Kayar kapılar için otomasyon: elektrik devresi montajı. Kendin yap otomatik kanatlı kapılar Kendin yap sürgülü kapı bağlantısı

Kayar kapılar için otomasyon, yalnızca kapı kanadını doğrudan açıp kapatan kapı tahrikinin kendisi değildir. Kapı sürücüsü, kapı otomasyon kitinin sadece bir parçasıdır. Tahrik ünitesine ek olarak, bu kit ayrıca en az bir dişli kremayer (kapı kanadına tutturulmuş olan ve dişlisi ile kapı tahrikinin kapı kanadını hareket ettirerek açıp kapatacağı) ve iki limit anahtarını içerir. (dişli rafına monte edilen ve kapının hareketini sınırlayan, sürgülü kapının tamamen açık veya tamamen kapalı olduğu anda sürücüyü kapatan.

Elbette bir kapı tahriki, bir dişli kremayer ve iki limit anahtarından oluşan bir kapı otomasyon kiti minimal ve yeterli bir settir. Bununla birlikte, kayar kapılar için bu otomasyon kitini sadece birkaç ucuz elemanla tamamlarsanız, kapının kullanımıyla ilgili olası tüm kolaylıkları sağlayan bir kit alacaksınız. Bu ek unsurlar şunlardır:

fotoseller (kapı açılışında herhangi bir engel belirdiğinde kapının kapanmasını durdurmak için tasarlanmış 2 parçalı set),
uyarı ışığı (kapı tahriki çalışırken yanıp söner),
uzaktan anten (kapı açma/kapama uzaktan kumandasının menzilini artırır).

Kapı için sürücüyü ve otomasyonu bağlamanın blok şeması aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. Daha önce aynı isimli yazımızda nasıl kurulum yapılacağından bahsetmiştik: . Ancak kapı kurulduktan sonra ve kapı tahriki ve otomasyon elemanlarını kurup bağlamaya başlamadan önce, güç kaynağını kapı tahrikine ve kayar kapılar için otomasyon bileşenlerine bağlamak için kapıya bir elektrik kablosu döşemek gerekir.

Kablolama

Elektrik kablolarının yer altına döşenmesine ilişkin gereklilikler ve kurallar, Kabloların yer altına döşenmesi adı verilen bir belge ile belirlenir, bu belgenin 2.3 paragrafına uygun olarak gerçekleştirilmelidir - “Kablo hatlarının toprağa döşenmesi” (sayfa 156-159). Bağlantıya tıklayarak doğrudan web sitemizden yapabilirsiniz.

Bilgilerin çoğunun 1 kV'tan fazla gerilime sahip kablo hatlarının döşenmesine yönelik gerekliliklere ayrıldığı bu belgeyi okuyarak sizi rahatsız etmemek için bu belgeden küçük bir özet yapacağız. Özel bir evin avlusunda 220-380 V voltajlı bir kablonun yer altı montajı, kablonun hasara karşı ek koruması sağlanmadan gerçekleştirilebilir. Bununla birlikte, toprağın yüklü olduğu yerlerde (örneğin, bir araba garajının altında), elektrik kablosunun, örneğin rolü oynanabilecek bir durumda bu yerin altına döşenerek ek koruma kullanılması tavsiye edilir. , çelikten veya polimer boru. Derinlik yeraltı döşemesi kablo genellikle 0,7 - 1,2 metredir. Aşağıda birkaçı var Genel tavsiye Tesisinizde kabloları yeraltına döşemek için:

Kablo 0,7 - 0,8 metre derinliğinde bir hendeğe döşenmelidir. Bir hendek kazarken derinliğini ölçmeyi kolaylaştırmak için, gerekli derinliği doğrudan kürek sapının üzerine birkaç tur elektrik bandı şeklinde (fotoğrafta gösterildiği gibi) işaretleyin;
Açmanın dibine, yaklaşık 10 cm'lik bir tabaka halinde elenmiş kumdan taşsız bir yatak şeklinde bir "yastık" düzenlenmesi tavsiye edilir;
Bir hendek kazdıktan sonra, büyük taşları, cam parçalarını, büyük nesneleri veya kabloyu gömüldükten sonra ezebilecek veya kesebilecek keskin kenarlı nesneleri çöplükten çıkarın;
Çitten, temellerden, bina ve yapı duvarlarından, ağaç köklerinden vb. en az 0,5-1 metre uzakta bir hendek kazmaya çalışın. Kablo hattınızın, ileride açılması gerekebilecek ve kabloya zarar verme olasılığı bulunan alanlardan geçmesinden daha uzun olması daha iyidir;
Gelecekte kazı yapılması ihtimali olan alanlarda, kabloyu çelik bir borunun içine döşeyin ve/veya onu dış etkenlerden koruyun. mekanik hasar kablo yolu boyunca tek kat halinde sıradan kil tuğlayla kaplayarak (kazırsanız kürek tuğlaya çarpacak ve kablo yalıtımını kırmayacaktır);
Modern elektrik kablolarının ve tellerinin çoğu, kablonun suda bile kalmasına olanak tanıyan, yüksek dirençli, yeterince güçlü bir yalıtıma sahip olmasına rağmen, diğer kablo tellerinin HDPE'den (düşük yoğunluklu polietilen) yapılmış bir polietilen boru içine döşenmesini öneririz.

Kablonun HDPE polietilen boru içine döşenmesinin birçok avantajı vardır. Çeşitli amaçlara yönelik birçok kablo ve tel aynı anda tek bir boruya döşenebilir. Böyle bir boru, tellerinizi tek bir bütün halinde gruplandıracak, onları mekanik hasarlardan koruyacaktır (bu, bükümlü çift gibi ince, kırılgan teller durumunda özellikle önemlidir) ve onları mekanik hasarlardan koruyacaktır. yeraltı suyu. Genellikle bu tür amaçlar için kullanılır teknik boru 50 mm çapında HDPE. Lütfen "kalın" ifadesini bir nedenden dolayı vurguladığımızı unutmayın. teknik boru"! HDPE borular genellikle basınçlı su boruları ve teknik borular olarak kullanılan geleneksel borulara ayrılır. Teknik bir boru, üretiminde daha fazla geri dönüştürülmüş malzemenin kullanılmasıyla normal bir borudan farklıdır. Yani geleneksel HDPE boru üretiminden kaynaklanan atık ve polietilen atıkların bir kısmı ezilerek eritiliyor ve üretim için hammaddelere ekleniyor " teknik boru" Böyle bir boru aynı genel boyutlara, aynı duvar kalınlığına sahiptir, ancak normal bir borunun dayanabileceği aynı basınca dayanmayacaktır. su borusu. Ancak böyle bir borunun fiyatı normal bir HDPE borunun fiyatından İKİ KAT DAHA DÜŞÜKtür. Bu tür borular kabloların yeraltına döşenmesi için idealdir.

Üretilen polietilen boruları kullandık. Leningrad bölgesi fabrikada Wasser-Logik . 50 mm çapında ve 3 mm et kalınlığında 1 metrelik HDPE boru fiyatları şöyle oldu:

Normal içme borusu 50 x 3,0 (10 atm) GOST 18599 = 80,82 rub./m.p.
Teknik boru 50 x 3,0 = 48,49 rub./m.p.

Boruların farklı et kalınlıklarına sahip olabileceğini ve bunun da maliyetlerini büyük ölçüde etkilediğini unutmayın. Tipik olarak kabloyu döşemek için et kalınlığı 3 mm'den fazla olan boruların kullanılmasına gerek yoktur.

Polietilen borular belli bir esnekliğe sahip olmasına rağmen küçük bir bükülme yarıçapıyla dik açılarda bükülemezler. Böyle bir borunun dik açıyla (küçük bir bükülme yarıçapıyla) bükülmesinin gerekli olduğu durumlarda, özel kaplinler ve bağlantı parçaları kullanılmalıdır. Fabrika Wasser-Logik bağlantı parçaları, flanşlar, geçişler üretebilir, bunları siparişe göre kaynaklayabilir veya boruların bağlanmasına olanak tanıyan standart dişli tapalar ve kaplinlerle tamamlayabilir:

tek bir çizgide düz bir çizgide;
doğru açıda;
T şeklinde bir tişört şeklinde.

Bu dişli bağlantıların tasarımı, polietilen boruları bağlamanıza olanak tanır, bağlantının tamamen sızdırmazlığını sağlar ve 15 atm'ye kadar basınca dayanabilir.

Bu tür kaplinler çok kullanışlıdır; onların yardımıyla, örneğin böyle bir kabloyu bir kabloyla yeraltındaki bir elektrik desteğine yaklaştırmak ve ardından dik açıyla yukarı kaldırıp düz bir şekilde yerleştirmek için dik açılarda kıvrımlar oluşturabilirsiniz. destek sütunu boyunca aşağıdan yukarıya doğru elektrik kalkanı. Böyle bir giriş, boruyu içine giren yağışlardan koruyacaktır (kullanılan elektrik panelinin koruma sınıfının yağıştan korunmaya karşılık gelmesi şartıyla). Elektrik panosuna böyle bir giriş yapmak için, kullanılan teknik polietilen borunun çapına karşılık gelen çapta bir taç kullanılarak alt kısmında bir delik açılması yeterlidir. Aşağıdaki fotoğrafa bakın.

Dik açılarda kıvrımlar oluşturan dişli kaplinler kullanarak bağlamadan ve bu boruyu gömmeden önce bile tüm kabloların polietilen borunun içinden çekilmesi gerektiğine dikkatinizi çekiyoruz! Bu son derece önemlidir! VVG ve diğerleri gibi kablolar, onları kıvrımlı bir borudan çekebilmeniz için yeterli esnekliğe sahip değildir! Tek bir şef bu konuda size yardımcı olamaz!

Prosedür aşağıdaki gibidir:

Sitenizin toprakları boyunca kablo döşemek için topoloji düşünülüyor (örneğin, tüm gücü önce sokak panelinden evin içinde bulunan panele aktarmak ve oradan bir sistem aracılığıyla dağıtmak daha mantıklıdır) kapılar ve otomasyonları da dahil olmak üzere tüketicilere yönelik otomatik cihazlar);
İlgili bir hendek kazıldı;
Teknik polietilen boru açılır ve bir hendeğe döşenir ve tees üzerine uygulanan kıvrımların yapılması gereken yerlerde kesilir;
Tüm kablolar uygun demetler halinde birleştirilir ve bir iletken yardımıyla boru ve kaplinin gerekli tüm bölümleri boyunca itilir (boru ve kaplin bölümleri bir kablo demetinin üzerine bağlanacakları sırayla dizilmelidir). daha sonra bağlanacaktır). Kablo demetleri tek seferde birbirine bağlanarak çekilmelidir. Daha sonra, kablolarla borunun içinden herhangi bir ek kablo çekebilmeniz pek mümkün değildir;
Tüm dişli kaplinler yerlerine monte edilir (ilgili boru bölümlerinin uçlarına vidalanır);
Gerektiğinde boruların yerden çıkıntı yapan uçlarına, içeriye yağış girmesini önlemek için tapalar yerleştirilir;

Boru hendeğe döşenir ve hendek yeniden doldurulur (boruya sonradan zarar verebilecek taşlar veya diğer nesneler olmadan).

Kayar kapılar için otomasyon - güç kaynağı

Geçit sürücümüze ve otomasyon kitimize dönelim. Saha boyunca kablo döşenirken kapılarımıza önceden kaç adet ve ne tür kablo döşememiz gerekiyor? Bu soruyu aşağıda cevaplayacağız, ancak ilk önce. "Hangi kapı tahrikini seçmenin daha iyi olduğu" konusundaki boş tartışmalarla zaman kaybetmemek için, sadece bir marka olduğunu söyleyeceğiz. GELMEK, başka bir şey yok! Kayar kapıların tahriki de (her şey gibi) kapı kanadının ağırlığına göre seçilir. Kanat ne kadar ağır olursa, tahrikin de o kadar güçlü olması gerekir.

CAME kayar kapılara yönelik otomasyon kitleri aşağıda açıklanmıştır:

CAME ВХ-243'ü ayarlayın	CAME ВХ-68'i ayarla	CAME ВХ-78'i ayarla	CAME BK-1200 Seti	CAME BK-1800 Seti
300 kg'a kadar kayar kapı ağırlığı, yüksek çalışma yoğunluğu (%70).	Sürgülü kapı ağırlığı 800 kg'a kadar, çalışma yoğunluğu %30.	Sürgülü kapıların ağırlığı 800 kg'a kadardır, çalışma yoğunluğu %30'dur, kapının eksik açılmasının ("küçük kapı") işlevidir.	Sürgülü kapı ağırlığı 1200 kg'a kadar, ortalama çalışma yoğunluğu (%50).	Sürgülü kapı ağırlığı 1800 kg'a kadar, ortalama çalışma yoğunluğu (%50).
Akım tüketimi=7,0 A; Güç=170 W	Akım tüketimi=2,6 A; Güç=200 W	Akım tüketimi=2,4 A; Güç=300 W	Akım tüketimi=3,3 A; Güç=380 W	Akım tüketimi=4,2 A; Güç=480 W
HER SET İÇERİR : şanzıman tahrikli (1 adet), radyo alıcısı AF43RU (1 adet), TWIN2 uzaktan kumanda (2 adet)
EK OLARAK herhangi bir set tamamlanabilir : TOP-A433N anteni (1 adet), DIR 10 fotoselleri (2 parçalı set), KLED 24B sinyal lambası (1 adet).

Bağlantı	Kablo uzunluğu 1 < 10 м	Kablo uzunluğu 10 < 20 м	Kablo uzunluğu 20 < 30 м
Besleme gerilimi 230 V	3x1,5mm 2	3x2,5 mm 2	3x4,0 mm 2
Sinyal lambası	2x0,5mm 2	2x1.0mm 2	2x1,5mm 2
Fotoseller-vericiler	2x0,5mm 2	2x0,5mm 2	2x0,5mm 2
Fotosel alıcıları	4x0,5mm 2	4x0,5mm 2	4x0,5mm 2
Ek cihazlar için güç kaynağı	2x0,5mm 2	2x0,5mm 2	2x1.0mm 2
Kontrol ve güvenlik cihazları	2x0,5mm 2	2x0,5mm 2	2x0,5mm 2
Anten bağlantısı	50 Ohm karakteristik empedanslı koaksiyel kablo RG58 veya eşdeğeri

Aslında önceden yapılması gereken tek şey, besleme gerilimini geçit sürücüsüne bağlamaktır (yukarıdaki tabloda ilk satır). 3 x 1,5 mm2 veya 3 x 2,5 mm2 kesitli bir tel kullanın. Bu, kapı sürücüsünün ve otomasyon kitinin kurulumu tamamlanana kadar enerjisinin kesilmesi gereken ayrı bir makine aracılığıyla yapılmalıdır. Bu besleme teli, kapı sürücüsünün kurulacağı ipoteğin yakınına çıkarılmalıdır.

Diğer tüm kabloların uzunluğu kısadır ve otomasyonun kurulumu sırasında doğrudan monte edilebilir. Döşemeniz gereken en uzun tel (diğerlerinden), birbirine zıt iki direğe monte edilmiş fotoselleri bağlaması gereken iki damarlı bir teldir (bu makalenin başındaki ilk resme bakın).

Buna ek olarak, tek tel (panelden sürgülü kapıya giden), prensip olarak başka hiçbir şeye ihtiyaç yoktur, ancak kapıyı yalnızca uzaktan kumandaları kullanarak değil, aynı zamanda açıp kapatabilmek istiyorsanız, örneğin, evdeki düğmeleri kullanarak ek olarak bükümlü çifti döşeyin. Ek bir dahili telefon kurmayı planlıyorsanız (evden kapıdaki ziyaretçilerle iletişim kurmak ve kapıları, kapıları vb. açmak/kapatmak için) - bükümlü bir çift kablo, iki çekirdekli bir güç kablosu 2x0,5mm 2 veya 2x0,75mm döşeyin 2 evden kapıya. Analog bir video kamera kurmayı planlıyorsanız (interkomun bir parçası olarak veya ayrı olarak), 75 Ohm karakteristik empedanslı ek bir koaksiyel televizyon kablosu döşeyin.

Size şunu hatırlatıyoruz: Temel ekipman Sürücüde fotosel, sinyal lambası veya ek anten bulunmamaktadır; dolayısıyla bunları ayrıca satın almadıysanız, sürücü güç kablosunu bağlamak dışında herhangi bir ek bağlantıya ihtiyacınız olmayacaktır. Öte yandan, daha sonra satın alıp bağlamaya karar verirseniz bunu istediğiniz zaman kolayca yapabilirsiniz. Bu durumda karşılaşabileceğiniz maksimum zorluk, fotoselleri kapı açıklığının karşıt taraflarındaki iki direğe bağlayan teli döşemek için küçük bir hendek kazma ihtiyacıdır.

Otomasyon kurulum sırası

Yalnızca bir kapı tahriki (bir vites kutusu ve dişli tertibatıyla birlikte motorun kendisi) değil, aynı zamanda bir dizi ek otomasyon (fotoğraf sensörleri, sinyal lambası, ek anten) satın aldıysanız, önce otomasyon ve ancak daha sonra sürücü kurulur - yardımcı cihazlardan gelen tüm kablolar aşağıdan yukarıya doğru - yeraltından sürücünün altındaki sürücüye ve ardından sürücü terminal bloklarına - çıkarıldığından.

Öncelikle rafı kapı kanadının altına sabitliyoruz. Bu aşamada ek yerinin yüksekliği çok önemli değildir. Tahrik dişlisinin kremayere geçmeyebileceğinden endişelenmeyin, çünkü daha sonra dört ayar vidasını kullanarak tahrikin yüksekliğini (dişliyle birlikte) tabanının üzerinde ayarlayabilirsiniz.
Fotoselleri takmak için kayar kapının iç direkleri arasına iki damarlı bir tel döşememiz gerekiyor. Hiçbiri yoksa, bahçenin yan tarafındaki alçak ek direkleri kazmanızı ve bunlara fotoseller takmanızı öneririm. Dış direklere monte edilebilir mi? Mümkün, ancak vandalizme karşı koruma nedeniyle bunu avlu tarafından yapmak daha iyidir. Bizim durumumuzda zaten iç sütunlarımız vardı ve üzerlerine fotoğraf sensörleri kurmamız ve bunları gizli kablolarla bağlamamız gerekiyordu, bunun için gerekli: yerden 50 cm yükseklikte, her iki sütunda da içeriye doğru delikler açın. kapı açıklığı; her iki kutbu birbirine bağlayan bir hendek kazın ve teknik polietilen borudan yapılmış bir kasaya iki çekirdekli bir tel döşeyin; Gizli kablo girişi için borunun alt ucundan iç kısmına erişim sağlayın.
Kabloyu yeraltına çektik, uçlarını önce sütunların içine soktuk, sonra da içinden çıkardık. delinmiş delikler. Şimdi fotoğraf sensörlerinin kurulumuna başlıyoruz. Bu durumda fotosellerin önce direğe sabitlenmesi gerekir ve ancak o zaman değiştirilebilirler. Fazla teli kökten kesmeyin! Daha sonra fazlalığı sütunun içine sıkıştırmak daha iyidir.
Bir sinyal lambası ve uzak bir ek anten (varsa) takıyoruz. Bunu yapmak için kabloları tabloya göre alın " Kabloların tipolojisi ve minimum kesitleri", yukarıda yayınlandı. Kural olarak, bu, anten için 50 Ohm karakteristik empedanslı bir koaksiyel kablo ve sinyal lambası için 2x1,0 mm kesitli iki damarlı bir teldir. Kabloların uzunluğu, diğerlerine en yakın olan direğin içinde, sürücünün kurulum alanına yukarıdan aşağıya doğru geçirilmesi yeterli olacak şekilde seçilir. Vandalları hatırlayarak, sinyal lambasını ve anteni harici bir direğe değil, dahili bir direğe (varsa) takmanızı bir kez daha öneririz. Yalnızca bir direk varsa, üzerine monte edin veya üzerine bir platform kaynak yapın. Bir direğin üst ucuna bir sinyal lambası monte etmek için direğin üstüne çelik bir plaka ile kaynak yapılması gerekir (plastik bir tapa ile tıkamak yerine). Lambanın tabanı düz bir yüzeye monte edilir ve kendinden kılavuzlu vidalar kullanılarak sabitlenir. Buna göre içi boş bir borunun kaynaklanmamış ucuna sabitlenemez. Birçok kişi basitçe bir platformu boruya (direğe) kaynak yapar.
Tüm sistemin kalbi kapı sürücüsüdür, dolayısıyla tüm yardımcı cihazların anahtarlanması sürücüye monte edilen terminal grupları üzerinden gerçekleştirilir. Bu bakımdan artık tüm kabloları sürücüye bağlamamız gerekiyor. Sürücüye giden tüm kablolar, alttan gizli bir şekilde ona bağlanır. Bunu yapmak için, sürücünün tabanında delikler vardır ve sürücünün kendisinde, tüm kabloları sürücüden aşağıdan yukarıya doğru terminal gruplarına geçirmek için küçük bir kablo kanalı vardır. Yukarıdakileri dikkate alarak, çelik gömme parçaya karşılık gelen bir delik açmamız gerekir (açılı taşlama makinesi kullanılarak kesilir). Daha sonra, bir darbeli matkap kullanarak, gömme delikten aşağıya ve yana doğru - tahrik için hendeğe geçen bir kanal açın.
Kapı tahrikinin tabanını ipoteğe elektrikli kaynak kullanarak kaynaklıyoruz ve ardından dört ayar vidasını kullanarak tahrik motorunun yüksekliğini tabanının üzerinde ayarlıyoruz. Tahrik dişlisinin kremayere geçmesini sağlamak gerekir (ancak dişli ile kremayer arasında küçük bir boşluk olmalıdır!).

Güzel bir kapı iyidir, ancak güzel bir otomatik kapı daha da iyidir. Kapı üretecek ve otomasyon kuracak önemli sayıda şirket var, ancak her zamanki gibi paradan tasarruf etmek istiyorsunuz: hizmetleri ucuz değil. Birçok şirket otomasyon kitleri satmaktadır ancak bunu kendiniz kurup bağlayabilirsiniz. Birkaç bin tasarruf edeceksiniz. Ancak bu durumda, garantinin hala geçerli olup olmadığını (bu nadiren olur) ve eğer öyleyse, garanti durumunun ne olduğunu ve ne olmadığını ve bir arıza durumunda ne yapılacağını açıklığa kavuşturmanız gerekir (bu genellikle sürücülerin test amacıyla çıkarılması ve şirkete götürülmesi gerekir). Dolayısıyla kendin yap otomatik kapılar o kadar karlı olmayabilir. Kendin için karar ver. Adil olmak gerekirse, çiti kendiniz inşa ettiyseniz ve kapı otomasyonu şirket tarafından kurulduysa, birçok hatanın yanlış temele, kirişlerin kurulumuna vb. bağlanacağı söylenmelidir. Yani bu durumda da Garanti onarımı- nadir.

Çarpma kapılar için otomasyon: sürücü türleri

Otomatik kanatlı kapılar iki tip mekanizma ile çalıştırılır: doğrusal ve kollu. Bunlardan herhangi biri tuvali hem içe hem de dışa doğru açabilir: açılma yönü kuruluma bağlıdır. Ancak bazı durumlarda, kapıyı içeriye doğru açarken belirli bir mekanizma türünün kullanılmasını zorlayan belirli kısıtlamalar vardır.

Doğrusal aktüatör

Mekanizma çok basit ve güvenilirdir. Dıştan dikdörtgen bir kasaya benziyor. İçeride sonsuz dişli- uzun bir vida - mahfazanın arkasına monte edilmiş bir dişli kutusu tarafından tahrik edilir. Şanzıman açıldığında sonsuz dişli kanadı iter veya çeker.

Kanatlı kapılar için doğrusal otomatik tahrik

Otomatik döner kapılar için doğrusal tahrikin mahfazası metalle yapılmış ve kaplanmıştır. toz boya. Her tip ve ağırlıktaki kapılara monte edilebilirler. Nasıl daha büyük boyutlar, ağırlık ve rüzgar, daha güçlü motorlar ve daha büyük şanzıman gerektirir.

İsteğe bağlı olarak yatay kirişlerden birinin karşısındaki direğe yerleştirin. Ancak en iyi seçenek yaklaşık olarak tuval yüksekliğinin ortasındadır.

Kol tahriki

Salıncak kapılar için ikinci tip otomasyon kaldıraçtır. Gövde içine gizlenmiş bir dişli kutusundan ve çıkıntılı bir dirseğe benzeyen iki hareketli bağlantılı koldan oluşur.

Şanzımanlı blok bir direğe monte edilmiştir, kol kanada tutturulmuştur. Bu cihaz, sütunlar çok geniş olsa bile kapıyı içeriye doğru açmanıza olanak sağlar.

Kaldıraç mekanizmasının bir türü yer altı tahrikleridir. Çoğu zaman ayrı bir gruba ayrılırlar. Bu durumda dişli kutusu, direğin yanına betonlanmış metal bir kutuya gizlenir. Sadece kol dışarıda kalır.

Hangi türü seçmelisiniz

Dışarıdan, birçok kişi doğrusal bir sürücüyü tercih ediyor - daha kompakt. Ancak geniş sütunlarda, kapılar içe doğru açıldığında, hiçbir durumda sütunu değiştirmeden monte edilemez. Gerçekten bir kaldıraç takmak istemiyorsanız, duvarın veya betonun bir kısmını kaldırarak kolonda gerekli yükseklikte bir niş açın.

Kanat içeri doğru açıldığında, tahrikin arka kısmı özel bir braket kullanılarak direğin avluya bakan yüzeyine tutturulur. Bu yüzeyden kanadın takıldığı yere olan mesafe 8 cm'den fazlaysa (şekilde mesafe "C" harfiyle gösterilmiştir), o zaman doğrusal bir tahrik kurmak mümkün olmayacaktır - sadece kanatlara ulaşmayın. Ancak C=12 cm’ye monte edilebilen modeller de mevcut ancak sayıları çok fazla değil.

Kapı sokağa doğru açılıyorsa, sürücü açıklığa bakan direk yüzeyine monte edilir. Aynı zamanda yaklaşık 20 cm kadar çıkıntı yapar. Çift kanatlı kapılar için iki tahrik olduğundan açıklığı 40 cm kadar daraltacaktır. Özellikle garaj kapısı ise bunun da akılda tutulması gerekir. Bu durumda sürücüyü makineden daha yüksek olacak ve manevraları engellemeyecek şekilde monte etmeye değer.

Ek ekipman

Her türlü otomasyon için standart set, sağ ve sol olmak üzere iki sürücü ve bunlar için bir kontrol ünitesi içerir. Bazı şirketler temel kitte iki kontrol paneli ve bir kod alıcısı içerir, ancak bazılarında bu cihazlar seçenek olarak mevcuttur ve ayrıca satın alınır. Modelleri ve fiyatları karşılaştırırken temel paketin eksiksizliğini dikkatlice inceleyin.

Uzaktan kumandalara ek olarak, eğer kapıyı ikiden fazla kişi çalıştırabiliyorsa, programlanabilir anahtarlıklar kullanmak da mümkündür. Yararlı bir seçenek fotosellerin kurulumudur. Kapıları açarken/kapatırken, hareket alanındaki nesnelere (kediler, köpekler, yaşlılar veya belirli bir süre içinde geçmeye vakti olmayan çocuklar) tepki verir ve nesne kayboluncaya kadar kapının hareketini durdururlar.

Yararlı bir eklenti bir uyarı ışığı olacaktır. Kapının caddenin kalabalık bir kısmına açılması ve yoldan geçenleri uyarması anlamlıdır.

Satın alırken neye ihtiyacınız olacak

Model seçerken mutlaka kapının ölçüsünü, neyden yapıldığını veya kapının ağırlığının ne kadar olduğunu sormalısınız. Sütunların parametrelerine, kenardan menteşelere olan mesafeye ihtiyacınız olacak. Açıklamayı kolaylaştırmak için kapının tüm boyutlarını gösteren bir planını çizin. Seçimin doğru yapılabilmesi için fotoğraflara ihtiyaç duyulabilir. Genel bir plana ihtiyacımız var ve kapatmak döngüler ve bunları sabitleme yöntemi.

Kayar kapılar için otomasyon

Sürgülü kapılara kurulum için tüm sürücüler aynı tasarıma sahiptir: tahrik dişlisine sahip bir tahrik ve kapı kanadına bağlı bir raf vardır. Dönen motor, rafı kapıyla birlikte hareket ettirir. Bütün bunlar yanda bulunan kontrol panelinden kontrol edilir. Hemen hemen tüm modeller, uzaktan kumandayı kullanarak kapıları açmanıza/kapatmanıza olanak sağlar. Sinyallerini almak için bir anten kurmanız ve uzaktan kumandaları yapılandırmanız (programlamanız) gerekir.

Bu tür otomasyonu seçerken şunlara dikkat etmeniz gerekir: teknik özellikler ve ek işlevler.

Bazı incelikler iç yapı kayan otomatik kapılar için sürücüler, videoya bakın.

Şimdi videoya yorum yapın. Bu videodaki güç karşılaştırması tamamen doğru değil. Yemek yemek farklı modeller kapılar için farklı boyutlar ve kitleler. Minimum eşik 400 kg, evlerde maksimum 1200 kg, endüstriyel uygulamalarda ise 2000 kg'ın üzerindedir. Kapasiteleri karşılaştırırken, ilk kopya "en hafif" kategoriden alınır - 400 kg'a kadar, geri kalanı daha ağır kapılar içindir. Bu nedenle böyle bir karşılaştırma taraflıdır. Her ne kadar hiç kimse az bilinen markalar arasında olduğunu ve dolayısıyla daha az maliyetli olduğunu söylese de kaliteli olanlar var. Belki de videoda gösterilenler böyledir...

Dişlilerle ilgili yaklaşık aynı resim. Tüm sürücüler üç sınıfa ayrılmıştır: ev tipi, yarı endüstriyel ve endüstriyel. Evlerde kaynak en düşük ve kullanım yoğunluğu en düşük seviyededir - motor toplam sürenin yaklaşık% 30-40'ı boyunca sürekli çalışacak, aksi takdirde aşırı ısınacak ve (varsa) otomatik olarak kapanacaktır. Bu sınıf en ucuzudur, bu yüzden en ucuz bileşenler oraya monte edilmiştir - plastik ve silümin. Tüm üreticiler ve tüm hatlarda değil, ancak bu daha çok kuraldır ve düşük güçlü ev sınıfı tahriklerde çelikten ve özellikle pirinçten yapılmış dişliler bulmak zordur. Bununla birlikte, bu tür için normal çalışma koşullarında normal çalışırlar - kaynaklarını tüketirler, ama hepsi bu. Bu nedenle sınıf seçerken dikkatli olmanız ve üreticilerin beyan ettiği (teknik özelliklerde mevcut) kullanım ömrünü takip etmeniz gerekir.

Satın alırken ne belirtilmeli?

Gerekli olduğunu düşündüğünüz fonksiyon ve parametrelere karar verdikten sonra uygun bir model aramanız gerekir. Bir mağazada seçim yaparken satıcılar aşağıdaki bilgileri isteyecektir:

Destek sisteminin tipi (konsol, ray üzerinde, üst kiriş üzerinde).
Kanvasın boyutları ve ağırlığı (en azından yaklaşık).
Kullanım yoğunluğu: Cihazı kaç kişinin ve ne sıklıkla kullanabileceği.

Satıcı tüm bu verileri sizden talep etmelidir; aksi takdirde gerekli gücü belirleyemez. teçhizat. Eğer , Makara destekleri arasındaki mesafe, temel parametreleri ve ondan kapı kanadına olan mesafe gibi parametrelere ihtiyacınız olabilir. Bütün bunlar sürücünün fiziksel parametrelerini doğru seçmek için gereklidir.

Kontrol panelleri (anahtarlıklar) ve kodlama türleri hakkında

Tüm uzaktan kumandalar iki ana gruba ayrılabilir:

Sabit kodlu anahtarlıklar nasıl çalışır?

Bu cihazlar belirli bir eylem için kendi sinyallerini (frekans veya frekans kombinasyonu) kaydeder. Belirli bir sinyal aldıklarında ilgili eylemi gerçekleştirmeye başlarlar. İyi mi kötü mü? Büyük olasılıkla - kötü. Bu yüzden. Etrafımızda uzaktan kumandalarla kontrol edilen çok sayıda elektronik cihaz var. Böyle bir sinyali rahatlıkla verebilirler. Örneğin bir komşunuz lambasının parametrelerini değiştirerek kapınızı açabilir veya kapatabilir. Bunun nedeni sinyalin benzer olması ve kapı kontrol ünitenizin menzil dahilinde olmasıdır. Aynı durum diğer radyo kontrollü cihazlarda da meydana gelebilir. Bu nedenle, sabit frekanslı uzaktan kumanda sahipleri genellikle kapının neden kendiliğinden açıldığını anlamıyorlar. Daha da kötüsü, kulübeye veya eve vardıklarında gördükleri durumlar vardı. açık kapı. Sadece en yakın komşulardan biri ekipmanları için bir çeşit uzaktan kumanda kullanmış ya da bunu bir hırsız yapmış. Uzaktan kumandayı yeniden programlayarak, diğer düğmeleri/frekansları ayarlayarak sorunu çözebilirsiniz, ancak bu, motorun yalnızca uzaktan kumandanızdan çalışacağının garantisi değildir: frekans aralığı sınırlıdır.

İkinci olumsuz nokta, sabit kodun okunmasının kolay olmasıdır (özel bir cihaza kaydedilir ve daha sonra gerekirse çoğaltılır). Bu saldırganlar için bir nimettir. Otomatik sürücüler kilit görevi gördüğü için dışarıdan uzaktan kumanda olmadan açamazsınız, doğru frekanslara sahip olduğunuzda içeri girmek kolaydır.

Kontrol paneli için hangi kodlama sistemini seçmelisiniz?

Haddeleme kodlu uzaktan kumandaların çalışma prensibi

İkinci tip anahtarlıkların hafızasında belirli sayıda kod yazılıdır. Rakam oldukça büyük; birkaç yüz bin ya da milyonlarca. Her kullanımdan sonra kod, zincirdeki bir sonraki koda geçer. Kontrol cihazı tarafından kabul edildiğinde analiz edilir. Alınan sinyal zincirdeki bir sonraki sinyal ise işlem gerçekleştirilir, farklıysa reaksiyon yapılmaz.

Bu algoritma aynı anda iki sorunu çözüyor: kapınızı komşunuzun uzaktan kumandasıyla kontrol etme yeteneği ve kodları yazma yeteneği. Hayır, bunları yazabilirsiniz, ancak kapının çalışabilmesi için tüm kodların doğru sırayla yazılması gerekir.

Kayan kod kullanıldığında kontrol ekipmanının daha karmaşık ve dolayısıyla daha pahalı olduğu açıktır, ancak güvenlik daha pahalıdır... Hayır?

Çoğu şirket her sürücü için her iki kodlama sistemini de sunar; dolayısıyla seçim sizin.

Ev yapımı sürücüler: video

"Kendin yap otomatik kapı"nın sadece kurulum anlamına gelmediğini düşünenler için hazır set otomasyon ve ayrıca tamamen bir araya getirilmesi için, bunların nasıl ve neyden yapıldığına dair video raporları faydalı olacaktır. Örneğin, bir tatbikattan...

Tahrik çamaşır makinesinin motorundan yapılır.

Çarpma kapılar için ev yapımı otomasyon

Bu sürücüde yapıldı.

Bağlantı şeması araba alarmı.

Otomatik giriş kapısı kontrolü, bir aracın bir mülke veya garaja girmesini kolaylaştırır ve daha güvenli hale getirir. Elektrikli tahrikin avantajları açıktır - kapıları doğrudan aracın içinden açıp kapatabilirsiniz ve konukların arabalarının karla kaplı avluya girmesine izin vermek için veda etmenize gerek yoktur (sadece bir süre için bile olsa). kısa süre) sıcağa, rahat oda. Yüksek kaliteli, fabrikada üretilen otomasyonun yüksek fiyatı, ustaları daha fazlasını aramaya zorluyor mevcut seçenekler. Ve oradalar. Bugün kendi ellerinizle güvenilir otomatik kapılar oluşturabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan her şeyi garajda bulabilir veya pazar tezgahlarından neredeyse sıfır fiyata satın alabilirsiniz.

Otomatik kapılar: özellikleri, avantajları ve dezavantajları

Aşırı özgün tasarımları hesaba katmazsanız, mevcut tüm kapılar üç gruba ayrılabilir:

geri tepme;
sallanmak;
garaj.

Salıncak yapıları en zengin tarihe sahiptir ve yan destek direklerine menteşelerle bağlanan iki kapısı nedeniyle herkese tanıdık gelmektedir. Bu tür kapılar basit ve güvenilirdir ancak sahaya veya avluya girmeden önce açılması için alan gerektirir. Çarpma kapılar dar geçişler için vazgeçilmez bir seçenektir ve diğer tasarımlarla karşılaştırıldığında maksimum güvenilirliğe sahiptir. Bu tip kapıların en büyük dezavantajı yan direklerin stabilitesine yönelik artan gereksinimlerdir. Sütunların zamanla yeterli sertlikte olmaması, eğilmelerine ve bu da kanatların sıkışmasına neden olur. Dezavantajı ise otomasyonlarının senkronize çalışan bir çift sürücü gerektirmesi, diğer sistemlerin ise yalnızca bir aktüatör gerektirmesidir.

Kanatlı kapıları otomatik olarak açmak için senkronize çalışan bir çift sürücüye ihtiyacınız olacak

Sürgülü kapılar, çitin hemen yanında tam anlamıyla yana doğru hareket ettirilebilen bir yaprağa sahiptir. Destek yüzeyine bağlı olarak kayar sistemler üç tipe ayrılır:

Sürgülü sistem en pratik olanıdır çünkü girişin önündeki alanın müsaitliğine bağlı değildir.

Günümüzde sürgülü kapılar hem özel evlerde hem de otoparkların, açık alanların ve çeşitli endüstriyel tesislerin donatılmasında kullanılmaktadır.

Dezavantajlara gelince, bunlar arasında bir temel düzenleme ihtiyacı ve döner kapılardan daha karmaşık bir tasarım yer alıyor. Ek olarak, dar bir alanda yana doğru hareket eden bir yol kurmak mümkün değildir - geçitten yana en az 5 metre daha ihtiyaç duyulacaktır. Buna rağmen, sürgülü kapılar otomatikleştirilmesi en kolay olanlardır ve kullanımda en yüksek kolaylık ve güvenilirlik ile ayırt edilirler.

Yukarıda açıklanan tüm yapılar bir garaj düzenlemek için uygun olsa da, kaldır-dön, seksiyonel ve panjur mekanizmaları "gerçek garaj" olarak kabul edilir. Bu tür sistemlerin el sanatları koşullarında üretimi en zor olanlardır, bu nedenle pratik olarak ev ustaları tarafından kullanılmazlar.

Otomasyona yönelik sürücüler

Elektrik motoru şaftının dönme hareketini aktüatörün öteleme hareketine dönüştürmenin birkaç yolu vardır:

bir krank mekanizması kullanarak;
vida veya sonsuz dişli;
bir kremayer ve dişli vasıtasıyla;
zincir iletimi.

Bu kinematik şemalar kullanılarak garajda veya küçük ev atölyesinde bile güvenilir, verimli bir tahrik oluşturulabilir.

Çarpma kapılar için

Kanatlı kapıların otomatik hale getirilmesi için kanatlarına doğrusal veya kollu tip tahrikler monte edilir. Birincisi, çubuğun uzunluğunu değiştirme prensibine göre çalışan, sonsuz veya vidalı tahrikli mekanizmaları içerir. Kaldıraç tasarımları, çalışma prensibi el hareketine benzeyen tasarımlardır. Hareketli bir menteşe ile birbirine bağlanan iki koldan oluşurlar.

Fabrika sürüşü doğrusal tip

Doğrusal aktüatörler en sık kullanılır - herhangi bir yöne açılan kanatlı döner kapılara monte edilebilirler. Tuvaller taş veya tuğla sütunlara asılırsa, kaldıraç mekanizmalarından birini kullanmak daha kolaydır - dayanak noktasının konumu konusunda o kadar da zorlayıcı değildirler.

Ev yapımı koşullarda, kapıların otomatik açılması için doğrusal sistemler çoğunlukla uydu antenleri için fabrika aktüatörleri veya vidalı tahrikli ev yapımı sürücüler ile temsil edilir. Kaldıraç yapıları için hazır mekanizmalar da kullanılır - bunlar otomatik cam kaldırıcılar veya ön cam silecekleri için tahriklerdir. Ev yapımı ürünlere gelince, bunları internette bulabilirsiniz özgün çözümler dişli motordan ve kompozit koldan.

Evde, araba camı düzenleyicilerinden döner kapılar için bir tahrik yapılabilir

Kayar perde otomasyonu

Kayar kapıları mekanize etmek için, bir sürücü, bir raf ve sensörlü bir kontrol ünitesi içeren bir fabrika otomasyon kitini kullanabilirsiniz. Paradan tasarruf etmek istiyorsanız, daha az değil güvenilir sistem otomotiv veya tarım makinelerinden bir dişli kutusu, bir çift dişli ve uzun bir zincir ile uygun bir elektrik motorundan monte edilebilir.

Sürgülü kapılar için ev yapımı bir tahrik şeması

Otomatik kanatlı kapı imalatı

Döner kapılar için endüstri, farklı besleme gerilimleri ve açma kuvvetleri için tasarlanmış çeşitli kaldıraçlı ve doğrusal tipte tahrikler üretmektedir. Bu mekanizmalar oldukça dayanıklı, güvenilirdir ve yapının her türlü hava koşulunda çalışmasını sağlayabilir. Onlar çağrılabilir mükemmel seçim, tek bir şey var; birkaç basit aktüatör ve bir kontrol ünitesi için 300 Euro'dan fazla ödemeniz gerekecek. Bu nedenle otomatik kanatlı kapıları kendiniz yapmak en iyisidir.

Salıncak kapısı tasarımı

Hazırlık faaliyetleri

Kapıyı kullanışlı ve pratik hale getirmek için çeşitli faktörlerin dikkate alınması gerekir:

yükleme konumu;
açma yöntemi - içe veya dışa;
kanat boyutları;
destek direklerinin türü ve kurulum yöntemi;
sürücülerin türü, yöntemi ve montaj noktaları;
aktüatörlere kablo döşeme yöntemi;
güç türü (yalnızca şebekeden veya yedek pil ile);
kelepçenin tasarım özellikleri;

Ayrıca kapıların yapılacağı malzemelerin özelliklerini de dikkate almanız gerekecektir. Ancak bu soruyu yanıtladıktan sonra yapıyı tasarlamaya ve sürücüyü seçmeye başlayabilirsiniz.

Kanat boyutu

Kapının boyutunu belirlerken siteye girecek arabaların genişliğine göre yönlendirilirler. Binek araçların geçişi için 2,5 m'lik bir açıklık yeterli olurken, kamyon ve çekiciler için 3,5 m genişliğinde bir karayoluna ihtiyaç duyulacaktır. Ayrıca araçların açıklığa dik açılarda ilerleyip gidemeyeceği de dikkate alınmalıdır. Saha yakınındaki dar yolun gerekli manevraya imkan vermemesi durumunda geçit 1,2 - 1,5 kat genişletilmektedir. Ayrıca açık kapıların yola çıkıp çıkmayacağına da dikkat edin. Kapının tasarımının bu olasılığı dışlamadığı durumlarda, açıklığın boyutuna bir kanadın iki katı kalınlığını eklemek gerekir.

Sitenin konfigürasyonu geniş bir kapı yapmanıza izin veriyorsa bu fırsatı ihmal etmemelisiniz. Kim bilir, belki birkaç yıl içinde bir inşaat vincinin veya damperli kamyonun şantiyeye sürülmesi gerekecektir? Uygulamada görüldüğü gibi herhangi bir aracın geçişi için 4-4,5 m genişliğinde bir açıklık yeterli olacaktır.

Malzeme seçimi

Çelik profil borular, kapı çerçevelerinin üretimi için en uygun olanlardır - yüksek mukavemete sahiptirler ve en önemlisi yapıyı mümkün olduğu kadar sağlam hale getirirler. Kapı kanadını doldurmak için uygundur:

metal levhalar;
polikarbonat;
oluklu kaplama;
tahtalar veya çitler;
dövme.

Kombinasyonlu kapılar zarif ve orijinal görünüyor çeşitli malzemeler. Örneğin, polikarbonat veya ahşaptan yapılmış bir tabana sahip dövme elemanlar.

Çarpma kapıları açık yapılabilir, metal çubuklarla veya dövme elemanlarla doldurulabilir

Kural olarak, sahibinin cüzdanının kalınlığı, kapılar için malzeme seçimi üzerinde en büyük etkiye sahiptir. Bununla birlikte, kanatları kendiniz yaparsanız, bir uzmana ödeme yapmaktan tasarruf edebilir ve böylece daha pahalı dövme veya damgalamayı seçebilirsiniz.

Destek direklerinin üretimi için şunları seçebilirsiniz:

çelik borular veya kanallar;
sert ağaç kerestesi;
betonarme;
taş veya tuğla.

Sütunların yapılacağı malzeme seçiminde tuvallerin ağırlığı dikkate alınmalıdır. Aksi takdirde, kapıların ağırlığı altında direkler birleşecek ve kapının kapatılması önemli çaba gerektirecektir - bu gibi durumlarda otomatik cihazların normal çalışması söz konusu değildir.

Sallanır kapıların üretimi çok karmaşık değildir ve tasarımları orijinal eskizlerin kullanılmasını içerir. Herhangi bir çizimi tam olarak takip etmeye gerek yoktur - hepsi site sahibinin hayal gücüne ve mali kapasitesine bağlıdır. Yine de otomatik kanatlı kapıların çizimlerini ve şemalarını dikkatinize sunuyoruz. Zor hatalar ve can sıkıcı gözden kaçırmalar olmadan kendi projenizi oluşturmanıza yardımcı olacaklarını umuyoruz.

Fotoğraf galerisi: otomatik kapıların diyagramları ve çizimleri

Yapraklardan birine gömülü bir küçük kapı ile kapılar açılır Çift oluklu kaplamalı salıncak kapıları Küçük kapılı ve güçlendirilmiş çerçeveli döner kapılar Küçük kapı olmadan salıncak kapıları Sallanan kapılar için otomasyon şeması Şema elektrik bağlantıları salıncak kapısı sürücüsü Salıncak kapısı otomasyon şeması

İş sürecinde neye ihtiyacınız olacak?

Sallanır kapılar inşa etmek için birçok farklı malzemeye ihtiyacınız olacak:

destek direklerini monte etmek için - metal borular, taş veya tuğla. Sütunlar duvar şeklinde yapılmışsa ipotekler için metal hazırlanmalıdır;
60x60 mm'den 40x20 mm'ye kadar kesitli çerçeve profil borularının üretimi için;
çerçeveyi doldurmak için - çelik saclar, oluklu saclar, ahşap, polikarbonat veya dövme elemanlar;
döngüler;
kilitleme mekanizmasının parçaları.

Çiftleşme düzlemine ve destek yatağına sahip menteşeler, otomatik döner kapıların donatılması için en uygunudur.

Gömülü parçalar, kanatların ve diğer yapısal parçaların daha sonra sabitlenmesi için duvar bağlantılarına monte edilen metal elemanlardır. Kalın çelik sacdan, metal köşelerden, kanallardan vb. yapılmıştır.

Yapının stabilitesini sağlamak için metal direklerin betonlanması gerekecek ve sütunların altına taş ve tuğladan bir temel inşa edilmesi gerekecektir. Bunu yapmak için sahaya kum, kırma taş ve çimento getirmeniz gerekecektir.

Araçların yeni veya kullanılmış parçalarından ve bileşenlerinden bir döner kapı tahriki yapabilirsiniz. Ev aletleri. Dolayısıyla aşağıdakiler otomatik açma mekanizması için uygun parçalardır:

Sürücülerin elektrik motorlarını normal bir 12 voltluk röle aracılığıyla bağlayarak basit bir araba alarmından uzaktan kumanda sistemi yapmak çok kolaydır. Bu parçalara ek olarak limit anahtarlarına, sinyal lambasına ve montaj kablolarına ihtiyacınız olacaktır.

Kapı yapmak için herhangi bir özel alete veya herhangi bir profesyonel ekipmana ihtiyacınız yoktur. Otomatik tahrike gelince, her şey tasarımına bağlıdır - bazı parçaların bir makinede açılması veya tanıdık bir tornacıdan sipariş edilmesi gerekebilir. Geri kalanı için şunları hazırlamalı veya satın almalısınız:

kaynak makinesi (tercihen sahada hareket etmesi kolay küçük bir invertör);
açılı taşlama (halk arasında "taşlama");
perçinleyici;
bir dizi metal matkapla elektrikli matkap;
anahtar seti;
rulet;
bina seviyesi;
takım çeliğinden yapılmış çizici.

Ayrıca kazı ve beton işleri için küreklere, dökme malzeme ve harç kaplarına, kalıp malzemelerine ve tokmaklara ihtiyacınız olacaktır. Bunu unutma metal yüzeyler onu atmosferik etkilerden korumanız gerekecek, bu nedenle bir pas dönüştürücü, metal astar ve alkid boya dış mekan çalışmaları için.

İnşaat aşamaları

Otomatik döner kapıların yapımına ilişkin adım adım talimatlar, süreci sistematikleştirmenize ve operasyondaki hatalardan kaçınmanıza olanak sağlar.

Destek direklerinin kurulumu

Takviyeli ve takviyesiz destek direklerinin montajı

Metal veya ahşap direkler en az 1 m derinliğe kadar yere girmelidir, aksi takdirde kapıların ağırlığı altında dikey konumdan kayacaktır. Destekleri kurmak için şunları yapmalısınız:

Her kanvasın önemli bir kütlesinin yanı sıra, taş veya tuğladan sütunların yapılması durumunda, metal direklerin alt ligasyonu ve temelin düzenlenmesi gerekli olacaktır.

Kazanmak destek sütunları ve otomatik döner kapıların kurulumu için temel

Çalışma aşağıdaki algoritmaya göre gerçekleştirilir:

Döküldükten sonra betonun en az 10 gün beklemesi gerekir; bu süreyi kanatların yapımına harcayabilirsiniz. Bu süre boyunca desteklerin tabanı periyodik olarak sulanır - bu, gücünü artıracak ve çatlamayı önleyecektir.

Kanatların kaynağı

Sırasında çerçevelemek kaynak işi“Pervane” tarafından bükülmediğinden, temiz ve düz bir yerde basit bir kızak düzenlenmesi tavsiye edilir. Bunun için kullanıyorlar tahta bloklar ve düz bir yatay yapının monte edildiği çıtalar.

Kanatların kaynaklanması için aparat

Çalışma sırasında kanatların geometrisinin bozulmasına neden olan ana sebep rüzgar yüküdür. Bu nedenle kapı çerçevesi mümkün olduğu kadar sağlam olmalıdır - bu özellikle polikarbonat ve oluklu levhalar gibi malzemelerle dolu kapılar için geçerlidir. En iyi malzeme bir çerçevenin üretimi için profilli kabul edilir Çelik boru. Destek çerçevesinin kurulum prosedürü birkaç adımda gerçekleştirilir:

Daha sonra menteşelerin karşı kısımları dikmelere kaynak yapılarak kanatlar yerine asılır. Devam boyama işi Henüz erken - bu, tahrik mekanizmasını takmak için braketler takıldıktan sonra yapılır.

Kanatları yerine takarken uygun herhangi bir desteği kullanabilirsiniz.

Bir sürücü nasıl oluşturulur

Kapıyı kurduktan sonra otomatik sürücüyü kurmaya başlayın. Hangi mekanizmanın (doğrusal veya kaldıraç) uygun olduğunu belirlemek için, kanvasın düzlemi ile direğin dış kenarı arasındaki mesafeyi ölçün (aşağıdaki şekilde M harfiyle işaretlenmiştir).

Sallanır kapılarda doğrusal bir sürücünün kurulum şeması

Belirtilen boyut 150 mm'yi aşarsa kaldıraç mekanizması kullanılır. Aksi takdirde doğrusal tipte bir sürücü takabilirsiniz. Daha modern ve estetiktir. Taş veya tuğladan yapılmış masif sütunlar üzerine doğrusal otomasyonun kurulması gerekiyorsa, sürücüyü monte etmek için duvarda ipotekli nişler yapılır.

Aktüatörün bir niş içine monte edilmesi, doğrusal bir sürücüyü büyük direklerle birleştirmenin bir yoludur

Uydu antenleri için iki aktüatörden, ağırlığı 100 kg'a kadar olan yaprakları olan doğrusal bir kapı açıcı yapılabilir. Bunun için gereken tek şey, onları sabitlemek için kapı kanatlarına ve direklere braketler takmaktır. Aktüatörleri seçerken çubuk stroku en az 350 mm olan cihazlar tercih edilir.

Daha ağır kapılar için kendiniz doğrusal bir tahrik yapabilirsiniz. İşte bunun için ihtiyacınız olacak:

Çalışma sürecinde aynı öğütücüye, kaynak invertörüne ve elektrikli matkabın yanı sıra başka birine ihtiyacınız olacak çilingir aracı, her sahibin sahip olduğu.

Sürücü aşağıdaki şemaya göre üretilmiştir:

Krikonun koruyucu kapağını çıkarın, kolu ve dişlileri sökün. Kilitleme halkaları ve rondelalar kullanılarak vidanın uzunlamasına oynamasını önlemek için bir tutucu yapılır.
Kullanılmış bir kriko tamamen sökülüp temizlenmelidir.
Bir taşlama makinesi kullanarak kaldırma cihazının destek platformunu sökün.
Ön cam silecek mekanizması sökülmüş durumda - gelecekte yalnızca dişli kutulu bir elektrik motoruna ihtiyacınız olacak.
Şanzımanlı ön cam silecek motoru grubu
Bir segmentten profil borusu Kriko vidasına takılan 20x20 cm 6–8 cm uzunluğunda bağlantı manşonu yapılır.
Bağlantı kaplininin montajı kaynakla gerçekleştirilir
18x18 mm'lik kare bir çubuk delinir ve dişli kutusu mili için bir diş kesilir.
Bağlantı kaplininin eşleşen kısmını ön cam silecek motoruna monte edin.
Bağlantı plakasının montajı
Plakanın köşelerinde, dişli kutusu mahfazasının bağlantı boyutlarına karşılık gelen bir dizi delik açılmıştır.
Elektrik motoru ve vida kısmı uzun saplamalar ve somunlar kullanılarak monte edilir.
Ev yapımı kapı tahrik düzeneği

“Zhiguli” jakından sürücü yapmak için başka bir seçenek aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. Mekanizma daha hantal görünüyor, ancak planet dişliyi sökmeye ve çalışan vidayı sabitlemeyi düşünmeye gerek yok.

Silecek motorundan ve VAZ "klasik" jakından başka bir tahrik seçeneği

Kapı otomasyonu için yalnızca kol mekanizmasının uygun olduğu durumda, bir GAZ arabasının cam kaldırma tahrikini kullanabilir veya herhangi bir uygun dişli kutusunu bir çift kolla değiştirebilirsiniz.

GAZ otomobili için cam kaldırma tahriki

Sürücüyü 220 V'luk bir ağa bağlamak için, 12 V doğrultuculu bir düşürücü transformatör kullanılır. Elektrik motorunu aşırı konumlarda kapatmak için limit anahtarları kullanılır. Bu durumda motorun nasıl ters çevrileceğini düşünmek gerekir. Belki gerçek yapılarda kullanılan birkaç elektrik devresi bu konuda size yardımcı olabilir.

Fotoğraf galerisi: otomatik kapı tahrik parçaları için elektrik bağlantı şemaları

Kanatlı kapı tahriki için röleli elektrik devre şeması Kanatlı kapı tahrik elemanları için bağlantı şeması Tersine uygulama şeması

Sürücü kurulumu ve konfigürasyonu

Sürücüyü monte etmek için, hareketli bir bağlantı sağlayacak olan direklere ve kanatlara geleneksel U şeklindeki braketlerin kaynaklanması gerekir.

Sürücü ve kapı kanadı arasındaki arayüz

Dönme ekseni olarak 8-10 mm çapında sertleştirilmiş cıvataların kullanılması en iyisidir. En yakın inşaat mağazasından galvanizli Çin donanımını kullanmamak daha iyidir - çok yumuşak çelik hızla aşınır ve bu, güvenilirliğe ve güvenliğe katkıda bulunmaz.

Ve şimdi - otomatik kapıları kuran uzmanlardan sürücüyü kurma ve yapılandırmayla ilgili bazı yararlı ipuçları:

cihaz, tercihen kanvasın üst kenarı boyunca bir elektrik motoru ve bir kaldıraçla aşağıya doğru monte edilir;
Her şeyden önce mekanizma sütunlara, ardından kapı kanatlarına bağlanır;
sürücüyü kurduktan sonra kapı manuel olarak açılmalı ve limit anahtarlarının çalışması ayarlanmalıdır;
Güç kaynağı sürücü kilitliyken bağlanmalıdır;
kapılar bloke edildiğinde elektrik motorunun zarar görmesini önlemek için, elektrik devresine, akım keskin bir şekilde arttığında ağı kapatan bir cihaz yerleştirilir;
Görünür bir yere, elektrik motorlarına voltaj uygulandığında yanacak bir sinyal lambası monte edilmiştir.

Kurulumdan sonra limit anahtarlarının düzgün açıldığını ve sorunsuz çalıştığını kontrol edin. Elektrik motoru ve dişli kutusu, doğaçlama malzemelerden yapılabilecek kapaklar kullanılarak yağıştan korunuyor.

Video: ev yapımı elektrikli tahrikli salıncak kapıları

Nasıl idare edileceğini bilen bir kişi için kaynak makinesi ve "öğütücü", giriş veya garaj kapılarının yapılması olağandır. Bunları açma sürecini otomatikleştirmek tamamen farklı bir konudur. Birçoğu daha fazlasına teslim oluyor karmaşık tasarım Sürücünün olmaması nedeniyle diğerleri elektrikli kısımdan korkuyor. Yine de güvenilir, verimli bir açma sistemi yapmak hiç de zor değil. Önemli olan, mekanizmasının kanat tipine ve ağırlıklarına uygun olmasıdır.

Bir elektrik kontrol devresini kendi ellerinizle monte etmeyi öğreneceksiniz. Size farklı motor türlerini nasıl bağlayacağınızı ve çalıştırma ekipmanlarını nasıl monte edeceğinizi anlatacağız ve ayrıca otomatik kayar kapıların sorunsuz çalıştırılması ve durdurulmasının sırlarını da ortaya çıkaracağız.

Seçtiğiniz motor tipine göre farklı bağlantı yöntemleri kullanabilirsiniz. Yalnızca elektrik bağlantı şeması değil, aynı zamanda izin verilen akım parametreleri de farklılık gösterecektir.

Dikkat! Elektrikli parçayla çalışırken güvenlik önlemlerini unutmayın: topraklama döngüsüne bağlanmak için kullanılacak sabit çerçeveye bir cıvata kaynak yapın.

Motor bağlantısı

Nominal gerilimi 380/220 V olan üç fazlı bir motor, üç fazlı bir güç kaynağına bağlandığında yıldız bağlantıya sahip olmalıdır. Üç fazdan herhangi ikisinin bağlantısını değiştirerek dönüş yönünü değiştirebilirsiniz.

Üç fazlı bir motoru tek fazlı bir ağa bağlamaya çalışıyorsanız, kapasitif yöntemi tercih edin. Bu durumda, açıkça daha yüksek kapasiteye sahip (2-3 kat) bir başlatma kapasitörü kullanın ve kalan iki sargı için bir çift dengeleme kapasitörü ekleyin. çalışma montajı veya bir zaman rölesi kullanarak başlatma kapasitörünün bağlantısını kesmeyi sağlayın. Çalışma kapasitörünün kapasitesi 1 kW güç başına 70-80 uF oranında seçilir ve nominal değeri 450 V'tur.

Tek fazlı bir kapasitör motorunun düzeneğinde dört kablo, yani başlatma ve çalıştırma sargılarının iki ucu bulunur. Standart terminal bloğu pin işaretleri aşağıdaki gibidir:

U1 ve U2 (veya B1 ve B2) terminalleri ana sargıdır.
Terminaller W2 ve V2 (veya C1 ve C2) - başlangıç sargısı.
V2 ve V1 terminalleri başlatma kapasitörüdür.

Başlangıç sargısına bağlantı sabit kalırken, çalıştırma sargısı beslemesinin polaritesi dönüş yönünü değiştirmek için değiştirilebilir.

Not: Polarite, kapatılması kontaktör aracılığıyla uzaktan gerçekleştirilecek olan motor terminal şeridi üzerindeki atlama tellerinin konumu ile belirlenir.

Fırlatma ekipmanı

Elektrik devresini monte etmek için, 230 V bobin besleme gerilimine sahip iki adet IEK KMI 1121 manyetik yolvericiye veya bir PML 2561 ters yön verici marş motoruna ihtiyacınız olacaktır (ikincisi, mekanik kilitleme avantajına sahiptir). Üç ana temas olmalıdır.

Ayrıca bir adet normalde açık ve bir adet normalde kapalı kontak içeren bir yardımcı kontak grubu bloğuna sahip olmak da gereklidir. Ek olarak, "Başlat", "Geri Al" ve "Durdur" olmak üzere üç düğmeli bir IEK KP103 basma düğmeli muhafazaya ihtiyacınız olacaktır. Direği cadde tarafına monte etmek için, anahtar kilitli düğmelerle donatılması tavsiye edilir. Tüm anahtarlamalı elektrikli ekipmanlar kurulmalıdır. metal kutu IP54 koruma derecesine ve kablo rakorlarına sahiptir.

İki yol vericinin giriş kontaklarını paralel olarak bağlayın ve onlara bir devre kesici aracılığıyla 220 V ağdan faz ve nötr sağlayın. Başlatıcıların arka tarafında, iki güç kablosunu başlangıç sargısına bağlayın.

Örnek olarak AIRE 80 motorunu kullanırsak, V1 ve W2 terminallerine güç sağlanmalıdır. Hangi starterin açık olduğuna bakılmaksızın polaritenin aynı kalacağını lütfen unutmayın. U1 ve U2 terminalleri çalışma sargısının uçlarına aittir ve iki yol vericiye farklı sıralarda bağlanmalıdır.

Her bir starterin bobinlerine giden güç, ikinci starterin kendi normalde açık ve normalde kapalı kontakları aracılığıyla sağlanmalıdır. Bu, kendi kendine yakalamayı sağlayacak ve bobini açık durumda tutacak ve ayrıca yaklaşmakta olan başlangıcın elektriksel olarak engellenmesini sağlayacaktır.

Basmalı düğmeli istasyonlar ve limit anahtarları

Sürücü bir veya daha fazla basma düğmeli istasyon tarafından kontrol edilir. Faz teli Bobin tutma devresini herhangi bir butondan kesebilmek için gerekli olan “Stop” butonlarının seri bağlı normalde kapalı kontaklarından geçirilir.

Daha sonra, "Başlat" ve "Geri Al" düğmelerinin normalde kapalı kontaklarına güç verilir, ardından her düğmenin terminallerinden karşı tarafın normalde açık olan çiftine güç verilir. Bu kontaklar, ilgili yol vericilerin bobinlerinin aktivasyonunu kontrol eder. Yolvericilerin istenmeden değiştirilmesini önlemek için normalde açık kontaklar aracılığıyla çapraz bağlantı gereklidir.

Kapının açılma ve kapanmanın en uç noktalarına ulaşması durumunda sürücünün kendini zamanında kapatması için elektrik devresine limit anahtarları eklenmelidir. Normalde kapalı bir kontaklı VPK-2112 veya ME 8104 anahtarları uygundur. Rulo ile donatılmış ürünlerin kullanılması tavsiye edilir.

Limit anahtarları, silindirin herhangi bir yerden 1-2 mm uzakta olması için sabit kapı çerçevesine sıkıca sabitlenmelidir. boyuna eleman geçit Bu bir destek çerçevesi veya bir ray kılavuzu olabilir, asıl önemli olan yan yüzeyin tamamen düz olmasıdır. Kapı önce açık, sonra kapalı konuma yerleştirilmeli ve silindirlerle temas noktaları işaretlenmelidir.

Not! Büyük kapılar ataletle hareket etmeye devam ettiğinden, limit anahtarının hafif bir ilerlemeyle tetiklenmesi için işaretlerin ters yönde birkaç santimetre hareket ettirilmesi önerilir.

Uygulanan işaretlere göre, anahtarın güvenilir çalışması için yüksekliği yeterli olacak küçük çıkıntıları kaynaklamanız gerekir. Etiketin yeterli uzunlukta olması, silindiri tutması ve limit anahtarını kısaca açarak içinden kaymaması da önemlidir. Anahtar, işaretten ayrılıp devreyi tekrar kapattığında ters yönde hareket etmeye başlayana kadar açma konumunda olmalıdır.

Limit switchlerin elektrik bağlantısı iki şekilde yapılabilir.

Buton direkleri ve limit anahtarları için bağlantı şeması

Yöntem No.1. Normalde kapalı kontaklar seri olarak bağlanır ve kontaktör bobinlerinin tutma devresine dahil edilir. Anahtarlama noktası, seri bağlı "Durdur" düğmeleri ile yolvericilerin normalde açık kontakları arasında bulunur. Bu yöntemin dezavantajı, kapıyı açarken, anahtar çalışma konumundan çıkana kadar düğmeyi belirli bir süre basılı tutmanız gerekmesidir.

Yöntem numarası 2. Her bir marş motorunun bobin tutma devrelerindeki limit anahtarlarının bağımsız olarak etkinleştirilmesini ifade eder. Anahtarın normalde kapalı kontağı, marş motorunun normalde açık yardımcı kontağı ile bobin terminali arasındaki şemaya göre bulunur. Anahtarın elektriksel kilitleme devresine de yerleştirilmesine izin verilir: birinin bobini ile ikinci marş motorunun normalde kapalı kontağı arasına. Böylece anahtarlar birbirinden bağımsız çalışır, bu da sürücüyü açarken herhangi bir zaman gecikmesine gerek olmadığı anlamına gelir.

Frekans dönüştürücü aracılığıyla kapı kontrolü

Frekans dönüştürücüler son zamanlarda giderek daha erişilebilir ve popüler hale geldiğinden, özellikle bunun birden fazla nedeni olduğu için bunların geçit sürücüsünü kontrol etmek için kullanılması uygundur:

Frekans dönüştürücü sürücüye üç fazlı güç sağladığından, daha yaygın, daha düşük güçlü bir motor satın alarak paradan tasarruf edersiniz.
Motor hızı önemli değil.
Üç fazlı bir motorun bağlanmasındaki zorluklar ortadan kaldırılmıştır.
Sürücünün yük altında başlatılmasıyla ilgili sorunları önlersiniz.
Dönüştürücü sorunsuz ama hızlı bir şekilde kapıyı hızlandırır ve durdurur, açılma birkaç saniye içinde gerçekleşir.
Bir dişli kutusu satın almanıza ve kurmanıza gerek yok.
Başlatıcıya gerek yok, basit elektrik devresi.
Motorun servis ömrü önemli ölçüde artar.

Çıkış gücü 2-2,5 kW olan bir cihazın ortalama maliyeti 250-300 dolardır, bu nedenle, dişli kutusu ve marş motorlarının satın alınmasının reddedilmesi dikkate alındığında satın alınması oldukça haklıdır.

CFM-240 frekans dönüştürücü bir bütçe seçeneği cihaz, aynı zamanda en yaygın bağlantı ve kontrol şemasına sahiptir. Onun örneğini takip ederek benzer cihazları kolayca anlayabilirsiniz.

Frekans dönüştürücü bağlantısı

L ve N terminalleri, 220 V ağdan sırasıyla faz ve sıfır sağlamak için kullanılır; burada polariteyi gözlemlemek önemlidir. U, V ve W terminalleri üç fazlı güç kaynağı için çıkış voltajını sağlar asenkron motor 380/220 V'luk bir voltaj için, sargıları bir üçgen şeklinde bağlanmıştır. Kontrol, DI1-DI3 kontrol kontaklarından birinin ortak GND terminaline kapatılmasıyla gerçekleşir. Buna göre DI1 ve GND kapatıldığında motor çalışır, DI2 ve GND sürücüyü ters yönde çalıştırır, DI3 ve GND ise sürücüyü durdurur.

Frekans dönüştürücüyü ayarlama prensibi

Dönüştürücünün yapılandırılması, 70 parametrenin her birinin değerleri değiştirilerek yapılır. Tam tanım fonksiyonlar ve set değerleri cihaz pasaportunda belirtilmektedir. Değerleri ayarlamak için ekranda P--- görününceye kadar “Mod” tuşuna basarak parametre seçim menüsüne girmeniz gerekmektedir. Daha sonra "enter" tuşuna basmanız ve istenen parametrenin numarasını seçmek için "yukarı" ve "aşağı" oklarını kullanmanız, tekrar "enter" tuşuna basmanız, istediğiniz değeri ayarlamanız ve kaydetmek için tekrar "enter" tuşuna basmanız gerekir.

Bir frekans dönüştürücünün kullanılması bazı avantajlar sağlar Ek özellikler. Örneğin, kapı konum sensöründen invertöre veri aktararak konumlandırma fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu, cihazı kullanmanıza izin verecektir. step motor. Kapıyı sorunsuz bir şekilde hızlandıracak ve yavaşça durduracaktır. uç nokta tuvalin her iki uç konumunu da hatırlıyoruz. Bu, limit anahtar sistemi için daha kullanışlı ve gelişmiş bir alternatiftir. Tahrik mekanizması miline yalnızca “dörtlü enkoder” tipi bir sayaç takmanız yeterlidir.

Sayaçta +12V ve GND terminallerine bağlanan iki güç kablosunun yanı sıra DI5 ve DI6 terminallerine bağlanan iki sinyal kablosu bulunur. Konumlandırma fonksiyonu parametre 60'a “2” değeri atanarak etkinleştirilir. Daha sonra istenen sensör tipini ayarlamak için parametre 61'e “1” değerini ayarlamanız gerekir. Daha sonra 62 ve 63 numaralı parametrelerin değerlerini değiştirerek darbe sayısı ile kat edilen mesafe arasındaki ilişkiyi belirleyin.

Örneğin motor şaftı kapıyı devir başına 25 cm hareket ettirebilir ve şaft üzerine monte edilen enkoder devir başına 200 darbe üretir. Bu, parametre 62'de ayarlanan her 1000 mm için, parametre 63'te ayarlanan 800 sensör darbesi olacağı anlamına gelir.

Parametre 66, frenleme tipini belirler; buna “1” değeri atanmalıdır. Parametre 67, maksimum çalışma hızının azaltılacağı motor devrini belirler ve parametre 68'in değeri gerekli fren mesafesini belirler. Belirtilen parametreleri yapılandırdıktan sonra ana menüye gidebilir ve kapının kat etmesi gereken mesafeyi milimetre cinsinden belirleyebilirsiniz. Görev tamamlandıktan sonra sayaç sıfırlanacak ve her iki yönde de sayarak yeni bir döngüye hazır olacaktır.

Nominal motor dönüş hızı, programın ana menüsünde çıkış frekansı (Hz) ile ayarlanır. Aktarım mekanizması sabit kaldığı sürece gerçek zamanlı olarak değiştirebilir ve artırabilirsiniz. Ayrıca çok fazla hızlanmanın dönüştürücünün yolun sonunda hızı etkili bir şekilde azaltmasına izin vermeyeceğini de unutmayın. Sürücü hızlanma süresini azami hız parametre 10'un saniye cinsinden değeri ile belirtilir.

Frekans dönüştürücü kullanarak kapı frenlemesini ayarlama

Çok büyük kapıların tahrik tarafından frenlenmesi gerekir. Bu amaçla, frekans dönüştürücünün 21 parametresi tarafından etkinleştirilen bir işlevi vardır. Frenleme kuvveti ve durdurmayı tamamlamak için gereken süre, sırasıyla 27 ve 28 numaralı parametreler tarafından ayarlanır. Sürücü tarafından frenleme yapılırken yük dengeleme kullanılmalıdır. Bunu yapmak için, Br güç terminallerine en az 70 Ohm dirençli ve 350 W'ın üzerinde güce sahip güç dirençlerini bağlamanız gerekir (bunlar ayrıca seri bağlı 4-5 akkor lambayla da değiştirilebilir).

Artık motoru bağlamak için çeşitli seçenekleriniz var ve ihtiyaçlarınıza uygun yöntemi seçebilirsiniz. Her bağlantı yönteminde bir sonraki makalede ele alacağımız bir uzaktan kumanda devresi bulunabilir.

Mekanik olarak sahip olduğunuz kayar kapıların avantajını zaten takdir ettiyseniz, kayar kapılar için otomasyona ihtiyaç duyacağınız konfor, otomasyonun çalışacağı alanda elektriğin varlığı ve arzunun eklenmesini hiçbir şey engelleyemez. kendin yapmak için.

Sürgülü kapı türlerinin çeşitliliğine rağmen, otomasyon bir bütün olarak genel bir prensibe göre tasarlanmıştır, bu nedenle DIY kurulum süreci neredeyse aynıdır. Kayar kapılar için otomasyon, bir uzaktan kumanda cihazı, bir anahtarlama denetleyicisi, bir güvenlik sistemi, bir sinyal sistemi, bir tahrikin yanı sıra hareketi sağlamak için yatay yönde tork ileten bir mekanizmayı içerir.

İş sırası şu şekildedir: Elektrik bağlantısını sağlıyoruz, aktarım mekanizmasını kuruyoruz, sürücü ile arayüzünü sağlıyoruz ve otomasyonun uzaktan kumandadan çalışmasını sağlıyoruz. Şimdi sırayla.

İlk aşama.

İşin ilk aşaması, doğru seçilmiş otomasyonun seçimi olacaktır. sürgülü kapılar Uzun süre dayanacak ve kurulumu daha kolay olacaktır. Bu durumda sadece teknik spesifikasyonlara değil (ki ihtiyatla alınması gereken) kurulum talimatlarına da özellikle dikkat ediyoruz. Uygulamada, otomatik kayar kapıların kullanıldığı durumlar olmuştur. iyi geri bildirim, talimatlardaki yanlışlıklar veya talimatlardan sapmalar nedeniyle yanlış kurulmuş.

Otomatik kayar kapıların, özellikle kendiniz monte ediyorsanız, talimatlara dikkatli ve adım adım uymayı gerektirdiğini lütfen unutmayın!

Talimatları seçip okuduktan sonra, güvenlik sisteminin ikaz lambasından fotosellerine kadar tüm bileşenlerini monte edip bağlayarak sistemin işlevselliğini kontrol etmeniz gerekir. Ana amaç otomasyonun beklendiği gibi performans göstermesini sağlamaktır.

Tel kesitlerini vermiyoruz; bu bilginin alınması gerekmektedir; teknik pasaport ayarlamak! Testler tamamlandıktan sonra bir sonraki aşamaya geçiyoruz.

İkinci aşama. Hazırlık çalışmaları.

tüm elemanların kurulum yerlerini işaretleriz (sürgülü kapılar için otomasyon dağıtılmış bir sistemdir);
Sistemin tüm elemanlarına kabloları nasıl bağlayabileceğimizi, bu işlerden hangilerini kendi ellerimizle yapıp neleri yapamayacağımızı değerlendiriyoruz;
Otomatik kayar kapının harekete karşı direnç ne kadar hızlı olursa arızalanacağını anlayarak kapının silindirler üzerinde ne kadar iyi çalıştığını kontrol ederiz;
Kapıları boşluk açısından çok dikkatli değerlendiriyor ve fotosellerin takılacağı yerleri buluyoruz. Bu, önemli unsur Dur sinyali olmayan otomatik kayar kapılar tehlikelidir! Kapı hareket ederken ışık huzmesinin geçişine özellikle dikkat edilmelidir, aksi takdirde yanlış alarmlar otomatik kayar kapıdan o kadar yorulmanıza ve onu kapatmanıza neden olabilir;
Boyutları işaretleyip ölçtükten sonra kapıyı kapatıyoruz, her şeyi sağlayıp sağlamadığımızı dikkatlice inceliyoruz;
Otomasyonun ayrıca hasara karşı güvenilir bir şekilde korunması gereken "zayıf" kablolar gerektirdiğini unutmayın;

Bu çalışmayı tamamladıktan sonra kayar kapı otomasyonunun gerektirdiği bağlantıların şemasını çizmeye başlıyoruz, ardından talimatları bir kez daha kontrol ederek tüm otomasyonun doğru şekilde bağlanacağından emin oluyoruz.

Tavsiye. Bu işleri tamamladıktan sonra uygulamaya başlamak için acele etmeyin. İki veya üç günün hava durumu iyi olmayacak ve acele önemli bir şeyi hatırlamanıza izin vermeyebilir!

Tüm detayları düşündükten sonra ekipman kurulum sahalarına kablo döşemeye başlıyoruz. Açıklıktaki tüm kablolar, örneğin metal borulara ve oluklara gizlenerek güvenilir bir şekilde korunmalıdır. Sensörlere daha büyük bir marjla kablo bağlantıları yapıyoruz; yerel olarak bir şeyi değiştirmeniz gerekebilir. Güç kaynağının elektriğe bağlandığı noktaya ayrı bir devre kesici takıyoruz. Talimatlar akımları gösterir; makineyi önce kapanacak şekilde seçiyoruz.

Nasıl seçim yapacağınızı bilmiyorsanız elektrikten anlayan birine danışın. Görev, otomasyondaki bir şey yanmadan önce otomatik kapanmayı sağlamaktır. Olabilecek olandan daha fazla kesinti olmasına izin verin, ancak aynı zamanda yanmış panolara, elektronik bileşenlere ve sistemin diğer elemanlarına karşı da sigortalanmış olursunuz.

Mümkünse otomasyona bir voltaj dengeleyici aracılığıyla güç verin. Kabloları döşerken basit bir kural kullanın - kablo mümkün olduğunca harici hasarlardan korunmalı ve gerekirse onarım için hızlı erişim sağlanmalıdır.

İyi bir çözüm, açıklığa döşenen kabloyu bir boruya değil, kabloya zarar vermeyecek şekilde desteklenen bir kanalla üstüne örtme fikriydi. Kısa devreden sonra kabloyu değiştirmek gerektiğinde kanalı kaldırdık.

Üçüncü sahne. Sürücü ve rafın kurulumu.

En zor, Ana sahne işlerde. Tahrik dişlisinin tahrik üzerindeki ve dişli kremayerinin, destek makaralarının bulunduğu kapı kısmında (genellikle alt kısım, daha az sıklıkla üst kısım) eşleşmesini sağlamak gerekir. Öncelikle, limit anahtarlarını takmak için kenarlardaki toleransları dikkate alarak rayın gerekli uzunluğunu işaretlemeniz gerekir.

Açıkçası, rayın uzunluğu, kapının açıklığın tüm genişliği boyunca hareket etmesini sağlar. Çalışmaya başlamadan önce çıtaların tüm parçalarını yerleştiriyoruz, uç parçaların tam teşekküllü bir "diş" oluşturacak şekilde birbirine bağlandığını kontrol ediyoruz!

Üç işlemde sürücüyü ve rafı kendi ellerinizle kurmanız gerekir:

sürücünün kurulum yerinde taban için bir platform işaretliyoruz, ardından bu platformun yüksekliğini ayarlıyoruz;
dişli kremayerinin montaj yerini belirleriz (DİKKAT - kremayer kılavuz kirişe takılamaz!);
Rayı geçici olarak sabitliyoruz (birçok yol var, en uygun olanı seçin), doğru boşluğu ayarlıyoruz (talimatlar ne olması gerektiğine dair talimatlar içerir).

Boş modda, tahrik dişlisinin ve dişlerin kremayere doğru şekilde oturduğunu kontrol edin. Kural olarak, çıtalar metre uzunluklarda satılmaktadır, bu nedenle yatay seviyenin yüksekliğini ve doğruluğunu belirlemek için orta kısımdan başlıyoruz. Birinci kremayer, dişli kremayerin ilk elemanının ortasında olacak şekilde konumlandırılmalıdır.

Bu çok zahmetli bir iştir, bu yüzden her şey acele etmeden yapılmalı ve eşleşmenin doğruluğu kelimenin tam anlamıyla milimetreye kadar kontrol edilmelidir. Yalnızca kontrolden sonra sürücü güvence altına alınabilir.

Tavsiye! Kapı çerçevesinin çıtaları yerleştirdiğimiz kısmının tasarımına bağlı olarak çıtaları yukarı veya aşağı hareket ettirebiliyoruz veya hareket ettiremiyoruz. Hangisinin montaj montaj yüksekliğini, sürücüyü veya rafı değiştirmeyi kolaylaştırdığını belirleyin. Son olarak, yükseklikte taşınması en zor olan eleman ilk önce sabitlenmelidir!

Tüm unsurları geçici olarak bir araya getirerek sabitliyoruz;
yataylığı ve bozulma olup olmadığını kontrol edin;
Mekanizmanın çalışır hale gelmesi için sabitledikten sonra, kapı kanadının hareketini dikkatlice kontrol ederek dişli ile kremayer arasındaki arayüzdeki yükü en aza indiriyoruz;
Ayar vidalarını kullanarak gerekirse rafın tek tek parçalarını ayarlıyoruz.

Bu aşamayı tamamladıktan sonra mekanizmanın doğru çalışıp çalışmadığını tekrar kontrol ediyoruz. Sürgülü kapılarda zamanla neredeyse hiç büzülme veya sarkma olmadığı bilinmektedir. Ancak raf ayarı gerektiğinde yükseltilip alçaltılmasına imkan verecek konumda bırakılmalıdır. Ayar vidalarının aşırı konumu, rafın kurulumunda bir hata yapıldığını gösterir.

Ancak tüm bu çalışmaları tamamladıktan sonra, monte edilmiş kayar kapı tahrikini test etmek ve geri kalan sistemleri kurmaya başlamak için rayı nihayet sabitleyebilirsiniz.

Dördüncü aşama. Güvenlik sistemi.

Kural olarak, otomatik kayar kapılarda yerleşik koruma ve engelleme elemanları bulunur, ancak kapının hareketindeki engellerin varlığını izleyen fotosellerin ayrı olarak monte edilmesi gerekir. Kayar kapı bir engele çarptığında artan yük nedeniyle operatörün durmasına güvenmeyin. Mekanizma anında durdurulamaz ve sürgülü kapı giyotine dönüşebilir! Teknik olarak, bir güvenlik sistemi kendi ellerinizle monte edilebilir. bireysel unsurlar ancak bu sistemi içeren kiti seçmek daha doğrudur.

Fotosellerin yerleştirileceği alanları daha önce özetlemiştik. Sensörleri yerlerine takıp sürücü kontrol ünitesine bağlayarak sistemin çalışmasını kontrol ediyoruz. Sürgülü kapı hareket ettiğinde açıklıktan geçerek fotosellerin arasındaki ışık ışınını geçiyoruz.

Sürücü durmalı ve "kapı açık" konumuna geri dönmeye başlamalıdır. Bu tür sistemlerin çeşitleri vardır, tetiklendiğinde sürgülü kapılar duracak ve tamamen geri hareket etmeyecektir - kural olarak ayarlanabilen belirli bir mesafeye kadar. Bu durumda fotoselleri sabitlemeden önce ayarları gerektiği gibi yapın!

Sistemin çalışmasını, ayarların doğruluğunu kontrol ettikten sonra son olarak fotoselleri kurulum yerlerine sabitliyoruz.

Sinyal lambası, engellerle kapatılmayan bir yere, kapının her iki tarafından da açıkça görülebilecek şekilde monte edilir. Sinyalin işlevselliğini kontrol ediyoruz (bazen otomasyon, eğer yoksa, ancak gerekliyse ek bir ses sinyali ile donatılmıştır - kendi ellerinizle ek bir devre yapmak zor değildir; lambaya paralel bir ses cihazı bağlayın) , lambanın yanına yerleştirin). Yer seçerken ampullerin yandığını unutmayın, bu nedenle sinyal lambasına erişim çok zor olmamalıdır.

Son aşama.

Düzenlemek uzaktan kumanda böylece sürgülü kapınız dışarıdan ve içeriden açılabilir. İşlevselliği kontrol ediyoruz ve ardından sensörü düzeltiyoruz.

Tüm sistemlerin tüm modlarda çalışmasının tam kontrolünü gerçekleştiriyoruz.

Diğer şeylerin yanı sıra bağlantı damarlarının rengine dikkat ederek ve terminal tanımlarını talimatlardan aktararak sistem şemasını "gerçekten sonra" yeniden çiziyoruz. Sigortalarla donatılmış elemanlar, sigortanın özelliklerini gösterecek şekilde ayrı ayrı işaretlenmiştir. Listeyi “Arıza listesi” talimatlarından kopyalayın - aslında bu, sistemin periyodik bakımı için bir kılavuzdur. Her şeyi sistem belgeleriyle birlikte ayrı bir klasöre koyarız - sonsuza kadar saklarız. Sorun olması veya onarım ihtiyacı olması durumunda bu bilgiler çok değerli olacaktır.

İş bitti artık sistemin işleyişine müdahale etmeden uzun süre konforun keyfini çıkarabilirsiniz.