Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

В настоящее время для получения целебной воды вовсе необязательно искать какие-то горные источники и водоемы. Ее вполне можно получить при помощи электролиза обыкновенной водопроводной воды в . С химической точки зрения, живая вода обладает щелочными свойствами и поэтому она превосходно заживляет раны. А мертвая вода является уникальным дезинфицирующим средством, так как содержит кислоты. При прохождении через обычную воду электрический ток полностью изменяет ее структуру.

Соответственно, после обработки током вода разделяется на две фракции. Каждая обладает определенными целебными свойствами. Обычно рекомендуется использовать живую и мертвую воду в сочетании для достижение максимального результата.

Аппарат живой и мертвой воды своими руками

В продаже без труда можно найти специальные аппараты для получения активированной воды. Но такой прибор можно изготовить и самостоятельно. Для этого нужно взять обычную стеклянную банку с крышкой и закрепить на ней электроды при помощи гаек и винтов. Один из электродов будет катодом, а другой анодом. На положительном электроде произойдет выделение мертвой воды. Это значит, что на аноде нужно закрепить мешочек из плотной ткани. Для таких целей идеально подходит бязь. Главное, чтобы через ткань нормально проходил воздух.

Длина электродов для пол- не должна превышать 100 мм. В качестве электродов можно использовать листовую . Некоторые даже используют алюминиевые электроды для получения заряженной воды. Они должны быть закреплены на крышке с использованием специальной изолирующей прокладки.

Для приготовления активированной воды потребуется залить жидкость в матерчатый мешочек и укрепить его на положительном электроде. Затем он вставляется в банку с водой. Нужно учитывать, что вода в банке не должна доходить до края. Обычно на живой воды уходит не более десяти минут. Затем из банки вытаскиваются электроды и в отдельную емкость выливается мертвая вода из специального мешочка Разливать воду следует очень аккуратно, чтобы не смешать полученные фракции. Для получения активированной воды можно использовать и конструкцию без матерчатого мешочка. Тогда потребуется две отдельные емкости с отдельными краями. Обеспечить электрический контакт между двумя емкостями можно будет при использовании ватного жгута, замотанного в марлю.

Сохранит свое здоровье и справиться с различными болезнями, можно употребляя специально обработанную простую питьевую воду, как говорили в старину, мертвую в сочетании с живой. Это чудо природы, способное очищать наш организм и омолаживать его. Важно лишь правильно этим дарованным нам чудом распорядиться!

Советы от профессора, доктора медицинских наук И.П. Неумывакина (Живая и Мертвая вода: правда или вымысел).

Многие покупатели спрашивают: Почему у прибора для приготовления Живой и Мертвой воды нет таймера???

Отвечаем.

Потому что, время (скорость) приготовление Живой и Мертвой воды, зависит от состава (концентрации) солей и минералов в исходной воде.

Состав воды за сутки в кране может меняться несколько раз, проверенно прибором ТДС - метром.

Чем больше солей и минералов в воде, тем быстрее при электролизе вода нагревается и наоборот.

С высокой концентрацией солей вода при электролизе может нагреться до 40-50 градусов за 1,2,3 минуты и наоборот, при низкой концентрации за 15, 20, 30 минут и более.

От таймера нет никакой пользы, а может быть и вред. Вы понадеетесь на таймер, а он Вас еще и подведет. Да и зачем усложнять конструкцию прибора, чем меньше связывающих узлов, тем надежнее конструкция. Меньше вероятность поломки. Верно???

Поэтому, приготовление Живой и Мертвой воды надо следить не по времени, а по температуре. При этом не нужен термометр. Проверить нагревание воды легко на ощуп с внешней стороны банки.

Более того, прибор нельзя оставлять включенным без присмотра!

Прибор для приготовления активированной Живой и Мертвой воды — легкий, не сложный, компактный аппарат, позволяющий каждому в домашних условиях всего за 5-6 минут получить около 1 литра активированной («живой» — 700 мл., и «мертвой» — 300 мл.) воды. Для этого достаточно заполнить литровую банку водой, как указано в инструкции, включить вилку в розетку 220В и через 5-6 мин., слить уже активированную воду в разные сосуды. Прибор электробезопасен, надежен, а электричества потребляет как 60 ваттная лампочка.

Процесс приготовления Живой и Мертвой воды очень простой:

Берете обычную, стеклянную 1 литровую банку (банка в комплект поставки НЕ ВХОДИТ ), вставляете в нее брезентовый мешочек (входит в комплект поставки ), наливаете воду в банку и в мешочек одновременно так, что бы верхний край мешочка был выше уровня воды, примерно на 1см, что бы вода не смешивалась, далее, анодный электрод (+М) помещаете в мешочек в нем получится кислотная (Мертвая) вода, а катодный электрод (-Ж) помещаете просто в банку, в банке за мешочком получится щелочная (Живая) вода, если электроды поменять местами, в таком случае в мешочке получится щелочная (Живая) вода, а в банке кислотная (Мертвая). Включаете прибор. Когда вода в банке нагреется до 40-50 градусов по Цельсию, электролиз надо останавливать.

После электролиза, вынимаете прибор и очень просто достаете мешочек из банки с кислотной (Мертвой) водой, воду из него выливаете в другую посуду, в банке вода остается щелочная (Живая). Все активированная (Живая) и (Мертвая) вода готовы.

У данной модели прибора электроды изготовлены:
Катод — из пищевой нержавеющей стали с добавлением ТИТАНА,
Анод — из сверхчистого ГРАФИТА.

Нержавеющая сталь, подавляющее большинство металлов и сплавов не стойки к анодному растворению.

При пропускании электрического тока электроды, изготовленные из этих материалов, растворяются, и ионы никеля, хрома, ванадия, молибдена переходят в воду, отравляя ее. При изготовлении электроактиваторов, предназначенных для медицинских исследований, обычно используют стойкие материалы. В частности, для изготовления анодов - никель или титан, катодов - платину, сверхчистый графит. Для диафрагм берут пористый фторопласт или керамику».

Живая и Мертвая вода обладает свойствами близкими свойствам жидкостей организма (крови, лимфы и т. п.), поэтому организму не требуется дорабатывать ее, она сразу включается в жизнедеятельность и тем самым устраняет причины многих заболеваний.

Живая и Мертвая вода так же применяются в быту, садоводстве и огородничестве, в гигиенических целях, в животноводстве, птицеводстве, пчеловодстве и т. д.

Если обратите внимание, под главной фотографией прибора на данной странице, есть маленькие фотографии, если откроете фото с рассадой помидор, то увидите наглядно разницу в двух емкостях, в росте и внешнем виде рассады. Семена помидор одного сорта были посажены в один день, те что слева, поливали простой водой, а те что справа, активированной Живой водой. Данный результат ни что иное, как прямое подтверждение благотворного воздействия Живой воды на рост растения а так же на все живое и организм человека.

Регулируя продолжительность электролиза, можно получить воду требуемой концентрации ОВП (Окислительно Восстановительный Потенциал), которая
измеряется в единицах — мВ.

Мертвая вода (кислотная) , ОВП данной воды +400 мВ и более, прекрасный бактерицид, дезинфектор.

Применяется при профилактике и лечении простудных заболеваний, гриппа, ангины.
Снижает кровяное давление, успокаивает нервную систему, улучшает сон.

Помогает при лечении пародонтоза, прекращает кровотечение десен, растворяет камни на зубах.
Снижает боли в суставах. Быстро помогает при кишечных расстройствах.

Дерматомикозы (грибковые заболевания кожи) проходят за несколько дней.
Дезинфекционные свойства мертвой воды усиливаются, если в 1 литре воды растворить 0,5 гр. — (на кончике ножа), поваренной соли перед включением электролизера.

Бытовое назначение: Дезинфекция жилых и нежилых помещений, питьевой воды, грунта, тары, одежды, обуви, удаление накипи со стенок посуды, увеличение срока хранения овощей и фруктов и многое другое.
Нормализует работу пищеварительного тракта у домашних животных и птицы.

Живая вода (щелочная) , ОВП данной воды —100 мВ и более, отличный стимулятор, тонизатор, источник энергии.

Приводит в движение весь организм, придает энергию, бодрость, стимулирует регенерацию клеток, мягко повышает кровяное давление, улучшает обмен веществ.

Великолепно заживляет раны, язвы, в т. ч. желудка и 12— перстной кишки, пролежни, ожоги.
Помогает при лечении аденомы предстательной железы, при лечении и профилактике атеросклероза, полиартрита, остеохондроза.

Бытовое назначение: Ускоряет прорастание зерна и семян для посадки, стимулирует цветение домашних цветов, оживляет зеленые овощи и увядшие цветы, улучшает вкус выпеченных изделий (при замешивании теста на живой воде), качество сиропа для кормления пчел (пчелы становятся энергичнее), стимулирует рост и устойчивость к болезням домашней птицы и скота (уменьшается падеж молодняка), полив грядок живой водой стимулирует созревание урожая.

Совместное применение живой и мертвой воды помогает бороться с такими болезнями как аллергия, гепатит, псориаз, женскими заболеваниями (кольпит, эрозия шейки матки).

Активированную воду применяют в Японии, Австрии, Германии, Польше, Индии, Израиле, странах СНГ. Эта вода совершенно не опасна ни для внешнего, ни для внутреннего применения. Это еще в 1988 г. подтвердил фармакологический комитет СССР (РЕШЕНИЕ Мо. 211-252*/ 791).

ОБРАЩАЕМ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ , что в разных городах минерализация воды различная. Минерализация — количество растворенных солей, минералов в воде. Чем выше минерализация воды, тем быстрее протекает процесс электролиза (приготовление воды) и наоборот.

Что бы получить воду с нужным для организма ОВП воды (окислительно восстановительным потенциалом), необходимо остановить электролиз (приготовление воды), в момент, когда вода в банке нагреется до температуры 40-50 градусов по Цельсию , т. е., взявшись за банку, рука свободно терпит, при этом время электролиза не имеет значения. Воду до кипения НЕ ДОВОДИТЬ!!!

Вода для приготовления Ж и М воды, берется обыкновенная из под крана, желательно пропущенная через фильтр — кувшин (Барьер, Аквафор и т. д.)

Во-первых, я не берусь судить о каких-то лечебных или других свойствах получаемой «живой» и «мертвой » воды (как называют в сети конечный продукт). Для этого есть соответствующие сайты, форумы – пожалуйста, если вас интересует эта сторона вопроса, то вам – именно туда. Мало того, я даже весьма скептически рассматриваю всю информацию о чудесных свойствах щелочной воды. Мной двигало желание помочь супруге и, в большей мере – развлечься, так как такие мероприятия можно расценивать в качестве игрушки для мужчины солидного возраста.

Во-вторых, буду рад критике, но не критиканству. Есть категория людей, которые любят только говорить, мол, «все неправильно», или «я бы сделал лучше». Ну так сделай, и покажи, поучи на своем примере. Показанный процесс изготовления проводился непрофессионалом , и не для выставки достижений народного хозяйства. А подробности приводятся для того, чтобы человек, ранее никогда подобным не занимавшийся, знал, с какой стороны подступиться, чтобы тоже смочь сделать самостоятельно. Возможно, это будет его первым шагом в последующей череде полезных самоделок.

Но хватит лирики – переходим к делу. Итак, ионизатор воды своими руками — личный опыт изготовления.

Несколько слов о предыстории вопроса

В отличие от меня, моя супруга очень любит почитать медицинские и «околомедицинские» сайты и форумы. Вот и набрела на информацию, что «живая» вода способна творить чудеса со здоровьем человека. А получается такая жидкость в специальном приборе, который зовется «активатором» или «ионизатором». То есть обычная водопроводная вода под действием этого аппарата разделяется на мягкую щелочную «живую», и окисленную «мертвую » которая, впрочем, тоже имеет какие-то полезные прикладные качества.

Так как самое время всерьез подумать о здоровье – по ее мнению, такой аппарат нам жизненно необходим.

Поначалу я просто решил «откупиться» - мол, с очередной пенсии, аккурат к 8 Марта, приобрету. И начал, стало быть, прорабатывать этот вопрос. Батюшки мои – оказывается, даже самый дешевый из таких ионизаторов стоит совсем ненормальных денег – не менее 4500 рублей, а то и больше.

Можно нарваться и на такие цены, в реальность которых просто не верится – неужели, покупают?!

Цены на ионизатор воды

ионизатор воды

А теперь посмотрите повнимательнее на устройство. Если отбросить в сторону все эти цифровые панели и прочие «свистульки» (которые, по моему твердому мнению, в большинстве случаев исполняют «декоративную» роль для накрутки цены), то сам активатор представляет собой разделенный токопроводящей перегородкой сосуд с опущенными в него электродами, подключенными к источнику постоянного тока.

Сразу мысли - неужели эта конструкция стоит так дорого? Скорее всего, производители просто наживаются на стремлении многих людей к здоровому образу жизни. Иначе не объяснишь…

И неужели я не смогу сделать нечто подобное за гораздо более скромные деньги?

Главная проблема – как разделить обрабатываемую электролизом воду на щелочную и кислотную «фракции», то есть на «живую» и «мертвую ». Посмотрел, как к этому делу подходит умелый народ. Оказывается, такой самодельный «девайс» - вещь довольно-таки распространенная .

В большинстве случаев рекомендуют изготовить брезентовый мешочек, например, из пожарного шланга, в котором будет располагаться электрод, подключённый к положительному полюсу источника питания. В этом мешочке и будет концентрироваться «мёртвая вода» - брезентовые стенки станут предотвращать ее смешивание с остальным объемом .

Эту идею я отверг – у меня не было брезентового шланга, да и пользоваться прибором с подобной компоновкой, по моему мнению, не совсем удобно.

Решил все же остановиться на варианте, в котором «фракции» разойдутся по двум изолированным емкостям . А электрический контакт между ними, необходимый для процесса электролиза, можно организовать пропитанным водой «фитилём» - ватно-марлевым жгутом. Вот примерно так:

Но и здесь понравилось не все. В частности, то, что, во-первых, жгут-проводник перевешен через края банок – вода с него может стекать на стол, что , наверное, небезопасно, когда прибор включен . Во-вторых , мне показалось желательным, чтобы прибор представлял собой в рабочем положении цельную конструкцию, то есть емкости невозможно было бы случайным движением сместить относительно друг друга. И в-третьих, нужно сделать так, чтобы ионизатор был безопасен в пользовании, то есть все токонесущие элементы были бы полностью закрыты.

В первой схеме показано, что выпрямление переменного тока осуществляется одним диодом (например, Д 203А ). Но полноценный диодный мост все же предпочтительнее, так как не срезается полупериод, и прибор получается в принципе вчетверо мощней.

Примерное ТЗ для себя я представлял – поэтому перешел к делу. Многое додумывал на ходу, поэтому , кстати, совершил пару ошибок, которые пришлось исправлять.

Цены на фильтр для воды

фильтр для воды

Узнайте, с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи на нашем портале.

Как изготавливался ионизатор воды

Сразу вынужден принести извинения за недостаточное качество отдельных фотографий. Снимал на ходу на телефон , сразу не проконтролировал могут быть изображения «не в фокусе».

Итак, к делу:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	В первую очередь – определился с емкостями. Прогулялся по магазинам, и остановил свой выбор на прозрачных высоких банках для хранения макарон или прочих «сыпучестей». Привлекли прямоугольная форма в сечении, довольно большой объем (2.25 литра в каждой) и хорошо подогнанные прямоугольные крышки. Высота – 270 мм, сторона квадрата вверху – 105 мм. Книзу сечение слегка уменьшается, сходит на усечённую пирамиду, но это не страшно. Стоимость такой одной банки – 27.4 наших приднестровских рублей. Чтобы можно было ориентироваться – один наш рубль примерно соответствует 3,2 рублям России.
	В верхней части этих банок будет располагаться соединительный канал, в котором впоследствии разместится тот самый фитиль для обеспечения электрического контакта между резервуарами. Сам канал решил сделать из короткого отрезка полипропиленовой трубы диаметром 25 мм. Покупать ее не пришлось – это остатки от ранее проводимого ремонта.
	Естественно, для установки трубки необходимо вырезать два аккуратных круглых окошка. В этом вопросе мне поможет ступенчатое сверло, которое приобрел пару лет назад на «Али». Оно уже не раз было в деле, справлялось с алюминием и сталью 2 мм. Надеюсь, получится и сейчас.
	Отрезком изоленты поставил «ограничитель» - на ступеньке с диаметром 26 мм.
	По центральной оси банки намечаю центр отверстия. От края взял 60 мм.
	Точно такую же разметку выполнил и на второй посудине. Для начала пройду сверлом на 4 мм – чтобы ступенчатое нормально зашло и не вильнуло при первом «вгрызании» в сторону.
	Немного волнуюсь перед началом сверления: материал стенок довольно тонкий – не дал бы трещину.
	Начинаю сверлить, не форсируя поначалу обороты шуруповерта.
	Да нет, все нормально – получилось очень аккуратное ровное круглое отверстие. Небольшой бортик из оплавленного пластика легко снимается усилием пальцев.
	Примерка трубы – практически идеально, просвет по окружности получился минимальным.
	Значит, уже с большей уверенностью высверливаю точно такое же окошко и на второй банке.
	Отрезаю кубок трубы для формирования канала. По моим прикидкам, достаточно всего 40 мм.
	Общая «примерка» канала – все совпало просто отлично.
	По замыслу в одну из банок трубка будет вклеена стационарно, а во вторую будет вставляться при переводе прибора в «боевое положение». Наклеивать буду силиконовым термоклея. В собранном виде делаю пару «прихваток», чтобы трубку не перекосило.
	После того, как «прихватки» застыли, аккуратно снимаю банку с временно зафиксированной трубкой, и теперь уже полноценно ее вклеиваю по всей окружности.
	После того как клей полностью застыл – можно вновь собрать «батарею». Надеваю крышки, и устанавливаю банки так, чтобы между краями крышек остался небольшой зазор, порядка 1-1,5 мм.
	Крышки будут собраны в одну конструкцию общей площадкой, которая ляжет сверху. Одновременно эта площадка станет основанием для крепления электродов. Кстати, обратите внимание на очень удобную в данном случае конфигурацию крышек. Вдоль края каждой из них с небольшим отступом внутрь, проходит довольно высокий буртик. Это позволит разметить под площадкой крепежные элементы, протянуть при необходимости провода. Кроме того, при накладывании площадки по самому краю по периметру будет образован небольшой паз – идеальные условия для склеивания деталей. Провожу замер длины и ширины будущей общей площадки - 210×105 мм.
	Работы временно переносятся на открытый воздух. Понятно, что площадка должна быть из диэлектрика. Решил для этого дела использовать лист оргстекла, с незапамятных времен лежащий в гараже. Пусть оно царапанное и довольно сильно помутневшее – вполне сгодится. Выполняю разметку по ранее снятым размерам.
	Резать буду с помощью электрического лобзика, пилочкой с мелким зубом, на средней частоте движения маятника. На регуляторе скоростей 0 6 позиций, установил на «тройку». Рез получается аккуратный, и материал почти не плавится.
	Вырезанная площадка. Потом слегка подправлю ее края напильником.
	Сразу же готовлю электроды. Опять из старых запасов – когда-то пользовались набором для шашлыков, в котором были две вот такие перекладины для шампуров с колышками. Нержавейка. Для шашлыков давным-давно есть хороший мангал, а эта «фиговина» валяется без дела.
	Очень удобно: срезал заклепки – и сразу есть отвесите для болта, который станет и креплением, и клеммой. Затем срезаю с обеих колышков заостренные края – получаются полоски длиной 290 мм. После этого в тисках с помощью молотка аккуратно делаю загиб на 90 градусов со стороны отверстия. На загиб ушло по 30 мм.
	Все, работы вновь переходят в помещение. На иллюстрации – готовые электроды и площадка.
	Примеряю площадку к крышкам выставленных банок.
	Намечаю границы щелевидных отверстий, через которые пройдут полосы электродов.
	В пределах границы будущей щели сверлом 2.5 мм просверливаю ряд отверстий.
	Затем, действуя сверлом, как фрезой, соединяю эти отверстия до получения щели. Немножко неровно, но в данном случае это не принципиально.
	Примерка электрода – встал очень даже хорошо.
	Повторяю аналогичную операцию и для второго электрода. Вот они оба - в своих гнездах площадки.
	Такие же щели необходимо прорезать и в крышках банок. Для этого площадку прижимаю по месту ее будущего расположения, выравниваю, а затем специально подлиннее отточенным карандашом ставлю отметки на крышках через щели площадки.
	По этим отметкам прорезаю щели – по той же технологии.
	Общая примерка площадки с электродами. Одновременно делаю отметки центров отверстий под винты крепления электродов.
	Высверливаю эти отверстия под винт М6.
	Затем с помощью винтов и гаек окончательно закрепляю электроды на площадке. Выступающий над гайкой участок винта послужит клеммой для подключения провода питания от выпрямителя.
	После этого вновь надеваю крышки на банку, и уже через щели вниз завожу электроды, и площадка «автоматически» становится на место. Головки винтов не мешают – благодаря конфигурации крышек, о чем я уже говорил. Теперь крышки и площадка станут уже «неразлучными»….
	… потому что я их склеиваю между собой по периметру силиконовым термоклеем.
	И вот тут я и совершил ошибку. Дело в том, что в конструкции прибора предусмотрена лампочка 220 В/15Вт. Она будет служить и индикатором работы ионизатора, и своеобразным предохранителем, если в этом возникнет необходимость. Для этого была приобретена сама лампочка (8 руб) и патрон к ней (10 руб). Причем, патрон с креплением на резьбовую муфту М10. Муфту я взят со старого торшера. Конструкция патрона такова, что провода должны пройти через муфту. А этим было бы разумнее заняться до склеивания площадки и крышек. Так что приходится «выкручиваться». Высверлил два ответствуя диаметром 9 мм – в одно будет в натяг вкручиваться муфта, под патрон, а через второе к ней подводятся снаружи провода. И вот беда – при сведении второго отверстия случайно выворотил кусок крышки. Правда, фрагмент получился целым, с четкими краями, и я его позднее постараюсь аккуратно вклеить на место.
	Вкручиваю муфту в отверстие, сразу продергиваю через нее два провода с предварительно защищёнными и залуженными концами. В дальнейшем они будут подсоединены к клеммам патрона.
	Противоположные концы проводов продергиваю наверх через второе отверстие. Пока оставляю так. а сам переходу к монтажу остальной электротехнической части.
	В качестве выпрямителя напряжения буду использовать диодный мост BR1010. И по току (до 10А) и по напряжению (до 1000 В), и по размерам, и по цене (всего 13.6 руб.) он меня вполне устраивает. Готовлю его к монтажу – несколько изгибаю ножки, с таким расчетом, чтобы он хорошо сел в монтажную плату с опорой на эти изгибы, но не вплотную к ней.
	Роль монтажной платы в данном случае будет играть небольшой фрагмент того же оргстекла. Размеры выбрал произвольно, с тем расчётом, чтобы плата легко поместилась в промежутке между электродом с одной стороны, и лампочкой – с другой. С идеально правильной геометрией я не заморачивался – незачем. Диод на этой плате разместится по центру. Намечаю маркером, а затем высверливаю сверлом 2 мм отверстия под ножки диодного моста.
	Роль клемм будут выполнять винты М4 – всего клемм будет на плате пять штук. Винты купил с широкими шляпками, но они оказались несколько длинноватыми. Пришлось их подрезать болгаркой, а потом быстренько пройтись по резьбе плашкой, чтобы не оставалось замятых участков витков.
	На плате высверливаю пять отверстий диаметра 4 мм под клеммы. С одной стороны, там, где их три, будет подключаться переменное напряжение – один контакт напрямую к диодному мосту, а второй – через лампу. С противоположной стороны – два выхода с диодного моста, соответственно «+» и «-». Можно переходить к распайке диодного моста и монтажу клемм.
	Начал распайку с входов переменки – на диодном мосту нанесена очень хорошо видимая и понятная маркировка контактов, так что не ошибешься. Припаиваю провод, и надеваю термоусадку – для большей безопасности.
	Затем подрезаю до нужной длины противоположный конец, зачищаю его, и обжимаю на нем кольцевой клеммный наконечник на 4 мм. Этих наконечников я прикупил по полтора десятка на 4 и на 6 мм.
	Затем продеваю через наконечник винт (очень удобно – он с широкой и плоской пресс-шляпкой) и вставляю в отверстие платы снизу.
	А далее – затягиваю сверху гайкой. Первая клемма готова.
	Аналогичным образом собираю вторую по входу переменки. А между ними просто вкручиваю клемму-винт, пока пустую – здесь будет коммутироваться лампочка в качестве перемычки.
	После этого – распаиваю контакты и монтирую клеммы по выходам постоянного тока. Сначала один…
	…а затем и второй. Ну всё, плата практически готова. Можно ее устанавливать на площадку.
	Но прежде – проведу все же проверку работы выпрямителя. Из старых запасов беру шнур с вилкой (от старой, вынесенной в сарай газовой плиты), зачищаю провода и обжимаю наконечники.
	Подключаю сверху к клеммам входа, затягиваю гайками. Потом включаю шнур в розетку, замеряю переменное напряжение на входе. 214 вольт – нормально.
	Затем переключаю мультиметр на постоянное напряжение, и замеряю на клеммах выхода, с соблюдением полярности. 191 вольт – вполне приемлемо. Все, плата готова полностью, можно крепить ее жестко к платформе.
	Крепить плату решил стационарно, на клей. Для этого из тонких полосок-обрезков оргстекла «настрогал» восемь квадратиков – по два на стойку. Получится высота стойки 8 мм – нормально.
	Клеить думал на дихлорэтан – для этого заранее прикупил пузырёк в хозяйственном. Но тут меня ждал крайне неприятный «сюрприз». Жидкость пахнет, как настоящий дихлорэтан, но не оказывает никакого действия на оргстекло. То есть – вообще никакого! С таким же успехом я мог попытаться клеить водой… Или выдохся, или разбавлен по бессовестному. Одним словом, это трату (16 руб.) можно отнести к потерям.
	Пришлось брать паузу и идти в магазин за другим клеем. Вот такой – цианоакрилатный «Akfix». Скажу сразу – с ним дело пошло…
	Склеивание проводил на улице, чтобы не отравлять атмосферу в комнате. Здесь – все просто. Сначала попарно склеил стойки, затем приклеил их по углам платы снизу.
	После этого – уже саму плату через стойки приклеиваю к платформе в выбранном месте. Установилась мертво. Можно переходить к окончательной коммутации всей электрической цепи.
	Для начала – накручиваю хвостовую часть патрона для лампочки на резьбовую муфту, предварительно продернув провода.
	Затем подключаю сам патрон. Он оснащен самозажимными пружинными клеммами, так что залужённые кончики проводов отлично вошли в них и сразу надежно зафиксировались.
	Надеваю патрон на хвостовую его часть – до срабатывания защелок с обеих сторон. После этого протягиваю провода от лампочки под платой, обрезаю в нужный размер, зачищаю кончики, обжимаю наконечники и подключаю к клеммам сверху. Клеммы показаны на иллюстрации стрелками.
	После этого на всякий случай прозваниваю этот участок цепи – вкручиваю лампочку, замеряю сопротивление на клеммах. Цепь есть, сопротивление 300 с лишним ом из-за лампочки. Все нормально.
	Осталось подключить к плате электроды. Готовлю первый проводник. Обжимаю наконечники – с одной стороны под клемму на 4 мм, с другой - на 6 мм.
	Затем подключаю его к соответствующим клеммам на плате и на электроде.
	Таким же образом поступаю и со вторым электродом.
	Теперь – не забыть подремонтировать крышку. Вставляю выломанный фрагмент на место, и по периметру наношу полоску клея из тюбика.
	Но для большей надёжности затем еще и проклеиваю силиконовым терморклеем. Кроме того, герметизирую все оставшиеся щели и отверстия вокруг электродов, так, чтобы снизу поступление влаги к электрической части прибора было полностью исключено.
	Осталось подключить кабель питания. На нем уже установлены наконечники, то есть просто надеваю их на соответствующие клеммы и затягиваю гайками. Получается, кто один контакт идет на диодный мост напрямую, а второй – через лампочку. Все, по сути, прибор «вчерне» готов – можно провести испытания.
	«Сцена» переносится на кухню. Пока я возился с завершением электротехнического монтажа, супруга смастерила жгут из марли и ваты внутри, слегка прометав его нитками. Жгут был сразу протянут через трубку-канал, так, чтобы он свисал с каждой из сторон примерно на 50÷60 мм. Жгут предварительно был обильно пропитан водой. Затем устанавливаются банки – одна из них просто одевается своим отверстием на трубку. Обе банки заполняются водой, так, чтобы уровень примерно на 15 мм не доходил до переходного канала. Получилось – по полтора литра в каждой емкости.
	Сверху на банки надевается «электрический блок». Электроды погрузились в воду.
	Ну что, пробуем. Включаю кабель питания в розетку.
	Есть! Загоревшаяся лампочка сигнализирует, что ток пошел. Осталось дождаться результата.
	Не сразу, но уже минут через 15 становятся заметны изменения. В банке, подключённой к «минусу», вода стала визуально чище и прозрачнее. В другой – наоборот, начала приобретать какой-то зеленовато-бурый оттенок.
	Примерно через час работы. Очевидно, что ожидаемый эффект достигнут. Выключил прибор из сети, снял «голову». Вот так выглядит вода в банках сверху. В правой банке – «живая» вода, практически без запаха. Зато из левой довольно чувствительно отдает какой-то смесью «болота» и хлорки. И это при том, что в нашем городе качество водопроводной воды (забирается из артезианских скважин) довольно-таки хорошее.
	Протестируем и с помощью лакмусовых индикаторных бумажек.
	Бумажка, смоченная «живой» водой, дала явственный синий оттенок. А из «мёртвой» - несколько «сместилась» в сторону оранжевого цвета. Если верить цветовой шкале на этой китайской штуковине, то на выходе после часа обработки показатель РН где-то в районе 8,0÷8,5. Но процесс был завершен, наверное, раньше положенного, так как просто проводились испытания. И все равно – разница впечатляет. Вода на вкус довольно приятная, выраженно мягкая. Из левой банки пить не решился – больно уж неприятный запах.
	Итак, прибор вполне работоспособен, но так его, конечно, оставлять нельзя. Открытые контакты под напряжением на кухне – дело опасное. Тем более что есть у нас в доме и весьма любопытная кошка, которая на людях на стол никогда не залезет, а вот втихаря – пожалуйста. Так что будем «одевать» электрическую часть в кожух.
	Здесь – ничего особо сложного. Из того же листа вырезаю стенки коробки, высотой 50 мм. Корпус получается несколько высоковатый, но это исключительно из-за размеров патрона – хочу, чтобы он почти полностью оказался скрытым внутри. Все детали тщательно обрабатываю, подгоняю друг к другу. На одной из длинных стенок делаю полукруглый пропил – через него будет проходить кабель питания.
	Аккуратно склеиваю из стенок коробку, контролируя прямизну углов. Клей справляется с задачей замечательно.
	После этого снятую с прибора «голову» устанавливаю между двух табуреток (чтобы электроды не мешали), промазываю коробку по периметру клеем и устанавливаю на площадку. Пригружаю сверху двумя боксами, в которых у меня хранятся сверла – своеобразный пресс. Затем по внешнему краю прямо по получившемуся шву наношу еще тонкую полоску клея – для большей надежности. Оставляю так буквально на 5 минут. Склеивается идеально.
	Вырезаю и обрабатываю крышку корпуса и четыре маленьких квадратика (10×10 мм), которые разместятся по углам – через них пройдет крепеж.
	Эти квадратики сразу же вклеиваю по углам – пока буду возиться с крышкой, они уже полностью застынут.
	На крышке намечен центр будущего круглого окошка, через которое пройдет верхушка патрона.
	Вначале также прошел обычным сверлом на 4 мм, а затем в ход пойдет ступенчатое. Диаметр патрона – 30 мм, а крайняя ступенька у меня – на 32 мм. То есть сверлим на полную, без ограничителя.
	Сверлю аккуратно, без сильного нажима, чтобы не перегреть и не проплавить оргстекло. Получается замечательно.
	Примерка крышки прошла успешно. Осталось ее закрепить, но так, чтобы была возможность при необходимости снять. Для этого применю винты, а во вклеенных по углам площадочках нарежу резьбу М4.
	Первый проход насквозь – сверлом 2 мм. Немного волновался, не оторвет ли площадку в углу – нет, все нормально.
	На всякий случай, чтобы крышка не сместилась при сверлении на других углах, стопорю ее положение, вставив в отверстие маленький гвоздик.
	Аналогичную операцию повторяю на всех остальных углах. После этого крышка снимается, а патрон шуруповерта установил сверло на 3,2 мм. Прохожу им по высверленным отверстиям в угловых площадках.
	Затем, в руки метчик на М4 – и нарезание резьбы….
	...с последующей проверкой ее качества. Все отлично.
	Угловые отверстия в крышке рассверливаю до 4,5 мм. Все остальное доделаю дома – на улице холодно.
	А осталось-то, всего-навсего, подсоединить кабель питания. В месте прохода его через стенку немного подмотал изолентой – чтобы он очень плотно сел в вырезанном гнезде.
	Ну а последняя операция – крышка крепится в корпусу винтами. Вот теперь – точно заканчиваем. Осталось вкрутить лампочку – и можно ставить воду на обработку.

Подводим итог работы

Прибор готов – и с тех пор работает практически постоянно. На потреблении это особо не сказывается – во всяком случае, при включении ионизатора счётчик практически не реагирует. Да оно и видно по лампочке – ток небольшой.

Методику использования передал супруге – она сейчас со всем справляется сама. Сам порядок работы – прост и понятен:

• Банки перед «заправкой» споласкиваются. Одновременно напитывается водой и соединительный «фитиль».

• Далее, они составляются вместе, с проходом канала с фитилём через окошко в стенке.

• Следующий шаг – заполнение банок водой. Как я уже говорил, в каждую помещается около полутора литров. Воду желательно несколько часов отстоять, чтобы вышла большая часть хлора. Проверено – так качество воды на выходе после обработки становится лучше.

• Сверху одевается «голова» прибора. Получается очень устойчивая конструкция, благодаря хорошей подогнанности крышек.

• Включаем в розетку - и остаётся только ждать.

• Постепенно яркость свечения ламы начинает уменьшаться.

• Когда лампа погасла, или свечение волоска – еле заметно, можно выключать ионизатор – процесс практически завершился.

• После выключения из розетки «голова» снимается, банки разъединяются, полученный «продукт» сливается или в бутылку, или в канализацию. «Мертвую » воду с запахом, говорят, тоже можно применять с пользой, но пока до этого у нас не дошло.

Вот, в принципе, и все.

Маленькое замечание. Уже после окончательной сборки ионизатора заметил одну ошибочку, впрочем, легко устранимую. Прочитал, что желательно со временем поменять полярность электродов – чтобы не упускать процесс и самовосстановления металла. А я при сборке схемы сделал провода от платы до электродов коротковатыми для переброса полярности. Или не хватит длины, или будет в натяг, что тоже нежелательно.

Беды, конечно, нету – изготовлю другие, благо, наконечники еще остались. Но тому, кто будет делать прибор самостоятельно, лучше это предусмотреть изначально.

Теперь – давайте подсчитаем итоговый результат: во что мне обошлась сборка ионизатора воды.

Материал или деталь конструкции	Общая стоимость приобретения (с небольшим округлением вверх)
Банки пластмассовые с крышками - 2 шт.	55 руб.
Патрон для лампочки - 1 шт.	10 руб.
Лампочка 15 Вт - 1 шт.	8 руб.
Диодный мост	14 руб.
Винты М4 с гайками – 10 шт (с запасом)	4 руб.
Наконечники клеммные кольцевые 4 и 6 мм - по 15шт. (с запасом)	25 руб.
Столбики силиконового термоклея – 2 шт.	18 руб.
Дихлорэтан (деньги потрачены впустую, но тем не менее)	16 руб.
Клей «Akfix» - 2 тюбика	20 руб.
ИТОГО	170 руб
	в рублях РФ – 544 руб.

Согласитесь, что затраты совершенно несопоставимы со стоимостью даже самых простых приборов заводского изготовления. Самым дорогим приобретением оказались банки, но просто у меня реально нечем было их заменить. Но зато они большие по объёму, и сразу дают хороший выход «продукции».

Правда, показанная выше калькуляция - это с учетом того, что у меня в хозяйстве нашелся пластик. Но он есть у многих – здесь вовсе не обязательно использовать оргстекло, можно и иной материал с диэлектрическими качествами. Не пришлось покупать электроды и провода – тоже должно отыскаться у хорошего хозяина. В качестве электродов вполне можно использовать ручки старых половников, шампура, или иную подобную кухонную утварь из нержавейки .

Ну а сама работа – лично мне доставляет удовольствие, и никак ее в финансовом отношении выразить не могу.

Так что если возникнет необходимость в подобном ионизаторе воды – лучше постараться сделать его самостоятельно. Это не особо сложно, и выйдет значительно дешевле.

Узнайте, из нашей новой статьи на нашем портале.

Ну а я пью теперь по настоянию супруги исключительно «живую воду». Сам виноват – дал ей на вооружение такой «девайс». Стану ли здоровее, или сколько протяну – не знаю. Шучу, безусловно!

Все помнят сказки А.С. Пушкина и его истории о живой и мертвой воде. Доля правды в этих сказках была. Конечно, живой водой в наши дни невозможно оживить человека, но все же такая жидкость имеет определенный смысл.

Для начала видеоролик изготовления прибора:

Для создания живой и мертвой воды, необходимы:
- чистая родниковая или отстоянная не менее суток вода из водопровода;
- 2 кружки;
- 2 вилки из нержавеющей стали;
- 1 диод;
- бинт;
- вата;
- 1 лампочка, ватт на 20-25;
- провод с вилкой;
- изолента.

Перед тем, как начать сборку нашей конструкции, нам нужно нарисовать схему, которой мы и будем руководствоваться во время сборки.

Берем две вилки и ставим их ножками в кружку, острие должно смотреть на нас.

Диод крепим на правую вилку между зубьями.

К диоду присоединяем провод, где один конец должен идти к лампочке, и все соединения заматываем изолентой.
Второй конец провода, идущего к лампочке, мы присоединяем ко второй вилке. Не забывайте все соединения проводов с другими деталями заматывать изолентой.

Все установка готова. Чтобы ее проверить необходимо вилку включить в розетку, если лампочка будет гореть, то установка готова к использованию.

Теперь необходимо изготовить мостик для ионов. Для этого нам понадобится бинтик и вата.

Берем вату и оборачиваем медицинским бинтом. У нас должна получиться «колбаска» из ваты, обернутая бинтом, примерно 10-15 сантиметров длиной.
Теперь в обе кружки мы наливаем воду.

Затем мочим наш мостик в воду, чтобы он был мокрым и в виде дуги кладем на два ребра обеих кружек.

Все, наша установка готова. Включаем ее в сеть 220 вольт и ждем.

Если присмотреться, то можно увидеть небольшие пузырьки от электродов, это говорит о том, что процесс пошел.

Диод расположен таким образом, что правая кружка (с диодом) имеет положительный потенциал, а вторая кружка с отрицательным потенциалом.

На положительном потенциале у нас получается мертвая вода, а на отрицательном потенциале – живая вода.

Когда процесс соединения электродов завершен, мы убираем перемычку из бинтика, которая соединяет эти два сосуда.

Важно! Соблюдайте электробезопасность, когда прибор включен в сеть, то прикасаться к электродам не рекомендуется, поскольку на них присутствует сетевое напряжение. Только выключив устройство из розетки можно вынимать электроды.

Практически ни одна терапия не будет эффективной без использования воды в том или ином виде. Вода сама по себе обладает уникальными свойствами и способна усиливать эффект многих препаратов.

Уже несколько десятилетий для лечения многих заболеваний применяют активированную жидкость, которую получают при помощи электролиза. В зависимости от метода обработки выделяют живую (католит) и мертвую воду (анолит).

Целебными свойствами обладает живая вода, приготовление которой возможно даже в домашних условиях. Мертвую же применяют в комплексной терапии и используют как обеззараживающее средство.

Прочитав статью вы узнаете:

Польза живой воды

Наукой доказано положительное влияние живой и мертвой воды на живые организмы . Это связано с ее щелочными свойствами. У католита – большое число отрицательно заряженных частиц и слабощелочная среда. Анолит же характеризует наличие положительно заряженных частиц и кислотной среды с низким показателем Ph.

Католит считают целебной жидкостью. Лечебные свойства живой воды применяют для того, чтобы избавиться от различных заболеваний. Ее действие выражается в следующем:

• стабилизирует давление;
• повышает иммунитет;
• помогает очищать организм от шлаков и токсинов;
• налаживает работу внутренних органов.

При постоянном воздействии живой воды отмечается улучшение состояния при таких серьезных болезнях, как язва желудка, остеопороз, псориаз. Кроме того, жидкость используют в косметологии. Ее регулярное употребление позволяет очистить кожу лица и сделать волосы блестящими и мягкими.

Мертвая же вода чаще применяется для дезинфекции поверхностей и обработки кожных воспалений.

Промышленные аппараты для приготовления живой воды

Сегодня на рынке представлены десятки современных моделей для активирования жидкости. Главным в использовании аппаратов является устройство прибора . Обычно корпус оборудования изготовлен из пластика, провода – металлические. При использовании платины или золота увеличивается стоимость активатора, зато и качество прибора выше.

Большинство аппаратов сегодня активируют и живую и мертвую воду, а работают от электрической сети. Сам процесс занимает полчаса. Средняя стоимость качественного устройства – 4 – 5 тыс. руб. При наличии дополнительных функций, например, очистки жидкости, цена может быть немного выше.

Аппарат живой и мертвой воды своими руками

Если вы не хотите тратить деньги и уверены в своих силах, воспользуйтесь инструкцией, как сделать живую воду в домашних условиях . Аппарат имеет достаточно простую конструкцию. Для изготовления прибора вам понадобятся:

• стеклянная банка;
• плотная ткань;
• два провода.

Из куска ткани, которая не пропускает жидкость, делают небольшой мешок и кладут в банку. Он должен быть плотно закреплен. Провода лучше брать из нержавеющей стали. Первый помещают в банку, второй – в мешок. Закрепить электроды можно при помощи капроновой крышки. Противоположные концы запитывают от электрической сети, после чего наливают воду и включают прибор.

Можно воспользоваться другой схемой сборки. В этом случае используется не тканевый мешок, а две емкости. Они должны иметь прямые края, поэтому для этой цели не подходят банки. Электроды размещают в разных емкостях, а между ними обеспечивают контакт. Прибор будет изготавливать сразу два типа жидкости – католит и анолит.

Живая вода в домашних условиях может готовиться чуть дольше, но по качеству не будет уступать той, которая получена при использовании магазинного прибора.

Нетрадиционные способы получения живой воды

Целебную жидкость можно получить и без использования активаторов. Она может быть не такой результативной, но окажет эффект при определенных заболеваниях. В домашних условиях вы можете приготовить католит, используя рецепты заморозки. Готовим живую воду несколькими способами:

1. Заморозьте воду в кастрюле. Лучше использовать покупную бутилированную воду или очищенную при помощи фильтра. Налейте полную кастрюлю и поставьте ее в морозильную камеру. Дождитесь, пока на поверхности образуется тонкая ледяная корка, и снимите ее. Затем перелейте воду в другую емкость и вновь отправьте в морозилку. На этот раз дождитесь, пока замерзнет две трети от общего объема. Слейте воду, которая не замерзла. Оставшийся лед – это и есть тот самый католит.
2. Если у вас не так много времени, можете воспользоваться более быстрым способом. Налейте жидкость в стеклянный или керамический стакан и поставьте в морозилку. Когда вода превратится в лед, достаньте его из стакана и сполосните холодной водой. Затем оставьте лед при комнатной температуре и дайте ему растаять на 2/3. Это и будет активированной водой. Оставшуюся часть льда выбросьте.

При заморозке первыми застывают вредные для человека примеси. После проведения таких процедур жидкость получает целебные свойства.

Для того чтобы католит принес максимальную пользу, воспользуйтесь советами по улучшению живой воды. Главное правило – активированную жидкость нельзя хранить долго. Лучше всего готовить ее непосредственно перед употреблением. Если вы активировали воду 2 дня назад, приготовьте новую, поскольку щелочная среда уже изменилась и раствор вряд ли принесет пользу организму. Чуть дольше можно хранить анолит, но только в плотно закрытой посуде.

Не забудьте, что во время водолечения нужно следовать определенным правилам:

• если вы используете и католит, и анолит, делайте двухчасовой перерыв между их употреблением;
• в промежутках можно пить компот или чай;
• используйте активированную жидкость для профилактики, это улучшит состояние организма.

Использование живой воды

Нельзя пить холодный раствор. Перед употреблением его нужно подогреть до комнатной температуры. Однако не стоит ставить жидкость на плиту и тем более доводить до кипения. Лучше дать ей нагреться в обычных условиях, чтобы сохранить полезные свойства. Употребление живой воды зависит от болезней, которые она призвана вылечить.

Система очищения Малахова

Популярный целитель уверен, что при помощи активированного раствора можно вылечить практически любое заболевание и избавить организм от шлаков. Рецепты Геннадия Малахова:

• при проблемах с печенью целитель советует каждые 20 минут употреблять внутрь 2 ст.л. живой воды, а перед сном выпить еще полстакана мертвой;
• болезни суставов можно исцелить при помощи компрессов из анолита. Их прикладывают к месту воспаления на 20 минут;
• система очищения организма включает голодание, во время которого можно употреблять только активированную воду. Необходимо выпивать по 3 ст.л. католита каждые полчаса в первую половину дня, а во вторую – пить анолит по той же схеме. Перед сном можно употреблять кипяченую воду. Такой схемы придерживаются в течение суток.

Стоматология

Для лечения таких заболеваний ротовой полости, как стоматит, пародонтоз, камни на зубах, нужно после каждого приема пищи полоскать рот активированным раствором. Рекомендуется также при чистке зубов использовать не обычную, а заряженную воду. При регулярном проведении процедуры от неприятных проявлений болезни можно избавиться за пару дней.

Офтальмология

При появлении ячменя, конъюнктивита и других воспалительных процессов нужно вымыть глаза теплым анолитом. После этого делают компрессы с католитом. Лечение проводят до тех пор, пока не исчезнут симптомы.

Гастроэнтерология

Заряженный раствор используется в комплексной терапии при гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и воспалениях ЖКТ. Живая вода помогает снизить кислотность и улучшает аппетит.

Противопоказания

Противопоказаний к применению активированной жидкости практически нет. Щелочной раствор с осторожностью применяют при болезнях мочеполовой сферы и при сахарном диабете. Перед употреблением лучше проконсультироваться со специалистом.

Вы можете выбрать активатор из многочисленного числа приборов, представленных на рынке. В таком случае будет больше уверенности в качестве полученного раствора. Однако и домашний аппарат прослужит вам верой и правдой. Не забудьте главное правило при использовании живой и мертвой воды — лечение или профилактику нужно проводить на постоянной основе.