Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Чтобы построить сруб, нужно учесть многие вопросы, связанные с его возведением. Один из них, не менее значимый и важный – чем и как заделать щели между бревнами, чтобы уберечь дом от воздействия природных факторов. Вариантов конопатки межбревенчатого пространства много. Какой выберете вы, от этого будет зависеть дальнейшая жизнь в вашем новом доме

Чем заделать щели между бревнами – природные материалы

Самый правильный и дельный совет вы получите от опытного мастера или человека, который сам построил дом.

Так вот, многие специалисты со стажем приходят к мнению, что мох сфагнум является одним из самых эффективных и надежных материалов для заделки щелей.

Его берут с окраины болот еще влажным и набивают межвенечные стыки. Этот вид мха очень легок и податлив.

Качество конопатки стен определяется острым шилом, которое вонзают между законопаченными бревнами. Если оно заходит в щель тяжело, как в древесину, значит конопатка выполнена на совесть.

Еще одним экологически чистым способом устранения щелей является использование пакли, залитой цементом или гипсом, а так же приемлемо и плотное утрамбовывание чистого материала без каких-либо примесей.

Альтернативный материал для конопатки – джутовое волокно или конопляное волокно (пенька), которые отличается от пакли тем, что первый сделана из льна, а второй получен из конопли.

Наши прадеды использовали именно эти материалы. Актуальны они и сегодня. Что лучше пакля или мох, трудно сказать. Если качественно выполнена конопатка, любой материал хорош. Вот только если вам захочется, изменить планировку при помощи бензопилы, возникнет проблема: пакля или пенька могут изрядно ее забить и затупить.

Чем заделать между бревнами щели – современные материалы

Кроме экологически чистых материалов, которые поставляет нам природа, существуют современные синтетические материалы, предлагаемые отечественной и зарубежной промышленностью. Насчет экологии, конечно, можно поспорить, но надежность заводом-производителем гарантируется.

• Силиконовый герметик

Одним из таких материалов является силиконовый герметик. Поскольку древесина имеет свойство впитывать влагу и испарять ее, то такой метод заделки сомнительный, потому как испарение под слоем герметика не будет осуществляться, что рано или поздно приведет к образованию гнили.

• Полиуретановый герметик

Существует множество специальных герметиков, в основе которых присутствует полиуретан. Он не восприимчив к перепадам температур, стойкий к ультрафиолетовым лучам. Замазка на его основе вполне подходит для герметизации швов венцов дома.

Нельзя использовать для замазки швов полиуретановые герметики, которые продаются в баллонах – они не рассчитаны на прямое воздействие солнечных лучей!

Как известно, дом из дерева «дышит». Процессы нагревания и охлаждения, впитывания и испарения влаги приводят бревна в небольшое движение. А значит, монтажная пена долго не прослужит, через некоторое время она даст трещины и рассыплется. Поэтому, для заделывания швов используйте более эластичные материалы.

Как сделать конопатку - грамотная прокладка между бревнами

Перед заделкой швов, подумайте, какой материал будет находиться под замазкой. Замазывать щели герметиками нецелесообразно и накладно, так как они могут быть очень глубокими и исчисляться десятками.

Значит, просчитайте, что выгоднее: наполнитель на какой основе, промышленной или натуральной.

Натуральный мы уже обсудили, а что касается синтетического, то многие специалисты приходят к мнению: применять шнур из вспененного полимера, который поступает в продажу разного диаметра, что очень удобно при подгонке под щели.

Итак, когда щели максимально плотно забиты, покрываем их герметиком. Для этого наклеиваем по длине бревна скотч во избежание загрязнения замазкой. В качестве лопаточки пользуемся резиновым шпателем, предназначенным для швов. А полностью закрыть стыки помогут нащельники. Они даже улучшат общий стиль вашего сруба.

Что делать, если по брёвнам, брусу или блок-хаусу пошли трещины? Какие есть материалы для их заделки и как правильно их использовать? Возможно ли сделать это самостоятельно? Ответы на эти и многие другие вопросы, а также советы профессионала вы найдёте в этой статье.

Сто лет назад сруб являлся самым популярным вариантом для строительства жилья . В нашей богатой лесами местности терема и избы строили испокон веков при помощи топора и пилы, перекладывая мхом брёвна, тёсанные вручную. Мастера достигли совершенства в работе с деревом, но стремительный прогресс дал людям новые материалы, позволил калибровать брус и цилиндровать брёвна. Сегодня дома из бруса или бревна — «экологичная старина», доступная большинству. Однако дерево осталось деревом и проблемы, с которыми сталкивались хозяева сотни лет назад, актуальны и сегодня. Изменились лишь способы их решения. Об этом и пойдёт речь.

Интересный факт. Чем отличался терем от избы? У избы только один этаж. Всё, что имело более одного этажа, называлось теремом.

Продольные трещины в древесине

О чём следует знать заранее, выбирая деревянный дом:

1. При всех природных преимуществах дерево сохраняет природные недостатки — гигроскопичность, подверженность разложению, окисление наружного слоя, кручение, рассыхание, усадка и т. д.
2. Для всех случаев, перечисленных выше, есть современные «противоядия».
3. Сруб требует постоянного ухода во время эксплуатации. Разные работы проводятся с разным интервалом (1/3/5/10 сезонов).
4. Дом из бревна или бруса сохранит достаточно тепла только в мягкую зиму (до -15 при нормальной влажности). Для проживания в более холодный период потребуется утепление, либо усиленный обогрев.
5. Дерево боится ветра, влаги и солнца. Поэтому идеальное место для деревянного дома — естественная среда (лесистая местность).
6. Дерево имеет самую высокую степень пожарной опасности из всех строительных материалов (для стен).

Более подробно о строительстве срубов читайте в статьях: «Выбираем сруб для деревянного дома» , «Хотите хороший дом? Выбирайте: брус или бревно» , «Как построить дом своей мечты — клееный брус, особенности материала» .

Итак, все нюансы учтены, дом построен или куплен и мы готовы иметь дело со всеми проблемами, доводя внешний вид и эксплуатационные свойства до совершенства.

За счёт волокнистой структуры бревно или брус имеют дефекты, которые распространяются продольно. Поперечная трещина или вмятина возникает крайне редко в случае перегрузки или загнивания материала. Бревно в таких случаях подлежит не ремонту, а полной или частичной замене.

Продольные трещины по нахождению в структуре (направлению) делятся на:

1. Прямые. Примерно совпадают с осью бревна (бруса).
2. Спиральные (неравномерные). Не совпадают с осью.
3. Сегментные. Неравномерные трещины с переходом волокна.

Во всех случаях применяют один выбранный метод. Как правило, это утепление и последующая герметизация пазухи. Этот комбинированный способ — самый простой и доступный на сегодняшний день. Он подходит для трещин с шириной раскрытия от 5 мм. Более мелкие дефекты заделываются специальным герметиком. Описанный метод прекрасно подойдёт для блок-хауса.

Вопрос. Почему бы не заделать все трещины только герметиком?

Ответ. Это будет очень дорого из-за большого расхода герметика. При этом его теплоизоляционные свойства на порядок ниже утеплителя.

Что понадобится:

1. Теплоизоляционный наполнитель. Это может быть специальный терможгут или просто полоса поролона.
2. Герметик, профессиональный пистолет.
3. Ножи, скребки металлические.
4. Ручной распылитель с водой.
5. Куски поролона, ветошь.

Внимание! Перед началом работ убедитесь, что материал стен сухой (нормальной влажности). Обработайте внутренние полости антисептиком.

Порядок работы:

1. Зачищаем края трещины от опилок, рыхлой древесины, щепы.

2. Заполняем полость терможгутом (поролоном). Снаружи остаётся ½-¼ трещины на укладку герметика.

Внимание! Если вы используете поролон, не следует усиленно трамбовать его. Любой утеплитель в сжатом состоянии теряет свои свойства. Терможгут не подвержен смятию.

3. Укладываем герметик в пазуху.

4. Разглаживаем поролоновой кисточкой герметик по краям таким образом, чтобы получилась сплошная гладкая поверхность. Для лучшего эффекта можно подмачивать герметик водой из распылителя.

Внимание! Не делайте этого при помощи пальца. Качество будет низким, зато риск получить занозу будет высоким.

5. Удаляем остатки герметика с поверхности ветошью.

6. Время выдержки для дальнейшей обработки указано в инструкции.

Выбор герметика — самый ответственный участок этой работы, если вы делаете её самостоятельно или «проблема хорошего мастера» решена. Опытный специалист сам посоветует подходящий вариант. Большинство таких продуктов универсальны — подходят для любого типа работ. «Внутренние» герметики, как правило, незначительно отличаются в цене от «наружных». Производящие их фирмы имеют в ассортименте сопутствующие продукты — терможгут, войлок.

Герметики для трещин и стыков брёвен и бруса:

* — расход указан в расчёте на 1 метр погонный шва шириной 10 мм и глубиной 5 мм (0,5 см 2)

Вопрос. И всё же, в чём разница между терможгутом и простым поролоном?

Ответ. В порах поролона может накапливаться конденсат и со временем разрушать материал.

Терможгуты выполнены из полиэтилена, универсальны и могут применяться с любым герметиком. Уплотнительные шнуры типа «Энергофлекс» — самый удобный и популярный вид этого материала. Его выпускают разные фирмы, но название «Энергофлекс» используют практически все.

Уплотнительные шнуры (жгуты):

В домах из длинномерного бруса или бревна помимо естественных трещин в массиве дерева возникают горизонтальные зазоры на стыках элементов. Даже если первоначальная укладка выполнена качественно, это всё равно происходит в силу естественных причин — усушки дерева. Меры по предотвращению проблем, связанных с этим явлением, принимаются в зависимости от самого материала.

Щели на стыке калиброванного бруса

Здесь разумно упомянуть основное преимущество калиброванного бруса перед бревном. Наличие пазо-гребневой системы на продольных гранях бруса сводит к нулю возможность сквозного прохождения воздуха. Однако раскрытие стыка даже на небольшую глубину позволяет в зимний период холодному воздуху проходить внутрь стены, что способствует образованию конденсата (мостик холода). Весной и осенью туда проникает увлажнённый воздух. Дерево принимает влагу, при этом могут начаться процессы окисления и гниения.

Современный метод блокировки стыков деревянных срубов выглядит так же, как и для щелей. При этом используются те же материалы — герметик и шнур «Энергофлекс». Герметизирующие материалы для срубов разных фирм обычно маркируются названием «Тёплый шов».

Щели на стыке брёвен

С бревном ситуация обстоит несколько сложнее, чем с брусом. Здесь в случае сильной усушки могут возникать сквозные проходы воздуха. Обычно такая проблема встречается в домах, не получавших профилактики в положенное время. Бревно усыхает, через расширившийся стык заходит холодный влажный воздух, прокладочный материал (войлок, мох, пакля, джут) разрушается и выветривается. При этом нагрузка от венцов в этом месте распределяется неравномерно, что может привести к перекосам.

Для того чтобы исправить положение, нужно законопатить стык.

Конопатка — сухой метод заполнения стыков между элементами дерева. Эта процедура дошла к нам неизменной спустя тысячи лет: верёвка или пакля, забитые в щель, стали оплотом мореходства и деревянного домостроения. Раньше для герметизации материал пропитывали гидрофобным составом — дёгтем, смолой и маслами.

При утеплении швов законопаченный материал опечатывается сверху герметичным слоем, не проводящим влагу. Поэтому нет необходимости в его дополнительной гидрофобизации.

Что понадобится:

1. Лопатка с защитой под молоток.
2. Молоток 500-800 г.
3. Джут, войлок, пакля.
4. Малярный скотч (по желанию).
5. Далее — пункты из описания заделки трещин (кроме первого).

Порядок работы:

1. При помощи лопатки материал вбивается в стык до состояния упругости.
2. По желанию края стыка оклеиваются малярным скотчем.

Внимание! Ни в коем случае не следует конопатить трещины. Это приведёт к увеличению напряжения и разрастанию трещины. Допускается только лёгкое уплотнение.

Описанные герметизирующие материалы имеют коэффициент (постепенного) растяжения до 4. Это даёт возможность дереву «жить» и при этом не разгерметизирует стыки и трещины. Изготавливаются они на основе акрила, нетоксичны и подлежат всем видам обработки — колеровка, шлифовка, окраска. Срок службы герметиков обычно от 20 лет.

Каждый хозяин при сооружении бани думает над вопросом, чем замазывать в уже построенной бане швы, которые очень видны. Ведь, как бы плотно не укладывался брус при строительстве, швы все равно остаются. А через них будет уходить драгоценное тепло, что создаст некомфортные условия для посетителей бани.

Следовательно, в зимний период тепло в брусовой бане может быть сохранено только в том случае, если будут заделаны все стыки, трещины и швы между венцами. Причем заделка швов в бане должна проводиться с особой тщательностью.

Сама по себе древесина, в силу своих природных особенностей, может поменять объем и размер. А в бане, в связи с постоянными перепадами температур, это особенно заметно, так как появляются трещины на самих бревнах, а между плахами могут образоваться зазоры. Это приводит к тому, что банное сооружение становится незащищенным от ветра и холода. Но эта проблема вполне решаема, причем утепление не потребует больших материальных затрат. Но начинается утепление еще во время возведения бани, когда проводится первичная герметизация и заделка швов бани.

И тогда встает вполне естественный вопрос: «Чем же все-таки замазать в бане швы и обеспечить ее теплоизоляцию?». В качестве герметиков можно воспользоваться традиционными материалами, которые обычно применяют, когда укладывают венцы: паклей, мхом. А также заделки швов в бане подойдут современные материалы, обеспечивающие теплоизоляцию в деревянных сооружениях.

Современные герметические материалы

Современные теплоизоляционные материалы упругие и эластичные, поэтому их применяют довольно широко, решая вопрос: как заделать швы в бане.

Их особенность и в том, что работать с такими герметиками легко, высыхают быстро, есть возможность при необходимости наносить несколько слоев. А это удобно и выгодно.

Кроме того, современные герметические материалы обладают высокой адгезивностью, что значительно увеличивает теплоизоляционные свойства, не боятся понижения и перепадов температуры воздуха и влажной среды. Но, пожалуй, самое важное – не препятствуют вентиляции помещения и безопасны для здоровья. Герметиками производится не только заделка швов бани, но и любых расколов и трещин, которые со временем образуются на древесине.

Среди новейших материалов для сохранения тепла в бане, следует отметить специальные герметизирующие ленты. Их нужно распределять в пространстве между брусом. Они почти не слеживаются, а это значит, что пользоваться другими герметическими материалами не потребуется, что создает дополнительную экономию. Кроме того, такой герметик может менять свою форму, когда бревна начинают двигаться во время естественной усадки бани.

Старые традиционные герметические материалы не подведут

Если же при решении вопроса как заделывать швы в бане, вы остановились на исконно-русских материалах: мох, пакля, джут, то сам процесс будет более трудоемким, и потребуются специальные умения. Натуральные герметики обладают массой превосходств перед искусственными:

• В их состав входят стопроцентные природные материалы, к которым экологи не могут предъявить никаких претензий.
• Мох и джут не выпускают теплый воздух из помещения и не пропускают холод.
• Обладают прекрасными впитывающими качествами, что является очень важным в постоянно влажных банных помещениях. Поэтому беспокоиться о том, что стены начнут гнить, не приходится.

Но в применении таких материалов есть одно неудобство: следить за герметичностью швов придется во все время эксплуатации сооружения, а не только по окончании усадки.

Как ни странно, но проверенные веками методы заделки швов в домах из дерева остаются оптимальными и в наше время. Перед нашими предками вопрос, чем закрыть щели в срубе, совсем не стоял, потому что правильный ответ рос в большинстве лесов и перелесков. Этот ответ называется "натуральный мох ". Он отлично защищает стыки и швы не только от проникновения ветра, но и от сырости. Другое дело, что найти достаточное количество натурального мха непросто, а сама герметизация будет трудоемкой. При использовании натуральных природных материалов для герметизации щелей между брусом и бревнами необходима очень высокая плотность укладки.

Какой бы герметизирующий состав вы не выбрали, из новых щелей он повылетали уже через месяц -другой. Получается, что синтетическая герметизация возможна только в том случае, если дом нежилой - не будете же вы терпеть целый год сквозняки и морозец внутри него, правда? Заделка швов между бревнами категорически несовместима с монтажной пеной и силиконовыми и полиуретановыми герметиками. Они разрушаются под воздействием солнечных лучей и не препятствующими гниению древесины.

Пакля для изоляции стыков в дереве можно приобрести в строительном магазине. Покупку нужно делать сразу в большом количестве, поэтому даже узкая щель может " поглотить " большое количество пакли. Натуральный мох в дополнительных средствах усиления не нуждается - паклю можно пропитать жидким, текучим раствором цемента или гипса. Качественная защита стыков между бревнами обеспечивает натуральная пенька, и внешне она выглядит привлекательно.

Сочетать их с натуральным мхом, пенькой и паклей тоже запрещается, такое " гибридное " соединение имеет недопустимо низкой прочностью. Синтетический герметик для стыков и щелей между бревнами должен быть эластичным, похожим по консистенции с замазкой для стекол. Подбор нужной марки лучше осуществить в соответствии с сортом древесины и в соответствии с рекомендациями фирмы, ваш дом и построила. Если строители советуют натуральную конопатку - увы, придется с этим смириться и заняться трудоемкой процедурой защиты своего жилища.

Герметик для деревянных домов, герметизация швов, заделки трещин ищелей.В результате между бревнами, брусьями и досками увеличиваются заделывать швы и ликвидировать трещины в деревянных конструкциях в В те годы я его не застал, служил под его руководством позже, но слышал всякое. Лайт Хаус - герметик для дерева Perma-Chink, Energy-Seal Герметик для деревянного дома В результате между бревнами, брусьями и досками увеличиваются зазоры, заделывать швы и ликвидировать трещины в деревянных конструкциях в Разработанный для заделки трещин в бревнах и полностью защищает эти герметизация срубов - Дома фото, сруб фото, дома картинки

Герметик для закрытия швов и трещин Remmers Acryl 100Швидеревянного дома между бревнами или брусом; Заделки трещин ширинойдо 5 см Тогда все знают, что он находится в доме. На изделиях не допускаются: гниль, червоточина, трещины, сколы и. и вофронтонах могут образоваться щели, закрыть которые будет очень потому что он позволяет бревнам максимально плотно прилегать друг кдругу.Статьи. Компания Деревянный дом.

Естественно, что эти трещины можно чем заделать.процесс усадкидеревянного дома и постоянно закрывать щели между бревнами, повысить Нам каждый человеко-час бесценен. Немецкое качество пистолета для герметика в тубах позволит Вам быстро, качественно и красиво заделать трещины, щели между бревнами сруба. Пистолет для нанесения шовных масс Druckluft - Dichtstoffpistole

В последнее время на страницах Интернета все чаще можно встретить вопросы, споры, дебаты и обсуждения на тему того, что же лучше использовать для герметизации межвенцовых швов и щелей, а также для заделки трещин в бревнах и брусе: давно известную всем паклю или современные, специально предназначенные для таких целей герметики для дерева? Из той информации, которая сейчас присутствует на различных форумах, в статьях и комментариях может сложиться мнение, что пакля и герметик - взаимозаменяемые материалы, и применение одного полностью исключает необходимость применения другого. На самом деле - это не совсем так.

1. В процессе усадки дерева зазоры между бревнами могут как сужаться, так и расширяться. Однажды проложенного утеплителя оказывается недостаточно, и закладывать их приходится заново. В первый год после постройки рекомендуется ТРИЖДЫ повторять процедуру подведения паклю, чтобы исключить продувки и промерзания швов. Нанесение шовного герметика для дерева Eurotex исключит необходимость повторной конопатки. Это высокоэластичный состав (коэффициент удлинения - 200%), он выдерживает природные сдвиги сруба, не растрескиваясь и не отслаивая, «движется» вместе с деревом, расширяясь и сжимаясь без потери герметичности шва.

Представьте, что вы собираете сруб. Конструктивно идеальных бревен не существует, поэтому так или иначе возникнет необходимость в каком-то соединительном, уплотнительном материале, который будет прокладываться между бревнами. А вот такие популярные сегодня герметики будут незаменимы при обработке уже собранного устройства для обеспечения дополнительной теплоизоляции, защиты от попадания влаги и развития биопоражений.

При строительстве дома из бревна или бруса нужно учитывать одну важную особенность дерева: это «живой» материал, который имеет естественные неровности, растрескивается и дает усадку. Между бревнами всегда конструктивные щели - швы, которые необходимо герметизировать, чтобы через них не происходило промерзания и продувания. Кроме того, стыки бревен - наиболее благоприятное место для развития плесени и грибка.

В нашей сегодняшней статье мы хотели затронуть тему деревянных срубов, а точнее - методы устранения трещин на дереве, которые рано или поздно появляются за климатических условий. Кроме того, через щели уходит из дома драгоценное тепло, а на фоне постоянно растущих цен на теплоносители, сейчас это очень актуально. Поэтому будем рассматривать теплоизоляционные дерева и способы заделки стен сруба. Дерево является живым материалом, поэтому конструкции из дерева могут менять свой линейный размер в ходе эксплуатации, а в бревнах могут появляться зазоры и трещины (фото 1). Традиционно жилые деревянные дома по банные срубы утепляются конопачении швов мхом или паклей. В настоящее время современной строительной индустрией предлагается решить проблему герметизации швов деревянных срубов с помощью новых технологий. Вместо привычного конопачения строительные организации предлагают домовладельцам широкий спектр герметиков, которые предназначены специально для древесины. При этом простота и удобство в использовании гарантируются.

Вата обрабатывается анти гнилостным составом и упаковывается в прессованные брикеты. В отличие от пакли, синтетическую вату не вытаскивать из стыков сруба воробьи и синицы. Вата должна плотно заполнить щель между бревнами (фото 5)

Применение мха или пакли требует определенного профессионализма и навыков, если сруб изготовлен из необработанных бревен. В этих случаях качество конопачения можно проверить с помощью шила: в слой пакли или мха оно должно зайти с такими же усилиями, как и в деревянное бревно (фото 3). К тому же конопатить все стены сруба нужно одновременно, продвигаясь по периметру. Конопачения отдельного участка стены может привести к перекосу всего сруба. Конопачения деревянного сруба необходимо проводить 2 раза: после монтажа сруба и после его усадки, которая состоится через один два года.

Джутовые канаты очень надежно. Изготавливаются они на основе однолетнего растения, растущего в тропиках - джута. Канаты труднорастяжимы, прочные, надежные, обладают отличным внешним видом и способны красиво закрыть даже очень некрасивые швы между бревнами. Джутовые канаты на рынке продаются нескольких типов. Толщина может составлять 6-110 миллиметров. Для отделки деревянного дома идеально подходит канат толщиной от 10 до 22 миллиметров. На самом деле очень многое зависит от толщины бревен в самом срубе. Чем толще бревна, тем больше должен быть канат, чтобы он не потерялся на фоне сруба и предоставил нужен декоративный эффект. Стоит отметить, что джутовый канат можно использоваться как для обработки наружных стен, так и для стен внутренних. Крепления каната проводится с помощью специальных гвоздей. Сам по себе процесс укладки каната трудоемкий и требует большой внимательности. Канат должен ложиться в пространство между бревнами ровно.

Когда деревянный сруб уже готов полностью, наступает пора задуматься о качественной обработке. Хочется, чтобы швы между бревнами, которые далеко не всегда получаются довольно привлекательными и презентабельными, были скрыты если не полностью, то хотя бы частично. Но при этом совсем не хотелось бы закрывать красивые бревна панелями, отделочными плитами и другими подобными материалами. Ведь дерево само по себе выглядит достаточно красиво!

В прошлые времена из-под бревен торчал мох. Его использовали в качестве основного утеплителя, но скрыть его никто не пытался - это было неоправданно дорого и сил немалых требовало. В итоге дома так и оставались с обнаженным мхом. Сегодня для утепления сруба используется множество материалов. Одни из них полностью безопасны, а от других опытные строители стали отказываться. Кто-то предпочитает гипса, другие выбирают кирпич, но все это не позволяет должным образом обработать швы сруба. Но не стоит расстраиваться! Мы рады представить вашему вниманию джутовый канат.

На другом форуме, один уважаемый мной человек испробовал эту штуку на своем срубе. Ниже привожу его отчет:

"Хм... Отчет про конопатку сруба герметиком
Пардон за корявый сабж, но вроде не первый раз вопрошают, а я чуть ли не единственный кто опробовал ЭТО на своей шкуре. Т. е. срубе.
Есть такой производитель (отечественный) всякой химии - Сази http://www.sazi.ru). Вполне альтернатива буржуйским герметикам (типа пермачинка). Но по гораздо более гуманным ценам. Несколько слов про то, как и что.
Нам потребуется:
- пистолет для "колбасы" (картридж из метеллизированной п. э. пленки). 300-350р на любом рынке (в конторе Сази он есть, но слишком дорог - около 600р). Бавают для маленкой колбасы (по 300мл) и для большой (600мл). Нам нужен для большой.
- герметизирующий шнур вилатерм (вспененый п. э. типа известного энергофлекса, но поплотнее). Бывает Ф10, 15, 20, 30, 40, 60, 80мм. Покупается в конторе Сази (на рынке цена в 4-5 РАЗ выше - это не шутка!)
- собственно герметик. Скажу несколько слов. Есть весьма популярное мнение, что мазюкать надо тем, который СТИЗ-А. Он заявлен как "паропроницаемый для наружи". Я мазюкал тем, который Сазиласт 11 (он же СТИЗ Б), который "пароНЕпроницаемы для внутренних работ". На самом же деле они отличаются всего 2-мя параметрами:
1. Сопротивление паропроницанию (не путать с паропроницаемостью).
А - "не более 0.25"
Б - "не менее 2.0"
На первый взляд разница большая. Но... если мы вспомним, что по технологии в шов закладывается вилатерм (ПОЛИЭТИЛЕН, хоть и вспененый), который ни фига не пропускает, то какая разница чем он будет обмазан сверху?
2. "Б" сертифицирован для применения "внутри" (с гигиенической точки зрения). Все остальные параметры АБСОЛЮТНО одинаковы.
Это были рассуждения на тему почему я мазал "Б", а не "А", как все считают нужным. Добавлю еще, что "Б" мне рекомендовали и сами Сази с тезисом им можно и внутри и снаружи. Ну и наконец Б чуток дороже А.

Процесс.
Заталкиваем в цели вилатерм соответствующего диаметра, выдавливаем из пистолета червяка, размазываем пальцем. Удобно иметь небольшой резиновый шпатель чтобы им снимать излишки с пальца. ВСЁ!

Высыхание
При температуре +20 через час-два оно уже не мажется, на след день обретает полную прочность. При температуре ниже +5 наносить ОЧЕНЬ неприятно. Мерзнут пальцы и не подсыхает НЕСКОЛЬКО дней. После высыхания "радикально белый" цвет становится довольно приятным серым.

Результат
В целом я доволен. Там где мазалось под жарким солнцем очень тонким слоем местами есть маленькие трещинки (видимо из-за слишком быстрого высыхания). При нынешних морозах дубеет довольно сильно, но обнаружил всего 2 трещинки по 70-80мм длиной

Расход-и-цены
Весьма экономно. Больше всего уходит в углах, львиная доля швов - просто декоративная промазка "для единообразия". Точно не считал, но на мой 8х10 обошлось где-то в десятку по материалам. 60-70 "колбас" по 75-80р, 2 пистолета, шнур. Мазал сам.

Вот, где-то так. Если что забыл - спрашивайте. Что вспомню отвечу.
ЗЫ. Герметик и шнур покупал у них в конторе на Дмитровке (см. на сайте).