Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Сегодня окна из ПВХ стали очень распространенными, а вместе с ними широкую популярность получили и те фирмы, которые их устанавливают.

Однако установка окон ПВХ своими руками не представляет собой никаких особых сложностей, поэтому бояться такой работы не следует.

Поэтапная инструкция установки окон

Весь процесс заключается в нескольких действиях, которые требуют последовательности выполнения:

1. Демонтаж старых окон.
2. Подготовительные мероприятия к установке нового окна.
3. Монтаж подставочного профиля.
4. Закрепление крепежной арматуры к раме нового окна.
5. Создание специальных выемок под эти крепежные элементы в стене.
6. Непосредственный монтаж окна и его выравнивание.
7. Закрепление ПВХ.
8. Заполнение всех швов монтажной пеной.
9. Монтаж подоконника и его выравнивание.
10. Крепление откосов.
11. Регулировка фурнитуры окна.
12. Монтаж отлива.

Надо сказать, что многие из этих этапов являются подготовительными, поэтому весь процесс можно разделить на следующие виды работ:

1. Предварительные замеры всех параметров.
2. Подготовка к установке проема.
3. Подготовка окон ПВХ своими руками.
4. Непосредственный монтаж.

Вернуться к оглавлению

Замеры и расчеты

Перед покупкой изделия следует внимательно измерить его необходимые параметры. В этом деле нужно учитывать одну характеристику проема:

• имеет четверть;
• не имеет четверти.

Четверть – это особенная деталь блочного, бетонного или иного строения, которая служит для уменьшения потерь тепла.

Если же четверти нет, то окно изготавливают на 5 см короче по длине и на 3 см короче по ширине. Объясняется это тем, что в данном случае необходимо оставлять зазоры – по 1,5 см с каждой стороны, а снизу 3,5 см для подоконника.

Надо сказать и то, что в различной документации (стандарты) встречаются 2 см, а не 1,5 см.

Что касается проема, который имеет четверть, то в него заказывают окна ПВХ, которые по ширине больше ширины самого проема на 3 см. Зато длина в этом случае должна оставаться такой же.

Чтобы все замеры были верными и окно в последующем подошло, их нужно проводить по самому узкому месту.

Есть свои тонкости и при выборе размера отлива и подоконника. В большинстве случаев окна устанавливают, удаляя их на треть вглубь проема, то есть не по центру. Однако установка окон своими руками позволяет сделать выбор в этом плане. Соответственно, и подоконник выбирают, исходя из получившегося результата.

Надо лишь сказать, что и отливы, и подоконники должны иметь на 5 см больше, чем получилось в результате измерений.

Что касается ширины подоконника, то он должен на 2 см перекрывать окно с каждой стороны. При подсчетах минимальным запасом можно считать 8 см, но лучше сделать 15 см, чтобы потом эти вырезы можно было переделать в случае неудачной первой попытки.

Вернуться к оглавлению

Изготовление оконного проема

Итак, когда со всеми расчетами покончено и размеры всех составляющих известны, можно приступать к подготовке того места, куда будет осуществлена установка изделия.

Сперва нужно приступить к удалению старого окна. Сделать это можно различными способами. Если имеете дело со старым деревянным окном, то лучше поступить так:

1. Сначала убрать все стекла, для чего нужно убрать штапики или гвоздики, их держащие.
2. Затем удалить все гвозди или штапики, которые держат саму раму.
3. Удалить раму.

Для чего нужно удалять стекла? Дело в том, что старые окна очень часто просто прибивали к подоконнику через раму. В процессе демонтажа закрепленного окна стекла могли просто трескаться и выпадать со своих мест, что небезопасно.После того как старая оконная рама демонтирована, всю нишу нужно очистить от грязи, пыли и остатков краски.

Следует отметить: пена лучше всего сцепляется со свежей древесиной, поэтому старый слой необходимо снять, что можно сделать рубанком, наждачной бумагой или болгаркой со шлифовальным кругом.

Разумеется, это нужно делать только в нишах из дерева.

Вернуться к оглавлению

Процесс подготовки нового окна

Сразу надо сказать, что некоторые профессиональные работники, которые установили уже не один десяток окон ПВХ своими руками, делают это, не разбирая их. Что касается самостоятельной работы, лучше придерживаться следующих рекомендаций.

Необходимо освободить раму от створок. Для этого извлекается штифт, который находится в верхней петле. Его можно извлечь плоскогубцами и отверткой, аккуратно подцепив и вытолкнув. После удаления штифта створка легко снимается с нижней петли. Если окно не имеет створок, то из него необходимо извлечь стекла, что можно сделать, удалив все штапики. Для этого можно использовать нож или шпатель. Его вставляют в промежуток между ним и рамой и плавным движением смещают в сторону.

Надо сказать, что такие процедуры необходимо выполнять только в случае с большими изделиями. Если же есть возможность не нарушать целостности нового окна, то лучше этого и не делать.

С наружной стороны рамы необходимо удалить защитную пленку, чтобы потом с этим не возникло сложностей.

Затем необходимо нанести разметку, то есть обозначить места крепления изделия к нише, вне зависимости от того, какой способ выбран (о них речь пойдет немного дальше). Рекомендовано придерживаться шага в 0,4 м. Минимальное расстояние от места крепления до угла должно быть не меньше 15 см.

Вернуться к оглавлению

Методы монтажа ПВХ окон

Сразу надо сказать, что выбор метода не должен быть основан на таких параметрах изделия, как количество створок и камер в стеклопакете. Метод установки должен быть выбран на основе размеров изделия и зависеть только от материала, из которого изготовлены стены.

Итак, установка ПВХ окон может быть осуществлена по одному из двух способов:

• на анкерные болты или дюбели;
• при помощи специальной крепежной арматуры.

Анкеры и дюбели крепят раму к стене. При этом в случае и с анкерными болтами, и с дюбелями высверливаются отверстия соответствующих размеров.

Монтаж при помощи этих крепежных приспособлений хорош тогда, когда речь идет о бетонных, блочных или кирпичных стенах.

Что касается крепежной арматуры, то она обычно используется в случае с деревянными стенами. Но надо отметить, что это необязательное правило.

Суть заключается в том, что пластины вжимаются в профиль и устанавливаются в распор к стене. Сами же такие пластины крепятся при помощи обычных саморезов.

Если есть желание установить пластины на кирпичные или бетонные стены, то лучше всего в них предварительно вырезать соответствующих размеров проемы. Это поможет избежать лишней работы, связанной с последующим выравниванием откосов.

Очень часто строители в процессе установки окон используют сразу оба способа, что тоже допустимо.

Вернуться к оглавлению

Технология установки

Монтаж окна начинается с того, что в нишу вставляется подготовленная рама или же все окно целиком. Перед этим необходимо уложить по всему периметру бруски или пластиковые уголки. Они помогут обеспечить необходимый минимальный зазор.

Рама выравнивается по вертикали и горизонтали, а также относительно центра ниши. Делать это легко, перемещая эти самые уголки.

Распорные клинья или уголки лучше всего располагать под точками крепления рамы.

Это придаст ей дополнительную жесткость и убережет тем самым от деформации в момент крепления.

Поскольку монтаж окон ПВХ может отличаться по используемым крепежным приспособлениям, то и технология установки будет своя. И различия начинаются именно со следующего шага:

1. Если проем изготовлен из дерева, то дальнейшая установка предполагает вкручивание самореза через высверленное заранее отверстие в раме. Саморез вкручивают не до конца, а только так, чтобы слегка «наживить» его.
2. На бетонных или кирпичных стенах через такие же отверстия ставятся отметки. Дальше рама убирается, а на месте отметок высверливаются отверстия под анкерные болты или дюбели. Затем рама устанавливается на свое первоначальное место и закрепляется анкерами, но не полностью.
3. В том случае, когда крепление ведется при помощи анкерных пластин, их нужно просто выгнуть так, чтобы они касались и проема, и рамы в нужном месте.

После предварительного монтажа требуется еще раз проверить вертикальность и горизонтальность установленной рамы. Сделать это можно при помощи обычного строительного гидравлического уровня или же отвеса.

После проверки рама полностью закрепляется. При этом анкеры сильно не затягиваются. Время окончательной затяжки определяется моментом, когда шляпка анкера выровняется с плоскостью рамы. Некоторые строители рекомендуют даже оставлять 1 мм.

Затем следует присоединить все демонтированные на подготовительном этапе детали окна, то есть стекла или створки. После монтажа их следует отрегулировать.

Все зазоры между окном и проемом заполняются пеной. Часто возникает такая ситуация, что окно меньше проема настолько, что между ними остается зазор больший, чем необходимо. Если этот зазор не превышает 4 см, то его допускается полностью заполнять монтажной пеной. Если же зазор – от 4 до 7 см, то рекомендовано заполнить его пенопластом, закрепив монтажной пеной.

Когда зазор больше 7 см (кроме оговоренного ниже случая), требуется заполнить его досками, кирпичами или другими подобными материалами. Подойдет и цементный раствор.

Отлив устанавливается на пену. Дополнительно крепится саморезами к данному профилю, если он использовался, или к деревянным брускам.

Отлив устанавливается с наклоном от окна.

После того как пена высохнет, можно приступать к установке подоконника. Он на 2 см заводится под «донник». Надо сказать, что и подоконники не устанавливают строго горизонтально. Это делается с той целью, чтобы попавшая влага не скапливалась на их поверхности. С целью создания уклона подоконника его установка ведется также на монтажную пену.

После того как все действия монтажа будут выполнены, окно не следует трогать еще 16-20 часов. Это нужно, для того чтобы не нарушить целостности всех зазоров, то есть не сместить изделие относительно его первоначального положения.

В настоящее время все больше людей отдает свой выбор в пользу металлопластиковых окон. Такими стеклопакетами оснащают и обычные квартиры, и дачные дома, и шикарные загородные особняки. И довольно часто люди устанавливают новые окна своими руками. В зависимости от выбранного способа монтажа и навыков монтажника процесс установки одного окна займет от полутора часов до половины дня. Технология установки окон предельно проста и понятна. Она не требует использования каких-либо сложных инструментов. Главное – придерживаться порядка монтажа и соблюдать все требования, которые диктует технология установки.

Необходимые замеры перед заказом пластиковых окон

Правильная установка новых окон требует выполнения точного замера оконного проема. Помимо этого, важно знать особенности установки окон в проемах с четвертью. Такие оконные проемы обычно встречаются в пенобетонных строениях. Они помогают значительно снизить теплопотери. Главное различие – в проем без четверти устанавливается окно длиной на 50 мм меньше длины проема. От измеренной ширины надо отнять 30 мм. По контуру проема оставляйте зазоры по 15 мм на запенивание. В соответствии с действующими ГОСТами, по периметру нужно оставлять 20 мм. Снизу дополнительно оставьте 35 мм под подоконник.

В случае если установка окон из ПВХ будет выполняться в оконный проем с четвертью, замеряйте по наиболее узкому месту. При заказе к ширине окна добавьте 30 мм. Длину изменять не нужно.

Как правило, окно устанавливается не по центру проема, а на расстоянии примерно в 1/3 вглубь от наружной плоскости. Если установка ПВХ окон выполняется своими руками, то владелец может сместить конструкцию в любую удобную для него сторону. Заранее продумайте смещение и учитывайте данный параметр при заказе отлива и подоконника.

К определенным в соответствии с расположением окна ширине отлива и подоконника добавьте по 50 мм. При расчете ширины подоконника учитывайте дополнительно такой показатель, как расположение батареи.

Подоконник должен закрывать радиатор наполовину. Добавьте 20 мм для заведения изделия под основание ПВХ окна. Запас по длине должен быть не меньше 80 мм. Но лучше особо не экономьте и добавьте 150 мм, чтобы в дальнейшем без проблем красиво вырезать подоконник. Вместе с отливом и подоконником вам предложат заказать боковые пластиковые заглушки. Отказываться от них не нужно.

Вернуться к оглавлению

Какой способ крепления рамы выбрать?

Монтаж окон из ПВХ не зависит ни от камерности стеклопакета, ни от числа внутренних камер в профиле. Порядок установки изделия может меняться лишь с учетом материала исполнения стен и размеров окна. Подходящее крепление и способ монтажа ПВХ окна подбирается в соответствии с перечисленными параметрами. Для закрепления оконной конструкции вы можете использовать:

1. Дюбеля либо анкера, врезающиеся в стены посредством имеющихся или предварительно подготовленных в профиле сквозных отверстий.
2. Зубчатые пластины. Они вжимаются в профиль. Крепятся враспор к стене и фиксируются при помощи шурупов.

Практика показывает, что самым надежным является первый вариант. Он чаще всего используется при установке тяжелых и больших окон. В случае со сквозным креплением окно будет нормально выдерживать множественные ударные нагрузки, неизбежно возникающие при поворотах и откидывании оконных створок. Помимо этого, при помощи анкеров установщик получает возможность максимально точной регулировки горизонтали и вертикали устанавливаемого изделия.

Тех же, кто устанавливает окна с глухими стеклопакетами, т.е. без поворотных и откидных створок, больше заинтересует монтаж с использованием анкерных пластин. Эти изделия прячутся под откосами, так что внешний вид они портить не будут. Если стены дома сделаны из кирпича или бетона, то для пластин рекомендуется предварительно подготовить небольшие углубления. Они избавят от необходимости нанесения выравнивающего слоя перед устройством откосов.

Иногда оба способа применяются в комплексе. Через нижний профиль и боковые части рамы в стены заглубляются анкера, а для фиксации конструкции применяются пластины. В случае если окна устанавливаются в строении из дерева, от использования пластин лучше отказаться, т.к. они через непродолжительное время расшатываются. В данном случае более предпочтительными являются оцинкованные саморезы.

Вернуться к оглавлению

Что нужно знать владельцу деревянного дома?

Процесс монтажа ПВХ окна очень зависит от материала изготовления стен. В случае с конструкциями из кирпича и пенобетона различия сводятся только к величине заглубления анкеров. С проемами из бруса и сруба все немного сложнее.

Если стены дома сделаны из древесины, вам нужно запомнить ряд важных правил. Во-первых, приступать к установке ПВХ окон в деревянный дом рекомендуется не ранее чем через год, а еще лучше через 2 года после завершения строительства дома. Данное требование продиктовано тем, что в течение этого времени материал дает усадку. Наименьшей величиной и периодом усадки характеризуется клееный брус. Во-вторых, окна не устанавливаются прямо в проем. Изделие можно монтировать исключительно в деревянную коробку. Она защитит ПВХ окно от деформации. Блок не должен иметь никаких дефектов, следов поражения насекомыми и гнилью и т.д. Прежде чем начинать какие-либо работы, древесина в обязательном порядке должна быть обработана антисептиком.

Через 1-2 года усадка не прекращается полностью, но является уже не такой сильной. После установки ПВХ окон и завершения отделочных работ она тоже будет происходить. Именно поэтому вверху между коробкой и проемом нужно оставить зазор в 30-70 мм. Размер этого зазора подбирается с учетом типа и влажности строительных материалов. После завершения монтажа данный зазор необходимо заполнить джутом и закрыть наличниками.

Строительные нормативы не устанавливают каких-либо четких рекомендаций в отношении материалов для подоконников и отливов. Как правило, применяются стандартные отливы, идущие в комплекте с ПВХ окном. Подоконник можно сделать деревянным или полимерным. Нижний профиль можно опирать непосредственно на подоконник из дерева, т.е. это изделие вы можете при желании установить до монтажа окна. Или же можно не избавляться от старого подоконника, если он нормально сохранился.

Опытные строители дают очень полезную рекомендацию, которой нет в нормативных документах, но она будет полезна любому человеку, решившему выполнить самостоятельный монтаж ПВХ окна. Древесина пропускает испарения. Если не предпринять никаких действий по этому поводу, данные испарения будут постепенно ухудшать свойства монтажной пены. И чтобы предотвратить увлажнение пены, вдоль линии ее нанесения следует наклеить пенополиэтиленовую фольгированную ленту.

Вернуться к оглавлению

Подготовка проема и окна к установке

Перед тем как приступать к дальнейшим работам, подготовьте инструменты для монтажа ПВХ окна. Вам понадобится следующее:

1. Шуруповерт.
2. Пистолет для нанесения пены и непосредственно пена.
3. Уровень.
4. Электролобзик.
5. Перфоратор.
6. Набор шестигранных ключей.
7. Карандаш.
8. Измерительная рулетка.
9. Канцелярский нож.

После того как вы демонтируете старое окно, тщательно очистите проем от краски и мусора. В случае если стены вашего дома выполнены из древесины, вам придется дополнительно состругать верхний слой, если новое окно монтируется в уже послужившую какое-то время коробку. Подобная предварительная обработка обеспечивает более прочное сцепление пены с верхним слоем.

Строители рекомендуют применять для заполнения зазора пену только в том случае, если щель между проемом и рамой не превышает по размеру 40 мм. В случае же если щели имеют больший размер, лучше частично заполнить их пенопластом, гипсокартоном и прочими доступными материалами. К примеру, в доме из бруса можно использовать отрезки того же бруса.

Сначала вам нужно снять с рамы створки. Для этого вытащите штифт из верхней петли. Вы можете осторожно подцепить его при помощи отвертки или плоскогубцев. После этого снимите створку с нижней петли. Если окно глухое, из него нужно вынуть стеклопакет. Сначала достаются продольные штапики, после них – поперечные. Штапики легко удаляются при помощи шпателя или широкого ножа. Достаточно вставить вспомогательный инструмент в зазор и начать его постепенно смещать. Будьте осторожны, делайте все так, чтобы не повредить стекло.

Если окно небольшого размера, вы можете вставить его при помощи монтажных пластин без необходимости предварительного снятия стеклопакетов либо створок. Если есть возможность не нарушать целостность заводской конструкции, то лучше этого и не делать. Возьмите створку либо стеклопакет и прислоните изделие к стене под небольшим углом, поставив на ровную горизонтальную поверхность, предварительно укрытую плотным картоном либо каким-то мягким материалом.

Ни в коем случае не кладите стеклопакеты и створки плашмя. Ставить их с перекосом тоже запрещается. Даже из-за самого маленького камешка под основанием в изделии может появиться трещина. Снимите защитную пленку с внешней стороны рамы. Лучше сделать это сразу, т.к. в дальнейшем данный процесс потребует гораздо больших усилий.

Разметьте места для установки крепежных элементов. Строители рекомендуют устанавливать крепления с шагом в 40 см. В соответствии с действующими ГОСТами, шаг не должен превышать 70 см. Стандартные отступы от импоста и углов равняются 15 см. Если вы устанавливаете ПВХ окно с применением пластин, заранее прикрепите их к раме. Для этого используются саморезы. Подготовьте отверстия для длинных саморезов или анкерных болтов. Используйте для этого сверло по металлу. Сверлите с наружной стороны рамы.

В большинстве инструкций указывается, что перед началом установки нужно выполнить фиксацию при помощи защитной ленты ПСУЛ. Однако практика показывает, что перед установкой ее клеить довольно неудобно. Поэтому вы можете сделать это уже после завершения монтажа, ничего страшного из-за этого не случится.

При покупке окна мы планируем, что оно сможет исправно служить на протяжении многих десятилетий. Однако это возможно только лишь в том случае, когда окно правильно установлено. Практически у всех специалистов есть свои собственные методики и секреты, но имеются и специальные закрепленные нормы – ГОСТ и СНиП. Именно установка окон ПВХ по ГОСТу способна дать максимально качественный результат.

Нормативные документы

Установка окон ПВХ по ГОСТу станет гарантией его долгой и беспроблемной службы. Сегодня все виды связанных с этой областью работ регламентируются четырьмя основным стандартами:

• ГОСТ 30674-99 . В нем содержится общая информация по вопросу и основные требования к окнам. О самом процессе установки в этом ГОСТе практически не упоминается.
• ГОСТ Р52749-2007 . Данный стандарт акцентирован на процессе установки окон с использованием паропроницаемой саморасширящейся уплотнительной ленты.
• ГОСТ 30971-2012 . В этом документе содержится наиболее подробная информация по вопросу. В нем также можно найти точные требования по размеру окон, параметрах устройства и материалах заполнения швов, способов крепления конструкций и подобная информация. Здесь же описаны требования к нормативной документации, некоторые гарантийные обязательства исполнителя работ и общие требования к выполнению работ. Данный стандарт был введен в начале 2014 года и пришел на смену устаревшему ГОСТу 30971-2002 на монтаж окон.
• СНиП 23-02-2003 . Стандарт устанавливает параметры тепловой защиты помещений. Достаточно упомянуть, что он требует установку 3-камерного стеклопакета для большинства климатических поясов России и 5-камерного для Сибири.

Стандарты учитывают климатический пояс, в котором будет устанавливаться окно из пластика

Все перечисленные выше нормативные документы являются действующими, но при этом не обязательными к исполнению. Единственным исключением стали различные требования, так или иначе касающиеся безопасности . Соответствие ГОСТам помогает лишь добиться высочайшего качества установки окна.

Подготовка к установке

Сам монтаж пластиковых окон по ГОСТу мало чем отличается в общих чертах от обычного монтажа окна ПВХ. Основные различия кроются в нюансах и соблюдении целого ряда требований. Технология установки пластиковых окон следующая:

Замеры

Перед тем как приступить к работе, следует провести ряд замеров. Габариты окна устанавливаются следящим образом: ширина окна – это ширина оконного проема, из которой вычитают удвоенную ширину монтажного зазора (который будет с обеих сторон), высота – аналогично. Согласно ГОСТу, минимальная ширина подобного зазора составляет 2 см, а при расчетах чаще всего используют показатель в 2,5-3 см .

При монтаже окна с четвертью замеры ведут с внешней стороны

Если же речь идет об установке окна в проем с внешней четвертью, то все измерения следует производить с внешней стороны. Шириной будет расстояние между четвертями, увеличенное на размер завода рамы за четверть, который составляет от 2,5 до 4 см. Высота определяется аналогично.

Подготовительные работы

После того как окна будут изготовлены и доставлены заказчику, не следует сразу приступать к работам. Рекомендуется вначале подготовить помещение: расчистить пространство у окна для удобной работы, убрать ненужные вещи и мебель, закрыть стены и оставшиеся предметы пленкой или плотной тканью. Створки с рамы демонтируются, полость подставочного профиля заполняется теплоизолирующей пеной. Последнее рекомендуется сделать еще за сутки до монтажа.

Особое внимание следует уделить самому проему – он должен быть заранее очищен от грязи и пыли. Если имеются ощутимые неровности, они выравниваются шпатлевкой .

Крепление

В ГОСТ оговорены два основных вида крепления окна. Первый производится в плоскости монтажа – саморезы крепят прямо через раму. Данный вариант применяется чаще всего, но требует, чтобы створки дверей и стеклопакеты с рамы были сняты заранее. Плюсом данного метода является простота установки в проем.

Чаще всего для закрепления используют саморезы

Второй вариант использует основан на использовании арматуры, вмонтированной в раму при производстве. Монтировать конструкцию можно целиком. Следует учесть, что ее вес будет довольно большим, так что процесс потребует определённых усилий и навыков.

Монтажные работы

Установка пластиковых окон по ГОСТу предусматривает один важный момент: рама не устанавливается на голое кирпичное или подобное основание. Вместо этого подкладываются небольшие деревянные бруски, пропитанные растворами . Они помогут в выравнивании окна.

После этого на них ставится или отдельно рама, или же вся конструкция целиком, что зависит от предпочитаемого вида крепления. Для большей устойчивости и надежности опоры оставляют частью конструкции, а между окном и стеной сверху выбивают клинья для фиксации. После этого аналогично рама крепится с боков. Контролируя процесс уровнем, раму выравнивают, корректировку проводят добором подложек.

Крепление рамы, согласно ГОСТ, может осуществляться через просверленные заранее крепления. Начинать следует с нижней части, постепенно перебираясь выше . В довершение конструкцию дополнительно проверяют на горизонтальность и затягивают все саморезы и анкера.

Установка слива и сборка окна

Чаще всего с наружной части окна предусмотрен специальный паз, в который монтируется водоотлив. ГОСТ утверждает, что при установке его следует обязательно запенить. Если потребуется создать более прочную конструкцию, водоотлив дополнительно крепят шурупами.

Водоотлив монтируется в специальный паз с наружной части

По завершении требуется провести еще одну контрольную проверку всей конструкции: на прочность, вертикальность и горизонтальность. После этого останется собрать окно. Процесс сборки проходит в порядке, обратном разборке: в процессе возвращаются на свои места ограничители, ручки и прочая фурнитура.

Заполнение зазоров

Особое внимание в ГОСТах уделяется заполнению зазоров. Выполняется эта процедура практически всегда монтажной пеной на основе пенополиуретана . Данный материал проверен годами работ, но все же имеет ряд недостатков. Прежде всего, его стойкость к воздействию окружающей среды и ультрафиолету оставляет желать лучшего. Именно поэтому стандарты ГОСТ предписывают производить максимальное изолирование всех швов со всех сторон – это позволит избежать разрушения утеплителя, которое может обернуться потерей герметичности, запотеванием окон и проникновением холода с улицы в дом.

Процедура изоляции следующая: изнутри по всему периметру наклеивают гидроизоляционную ленту для окон ПВХ. Лента должна обладать также и свойством паронепроницаемости. В нижней части приклеивается полоса из фольги, которая впоследствии окажется под доской подоконника. Аналогичным образом проходят и по внешней стороне. Клейкая полоса ПСУЛ (влагостойкая и паронепроницаемая). Эта мембранная пленка умеет пропускать пар наружу.

Монтаж окон по ГОСТу предусматривает обязательную гидроизоляцию зазоров

Оба упомянутых материала характерны не только тем, что найти их на строительном рынке не составит труда. Они также отличаются и доступностью, то есть итоговая цена работ в итоге возрастет не так и сильно, а качество же увеличится значительно. Кроме того, смонтированная таким образом конструкция прослужит на несколько лет дольше.

Для заполнения зазора при монтаже окон ПВХ по ГОСТу полосы несколько отгибаются, а поверхность изнутри смачивается. Наносят состав при помощи пистолета. В качестве заполнителя используется пена, предназначенная для использования круглый год. Согласно ГОСТ, использовать можно и обычную пену, но только лишь при температуре до 30 градусов мороза. Учитывая условия в большинстве регионов, подобное утепление шва в России оказывается малоприменимо .

Установка подоконника

На последнем этапе работ производится установка подоконника. Данный процесс считается достаточно простым – необходимо будет лишь подогнать по размеру и при необходимости подрезать готовый подоконник, чтобы тот идеально вошел под раму. По ГОСТ 30971, допускается захождение подоконника на стены на расстояние от 5 до 10 см. Для придания уровня используются колышки, после чего полость под доской заделывается монтажной пеной или раствором. Специалисты рекомендуют при монтаже сделать уклон в 1-2 градуса в сторону комнаты.

При монтаже подоконника необходимо правильно подогнать его по размерам

Для декорирования подоконника используют панели из пластика, которые при помощи клипсы крепятся на начальный профиль. Наличник, который заводится за угол, закрепляют саморезами, а сверху накрывают декоративной пленкой. Останется лишь надеть торцевые заглушки и за герметизировать швы герметиком.

Многие строительные компании трактуют стандарты ГОСТ и СНиП как хотят и могут попросту игнорировать их, а чем чревата неправильная установка, лишний раз говорить не надо. Выхода здесь два: или внимательно следить за процессом установки и сразу подмечать нарушения, или же произвести установку окон по ГОСТу собственными силами.

Всем добрый день!

Знание – сила, с этим не поспоришь.

Обратился ко мне недавно знакомый с вопросом, можно ли самому установить окна.

Он надумал самостоятельно возвести дачный домик, занять, так сказать, себя после выхода на пенсию, и готовит информационную базу касаемо каждого этапа.

А я, как специалист по окнам, как раз оказался кстати. Накидал для него краткий план действий, а подробно решил рассмотреть все вопросы у себя в блоге.

Все принципы и нюансы установки оконных конструкций ищите далее по тексту.

Монтаж пластиковых окон своими руками не настолько сложен, каким кажется на первый взгляд.

Тем не менее, чтобы правильно установить пластиковое окно, нужно знать некоторые вещи, без которых не обойтись.

Приводим вашему вниманию инструкцию по самостоятельной установке пластиковых окон.

Технология и порядок установки пластиковых окон своими руками

Последовательность установки пластикового окна состоит из следующих этапов:

1. Демонтаж старых окон (если производится замена).
2. Подготовка нового пластикового окна.
3. Установка и выравнивание подставочного профиля под будущее окно.
4. Крепление крепежных элементов к оконной раме.
5. Создание углублений в стене в местах крепления крепежей.
6. Вставка и выставление пластикового окна по горизонтальному и вертикальному уровню.
7. Фиксация окна в проеме с помощью крепежных элементов в местах отверстий для них.
8. Запенивание (заполнение монтажной пеной) щелей между пластиковым окном и оконным проемом.
9. Установка и выравнивание подоконника.
10. Монтаж откосов.
11. Регулировка оконной фурнитуры.
12. Установка отлива с наружной части окна.

Последний пункт можно выполнять в конце всех работ, если вы строите частный дом, коттедж.

Если же вы живете в квартире, то монтаж отлива нужно производить после вставки окон без стеклопакетов.

Для этого перед монтажом окна снимаются штапики (отвертка подсовывается между штапиком и резиновой прокладкой, и легкими ударами выбивает штапик из паза), а затем вынимаются стеклопакеты.

Таким образом, через окно легко выравнивать и устанавливать отлив.

Перед установкой окна монтируется подставочный профиль.

Это проще простого: укладываете профиль в нужном месте, выравниваете по горизонтали и запениваете.

Но перед запениванием лучше поставить на профиль окно и посмотреть, нормально ли оно влезает в оставшееся пространство.

Если вверху остается слишком много свободного места, то под профиль следует что-нибудь подложить.

Лучше вставить подставочный профиль сразу в нижний паз окна.

Если профиль в комплектации не предусмотрен, то под окно нужно подложить брусочки на высоту подоконника, чтобы крепить подоконник под нижний паз окна. Когда монтаж подставочного профиля завершен, приступаем к установке окна.

Для начала к окну нужно прикрепить крепежные элементы, на которых оно будет держаться. Лучше всего использовать плоские анкерные пластины. Они должны быть расположены перпендикулярно плоскости окна на расстоянии 10-20 см от углов рамы с каждой стороны.

Крепление к окну производится саморезом по металлу длиной около 10 см (1 саморез вкручивается в дюбель на конце анкерной пластины в раму с наружной стороны, второй на другом конце пластины в стену и тоже в дюбель).

Если вы вставляете пластиковое окно без стеклопакетов (с пустыми рамами), то крепежные саморезы вкручиваются изнутри рамы в стену с помощью дюбелей, но не до конца, чтобы не повредить конструкцию рамы.

Для дюбеля сначала нужно просверлить отверстие. Когда анкеры зафиксированы в окне, вставляем его в оконный проем и выравниваем.

После этого в будущих местах крепления анкерных крепежей к стене пробиваем углубления под всю пластину крепежа, чтобы потом замазать раствором все крепление и выровнять стену для установки откосов.

После крепления пластикового окна в проеме еще раз проверьте его вертикаль и горизонталь. Поэтому не следует сразу закручивать саморезы в проем полностью.

Работы по выравниванию лучше делать вдвоем, чтобы один человек держал окно, а второй подкладывал бруски для выравнивания. Переходим к заполнению пространства между оконным проемом и пластиковым окном монтажной пеной.

Главное, чтобы запенивание было стопроцентным. Если пространство между окном и проемом больше 2 см, то можно запенивать в 2 этапа с промежутком в 2 часа.

Обратите внимание!

Важно! Всегда перед запениванием смачивайте поверхность водой (с помощью пшикалки, например). Только так пена максимально схватится со структурой стен.

Если вы устанавливаете окно при температуре ниже 5 градусов, то используйте всесезонную или зимнюю монтажную пену. Если температура выше 5 градусов, подойдет любая пена.

Пена должна высыхать не менее половины дня. После этого ее нужно закрыть от губительного воздействия лучей солнца. Это делается либо обычным раствором, либо клеем для плитки, либо защитной непроницаемой пленкой.

Монтаж подоконника требует предварительной обрезки лишней длины, поскольку он идет с запасом по размерам.

Для этих целей отлично подойдет лобзик или болгарка. Затем следует придвинуть подоконник к подставочному профилю (если он есть) и выровнять.

Если после выравнивания возникает большой зазор между подоконником и проемом, то лучше заделать его раствором, предварительно сняв подоконник.

Если все нормально, то достаточно простого запенивания. Не забудьте надеть на подоконник заглушки. Желательно обрезать подоконник так, чтобы он входил в проем четко вместе с заглушками. К подоконнику заглушки приклеиваются лучше всего супер-клеем.

После выравнивания подоконника его нужно проверить на проседания, надавив рукой в нескольких местах.

Полезный совет!

Если все отлично, то можно приступать к запениванию, предварительно придавив подоконник тяжелыми предметами (например, несколько бутылок с водой) во избежание выпирания наверх от монтажной пены. На следующий день излишки пены под подоконником можно удалить обычным ножом.

Кстати, можно устанавливать подоконник с очень малым уклоном от окна (буквально 2-3 градуса), чтобы возможный конденсат не просачивался между окном и подоконником.

Установка откосов на пластиковые окна своими руками

Перед монтажом откосов нужно ножом удалить излишки пены по периметру рамы (это следует делать очень аккуратно, чтобы не повредить материал окна). Для установки откосов берутся ПВХ-панели и отрезаются на нужную длину (две – на высоту проема, третья – на ширину проема).

После вертикального выравнивания крепление производится на монтажную пену.

А чтобы пена не выталкивала панели от стены, их нужно приклеить к стенам малярным скотчем (желательно в трех местах). После схватывания пены нужно сделать окончательное обрамление на концах панелей. Для этого существует профиль F-образной формы (благодаря такой конструкции он вставляется между стеной и планкой).

Установка отливов на пластиковые окна своими руками

Отлив монтируется очень просто: сначала он вставляется в паз под окном, а затем выравнивается, прижимается, крепится саморезами к подставочному профилю и запенивается.

После установки пластиковых окон регулируется фурнитура, ставится москитная сетка. Регулировка окна – это отдельная тема, которая будет рассмотрена в ближайших статьях.

источник: gold-cottage.ru

Установка пластикового окна ПВХ своими руками не особо сложна.

Вам не нужно иметь специфические навыки или специальное профессиональное оборудование для этих действий.

Естественно, качественные стеклопакеты из пластика стоят довольно ощутимые суммы денег, но расходы на них можно снизить, если проводить монтаж пластиковых окон своими руками.

При этом экономия, приблизительно, составит от 40 до 70 у.е. (долларов) и выше, на каждом установленном самостоятельно стеклопакете.

Как раз в этой статье нашего блога строительство и ремонт своими руками мы подробно рассмотрим вопрос о самостоятельной установке пластиковых окон.

В конце статьи Вы так же найдете тематичесткое видео установка пластиковых окон своими руками по ГОСТ.

Установка пластикового окна — этапы:

1. Методы установки — существуют два метода установки окна с распакечиванием и без.
2. Крепежные элементы — виды крепежных элементов, схема, глубина погружения креплений.
3. Изолирующие материалы — что такое ПСУЛ и диффузинная лента, что где расположить — схема.
4. Подготовка проема — как правильно подготовить проем.
5. Установка отлива — схема, рекомендации по применению монтажной пены.
6. Сборка окна — собираем окно после распакечивания.
7. Установка подоконника — рекомендации, практические советы.
8. Установка откосов — установка пластиковых откосов своими руками по шагам, схема.

Сегодня есть два метода установки окон из металлопластика:

— с распаковыванием окна, и без такого действия.

Способ монтажа с распаковыванием производится с предварительным процессом разборки стеклопакета:

— снимают штапики

— стекла вынимают из рамы и откладывают в определенное место до ее установки.

После этого рама прикрепляется к поверхности стены дюбелями (насквозь), а затем штапики и стеклопакеты устанавливают обратно. Отметим, что такой метод установки пластиковых окон имеет ряд нюансов на которых мы заострим Ваше внимание.

Потому что именно этот более трудоемкий но более безопасный метод (для пластиковых стеклопакетов) установки мы выбрали для написания статьи и конечно же он же присутствует в видео установка пластиковых окон своими руками.

Полезный совет!

Вынимая стеклопакет необходимо быть очень аккуратным так как неосторожные манипуляции со штапиками могут привести к образованию на них сколов и царапин.

Стеклопакеты могут случайно разбиться в процессе их вынимания и переноса, но если все делать аккуратно то ни чего страшного не произойдет.

Если осуществлять данный процесс без распаковывания, то снятие стекол и штапиков не требуется, так как основание прикрепляется к стене с помощью предварительно установленных на наружной площади деталей крепления.

Но такой вид крепления не подойдет для объемных окон которые, имеют большую массу.

Из этого делаем выводы, что применение первой технологии для установки окна своими руками боле проста и целесообразно, но хватит теории давайте приступим к практике.

Окно обычно состоит из нескольких частей. Эти части могут быть глухими или представлять из себя открывающуюся створку.

Давайте сейчас рассмотрим как извлечь стеклопакет из глухой части окна и как правильно демонтировать окрывающуюся створку.

Извлечение стеклопакета.

После того как Вам доставлено окно, перед его установкой необходимо извлечь стеклопакеты из глухих (не открывающихся) частей окна.

Обычно когда доставляют новое стекло, штапики (штапик — это пластмассовая направляющая, которая непосредственно удерживает стеклопакет) забивают не до конца и есть возможность их легко демонтировать.

Если все таки на фирме изготовителе штапики утопили до конца, необходимо в шов между штапиком и оконной рамой вставить небольшой шпатель и осторожными постукиваниями киянки (деревянный молоток) направленными от центра окна к его переферии постараться демонтировать штапики (их 4 штуки).

После того как штапики поддадутся и станут выходить из пазов станут выпадать пластиковые фиксаторы, их необходимо собрать, так как они нам понадобятся в момент монтажа штапиков обратно.

Думаем не стоит напоминать, что все необходимо делать очень аккуратно дабы не разбить дорогущий стеклопакет.

Лучше всего данную операцию производить вдвоем, так как удержать стеклопакет, который в среднем весит 30 кг и делать, что то параллельно задача не из простых.

Да и еще один момент, складировать снятые стеклопакеты необходимо на чистую твердую поверхность, а еще лучше стеклопакет (стеклопакеты) прислонить к стене, если их несколько, то между ними проложить слой мягкой чистой тряпки.

Для того чтобы снять открывающиеся створки пластикового окна необходимо приоткрыть его, что бы получить доступ к петлям.

Демонтаж открывающейся створки необходимо начинать с разбора верхней петли.

Для этого надо извлечь шпиндель (вращающийся вал внутри петли), сначала необходимо надавить на него сверху (скорее всего отверткой), после чего часть данного вала появиться снизу.

Зацепив нижнюю часть шпинделя плоскогубцами вынимаем его соответственно вниз.

После того как верхняя петля разобрана необходимо немного отклонить окно от горизонтальной оси, нижняя петля даст Вам это сделать, затем приподнимите створку ориентировочно на 5 см.

После этого створка освободиться и от второй нижней петли. Для выполнения данного демонтажа хорошо бы позвать напарника, который подстрахует Вас, так как массы и створки и стеклопакетов как мы уже отмечали в среднем равны 30 кг.

Крепежные элементы.

Крепежные элементы, в нашем случае это анкерные болты распределяются по всему периметру начиная от краев, причем максимальное расстояние между болтами 700 мм, а минимальное 150 (схему см. ниже).

Так же крепления должны располагаться возле импостов (импост — горизонтальная или вертикальная планка, которая делит окно на части) как сверху, так и снизу для придания конструкции пластикового окна жесткости.

Виды крепления.

Согласно ГОСТу существует три вида крепления:

1. Крепление с использованием шурупа по бетону.
2. Дюбель гвозди с анкерными пластинами.
3. Крепление с помощью анкерного болта.

При установке пластиковых окон пвх своими руками по ГОСТ мы выбираем метод крепления с помощью анкерных болтов. Это одно из самых сложных и в тот же момент самых прочных видов креплений, где можно не задумываться над массой окна.

Крепление с помощью анкерного болта.

• бетон — 40 мм
• кирпич полнотелый — 40 мм
• кирпич шелевидный — 60 мм
• блоки из пористового природного камня — 50 мм

Установка пластикового окна по ГОСТ подразумевает использование специальных изолирующих материалов, это диктуется тем, что в помещении влажность выше, чем на улице, поэтому некоторая часть влаги проникает внутрь шва даже при установленной пароизоляционной ленте.

Если наружный контур шва сделать таким же плотным как внутренний, то влага будет постепенно скапливаться в шве, что приведет к потере его теплозащитных качеств, поэтому при устройстве монтажных швов всегда необходимо соблюдать принцип внутри плотнее чем снаружи.

Для этих целей используют ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента). Если расстояние между донным профилем и несущей стеной менее 40 мм, применяют ПСУЛ, если это расстояние более 40 мм то диффузионную ленту с аналогичными свойствами.

ПСУЛ так же как и диффузионная лента клеится на оконную раму, они предназначены для защиты монтажной пены от воздействия внешней среды, а так же для того что бы влага могла выходить из монтажного шва, в процессе эксплуатации пластиковых окон.

Из всего выше изложенного делаем вывод, что в идеале необходимо применять диффузионную ленту в низу окна, а ПСУЛ сверху и по бокам оконного профиля.

Пример с диффузионной лентой Вы можете посмотреть в видео установка пластикового окна своими руками, представленного в конце поста, а применение ПСУЛ схематично представлено на рисунке-схеме ниже.

Подготовка проема.

Проем необходимо очистить от мусора и пыли. При необходимости края проема нужно выровнять и укрепить.

После всех этих процедур необходимо смочить поверхность проема водой для улучшения адгезии (Адгезия - сцепление поверхностей разнородных твёрдых и/или жидких тел).

Рама оконного блока устанавливается в проем при этом коробка не должна ставиться на поверхность проема, а должна устанавливаться на несущие опоры, для этого можно использовать пластиковые клинья.

Данные клинья устанавливаются под угловые и импостные соединения рамы и их должно быть не менее трех.

Для выравнивая приложите уровень на место базирования штапика, так как фальцевая часть на практике не всегда оказывается ровной, в связи с тем, что в момент сверления она могла деформироваться.

После этого необходимо с приложенным уровнем взять дрель и просверлить отверстия в раме окна и далее в стене.

После этого в просверленные отверстия необходимо вставить анкерные болты но не до конца, для того что бы была возможность выровнять раму.

После того как все анкерные крепления были установлены в отверстия, повторно проверяем ровно ли установлена рама и если все нормально утапливаем анкерные болты и вкручиваем анкера, в этот момент происходит расклинивание, и рама уже «намертво» закрепляется в оконном проеме.

Установка отлива.

Следующим этапом установки окон ПВХ своими руками является монтаж отлива. Отлив можно заказать на фирме изготовителе окна, а можно использовать и старый, если конечно он в хорошем состоянии.

Отлив крепиться к подставочному профилю на несколько саморезов (см рисунок-схему).

Подошел тот момент когда необходимо использовать монтажную пену.

В процессе производства работ температура баллона с монтажной пенной не должна быть ниже 20 град.С.

Поэтому в холодное время года когда температура ниже нуля необходимо одевать специальные шубки, как на ствол пистолета аппликатора так и на сам баллон.

Обратите внимание!

Монтажную пену используют при зазорах от 10 до 60 мм, если же ширина составляет более 60 мм рекомендуется уменьшить оконный проем за счет менее дорогого строительного материала — например кирпича или пенопласта.

Сборка окна.

После того как мы смонтировали оконную раму и отлив все внешние работы по установке окна ПВХ своими руками закончены и можно вернуть назад створку и стеклопакет.

Сначала устанавливаем стеклопакет.

Для этого вставляем стеклопакет в установленную раму, хорошо бы что бы Ваш напарник держал в этом положении стеклопакет, а Вы в этот момент вставили штапики на направляющие и аккуратными ударами киянки усадили их на свои места (не забудьет про пластиковые фиксаторы).

Затем необходимо установить створку окна, для этого необходимо приподнять створку и совместить петли, после чего снизу вставить шпинделя и вдавить их до упора (здесь так же можно использовать киянку и аккуратные удары).

При установке подоконника его необходимо предварительно обрезать.

Затем вплотную присоединить к подставочному профилю, после этого выравниваем подоконник с помощью уровня и подкладываем различные материалы.

Подоконник может иметь небольшой наклон от окна для отвода конденсата, но он ни в коем случае не должен проседать.

По истечении 12 часов когда пена застыла груз можно снять и излишки пены необходимо обрезать.

Полезный совет!

Груз был предназначен для того, что бы пена не деформировала подоконник в процессе высыхания.

Очень не желательно чтобы между подоконником и рамой осталась щель, если все таки она осталась заделать ее необходимо силиконом. Надо постараться что бы избежать образования такой щели.

Первое что необходимо сделать при установке откосов это прикрепить к периметру окна (внутренний периметр проема окна см. фото) деревянную планку.

Крепление производить шурупами примерно 95 мм длинны.

Планка не должна выпирать из проема окна, а должна как говориться быть заподлицо.

Чтобы откосы получились ровные, необходимо выравнивать планки с помощью уровня.

После этого крепим П-образный стартовый профиль на внешнюю раму окна. Крепление осуществляется на саморезы клопы, которые вкручиваются непосредственно в оконную раму.

В данный профиль будут вставлены откосы, поэтому внешние края необходимо как можно аккуратней соединить.

Следующим шагом является установка F-образного профиля, он крепиться строительным степлером.

Паз такого профиля располагается напротив паза П-образного профиля, в эти пазы как раз и будут ставиться откосы. У той части, которая располагается выше окна F-образный паз аккуратно срезается либо ножом, либо ножницами по железу, потому что данный паз получается внахлест на верхнюю часть окна.

После того как установлены по всему периметру П-образный и F-образный профили можно вставлять откосы. Если у Вас не получается подогнать ровно швы, то можно промазать их белым силиконом.

источник: remont-s-umom.blogspot.ru

Сегодня я расскажу вам о том, как за один день своими руками установить 8 пластиковых окон и входную дверь.

Для выполнения этой работы не потребуются специальные навыки или дорогостоящее оборудование.

Но, разумеется, есть множество нюансов на которые обязательно стоит обратить внимание. И конечно есть несколько секретов, как сэкономить при заказе.

Я использовал оптимальные по теплотехническим характеристикам окна

— с четырехкамерным оконным профилем
— и двухкамерным стеклопакетом
— а также усиленную входную дверь.

Кстати, именно дверь составила практически половину стоимости заказа.

А общие расходы составили 40 тысяч рублей за комплект и еще 4,5 тысячи рублей за доставку. О том, как купить окна по такой же цене - в конце статьи.

1. Приступим!

2. У нас есть свежепостроенный домик из газобетона, в который нужно установить 8 окон и одну входную дверь.

Первым делом мы снимаем все размеры с проемов.

Как вы помните, я сделал накладные четверти по периметру проемов с трех сторон (снизу четверть не нужна - там будет стоять подоконник).

Для четвертей я использовал стандартные газобетонные блоки толщиной 5 см, которые были установлены как и вся кладка на монтажную пену.

Заглубление окон при установке должно быть минимум на 1/3 толщины стены.

Также стоит отметить, что не стоит пытаться делать проемы под типовые размеры окон - технология их производства автоматизирована и нет разницы по стоимости между стандартным размером или окном на заказ.

Конечные размеры окна считаем с учетом следующих факторов. Сбоку и сверху от рамы до стены должен быть зазор от 1 до 2 сантиметров с каждой стороны, который будет заполнен монтажной пеной.

Снизу на всех окнах с завода идет подставочный профиль высотой 3 сантиметра, который нужен для удобного монтажа подоконника.

Плюс под поставочным профилем тоже должен быть зазор около 1 сантиметра для монтажной пены. Итого, грубо говоря от внутренних размеров проема нужно отнять 4 сантиметра по горизонтали и 6 сантиметров по вертикали.

Особо увлекаться и впихивать раму в проем без зазора не стоит, т.к. в зазор менее 5 мм будет крайне неудобно залить монтажную пену.

3. Важно знать, что сильно удорожают конструкцию любого окна открывающиеся секции. Поэтому, если стоит цель сэкономить, нужно максимально использовать глухие неоткрывающиеся окна.

В случае загородного одноэтажного дома нет никаких проблем выйти на улицу чтобы помыть окна, а для проветривания можно сделать открывающуюся фрамугу (вследствие особенностей конструкции она в несколько раз дешевле поворотно-откидного механизма, но при этом ее ширина должна быть значительно больше высоты, точнее сказать ее высота не может превышать 50 сантиметров).

Плюс глухой секции также заключается в том, что у вас не теряется полезная площадь остекления. В моём случае имеется 5 глухих окон размером 60х60 см, два глухих панорамных окна 1,4х1,7 метра, одно поворотно-откидное окно 0,6х1,3 метра и входная дверь с частичным остеклением 0,9х2,3 метра.

В указанную выше стоимость входят только окна и дверь (включая петли, ручки и замки). Отдельно мне потребовалось докупить анкерные пластины, дюбели, саморезы, уплотнительную ленту ПСУЛ, монтажную пену, подоконники и отливы на общую сумму 3,5 тысячи рублей.

4. Нам потребуется: шуроповерт со сверлом по бетону, монтажная пена с пистолетом, лента ПСУЛ, крепежные пластины, дюбели для газобетона и саморезы.

Обратите внимание!

В который раз хочу обратить внимание, что на измерительном инструменте экономить нельзя.

5. Есть два способа закрепить оконную раму: сквозное крепление с распаковыванием стеклопакетов и с помощью анкерных пластин.

Первый способ требует больше времени и навыков.

В частности потребуется аккуратно вытащить стеклопакет из рамы, а затем установить на место.

Штапики его удерживающие обычно фиксируются очень крепко и чтобы не поцарапать края потребуется специальная лопатка и терпение.

Плюс если речь идет об установке в две руки, то с большими окнами проблема будет в том, что снятый стеклопакет нельзя кантовать, в отличие от рамы в которой он установлен.

Кроме этого сквозное крепление требует точной фиксации при сверлении и обязательно потребуется помощник. Гораздо проще монтаж осуществляется на крепежные пластины.

Полезный совет!

Каждая такая пластина стоит 10 рублей. Их нужно устанавливать из рассчета 1 пластина на каждые 50 сантиметров.

Пластина устанавливается поворотом в пазу рамы и фиксируется с помощью самореза со сверлом (чтобы просверлить металлический каркас внутри рамы).

6. После этого на внешней стороне рамы по всем сторонам кроме основания наклеивается лента ПСУЛ - предварительно сжатая уплотнительная лента.

Она используется при установке окна в проем с четвертями.

Назначение ленты - защита монтажной пены от ультрафиолетового излучения и следовательно разрушения. В холодное время года устанавливать окна проще, т.к. лента очень медленно расширяется на морозе.

7. Шестиметровый рулон ленты ПСУЛ стоит 140 рублей. При фиксации ленты на внешней стороны рамы предпочтительнее отступить на 1-1,5 см от края, особенно если у вас получились глубокие четверти.

Это стоит сделать для того, чтобы при заливке монтажной пены между рамой и стеной она не попала на ленту ПСУЛ.

8. Теперь переходим к оконному проему. Его геометрические размеры идеальны, а основание идеально совпадает с уровнем горизонта.

Это получается само собой при строительстве из газобетона если следовать технологии и каждый следующий ряд кладки заравнивать в ноль. Я начал монтаж с маленьких глухих окон и они отличаются от остальных тем, что у них не будет подоконников. Следовательно мы не будем использовать подставочный профиль.

9. Прикладываем окно и отмечаем место под крепежные отверстия. Засверливаем и устанавливаем специальные винтовые дюбели для газобетона.

Стоит обратить особое внимание, что не стоить пытаться забить их с одного удара, особенно если они расположены близко к краю блока, - есть риск отломить кусок блока. После этого наживляем саморезы через крепежные пластины.

10. Наша следующая задача установить окно строго вертикально.

В случае маленьких окон это не составит труда, т.к. перекоса окна по диагонали не будет и достаточно произвести замер в любой точке рамы. После этого затягиваем саморезы на крепежных пластинах и вынимаем обрезок ламината в основании.

Обратите внимание!

Любое окно должно быть зафиксировано настолько прочно, чтобы оно могло держаться в проеме исключительно на крепежных пластинах.

Монтажная пена используется в первую очередь для заполнения пустот и теплоизоляции, а не для механической фиксации рамы в проеме.

11. С большими окнами придётся повозиться. Масса каждого более 80 килограмм и поднимать в проем в одиночку будет нелегко.

Я соорудил лестницу из блоков и постепенно поднимал окно по 5 сантиметров вверх.

По 3 с каждой стороны, кроме нижней.

Здесь нужно внимательнее следить за вертикальностью рамы и приложить уровень во всех углах.

На больших окнах внизу остался подставочный профиль, в который будет установлен подоконник.

Непосредственно под подставочным профилем я также подкладывал пластину из ламината, которая была убрана сразу же после фиксации анкерных пластин к стене.

12. Поворотно-откидное окно по размерам меньше в 2 раза, но для него я решил использовать 8 анкерных пластин, т.к. открытая створка добавит нагрузку на раму.

В среднем на монтаж одного окна требуется около 30 минут. И очень серьезная ошибка, которую допускает большинство - защитную пленку с рамы нужно удалить моментально после монтажа.

Полезный совет!

Даже если окна вы поставили в начале ремонта, пленку нужно удалить сразу же.

Если это не сделать, то потом ее будет сложнее отодрать, кроме этого пластик неравномерно выгорит (актуально для внешней стороны рамы).

13. Переходим к входной двери. Это усиленная дверь на 3 петлях с полноценной рамой по периметру. Открывание внутрь - это гораздо удобнее, чем наружу.

Но у большинства людей стереотип, что дверь надо открывать наружу. При установке дверной коробки самое главное обеспечить равномерное прилегание по периметру.

Для фиксации двери я использовал 10 анкерных пластин. Особое внимание стоит обратить внимание на вертикальность боковых стенок дверной коробки в двух плоскостях.

Для надежности, фиксацию каждой анкерной пластины можно дополнить вторым саморезом. Как и в случае с окнами - дверь должна быть полностью работоспособна при удержании только анкерными пластинами.

Ее не должно перекашивать при открытии и она должна плотно прилегать по периметру в закрытом состоянии.

14. Теперь берем пистолет с монтажной пеной. Наличие пистолета обязательно т.к. он позволяет регулировать объем выхода пены.

Полезный совет!

С пеной есть нюансы, которые обязательно надо знать.

Первое - пена боится ультрафиолета и ее нужно закрывать от солнечного света. С внешней стороны окна для этого стоит лента ПСУЛ, с внутренней - необходимо заштукатурить откосы или как вариант закрасить ее краской. Что касается нанесения пены, то ее категорически нельзя подрезать.

Оболочка, которая на ней образовалась защищает внутренную открытую ячеистую структуру от впитывания влаги и последующего разрушения. Поэтому заполнять шов между рамой и стеной следует ровно в том объеме, чтобы излишки не выступали наружу.

Важно не перестараться с заглублением сопла пистолета, т.к. не забывайте что с внешней стороны у нас находится лента ПСУЛ и она не должна соприкасаться со свежей пеной.

Примерно через 5-10 минут после заполнения швов пеной стоит визуально проверить ее состояние и в случае необходимости аккуратно утрамбовать (пока она не застыла это легко сделать). Если работы ведутся при температуре ниже +5 градусов обязательно надо использовать специальную зимнюю пену.

Скорее всего не во всех углах рама стоит строго вертикально. Это можно исправить отрегулировав петли и замок.

16. Готово! Окна и дверь нужно оставить на сутки до полного застывания пены. А мы переходим к финишном этапу.

17. Берем пластиковые подоконники глубиной 20 сантиметров.

Всего мне нужно 3 подоконника: два по 140 см и один 70 см. Готовый подоконник длиной 150 см стоил мне всего 200 рублей. Отрезаем лишнее с помощью лобзика и устанавливаем под раму в подставочный профиль.

Стоит иметь ввиду, что заглубление подоконников в раму составляет 2 сантиметра, это важно при выборе глубины.

Обратите внимание!

Перед установкой не забываем снять защитную пленку по периметру.

Устанавливаем подоконник либо строго горизонтально, либо с небольшим (1 градус) наклоном от окна.

18. Кромки закрываем специальными пластинами, которые стоит приклеить на суперклей.

В качестве опоры при выставлении уровня можно использовать обрезок от самого подоконника или деревянный брусок. После этого пригружаем подоконник сверху, чтобы монтажной пеной его не приподняло.

И заливаем снизу всю плоскость основания пеной. Также, как и с оконными рамами следует контролировать расширение пены и не допускать того, чтобы ее пришлось обрезать ножом. Просто утрамбуйте ее пока она не застыла.

19. Финальный аккорд - установка отливов. Обрезаем по длине, фиксируем к оконной раме с помощью саморезов (предварительно промазав стык силиконовым герметиком), заливаем основание монтажной пеной и пригружаем.

20. Готово!

Не забываем удалить защитную пленку с рам, подоконников и отливов. В установке окон нет ничего сложного и можно управиться с таким объемом работы в одиночку.

Сделав эту работу своими руками я сэкономил на установке более 15 тысяч рублей.

В этой статье я подробно расскажу как выполняется установка пластиковых окон своими руками. Я приведу подобие инструкции по установке окон, которая включает демонтаж старого окна и все тонкости того, как правильно установить пластиковые окна в старый или новый оконный проем.

Имеет ли смысл устанавливать пластиковые окна своими руками

Скажу сразу, что ничего сложного в том, как установить пластиковое окно самому, нет. Для этого не требуется иметь специальные навыки или дорогое профессиональное оборудование. Технология установки пластиковых окон довольно проста и состоит из демонтажа старого окна и монтажа нового. По времени демонтаж старого окна занимает от 30 до 90 минут, и монтаж на его место нового пластикового окна еще в среднем 2 часа (среднее окно, размером до 2х2 м). Итого, на замену одного окна у Вас уйдет 2,5-3,5 часа. Согласитесь, это не много. Так что при желании, приблизительно, за одни выходные, Вы сможете самостоятельно заменить окна своими руками, меняя 2-3 окна в день. Экономия при этом составит порядка 40-60 $ на одном окне. Именно столько стоят сегодня услуги по замене окон. Иногда цена за монтаж устанавливается, как процент от стоимости новых окон и составляет в различных регионах и фирмах от 10 до 40 % от стоимости новых металлопластиковых окон. Демонтаж старого окна и доставка нового, а также отделка откосов, если вы закажите у них монтаж новых окон, чаще всего делаются бесплатно.

Если же Вы все-таки решите доверить установку окон строителям, то ниже я перечислю те гарантии, которые Вы вправе требовать:

• если окна Вы покупаете самостоятельно не у монтажной организации, то гарантию Вам смогут предоставить только на: швы, их заполнение (пеной, силиконом), вертикальность и горизонтальность соответствующих частей и работоспособность окна примерно на год после установки;
• если же окна приобретаете там же, где заказываете монтажные работы, то Вам предоставят еще и гарантию на фурнитуру, в среднем это 1 год, максимум 3-5 лет на элитные дорогие окна.

Когда выполняется установка окон своими руками, то гарантию на фурнитуру Вы вправе потребовать у той организации, где покупаете окна. А ответственность за швы и их заполнение остается на Вас.

Одно скажу точно, если у Вас есть одни свободные выходные, трудолюбие и желание сэкономить, то следуя рекомендациям, которые я опишу, ниже, Вы сможете заменить окна в своем доме не хуже, чем любая монтажная бригада. Причем, слово «бригада» применимо к монтажу окон, весьма условное. Так как, по сути, монтаж выполняет 1 человек, и еще один - просто подает инструменты и придерживает окно в нужный момент.

Правильный замер пластикового окна

Чтобы заказать пластиковые окна у продавца, Вам нужно сделать предварительные замеры.

Для этого, нужно сначала определить какой у Вас оконный проем - с четвертью или без. Для наглядности, на рисунке ниже я привожу схематически вид проема с четвертью (А) и без (Б).

Схема оконного проема с четвертью и без четверти

Замеряем окна без четверти

Установка окон без четверти происходит следующим образом. Если дом у Вас новый, то окна монтируются в пустой оконный проем. И для того, чтобы заказать окно Вам нужно от размера проема по вертикали отнять 5 см - это будет высота Вашего окна. А от размера проема по горизонтали отнять 3 см - это будет ширина Вашего окна. В последствии при самостоятельной установке окна эти 3 см будут заполнены монтажной пеной (по 1,5 см с каждой боковой стороны окна). А 5 см - это 1,5 см от верха окна на заполнение монтажной пеной и 3,5 см на подоконник под окном.

Также нужно сделать замеры длины и ширины подоконника и наружного отлива и прибавить к этим размерам минимум по 5 см, чтобы подоконник немного «врезался» справа и слева в стену. Для неопытного монтажника - можно и 20-30 см взять в запас, лишнее обрезается при монтаже. Вообще подоконники и отливы идут унифицированной ширины (10, 20, 30, 40, 50, 60 см) и длины (до 6 м), но Вы, в любом случае, должны предоставить минимальные размеры, чтобы Вам привезли самый подходящий подоконник и отлив из имеющихся.

Замеряем окна с четвертью

Меряем размер оконного проема по горизонтали между четвертями в самом узком месте. Добавляем к этому размеру 3 см (по 1,5 см с каждой боковой стороны окна). Это будет ширина нашего окна. А по вертикали просто отмеряем расстояние от низа проема до верхней четверти, ничего к нему не прибавляем и не отнимаем. Это будет размер нашего окна по вертикали. Подоконник и отлив замеряем так же, как и в варианте проема без четверти.

Таким образом, мы получаем 6 размеров:

• высота окна;
• ширина окна;
• длина подоконника;
• ширина подоконника;
• длина отлива;
• ширина отлива.

Размеры пластикового окна

Если же дом у Вас не новый, и в оконном проеме еще установлено старое окно, то замеры делаются таким же образом. Только за оконный проем, Вы берете наружные размеры оконной рамы, так как ее нужно будет демонтировать.

Заказывая окно, обязательно уточните, входят ли в комплект:

• подоконник;
• к пластиковым подоконникам предназначены заглушки. При их заказе, надо сообщить, какая будет ширина подоконника (свес из стены). Бывают 300 и 600 мм, но это длина общая, сюда входит два торца на одной ножке, и если, например, суммарная длина свесов не превышает 300 мм, то Вам подойдет заглушка - 300 мм заглушка;
• установочный профиль (он же - монтажный профиль, донник, каблук, подоконный профиль и т.п.);
• крепежные элементы для окна - анкерные пластины.

Если нет, то их следует заказать отдельно.

Также, при заказе окна, помимо его размеров, Вас спросят еще и такие важные характеристики, как:

• тип оконного профиля: 3, 4 или 5-камерный;
• вид стеклопакета: 1, 2, 3-камерный;
• способ открывания окна: глухое, с открыванием, поворотно-откидное с проветриванием, поворотно-откидное с проветриванием и микропроветриванием.

Способы установки пластиковых окон, их плюсы и минусы

На сегодняшний день существует два способа установки металлопластиковых окон: монтаж окон с распаковыванием и монтаж без распаковывания окна.

Схема устройства пластикового окна

Так вот метод установки окна с распаковыванием предполагает предварительную разборку окна: снимаются штапики, стеклопакеты вынимаются из рамы и откладываются в сторону на время установки оконной рамы, затем рама крепится к стене насквозь дюбелями, после чего стеклопакеты и штапики устанавливаются обратно.

Установка окна с "распковыванием"

Монтаж без распаковывания не требует снятия стеклопакетов и штапиков, так как рама крепится к стене не насквозь, а при помощи заранее закрепленных на ее наружной поверхности крепежных элементов.

Установка окна без "распаковывания"

При этом, метод установки окна с распаковыванием имеет несколько недостатков.

Например, монтаж с распаковыванием иногда приводит к запотеванию стеклопакета в процессе эксплуатации. Снятие и повторная установка штапиков, особенно без наличия подобного опыта, часто отражается на их внешнем виде (видимые царапины, сколы). Стеклопакеты на время монтажа окон нужно ставить в безопасное для их целостности место, в противном случае их можно нечаянно разбить, особенно если оставить вблизи места монтажа. Сам способ монтажа более трудоемкий и занимает больше времени, чем монтаж без распаковывания (в среднем, установка каждого окна займет на 30 минут дольше, а если Вы устанавливаете пластиковые окна впервые, то примерно на 60 минут).

Установка пластиковых окон без распаковывания лишена перечисленных выше недостатков, так как стеклопакет не требуется вынимать из рамы.

Теперь, что касается прочности крепления. Метод с распаковыванием считается более прочным, особенно если закрепить раму насквозь к стене на большие длинные анкера. Поэтому на нем стоит остановиться, если:

1. Вы планируете крепить окна на 15 этаже многоэтажного дома и выше. На таких высоких этажах большая парусность и порывы ветра, особенно если дом граничит с более низкой застройкой. Ниже 15 этажей можно окна не распаковывать.
2. Окна у Вас очень большие (2х2 м и больше), то метод крепления лучше выбрать с распаковыванием или комбинированный. Балконный блок можно крепить еще без распаковывания.

В частных домах, где окна обычно устанавливаются стандартных средних размеров, а этажность редко превышает 4 этажа, конечно, лучше выбрать метод установки металлопластиковых окон без распаковывания. Прочности крепления без распаковки будет более чем достаточно.

И учитывая, что наш сайт посвящен вопросам частного строительства, далее мы подробно разберем более подходящий для малоэтажного строительства метод крепления пластикового окна - без распаковывания.

Инструмент для установки окон

• шуруповерт;
• уровень;
• пистолет для монтажной пены;
• монтажная пена из расчета 1-3 баллона на 1 окно (точно сказать сложно, так как зависит от размера окна и заполнения баллона);
• перфоратор;
• пистолет для силикона;
• комплект шестигранников;
• лобзик;
• канцелярский нож;
• карандаш;
• рулетка.

Последовательность установки пластиковых окон

Для того чтобы понять как правильно установить окно, - к ратко перечислю основные этапы монтажа, после чего мы подробно остановимся на основных этапах:

• демонтируем старое окно (с ним подоконник, если это необходимо);
• подготавливаем новое металлопластиковое окно к установке;
• наносим разметку на оконную раму в местах последующего крепления;
• крепим к оконной раме крепежные элементы;
• делаем в оконном проеме углубления в местах, где будут крепиться крепежные элементы;
• выставляем пластиковре окно по уровню;
• крепим окно к оконному проему;
• крепим отлив (также его можно монтировать и в самом конце);
• предварительно регулируем оконную фурнитуру;
• запениваем щели между рамой и оконным проемом;
• устанавливаем подоконник;
• проводим окончательную регулировку оконной фурнитуры.

Демонтаж старого окна

1. На глухих окнах вынимаем штапики, затем стекла. На открывающихся окнах снимаем створки с петель. Если стекла в створках держатся крепко, то створки можно снимать прямо с ними. Если же окна очень старые, рамы подвижные по диагонали, то в целях безопасности стекла из створок лучше предварительно вынуть.
2. Делаем пропилы в нескольких местах рамы. Для этого лучше использовать обычную пилу. Иногда для таких целей используют болгарку с кругом по бетону (при этом будет много дыма). Очень важно! Обычным кругом по металлу, в данном случае,резать категорически нельзя, так как его может заклинить, или даже разорвать. А учитывая, что диск крутится со скоростью, в среднем, около 7000 оборотов в минуту, это очень и очень опасно. Так же категорически нельзя в болгарку вставлять диск с зубями по дереву.

Выполнение пропилов при демонтаже старой оконной деревянной рамы

Затем по частям вынимаем ее ломиком, перфоратором с насадкой «лопатка» или другими подручными инструментами.

Демонтаж старой деревянной рамы при помощип перфоратора и лома

Иногда деревянную раму оставляют, если она в хорошем состоянии. Но ее лучше все же демонтировать и крепиться к стеновому материалу. Тогда и размер светового окна будет больше, и крепление более надежным, чем к дереву, и гнить деревянная рама со временем не будет.

1. Демонтируем старый подоконник. Если он деревянный, то поступаем с ним так же, как и с деревянной рамой: делаем пропил и вынимаем по частям ломом. Если бетонный, то разбиваем отбойным молотком, если такой инструмент есть, если нет, то молотком и ломом или, опять же, болгаркой с кругом по бетону. Если подоконники у Вас бетонные, в хорошем состоянии, и они Вас устраивают, то их можно оставить. Но при этом важно помнить, что подоконник пластиковый "теплее". Также, если оставить старый подоконник, то практически всегда остается большая щель между ним и оконной рамой и даже если ее заделать смесью с применением сетки, то трещины неизбежны. Выход, в таком случае, один - заклеить подоконник по верху плиткой.
2. Очищаем оконный проем от мусора и пыли.

Подготовка пластикового окна к установке

Если окно с открыванием (не глухое), то во время установки, окно должно быть в закрытом положении. Это очень важно, так как если окно будет открыто, например, на проветривание, то пена, которой мы позже будем заполнять пространство между рамой и оконным проемом, выгнет раму полукругом. В закрытом положении окно должно быть не менее 12 часов после запенивания. Потом можно открывать. Чтобы окно уж точно было закрытым, ручку желательно просто не устанавливать до окончания монтажа окна. Иначе кто-то из Ваших домочадцев сможет по незнанию открыть окно, когда Вы отойдете на пару минут. Если же ручки не будет, то волноваться будет просто не о чем.

Не снимайте с поверхности окна защитную ленту до окончания процесса установки окна, а если будете отделывать откосы, то до окончания отделочных работ.

Установка пластикового окна

1. Наносим разметку на оконную раму в местах последующего крепления. Крепление осуществляется со всех 4 сторон оконной рамы через каждые 70 см. Иногда крепят реже, но более 100 см не рекомендуем. Отступ крайнего крепежа от угла оконной рамы обычно делается в диапазоне 5-15 см. Единственное, снизу раму можно не крепить, если окно у вас с подставочным профилем.

Схема и фото внешнего вида подставочного профиля

1. Крепим к оконной раме крепежные элементы. Крепежные элементы крепятся к оконной раме таким образом, чтобы саморез закрепился в металле, расположенном внутри рамы (металлический гнутый швеллер). Для этого саморезы лучше брать специальные - по металлу (диаметр 4 мм). Они идут сразу со сверлом на конце. Если же саморезы использовать обычные, то сперва в раме нужно проделать отверстие сверлом диаметром 4 мм (длиной 4-5 см), и только потом можно закрепить крепежный элемент, используя обычный саморез диаметром 5 мм. Если окна большие (2х2 м и больше), то сверло диаметром 8 мм, а саморез диаметром 12 мм. В качестве крепежных элементов могут использоваться специальные анкерные пластины. Иногда еще крепят на П-образные подвесы для гипсокартона.

Крепежные элементы для монтажа окна в оконный проем

Вот только стоимость у них примерно одинаковая - от $0,05 (при оптовой покупке) до $0,15, а толщина металла, при этом, часто разная: анкерная пластина обычно идет толщиной 1,1- 1,5 мм, а П-образный подвес от 0,5 до 1 мм. Чем толще металл, тем конечно лучше.

Крепежные элементы для пластикового окна, сделанные из П-образных подвесов

1. Делаем в оконном проеме углубления в местах, где будут крепиться крепежные элементы. Для этого вставляем раму с уже закрепленными к ее поверхности крепежами в оконный проем. В тех местах, где крепежи будут крепиться к проему, выбиваем углубления по размеру крепежа и на глубину 2- 4 см (до стены - кирпича или камня). В них мы утопим крепежные элементы. Делаем мы это для того, чтобы впоследствии было проще отделывать откосы. Не понадобится набрасывать лишний слой штукатурного раствора, чтобы спрятать крепежи.

Выбитые в оконном проеме углубления под крепежные элементы

Важно: если окно у Вас без монтажной планки, то вставляя ее в проем, его нужно приподнять на высоту подоконника, для того, чтобы в последствии подоконник можно было завести под раму, а не крепить его в стык с оконной рамой. Для этого подложите под раму брусочки дерева, кусочки пенопласта или кирпича. Если же окно с монтажной планкой, то этого делать не нужно. Монтажная планка как раз приподнимает оконную раму на высоту подоконника. Крепить монтажную планку на раму не нужно, она обычно поставляется в уже закрепленном виде.

1. Выставляем окно по уровню. Для этого в нужных местах подкладываем под раму, например, деревянные клинья (брусочки нужного размера). Клинья всегда располагаются строго под поперечными частями рамы: под горизонтальную часть по линии вертикальных, и наоборот. Клинья выставляем в такой последовательности: Сначала нижние два, которые выставят нижний край и соответственно верхний в горизонт. На этой стадии удобно временно закрепить верхнюю анкерную пластину, чтобы окно не болталось. Затем сверху два, которые закрепят раму вверх-вниз. И уже потом, оставшиеся клинья влево-вправо, и обязательно с двух сторон и снизу и сверху окна. Если есть импост, то его также обязательно расклинить, и необходимо также контролировать, чтобы все вертикальные стойки стояли в одной плоскости. Дольше всего в установке занимает выставление клиньев. В итоге рама должна быть выставлена ровно и по вертикали и по горизонтали. Эту работу проще делать вдвоем: один держит окно, другой подкладывает под раму клинья.

Установка окна по уровню

1. Крепим окно к оконному проему. После того, как окно у нас выставлено идеально ровно, мы, наконец, можем его закрепить в оконном проеме. Крепят окна обычно дюбелями, иногда анкерами. Крепление анкерами считается более прочным, но и более дорогим. Так что тут выбор за Вами. Одно скажу - дюбель, забитый в бетон выдерживает нагрузку 60 килограмм. Так что в данном случае, как по мне, его более чем достаточно. Дюбеля используются диаметром 6-8 мм, длиной 75-80 мм. Для крепления к таким стеновым материалам, как пустотный кирпич, ракушечник и пенобетон используются анкера диаметром 6-8 мм. Для крепления к дереву - саморезы диаметром 8 мм.

1. Крепим отлив (также его можно монтировать и в самом конце). Отлив желательно устанавливать под окно, чтобы исключить просачивание воды в месте соединения отлива с оконной рамой. Но если возможности закрепить отлив под рамой нет, то отлив крепим к оконной раме саморезами по металлу диаметром 4 мм, длиной 9 мм.
2. Предварительно регулируем оконную фурнитуру. Регулировка окон делается при помощи шестигранников в районе оконных петель. В результате створка должна свободно открываться и закрываться, не задевая при этом остальных частей окна. Плюс, если Вы приоткрыли створку, то она не должна сама закрываться (как обычно это происходит с дверью холодильника) или открываться, а должна оставаться в том положении, в котором Вы ее оставили. Иногда окно при закрывании/открывании может чиркать в местах установки запорной фурнитуры. Чтобы это исправить нужно просто открутить саморез на этом элементе и передвинуть сам элемент на 0,5-1 см выше или ниже.

1. Запениваем щели между рамой и оконным проемом.

Заполнение строительной пеной пространства между рамой и оконным проемом

Тут очень важно, чтобы заполнение было 100%-ным, без пустот и прерываний. При этом, если щель между окном и проемом больше 2 см, то запенивать желательно за неколько раз с перерывом в 1-2 часа. Тогда расширение пены не является "губительным" фактором. А экономит пену которую пришлось бы срезать. Если монтаж окон производится при температуре ниже, чем +5 градусов, то монтажную пену нужно использовать зимнюю или всесезонную. Если температура выше + 5 градусов, то подойдет обычная летняя монтажная пена.

После того, как пена затвердеет, ее нужно обязательно закрыть от ультрафиолета. Так как это уже можно назвать частью работ по отделке откоса, то эту работу можно отложить до момента отделки откосов. Но если Вы не планируете их отделывать вовсе или, же планируете, но позже, чем через месяц, то закрыть пену лучше сразу, так как под открытыми лучами солнца и пена придет в негодность. Закрываем мы ее либо крепким цементно-песчаным раствором (цемент: песок - 1:2), либо клеем для плитки (например, Ceresit СМ 11 ), либо же специальной лентой ПСУЛ (паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента). Единственное, лента такая довольно дорогая (около $3 за м.п.), поэтому чаще используются первых два варианта.

Установка подоконника

1. Обычно подоконники идут стандартной длины и ширины, т.е. с запасом по длине и по ширине. Поэтому для начала его нужно обрезать. Для этого можно использовать электро лобзик, болгарку, пилу с маленькими зубцами.

Обрезка подоконника до нужного уровня

1. Затем придвигаем подоконник к подставочному профилю (он должен быть). После чего выставляем подоконник по уровню, подкладывая под него деревянные брусочки, кусочки эппс, кирпича или даже обрезки ламината.

Установка подоконника по уровню

Заглушки лучше установить с тем расчетом, чтобы они зашли в стену. И желательно их приклеивать на супер-клей, так как акрил и силикон их не приклеивают.

В итоге подоконник у Вас должен быть выставлен по уровню в двух горизонтальных направлениях и нигде не проседать (проверяем, надавливая рукой). Иногда подоконник устанавливают с небольшим уклоном "от окна". Делается это для того, чтобы конденсат, который может образовываться на окне, не стекал под окно. И если уклон такой делать, то очень небольшой, всего около 3 градусов.

Нагрузка пластикового подоконника тяжелым предметом

Если подоконник не пригрузить, то пена выгнет его вверх.

Задувка строительной пеной полости под пластиковым подоконником

1. Через 24 часа после запенивания остатки пены, выступающие из полости под подоконником, срезаем обычным канцелярским ножом.

1. Иногда, из-за неровности подоконника, после его монтажа остается небольшая щель между верхом подоконника и оконной рамой. Ее нужно заполнить силиконом. Остатки силикона сразу вытереть ветошью. Но учитывая, что силикон порой со временем чернеет от грибка, и портит внешний вид окна и подоконника, появление такой щели лучше предотвратить. Сделать это можно прикрутив к подоконному профилю перед установкой подоконника Z- образные пластинки из оцинковки. Порепетировав с обрезком подоконника, можно добиться плотного прилегания подоконника. Также такие пластины упрощают выставление подоконника.

Z-образные пластины из оцинкованной стали для выставления плотного прилегания окна к раме

Окончательная регулировка окна

Теперь можно прикрутить к окну ручку и снять с его поверхности защитную ленту. Если же еще предстоит отделка откосов, то защитную ленту лучше снять уже после их отделки.

Наиболее частые ошибки при установке окон

Их немного, но все они в итоге сказываются на сроке службы окна, а также удобстве его эксплуатации:

• Окно монтируют штапиками наружу. Такая ошибка приводит к тому, что в дом можно легко и бесшумно проникнуть, просто сняв штапики с окна и вынув стеклопакеты.
• Окно не выставляют по уровню. В результате окно плохо открывается и закрывается.
• Монтажную пену ничем не закрывают и оставляют открытой под воздействием ультрафиолета. В результате пена приходит в негодность.

Открытая монтажная пена

• Неправильно делают замеры, либо просто низко крепят окно, и подоконник в итоге не помещается под окном. Его приходится стыковать к оконной раме.
• Окно не крепят ничем, просто задувая пространство между оконной рамой и проемом монтажной пеной. Если проем с четвертью, то это приводит, максимум, к появлению трещин на откосах, так как крепление «на пену» даже нельзя назвать креплением. Такое соединение подвижно, особенно со временем. Если же окно без четверти, то в результате окно может просто выпасть наружу, лично знакома с одним таким примером. Так что важно помнить - пена не крепеж. Окно должно выдерживать нагрузки и без пены.

Надеюсь, что данная статья поможет Вам сэкономить на установке пластиковых окон в доме, а также сделать эту несложную работу правильно и без ошибок для того, чтобы Ваши окна служили Вам долго. Если же Вы решите обратиться к услугам монтажной организации, то Вам будет проще понять, что делают строители на каждом этапе монтажа, что позволит Вам проконтролировать процесс со знанием дела.

Внимание: Все цены указаны на 2011 год.