Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Время чтения ≈ 10 минут

Самый распространённый вариант при строительстве частных домов, это двухскатная крыша, собранная своими руками от мауэрлата до конька. Ниже в этой статье вы найдёте чертежи и фото, а подробная пошаговая инструкция поможет вам в них разобраться. Вы также узнаете о том, какой высоты должен быть конёк и как это зависит от функционала чердачного помещения, научитесь рассчитывать толщину и шаг стропильной системы.

Классическая двускатная крыша

Какими вообще бывают крыши

Основные типы крыш частных домов

Для того чтобы ясно представить себе, что такое двускатная крыша, посмотрите какие ещё используют варианты при строительстве частных домов. И это далеко не все, но самые популярные:

1. – самый простой вариант покрытия при строительстве в частном секторе. В основном используется для дачных домиков и подсобных помещений.
2. Двускатная – наиболее распространённый вариант для загородных домов. Несмотря на кажущуюся простоту, такой тип очень практичен и красив в исполнении.
3. Вальмовая – больше подходит для домов с большой площадью. Такая конструкция способна выдерживать очень сильные ветровые нагрузки, вплоть до шторма, благодаря обтекаемой форме.
4. Полувальмовая – такой вариант делается больше для красоты, так как это прототип двускатной крыши со срезанными углами с торцов конька.
5. Шатровая – пирамидальная форма подходит для квадратных зданий. По сути, это прототип вальмовой крыши.
6. Сводчатая – для жилого строительства применяется редко, хотя и не является исключением.

Для прямоугольного дома с площадью от 60 до 100 м2 вариант с двумя скатами можно назвать наиболее подходящим – он прост в исполнении и недорог в осуществлении. Кроме того, там можно обустроить не только чердак, но и мансарду.

Этапы строительства двускатной крыши

Теперь давайте разберёмся, как построить двускатную систему крыши в частном доме. В этом процессе несколько этапов и каждый из них мы рассмотрим отдельно.

Расчёт стропильной системы с учётом действующих нагрузок

Вы можете не использовать формулы для расчёта, если не будете делать крыши в дальнейшем и просто скачать программу (http://srub-banya.by/programs/raschet_stropil.exe). Открыв скачанный файл, вы попадёте на страницу с меню – оно расположено в горизонтальной строке вверху.

Основные действующие нагрузки:

1. Снеговой покров.
2. Давление ветра.

Помимо основных нагрузок существуют ещё вторичные или «по умолчанию», это:

1. Масса кровельного материала.
2. Масса утеплителя (если он предусмотрен).
3. Собственная масса стропильной системы.

Значения:

• S – величина нагрузки в кг/м2.
• µ — коэффициент соответствующий углу уклона ската.
• Sg — норматив снеговой нагрузки в кг/м2.

Уклон ската выражается в градусах и обозначается символом α (альфа). Чтобы определить значение α, нужно высоту H разделить на половину пролёта L. Ниже приведена таблица с результатами определения основных наклонов.

В тех случаях, когда:

• α≤30⁰, µ=1;
• α≥60⁰, µ=0;
• 30°<α<60°, µ = 0,033*(60-α).

Распределение снеговых нагрузок по России

На карте указаны восемь снеговых районов, а величина Sg для каждого исчисляется в кПа, переведенное на кг/м2:

• I — 0.8 кПа = 80 кг/м2;
• II — 1.2 кПа = 120 кг/м²;
• III — 1.8 кПа = 180 кг/м²;
• IV — 2.4 кПа = 240 кг/м²;
• V — 3.2 кПа = 320 кг/м²;
• VI — 4.0 кПа = 400 кг/м²;
• VII — 4.8 кПа = 480 кг/м²;
• VIII — 5.6 кПа = 560 кг/м².

Для карты, приведенной выше обязательно приложение 5 СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия». А сейчас произведём пробный расчёт для Иваново (это IV район по карте), значение 240 кг/м².

Значит: H/L=2,5/3,5=0,714

Согласно таблице α=35⁰. Учитывая, что 30°<α<60°, вычисление µ делаем по формуле µ = 0,033·(60-α)=0,033*(50-35)=0,825. Следовательно, S=Sg*µ=240*0,825=198 кг/м², что и есть максимально возможной снеговой нагрузкой.

Ветровые нагрузки

У крутых крыш, где α > 30°, то скаты обладают большой парусностью. У пологих крыш, где α < 30° увеличена турбулентность.

Среднее значение ветровой нагрузки Wm на высоте Z над поверхностью грунта вычисляют по формуле Wm=Wo*K*C.

В этой формуле значение;

• Wo – ветровое давление;
• K – коэффициент изменения ветрового давления относительно высоты;
• C – коэффициент аэродинамики.

Ветровые нагрузки на территории бывшего СССР

Нормативы ветрового давления по районам

Значение коэффициента

Произведём условный расчёт. Аэродинамический коэффициент C может быть от -8, когда ветер подрывает кровлю до +0,8 при большой парусности (ветер давит на скат). Учитывая условность расчета, возьмём С=0,8.

В том же Ивановском районе берём дом, где h=6м (α=35⁰). Это район II, где Wo= 30 кг/м², коэффициент меньше 10, значит, K=1,0. Следовательно: Wm=Wo*K*C=30*1*0,8=24 кг/м².

Масса кровли

Масса кровли меняется в зависимости от материала

Масса всех составляющих

Условный расчёт для того же дома по цементно-песочной черепице составит:

А вот расчёт для самого лёгкого кровельного материала, металлочерепицы:

Рассчитываем стропильную систему

В данном случае будем руководствоваться ГОСТ 24454-80 по хвойным породам.

Берём произвольную ширину сечения и определяем высоту:

H ≥ 8,6*Lmax*√(Qr/(B* Rизгиба)), где уклон α < 30°,

H ≥ 9,5*Lmax*√(Qr/(B*Rизгиба)), где Rизгиба е уклон α > 30°.

Значения:

• H — высота сечения, см;
• Lmax — стропильная нога максимальной длины, м;
• Qr — распределённая нагрузка на метр стропильной ноги, кг/мпогонный;
• B- ширина сечения, см.

Для хвойных пиломатериалов Rизгиба:

• I сорт – 140 кг/см²;
• II сорт – 130 кг/см²;
• III сорт – 85 кг/см².

Теперь проверим, уложится ли прогиб в норматив, который для всех материалов под нагрузкой не должен превышать значения L/200 (L – длина рабочего участка ноги). Показатель должен соответствовать неравенству: 3,125*Qr*(Lmax)³/(B·H³) ≤ 1.

Значение:

Рассчитываем на тот же дом в Иваново с учётом условий, где:

• уклон α=35⁰;
• шаг стропил А=0,8 м;
• рабочий участок ноги Lmax=2,8 м;
• сосновый брус 1-го сорта Rизгиба=140 кг/см2;
• цементно-песочная черепица 50 кг/м2.

В таблице выше мы подсчитали, что с такими материалами общая нагрузка Q=303 кг/м².

1. вычисляем нагрузку на погонный метр ноги: Qr=A*Q= 0,8*303=242 кг/мпогонный.
2. Возьмём толщину доски 5 см и рассчитаем сечение по высоте: значит: H ≥ 9,5*Lmax* √(Qr/B*Rизг), так как уклон α>30°. H≥9,5*2,8*√(242/5*140)=15,6 см. Руководствуясь таблицей доска с ближайшим сечением будет 5×17,5 см.
3. Проверяем соблюдение неравенства: 3,125*Qr*(Lmax)³/B*H³≤1 или 3,125*242*(2,8)³*5*(17,5)³=0,61<1.

В результате мы получили сечение стропил для возведения крыши 50×175 мм с шагом 80 см.

Монтаж мауэрлата

Мауэрлат на кирпичной стене

Чтобы построить двухскатную крышу самостоятельно, вам никак не обойтись без мауэрлата, который является основой стропильной системы. Если речь идёт о жилом доме, то для него обычно используют брус сечением от 50×150 мм до 150×200 мм (чем толще стена, тем больше сечение бруса по ширине). Доска или брус монтируется на несущие стены и фиксируется анкерами. Если учесть, что мауэрлат будет выдерживать всю стропильную систему с сопутствующими нагрузками, то его монтаж напрямую повлияет на механическую прочность всей крыши. Ниже находится видеоролик, на котором показано, как устанавливают мауэрлат на стены блочного дома.

Видео: Установка мауэрлата

Сборка стропильной системы

Стропильные ноги проще собирать на земле

Такую конструкцию, как стропила (2 ноги плюс добавочные элементы) удобнее всего собирать на земле, как на фото вверху, а не на крыше, чтобы потом поднять блоками или просто верёвками, но это не является требованием. Выше вы могли узнать, как сделать расчёты такой системы с учётом всех нагрузок, следовательно, вы уже знаете, какое сечение досок вам понадобится, какая будет высота конька и размер шага. Вверху доски стыкуются «на ус», а коньковая балка устанавливается только после монтажа крайних стропил.

Система без свеса, где ноги фиксируют разным крепежом

У систем со свесом крепёж тоже разный

Вверху вы видите две схемы, где показаны стропильные системы без свеса и со свесом, но самое главное обратить внимание на способ крепления, а точнее, на сам крепёж. Это может быть стальной уголок (желательно усиленный), коротыши, стягивающие доски, гвозди, саморезы и скобы. Это очень важный момент, так как при турбулентности крышу может подорвать, а при боковой нагрузке опрокинуть, хотя результат в обоих случаях окажется одинаково плачевным. После установки боковых стропил фиксируют коньковую балку, проверяя уровнем по вертикали каждую ногу.

Смотрите видео, где объясняются некоторые нюансы монтажа, но не забывайте, что у каждого мастера могут быть свои методы, и если вы услышите или увидите несоответствия с вашими представлениями, то это вполне нормально.

Видео: Монтаж стропильной системы

Кровля

Монтаж керамической черепицы

Дальнейшие работы по устройству стропильной системы зависят от того, что предусмотрено в чердачном помещении и какой будет использоваться кровельный материал. Например, если вы хотите обустроить там мансарду, то вполне естественно, что без утепления и гидроизоляции вам не обойтись. Также определённую роль сыграет система отопления, вернее, наличие или отсутствие дымохода, а также вентиляции.

В зависимости от выбора кровельного материала делается обрешётка. То есть, она может быть прерывистой, как на верхней фотографии или сплошной, если вы решили сделать кровлю из битумной черепицы. Также для крыш иногда предусматривают установку греющего кабеля от обледенения, а монтировать его можно не только снаружи, но и изнутри, укладывая под кровлю.

Заключение

Вы, надеюсь, поняли, как сделать двухскатную крышу своими руками – самое главное, это правильные расчёты шага, сечения стропильных ног и уклона. Если же вас интересуют отдельные моменты, такие как крепления мауэрлата, стропил или кровельные работы, то это темы для отдельных статей, с которыми вы тоже сможете ознакомиться на нашем сайте.

Завершая возведение стен, наступает время задуматься о конструкции, венчающей здание. Если речь идет о небольшом дачном доме, гараже или бане, то ее выбор сделать не трудно. Самая простая крыша для таких объектов – одно или двускатная. Ее можно рассчитать и построить своими силами, не привлекая бригаду плотников.

В этой статье мы рассмотрим распространенные варианты кровельных конструкций, расскажем о важных особенностях их выбора и монтажа.

Виды простых крыш и их основные элементы

Любая крыша состоит из несущего каркаса и защитного кровельного покрытия.

Каркас включает следующие элементы:

• Стропила – наклонные балки (служат несущей основой крыши).
• Коньковый брус (соединяет верхние стыковочные узлы стропил).
• Обрешетка – настил из досок или плиты OSB, укладываемый на стропила и служащий основанием для кровельного материала.
• Контробрешетка – применяется при устройстве теплой кровли (создает воздушный зазор для вентиляции утеплителя).
• Мауэрлат – деревянный брус (монтируется на продольные стены). К нему крепятся нижние части стропил (стропильных ног).
• Вертикальные стойки, горизонтальные затяжки и подкосы (используются для усиления стропильной конструкции).
• Кобылки – доски, прибиваемые к нижним концам стропильных ног для создания кровельного свеса.

Двускатная крыша для дачи и бани (ширина пролета не более 6 метров)

Конструкция простой крыши для дома определяется несколькими факторами:

• шириной перекрываемого пролета;
• назначением чердачного пространства (жилое или нежилое, проходное или непроходное);
• видом междуэтажного перекрытия (деревянные балки, железобетонные панели).

Если ширина здания невелика (до 4,5 метров), а на чердаке не планируется обустройство жилого помещения, то можно остановиться на варианте односкатной крыши. Она экономична и проста в монтаже.

Стропила такой крыши, можно опереть непосредственно на стены. Для этого одну из них нужно сделать выше другой. Так мы создадим уклон, необходимый для стока дождевой воды.

Если вы решите поставить односкатную крышу на стенах одного уровня, то для создания уклона в ее конструкцию нужно включить деревянные стойки. После завершения монтажа их обшивают сайдингом, OSB плитой или блокхаусом.

Варианты односкатных крыш для гаража, сарая, беседки и бани

Для асбоцементного шифера угол наклона кровли должен быть не менее 22 градусов. Для металлочерепицы, ондулина, битумной черепицы уклон крыши делают не меньше 15 градусов. Делая расчет простой односкатной кровли, помните о том, что снеговая нагрузка – серьезный фактор. Для ее уменьшения уклон ската рекомендуется делать более крутым. В противном случае вам придется увеличить сечение стропил и обрешетки, что приведет к удорожанию конструкции.

Если ширина пролета составляет от 4,5 до 6 метров, то стропила нужно усилить раскосами (наклонными стойками из бруса). Они уменьшат прогиб стропильных ног под действием снеговой нагрузки. Нижние концы раскосов заделывают в кладку, а при использовании вертикальных опорных стоек крепят к ним при помощи скоб, гвоздей или зубчатых металлических пластин.

Односкатные кровли чаще всего применяют для небольших сооружений, таких как гаражи, сараи, бани или беседки. Двускатная конструкция с большим углом подъема – оптимальный вариант для обустройства чердачного помещения.

Основные стыковочные узлы

Главное условие прочности любой крыши — грамотная стыковка всех ее частей. Поэтому, составляя эскизный чертеж, нужно уделить внимание узлам (соединение мауэрлата со стеной, стропил с коньком и балками перекрытия).

Устройство простой крыши начинают с укладки горизонтального деревянного бруса – мауэрлата, на который будут опираться стропила. Его крепят к кладке через стальные анкера с резьбой (в кирпичных стенах) или к шпилькам, забетонированным в армопоясе (газосиликатная кладка, керамзитобетон, пеноблок).

Балки перекрытия фиксируют к стене с помощью анкерных шпилек, а мауэрлат крепят к ним гвоздями или длинными саморезами.

Способы крепления мауэрлата к стене: а — анкером; б — гвоздем; в — шпилькой, забетонированной в армопоясе

Варианты фиксации стропил к мауэрлату: а – металлическими уголками, упорным бруском (бобышкой) или зарубкой; б — гвоздями; в – стальной скобой

Крепление стропил к мауэрлату скобой и зарубкой

Отметим также, что крышу небольшого дома, сарая или гаража можно ставить без мауэрлата, фиксируя нижние концы стропил непосредственно к балкам перекрытия.

Следующий важный узел – крепление верхних концов стропил между собой и соединение их с коньковым брусом.

Есть несколько способов создания данного узла. Стропильные брусья можно соединить болтом и затянуть гайкой (узел 1). Можно использовать накладку из куска плиты OSB (узел №2) или зафиксировать их с помощью металлической зубчатой пластины (узел №3). Для более плотного контакта стропил с коньковым брусом на них делают зарубки.

Следует отметить, что коньковый брус, увеличивающий жесткость конструкции, чаще всего применяется на больших крышах. Он также ставится в зданиях с фронтонами из кирпича, блоков или бревен, которые служат для него опорными стенками. Строя небольшую баню, гараж или дачный дом, можно обойтись без этого элемента. Небольшой крыше достаточную жесткость обеспечит обрешетка или настил из плиты OSB.

Вариант простой двускатной крыши без конькового бруса

Собираясь сделать простую крышу своими руками, следует ознакомиться с рекомендуемыми сечениями стропильных ног (таблица №1).

Таблица №1 Расчетные сечения стропил в зависимости от выбранного шага

Размеры поперечных сечений других элементов простой крыши можно взять из таблицы №2

Особенности возведения простой крыши

К монтажу крыши приступают после завершения строительства стен, установки балок или плит перекрытия. Выставив по уровню крайние стропила, их крепят к балкам или мауэрлату и фиксируют временными связями. После этого между ними натягивают маячный шнур. По нему выставляют рядовые стропила и поочередно крепят с помощью обрешетки.

При наличии капитального фронтона монтаж упрощается, поскольку коньковый брус, уложенный на него, служит опорой и маяком для установки стропил.

Монтаж кровельного каркаса на высоте – занятие трудоемкое. Возводя небольшую крышу удобнее вести сборку стропильных ферм на земле. В этом случае на стенах вам останется лишь соединить их с помощью обрешетки в единую конструкцию. Собрав одну ферму, ее можно использовать в качестве шаблона для разметки и нарезки стропил, затяжек и балок.

Готовясь к строительству крыши, обязательно сделайте подробную схему с указанием размеров всех элементов и детальной проработкой узлов. Она пригодится вам для расчета покупаемых пиломатериалов и поможет выполнить монтаж качественно и быстро.

Подробный чертеж – важное условие экономичности и качества работ

Если чердачное помещение будет жилым, то в конструкцию крыши нужно включить не только утеплитель, пароизоляцию, но и контробрешетку — деревянный брусок сечением 30х50 мм. Его прибивают к стропилам поверх пароизоляционной пленки для создания вентиляционного зазора, а сверху крепят основную обрешетку. Без этой «мелочи» утеплитель в холодное время года намокнет от диффузионной влаги, а деревянные детали конструкции начнут гнить.

Конструктивная схема утепленной крыши

Если при устройстве утепленной крыши используется сплошной настил из плиты OSB, то контробрешетку ставят под него.

Для защиты стен от дождевой воды любой крыше необходимы свесы. Для односкатной конструкции их делают не только в нижней, но и верхней части. Если длины стропильных ног не хватает для образования карнизных свесов, то их наращивают, прибивая доски «кобылки».

Минимальная величина кровельных свесов должна быть не менее 20 см. Для защиты фронтонов от влаги длину крыши с каждой стороны увеличивают на 20-30 см, создавая фронтальные свесы. Торцы и нижние плоскости свесов обшивают ветровой доской.

Лучший способ сделать отделку потолка законченной – применить специальные плинтуса. Эти изделия приклеиваются по периметру помещения на стыке между потолком и стенами.

Как выбрать багет

Угловые участки, где пересекаются стеновые и потолочные поверхности, нуждаются в красивом оформлении. Специально для этого были разработаны декоративные потолочные плинтуса. Галтель выглядит, как планка длиной 1,2-2 м, для изготовления которой используют полиуретан, древесину, гипс или пенопласт. Независимо от того, из какого материала сделан фриз, применяется схожая схема, как правильно клеить потолочный плинтус.

Придя в строительный магазин, первым делом необходимо определиться с материалом изготовления потолочного плинтуса. Дешевле всего стоят пенопластовые и полиуретановые изделия. К тому же, они легкие и очень удобные в монтаже. Внешне эти разновидности практически невозможно отличить, т.к. имеют полимерную основу. Однако качество пенопластовых планок несколько ниже. Полиуретановый плинтус обладает большим весом и эластичностью.

Также следует выяснить количество расходного материала. Это делается простым замером периметра помещения, где проводится ремонт. Некоторые люди путают периметр с площадью. Так, если габариты комнаты 3х4 м, то для подсчета ее периметра применяется такая формула: (3+4)х2м = 14 м. Если выбор пал на фризы длиной 2 м (такой размер встречается чаще всего), то для оформления помещения потребуется 14:2=7 багет. Учитывая затраты на подрезания по углам, всегда берут еще одно изделие в запас.

Еще один важный момент, как правильно клеить плинтуса на потолок – это ширина фриза. Как показывает практика, низкие потолки желательно не оформлять широкими багетами, т.к. это еще больше занизит помещение. Поэтому, чем выше потолки, тем более широкие багеты нужно брать. Считается, что подходящая ширина багетов для стандартных потолков в квартирах (2,5 м)– 4-6 см. Что касается декоративного оформления планок, то однотонные стены будут смотреться намного интереснее, если применить фризы с рисунком или фактурой. Обои с орнаментом лучше дополнить абсолютно гладкими плинтусами. Необходимо также знать, что клеить сначала обои или потолочный плинтус , чтобы избежать возможных проблем.

Какой клей лучше

Перед тем, как приклеить потолочные плинтуса, необходимо выбрать качественный клей. Лучше изначально разобраться, чем лучше клеить потолочный плинтус , чтобы потом не возникло проблем.

Специализированные отделы предлагают следующие разновидности клея для наклейки потолочных плинтусов:

1. Акриловый . Основным веществом здесь выступает вода, поэтому это вещество не пахнет. Этот недорогой состав для поклейки плинтусов на потолок рекомендуется применять в помещениях с нормальным микроклиматом: прямое соприкосновение влаги он выдерживает плохо.
2. Полимерный . Для этого клея характерна прочность и влагостойкость. В составе вещества имеются химические растворители, поддерживающие его жидкую консистенцию. Сохнет полимерный клей довольно долго (несколько дней), выделяя весь этот период специфический запах. Несмотря на существенные недостатки, именно этот состав пользуется наибольшей популярностью среди потребителей. Речь идет о таких известных марках, как «Титан» или «Момент». Их отличительной особенностью является надежность и универсальность. В пределах линейки полимерных составов может наблюдаться различие по скорости схватывания и степени стойкости к низким температурам.

Выбирая между полимерным и акриловым клеем для приклейки потолочного плинтуса, в учет берется функциональное назначение помещения. В детских комнатах лучше использовать безопасную акриловую разновидность. Кухню и ванную рекомендуется оформлять влагостойким полимерным веществом. Можно встретить специальный клей для работы с мокрыми деталями. Также есть быстросохнущие составы, которые очень удобны при работе на высоте. Для фиксации деревянных багетов можно использовать не только клей, но также саморезы и гвозди.

Самодельные составы

Чтобы наклеить потолочный плинтус, совсем не обязательно тратить деньги на приобретение клея. Если речь идет о багете из гипса или пенопласта, мастику для его установки можно приготовить своими силами. Готовая смесь может применяться также в качестве замазки стыковых участков и зазоров между отдельными планками и в местах их прилегания к стенам и потолкам.

Рецепт самодельного клея:

• Для приготовления потребуется вода (1 часть), финишная шпаклевка (1 часть), клей ПВА (1/4 части).
• Ингредиенты складывают в пластиковое ведро и тщательно перемешиваются до получения однородной массы (как густая сметана). Вещество не должно содержать комки и сгустки. После приготовления состав оставляют выстояться в течении нескольких минут.
• Перед тем, как правильно клеить плинтуса, вещество еще раз перемешивают.

Готовую смесь разрешается использовать и как клей, и как шпаклевку. Так как основой его выступает вода, то и характеристики самодельного материала очень похожи на заводской акриловый клей. В очень влажных помещениях его лучше не применять.

Подготовительные мероприятия

После приобретения фризы нужно распечатать и занести на сутки в комнату, где будет производиться монтаж. Самый сложный момент в технологии, как поклеить потолочный плинтус – состыковка фризов на угловых участках. Для этого планки нужно подрезать наискось под углом в 45 градусов.

В продаже имеется специальное приспособление – стусло, в котором есть специальные направляющие для ножа или пилы под нужным углом. Обычно стусло оснащено несколькими прорезями под разными углами (90, 45, 60 и 67,5 градусов). Чтобы отрезать планку, ее помещают в посадочное место напротив выреза в 45 градусов. В качестве материала для отрезания обычно используется острый нож. Концы реза по завершении операции нужно загладить. Рекомендуется вначале обрезать углы, а уже потом подгонять изделие по метражу.

Дело в том, что в случае ошибки с вырезанием угла место реза приходится смещать, что скрадывает длину планки. В итоге на месте стыковки с другим элементом образуется некрасивый зазор. Специально для упрощения процедуры, как клеить галтели, в продаже имеются декоративные уголки, которыми оформляются места стыковок багет.

Прежде, чем клеить потолочный плинтус, проводится тщательная подготовка потолочной поверхности. Перед началом работы она должна быть сухой и чистой. Деревянные и пластиковые основания обязательно очищают от жирных пятен. Бетонные и гипсокартонные перекрытия шпаклюют несколько раз, добиваясь их идеальной ровности. Также это касается и стен. Если потолок и стены будут ровные, это обеспечит простоту монтажа багет: участки их прилегания к стене и потолку в таком случае будут почти незаметными. После высыхания шпаклевки ее шлифуют мелкой наждачной бумагой.

Монтажные работы

Потолочный плинтус можно устанавливать после поклейки обоев или в процессе стяжки потолка (перед последней шпаклевкой).

Второй вариант, как правильно наклеить потолочные плинтуса, дает целый ряд преимуществ:

1. При переклейке обоев не нужно будет срывать багеты. В этом случае полосы будут примыкать к фризам, а не заходить под них.
2. Приклеить плинтус на неровный потолок, как правило, намного сложнее. Если стены сделаны неровно, поклейка багетов после обоев обязательно приведет к появлению просветов между планками и плоскостью стен. Во втором случае все замеченные щели аккуратно заделывают монтажной смесью, без угрозы замарать обои.

Начинать работу рекомендуется от угла возле окна: удобнее сразу приклеить фриз ан обе стены, чтобы добиться образования красивого углового стыка. Чем ровнее будет оштукатурен угол помещения, тем легче его будет оформить потолочным плинтусом. Образовавшаяся конструкция из двух багет будет задавать ориентир для дальнейшей работы. Можно выбрать любую стену, и начинать наращивать багеты по направлению к следующему углу.

Как клеить на натяжные потолки

Декоративная подсветка

Чтобы получить оригинальные эффект подсветки плинтусов, используются специальные полупрозрачные пластиковые багеты. Они монтируются точно таким же способом, как и обычные. Главное – предварительно проложить по периметру соответствующую проводку. Чаще всего для этих целей используются светодиоды. Монтировать плинтус нужно таким образом, чтобы клей находился исключительно на стене: важно оставить между багетом и потолочной поверхностью небольшой зазор.

Правильная технология фиксации потолочного плинтуса

Чтобы правильно поклеить потолочный плинтус, как говорят профессионалы, нужно соблюдать следующие рекомендации:

• В качестве клея можно применять магазинные или самодельные составы. В последнем случае для приготовления клея желательно использовать ту же шпаклевку, что и для стяжки потолка.
• Иногда под багетом прокладываются различные коммуникации. Сделать это нужно заблаговременно. Если речь идет о проводке для декоративной подсветки, багет нужно крепить только к стене. Чтобы провода не мешали плотному прилеганию багетов, рекомендуется сделать углубление.
• Наклейку плинтусов на потолок проводят на высоте, поэтому необходимо заранее продумать удобное приспособление для этого. Для этого хорошо подойдет старый кухонный стол или строительный козел удобной высоты. Использовать стремянки не рекомендуется, так как они не дают достаточного простора для маневра.
• Приступая к монтажу, участки крепления смачивают грунтовкой или водой: это не даст клею быстро высыхать. Самодельный или магазинный клея наносят тонкой полосой на тыльную часть багета (там обычно имеется специальное углубление), используя для этого небольшой шпатель. Особенно тщательно нужно промазать угловые участки.
• Плинтус плотно прикладывается между стеной и потолком. После плотного прижатия необходимо подобрать выступающий клей пальцем или шпателем. Попавшие на поверхность молдинга частицы снимаются влажной тряпкой или губкой. Места стыковки промазывают монтажной смесью и размывают мягкой щеткой.
• Применение магазинного клея несколько ускоряет процедуру, так как он застывает намного быстрее. Однако есть и свои сложности – заделать щели и стыки этим составом невозможно: приходится готовить немного шпаклевки.

• Чтобы плинтус на стене лежал ровно, предварительно рекомендуется сделать разметку. Отбитые линии будут указывать нижнюю и верхнюю границу планки.
• Легче всего стыковать фризы, не имеющие сложного рисунка. Однако встречаются дорогие изделия, имитирующие лепнину: чтобы гармонично соединить завитушки на соседних деталях, приходится проявлять максимальную внимательность.
• Правильно наклеить плинтуса на потолок, как правило, помогает хорошая адгезия клеевого состава со стенами и потолком. Их необходимо тщательно почистить от грязи и пыли.
• Поклейку плинтусов из пенопласта и полиуретана можно проводить друг за другом, т.к. эти легкие изделия хорошо держаться. Что касается деревянных и пластиковых изделий, то зачастую требуется небольшая пауза на схватывание клеящего состава. Чтобы не было простоев, обычно монтируют планки поочередно с одного и другого конца угла.
• В процессе работы руки постепенно вымазываются в шпаклевку, поэтому их нужно периодически мыть. Если след от грязных пальцев остался на поверхности багета, его смывают мокрой губкой.
• Для снятия выступающих при надавливании на плинтус излишков можно применять шпатель или сухую губку.

Оформление стыков

Покраска

Завершающей процедурой монтажа потолочного плинтуса является покраска: она сообщает потолку оконченный красивый вид. Чаще всего для этого применяют водоэмульсионные, акриловые или латексные краски. Деревянные изделия оформляют нитрокраской, предварительно смазав их грунтовкой. Прежде, чем окрашивать фризы, им нужно дать высохнуть: обычно для этого достаточно суток. Наибольшую практичность демонстрируют акриловые или водоэмульсионные составы. Для нанесения обычно используют мягкую щетку соответствующей ширины. Удобнее всего красить багеты совместно с потолком, используя для этого идентичный материал. Поклейку обоев или другие разновидности настенной отделки разрешается осуществлять после высыхания краски.

Итог

Монтаж потолочного плинтуса относится к тем несложным мероприятиям, которые можно реализовать своими силами. Перед тем, как клеить потолочный плинтус к потолку, рекомендуется уделить особое внимание качественному выравниванию стен и потолка.

Казалось бы, что может быть проще потолочного багета, но, как ни странно, его поклейка вгоняет многих людей в ступор. Основная проблема мастеров самоучек – это сведение углов и стыковочных швов.

Для данной статьи мы специально выбрали потолок с довольно сложным геометрическим узором, чтобы наглядно продемонстрировать процесс поклейки не только на ровные плоскости. Итак, клеим плинтус потолочный, и запоминаем все тонкости.

Выбор материала

Потолочный плинтус бывает нескольких типов, поэтому для начала давайте разберём, какой из них подойдёт в нашем случае лучше всего.

Виды потолочных плинтусов

Думаем всем понятно, что каждый тип багет имеет как маленькие, так и крупные размеры. Мы опишем лишь виды материалов, из которых они изготавливаются, и сосредоточим внимание на основных качествах каждого из них.

Итак:

• Перед вами плинтус из пенопласта . Обратите внимание на фото выше — на нём отчетливо видно зернистую фактуру материала, которая будет проступать даже сквозь побелку. Недаром такой вариант является самым дешевым: его очень легко повредить, он хрупок, плюс — обладает токсичностью.

Нагнали мы жути, но все-таки сделаем одну оговорку – пенопласт бывает и высокого качества. Цена такого варианта будет гораздо выше других аналогов, так как все перечисленные недостатки у него сведены к минимуму.

Совет! Если вы желаете видеть у себя под потолком фигурный плинтус, то имейте ввиду, что на его покраску уйдёт очень много сил и времени. Также будет необходимо, постоянно возвращаться к уже прокрашенным местам, и снимать подтеки.

• Плинтус из пенополистирола – это еще один распространенный и доступный материал. Он по праву считается надежным, практичным и красивым решением. Именно такие багеты мы выбрали для нашего объекта. Они неплохо гнутся, имеют однородную структуру, легко шпаклюются. (см. ).

• Чего сегодня только не делают из пластика . Исключением не стали и потолочные плинтуса (см. ). Этот довольно недорогой материал сможет создать ощущение роскоши в любом доме, при этом он прочен и долговечен. Недостатком декоративных ПВХ плинтусов является сложность установки – они требуют очень точной резки, так как стыки не могут быть заделаны шпатлевкой.

• Перед вами . Это современный прочный материал, обладающий великолепной гибкостью, который предназначен для облагораживания округлых поверхностей (арки, криволинейные конструкции на потолке и прочее). Такие багеты стали бы идеальным решением в нашем случае, но есть большое «Но». Платить за один двухметровый резиновый плинтус от полутора до двух тысяч рублей – это, извините, мягко говоря, расточительство. Мы применили другое решение, о котором подробно расскажем во второй главе данной статьи.

• Гипсовая галтель – это одно из самых дорогих и элитных украшений для вашего потолка (см. ). Изготавливаются такие плинтуса на заказ по фактическим замерам, поэтому они идеально подойдут под любые формы и поверхности. Галтели из гипса – это любимый материал дизайнеров, так как они дают простор фантазии, и позволяют создавать шикарные интерьеры на любой вкус.
• Существуют еще деревянные плинтуса , но про них упомянем вскользь, так как они применяются, только в интерьерах, где задействовано дерево.

Расчет необходимого количества материала

Нужно произвести расчет требуемого количества материала. Это просто — измеряем периметр помещения и к полученному числу немного добавляем про запас несколько метров, потому что в процессе работы что-то может испортиться или испачкаться.

Совет! Как правило, в запас покупается одна рейка, но если вы делаете такую работу впервые и не знаете, то лучше купить две дополнительных.

• Твердость материала. Тут есть одно простое требование: при умеренном нажатии на поверхность пальцем на ней не должно оставаться следов. Если материал продавливается, то приклеить его, не повредив, будет практически невозможно. Именно по этой причине не рекомендуется применять самые дешевые варианты из вспененного пенопласта - низкая цена обозначает соответствующее качество;
• Если вам нужно закрепить плинтус потолочный полукругом, то единственным решением станут . С их помощью вы сможете аккуратно обойти любые овальные поверхности, и не придется надрезать и стыковать элементы;
• Размеры тоже имеют очень большое значение. Во-первых, важна ширина, так как плинтус должен закрывать стык между потолком и стеной, во-вторых, важна высота — от этого зависит внешний вид обрамления. Ну, и в-третьих, если есть возможность выбора длины элементов, то надо подобрать тот, с которым у вас получится минимальное количество отходов;
• Комплектация - еще один важный аспект. Если в продаже есть угловые элементы для потолочного плинтуса, то работа очень сильно упростится. Но чаще всего получается так, что уголков нет, и приходится зарезать элементы. Этот процесс мы опишем ниже, тут лишь отметим, что с уголками все намного проще и быстрее.

Чем клеить потолочный плинтус

Еще один немаловажный вопрос – на что клеить багеты?

Давайте перечислим основные варианты:

• Первые в нашем списке – это клеи, которые называются жидкие гвозди. Это современные составы, которые позволяют осуществлять все работы качественно и быстро. Нет никакой необходимости удерживать каждую деталь (как, например, при использовании клея «Dragon») — сцепка с поверхностью моментальная.
• Существует два вида жидких гвоздей: на водной основе; составов со смолами, синтетическим каучуком, толуолом и смесью алифатических углеводородов.
• Первый вариант отлично подходит для пенопластовых и полистироловых плинтусов. Он дает хорошую сцепку с гипсовой, глянцевой и бумажной поверхностью. Легко смывается теплой водой, что удобно при поклейке на обои и кафель, то есть, используем его тогда, когда финишная отделка помещения частично завершена, и вам не хочется её пачкать.
• Инструкция второго варианта гласит, что он предназначен для склеивания ПВХ изделий и полиуретановых плинтусов. Конечно, он подойдёт и для других поверхностей, но качество сцепки с гипсом у него хуже, чем у клея на водной основе. Так же его очень сложно удалить с поверхности – для этого применяется растворитель.

Совет! Клеи на водной основе бывают как прозрачными, так и белого цвета. Обязательно пробелите места стыков и багеты, так как после высыхания такой клей пожелтеет.

Если у вас ремонт в самом разгаре, то забудьте про готовые решения. Мы будем использовать шпатлевку, тем самым, мы создадим монолитность конструкции, скроем стыки между багетами и сэкономим кучу денег.

Процесс монтажа и отделки потолочных багет

Как уже говорилось, будем клеить пенополистироловые багеты на гипсокартонное и гипсовое основание. Потолок имеет два уровня – верхний фигурный и нижний прямой.

Клеим потолочный плинтус

Обратите внимание на то, что всё помещение было изначально с черновой отделкой. Поклейка плинтусов и шпаклевание требуют определённой очередности. Если у вас обычный потолок в один уровень, то зашпаклюйте его и стены, после чего приступайте к поклейке плинтусов. В нашем случае всё немного сложнее.

Первым делом нужно заделать швы и шляпки саморезов на гипсокартоне. После этого шпаклюется основная часть потолка. Как выполнить эти операции своими руками, вы сможете узнать в других статьях, которые представлены на нашем сайте.

Теперь приступаем к поклейке багет, для чего разводим шпатлевку.

Итак:

• Подойдет абсолютно любая финишная шпатлевка. В нашем случае мы используем ту же самую, которой шпаклевались потолок и стены.
• Налейте небольшое количество воды в чистое ведро. Сверху засыпьте сухую шпатлевку. Не стоит класть её сразу много, так как если смесь получится слишком густой, её придётся разбавлять водой, и общее количество разведенной массы увеличится. В этом случае вы рискуете не успеть выработать смесь до конца, и она застынет прямо в ведре.
• Размешайте смесь до гомогенной (однородной) массы вручную, или при помощи электродрели с насадкой-миксером. Дайте шпаклёвке постоять несколько минут, чтобы влага равномерно распределилась по смеси — это избавит от появления комочков. После чего повторно размешайте массу. В результате шпатлевка должна стать консистенции густой сметаны.

Совет! Внимательно изучите аннотацию к шпатлевке. Некоторые смеси пригодны только для ручного замешивания.

Далее, с помощью маленького шпателя наносим шпаклевку сплошным слоем на предварительно обрезанные плинтуса, и клеим их на своё место (смесь накладывается на монтажные площадки на задней поверхности плинтуса). Не держите при этом багет в руках, так как он может переломиться от веса шпатлевки. Удобнее всего производить данную манипуляцию на свободном столе.

Устанавливаем багет в нужное место и хорошо придавливаем его по всей длине, тем самым, выгоняя излишки шпатлевки. Для этого берем небольшой шпатель с острыми углами, прикладываем его к плоскости стены, и проводим им параллельно плинтусу.

Собранная смесь перемещается на второй более крупный шпатель, и операция повторяется. Таким образом, мы дополнительно замазываем места, где из-за нехватки смеси образовались впадины. Если поверхность багеты испачкалась, то протирайте её сразу сухой тряпкой.

Резка потолочного плинтуса

Теперь немного о том, и располагать их в посадочном месте. Все нестыковки в углах образуются из-за того, что либо вы неправильно срезали угол, либо сместили его в плоскости — а чаще всего случается и то, и другое.

• Для точного реза углов применяется стусло. На фото выше представлен самый простой вариант из пластика, которого хватит практически для любых работ, так как он имеет углы среза в 90, 45 и 22,5 градуса. Это наиболее часто встречающиеся углы в домах и квартирах.
• Если вы неординарный человек, и решили выстроить, к примеру, восьмиугольные комнаты, то тогда вам нужно приобрести стусло с ручной настройкой углов.
• Есть ещё другая проблема – редко встретишь помещения с идеальными стенами и углами, обычно они везде «пляшут». Как быть в таком случае? Ну, во-первых, небольшие расхождения стыков можно скрыть при помощи шпатлевки. А во-вторых, есть еще один, более точный способ резки, который и был применен нами — но о нем немного позже.

А сейчас поговорим о точном расположении плинтуса. Пенопластовые и полистироловые багеты достаточно гибки, из-за чего они легко смещаются относительно угла по высоте. Чтобы подобных трудностей не возникало, необходимо предварительно отчертить на стене линию, отступ которой от потолка, будет соответствовать высоте плинтуса.

Данные о размерах купленных вами плинтусов, указываются на этикетке. Если данных нет, то замерьте ширину самостоятельно. Для этого приложите плинтус в угол, взгляните на него с торца, выровняйте его максимально точно визуально, и сделайте отметку карандашом. После этого замерьте полученное расстояние, и перенесите его на все углы. Теперь осталось только соединить метки, для чего удобнее всего воспользоваться красящей нитью.

В нашем случае, нижней границей багета выступает край второго уровня (короба), высота которого была изначально рассчитана под плинтус — поэтому выравнивать будем по нему.

Теперь давайте расскажем, как мы отмечали и резали плинтус. Обратите внимание на приведённое выше фото. На правом внешнем углу четко видны отметки карандашом на потолке. Как вы, наверное, уже догадались, по ним плинтус и обрезан.

• Приставьте заготовку из плинтуса в угол, выровняв по нижнему краю, или меткам, которые вы получили ранее;
• Прочертите по верхней грани багета линию;
• Повторите все действия на второй стороне угла.

В результате вы получите две линии, точка пересечения которых, и есть нужный нам угол. Снова приложите багет и перенесите на него верхнюю и нижнюю метки. Аналогично выполняется разметка и внутренних углов.

Теперь очень важно правильно срезать багет. Приставьте полотно ножа или мелкой ножовки к меткам, и наклоните его в нужную сторону на 45 градусов. Приблизительная схема, где наклонная линия изображает полотно режущего инструмента, приведена выше. Если этого не сделать, и срезать перпендикулярно, то в результате у вас получится в месте стыка огромная дыра, которую не замажешь шпатлевкой.

Если вы заметили, что на внешний угол гипсокартона мы не стали устанавливать пластиковые уголки, то, скорее всего, вы достаточно опытный в ремонте человек. Отказались от них мы по той причине, что стык листов скроется под плинтусом, таким образом, мы сэкономили средства и время, не потеряв при этом в качестве. Именно это и привязало нас к определенной последовательности поклейки и шпаклевания.

Если гипсокартон сшит иначе, чем у нас, или нижний край багеты не совпадает с высотой уровней, то без уголков будет не обойтись.

Стыковка швов и сгибание плинтуса

При поклейке каждого следующего плинтуса, на его торец наносится шпатлевка. Когда мы прижмем багет, она выдавится из стыка, заполняя тем самым шов, после чего излишки шпаклевки удаляются. Аналогично поступаем при соединении углов. Внимательно смотрите за тем, чтобы багеты не смещались относительно друг друга по высоте.

Теперь поговорим о том, как можно изогнуть плинтус под нужный радиус.

Изначально полистироловые плинтуса не обладают достаточной гибкостью, поэтому нам предстоит сделать пропилы, удалив ненужные сегменты. Взгляните на фото выше, чтобы понять, как это делается.

В результате нам удалось согнуть багету в дугу, для этого достаточно сложить полученную гармошку.

Совет! Для внутреннего радиуса прорези делаются сверху, для внешнего – снизу (не имеет значения для симметричных плинтусов).

Чтобы точно отмерить длину согнутого элемента, замерьте расстояние рулеткой, и отрежьте плинтус с запасом в 10-15 см. Выполните надрезы, после чего приложите его в посадочное место, и сделайте метку по факту.

С помощью канцелярского ножа удаляем все неровности со срезов. Намазываем полученные «гусеницы» шпатлевкой, не забывая про торцы и гармошку, и аккуратно вклеиваем, удаляя излишки смеси. С помощью маленького шпателя, заделайте все неровности на поверхности, после чего дайте шпаклевке хорошо высохнуть

Плинтуса после высыхания шпатлевки: как крепить своими руками

Вот что мы получили в результате (см. фото выше). После того как плинтуса высохли, мы зашпаклевали короб и стены, и зашлифовали их. Теперь необходимо зашкурить сами багеты. Для этого используйте нулевую наждачную бумагу или абразивную сетку № 320.

В идеале должна получиться ровная поверхность без перепадов. Если в некоторых швах остались впадины, то нужно заделать их повторно.

Внимание! Некоторые потолочные плинтуса (особенно пенопластовые) имеют неровные заводские края. Внимательно проверяйте их перед поклейкой, и срезайте при необходимости.

Красятся плинтуса кистью или пульверизатором. Необходимо тщательно проходить все изгибы, не пропуская никаких труднодоступных мест. Если ваша кисть не позволяет сделать это, то приобретите несколько кисточек для рисования.

Все наслоения и подтеки устраняйте незамедлительно: валиком на плоскостях потолка и стен, кистью на багетах.

Также уделите своё внимание прокраске внутренних углов, так как, зачастую, они остаются плохо прокрашенными.

Красим внутренние углы (как крепить самостоятельно)

В конечном итоге, если вы сделали всё правильно, у вас должно получиться не хуже, чем у нас. Чем больше времени и внимания вы уделяете стыкам, а также правильному расположению багет, тем лучше будет финишный вид вашего потолка.

Не забудьте, что белить нужно в несколько слоёв, только так вы сможете скрыть швы полностью.

Чаще всего, мы плинтус потолочный, клеим на шпаклевку, именно это позволяет добиться ощущения монолитности. Кто-то наверняка знает и другие способы, но мы считает, что незачем выдумывать велосипед, когда, кто-то уже давно на нем ездит, достаточно перенять драгоценный опыт. Также рекомендуем просмотреть представленное видео, после чего, обязательно опробовать всё на практике.

Монтаж деревянного плинтуса

Используют такие плинтуса в тех случаях, когда помещение , ламинированным ДСП или МДФ, оформляется деревянными панелями или балками. Деревянные галтели, как и полиуретановые, могут использоваться в качестве декорирующего элемента.

• Далее мы расскажем, как приклеивать потолочные плинтуса из дерева, и как их стыковать. Вернее, приклеивать могут только небольшие декоративные изделия, а карнизы монтируют на специальные элементы из дерева. Эти набойки крепят к стене гвоздями, а уже на них фиксируют плинтус.
• Для правильного расположения деталей производят разметку линии карниза. Не нужно забывать, что она будет проходить ниже брусков. Далее, стоит отметить места сверления отверстий для крепления, на расстоянии 45-50 см, не более.
• Засверлив отверстия и закрепив накладки, к ним саморезами монтируют плинтус. Гвозди при этом не стоит использовать – лучше, если это будут шпильки (без головки). Саморезы тщательно утапливают в дерево, а затем эти отверстия шпаклюют в тон древесного рисунка, как и все получившиеся стыки.

Как наклеить своими руками

• Для подрезки углов используют те же инструменты, что и для других видов плинтуса, поэтому повторяться не будем.

Монтаж с использованием механического крепления

Итак:

• Устанавливают угловые элементы.
• Выполняют фиксацию монтажной планки саморезами с шагом 0,3-0,5 м. В качестве крепления выступают либо дюбель-шурупы, либо саморезы. В первом случае установка ведется на бетон, а во втором – на деревянные либо гипсокартонные поверхности.
• Защелкивают галтель на монтажную планку.
• Подрезка углов, на таком плинтусе, производится вышеописанным способом.

Видео: «Установка потолочного плинтуса», представленное в данной статье, поможет вам досконально разобраться в этом вопросе.