Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Древесина – это необычайно дышащий материал, который позволяет воздуху и влаге хорошо циркулировать. Однако, это утверждение относится к цельным деревянным постройкам, хотя в настоящее время их почти не делают. Деревянные дома уже некоторое время укомплектовываются искусственными утеплителями, поэтому стена на срезе приобретает слоеный внешний вид. Так как в качестве утеплителей часто используют не пропускающие воздух и влагу пластики или «фольгу», строения стали куда менее долговечными. Из-за влаги, которая не имеет выхода, древесина становится очень дряхлой и ломкой. Решение проблемы очень простое – пароизоляция для стен деревянного дома.

Откуда берется влага и как она влияет на стены?

Откуда берется влага в жилом доме – вопрос простой. На кухне часто что-то кипит и вырабатывает пар, ванная комната у некоторых семей вообще не просыхает. Кроме того, каждый человек потеет и дышит. В результате средняя семья за год может выработать около 150 литров! Если в здании еще и плохая вентиляция, стоит ожидать скорых поломок и полного выхода из строя всей конструкции.

Как реагирует древесина на влагу? Пористая поверхность впитывает ее, изменяя при этом как форму, так и размер. Вводим в уравнение еще и понятие температуры. Результат: древесина постоянно меняется под воздействием вышеуказанных сил, а регулярные метаморфозы приводят к потере эластичности. В результате уже через пару лет с момента постройки здания, древесина покрывается разными трещинами и выемками. Ещё через несколько лет наименее крепкое дерево станет трухлявым и под малейшим воздействием будет сыпаться кусками.

К слову! Стройматериалы из обработанной древесины обычно очень герметичны, поэтому их подобные проблемы не касаются.

Пароизоляция для стен деревянного дома - зачем она нужна и что это такое?

Для деревянного дома правильная пароизоляция – это глобальный вопрос. Защита стен от влаги нужна двухсторонняя, то есть и снаружи, и изнутри. Однако сложные системы изоляции не всегда удобны в использовании. Пароизоляционная мембрана – это самый лучший материал, так как он не пропускает влагу и в то же время позволяет ему дышать.

Срок службы здания напрямую зависит от правильности установки пароизоляции.

Виды пароизоляции. Пароизоляция для деревянного и каркасного дома

Пароизоляция в первую очередь делится на внешнюю и внутреннюю. И если внешнюю можно начинать только через 5 лет после постройки здания (когда дерево усядет), то внутреннюю приходится делать почти сразу. Это приводит к тому, что у стен нарушена герметизация. Схема работ пароизоляции снаружи и внутри во многом похожи, однако есть и отличия.

Внутри

Внутренняя пароизоляция необходима для жизни, поэтому ее делают сразу. Процесс на словах очень простой: на брус устанавливается утеплитель, а на него в свою очередь пароизоляцию. Материал нужно качественно натягивать, чтобы не было провисов. Закреплять его можно не только строительным степлером, но и обычными гвоздями с широкой шляпой. Так как пароизоляция обычно монтируется полосами, необходимо устанавливать ее внахлест (хватит 2-3 см), чтобы не было участков без защиты. Во влажных помещения проводить процедуру нужно с особой тщательностью. После монтажа защитной пленки обычно идет установка гипсокартона. Важно помнить, что деревянные строения очень специфичны и лучшим выходом из возможных проблем будет консультация специалиста.

Между финальным покрытием и изоляцией должно быть минимум 0,3 см свободного пространства для того, чтобы воздух свободно циркулировал, а влага успевала высыхать.

Снаружи

Приступаем к работе только по прошествии 4-5 лет и при полной усадке здания. Пароизоляцию рекомендовано устанавливать на голый брус до утеплителя. На здание из бруса установка проводится в таком порядке:

1. На брус – пароизоляция, закрепленная рейками;
2. Обрешетка;
3. Утеплитель;
4. Гидроизоляция;

Если ваше здание из рубленной древесины, то защитную пленку можно установить и на поверхность готовой стены. Вентиляция осуществляется за счет зазоров в материале. Каркасное же здание пароизолируется аналогично брусовому.

Советы по монтажу пароизоляции. Технология монтажа - как крепить к стенам?

Материалы для пароизоляции сильно отличаются, поэтому разнятся и способы их установки. Для начала стоит рассказать про самые дешевые, но недолговечные, материалы. Обычная полиэтиленовая пленка проста при установке, однако очень ненадежна. Если вы хотите действительно на славу обустроить свой дом, то рекомендуем присмотреться к армированной пленке . Она дороже, но куда эффективнее.

Полипропиленовые пленки работают очень просто – вся влага остается на них и в виде капель опускается вниз. При выборе этого материала необходимо продумать этот нюанс. Так же используют пенофол и аналоги. Особенность данного материала в том, что он изолирует как влагу, так и тепло. Устанавливается строго фольгой внутрь помещения.

Рубероид так же используют в данных целях, однако он недолговечный и плохо справляется с задачей. Не рекомендуем.

Как уже говорилось выше, лучший вариант - диффузионная мембрана . Идеальна в использовании, расположена к тому, чтобы монтировать по несколько слоев. Пропускает воздух, но не дает прохода влаге. Цена ее очень высока. Но качество превосходит все ожидания. Кроме того, бюджетные аналоги мы категорически не рекомендуем – они не работают, а если и работают, то плохо и недолго.

При покупке материалов особое внимание уделите их назначению. Часто идентичные материалы отвечают за разные цели. Например, существуют гидроизоляционные мембраны, которые пропускают пар. При установке неправильного материала вся суть пароизоляции уходит восвояси.

Особенностью укладки пароизоляционных материалов является правильный выбор стороны. То есть, вы берете рулон и нужно определить, какой стороной это клеить. Зачастую производители указывают этот нюанс на упаковке, но если вы данной информации не нашли, то на бревно необходимо прикладывать внешнюю сторону раскатываемого рулона. Закреплять рейками.

Пароизоляция для стен деревянного дома является хорошей защитой для деревянных элементов конструкции и утеплительного материала. Она защищает от влаги и сырости, чем продлевает срок службы строения. Но здания имеют разное назначение, возраст, форму и толщину стен. От этих факторов во многом зависит выбор материала для пароизоляции и способ его монтажа.

Значительным преимуществом деревянного дома служат отличные теплозащитные характеристики древесины. Деревянный дом, благодаря натуральности материала, не производит выделений, опасных для здоровья окружающих.

На ряду с такими преимуществами существует серьезная опасность порчи материала, которое может произойти из-за нарушений правил оборудования и эксплуатации здания. Древесина способна хорошо поглощать влагу.

Жилой дом может иметь достаточно источников выделения пара. Это может происходить при приготовлении пищи или при влажной уборке помещений. Серьезной причиной образования пара может быть использование ванной комнаты. Паровые испарения образуются в процессе дыхания жильцов и при значительном скоплении растений в помещениях дома.

Деревянный дом является общим обозначением для следующих строений:

• Сруб. Возводится из калиброванных, строганных или клееных брусьев. Бревна могут иметь круглый или прямоугольный профиль.
• Каркасное здание или фахверк. Для стен здания строится деревянный каркас, который обшивается доской или плитой ОСБ, деревянными панелями или щитами. Внутреннее пространство каркаса используется для заполнения утеплительным материалом.

Постоянное накопление влаги в древесине и ее высыхание приведет к тому, что материал начнет коробиться, появятся трещины, нарушится герметичность стыков. Наличие влаги в древесине резко понижает уровень теплоотдачи материала. Впоследствии может наступить появление плесени и грибковых заболеваний, размножение древесных вредителей. В конечном итоге, дерево потеряет свои характеристики и начнет биологически разлагаться.

Чтобы этого избежать, необходимо оборудовать здание паровой изоляцией. Она позволит свободно проходить воздуху и будет задерживать влагу. При наличии пароизоляции, деревянные элементы конструкции будут защищены от действия влаги, а пар будет покидать здание через вентиляционные шахты или естественным путем.

Материалы для пароизоляции включают разнообразные пленки, полимеры и мембраны. Каждый из них применяется при определенном способе строительства деревянного дома.

Материалы для защиты стен от пара

Для оборудования дома пароизоляцией существует несколько видов материалов. Все они обладают хорошими парозащитными характеристиками, но отличаются по своему составу и свойствам:

• Полиэтиленовая пленка. Рекомендуется использовать армированную пленку. Самый бюджетный вариант, доступный по цене и широко распространен в торговой сети. К существенным недостаткам можно отнести полное отсутствие проникновения воздуха и влаги. Это ведет к тому, что конденсат скапливается на поверхности, чем понижает пароизоляционные характеристики. Кроме этого, обладает незначительной прочностью, что влечет к сравнительно короткому периоду эксплуатации.

• Ламинированная полиэтиленовая пленка с алюминиевым покрытием. У нее есть другое название — алюминиевая фольга. Ее толщина составляет всего 0.02 см, но она отличает прекрасными пароизоляционными характеристиками. Монтаж такого пароизолятора проводится алюминиевым покрытием внутрь помещения. В результате такого монтажа тепло отражается от пленки и остается внутри здания. К недостаткам можно отнести стоимость материала.
• Диффузионная мембрана. Этот паровой изолятор выполняется из нескольких слоев. Численность слоев определяется исходя из степени влажности в здании. Мембрана может быть односторонней или двусторонней. Кроме паровой изоляции она дополнительно выполняет функции гидроизоляции и теплоизоляции. Недостатком такого материала служит его высокая стоимость и невозможность монтажа с внешней стороны здания.

Перед монтажом пленки необходимо изучить ее маркировку. Пленка должна устанавливаться логотипом внутрь помещения.

• Полипропиленовая пленка. По характеристикам похожа на полиэтиленовую пленку. Но, в отличие от нее, более прочная. Целлюлозные наполнители в полипропиленовой пленке не позволяют на ее поверхности образовываться конденсату.
• Фольгированный полимер. К нему можно отнести такие парозащитные материалы, как крафт-бумага с металлизированным слоем, крафт-бумага с металлизировано-лавсановым слоем, стекловолокно с фольгированным покрытием.

Они могут использоваться в комбинированном варианте, так как обладают хорошими теплоизоляционными характеристиками. Монтаж производится фольгированной стороной внутрь здания. Так же, как и у алюминиевой пленки, тепло отражается и остается внутри здания.

• Рулонные пароизоляторы. Это может быть рубероид — материал, насыщенный стекловолокном со слоем битума. К рулонным материалам можно отнести толь, представляющую картон, пропитанный дегтем. Можно использовать пергамин, который представляет картон, пропитанный битумом. Используются рулонные материалы для оборудования пароизоляцией внешней части зданий. Основной из положительных характеристик рулонных материалов является прекрасная адгезия. Она дает возможность удерживать на поверхности мастики не только пар, но и влагу.
• Изоспан. Сравнительно недавнее изобретение, которое комбинирует в себе пленки различной прочности и парозащитные мембраны. Легко монтируется, но отличается значительной стоимостью.

Можно подобрать любую защиту от пара, в зависимости от возраста здания, наполнения стен, финансовой возможности.

Принадлежности для выполнения работ

Для того, чтобы качественно выполнить пароизоляцию деревянных стен, понадобится небольшой набор инструмента. В этот список войдут:

• строительный степлер;
• молоток;
• шуруповерт или дрель;
• строительный уровень или шнур;
• стамеска;
• ножовка по дереву;
• строительный нож.

Комплект материалов для выполнения работ составит: парозащитный материал, тонкие рейки для обрешетки, широкий скотч, саморезы и гвозди.

Способы изоляции от пара

Пароизоляцией оборудуются как деревянные дома из брусьев и бревен, так и разного типа каркасные деревянные строения. Препятствием зачастую служит не полностью высохшая древесина, которая остается насыщенной влагой на протяжении пяти лет после того, как его срубили. В процессе высыхания она деформируется, могут появиться трещины.

Можно подождать, пока древесина высохнет и провести отделочные работы. Если ждать нет желания, то оборудование здания пароизоляцией можно провести с учетом этого недостатка. Монтаж защиты от пара можно провести следующими способами: с внешнейи и внутренней стороны строения.

Изоляция с внешней стороны здания

С внешней стороны здания пароизоляция укладывается, после утеплителя и перед защитным покрытием. Это очень важно, так как утеплитель должен быть защищен от внешних воздействий влаги.

Изоляция с внутренней стороны помещений

Монтаж пароизоляции с внутренней или внешней стороны здания зачастую зависит от температурного режима в регионе. Если климатические условия холодные, то рекомендуется монтаж пароизоляции внутри помещений. Если климат теплый или жаркий, то наоборот.

Общие вопросы монтажа паровой защиты

Перед тем, как приступить к установке пароизоляции, необходимо выполнить ряд общих рекомендаций. Они выполняются не зависимо от того, снаружи проводится монтаж или внутри помещений. Состоят в следующем:

• монтаж материала должен проводится маркировкой на себя;
• полотна должны перехлестывать друг друга;
• строительный скотч для склеивания полос должен быть не менее 10 см;
• выход полос у оконных и дверных проемов должен проводится с запасом. Запас складывается, необходим на случай деформации древесины.

Не надо путать гидроизоляцию и паровую защиту. Гидроизоляция служит для защиты от влаги, которая может быть в результате дождя, тумана, таяния снега или льда. Пароизоляция защищает от образовавшегося конденсата, создает условия для нормального движения воздуха.

• Пароизоляционный материал должен быть защищен от прямого воздействия солнечных лучей.
• Перед началом монтажа рабочую поверхность необходимо очистить от пыли и грязи. Наличие пыли может в последствии привести к закупориванию микроотверстий, и материал перестанет дышать.
• Древесина должна быть очищена от коры, обработана огнестойкой жидкостью, раствором против вредителей и грибковых заболеваний. Запрещено использовать древесный материал, который имеет заболевания или дефекты.

Монтаж пароизоляции с внешней стороны здания

Основой для того, чтобы пароизоляционные материалы служили долго, является расположение материалов в, так называемом, кровельном «пироге».

Если материалы расположены правильно, то выглядеть «пирог» будет так (изнутри наружу):

• Обрешетка. Монтируется на здание при помощи саморезов. Выполняет дополнительную функцию вентиляционного зазора. Толщина ее может быть до 3 до 10 см.
• Пароизоляционная пленка. Крепится на обрешетку при помощи строительного степлера. Полосы изолятора укладываются внахлыст около 10 см. Стыки заклеиваются строительным скотчем.
• Утеплительный материал.
• Гидроизоляционная пленка.
• Обрешетка. Крепится при помощи длинных гвоздей, которые пробьют весь «пирог» и прикрепят его к стене.
• Отделочный материал.

В случае, если утеплителем будет вата, пароизоляционная пленка монтируется обязательно. Она защитит вату от паров, которые поступают из внутренних помещений.

Монтаж пароизоляции с внутренней части дома

При необходимости выполнить монтаж паровой изоляции можно изнутри помещений. Существенным недостатком такого монтажа является то, что внешняя часть стен будет поддаваться воздействию влаги.

Для монтажа пароизоляции внутри помещения необходимо:

• Изнутри помещения прикрепить к стене обрешетку с помощью саморезов.
• На обрешетку прикрепить гидроизоляционную пленку. Ее монтаж проводится при помощи строительного степлера.
• На стену установить потолочные подвесы.

Установку подвесов проводить на расстоянии, чуть больше, чем ширина утеплителя. Это обеспечит плотность прилегания утеплителя, уменьшит его отходы и трудозатраты на порезку.

• В подвесы установить утеплитель.
• На утеплитель прикрепить пароизоляционную пленку. Полосы пароизолятора должны быть внахлыст 10 см друг к другу и проклеены скотчем.
• Установить обрешетку при помощи длинных гвоздей, которые пробьют весь «пирог» и прикрепят его к стене.
• Прикрепить отделочный материал.

Вывод

Если правильно установить пароизоляцию, то это в значительной степени увеличит срок жизни деревянного дома, уменьшит потерю тепла в доме и создаст в нем уют. Хорошее отведение образующихся паров может обеспечить качественная вентиляционная система.

Пароизоляция для наружных стен деревянного дома нужна при утеплении минватой. Этот утеплитель очень восприимчив к воздействию влаги. Из-за высокой гигроскопичности он способен накапливать в себе воду. При этом существенно снижаются теплозащитные свойства материала. Чтобы предотвратить неприятные последствия необходимо уберечь минеральную вату от влаги со всех сторон.

Для чего нужна пароизоляция

Для защиты от воды снаружи используется ветро- и гидроизоляция. Она предотвращает выветривание утеплителя и попадание на него атмосферных осадков. Также обычно предусматривают воздушную вентилируемую прослойку толщиной примерно 50 мм, которая позволяет отводить от поверхности утеплителя опасный конденсат.

Но при проектировании пирога стен дома необходимо учитывать, что влага может поступать и изнутри здания. Особенно это актуально для деревянного строения или любого другого построенного из паропроницаемых материалов (например, каркасного). Для защиты от влаги изнутри применяют пароизоляцию. Она нужна для предотвращения движения паров внутри стен дома и не дает минеральной вате набрать влагу.

Какой материал выбрать

На строительном рынке представлено большое разнообразие материалов для устройства пароизоляции деревянного или каркасного дома. Все они делятся на две большие группы:

1. пленки;
2. мембраны.

Также появился новый материал, который представляет собой обмазочную изоляцию. Он представляет собой жидкую резину. Раствор состоит из полимеров и используется в жидком состоянии. После нанесения поверхности необходимо дать высохнуть. Результатом работ станет пленка, которая непроницаема для пара или жидкости. Но для стен деревянного или каркасного дома такая пароизоляция не применима. Она станет современной альтернативой привычным материалам при строительстве здания из кирпича и бетона.

Для рассматриваемого случая нужна традиционная изоляция рулонными материалами. Перед началом работ требуется выяснить, чем отличаются пленки от мембран, и из чего лучше делать барьер для пара при утеплении минватой.

Пароизоляционные пленки

Применение материалов такого типа стало популярным достаточно давно. В качестве самого простого варианта строители используют привычную всем пленку из полиэтилена. Полиэтилен в этом случае может быть гладким или перфорированным. Специалисты рекомендуют для паробарьера применять первый тип. Толщина материала должна быть не менее 0,2 мм. Для пароизоляции стен дома рекомендуется выбирать двухслойные пленки.

Полиэтиленовые материалы имеют достаточно большое количество недостатков. К недостаткам относятся:

• низкая прочность на разрыв, материал легко повредить при монтаже;
• низкий срок эксплуатации;
• предотвращение движения воздуха (создается эффект парника), необходимо уделить повышенное внимание вентиляции здания.

Если в пленке во время монтажа появятся отверстия или трещины, защитная способность существенно снизится. По этой причине необходимо проводить работы аккуратно даже с армированными пленками. преимущество полиэтилена - низкая стоимость и высокая доступность (приобрести можно практически в любом строительном магазине).

Второй вариант пленок - полипропиленовые. Они схожи по виду и свойствам с полиэтиленовыми, но лишены ряда недостатков:

• повышенная прочность;
• увеличенный срок службы;
• устойчивость к перегреву;
• снижен риск появления трещин.

К недостаткам можно отнести более высокую стоимость и такую же низкую проницаемость для воздуха, как и у пропилена.

Пароизоляция стен деревянного дома из полипропилена может иметь специальное антиконденсатное покрытие. С одной стороны материал имеет шероховатую поверхность. Влага здесь задерживается, а после испаряется. При использовании такой пленки необходимо обеспечить зазор между стеной и обшивкой дома изнутри.

Для помещений, где требуется обеспечить повышенную эффективность сохранения тепла, часто применяют пленки с алюминиевым слоем. Такие материалы способны отражать тепло обратно в здание, чем обеспечивают высокую теплоизоляцию. Такая пароизоляция подойдет для стен бани или сауны.

Пароизоляционные мембраны

Лучшим вариантом для защиты утеплителя от влаги изнутри станет пароизоляционная мембрана. Важно не путать ее с другими материалами с похожими названиями:

• пародиффузионная мембрана;
• супердиффузионная мембрана.

Указанные материалы применяются только для гидроизоляции и крепятся снаружи утеплителя. Они предназначены для предотвращения попадания влаги на утеплитель, но не предотвращают движение пара. Такая возможность нужна для того, чтобы парообразная жидкость не скапливалась внутри минеральной ваты. При установке гидроизоляции вместо паробарьера могут возникнуть серьезные проблемы при эксплуатации здания.

Производством пароизоляционных мембран занимаются многие компании. Часто они встречаются в ассортименте продукции компаний, занимающихся изготовлением минеральной ваты или гидроизоляционной защиты. Материал представляет собой нетканое полотно и обладает следующими положительными характеристиками:

• надежная преграда опасному для утеплителя пару;
• хорошая проницаемость для воздуха, не приводит к парниковому эффекту в здании;
• безопасность для здоровья человека;
• экологичность.

К недостаткам относят относительно высокую стоимость. Выбирая, какая мембрана нужна, стоит обращать внимание на ее прочность. Встречаются виды, которые не обладают хорошей сопротивляемостью к разрыву, монтировать их требуется особенно осторожно.

При укладке важно строго следить за тем, какой стороной материал обращен к утеплителю. Необходимо строго придерживаться рекомендаций производителя.

Технология монтажа

При строительстве деревянного дома пароизоляция крепится изнутри, а ветро- и гидроизоляция – снаружи. Исключение может быть в тех случаях, когда утеплитель закрепляется со стороны помещения. Но такой вариант при новом строительстве нежелателен. Это вызвано тем, что по правилам теплоизоляционный материал должен закрепляться со стороны холодного воздуха. Отклоняться от этого можно только при наличии веских причин.

Перед началом работ по утеплению стен деревянного дома необходимо очистить поверхность снаружи от загрязнений и пыли. Для закрепления пароизоляционного материала потребуется подготовить металлические скобы или гвозди. Все крепежные элементы должны быть защищены от коррозии цинковым покрытием.

Для проклеивания стыков полотен материала нужна специальная лента. При монтаже пленки для экономии денежных средств часто используют строительный скотч.

При выполнении монтажа пленок и мембран снаружи и изнутри помещения требуется соблюдать несколько правил:

• к стене полотна крепятся в любом направлении, рисунком на себя;
• нахлест одного полотна на другое должен составлять не менее 10 см;
• ширина ленты для проклейки стыков - минимум 10 см;
• вблизи оконных проемов необходимо предусмотреть небольшой запас с учетом деформаций (он представляет собой складку);
• рядом с конами материал должен быть надежно защищен от солнечных лучей (к ним особенно неустойчив полиэтилен).

Пароизоляция стен дома закрепляется скобами на очищенную поверхность. После чего на материал устанавливаются рейки каркаса для обшивки и установки утеплителя. Грамотная защита минеральной ваты от всех видов влаги позволит продлить срок службы всего здания.

Традиционным материалом для строительства многих домов и в наш век технологий остается древесина. Ее используют для таких целей еще с незапамятных времен. Чтобы стать владельцем экологичного жилья, люди обращают внимание именно на этот материал. Но, тем не менее процесс строительства все-таки претерпел значительные изменения.

Сегодня люди стремятся максимально продлить срок эксплуатации подобных построек. Для этого используются и дополнительные строительные материалы. К ним относится и пароизоляция для стен дома из дерева. О ее особенностях, видах, устройстве, а также способе монтажа стоит поговорить подробнее.

Особенности

Для стен деревянного дома используется слой пароизоляции, который необходим во всех случаях. Причиной являются особенности самой древесины как материала для строительства. Дело в том, что она отлично пропускает воздух, но при этом впитывает большое количество воды, что становится причиной ее разбухания.

И если не предпринять определенного комплекса действий, то это может стать причиной следующих последствий:

• стены начнут вздуваться или становиться кривыми;
• дом может начать проседать по причине того, что плотность древесины начнет увеличиваться;
• начнется повреждение отделочных материалов и покрытия стен из-за их движения;
• в углах дома может начать появляться плесень, что повлечет за собой появление неприятного запаха;
• если вода попадет в трещины зимой и замерзнет, то ее увеличение в объеме станет причиной увеличения деформация стен;
• кроме того, промерзание стен начнется гораздо быстрее, что станет причиной увеличения расходов на обогрев помещения;
• впитывание влаги в материал утеплителя может стать причиной его размягчения, и как следствие, его разрушения.

Но всех этих последствий можно избежать, если сделать слой пароизоляции, который должен быть выполнен сразу после отделочного материала и плотно примыкать к утеплителю.

Виды

Как пароизоляционный слой можно использовать следующие строительные материалы:

• полиэтиленовую пленку;
• мембранную пленку;
• пароизоляционную мастику.

Пленка из полиэтилена , имеющая толщину всего 1 миллиметр, является самым доступным и простым вариантом. У нее есть лишь один существенный недостаток – она совершенно перекрывает циркуляцию воздушных масс. По этой причине стены просто перестают дышать. Применять данный материал необходимо с большой осторожностью.

Не нужно его сильно натягивать, иначе сезонные расширения материалов приведут к его деформации и разрыву.

Если говорить о пароизоляционной мастике , то она отлично пропускает воздух и удерживает воду, не давая ей попасть внутрь. Ее обычно наносят уже непосредственно перед финишной отделкой помещения.

Еще одним хорошим вариантом при утеплении может стать мембранная пленка . Этот тип утеплителя предоставляет надежную защиту от влаги, оставляя в то же время циркуляцию воздуха положенного объема. Этот вариант можно назвать наиболее часто применяющимся в наше время для деревянных домов.

Вообще, если говорить о мембранных пленках, как об отличном варианте для пароизоляции деревянного дома как изнутри, так и в качестве наружных пароизоляторов, то следует сказать об их преимуществах, таких как:

• хорошо удерживают конденсат и защищают утеплитель от его проникновения;
• выдерживают экстремальные перепады температур;
• усиленная структура волокна является причиной хорошей износостойкости покрытия и его долговечности;
• обеспечивают хороший газообмен между окружающей средой и помещением;
• пропускают оптимальное количество влаги;
• ряд мембран усилен фольгой, что позволяет отражать тепло, которое поступает из дома. Это дает возможность утеплителю сохранять температуру в помещении в зимнее время года.

Следует сказать, что по своим типам мембраны делятся на следующие две категории:

• фольгированные – рассчитаны на то, чтобы максимально препятствовать проникновению влаги;
• антиконденсатные – могут сохранять тепло вместе с пароизоляцией для стен.

Следует также отметить, что в зависимости от расположения материала в разных частях дома выделяют следующие категории:

• А и АМ – защита утеплителя в стенах и крыше от воздействия внешних факторов;
• В и С – защита утеплителя в стенах и крыше от влаги изнутри;
• D – защита пола от сырости, которая исходит от земли.

Стоит более подробно ознакомиться с каждой категорией.

• Итак, материалы категории А обычно монтируются под кровлю, внешнюю отделку стены на утеплитель или в шахту вентиляции. Чтобы мембрана хорошо выполняла свою функцию, осуществляя пропуск влаги внутри и блокируя ее снаружи, следует внимательно укладывать слой. Слой с маркировкой должен смотреть в сторону улицы.
• Если говорить о категории АМ, то ее структура состоит из двух элементов: спанбондовых слоев и диффузной пленки. Если говорить о спанбонде, то стоит иметь в виду особой тип создания полимерной влагонепроницаемой пленки. В таком случае волокно будет состоять из искусственных нитей, сшитых под влиянием химических веществ, тепла и струй воды. В результате такого сочетания получается качественное пористое волокно, отличающееся особой прочностью, отлично пропускающее воздух и влагу наружу, и защищающее от ветра и атмосферных осадков.

• Пароизоляция категории В используется для защиты стен дома из дерева от влаги изнутри. А также ее используют для отделки внутренних частей кровли, что будет особенно важно тогда, когда на чердаке планируется сделать жилое помещение, где можно будет жить круглый год, например, мансарду. В этом случае многослойные материалы будут отличной защитой от ветра, а фольгированные – позволят удержать тепло внутри помещения. Кстати, такой тип пароизоляции можно использовать и для утепления полов, а также для перекрытий между этажами.
• К категории С относится прочнейшая мембрана, состоящая из двух слоев. Она используется в таких же самых случаях, что и покрытия категории В. Кроме того, такую мембрану используют для того, чтобы отапливать неотапливаемые помещения, которые примыкают прямо к дому: цоколи, подвалы, веранды и чердаки.
• Варианты категории D делаются из полипропилена, и к ним добавляется специальный ламинирующий слой. Это позволяет использовать их для утепления полов, а также крыш.

Устройство

Для того чтобы пароизоляция была выполнена правильно, необходимо четко понимать, что она делается снаружи и внутри по технологиям, которые существенно отличаются друг от друга. Например, утепление стен каркасного дома делается изнутри, по причине чего пароизоляция укладывается с внутренней стороны. Если говорить о цокольном этаже или подвале кирпичного дома, то пароизоляционный слой будет вкладываться снаружи.

В бассейнах, как и в домах из газобетона необходимо выполнять пароизоляцию с обеих сторон, по причине особенностей материалов, используемых для их строительства.

Необходимо отметить, что перед проведением работ по теплоизоляции следует осуществить подготовку рабочей поверхности. Ее необходимо очистить от грязи и ненужных элементов, после чего нанести защитное покрытие.

Обычно используют жидкую резину, которая хотя и наносится при помощи специального оборудования, но имеет отличные защитные характеристики. Обычно в ее состав включаются две смеси, которые после смешивания практически сразу полимеризируются. Поэтому раствор готовится сразу перед использованием и его наносят при помощи специального двухфакельного пистолета, который позволяет распылять жидкости под давлением.

Монтаж

Для того чтобы правильно уложить пароизолятор, необходимо сначала знать, каким является дом. Он может быть каркасным или сделанным из бруса. Дело в том, что укладывать материал внутри помещения и снаружи – это не одно и то же. Укладка будет осуществляться по-разному.

• Если говорить о наружной пароизоляции , то необходимо защитить дом от воздействия холодного ветра, следует использовать слой, который будет выполнять эту функцию. А гидроизоляция нужна лишь тогда, когда постройка старая и ее необходимо защитить от воздействия влаги.
• Если укладывается слой с гидроизоляцией внутри стен, то следует знать, что вода, когда испаряется на поверхности материала, должна куда-то деваться. То есть примыкание к утеплителю не должно быть слишком плотным – следует оставить небольшой зазор.
• Если дом выполнен из цилиндрического бруса , то зазор для водоотвода уже присутствует, так как брус имеет естественное закругление. В этом случае мембрану необходимо крепить прямо на бревна при помощи степлера. После необходимо сделать обрешетку и установить внутренний отделочный материал.

• Если же дом сделан из прямоугольного бруса , то при монтаже утеплителя мембрану лучше крепить на контробрешетку. Для нее следует использовать в качестве крепления небольшие деревянные бруски одинакового размера. Их располагают в определенном интервале, что позволяет удерживать утеплитель. Поверх его и кладется пароизоляция. Кстати, такая технология будет использоваться и для каркасного дома из дерева.

Если пароизоляция будет выполняться снаружи, то в таком случае пленка должна, как бы залегать под слой обшивки и хорошо прилегать к утеплителю. В то же время место для скопления и отведения конденсата тоже должно быть. В этом случае технология будет следующей:

• если бревно круглое, то пароизоляция будет закрепляться при помощи строительного степлера;
• все поверхности стыков необходимо приклеить при помощи строительного скотча;
• если дом каркасный или из прямоугольного бруса, мембрана нужно класть на контробрешетку так же, как это делалось изнутри;
• пленка прибивается деревянными рейками с теми же интервалами, как и контробрешеточные стойки.

Следует обратить внимание на ещё один вариант монтажа пароизоляции, который является универсальным. Такой способ будет применяться тогда, когда в качестве теплоизолятора используются минеральные материалы. Данный процесс состоит из следующих этапов:

• пленку пароизоляции необходимо расположить той стороной, которая нужна, после чего осторожно и качественно закрепить ее на обрешетке. Повреждения пленки в этом процессе недопустимы;
• после этого следует проклеить возможные щели, а также места, где есть проколы или нахлесты;
• следует сделать обрешетку с применением брусьев для формирования хорошей вентиляции;
• на конструкцию следует положить гипсокартон, стеновые панели или необходимые отделочные материалы.

Кстати, не будет лишним рассмотрение вопроса соотношения утеплителя и пароизоляции, поскольку он является довольно важным.

Необходимо разобраться, когда действительно можно просто утеплить стены пленкой из полиэтилена, а когда необходима защита качественнее. В этом случае есть два варианта.

• Если в качестве утеплителя используется пенопаласт , пенополиуретан или что-то подобное, то для их защиты монтировать пленку не нужно, так как для них нехарактерно впитывание влаги. А вот если дом утеплен при помощи эковаты или минеральной ваты либо же таким материалом, как опилки, то мембрану стоит использовать обязательно, так как вата, которая отсырела, точно станет трухой буквально за 1–2 года.
• Если дом старый и выполнен из каркаса дерева либо же по типу насыпного строения, то слой для удержания влаги будет необходим в любом случае для защиты самой же древесины.