Abi Tele2-st, tariifid, küsimused

Otsustasin oma tagumise ratta rummule kokkupandud generaatorit kõigile vaatamiseks näidata. Mul on suvila jõe kaldal. Suvila jaoks on väga huvitav oma kätega omatehtud tooteid valmistada, nii et ma räägin teile oma generaatorist.

Sageli ööbime suviti lastega suvilas ja seal pole elektrit ning mul paluti see generaator ehitada. Tegelikult on see teine ​​generaator. Esimene oli lihtsam ja nõrgem. Tuules aga vastuvõtja töötas. Fotot temast pole, ma võtsin ta juba lahti. Disain ei olnud selline.

Kõik minu generaatori osad on soovi korral leitavad. Magnetid võtsin läbi põlenud kõlaritest (kellad). Need kellad ripuvad rongijaamades ja valjuhääldisüsteemidega varustatud raudteeparkides.

Mul oli vaja 4 läbipõlenud kõlarit. Küsisin neid seadmeid hooldavatelt inimestelt põlenud seadmeid. Võtsin magnetid välja ja jagasin veskiga 16 osaks. Magnetid on ühe poolusega vastamisi.

Poolil on 4 tihvti, kuna kerisin korraga 2 1 mm läbimõõduga juhet. Kui neid paralleelselt teha, siis vool suureneb ja järjestikku ühendades pinge tõuseb, kuid vool on vastavalt väiksem. Üldiselt saavutan vajaliku pinge katsega.

Mähis on keritud 50 keermega toru tükile. Ühel küljel pingutatakse põsk mutriga, põsk keevitatakse; Ja see on kinnitatud alumiiniumplaadile ja plaat on juba aluse külge kinnitatud. Vajadusel saate mähise lahti võtta ja vahetada. Traadi ristlõige on 1 mm, ma ei lugenud mitu pööret.

Ma veel mõtlen, kuhu see generaator kohandada, äkki panen jõe tööle.

Tootmiskulud on:

• jalgratta rummu 250 RUR;
• toru tükk mutriga 70 hõõruda;
• 50 rubla keevitajale;
• Vanade trafode traadi ja riba andis sama keevitaja.

Generaatoril on magnetkinnitus. Liikumine nõuab pingutust. 10-12 kgf 70 mm ketirattal. Umbes 3,6 Nm. Madalatel kiirustel on tunda kerget vibratsiooni.

Proovisin ühendada väikese teleka ja keerasin seda kätega. Kineskoobi ümberpööramiseks polnud piisavalt kiirust. 1 pöördega sekundis toodab generaator 12 volti 0,8 amprit.

Muidugi saab osta suvalise tavalise 220-voldise gaasigeneraatori ja ühendada laadija ning see on 12-voldise väljundiga gaasigeneraator. Kui aga otsite 12-voldist gaasigeneraatorit, siis soovite, et teil oleks rohkem aku laadimisvõimsust ja samal ajal kõrget laadimistõhusust.

Mina isiklikult proovisin esimest varianti laadijaga. Mul on 1 kW gaasigeneraator ja sellega ühendasin trafo autolaadija. See võis toota kuni 10-12A laadimisvoolu, kuid kuumenes tugevalt üle. Nii sain gaasigeneraatori tunnise töötamise jooksul aku “täita” vaid 120 vatti energiaga. Seda on väga vähe ja tunnis kulutab gaasigeneraator üle 0,5 liitri bensiini.

Tühja 120Ah aku laadimiseks pean 10 tundi töötama gaasigeneraatoriga, mis on vähemalt 6 liitrit bensiini, ja salvestan ainult 1 kW energiat.

Proovisin paigaldada impulsslaadijat, kuid see põles gaasigeneraatori ülepinge tõttu läbi. Fakt on see, et need impulsslaadijad taluvad maksimaalselt 260-270 volti. Ja kui ühendate koormuse gaasigeneraatorist lahti, ei saa see kiirust järsult vähendada ja lühikeseks ajaks tõuseb pinge ilma koormuseta 300 voltini. See tapab impulsslaadijad, kuid trafolaadijad ei hooli sellest.

Muide, minu gaasigeneraatori väljund oli 12 volti 10A. Aga tegelikult andis see laadimisvoolu vaid 5-6A ja sisseehitatud voolukaitse lülitus pidevalt sisse ühesõnaga, see variant osutus kasutuks võimaluseks.

12 volti gaasigeneraatoreid pole üldse müügil, on ainult kallid keevitusgeneraatorid. Ja ma otsustasin oma gaasigeneraatori ümber teha, et laadida 12 V akusid.

Allpool on video gaasigeneraatori esimestest katsetustest. Ma ei teinud seda oma majas, rihmülekande tõttu polnud generaatorit võimalik sinna paigutada.

Kasutasin 14V 60A autogeneraatorit. Selle variandi puhul sain keskmiseks laadimisvooluks 25A, samas kui mootori pöörete arv oli vaid umbes 1500 p/min, mis on kaks korda väiksem kui varem 220V generaatoriga töötas. Mootor on muutunud vaiksemaks, bensiinis palju ökonoomsemaks ja samal ajal on gaasigeneraatori töötunnis võimalik toota umbes 400 vatti energiat.

Üldiselt, kui lisada mootori pöörlemiskiirus, toodab generaator kergesti 40-50A laadimisvoolu. Saate paigaldada 90A generaatori ja saada 1 kWh võimsust. Laen vahel akusid sellise ümberehitatud gaasigeneraatoriga. päikeseelektrijaam. Siiani olen kõigega rahul, laadimisvool on generaatori madalatel pööretel 25A.

Muideks auto generaator Seda pole vaja üldse muuta ja samal ajal on sellel juba sisseehitatud laadimisregulaator, nii et te ei laadi akusid üle. Generaatori ühendamine akuga nagu autol.

Internetis on üsna palju fotosid ja videoid omatehtud 12-voldiste generaatorite kohta. Näiteks

>

Samuti mootorsae 12-voldine gaasigeneraator ja autogeneraator

>

Selliste gaasigeneraatorite valmistamiseks on palju võimalusi. Mootorsaagi saab ilmselt kõige rohkem odav variant, kuid mitte eriti vastupidav ja usaldusväärne. Parim asi on see, et see on möödasõidutraktori mootor, millega saate rihma kaudu ühendada võimsa autogeneraatori.

Lõpuks on võimalus näidata teile videot teemal, mis nii paljusid Interneti-kasutajaid huvitab. Selles videoõpetuses näitame teile, kuidas teha jalgrattast üsna võimas elektrigeneraator, mis genereerib voolu 12 ja 220 volti. Tänu sellele seadmele saate akut laadida 1-1,5 tunniga ja inverteri kaudu mitu tundi telerit või muid elektriseadmeid toita. Boonusena saab sellisest generaatorist hea velotrenažööri, millega on meeldiv “sõita”, mõistes selle kasulikkust. Jalgrattageneraatorit saab kasutada maal, kodus, kui tuled on sageli välja lülitatud, ja matkal on see suurepäraseks abiks peaaegu linnamugavuse loomisel, kui kõik disainiosad on kokkupandavad ja piisavalt liikuvad.

Jalgratta generaatori tehnilised omadused. Aeglaselt sõites tekitab pedaalide pööramine elektrit 5 amprit, pinge 220 volti. Pöörlemise kiirendus toodab rohkem kui 10 amprit; Selles režiimis puhus selle seadme autor kaitsme läbi.

Töötamiseks vajate:
– 12-voldine kommutaatormootor;
– kinnitus mootori teljele – puuripadrun;
– katkematu toiteallikas või inverter 12 kuni 220;
– 10-amprine diood: D214, D242, D215, D232, KD203 jne;
- juhtmed;
- jalgratas;
– 12 V aku (mida suurem võimsus, seda kauem kestab selle laadimine).

Kokkupanek.
Esmalt paigaldage jalgratas nii, et tagaratas ripuks maapinnast kõrgemale ja pöörleks vabalt. Jalgratta soovitud asendisse kinnitamiseks kasutas videoõpetuse autor olemasolevaid materjale ja valmistas laudadest aluse. Ta kinnitas mootori telje külge puurpadruni ja paigaldas mootori nii, et see suruti vedru abil kindlalt vastu tagaratast. Ühendus osutus töökindlaks, libisemata.

Selles konstruktsioonis toimib mootor generaatorina, nii et saate kasutada mis tahes 12-voldist harjatud mootorit. Mida suurem on mootori võimsus, seda rohkem energiat see toodab. Autori valmistatud seadmes on kasutatud VAZ-i auto ventilaatorit. Selle nimivõimsus on 120 W.

Et teada saada, kui suure võimsusega see mootor generaatorrežiimis elektrit on võimeline tootma, ühendame sellega 90-vatise lambipirni ja vaatame, et generaatori jõudlus on nii kõrge, et pirn võib mootori pöörete tõustes läbi põleda. .

Elektri salvestamiseks on soovitatav kasutada akut. Selleks otstarbeks sobib hästi auto aku. Selleks, et mootor ei hakkaks akust pöörlema, peate kokku panema dioodiga vooluringi, mis katkestab voolu soovitud suunas ja hoiab ära tarbetu tühjenemise. Dioodi anood on mootori plussis, katood aku plussis.

Nüüd saab laadida 12-voldist akut, millelt saab vastava pingega seadmetel pinge eemaldada. Kuid selleks, et generaatori väljundis oleks pinge 220 volti, aitab arvuti katkematu toiteallikas.

Katkematu toiteallika konstruktsioonil on väike 12-voldine vähese energiatarbega aku. Kui võrgu vool on välja lülitatud, suurendab UPS-i vooluahelasse kuuluv muundur 12 volti 220-ni, võimaldades arvutil mõnda aega sellega töötada. Et tagada töö kaua aega, saate väikese võimsusega aku vooluringist eemaldada ja selle asemel ühendada, nagu ülalpool kirjutatud, võimsa autoaku.

Nüüd saate lihtsalt pedaale keerates 220 volti, mis on peaaegu sama, mis tavalises võrgus. Selline generaator suudab toita paljusid majas olevaid elektriseadmeid. On üks asi. Kui ühendate katkematu toiteallikaga üle 500-vatise koormuse, hakkab see kuumenema ja aku tühjeneb kiiresti. Seetõttu on vaja võrrelda jalgratta generaatori ja sellesse ehitatud aku võimsust ning eeldatavat koormust. Katkematu toiteallika asemel võite kasutada auto inverterit pingega 12 volti kuni 220 volti.

Akut pedaalides laadides suureneb sellel olev pinge. Kui see saavutab 14,4 volti, laaditakse aku. Laadimist ei saa jätkata, kuna elektrolüüt hakkab ülelaadimisel ära keema.

Erinevalt bensiinigeneraatorist ei vaja jalgrattal põhinev elektrigeneraator ressursse, millest võib puudu olla.

Leidsin Internetist artikli, kuidas muuta auto generaator generaatoriks püsimagnetid. Kas seda põhimõtet on võimalik kasutada ja generaatorit oma kätega ümber teha asünkroonne elektrimootor? Võimalik, et poolide vale paigutuse tõttu tekivad suured energiakadud.

Mul on asünkroonset tüüpi mootor pingega 110 volti, kiirus – 1450, 2,2 amprit, ühefaasiline. Ma ei võta endale kohustust konteinerite abil isetehtud generaatorit valmistada, kuna sellega kaasnevad suured kaod.

Selle skeemi järgi tehakse ettepanek kasutada lihtsaid mootoreid.

Kui vahetate kõlaritest ümmarguste magnetitega mootorit või generaatorit, kas peate need krabidesse paigaldama? Krabid on kaks metallosad, on ankurdatud väljapoole pooli.

Kui võllile asetatakse magnetid, šunteerib võll magnetilisi jõujooni. Kuidas siis põnevust tuleb? Mähis asub ka metallvõllil.

Kui muudate mähiste ühendust ja teete paralleelühenduse, kiirendage suuremale kiirusele normaalväärtused, siis selgub 70 volti. Kust saab selliste kiiruste jaoks mehhanismi? Kui kerite selle tagasi madalamale kiirusele ja väiksemale võimsusele, langeb võimsus liiga palju.

Suletud rootoriga asünkroonmootor on valmistatud rauast, mis on täidetud alumiiniumiga. Autost saab võtta omatehtud generaatori, mille pinge on 14 volti ja voolutugevus 80 amprit. Need on head andmed. Mootor vahelduvvoolu kommutaatoriga tolmuimejast või pesumasin saab kasutada generaatorina. Paigaldage staatorile magnetiseerimine ja eemaldage harjadelt alalispinge. Vastavalt kõrgeimale EMF-ile muutke harjade nurka. Koefitsient kasulik tegevus kipub nulli. Kuid midagi paremat kui sünkroongeneraator pole leiutatud.

Otsustasin katsetada omatehtud generaatorit. Ühefaasiline asünkroonmootor väikesest pesumasinast treiti puuriga. Ühendasin sellega 4 µF mahtuvuse, tuli välja 5 volti 30 hertsi ja vooluks 1,5 milliamprit lühiseks.

Seda meetodit kasutades ei saa iga elektrimootorit generaatorina kasutada. Seal on terasrootoriga mootoreid, millel on ülejäänud osas madal magnetiseerimisaste.

Peate teadma konversiooni erinevust elektrienergia ja energia tootmine. Ühe faasi teisendamiseks 3-ks on mitu võimalust. Üks neist on mehaaniline energia. Kui elektrijaam on pistikupesast lahti ühendatud, läheb kogu konversioon kaotsi.

On selge, kust tuleb traadi liikumine kasvava kiirusega. Pole selge, kust tuleb magnetväli, et tekitada juhtmes elektromagnetvälja.

Seda on lihtne seletada. Tänu allesjäänud magnetismimehhanismile tekib armatuuris emf. Staatori mähises tekib vool, mis on mahtuvusega lühistatud.

Vool on tekkinud, mis tähendab, et see suurendab rootori võlli mähiste elektromotoorjõudu. Saadud vool suurendab elektromotoorjõudu. Staatori elektrivool tekitab palju suurema elektromotoorjõu. See kestab seni, kuni staatori magnetvood ja rootor on tasakaalus, samuti täiendavad kaod.

Kondensaatorite suurus arvutatakse nii, et pinge klemmidel jõuab nimiväärtuseni. Kui see on väike, vähendage võimsust, seejärel suurendage seda. Kahtlustati vanade mootorite osas, mis väidetavalt ei eruta. Pärast mootori või generaatori rootori kiirendamist peate kiiresti mis tahes faasi pistma väikese koguse volti. Kõik tuleb sisse normaalne seisund. Laadige kondensaator pingele, mis võrdub poole mahutavusega. Lülitage sisse kolmepooluselise lülitiga. See kehtib 3-faasilise mootori kohta. Seda vooluringi kasutatakse sõiduautode generaatorite jaoks, kuna neil on oravapuuriga rootor.

2. meetod

Omatehtud generaatorit saate teha muul viisil. Staator on nutika disainiga (sellel on spetsiaalne disainilahendus), võimalik reguleerida väljundpinget. Tegin seda tüüpi generaatori oma kätega ehitusplatsil. Mootor andis 7 kW 900 p/min juures. Ühendasin ergutusmähise 220 V delta ahela järgi käivitasin 1600 p/min, kondensaatorid olid 3 kuni 120 uF. Neid lülitas sisse kolme poolusega kontaktor. Generaator toimis kolmefaasilise alaldina. See alaldi toidab 1000-vatise kollektoriga elektritrelli ja 2200-vatist ketassae, 220 V pinget ja 2000-vatist veski.

Pidin tegema pehme käivitussüsteemi, 3 sekundi pärast teise takisti, mille faas on lühis.

See ei kehti kommutaatoritega mootorite puhul. Kui kahekordistate pöörlemissagedust, väheneb ka mahtuvus.

Samuti suureneb sagedus. Paagi ahel lülitus automaatselt välja, et mitte kasutada reaktiivsustoru ja mitte raisata kütust.

Töötamise ajal peate vajutama kontaktori staatorit. Kolm faasi demonteerisid need kui mittevajalikud. Põhjus peitub pooluste suures vahes ja suurenenud väljahajumises.

Spetsiaalsed mehhanismid koos kahekordne puur oravale ja külgmised silmad oravale. Ometi sain pesumasina mootorist 100 volti ja sageduseks 30 hertsi, 15 vatine lamp ei taha põleda. Väga nõrk jõud. On vaja võtta tugevam mootor või paigaldada rohkem kondensaatoreid.

Autode all on kasutusel oravapuuriga rootoriga generaator. Selle mehhanism pärineb käigukastist ja rihmülekandest. Pöörlemiskiirus 300 p/min. See asub lisakoormuse generaatorina.

3. meetod

Saate kujundada omatehtud generaatori, bensiinimootoriga elektrijaama.

Generaatori asemel kasutage 3-faasilist asünkroonset mootorit võimsusega 1,5 kW kiirusel 900 p / min. Elektrimootor on itaaliapärane ja ühendatav kolmnurga või tähega. Esiteks asetasin mootori alalisvoolumootoriga alusele ja kinnitasin selle siduri külge. Hakkasin mootorit keerama 1100 p/min juures. Faasidele ilmus pinge 250 volti. Ühendasin 1000 vatise lambipirni, pinge langes kohe 150 volti. Selle põhjuseks on tõenäoliselt faaside tasakaalustamatus. Igal faasil peab olema eraldi koormus. Kolm 300-vatist lambipirni ei suuda teoreetiliselt pinget 200-ni vähendada. Võid panna suurema kondensaatori.

Mootori pöördeid tuleb koormuse all tõsta ja mitte alandada, siis on võrgu toide konstantne.

Vajalik on märkimisväärne võimsus; autogeneraator sellist võimsust ei anna. Kui kerite suure KAMAZi tagasi, ei tule sellest 220 V välja, kuna magnetahel on üleküllastunud. See oli ette nähtud 24 volti jaoks.

Täna kavatsesin proovida koormuse ühendamist läbi 3-faasilise toiteallika (alaldi). Nad kustutasid garaažides tuled, kuid see ei töötanud. Energeetikute linnas lülitatakse tuled süstemaatiliselt välja, mistõttu on vaja luua pideva elektrivarustuse allikas. Elektrikeevitamiseks on olemas kinnitus, mis kinnitatakse traktori külge. Ühendama elektriline tööriist vajate pidevat pingeallikat 220 V. Tekkis idee ehitada oma kätega isetehtud generaator ja sellele inverter, kuid patareid Sa ei saa kaua töötada.

Elekter lülitati hiljuti sisse. Ühendasin Itaaliast pärit asünkroonmootori. Asetasin selle koos mootorsae mootoriga raamile, keerasin võllid kokku ja paigaldasin kummist siduri. Poolid ühendasin täheahela järgi, kondensaatorid kolmnurgas, igaüks 15 μF. Kui mootorid käivitasin, polnud võimsust. Ühendasin faasidega laetud kondensaatori ja tekkis pinge. Mootori võimsus oli 1,5 kW. Samal ajal langes toitepinge tühikäigul 240 volti, see oli 255 volti. Veski töötas normaalselt 950 vatti.

Üritasin mootori pöördeid tõsta, aga elevust polnud. Pärast kondensaatori kontakti faasiga ilmub pinge kohe. Proovin paigaldada teistsuguse mootori.

Milliseid süsteemiprojekte toodetakse elektrijaamadele välismaal? 1-faasilistel on selge, et rootorile kuulub mähis, faaside tasakaalustamatust pole, sest on üks faas. 3-faasiline on süsteem, mis võimaldab mootorite ühendamisel võimsust reguleerida kõige raskem koormus. Keevitamiseks saate ühendada ka inverteri.

Nädalavahetusel tahtsin teha oma kätega isetehtud generaatori koos ühendusega asünkroonne mootor. Edukas katse teha omatehtud generaator osutus vana mootori ühendamiseks malmist korpusega 1 kW ja 950 pööret minutis. Mootor ergastatakse normaalselt ühe 40 µF kondensaatoriga. Ja ma paigaldasin kolm konteinerit ja ühendasin need tärniga. Sellest piisas elektritrelli ja veski käivitamiseks. Tahtsin, et see toodaks pinget ühel faasil. Selleks ühendasin kolm dioodi, poolsilla. Valgustamiseks mõeldud luminofoorlambid põlesid läbi, garaažis olevad kotid süüdati põlema. Kerin trafo kolme faasi.

Kirjutage artiklile kommentaare, täiendusi, võib-olla jäin millestki kahe silma vahele. Heitke pilk peale, mul on hea meel, kui leiate minu omast veel midagi kasulikku.

Kui teie elus tekib ootamatult olukord, kus peate kiiresti teisendama 12 V 220 V või isegi kasutama teist pingevahemikku, saate alati elektrimootoreid selle jaoks kohandada. Iga mootor võib töötada generaatorina. Näiteks alalisvoolumootoreid on lihtne üles keerata ja need toodavad energiat juba sisseehitatud magnetite tõttu. Kuid vahelduvvoolumootorite või ilma magnetita mootorite puhul peate käivitamiseks rakendama mähisele pinget.

Täna vaatame, kuidas teha kahel mootoril põhinevat lihtsat pingemuundurit. Muidugi on sellel tehnoloogial madal efektiivsus ja lühike kasutusiga võrreldes trafode ja erineva elektroonikaga. Siin tuleb ületada hõõrdejõud laagrites, energia läheb kaduma jahutusventilaatoris jne. Kuid selline muundur ei vaja teadmisi elektroonikast, pole vaja plaati pikka aega jootma, igaüks saab selle kiiresti kokku panna. Omatehtud tootes kasutati kahte mootorit, üks 12V, selles näites See on 775 mootor, see on üsna võimas ja sobib hästi omatehtud tööks. Ja teine ​​sarnaste mõõtmetega mootor on 220 V, mis töötab generaatorina, tootes 50 W energiat. Kogu asja toidab 12V aku. Niisiis, vaatame lähemalt, kuidas sellist muundurit teha!

Autori kasutatud materjalid ja tööriistad:

Materjalide loetelu:
- ;
- 220V (kirjelduse järgi otsustades, harjadeta);
- alaldi (valikuline);
- 12V aku;
- kardaanülekanne;
- vineer;
- kaks pistikupesa;
- juhtmed;
- termokahanemine;
- kruvid;
- terasklambrid.

Tööriistade loend:
- kruvikeeraja;
- jootekolb;
- käärid;
- heledam;
- multimeeter.

Generaatori tootmisprotsess:

Esimene samm. Mootorite paigaldamine
Kõigepealt paigaldage mootorid alusele. Kõigepealt ühendame nende võllid, selleks kasutas autor kardaaniajami. Tänu sellele väldime ajal tekkivat vibratsiooni ebaühtlane dokkimine. Kardaani ajami asemel on täiesti võimalik kasutada voolikujuppi, kinnitades selle terasklambritega võllidele.

Nüüd saate paigaldada mootorid alusele, milleks on vineeri või plaaditükk. Kinnitamiseks kasutame terasklambreid ja kruvisid. Klambrid saad ise valmistada õhukesest terasest, näiteks plekkpurgist.

Teine samm. Paigaldame pistikupesad
Kokku otsustas autor paigaldada kaks pistikupesa. Ühes on meil vahelduvpinge ja teises konstant. Seda läheb vaja katseteks. Kuid loomulikult kasutatakse igapäevaelus enamasti vahelduvpinget. Kinnitame pistikupesad kruvidega aluse külge ja kirjutame kohe alla, kuhu pinge tuleb.

Kolmas samm. Generaatori juhtmete ühendamine
Autor otsustas jootma juhtmed generaatorist alaldi, mille väljundis saame pideva pinge. Isoleerime kontaktid põhjalikult termokahaneva abil. Järgmisena kinnitame kaks juhtmest alaldist konstantse pingega pistikupessa. Samuti kinnitame vahelduvvoolu pistikupesa kontaktidele veel kaks juhet otse generaatorist.

See on kõik, nüüd keerake pistikupesade katted oma kohale. Samuti tuleb sirgendaja kindlalt aluse külge kruvides kinnitada.

Neljas samm. Kokkupaneku viimane etapp
Kinnitame nendel eesmärkidel aku aluse külge, autor otsustas kasutada kahepoolset kleeplint. Mootori 775 kontaktide külge jootme juhtmed, mille otstesse paigaldame klemmid aku ühendamiseks. See on kõik, meie muundur on valmis, saame katsetada!

Viies samm. Testime oma muundurit!
Seadme käivitamiseks ühendame aku meie 12 V mootoriga, antud juhul on see 775 mootor. Niipea kui see tööle hakkab, hakkab generaator tootma pinget veidi üle 220 V. Need arvud sõltuvad sellest, kui kiiresti mootor generaatori võlli pöörleb, on soovitatav teha kiirusregulaator. Kui autor mõõtis multimeetrit vahelduvvoolu pistikupesas, ilmus arv 280 volti.

Katse korras ühendame elektripirnid vahelduvvoolu pistikupessa, autor süttib probleemideta LED lamp, pirn päevavalgus, samuti 40 W hõõglamp! Mis puudutab alalisvoolu pistikupesa, siis siin töötab luminofoorlamp, aga ka hõõglamp. Huvitav fakt on see, et hõõglamp paistab alalispingest eredamalt kui vahelduvpingest. Fakt on see, et vahelduvpingega hõõgniit kas soojeneb või jahtub ja selle tulemusena ei põle pirn täisvõimsusel. Kuid pideva voolu korral põleb hõõgniit stabiilsel temperatuuril, mistõttu see särab maksimaalselt.

Viimane etapp oli generaatori kontrollimine laadijad. Kõigepealt esitas autor süüdistuse mobiiltelefon ja seejärel sülearvuti. Kodune toode osutus üsna töötavaks.

See on kõik, loodan, et teile projekt meeldis ja leidsite enda jaoks midagi uut. Edu ja inspiratsiooni oma projektide tegemisel. Ärge unustage oma tööd meiega jagada.