Сделать из углошлифовальной машинки прямую шлифмашинку. Самодельная шлифмашинка из болгарки. Из чего сделать шлифмашину

Когда работа с деревянной поверхностью подходит к завершению, наступает этап финишной шлифовки. Чтобы выполнить шлифовку без заусенцев, царапин, красиво закруглить острые углы любой детали, необходимо воспользоваться шлифовальной машинкой по дереву. Этот инструмент поможет выполнить шлифовку профессионально даже новичку, который впервые взял аппарат в руки. При наличии желания можно сделать шлифовальную машинку самостоятельно, используя лишь подручные средства.

Промышленностью выпускаются несколько видов машинок, отличающихся как конструктивно, так и по назначению. Вот основные из них:

Эксцентриковая или орбитальная, в этом случае подошва инструмента одновременно вращается вокруг своей оси и по некоторой орбите. Получается так, что каждый раз она проходит немного в другом месте, поэтому царапины и заусенцы затираются с каждым проходом все сильнее и сильнее.

Вибрационная модель. Здесь рабочая подошва осуществляет возвратно-поступательные движения с частотой порядка 20000 движений в минуту. Именно за счет этих движений и происходит шлифовка.
Угловая шлифовальная машина, которую в народе принято называть «болгаркой». С помощью этого инструмента проводят грубую обработку деталей, крупных бревен и т.п. Для обработки применяются абразивные круги необходимой зернистости.
Ленточная шлифовальная машинка, которая обычно используется для работ на больших поверхностях. Конструктивно она представляет собой валики, приводимые в движение электродвигателем, на которые надета наждачная лента.

Изготовление ленточной шлифмашинки своими руками + ()

Сделать ленточную шлифмашинку самостоятельно совсем не сложно, необходимо выполнить следующие этапы:

подобрать подходящие материалы и детали;
сделать надежную основу для закрепления инструмента;
установить подходящую столешницу;
закрепить вертикальные стойки с натяжителем и барабаном;
смонтировать мотор и барабаны;
закрепить наждачную ленту.

Чтобы обрабатывать довольно крупные детали и элементы необходимо изготовить крупную копию серийной шлифмашинки. Например, если взять электродвигатель мощностью 2 Квт или более мощный с частотой вращения ротора 1500 оборотов в минуту, то редуктор можно не ставить. Мощности такого двигателя вполне достаточно, чтобы вращать барабан порядка 20 см в диаметре и обрабатывать детали около 2 м.

Также можно использовать электрический двигатель от старой стиральной машинки. Станину в этом случае делают из толстого листа железа, подготовив место для установки мотора и тщательно закрепив его болтами для устранения вибрации. Конструкция такой машинки представляет собой 2 барабана, причем один из них зафиксирован, а второй может натягиваться и вращается на подшипниках вокруг оси. Основу для станка желательно выполнить из металла или нескольких листов толстой фанеры. Барабаны делают на токарном станке из ДСП. Лента нарезается из полотен наждачной бумаги шириной порядка 20 см и закрепляется на станине. Чем больше будут размеры стола, тем большие по размеру детали можно будет укладывать и обрабатывать в дальнейшем. Чертежи готовых изделий можно найти в сети.

Делаем шлифмашинку из болгарки

Многие могут сказать, что «болгарка» это же и есть угловая шлифовальная машинка, однако тут скрываются некоторые тонкости. Следует иметь ввиду, что УШМ имеет очень высокие обороты и зачастую довольно приличный вес. Чтобы отполировать поверхность болгаркой необходимо иметь немалый опыт в этом деле и пользоваться специальными полировочными дисками и кругами. Шлифовальная машинка имеет намного меньшие обороты двигателя и вес. Для работы заводской шлифовальной машинкой не требуется определенного опыта и сноровки.

Самостоятельно сделать из болгарки хорошую шлифовальную машинку, не уступающую по своим параметрам заводской машинке, можно только путем доработки ее электрической схемы, путем монтажа регулятора на более низкие обороты и путем применения специальных шлифовальных насадок.

Делаем шлифмашинку из дрели

Чтобы превратить обычную, бытовую электрическую дрель в шлифовальную машинку нужно оснастить ее специальной насадкой – рабочим барабаном или специальной опорной тарелкой, в зависимости от поставленной задачи.

Опорная или шлифовальная тарелка представляет собой пластиковую или резиновую основу с наклеенной наждачной бумагой и хвостовиком для зажима в патрон дрели. Тарелки с гибким валом подходят для работы с незакрепленной дрелью, а с жестким лучше применять только для хорошо закрепленной дрели.

Шлифовальные барабаны для бытовой дрели конструктивно представляют собой обычный цилиндр, хвостовик и наклеенную на цилиндр наждачную бумагу. При использовании барабанов рабочая поверхность шлифмашинки располагается параллельно оси вращения.

Делаем орбитальную шлифмашинку

В настоящее время сделать орбитальную машинку своими руками можно только из поломанной орбитальной машинки. Связано это со сложным устройством вращения рабочего диска, повторить которое самостоятельно довольно проблематично. Также следует иметь ввиду, что изготовленная специализированной фирмой машинка будет стоить не слишком много, а сделать ее своими руками будет очень сложно и займет много времени.

Делаем шлифмашинку из компьютерного винчестера + ()

Любой, отслуживший свое жесткий диск можно переделать в миниатюрную шлифовальную машинку. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

полностью разобрать винчестер и убрать из корпуса все, что расположено слева от магнитных дисков;
вырезать рабочий круг из наждачной бумаги, сделать по центру круга отверстие для шпинделя;
наклеить на вращающийся диск винчестера несколько полосок двустороннего скотча и закрепить на нем наждачную бумагу;
сделать защитный экран, защищающий глаза от возможного вылета изготовленного наждачного диска;
подключить готовую конструкцию к блоку питания от компьютера и пользоваться.

Конечно такая конструкция не обладает высокой мощностью, но заточить небольшой нож или ножницы вполне возможно.

Вам так же будет интересно:

http://instrument-blog.ru

Окончание статьи, начало: Здесь

Функции шлифовальной машины.

Дрель тем и хороша, что поменял насадку, и получил новый инструмент. Сейчас мы поговорим о применении Вашей ударной дрели в качестве мощного инструмента по обработке различных поверхностей.

Грубая обработка поверхности.
Для зачистки деревянных и металлических поверхностей от краски, лака, ржавчины применяется специальная насадка на дрель, которая называется кордщетка чашеобразная витая. Выглядит она следующим образом:

При использовании кордщетки следуйте следующим рекомендациям:
— Надежно зажимайте кордщетку в патроне.
— Работайте всей плоскостью.
— Не прижимайте кордщетку слишком сильно к поверхности.
— Не превышайте обороты, указанные на кордщетке.
— Надежно и крепко удерживайте дрель в руках.

Более мягкая обработка поверхности.
Та же обработка, но более мягкая применяется другой кордщеткой. Так она выглядит, установленной в Вашу дрель:

Шлифовка поверхностей наждачной бумагой.
Если Вам требуется ошлифовать какую-либо поверхность или деталь, например, убрать занозы с деревянного бруска, то, вырезав круг наждачной бумаги, и, насадив его на специальное приспособление (шлифовальный диск), Вы сделаете это с легкостью. Вот так выглядит приспособление установленное в дрель:

Однако, этим дело не заканчивается. Если Вам некогда, или Вы не хотите сами вырезать круги из наждачной бумаги, а затем одевать их на приспособление, то можете купить самоклеющиеся шлифовальные диски для дрели. Правда, в этом случае Вам нужно приобрести другое приспособление, называемое «тарелка опорная шлифовальная». Вы берете тарелку, приклеиваете на липучку к ней шлифовальный диск и устанавливаете в дрель. Все, можно приступать к шлифовке:

Фантазия мастера очень богата. Ниже представлена насадка, называемая «диск лепестковый радиальный». Каждый лепесток такого диска выполнен из наждачной бумаги. Тоже применим для шлифовки после установки в дрель:

Полировка поверхностей губкой.
Совместно с опорной тарелкой, рассмотренной выше, применяется также полировальная губка. Полировальная губка с помощью липучки закрепляется на опорной тарелке. Данную насадку Вы устанавливаете в дрель. Все, инструмент для полирования готов. Вы берете полировальную пасту, наносите ее на полируемую поверхность, далее включаете дрель и начинаете с помощью губки, закрепленной на дрели втирать полироль:

Заточка ножей.
В магазинах можно также встретить радиальный точильный камень для дрели, который можно использовать, например, для заточки ножей. Вот так точильный камень выглядит, установленным в дрель:

Функции шуруповерта.

Классический шуруповерт.
Дрель с плавным запуском, успешно может применяться в качестве шуруповерта на медленных оборотах. Для этих целей на дрель используется специальная насадка «держатель бит». Держатель устанавливается в дрель, а далее, в него устанавливается соответствующая бита под саморез. Таким способом Вы можете с успехом быстро закручивать большое количество саморезов, что конечно же важно во время ремонта. Если Ваша дрель обладает реверсом, значит Вы можете эти саморезы и выкручивать. Если Ваша дрель обладает ударным импульсным моментом, то она может выкручивать даже совершенно древние и давно застрявшие в стене саморезы, у которых сточена прорезь под отвертку. Поэтому очень рекомендую поискать дрель с этой дополнительной функцией.

Шуруповерт для труднодоступных мест.
Бывают случаи, когда закрутить или выкрутить винт достаточно сложно (мастера говорят «не подобраться» к винту).

Приспособления для шлифовки

Правда такое чаще встречается в автомобиле, но и при обычном квартирном ремонте с этим можно столкнуться. Так вот, для закручивания и выкручивания винтов в труднодоступных местах, применяется специальная насадка на дрель, которая называется «удлинитель гибкий вал». Один конец гибкого вала закрепляется в дрели, а второй представляет собой магнитный держатель для бит. Вы устанавливаете нужную биту в держатель, и вот, Ваш инструмент для закручивания винтов в труднодоступных местах готов:

Функции миксера.

Когда Вы по настоящему втянетесь в ремонтные работы, то столкнетесь с тем, что Вам постоянно нужно будет что-то замешивать: клей для обоев, цементо-песчаную смесь (ЦПС), выравниватель для пола, клей для приклеивания кафельной плитки, штукатурку, шпаклевку и прочее. Сразу скажу, делать руками этого нельзя. Во-первых Вы быстро устанете, а во-вторых, вы никогда не сможете руками замешать цементные растворы до состояния густой ровной сметаны! Поэтому на выручку приходят дрель с миксером. Миксер выглядит так: Установленным в дрель миксер выглядит так:

Как работать с ударной дрелью

Перед началом работы с ударной дрелью, требуется настроить инструмент и подготовить все необходимое для работы. Сейчас я буду рассказывать о своей дрели, но для других дрелей принцип будет аналогичным.

Настройка режима работы.
Во-первых, осознайте, какой вид работы Вам предстоит выполнить. У ударной дрели есть всего 2 основных режима — это режим сверления и режим долбления. В соответствии с этим Вам нужно выставить либо «сверло», либо «молоток». Сразу замечу, что молоток Вы выставляете только для работы дрели в режиме перфоратора. В остальных случаях: сверление, шлифование, закручивание саморезов, замес цементных растворов производится при установке переключателя в положение «Сверло».

Настройка скорости.
Для разных видов работ Вы будете выставлять разную скорость. Например, если Вам нужно просверлить отверстия в металлической пластинке, которую Вы хотите использовать под кронштейн, то лучше включить 2-ю скорость. Если же Вы собираетесь делать замес цементного раствора или хотите закручивать саморезы, необходимо выставить 1-ю скорость. Если собираетесь работать кордщеткой, то обычно при покупке насадок на упаковке указывается рекомендуемая скорость работы. Вы, таким образом, можете ориентироваться в выборе скорости. Если вдруг совсем не знаете для определенного вида работы какую скорость установить, посоветуйтесь с профессионалами.

Настройка реверса.
Для всех видов работ, кроме откручивания саморезов, направление вращения патрона дрели должно осуществляться по часовой стрелке. Для этого, переключатель реверса необходимо установить в положение, когда стрелка указывает на патрон.

Установка насадки.
В зависимости от характера работы Вы устанавливаете нужную насадку на дрель. О насадках я рассказывал Вам на протяжении всей этой книги. Так, что просто загляните в нужный раздел.

Во время работы.
Запуск дрели осуществляется плавным нажатием на пусковой выключатель. (См. раздел Конструкция ударной дрели). Причем, чем сильнее Вы нажимаете, тем быстрее разгоняется Ваша дрель. При самом сильном нажатии максимальная скорость будет та, которую Вы установили при выборе режима: «1-я скорость» или «2-я скорость». Таким образом пусковым выключателем и переключением скоростей Вы достигаете очень широкого диапазона по скорости. Если Вы долго сверлите поверхность и устали нажимать пусковой выключатель, то для этих целей нажмите «Кнопку блокировки», отпустив пусковой выключатель. В этом варианте дрель будет продолжать работать. Это удобно, т.к. экономит Ваши силы. Отключить этот режим можно снова нажав на пусковой выключатель.

Наконец, если Вы отворачиваете саморез, то установите выключатель реверса в положение, когда стрелка показывает в сторону Вашей руки. При плавном включении дрели патрон должен вращаться против часовой стрелки.

Опасные эксперименты

Ударная дрель будет Вам незаменимым другом и помощником во множестве работ. Но, все же есть вещи, которые недопустимы в эксплуатации и о них я сейчас кратко расскажу. Речь пойдет о циркулярном пильном диске, который, почему-то некоторые тоже хотят установить на дрель, соорудив таким образом электропилу:

Запомните правило: пильный диск на дрель не надевать. Во первых, потому что отсутствует защитный кожух. Во-вторых, не будет нужного нажима на обрабатываемый материал. В третьих в руках дрель будет «гулять», и если пила неровно ляжет на отпиливаемую поверхность, то либо диск разлетится, либо у Вас дрель вырвет из рук, и куда она полетит — никому неизвестно! Травма гарантирована! Это очень опасно и давайте не будем так экспериментировать!

В заключение

Когда Вы приобретете необходимый опыт работы с ударной дрелью, Вы, скорее всего захотите большего. Первое, с чем Вы столкнетесь, это то, что Вам нужно будет не просто делать отверстие в стене под дюбель, а, например, полностью просверлить толстую стену сверлом, диаметром 10 или 13 для прокладки проводов. Такую работу ударной дрелью выполнить будет сложно. Не издевайтесь над ней, иначе она у Вас быстро выйдет из строя. В этих случаях конечно же пользуются перфоратором.

Второй момент — это скорость работы во время ремонта. Если, например, Вас ожидает глобальная установка гипрока по всем стенам в квартире, то конечно же, помимо ударной дрели неплохо отдельно приобрести шуруповерт. Дело в том, что Вы постоянно будете долбить стену и заворачивать саморезы. Причем эти два вида работ Вы будете чередовать настолько часто в течении длительного времени, что Вам на мгновение покажется, что Вы только и делаете, что меняете сверло на отвертку. Поэтому, имея под рукой отдельно заряженные ударную дрель и шуруповерт эффективность установки гипрока увеличится в разы. Есть еще один секрет: шуруповерт легче весит, чем ударная дрель и заворачивать им конечно удобнее.

Однако, если Вы новичок в ремонте, я не хочу обременять Вас сразу дорогостоящими покупками и рассказываю чисто свой опыт, который начинался с ударной дрели и думаю, что такая последовательность освоения инструмента самая правильная. Вы спросите, а может сразу вместо ударной дрели купить перфоратор. Отвечаю. Перфоратор еще тяжелее ударной дрели и вот его уже совсем не удобно будет использовать в качестве шуруповерта или шлифовщика поверхностей. Возьмите за правило: перфоратор нужен в основном для долбления стен.

Воронов Сергей

Окончание. Начало статьи здесь

Насадка на дрель для шлифовки

Если вы думаете, что дрелью можно только дырки в стенах сверлить, вы ошибаетесь.

Ударная дрель. Функции и настройка

Этот инструмент довольно универсален благодаря большому выбору дополнительных приспособлений к нему. Например, стоит купить на дрель насадку для шлифовки, и вы можете отшлифовать практически любую поверхность.

Разновидности шлифовальных насадок на дрель

В продаже имеется более десятка разных насадок на дрель. Любая из них представляет собой стержень и закрепленный на нем шлифовальный материал. И в зависимости от того, что это за материал (наждачка, войлок, абразивный элемент), вы можете шлифовать поверхность из того или иного материала.

Вот перечень наиболее востребованных шлифовальных насадок:

тарелочные – могут быть пластиковыми, резиновыми и т.д.;
чашечные – со щетками или мягким наполнением;
дисковые – с мягкой или металлической набивкой;
барабанные – с наждачной лентой, могут быть нескольких подвидов;
веерные – с элементами из наждачной бумаги;
торцевые – в виде конусов, барабанов, шайб, выполняются из мягких и твердых материалов;
мягкие полировальные диски.

Насадка на дрель для шлифовки дерева как правило представляет собой насадку чашечного типа с жесткой металлической щетиной. Более легкие выполнены из латуни. Также подобная насадка на дрель используется для шлифовки металла и снятия с металлических поверхностей коррозии и лакокрасочного покрытия.

Для металлических поверхностей применяют также барабанные насадки, на боковых стенках которых прикреплена наждачная бумага. Такими насадками можно обрабатывать круглые отверстия и фасонные детали из дерева и металла.

Веерные насадки на дрель выполнены в виде диска для шлифовки металла с закрепленными на их краях кусками абразивного материала. Ими удобно обрабатывать труднодоступные места и шлифовать внутренние полости в небольших отверстиях.

Насадка на дрель для шлифовки стен с тонкой наждачной бумагой способна ускорить процесс выравнивания стен после их оштукатуривания. Такой способ является более бюджетным по сравнению с приобретением шлифовальной машинки. Однако у него есть недостатки – дрель довольно быстро перегревается, и есть опасения в том, что в процессе насадка может попросту слететь. Словом, шлифовка стен специальным устройством более удобная и безопасная.

Помимо покупки насадок на дрель, их можно изготавливать собственноручно, тем самым еще более экономя на рабочих инструментах.

Эксцентриковая или орбитальная, в этом случае подошва инструмента одновременно вращается вокруг своей оси и по некоторой орбите. Получается так, что каждый раз она проходит немного в другом месте, поэтому царапины и заусенцы затираются с каждым проходом все сильнее и сильнее.

Вибрационная модель. Здесь рабочая подошва осуществляет возвратно-поступательные движения с частотой порядка 20000 движений в минуту. Именно за счет этих движений и происходит шлифовка.
Угловая шлифовальная машина, которую в народе принято называть «болгаркой». С помощью этого инструмента проводят грубую обработку деталей, крупных бревен и т.п. Для обработки применяются абразивные круги необходимой зернистости.
Ленточная шлифовальная машинка, которая обычно используется для работ на больших поверхностях. Конструктивно она представляет собой валики, приводимые в движение электродвигателем, на которые надета наждачная лента.

Изготовление ленточной шлифмашинки своими руками + (Видео)

Сделать ленточную шлифмашинку самостоятельно совсем не сложно, необходимо выполнить следующие этапы:

подобрать подходящие материалы и детали;
сделать надежную основу для закрепления инструмента;
установить подходящую столешницу;
закрепить вертикальные стойки с натяжителем и барабаном;
смонтировать мотор и барабаны;
закрепить наждачную ленту.

https://youtu.be/vDs1gBM_MW4

Делаем шлифмашинку из болгарки

Делаем шлифмашинку из дрели

Делаем орбитальную шлифмашинку

Делаем шлифмашинку из компьютерного винчестера + (Видео)

полностью разобрать винчестер и убрать из корпуса все, что расположено слева от магнитных дисков;
вырезать рабочий круг из наждачной бумаги, сделать по центру круга отверстие для шпинделя;
наклеить на вращающийся диск винчестера несколько полосок двустороннего скотча и закрепить на нем наждачную бумагу;
сделать защитный экран, защищающий глаза от возможного вылета изготовленного наждачного диска;
подключить готовую конструкцию к блоку питания от компьютера и пользоваться.

instrument-blog.ru

Самодельная шлифмашинка из болгарки.

Здравствуйте, уважаемые читатели блога ForgeMika.com.

Шлифмашинка из болгарки, особенно ременного типа, при нынешнем предложении инструментального рынка, на первый взгляд, выглядит примерно так же, как и изобретение велосипеда. Однако, если взвесить некоторые факты, то, может быть, и стоит затратить на это своё время и приложить необходимые усилия. Да, рынок, действительно, переполнен. Но переполнен он, большей частью, «одноразовым» инструментом, который, и купить, вроде, недорого, и выбросить, в случае поломки, не жалко. Жалко только вновь тратить деньги на такой же инструмент. Однако, фирменный, качественный аналог всегда отличал и отличает совсем иной уровень цен. Вот в такой ситуации многие мастера и начинают задумываться о том, чтобы затратить полдня рабочего времени на то, чтобы расширить возможности уже имеющегося инструмента.

Вот, например, при желании угловой шлифовальной машинке можно «привить» способности ременной шлифмашины. Так что, имя качественную болгарку, не всегда обязательно тратиться ещё и на идентичную по качеству ременную шлифмашину. Можно, выслушав наши рекомендации, сэкономить несколько тысяч гривен, расширив возможности уже имеющейся у вас болгарки.

Основные элементы конструкции ременной шлифовальной машинки

Главные компоненты ременных шлифовальных машинок – это, помимо, конечно же, двигателя, вращающиеся элементы. Их в устройстве каждой такой машинки два, они нужны для установки и натяжки ременного абразивного элемента и его вращения во время обрабатывающих операций. Конструктивно они похожи, но имеют определённые отличия в устройстве. Правильно будет изготовить их из алюминиевого сплава. Выбор такого типа материала для изготовления этих деталей обусловливает малый удельный вес этого материала. Лёгкий вращающийся элемент предусматривает низкие инерционные нагрузки на привод машинки, выгоду при хранении инструмента (отсутствие коррозионных явлений на роликах) и прочие преимущества. То есть, если у вас есть в арсенале достаточно длинный кусок этого материала в виде толстостенной трубы, то превосходно. Подойдёт также цельная цилиндрическая заготовка достаточно большого диаметра.

Какой диаметр считать достаточно большим? Ориентироваться здесь можно по наружному диаметру имеющихся у вас под рукой подшипников, которые вы собираетесь использовать для изготовления роликов. С тем, чтобы после того, как вы расточите посадочные участки для подшипников, толщина стенки ролика оставалась, минимум 5 мм, в идеальном случае – 8 мм. Будет больше, ничего страшного. Однако, всё это подразумевает, что наружная поверхность этого ролика уже должна быть обточена на станке, для придания ей идеально ровной цилиндрической формы. Длина ролика может быть подобрана, исходя из ширины стандартного ременного абразивного элемента (а она, как правило, составляет 75 мм), то есть, принять стоит размер 77 – 80 мм. На всякий случай, напомним, что посадочные участки для подшипников готовятся с небольшим натягом относительно наружного диаметра подшипника.

Конструкция роликов

Мы уже упомянули то, что ролики конструктивно отличаются. Опишем их конструкцию несколько подробнее. Начнём с заднего ролика, он проще. Он представляет собой цилиндрическое полое тело с двумя симметричными участками по обеим сторонам (в основаниях цилиндра). Эти участки, как раз и предназначаются для посадки на них наружного кольца наших подшипников. Сложнее устроен передний, ведущий ролик. Закрепляться он будет на оси, имеющей консольный тип крепления, а внутрь него вставляется специальная втулка, которая будет неподвижно крепиться на подвижную основу, а ролик свободно вращается вокруг втулки. Внутрь этой втулки помещается подшипник, и втулка служит приводной частью механизма, с помощью которого устанавливается абразивная лента. Осями под ролики могут быть любые стальные заготовки, наружный диаметр которых расточен под свободную установку на них подшипников. И на один конец оси нарезается резьба под стопорную гайку.

Приступаем к изготовлению установочного механизма для абразивной ленты

Втулка, указанная выше, является частью сложной конструкции водила, которое являет собой устройство, состоящее из двух прямоугольных стальных полос, соединённых сваркой под прямым углом. Ширина полосы должна несколько превышать наружный диаметр втулки для удобства её крепления к полосе. Толщина полосы – не менее 6 мм, конструкция будет несущей, поэтому материал должен обеспечивать достаточную жёсткость. Водило, кроме полосы с втулкой, включает в себя второй перпендикулярный участок с двумя трубчатыми направляющими, симметрично расположенными относительно середины этого элемента. Внутри трубчатых направляющих будут ходить прутки-толкатели цилиндрической формы. Диаметры прутков и направляющих должны подбираться таким образом, чтобы хождение прутков внутри патрубков было свободным, но без ощутимых люфтов.

Прутки одними концами вводятся в патрубок, другими концами крепятся к опоре второго ролика. Опора второго ролика – это П-образная рама, изготовленная из той же полосы. Параллельные боковые стороны этой рамы являются проушинами, в которые вставляется ось ролика. Длина проушин должна превышать радиус ролика, с тем, чтобы обеспечить ему свободное вращение на оси. Длина среднего участка рамы должна также несколько превышать длину ролика плюс толщина полосы, с тем, чтобы также не затруднять вращательное движение ролику. Связываются между собой водило и рама заднего ролика с помощью пары «направляющие патрубки – прутки» и пружин спирального типа, установленных так, чтобы, отжимать водило от рамы, тем самым, обеспечивая натяжение ременного абразива. Длина прутка подбирается такой, чтобы при полном распрямлении пружин, пруток не выскакивал из направляющих патрубков, и оставался свободный участок прутка длиной 10 – 15 мм.

Управление механизмом натяжения

Управляться этот механизм должен с помощью рычага, который будет, сжимая пружины, стягивать раму и водило. При отпускании рычага, пружины будут, разжимая раму и водило, натягивать установленную ленту. Для того чтобы установить такой рычаг, между патрубками предусматриваем отверстие, через которое будет свободно ходить короткий тяговый цепной элемент, прикреплённый одним концом посередине между прутками на раме, а вторым концом на рычаге, натягивая который, мы сжимаем пружины. Цепная тяга крепится посередине рычажка, который свободным концом выходит за пределы механизма, а вторым концом крепится на болте (винте), который является осью вращения рычага и устанавливается на основании нижней пластины. Длина свободного конца рычага управления механизмом определяется по месту, так чтобы устройством было легко пользоваться, и одновременно рычаг не мешал, цепляясь за предметы сбоку.

А линейные размеры, составляющих этот механизм компонентов, как и общие габариты всего механизма, определяются длиной применяемого ленточного абразивного элемента. Так, собственно говоря, и принято в любых моделях этой разновидности шлифмашинок.

Нижняя пластина

Эта деталь необходима для того чтобы рабочая часть абразива двигалась по плоской поверхности при обработке плоских шлифуемых поверхностей. Материалом для её изготовления также полезно будет пластину из нержавеющей стали достаточной толщины (примерно 5-6 мм). Основой для крепления этой пластины должна быть другая пластина (из обычной стали), которая неподвижно (с помощью сварки) крепится на водило таким образом, чтобы прилегающая к ней нижняя пластина (та, которая из алюминия или нержавейки) совместно с нижними точками роликов образовывали ровную горизонтальную плоскость. Переднюю и заднюю грань нижней пластины необходимо зачистить так, чтобы не повреждался абразивный материал при движении по ней. Для этого их шлифуют до максимально возможного округлого состояния с торцов.

Крепление пластин между собой производится посредством применения винтов с потайными головками, полностью погружаемых внутрь наружного элемента. А в основании необходимо будет предусмотреть наличие резьбовых отверстий. Для этого мы рекомендуем изготовить основу из достаточно толстого материала (минимум 6 мм). Наружную пластину после крепления с помощью винтов необходимо шлифовать и нелишне даже отполировать, чтобы её состояние было идеально гладким. Крепёжных элементов достаточно два, но, если есть желание, можно предусмотреть больше. И, естественно, нужно не забыть предусмотреть винт для крепления рычага управления механизмом установки абразивной ленты.

Привод шлифовальной машинки

Ролик с осью консольного типа, расположенный на водиле, у нас является ведущим. Поэтому необходимо предусмотреть для него приводящие устройства. Если у вас по какой-либо причине имеются в арсенале все необходимые для этих целей элементы зубчатой передачи подходящего размера, то отлично будет, если вы воспользуетесь им. Закрепив зубчатое колесо на оси переднего ролика, а шестерню на выходном валу болгарки. Но это, так сказать, частный случай и редко встречающийся. Во-первых, нужно иметь набор таких деталей, во-вторых, предусмотреть защитный кожух для зубчатого зацепления, в-третьих, позаботиться о смазке и прочих рабочих моментах.

Намного проще соорудить в качестве приводного механизма ременную передачу. Приводной ремень может подойти со старой ленточной шлифмашинки, со старого оверлока, с любого другого инструмента, в котором такая передача предусмотрена. Если таковой старый инструмент имеется, то можно и воспользоваться не только гибким элементом, но и шкивами, адаптировав их к вашей шлифовальной машинке. Ведомое колесо закрепляется на оси переднего ролика, с соблюдением необходимой соосности обоих тел вращения.

Ну, а приводной шкив нужно установить на шпиндель болгарки. Идеальным вариантом установки будет нарезка в этом шкиве «левой» резьбы, аналогичной наружной резьбе, имеющейся на выходном валу у болгарки. Если нет технических возможностей её нарезать, то можно воспользоваться лысками, выемками под гаечный ключ на шпинделе у болгарки. Обычно на эти выемки устанавливается опорный элемент под режущий инструмент. Он легко снимается, а под лыски на шпинделе можно выточить выступы на вашем приводном шкиве.

Установочные приспособления для привода

Мы заранее договорились, что приводом для нашей шлифовальной машинки будет угловая шлифмашинка, следовательно, вам нужно будет предусмотреть для неё основание для крепления. К сожалению, общих рекомендаций для всех случаев монтажа мы предусмотреть не можем, так как, в каждом конкретном случае могут быть разные модели болгарок, разного размера и разного типа. Поэтому тут вам придётся самостоятельно предусмотреть необходимые крепёжные приспособления, с тем, чтобы выдержать необходимый уровень натяжения ремня и нужное межосевое расстояние между шкивами. Единственная рекомендация, которая тут может быть уместной и иметь универсальный характер – это рекомендация использовать резьбовые отверстия на корпусе болгарки (под переднюю рукоятку) для установки инструмента. Таких отверстий на любой модели, как минимум, два. А бывает, что их предусмотрено целых три, и это может заметно облегчить вашу задачу.

Натяжной механизм для абразива

У разных моделей ременных шлифмашинок этот механизм дополнительного натяжения может иметь разную конструкцию. В разных моделях по-разному достигается дополнительное натяжение ленты за счёт перемещения приводного ролика. Мы же порекомендуем более простую модификацию этого приспособления. На раме с ведомым роликом нужно предусмотреть толкатель винтового типа для оси ролика. Для этого нужно одно из отверстий на проушинах расширить, сделав его из круглого овальным. И на эту же проушину приварить гайку, в которую будет ввинчиваться резьбовый толкатель. Толкатель, двигаясь в пределах гайки по резьбе, упирается в ось ролика и толкает ось вместе с роликом, натягивая абразивных ремень, обеспечивая нужный уровень натяжения. Оборудовать таким толкателем нужно ту проушину, в которой будет конец оси, не имеющий резьбового элемента.

Шлифмашинка из болгарки, видео

forgemika.com

Угловая шлифовальная машина - самодельные приспособления

Угловая шлифовальная машина, она же болгарка - незаменимый инструмент в арсенале любого хозяина, используемый для резки, шлифования и полировки по металлу и дереву. Значительно расширить функциональные возможности данного инструмента можно с помощью самодельных приспособлений, о которых мы поговорим в этой статье.

Болгарка

В публикации будет рассмотрена самодельная станина для болгарки, дающая возможность превратить УШМ в полноценный отрезной станок из болгарки, а также другие нехитрые конструкции, которые можно изготовить в домашних условиях.

Модернизируем болгарку своими руками - делаем отрезной станок

Ключевым преимуществом угловой шлифовальной машины является ее мобильность- это компактный инструмент, обладающий крайне широкой сферой применения. Однако есть у нее и недостатки, среди которых трудности в обработке незакрепленных деталей, при резке которых появляется сильная вибрация (может стать причиной разрушения абразивного диска на высокой скорости оборотов) и сложность соблюдения требуемых размеров заготовок при резке нескольких конструкций идентичной длины.

Вышеуказанные недостатки не проявляются при комплектации УШМ отрезным станком, который значительно увеличивает удобство резки как по дереву, так и по металлу. Изготовитель такой станок под болгарку можно самостоятельно, вам потребуется:

профильная квадратная труба 40*40 и 20*20 мм;
прямоугольный профиль 40*20;
металлический уголок 32 мм;
подшипники диаметром 32 мм;
шпильки М12;

В собранном виде самодельный станок для болгарки представляет собой квадратную раму из профиля 40*40 мм, усиленную перемычками поперечными перемычками. На раме закреплено коромысло - механизм удерживающий УШМ, который позволяет в вертикальной плоскости изменять положение инструмента.

Самодельная стойка для болгарки делается по следующему алгоритму:

Полученная в итоге самодельная станина для болгарки достаточно проста в эксплуатации. Вам необходимо установить УШМ в посадочное гнездо, расположиться справа от инструмента, положить на несущую раму заготовку и правой рукой опустить регулировочный рычаг. Сам рез производится в пространстве между поперечными перемычками рамы.

Циркулярная пила из болгарки

Сделать из УШМ циркулярную пилу еще проще, чем отрезной станок, так как нет необходимости выполнять большое количество сварочных работ. Потребуются следующие материалы:

старый стол;
металлический уголок;
строительные хомуты либо уголок;
шурупы, гайки.

Циркулярный станок из УШМ

Сразу отметим, что тут необходима низкооборотная угловая шлифовальная машина (в пределах 4-5 тыс. об/мин) либо с регулировкой оборотов, поскольку для резки дерева агрегаты с повышенными оборотами не подходят - из-за вращения заготовку будет отрывать от дисковой пилы, что грозит опасностью для оператора станка. Для распилов по дереву имеет смысл использовать УШМ с диском диаметром 150 либо 180 мм.

Эксцентриковая или орбитальная, в этом случае подошва инструмента одновременно вращается вокруг своей оси и по некоторой орбите. Получается так, что каждый раз она проходит немного в другом месте, поэтому царапины и заусенцы затираются с каждым проходом все сильнее и сильнее.

Вибрационная модель. Здесь рабочая подошва осуществляет возвратно-поступательные движения с частотой порядка 20000 движений в минуту. Именно за счет этих движений и происходит шлифовка.
Угловая шлифовальная машина, которую в народе принято называть «болгаркой». С помощью этого инструмента проводят грубую обработку деталей, крупных бревен и т.п. Для обработки применяются абразивные круги необходимой зернистости.
Ленточная шлифовальная машинка, которая обычно используется для работ на больших поверхностях. Конструктивно она представляет собой валики, приводимые в движение электродвигателем, на которые надета наждачная лента.

Изготовление ленточной шлифмашинки своими руками + (Видео)

Сделать ленточную шлифмашинку самостоятельно совсем не сложно, необходимо выполнить следующие этапы:

подобрать подходящие материалы и детали;
сделать надежную основу для закрепления инструмента;
установить подходящую столешницу;
закрепить вертикальные стойки с натяжителем и барабаном;
смонтировать мотор и барабаны;
закрепить наждачную ленту.

https://youtu.be/vDs1gBM_MW4

Делаем шлифмашинку из болгарки

Делаем шлифмашинку из дрели

Делаем орбитальную шлифмашинку

Делаем шлифмашинку из компьютерного винчестера + (Видео)

полностью разобрать винчестер и убрать из корпуса все, что расположено слева от магнитных дисков;
вырезать рабочий круг из наждачной бумаги, сделать по центру круга отверстие для шпинделя;
наклеить на вращающийся диск винчестера несколько полосок двустороннего скотча и закрепить на нем наждачную бумагу;
сделать защитный экран, защищающий глаза от возможного вылета изготовленного наждачного диска;
подключить готовую конструкцию к блоку питания от компьютера и пользоваться.

При работе с деревом финальным этапом обработки материала будет шлифовка. В этом вам поможет шлифовальная машинка. На рынке представлено множество различных моделей, но, если ваш бюджет трещит по швам, такую машинку можно изготовить самостоятельно.

Как сделать шлифовальную машинку

Сделать простую машинку можно из жесткого диска вашего ПК. Для этого вам понадобится сам жесткий диск, абразив, блок питания ПК. Предназначаться она будет для работы с мелкими деталями. При разборке диска следует наклеить абразив на вращающуюся плоскость. После этого конструкцию нужно подключить к БП (блоку питания), а затем закрепить всю конструкцию на рабочей плоскости стола, снабдив регулятором оборотов, выключателем.

Шлифовальная машинка по дереву своими руками

Шлифовальные машинки представлены следующими видами:

эксцентриковые или орбитальные;
вибрационные;
угловые;
ленточные.

При изготовлении машинки вам будут необходимы:

электрический мотор;
источник питания.

Силовой агрегат нужно взять из бытовых приборов, например, от вентилятора, блок питания – компьютерный, аккумулятор – бытовой. В качестве основания для вышеназванных элементов подойдет доска из дерева, на которую шурупами следует закрепить аккумулятор с электромотором. Кнопку «пуск» нужно прикрепить к основанию саморезами. Жилы проводов фиксируются с помощью скоб промышленного степлера.
Рабочей деталью инструмента служит шлифовальный круг, который можно приобрести самостоятельно. Приводиться в движение абразивный диск будет с помощью электромотора с применением двух втулок.
Можно усилить конструкцию устройства, если в качестве двигателя взять мотор от стиральной машинки. Помимо полировальных дисков, в этом случае на инструмент можно устанавливать точильные и абразивные.

Самодельная ленточная шлифмашина

В качестве рабочего элемента в этом виде устройств выступает шлифовальная лента из абразива. Сделанная своими руками машинка будет стационарной, а иметь большие габариты, по сравнению с промышленным образцом. Для изготовления образца лучше всего использовать силовой агрегат мощностью 2–3 кВт и частотой вращения ротора 1500 об/мин.
Радиус ведущего барабана напрямую влияет на скорость перемещения ленты. Чем он больше, тем скорость движения ленты выше. Самодельная конструкция не позволит регулировать скорость ленты, однако можно влиять на силу натяжения путем смещения неподвижной оси натяжного вала, закрепленного на валу двигателя, относительно рабочего стола.
Верстак для шлифовальной машинки должен быть изготовлен из дерева или металла. Лента для шлифовальной машинки может быть сделана из абразивной бумаги, продающейся в строительном магазине.
Рабочий элемент, каким является наждачная лента, приводится в движение с помощью трансмиссии и барабанов силовым агрегатом. Валы делятся на ведущий и ведомый. Барабаны можно изготовить, используя листы ДСП, обработав их на токарном станке так, чтобы в результате обработки получились диски около 20 см в диаметре. При обработке следует учесть одну вещь: края валов обязаны иметь больший диаметр, по сравнению с центральной частью, для автоматического удерживания ленты. Габариты стеллажа будут зависеть от ширины ленты и расстояния между валами. В месте расположения валов в полотне необходимо проделать прорези для плавного прохождения ленты.

Как сделать мини шлифовальную машинку своими руками

Для начала вам необходимо найти пенопласт, чтобы подготовить основу для устройства. После этого вам нужно вырезать отверстие для установки в него выключателя. Затем понадобится изолента и источник питания, например, известная батарейка Крона. Приматываем к пенопластовому основанию изолентой батарею питания (Крону). Берем пробку из-под шампанского и стержень ручки. Обрезаем стержень до нужной длины, после этого надеваем стержень ручки на пробку тупым концом и вставляем острие стержня в отверстие для вала моторчика. После этого вам необходимо ножницами вырезать под размеры пробки полоску абразивной ленты. После того как вы вырезали ленту, ее следует наклеить на пробку по окружности. Эта конструкция из пробки и будет являться рабочей деталью машинки. Внимательно осматриваем все провода и соединяем их скрутками, изолируем соединения изолентой. Пробуем запустить получившееся устройство. Теперь у вас появилась своя мини машинка. Такой аппарат пригодится для выполнения несложных мелких работ, для которых обычная шлифовальная машинка будет слишком велика и неудобна. Если вы наблюдательный и терпеливый, а также усидчивый человек, сделать своими руками шлифовальную машинку совсем нетрудно. Для этого вам нужны только ловкие руки и немного терпения.

Незначительные царапины или сколы на кузове автомобиля необязательно исправлять в специализированных мастерских, как и скупать краски и шпаклевки в магазинах. С мелкими повреждениями и неровностями отлично справится . Такое действие позволит исправить недостатки и сэкономить значительную часть бюджета. У всех автомобилистов возникает масса вопросов по технологиям полировки, сопутствующим товарам для полировочных работ, стоимости, машинкам для шлифования и многих других. Основным из них является возможность правильной и качественной полировки авто в «домашних» условиях.

Стоит ли игра свеч?

Окружающая среда, поездки за город и не всегда качественное дорожное покрытие приводят к появлению трещин, сколов и царапин на кузове и бамперах. Воздействие прямых солнечных лучей подвергает краску к выцветанию, что приводит к потребности обновления или ремонта лакокрасочного покрытия автомобиля.

Мнений на счет полировки и мелкого ремонта огромное множество, и некоторые считают, что полировка болгаркой автомобиля может привести к ещё худшим результатам. Это мнение можно назвать ошибочным потому, что правильный и точный подход к работе и выбор нужной технологии позволят получить прекрасный результат.

При выборе правильных материалов можно привести к первозданному виду даже самый запущенный авто. Изначально нужно определить фронт работ и выбрать подходящую пасту и полироль, среди которых выделяют несколько типов:

абразивный и неабразивный — это относится к пасте и полироли;
силиконовые полироли;
полироли-восстановители.

Пасты маркируются, для абразивных используются обозначения J3, J6, J7, J10 и М3. Спросом пользуются пасты-полироли. Стоит помнить, что аэрозольный баллон для полировки предназначен для придания окончательного вида и блеска.

При подготовке кузова используется мелкая наждачная бумага Р 2000. Она быстро забивается, поэтому требуется часто смачивать водой поверхность. Такая мелкая наждачная бумага позволит избавиться от глубоких царапин и сколов краски.

Абразивные полироли применяются для снятия потертостей и царапин с лакокрасочного покрытия авто. Обработка таким средством удаляет незначительный слой лака, после чего нужно будет его восстановить. На следующем этапе работы наносится защитный силиконовый полироль. Он заполняет самые мелкие трещины, микроцарапины и придает блеск.

Чтобы не выполнять весь спектр работы вручную, проводится обработка болгаркой автомобиля. При работе используются специальные круги. Машины для шлифовки выбирают эксцентриковые с высокими оборотами биения. Лучше приобретать профессиональный инструмент, например, таких марок как Makita или Bosch.

Для рядового автомобилиста

При незначительных повреждениях будет достаточно обычной болгарки или ручной дрели. Круги для обработки ставятся шерстяные или поролоновые. Инструмент должен быть с регулятором оборотов, чтобы избежать лишних царапин и потертостей. Нужный тип пасты наносится на круг и немного на рабочую область.

Полировать следует крестообразно, постепенно перемещаясь по вертикали и горизонтали. Это позволит равномерно наносить пасту и качественно обработать поверхность, главное, чтобы паста при работе не высыхала. Полировка выполняется до появления нужного блеска. Все излишки пасты вытираются мягкой тряпкой или салфеткой.

После того, как область отполирована, наносится силиконовая паста и более мягким кругом проводятся такие же действия. Вся работа занимает несколько часов. Заключительным этапом станет нанесение защитного слоя при помощи мягкой тряпки или специальной рукавицы. Слой следует распределять равномерно, чтобы не оставалось излишков полировки, все потеки убираются салфеткой.

Преимущества способа

Такой малозатратный и доступный каждому автолюбителю способ позволит проводить не только корректировку при незначительных повреждениях, но и придавать автомобилю ухоженный вид. Технология простая, и провести всю работу самостоятельно не составит труда. Таким образом, можно доводить до совершенства фары, бампер и стекла.

При обработке фар не следует применять силиконовые полироли. В некоторых случаях может потребоваться обработать стекла фар наждачной бумагой Р 600-800, все зависит от их изначального состояния.

О ценах

Если подсчитать примерную стоимость всего объема работы, то автомобильные центры за полировку огласят цену в 150 у.е. В стоимость войдет полировка со всеми средствами предлагаемыми центром. Быть уверенным в отличном результате, отдавая авто в чужие руки, не всегда возможно. Тем более что ответственность многие из таких сервисов не несут.

Работа, выполненная собственноручно, обойдется гораздо дешевле. В среднем банка полировочной пасты в авторизированном магазине превысит стоимость в 15 у.е. Одной банки хватит на пять автомобилей. обойдутся в 5 у.е. Если болгарки или полировочной машинки нет, можно взять у знакомых или в аренду, в крайнем случае, подойдет дрель с возможностью регулировки оборотов. В итоге общая сумма получится не более 30 у.е. Кроме значительной экономии будет уверенность в качественной работе, выполненной собственными руками.

Зачем полировать?

Полировка может понадобиться не только при появлении незначительных повреждений или царапин. При помощи абразивных паст и средств для возможно содержать практически в первозданном виде. Панель приборов, фары и бампера полировка позволит поддерживать в идеальном состоянии. Главное выбирать нужный вид средства при определенной работе.

Абразивы постепенно удаляют верхние покрытия лака и краски, постоянная полировка приведет к обратному результату.
Если нет необходимости в обработке кузова автомобиля, не нужно злоупотреблять абразивной полировкой. Это может привести к полному удалению лакокрасочного покрытия, вплоть до металла, в таком случае потребуются более дорогостоящие процедуры по восстановлению краски, нанесению лака и завершающей полировке.