Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Свойство это основано на способности живых тканей растения к регенерации (преобразованию) в том случае, когда нарушены нормальные условия их развития. Обычно через некоторое время на конце отрезанного черенка появляется наплыв каллюс, из которого в дальнейшем появляются корни. Есть растения, черенки которых укореняются и без образования наплыва. Для укоренения черенков необходимы свет, тепло, влага.

Стеблевые черенки разделяются на деревянистые (одревесневшие) и зеленые или зимние и летние в зависимости от сроков черенкования. Зимние черенки срезают после окончания роста, когда древесина уже вызрела, зеленые же черенки срезают в период роста растения, когда побеги еще мягкие и не одревеснели. Зимние черенки называются черенками с листьями.

Одревесневшими черенками размножаются , главным образом, жасмины, гортензии, снежинки, тамариксы, спиреи, буддлеи, диервиллы, форзиции, дейции и др.

Черенки из двулетних побегов укореняются хуже черенков из одревесневших однолетних побегов. Заготавливаются черенки поздно осенью или в начале зимы, но до наступления сильных морозов.

Нарезанные прутья для черенков хранят закопанными в сырой, песок в подвалах, а то и просто в канавке грядки, под снегом, 1 грядки должны быть укрыты. Очень важно, чтобы нарезанные прутья для черенков не подсыхали.

Весной побеги острым ножом разрезают на черенки . Нижний срез должен приходиться под самой почкой, верхний же срез делается на 1-2 см выше верхней, почки.

Если черенки высаживаются прямо в грунт , то длина черенка должна быть 25-30 см.; при посадке черенков в парник длина его может быть всего 5-10 см. Как правило, верхняя часть побега мало пригодна для черенков, также мало пригодна для черенков и самая нижняя часть побега. Высаживаются черенки, как весной, так и осенью.

Опыты показали , что ранневесенние посадки черенков дают лучшие результаты укоренения. Уход за черенками заключается в полке, рыхлении почвы, поливках. Высаженные весной черенки в холодные парники укореняются более успешно. Парники должны быть сухие и часто проветриваться. Рамы чем-либо притеняют или, что лучше всего, с внутренней стороны стекла просто белят мелом.

Черенкование - это один из самых распространенных и интересных способов размножения комнатных растений. Чаще всего в качестве черенка используется фрагмент стебля или листа, который впоследствии пустит корни. Метод основан на том, что фрагмент стебля (стеблевой черенок), кусочек корня (корневой черенок) или листа (листовой черенок) способен сформировать новые корни и почки.При черенковании комнатных растений различают так называемые зеленые черенки с тонким стеблем, взятые с неодревесневевших стеблей и деревянистые и полуодревесневшие черенки, уже твердые у основания, но еще с мягкой верхушкой.

Стеблевые черенки. Стеблевыми черенками размножают большое количество комнатных растений: герань, лимон, олеандр, фикус, фуксии, плющи, бегонии, традесканции, монстера, филлодендроны, комнатные розы и многие другие, а так же растения с плотными, мясистыми, но не слишком одревесневевшими стеблями: драцена, диффенбахия, кордилина, юкка...

Для стеблевого черенка важно, чтобы была захвачена хотя бы одна точка роста, которая образует новый побег. Если срезается верхушечный черенок, то скорее всего будет расти верхушечная почка. Но если вырезается черенок без верхушки, то в этом случае нужно быть внимательными. На черенке должен быть хотя бы один узел. Если срезается черенок без узлов, только междоузлия, то он не даст новый побег. Нельзя срезать черенки до основания. Если в результате черенкования на растении или в какой-то его части не остается ни одного узла, растение прекратит рост.

Отрезанный от маточного растения черенок должен некоторое время вести самостоятельную жизнь. Для этого ему необходимы листья, которые будут вырабатывать продукты фотосинтеза, необходимые для роста корней и нового побега. Однако листья испаряют влагу и пока не образовались корни, поступление влаги в растение затруднено. Поэтому очень крупные листья можно несколько укоротить. Если листья мелкие или кожистые и теряют мало влаги, то их нельзя укорачивать. Нижние листья с черенка нужно удалить полностью, так как они не несут функции фотосинтеза и растению не нужны.

Растения с плотными, мясистыми, но не слишком одревесневевшими стеблями: драцена, диффенбахия, кордилина, юкка размножаются так же стеблевыми черенками, только голая часть стебля разрезается на несколько частей длиной 3-5 см и укореняется в субстрате вертикально или горизонтально. Следует выбрать молодой и сильный стебель, отрезать верхушечный пучок листьев и дать ему укорениться обычным способом, как верхушечному черенку. Разрезать оставшуюся голую часть стебля на несколько равных частей длиной 3-5 см.

Использовать бритвенное лезвие или острый окулировочный нож. Срез должен быть чистым, точным и гладким. В каждой части должно быть не меньше 2-3 глазков, утолщенных мест, где когда-то росли листья. Именно там находятся спящие почки. Воткнуть черенок вертикально в субстрат для молодых растений, соблюдая направление роста стебля, или положить их на субстрат, углубив наполовину. Чтобы облегчить появление корней, слегка надрезать кору с той стороны, которая находится в контакте с субстратом и присыпать тонким слоем гормонального порошка.

Полить, поставить черенок в мини-тепличку или прикрыть прозрачной пленкой. Держать черенки при 22-25 градусов и приглушенном свете. Молодые побеги должны появиться примерно через 1,5-2 месяца. Постепенно сдвигать с мини-теплички пластиковую или стеклянную крышку, держать черенки в тепле и часто опрыскивать.

Выращивание растений из стеблевых черенков - самый популярный способ вегетативного размножения. Однако его распространение приходится лишь на последние 150 лет благодаря появлению доступных и дешевых материалов, развитию тепличного хозяйства, парников и т. д.

Основная трудность при размножении стеблевыми черенками - это поддержание жизнеспособности отделенного от маточного растения черенка до тех пор, пока он окоренится и превратится в новое растение. В этом и заключается главное отличие черенкования от метода размножения отводками (см. с. 108- 109), при котором стебель не отделяют от материнского растения, пока у него не образуется собственная корневая система.

Поскольку черенок не связан с материнским растением, его жизнедеятельность поддерживается путем создания особых условий, в которых должны не только образоваться корни, но и протекать дальнейший рост молодого растения.

Материалдля черенкования

Способность стебля образовывать корни зависит от возраста материнского растения и сорта, а также от типа побега (см. с. 106-107). Садовод скорее станет размножать недавно сформировавшееся растение, являющееся сравнительно новым сортом, чем растение старое или старый сорт.

Маточное растение коротко обрезают, чтобы стимулировать быстрое отрастание молодых вегетативных побегов, из которых и нарезают черенки; эти побеги характеризуются высокой корнеобразовательной способностью. Чем сильнее обрезано маточное растение, тем интенсивнее отрастают новые побеги. В целом успех черенкования в значительной мере определяется способностью стебля к образованию корней; если же она отсутствует или выражена слабо, стебель использовать нельзя.

Способность стебля образовывать корни может меняться на протяжении года. Но это зависит и от того, одревеснел побег или нет и т. д. Черенки из неодревесневших побегов готовят весной, вскоре после того как тронутся в рост почки. Поэтому способность образовывать корни у них выражена сильнее, чем у черенков из одревесневших побегов, нарезаемых в конце вегетационного периода. Но, поскольку нсодревесневший побег еще не вызрел, он сильнее страдает от пересыхания, чаще поражается болезнями и загнивает. Поэтому к условиям выращивания таких черенков предъявляются повышенные требования.

веществ используется не только на образование корней, но и на поддержание его жизнедеятельности, пока не сформируется новое растение. Количество запасных питательных веществ в одревесневшем черенке больше, чем в невызревшем, поэтому он и сохраняется дольше. И нужно постараться «заставить» черенок как можно быстрее дать корни, пока в нем не истощились запасы пищи. Как можно меньше его следует подвергать и воздействию меняющихся погодных условий, что может вызвать подсыхание; в особенности это касается облиственных черенков.

Черенок берется от быстрорастущего побега текущего года в наиболее подходящее для этого время (зеленые побеги черенкуются, например, в начале лета, а одревесневшие - в период покоя). Такие черенки хорошо укореняются без применения каких-либо регулирующих рост веществ; обработка черенков гормонами в это время почти не дает эффекта. Но черенки трудноукореняемых растений полезно обработать стимулирующими образование корней регуляторами роста; аналогичный результат дает и искусственное повреждение части черенка.

Условия для выращивания черенков

Корнеобразовательная способность свеженарезанных черенков в сильной степени зависит от температурных условий. Образование корней определяется химическими процессами; при повышенной температуре скорость химических реакций возрастает, в результате корни появляются быстрее. Но если в тепле находится весь черенок, в рост трогается и его верхушка, и какая-то доля необходимых для роста корня питательных веществ будет поступать уже в верхнюю часть черенка. Запасы питательных веществ могут истощиться еще до полного окоренения черенка. Поэтому температуру воздуха при выращивании черенков следует поддерживать невысокой, чтобы задержать ростовые процессы в их верхней части. Температура нижней части черенка, а следовательно, корнеобитаемой среды, напротив, должна быть повышенной - это ускорит отрастание корней.

Точное значение температуры варьирует в зависимости от качества черенков, а также их реакции на потерю воды. При выращивании зеленых черенков в корнеобитаемой среде поддерживают температуру около 21 °С, температура воздуха должна быть более низкой - для ее поддержания удобно воспользоваться туманообразующей установкой. Одревесневшие черенки размножают в открытом грунте, где земля прогревается достаточно хорошо; температура воздуха даже в морозную погоду не опускается слишком низко. Для

черенкования травянистых, полувызревших и вечнозеленых побегов нужны теплые и влажные условия. Создать их можно, поместив горшки с выращиваемыми в субстрате черенками под укрытие из полиэтиленовой пленки, где установлены небольшие сосуды с водой, либо разместив горшки с черенками в горшках большего диаметра, заполненных влажным торфом. Основным недостатком обоих способов является опасность переувлажнения, которое может привести к гибели черенков в результате загнивания и поражения грибными заболеваниями. Предпочтение следует отдавать холодным парникам, тоннелям, закрытым камерам.

Характеристика черенков в зависимости от вида используемых побегов

Используемые для изготовления черенков побеги можно разделить на 5 групп.

Зеленые активно растущие черенки, имеющие листья, нарезают из первых весенних побегов. Стебли у них довольно мягкие, поскольку они переживают период очень интенсивного роста. Для предотвращения потерь воды и выживания такие черенки нуждаются в весьма специфических условиях окружающей среды.

Узловой черенок

ОТКУДА НАРЕЗАТЬ ЧЕРЕНКИ

Нижний срез узлового черенка должен находиться непосредственно (в 3-4 мм) под узлом или почкой. Традиционно так режут зеленые невызревшие стебли, поскольку расположенные в этом месте ткани более устойчивы к грибным заболеваниям, чем удаленные участки. Срез в середине междоузлия делают, как правило, при нарезке черенков из более вызревших одревесневших побегов.

Другие способы черенкования предполагают использование почки с листом, а также нарезку черенков с пяткой или молотком (см. с. 124-127).

Собственно зеленые черенки нарезают с начала до середины лета, используя для этого концы облиственных побегов. Стебли у них мягкие, хотя и не в такой степени, как у первых весенних побегов. Размножать их следует в контролируемых условиях, например в особой камере.

Полуодревесневшие черенки можно нарезать в конце лета. Используемые для этого стебли растут уже замедленно и прошли фазу закаливания. Хотя листья у них и испытывают недостаток влаги, столь тщательного контроля условий окружающей среды, как для зеленого черенкования, здесь уже не требуется.

Черенки из вызревшей древесины у вечнозеленых растений нарезают, как правило, в зимний период. Побеги у таких растений почти полностью одревесневают. Но благодаря наличию листьев они лишь частично впадают в состояние покоя, поэтому и малотребовательны к условиям окружающей среды.

Одревесневшие черенки листопадных растений нарезают от потерявших листья покоящихся побегов. Для их выращивания требуется самый минимальный контроль условий окружающей среды.

Срез черенка в междоузлии

СТЕБЛИ: СТЕБЛЕВЫЕ ЧЕРЕНКИ

Техника черенкования

Листопочковые черенки

Черенки, состоящие из почки с листом, можно нарезать из любых побегов - зеленых, полуодревесневших и одревесневших, как вечнозеленых, так и листопадных растений. Каждый черенок состоит из листа, находящейся в его пазухе почки и очень короткого отрезка стебля. Из листа поступают вещества, необходимые для поддержания жизнедеятельности черенка и регенерационных процессов; из почки вырастает стебель нового растения; первые корни появляются на небольшом отрезке стебля.

Для черенкования нужно использовать стебли с хорошей корнеобразовательной способностью. Маточные растения, предназначенные для черенкования, заранее подвергают сильной обрезке. В результате стимулируется формирование новых побегов с хорошей корнеобразовательной способностью.

Для получения черенка отбирают один из этих молодых побегов. Очень важно, чтобы листья на нем не были повреждены, они должны быть уже развернутыми и полностью сформированными. Необходимо также убедиться в том, что почка, находящаяся в пазухе листа, жизнеспособна.

Черенки нарезают лезвием безопасной бритвы, ножом или секатором в зависимости от

Листопочковые черенки

твердости стебля. Срез делают как можно ближе к почке, стараясь, по возможности, не оставлять пенька. Это снижает вероятность ее загнивания или гибели.

Нижний срез делают в 2,5 - 4 см от верхнего. В результате черенок можно будет достаточно прочно закрепить в субстрате. Особенно это важно для растений с крупными листьями, весьма подверженных гнилостным заболеваниям. Кроме того, при высадке растений с крупными листьями довольно трудно соблюсти требуемую густоту стояния. Поэтому листья у них часто подрезают или свертывают и обматывают резинкой. В этом случае можно рациональнее использовать земельную площадь. Для стимуляции корнеобразования нижний конец черенка обычно обрабатывают регуляторами роста.

В горшке, заполненном смесью для черенкования, делают колышком лунку. Черенок высаживают, стараясь разместить почку на одном уровне с поверхностью субстрата. После посадки землю тщательно уплотняют. Устанавливают этикетку и поливают субстрат вокруг растения раствором фунгицида. Черенки холодостойких культур выращивают в холодном парнике. Более нежные черенки лучше выращивать в специальных камерах с туманообразующими установками.

ЛИСТОПОЧКОВЫЙ ЧЕРЕНОК С СУПРОТИВНЫМИ ЛИСТЬЯМИ

СТЕБЛИ: СТЕБЛЕВЫЕ ЧЕРЕНКИ

Техника черенкования

Черенки с «пяткой»

Один из традиционных способов размножения - использование черенков с «пяткой». Нарезать такие черенки можно из зеленых растущих, полуодревесневших и одревесневших побегов как вечнозеленых, так и листопадных растений.

Молодой боковом побег отделяют от стебля маточного растения таким образом, что на его конце остается «пятка» - кусочек более старой коры и древесины.

Смысл подобного приема заготовки черенков заключается в том, чтобы обеспечить нормальный дальнейший рост и образование корней в нижней части стебля, а также предохранить ее от весьма вероятного загнивания. Кроме того, такое утолщенное основание черенка обладает высокой корнеобразовательной способностью.

Черенки с «пяткой» чаще всего заготавливают в тех случаях, когда для образования корней необходим значительный период времени. Например это относится к черенкам,

Черенки с «пяткой»

высаживаемым осенью - ведь до корнеообразования им предстоит пережить зиму, - а также к черенкам из одревесневших побегов, которые выращивают в холодных парниках. Черенки с «пяткой» нарезают и из зеленых растущих и еще не одревесневших побегов, которые окореняют в частично контролируемых условиях.

Взявшись за основание бокового побега большим и указательным пальцами, его отрывают резким движением вниз, так что отделение происходит вместе с длинным «хвостом». Если он отрывается с трудом, можно помочь себе ножом, надрезав ткань в развилке бокового побега с основным.

Отделившийся вместе с черенком кусочек старой древесины подрезают; то же проделывают и с расположенными поблизости листьями. Если используются полуодревесневшие или полностью одревесневшие побеги, у черенков также обрезают верхушку. Основание черенка обрабатывают регуляторами роста, способствующими корнеобразованию. Одре-

весневшие черенки высаживают прямо в грунт; для укоренения полуодревесневших черенков и черенков кустарниковых пород используют холодные парники; более нежные черенки окореняют в защищенном грунте или специальных камерах. Черенки помечают этикетками и поливают раствором фунгицида.

Молоткообразные черенки У черенков молоткообразной формы остав-

ляют небольшой отрезок стебля более старой древесины, что защищает их от повреждения гнилями. Этот способ в основном применяется для заготовки полуодревесневших и одревесневших черенков. Особенно успешно такому черенкованию поддаются в осенний период многие барбарисы.

Для черенкования лучше всего использовать стебли со слабым ростом, на которых образуются небольшие боковые побеги.

Чтобы стимулировать на маточном растении отрастание новых побегов, способных к корнеобразованию, в период покоя проводят его

Молоткообразные черенки

обрезку. В конце летнего сезона с этих вновь отросших побегов и заготавливают молоткообразные черенки. Стебель маточного растения обрезают секатором под прямым углом непосредственно над отходящим от него боковым побегом. Срез необходимо делать как можно ближе к развилке.

Нижний срез делают примерно в 2 см от первого, в результате боковой побег отделяется как бы с небольшим «молоточком», представляющим собой часть стебля маточного растения. Если сегмент стебля толстый, его расщепляют ножом. Нижние листья с черенка обрывают.

Основание молоткообразного черенка обрабатывают стимулирующим корнеобразование препаратом. Колышком в субстрате делают лунку, достаточно большую, чтобы в ней поместились «молоточек» и часть черенка. Полувызревшие черенки высаживают в холодный парник, одревесневшие - в открытый грунт: поливают водой с растворенным в ней фунгицидом.

Черенковать можно практически все растения, что и позволило этому методу сильно войти в жизнь цветоводов. Кроме того, таким образом размноженные растения практически всегда похожи на родительские и быстрее зацветают, чем выращенные из семян.

Черенком называется какая-то часть растения. У некоторых растений любую часть можно использовать в этом качестве, у других подходят лишь некоторые. Здесь будут описаны основные виды черенков.

Стеблевые черенки.
Это части стебля, побеги. У разных видов растения различаются способы заготовки этих черенков. Например, у травянистых растений стеблевые черенки просто отрывают пальцами. Лучше всего брать его с верхушечных побегов, тогда он быстрее зацветает.

Стеблевым черенком называется часть стебля. Многие растения размножают с их помощью, и надо знать, как правильно взять стеблевой черенок. Если растение травянистое, то стебель просто срывают, стараясь использовать для этого верхушечный побег. Если растение хвойное, то стеблевой черенок берётся с главного побега или пазушных, и на нём обязательно должны быть пара-тройка листьев и почка. Из древесных растений для размножения выбирают однолетники или двулетники, потому что вероятность их приживания высока (в отличие от старых древесных растений).

В зависимости от типа листьев процесс получения черенка тоже различается. Например, стеблевые черенки растений с мясистыми листьями (а также кактусов) рекомендуется провялить несколько часов, чтобы процесс укоренения шёл легче. Если листья большие, то их надо урезать вдвое, чтобы черенок не терял много влаги. Наконец, при содержании млечного сока в растении черенок после срезания ставят в воду на пару часов, чтобы этот сок из него вытек, так как в противном случае черенок может начать гнить.

Отдельные растения лучше размножаются кусочками стебля. Чаще всего это растения с толстыми стеблями. Выберите достаточно старый стебель, срежьте его и разделите на 5-снатиметровые части, так чтобы на каждой непременно имелся узел. Затем их надо высадить в почву вертикально (чтобы почки смотрели вверх) или же горизонтально (на пару сантиметров).

Листовые черенки.
Для некоторых растения стеблевыми черенками размножение невозможно из-за, например, малой длины стебля. Поэтому можно обратить внимание на листья такого растения. Чтобы размножать растение листовыми черенками, надо выбрать взрослый и здоровый лист с черешком до 5 см. Рекомендуется выбирать у основания растения. После выбора оторвите листок, срежьте острым ножом или бритвой часть черешка и обработайте корневином для лучшего укоренения. Потом высадите в грунт.

У цитрусовых растений и роз при размножении этим способом берут лист, у которого есть почка, при этом срезают и част стебля, к которой прикреплён лист. И высаживают вместе с ней.

Лилии и подобные растения можно размножать не только листьями, но и чешуйками луковиц, т.к. они — видоизменённые листья. Сами листья можно сажать наполовину в почву, а чешуйки садят чуть глубже в песок и постоянно поливают, обеспечивая температура в 16-18 градусов. Делают это осенью.

Стрептокарпус, сансевиерию можно размножать и частями листа, для чего лист надо нарезать на пятисантиметровые кусочки и высадить их в песчаную землю. Поливать их надо не слишком сильно, а температура должна быть достаточно высокой. Спустя некоторое время появится почка, из которой и пойдёт новое растение.

У листовых черенков бегонии наиболее крупные жидки листьев снизу надрезают, черенок кладут этими надрезами вниз и несильно прижимают.

Когда растение пустит корни, надо переместить черенок в вертикальное положение (если оно было не таким).

Корневые черенки.
Такое размножение возможно в случае, если растение даёт корневые отпрыски. Их надо нарезать по 5 см и закопать на пару см в землю. Для этого возьмите обычный песок (но хорошо вымытый), насыпьте его в горшок и сделайте там лунки для корешков. Срезы черенка присыпьте древесным углём, чтобы он не загнил, а затем воткните его в песок и чуть-чуть уплотните вокруг него грунт, чтобы он не падал. После этого песок можно полить (если требуется растению) и накрыть полиэтиленом.

Перед укоренением у растения на месте среза появляются каллюс — ткань, необходимая для заживления ран растению. Из неё-то и появляются новые корни (или же чуть выше её). Но корневые черенки некоторых растений плохо пускают новые корни, поэтому надо использовать специальные препараты для побуждения этого. Если препарат предназначен для разведения, то обычно черенок выдерживают в указанной дозе пару суток (но читайте упаковку!) и высаживают. Порошковые средства сразу наносят на срез..

Условия для укоренения разнятся от растения к растению. Например, тропическим растениям нужны повышенная температура, тогда как для растений умеренного климата такой необходимости нет. А вот влажность обычно нужна высокая, для чего и надевают сверху пакет, который позволяет сохранять влажность. Ещё укореняющееся растение надо опрыскивать. Пакет, конечно, убирают после укоренения.

Нужно черенку и проветривание, но не очень сильное: молодому черенку достаточно всего несколько раз в день побыть без пакета, и всё. В дальнейшем растение надо проветривать чаще.

Как правило, черенки любят тень, но для взрослых растений — свои условия.

Ну и, конечно же, после укоренения поскорее пересаживайте растение, ведь оно не может расти постоянно в печке. Как только растение начнёт укореняться, сразу подготовьте для него ёмкость с почвой.