6 лет снимать его и начинать работу заново. Использование лиственницы или дуба продлевает жизнь каркасу, но увеличивает . Поэтому деревянные стойки чаще всего используют для временных ограждений.

Можно исключить контакт древесины с грунтом, сделав металлический переходник и забетонировав его в фундаменте. Однако, такой вариант не подходит для высоких ограждений, испытывающих интенсивные ветровые нагрузки. Еще один схожий вариант — использовать кусок профильной трубы в качестве стальной гильзы, в которую вставляется столб и затем бетонируется.

Следующий претендент на звание опорной конструкции – асбоцементные трубы. Они недороги, не подвержены гниению и достаточно прочные. К числу их недостатков можно отнести хрупкость и сложность крепления прогонов.

Оставлять асбестоцементные трубы открытыми нельзя. Дождевая вода, попав в них как в колодец, зимой замерзнет и разорвет стенки. Поэтому после монтажа их заполняют цементным раствором или же до начала работ ставят заглушки с обеих торцов.

Армированный бетон также подходит для изготовления стоек. Единственное требование, которое нужно учесть на этапе заливки – установка металлических закладных пластин, к которым будут крепиться прогоны.

Технология промышленного литья бетона в последние годы шагнула далеко вперед. Поэтому вместо трудоемкого «домашнего рукоделия» рекомендуем купить эстетичные сборные конструкции.

Металл – безусловный лидер в области «заборостроения». Он отлично сочетается с профнастилом, хорошо держит ветровые нагрузки и сохраняет прочность на протяжении 50 лет. Единственное, что требуется от владельца – один раз в 3-4 года обновлять антикоррозионную защиту.

Форма поперечного сечения стандартных стальных столбиков – круг, квадрат и прямоугольник. Профилированная труба удобнее в монтаже и по этой причине используется чаще круглой.

Крепление прогонов можно выполнить разными способами с использованием сварки, дополнительных элементов и резьбовых соединений. Это еще одно достоинство стальных стоек.

Столбы под забор из профлиста часто делают из кирпича. Однако, без металла и в этом случае не удастся обойтись. Он требуется для изготовления закладных деталей, к которым фиксируют лаги, и придания конструкции достаточной жесткости.

Основой служат арматурные стержни или профильная труба. Пространство между кладкой и металлом заполняют раствором.

К недостаткам кирпичных стоек можно отнести высокую цену, трудоемкость кладки и большой вес, требующий заливки прочного фундамента. По уровню эстетики и долговечности они превосходят прочие виды заборных опор.

Для установки ограждения из профнастила выгодно использовать винтовые столбы. Это пустотелые стальные трубы квадратного или круглого профиля, снабженные широкой лопастью.

Используя их, можно собрать прочный каркас без земляных работ и бетона. Стойка-свая вкручивается в грунт на глубину 0,8-1,2 метра и прочно держится в нем за счет широких лопастей. На мягкой почве ставить винтовые столбики можно вручную, используя специальный механизм для захвата и вращения.

Главные моменты монтажа

Для того, чтобы правильно установить столбы необходимо выбрать оптимальный способ их крепления в грунте. Для этого следует учесть состав почвы. Если она песчаная и достаточно плотная, то стойки можно ставить без бетонирования в подготовленные скважины или путем забивки.

Главная опасность для любых опор ограждения – силы морозного пучения, выталкивающие их из земли и коробящие каркас. На песке, хорошо пропускающем влагу, деформация забору не грозит. Бетон в этом случае используют для увеличения площади контакта опоры с грунтом.

На плотной песчаной почве рекомендуется заглублять стойки не менее, чем на 1/3 от их длины. На рыхлом и пучинистом грунте глубина заделки остается такой же, но скважину следует пробурить диаметром на 100 мм больше ширины столбика и обязательно ниже глубины сезонного промерзания грунта.

Сделав эту работу, дно ямки отсыпают щебнем с песком до отметки установки стоек. После монтажа опоры вокруг нее послойно с трамбованием засыпается смесь щебня с песком. Пропуская воду, она предохранит столб от выталкивания замерзшим грунтом.

Бетонирование можно выполнить одним из двух способов:

• Традиционным (копают яму, опускают в нее опору и заливают бетоном);
• Комбинированным (скважину бурят на глубину не менее 80 см, ставят стойку и выкапывают вокруг нее широкую ямку глубиной 40 см для бетонирования).

Отметим, что второй вариант экономичнее первого по расходу бетона, хотя и сложнее в исполнении.

Стойки забора можно связать между собой мелкозаглубленным ленточным ростверком. Он повышает жесткость ограждения и улучшает его внешний вид.

Для забора из стальных труб можно использовать разные сечения профиля. Чаще опоры делают из квадратной трубы 60х60 мм с толщиной стенки 3 мм или прямоугольной 60х40 мм (стенка 3 мм). Стойки из круглых труб мене удобны при монтаже прогонов. Поэтому их используют реже.

Второй вопрос, который следует решить до начала работ – расстояние (шаг) между столбами. Профильные трубы поставляются в виде 6-метровых хлыстов, поэтому для уменьшения потерь выгоднее разрезать их на 3-х метровые куски.

Оптимальный размер сечения прогонов (лаг) — 40х20мм, толщина стенки минимум 2 мм.

Расстояние между лагами зависит от высоты забора и находится в диапазоне от 1,2 до 1,6 метра. От нижней части листа до земли или до верхней отметки ростверка фундамента оставляют зазор от 5 до 10 см.

Монтаж металлических столбов и каркаса

Первый этап – разметка контура ограждения с помощью рулетки и шнура. По ходу этой работы в землю вбивают колышки, отмечающие места копки ямок.

Сначала ставят, выравнивают по уровню и бетонируют столбы на углах участка. После этого копают ямы под рядовые стойки. Между крайними опорами натягивают шнур и по нему выставляют рядовые столбики.

Внимание! Для защиты от коррозии нижнюю часть опоры нужно заварить стальной пластиной и покрыть защитным составом. Верхние крышки к стойкам приваривают после окончания их монтажа или ставят в них специальные пластиковые заглушки.

Двойной контроль расстояний в процессе монтажа необходим. При бурении и копке ям происходит отклонение от намеченных точек установки опор. Металл не прощает ошибок, поэтому расстояния между центрами стоек нужно выдерживать с точностью до 1 см.

Выставив опоры, их временно закрепляют клиньями или кусками кирпича и еще раз проверяют вертикальность и шаг. После этого можно заливать бетон или делать отсыпку ям песчано-щебеночной смесью.

Дав бетону 7 дней для набора прочности, можно приступать к монтажу лаг (прогонов). Их крепят на сварке или на резьбовых соединениях. Сварочная технология используется чаще, поскольку она проще и быстрее. Выровняв прогон по уровню, его прихватывают к стойке, еще раз проверяют «горизонт» и фиксируют рабочим швом.

Собрав металлический каркас, можно приступать к креплению на него профнастила с помощью специальных саморезов.

Пётр Михайлович, Уфа задаёт вопрос:

Доброго времени суток! Я садовод с многолетним стажем. Выращиваю цветы, плодовые деревья, соседи хвалят мой огород, говорят, что он поднимает настроение. Но есть один минус. Почти каждый год приходится менять ограду участка. Сам я никогда её не ставил – мало что в этом смыслю, а только нанимал мастеров. Они работу выполняли быстро, деньги брали небольшие, но в итоге оказывалось, что забор худой, даже года не стоит, косится. Я снова нанимаю мастеров, уже других – такая же ситуация. Как-то не везёт мне с рабочими. Терпели-терпели с женой и решили попробовать сделать всё сами. Будем работать не спеша, аккуратно – авось, получится. Научите нас, как ровно установить столбы для забора. Не хочется ещё и нынче обращаться к горе-мастерам. Заранее большое спасибо, с уважением, Пётр Михайлович.

Эксперт отвечает:

Несмотря на кажущуюся сложность работ, справиться с ними под силу любому, так как ровно установить столбы для заборов можно 3 способами, владельцу земельного участка есть из чего выбрать:

1. Забивание.
2. Забутовка.
3. Бетонирование.

К любому из этих методов монтажа нужно подходить с большим вниманием, соблюдать последовательность этапов и не спешить. Только так можно обеспечить качественную установку, которая в дальнейшем не приведет к деформации ограждения.

Одним из самых сложных вариантов, но в то же время наиболее выгодным является забивание столба в землю. Грунт необходим твердый, крепкий: в случае установки столбов в песок или сырую землю столбы долго не продержатся, и вскоре забор начнет наклоняться. В процессе работы будет нужна профильная труба (d = 6 см). Диаметр может быть увеличен, если забор очень высокий. Длина также определяется высотой ограждения. Но следует учесть и уровень, до которого промерзает грунт (от 1,2 м).

Следующей стадией будет разметка места для будущего забора. Для этого используются колышки, которые вбиваются в землю двумя рядами (друг напротив друга). От одного к другому надо протянуть веревочку. Наконец, остается пробурить скважины. Обычно это делается специальным буром, но можно воспользоваться и лопатой. Между ямками нужно оставлять расстояние – 2 или 2,5 м. Каждое отверстие – максимум 50 см глубиной, а ширина должна быть на 5 см больше, чем ширина столба. Точно вымеренная глубина, которая будет одной и той же для всех столбов, станет гарантией ровного красивого забора.

В ямку с краю необходимо вбить первый столб. Обязательно следует делать это с напарником. Его задача заключается в том, чтобы поддерживать столб идеально ровно. Не стоит избегать и периодической проверки его положения строительным уровнем. После этого можно приступать к процессу вбивания. Пять столбов вбиваются в грунт с помощью кувалды. Когда все завершено и столбы прочно сидят в земле, песком или щебенкой нужно утрамбовать грунт. Материал насыпается понемногу и каждый раз сильно трамбуется. Положение все так же надо проверять уровнем. Сначала следует поставить два столба – по краям территории и натянуть веревку от одного к другому. Это позволит ровно вбить в землю остальные.

Второй вариант – забутовка. Для нее понадобятся некрупный песок и гравий или щебенка. Для начала отмеряется нужная территория способом, описанным выше. Потом производится бурение, но теперь ямки должны быть на всю длину грунта, включая уровень промерзания почвы (примерно 1,2 м).

Первым делом в отверстие следует насыпать песок, на него ставится столб, который придерживается одним человеком, пока второй будет производить утрамбовку. Следом за песком пойдет щебенка, потом снова песок и так далее. После каждого слоя обязательно нужно проверять положение уровнем.

Еще один вариант монтажа – бетонирование. Он подходит для заборов из тяжелых материалов. Столбы можно забетонировать полностью, при этом суть процесса будет такой же, как в случае забутовки, но щебенку надо заменить цементным раствором. После разметки территории на всю длину промерзания почвы бурятся ямы. В них помещаются столбы. Вокруг кладут арматуру, чтобы бетон прочнее присох к столбам. Срок высыхания – 7 дней. Можно забетонировать ямку и иначе: выкопать отверстие на половину длины промерзания, установить столб, забить его дальше. Оставшуюся пустоту залить бетоном. В течение двух дней надо проверять положение уровнем.