Abi Tele2-st, tariifid, küsimused

Eramute ehitamise teemad meie portaalis on alati populaarsed - mõni proovib tehnikat, mõni on positiivsusega laetud, mõni õpib teiste eeskujul, et oma ehitus oli võimalikult edukas. Juba õnnelike majaomanike kogemused on kasulikud kõigile, kes ühel või teisel viisil otsustasid maa peal oma kodu soetada. Nüüd, rohkem kui kunagi varem, odav raamkonstruktsioonid, kuid ka kivised ei kaota oma positsioone. Kivist maja ehitamine nõuab rohkem aega ja investeeringuid, kuid see on võimalik ka minimaalse algkapitaliga ja mõnikord ka ilma selleta. Seda tõestas üks FORUMHOUSE'i osalejatest, kes valdas peaaegu üksi kogu protsessi. Ja selle teema võib muutuda õppevahend ja katalüsaatoriks paljudele, kes otsustasid ehitada, ja alles pika, kuid nii vajaliku teekonna alguses.

• Sihtasutus
• Kast
• Katus
• Vastamisi
• Viimistlemine

Kuidas oma kätega maja ehitada

Serdobsky FORUMHOUSE liige

Ma räägin teile oma loo, võib-olla on see kellelegi kasulik või vähemalt huvitav. Sellest, kuidas ma oma ehitasin oma maja, tundub, et ehitasin kõik nagu tavaliselt, nagu kõik teisedki, aga fakt on see, et kui see kõik 2012. aastal alguse sai, polnud selleks raha ja plaanisin üksinda maja ehitada. Mina ise,. Ja platsi polnud, mul oli lihtsalt suur soov ehitada ja nägemus lõpptulemusest ning see ehituskirg kannustas mind edasi.

Otsingu tulemusel valis teemaalgataja 8,5aakri suuruse krundi, kõigi kommunikatsioonidega, linnast 35 km kaugusel, ostu raha võeti krediiti. Hiljem võtsin lähedalasuva 3,5 aakri suuruse krundi pikaajalise rendilepingu ja laiendasin järgmiseks kuueks kuuks graafikapaberile majaprojekti ja koostasin ehitusdokumendid. Võtsin aluseks pildil nähtava maja ja püüdsin leida kompromissi efektiivsuse, teostamise lihtsuse ja akende õige paigutuse vahel.

Millal ettevalmistav etapp lõppes, vajasin veel laenu, pluss raha müüdud autost, nii et raha tekkis ja maja ehitamine algas 2013. aasta kevadel nullist.

Sihtasutus

Ehitasin lindi: meetri sügavus, kõrgus maapinnast - 35–85 cm (platsi maastik), laius 40 cm, kaevasin selle käsitsi kahe nädalaga, laena -. monoliitne plaat, mille all kõik side. Lindi ja plaadi jaoks kasutati ligikaudu 46 mᶟ imporditud betooni, mis tasandati universaalse käsikinnitusega - labidaga. Et plaat pärast pinnase settimist aja jooksul ei vajuks, valasin kolm tugisambad, vabastati vundamendiribast kogu perimeetri ulatuses 12 mm läbimõõduga sarrusvardad. Kaevikutest valitud pinnas tihendati kihiti, peale valati kaks haagist liiva ja tihendati. Seetõttu ei jää plaat pärast eeldatavat pinnase vajumist õhku rippuma, vaid toetub tugevdusele ja tugedele. Plaadi (ehk aluspõranda, mille peale asetati mittekandvad vaheseinad) paksus oli 13 cm.

Kast

Kandeseinad laoti gaasisilikaatplokkidest tihedusega D 500 (25x30x60 cm), esimene rida pandi mördile, aluse võimalikult täpne (vastavalt tasemele) kättesaamiseks kulus nädal, järgmised read pandi liimile.

Siis läks protsess kiiremini, polnud asjata, et tasase aluse korralik korraldamine võttis nii palju aega, mille diagonaalide ja seinte lahknevus oli 5 mm. Kolmandas reas piki perimeetrit valisin sooned ja panin armatuuri ning tegin sama ka teisel korrusel.

Ma ei täitnud soomusrihma pärast foorumi analüüsimist, jõudsin järeldusele, et see pole vajalik. Kahekorruseline boks 7,6 x 9,3 m, garaaži ja tagaküljega terrassiga, pindala ilma garaažita 117 m². Panemise käigus mõtlesin välja, kuidas sillusi täita ilma külmaõmblusteta.

Serdobsky

Väike raketis, mille servades on õhukesed 10 cm plokid, keskel betoon kahe armatuurvardaga, tundub, nagu poleks avaus üldse sillusi. Ja paigaldasin sillused ristlõikega 10x25 cm sisse.

Teise korruse lagi on talalagi - puit ristlõikega 20x10 cm ja laudpõrand.

Tagantjärele vaadates kokkuhoidlik Serdobsky kahetseb, et ta ei meelitanud palgasõdureid ligi kolm kuud (juunist septembrini) ja ta pidi uuesti servima; suur hulk bolkov (66 mᶟ), sealhulgas kõrgus, on pehmelt öeldes raske. Lohutuseks siiski siledad seinad, ja õmbluste kvaliteet, on ebatõenäoline, et isegi kõige kallimad ja professionaalsemad palgasõdurid nii palju vaeva näeksid.

Katus

Ehitama sarikate süsteem(sarikad 150x50 mm, samm 90 cm), pidin võtma abilise, oma kaheksa-aastase poja, laudade kinnitamine ja tasandamine oli üksinda keeruline. Ja katus ei olnud ilma autori oskusteabeta - ta korraldas Mauerlati kinnitamise poorse gaasisilikaatploki külge.

Serdobsky

Puuritakse 30 cm sügavune auk (jämeda puuriga läbi Mauerlat puidu), valatakse sellesse vedel plokkide liimilahus ja sisestatakse 10 mm tihvt koos lukustusmutrite nupuga ning kui liim kõveneb, lihtsalt suru kogu see pähkliga peale ja ongi kõik.

Sarikate kokkupanemine võttis aega sügisel, ainuüksi katuse katmine metallkividega on peaaegu võimatu, nii et tõin sõbra ja nad tegid selle kolme päevaga (kattepind ca 160 m²).

Vastamisi

Viimane stardiraha läks ostmiseks vajalik materjal: odav katte tellised ja soojustus - punaseim eurotellis (250x65x85 mm) ja mineraalvill (paksus 150 mm, tihedus 50 kg/mᶟ). Talvel soojustasin hoone (katuse ja laed), laes mineraalvillaga, pigem heliisolatsiooniks, kuna puit on hea elektrijuht.

Treeningvideot vaadates tundus individuaalne voodripanek üsna selge ja mitte eriti keeruline protsess, mida poleks raske nullist korrata. Nagu esimesed katsed näitasid, on seda lihtne vaadata, aga palju keerulisem paljundada, aga müürseppade jaoks raha ei jätkunud. Seetõttu pidin paanikast üle saama ja müüritise teadusest iseseisvalt aru saama. Töö lihtsustamiseks valmistati korrektne L-kujuline alumiiniumist kinnitus.

Serdobsky

Naasin oma telliste juurde. Aeglaselt, väga aeglaselt sain aru, kuidas lahuse õiget konsistentsi teha, pärast mida hõõruda, hakkas see välja töötama. Tehnoloogia hakkas arenema ja tasapisi tuli optimism. Kuid see oli kogu ehitusperioodi kõige tüütum etapp. Telliskivi oma kätega Panin maist septembrini, nädalavahetustel ja õhtuti peale tööd 80, 100, maksimaalselt 180 tk päevas.

See oli õnnelik juhus, et tellised lamasid terved, kuigi esialgset paigutust, nagu soovitati, ei tehtud. Jah, õigem on ladumist teha samaaegselt vooderdusega, jälgida õhuvahe silikaadi ja keraamika vahel. Aga selgus, et tellinguid tuli kaks korda ehitada ja tehnikat kategooriliselt rikkuda.

Kuidas maja ehitada: paar näpunäidet meistrimehelt:

• Pintsel aitab teil saada täiuslikud õmblused - pärast vuukimist peate selle üle minema.
• Et eurosuuruste tõttu sideme sümmeetriat mitte häirida, saab tellise nurkades viilida kuni 3,5 cm, see lisab ka avadele dekoratiivsust.

Tegin hunniku seinu klaaskiust tugevdus- Puurisin ploki ja panin pulga liimile, teine ​​ots müüritise sisse, mitmes kohas suurte kruvidega, kork oli õmbluses. Plastifikaatori asemel lisasin lahusele pesuaine, kontrastiks toonitud ehitustahm - tsement (M500) koos jõe liiv(väike) 1/4. Kui oleksin ette kujutanud, et see “rõõm” kestab viis kuud, oleksin selle odavalt ja rõõmsalt krohvinud.

Hoone kulud märgiti hoolikalt, sõna otseses mõttes iga nael, nii et meistrimees teab täpselt, mitte umbkaudselt, kui palju tal enda maja ehitamine maksma läks.

Serdobsky

Gaasi silikaat eramaja, vooderdatud telliskiviga, kareda põrandaga, mineraalvillast isolatsiooni, mantli ja vaheseintega, katusega, vooderdise ja drenaažiga (ja see on katuse metalli maksumus), kogu maja kanalisatsioonitrassidega ja vundamendiga. Sellises seisus kulus häärberi ehitamiseks 640 000 rubla.

Viimistlemine

Alusta viimistlustööd(2015) langes kokku hinnatõusude algusega, mis sundis meid kiirustama akende tellimisega, et need väljastpoolt stiili sobiksid - Pruun. Tee ise paigaldus, koos suured aknad Sõber aitas, kokku 11 tk. Sisemised vaheseinad teine ​​korrus on kipsplaadist, puitkarkassil (50x100 mm). Keskel, heliisolatsiooniks ja "buumimise" vältimiseks - otsustati kasutada mineraalvill(tihedus 35 kg/mᶟ), elektrijuhtmestik piki seinu soontes.

Omal ajal pandi plokk võimalikult ühtlaselt, küll aeglaselt, et vältida paksu krohvikihti, mis õnnestus päris hästi. Majakatel krohv - kipsisegu, paksus vaid 6 mm, majakad kinnitati isekeermestavate kruvidega seintele, geomeetria lubas. Gaasilikaati iseloomustab suurenenud läbilaskvus, mille tõttu see imeb sõna otseses mõttes krohvist vett välja, mis põhjustab kiirendatud kuivamise tõttu pragunemist. Pragunemise vältimiseks töötles meistrimees pinna eelnevalt kahel viisil kruntvärviga.

Seal olid ka täiesti siledad seinad, puudusid majakad - lihvimine ja täitmine sama krohviseguga õhuke kiht. Ma krohvisin ka nõlvad, kuna mulle ei meeldi plast selle õhukeste tühimike tõttu.

Teise korruse aluspõrand on OSB-st, laminaatalusel.

Esimesel korrusel on põrandaküttesüsteem, täidetud 5-7 cm paksuse tasanduskihiga, plaatide all, ühetoru küttesüsteem, gaasiboiler, soe vesi elektriboileriga.

Sissepääsuala ja tulevane terrass maja taga vooderdati liivakiviga, töömahukas protsess:

• Kivi tuleb enne liimimist pesta, et koorimisplaadid maha tuleksid.
• Müüritis peale eriline koostis portselanist plaatide jaoks.
• Paigaldamine ja korrastamine tuleb teha.
• Vuukide tihendamine tuleks teha poolkuiva lahusega (märg määrib kivi, plekid kinnituvad tugevalt pinnale).

Kuna loete seda artiklit, on teie jaoks atraktiivsed puhkused väljaspool linna teie saidil. Maakodu on selleks muidugi vajalik. On väga soovitav ehitada see lihtne, odav ja. Mitte ainult säästmise pärast Raha ja nende tööjõud, aga ka maa-ala. Sellest väljaandest leiate teavet ehitamise kohta maamaja oma kätega on võimalik lihtsam, kiirem, lihtsam ja odavam. Samuti on soovitav, et maja ergonoomika võimaldaks pikka aega halba ilma ilma ebamugavust tundmata ära oodata ning et hoone kujundus võimaldaks kasutada erinevaid disainilahendused selle välise ja sisemise disaini jaoks.

Kust alustada

Esimene küsimus, mis tuleb maamaja ehitamise planeerimisel lahendada, on see, millest see ehitada? Kus juba teada, seal platsi kuhugi transportida ei saa. Materjalist, ehitusplatsi pinnasest ja ilmastikutingimustest lähtuvalt valitakse, töötatakse välja või valitakse selle jaoks välja maja projekt valmis projekt, ja seejärel – hinnangud, ostud ja tööle. Alustame materjali valikuga.

Millest ehitada?

Kuna meid huvitavad lihtsalt teostatavad variandid, siis palkmajad on samuti kaalutlusest välja jäetud: ise ehitamine on väga keeruline. Lisaks on sellised majad tundlikud pinnase hooajaliste liikumiste suhtes ja vajavad seetõttu vundamenti, mis pole vähem usaldusväärsed kui täismaetud lintvundament (0,6 m allpool NGP standardset külmumissügavust, arvestades piki riba alust). Täielikult maetud vundament peab taluma oma kokkutõmbumist vähemalt suve lõpust kuni järgmise aasta kevadise täieliku soojani. Samasugust vastupidavust nõuavad ka näiteks soojustatud plaatvundamendid. Rootsi pliit. Siiski on olemas teatud tüüpi sihtasutus puitmajad, mis ei nõua tehnoloogilist pausi (vt allpool), kuid puit- või palkkonstruktsioonil endal tuleb lasta aasta aega kokku tõmbuda, enne kui see on valmis viimistlemiseks. Sellepärast palk- või palkmaja läheb ebaproportsionaalselt kalliks (alates ca 12 000 rubla/m2) ja seda on raske iseseisvalt ehitada.

Sama olukord tekib ka telliskivimajad Ja . Lõppkokkuvõttes osutub tellistest, vahtplokkidest või puidust väikese maamaja ehitamine soovitatavaks ainult väga väikestel aladel, kui on vaja äärmiselt kompaktset konstruktsiooni. Sel juhul on maja ehitatud 2-korruseline; telliskivi ja puidu tehnoloogia lubada väljaõppeta, kuid tähelepanelikul ja hoolikal ehitajal ehitada kahekorruseline maja. Kompaktse 2-korruselise tellise paigutuse näited ja puitmaja on toodud joonisel:

Märge: Algajal ehitajal on lihtsam ehitada penoplokkmaja kui tellis-, puit- või palkmaja. Poroloon/gaasiplokkidest maamaja ehitamine on mõttekas, kui maakodusse minnakse aasta läbi- pole tarvis täiendav isolatsioon ja küttekulud on väiksemad.

Kõige lihtsam ja kiired viisid ehitised väike maja– kokkupanek valmis paneelmaja komplektist või struktuursetest isoleeritud paneelidest (SIP). Komplekti juhiste järgi treenitud keskmise vaimse võimekusega šimpansipaar püstitab nädala jooksul 20x20 jala (6x6 m) paneelmaja. Pole nali, selliseid kogemusi oli. Kuid paraku ehituskulud. Praeguste hindade juures kuskil 18 000 rubla/ruut. m Ilma vundamendita.

SIP-st valmistatud maja maksab vähem, u. alates 15 000 rubla / ruutmeetri kohta. m geokruvide vundamendiga (vt allpool). SIP-konstruktsioone hoitakse aga koos paneelidevaheliste lukkudega. Selleks, et SIP-maja oleks täiesti töökindel, peab sellel olema üsna palju sisemised vaheseinad samast SIP-ist koos lukkudega. Kuna kompaktses majas on vaheseinu vähe või üldse mitte, siis SIP-i me ka selle materjalina ei puuduta.

Niisiis, me jõuame järeldusele: kiiresti, lihtsalt ja soodsalt maamaja ehitada puidust. Välja arvatud üks väike, kuid väga oluline erand, vt allpool.

Projekt

Parem on ehitada odav aed ja/või kompaktne maamaja tüüpprojekti järgi; Oluliste ehitusdetailide kohta vt allpool. Maamaja valmis tasuta projekti on mis tahes otsingumootori abil üsna lihtne leida. Või tasu eest – detailne tüüpprojekt aiamaja 300 rubla eest. võib tegelikult leida asjakohastel saitidel.

Kuidas valida lihtsamalt ja odavamalt

Projektide läbimisel tuleb aga arvesse võtta mõningaid olulisi asjaolusid, nimelt nulltsükli maksumust, kestust ja keerukust, s.t. mullatööd ja vundamendi rajamine. Probleemiks on mulla härmatis. Hooajaliste liikumiste ajal maapind maja all ei värise ega veere lainetena. Suvilad lõigatud erinevatel muldadel, kuid millel on üks ühisvara– piisav enesega seotus, muidu pole sellist suvilat kellelegi vaja. Seetõttu taandub pinnase härmatis teatud pinnal teatud ruumi piires peamiselt selle pinna kerkimise/tagurpidi vajumiseni koos kerge kaldega.

Teisest küljest on väikesel maamajal liigne jäikus ja elastsus. Siin kehtib tehnikas hästi tuntud (ja amatööride poolt kangekaelselt märkamatu) ruutkuubiku seadus. Seda on lihtne katseliselt katsetada: liimige tavalisest kirjutuspaberist kokku kuubikud, mille küljed on 2 ja 10 cm, ja proovige mõlemad kortsuda. Kolmas tegur on see, et mulla enda ühtekuuluvus on lahutamatult seotud selle mehaaniliste omadustega.

Detailidesse laskumata teatame kohe järelduse: kui plaani järgi väike puidust maamaja mahub teatud läbimõõduga ringi, siis tavalistel muldadel aiamaad selle saab ehitada madalale vundamendile, mis on palju kiirem, lihtsam ja odavam. Millisesse ringi peaks projekt mahtuma? puumaja plaanis, nii et seda saab ehitada madalale vundamendile kuni keskmise kõrgusega (kaasa arvatud) pinnasele, näidatud joonisel fig. Siin sõltub kõik, nagu näeme, konstruktsiooni proportsioonidest: mida “kandilisem” on maja, seda paremini tuleb see toime maapinna hooajaliste liikumistega. Seetõttu on kitsastele aladele parem ehitada tavalise sügavusega vundamendile "trammimaju" ilma lähedalt vaatamata. Aga kui T-kujulise maja “pulkade” suhe jääb 1 piiresse

Märge: veranda/terrass sisaldub maja projektsioonis, kui see on selle konstruktsiooniga jäigalt ühendatud. Majaplaani projektsioonist jäetakse välja verandad, millel puudub majaga mehaaniline ühendus või sellega liigendühendus.

Sihtasutus

Eeldame, et oleme sihtasutuse kasuks otsustanud. Tuletame vaid meelde, et tellis-, puit- või palkmaja alla kõikidel muldadel, välja arvatud mittelaevunud pinnas, peate laduma tavapäraselt maetud TISE riba või vundamendi. Isolatsiooniga plaatvundament “sätib” maapinnale 2-3 aastaks; sellest piisab, et puit- või palkmaja pragunema hakkaks. Puidust või vahtplokkidest maja alla, mis on kergelt tõusnud pinnasel, saate vundamendi panna terasvõrega geokruvide (vt allpool) abil.

Mittemaetud

Lihtsaim ja odavam viis kompaktse maamaja mittemaetava vundamendi kokkupanemiseks on valmisbetoonplokkidest sammaskujuline vundament 200x200x400. Plokid on paigutatud tsement-liivmördile alates M150, kaks järjest; ülemised ristuvad alumistega. Seega on sammas plaanis 400x400 mm.

Postide süvendid kaevatakse 0,5 m sügavusele; millest 15+15 cm on anti-raske liiva ja killustiku padi. Plokkide sammasid pole mõtet süvendada rohkem kui 20 cm: õmbluste ligeerimine on nõrk ja külmatõmbejõudude horisontaalsed komponendid rebivad sambad. Plokiridade arv veerus tehakse rohkem kui 2, kui maja on vaja tõsta maapinnast üle 20 cm Hoolduspaus pärast plokkidest sammasvundamendi paigaldamist on vajalik, et see oleks karastamise jaoks minimaalne müürimördist on see u. nädal.

Süvistatud

Kompaktse maja maetud vundament tehakse sageli suurte hoonete eeskujul puurvaiadele pehmes katusevildist raketis. Kui maja on kallakul, asetatakse vaiade kestale asbesttsemendi torud, mis võimaldab kompenseerida kõrguste erinevust piki kuni 1,7 m või rohkem kallet. Kiire väikesemahulise ehituse osas on nende vundamentide miinuseks sama, mis teibil – need peavad seisma ja settima vähemalt sügisest kevadeni.

Märge: Kergele kompaktsele majale pole mõtet TISE vundamenti panna - TISE vaiade “mütsid” töötavad maa sees normaalselt vaid piisava raskuse korral hoonelt. Väikestest majadest saab sellise luua vaid 2-korruselise tellis- või betoonmaja.

Geokruvid

Kompaktse maja maetud vundamendi parim variant on geokruvidega. Geoskruvid on spetsiaalselt kergete hoonete jaoks mõeldud lühendatud kruvivaiade tüüp. Erinevalt tavapärastest pole geokruvid mõeldud mudasele, lahtisele ja ujuvale pinnasele. Geokruvidega vundament suurele majale läheb maksma oluliselt rohkem kui isetehtud lintvundament, sest... Geokruvid ise pole odavad, kuid väikese maja jaoks pole see nii hull, kuna kruvisid on vaja vähe.

Madala ja keskmise tihedusega pinnastele mõeldud geokruvi on maa sees hoidmise põhimõtte järgi mõneti sarnane kinnitatud mööblikruviga ja näeb ka välimuselt välja selline, vt joonis:

Tiheda pinnase geokruvide silepea on ühtlaselt silindriline. Mõlemat geokruvi saab kasutada pinnasel kuni liigse nihkumiseni. Hoone puidust põhjakarkassi saab asetada geokruvide peadele või paigaldada terasvõre. Selle kohta, kuidas puitmaja kruvivaiadele ehitatakse, vaata näiteks. rada. video:

Video: raammaja paigaldamine

Geokruvide eelised kiireks ehitamiseks väikesel objektil kitsastes tingimustes on tohutud:

• Eelgeoloogilisi uuringuid ei nõuta.
• Geokruvid saab mähkida üsna tugevalt ummistunud pinnasesse: lapse pea suurune munakivi või betoonitükk lükkab kruvi külili.
• Selle jaoks pole vaja spetsiaalset varustust ega juurdepääsuteid: 2 inimest kasutavad raudkangi või torujupist isetehtud kraega kuni 10 või enama geokruvi keeramiseks päevas.
• Ettevalmistavaid kaevetöid pole vaja: kruvi lihtsalt asetatakse otsaga labida bajoneti avasse ja keeratakse. See tasandatakse vertikaalselt, kui terav ots siseneb maapinnale kolmandiku kuni poole võrra.
• Kruvitud geokruvisid saab pöörata/lahti keerata, et joondada pead horisondiga.
• Vundamendi korrastamiseks pole vaja tehnilist pausi – ehitus võib jätkuda kohe, kui viimane kruvi on sisse keeratud.
• Valesti keeratud kruvi saab lahti keerata ja eelmise augu lähedale tagasi keerata.

Märge: Kui ehitate valmisprojekti järgi, kus on märgitud vundamendi tüüp ja omadused, siis peate järgima projekteerijate soovitusi või konsulteerima nendega, kas selline ja selline vundament sobib sellisele või sellisele. mulda.

Millist maja peaksin ehitama?

Asume asja juurde: milline lihtne maamaja on odavam ja tõenäolisemalt ehitatav? Kasvava maksumuse, keerukuse ja ehitusaja ning võimalike esteetiliste omaduste (sobivus projekteerimiseks ja kaunistamiseks) järjestatakse valikud järgmiselt. tee:

1. Maja sõjaväekungist;
2. Onnimaja;
3. Bangalo maja;
4. Raammaja.

Kui liialdusteks pole aega

KUNG on lühend sõnadest Unified Body of Normal (Zero) Dimensions. NSV Liidus tekkisid autode ühtsed kinnised kered pärast Teist maailmasõda ja tänu nende mugavusele sai nimest kung peagi üldnimetus. Kungist valmistatud maamaja, mis kõige tähtsam, on väga odav: ZIL-131 kasutusest kõrvaldatud kungikabiini võib leida 30 000 rubla eest. Ja ehitus taandub selle toomisele ja asetamisele postidele, viinamarjavõrede betoontugedele jms, mis on laotud killustikupeenrale (et umbrohi ei tärkaks ja tüütuid elukaid ei tekiks). Kungi vundamenti pole vaja ühelgi pinnasel üheski kliimas - kung on mõeldud maastikul sõitmiseks ja kandesõiduki ümberminekuks.

Kungil kui maamajal on ainult üks puudus: selle utilitaarne välimus, mida kõik disainipüüdlused ainult silma jäävad. Kuid sellel on palju eeliseid:

• Suurepärane isolatsioon – lauaarvuti süsteemiüksuse suurune pliit kütab kungi kõige karmima pakase eest.
• Hind on enam kui suurusjärgu võrra väiksem kui ehituskuuril, elamukonteineril või moodulmaamaja sektsioonil.
• Kõrge vastupidavus välismõjudele - kunnidest valmistatud laod, vahetusmajad ja olmeruumid on seisnud praktiliselt hoolduseta üle 50 aasta ning lammutamist neid silmapiiril ei ole.
• Tuleohutus on projekti sisse ehitatud.
• Sisseehitatud elektrijuhtmestik või kanalid selle jaoks, elektriline sisendpaneel (ISB) ja klemmid maandusühenduste jaoks.
• Laialdased võimalused ümberehituseks, siseseadmeteks ja viimistluseks (vt allpool).
• Seadusandlust ega paigaldusluba pole vaja. Ostetud - toodud - paigaldatud - live.

Maamajja kung on parem otsida autost ZIL-131 või GAZ-66 (vt joonist): neil on tasane põrand ja neid on lihtsam postidele paigutada, kuna süvendid on väikesed või puuduvad. rattakoopad. Vaja läheb 6 sammast (võite kasutada kuivi laotud telliseid): nurkades pikkade külgede keskel. Muuhulgas on ZIL-131 ja GAZ-66 härrad odavamad ja neid saab hõlpsamini eluasemeks muuta kui Uurali ja KAMAZi.

Märge:Ärge võtke iidsete ZiS-ide ja GAZ-51-53 mittestandardseid "putkasid", nende raamid on väga vastuvõtlikud korrosioonile ja isolatsioon ei ole hea.

Kungi laius on standardne vastavalt sõiduki nullmõõtmetele (2,4 m) ja pikkus võib olla vahemikus 3,5-8,5 m. Kui teie sait on pikk ja kitsas, siis on kungist valmistatud trammimaja see on praktiliselt ainus võimalus ilma maetud vundamenti rajamata.

Maamaja jaoks on eelistatav otsida kahekambrilist kungi (kahekambriline), mis on joonisel fig. Kuid iga teine ​​tühi osutub üllatavalt ruumikaks, kesklinnas. Kungikabiin (joonisel üleval vasakul ja paremal) annab juba normaalse elamiskõlblikkuse 3-4 inimesele, kuid veel parem oleks kungikabiin otsida vanast sideriistvarast. Magamiskohti on ka 3-4-liikmelisele meeskonnale ja peale mõningast pingutust selgub, et selline kung polegi maja, vaid komm, all paremal joonisel. Parem on parempoolne (sissepääsust vaadates) sektsioon autonoomse toiteploki (BEA) jaoks eemaldada: selle asemel on dušiga mini-tualett. Eemaldades pooled BEA vasaku sektsiooni kohal olevad riiulid, saame ruumi 1-2 põletiga gaasipliidile ja väikesele lõikelauale. BEA sahtel ise on sihilikult loodud aiatööriistade, istutusmaterjali jms jaoks, kuhu pääseb ka väljast, laia luugi kaudu. Lisaks on sidevahendite varjenditel küljeaknad, mida ei saa öelda kõigi sõjaväevarjundite kohta.

Suvila

Chalet tähendab onni, aga mis muutusi selle sõna tähendus on arhitektuuri arenguga läbi teinud, on teine ​​teema. Maamajake on peaaegu sama vastupidav kui kung, sest... selle kandvad fermid on kolmnurksed. Väikese onni (kuni u 4x6 m) võib asetada madalale vundamendile mis tahes pinnasele, välja arvatud liigselt looklev pinnas. Onnimaja vajab 1,5-2 korda vähem materjale kui bangalo või karkassmaja ning seda on lihtsam ehitada ilma kogemusteta ja minimaalse tööriistakomplektiga. Onnimajal on veel üks esivanematelt päritud eelis: see sobib suurepäraselt peaaegu iga kaunistusega igasse maastikku, vt joonis:

Suvila majal on vähe puudusi. Onnimaja säilitab kõik oma eelised kuni suuruseni ca. 6x9 m, siis muutub see traditsioonilistest keerukamaks ja materjalimahukamaks. Isegi väikeses onnimajas peab pööningul olema üks magamiskohtadest, kuhu tuleb ronida mööda vertikaalset redelit, see on kõik.

Ameerikas ja Kanadas on ühekohalised onnid üsna laialt levinud - varjupaigad jahimeestele, kaluritele, mesinikele, hooajaüürnikele ja osanikele (see on sama, mis nõukogude hektariomanikul, kes mäletab), joonisel vasakul ja keskel:

Ühe majaga onni ehitus - varjualune ja 3-kohaline maakodu

Aga onnimaja, plaaniga vaid 3x3 m, võib olla ka 2-3 inimese maakodu, paremal pool. Küttekulud on mõlemal juhul väikesed, sest onnimaja suhteline soojuskao pindala on väiksem ja see soojeneb kiiremini tänu aktiivsemale õhuringlusele. Kui teie suvila on elamiskõlblik kevade esimesest soojast kuni talvekülmadeni, siis onnimaja on teile optimaalne. Peale kungi, kui õnnestub see ära osta, kes teab, teavad kungi tegelikku hinda.

Kuidas ehitada suvila

Planeeringult kuni 6x4 m mõõtmetega onnimaja ehitamine toimub samm-sammult. viis (see on nn õhulaevatehnoloogia, mille sakslased töötasid välja oma tsepeliinide ehitamiseks):

1. Asetage sammas- või vaiakruvi (geokruvidele) vundament;
2. Karkassi kandvad A-kujulised raamid on kokku pandud platsil lamavatest laudadest (130...150)x40 - mis tahes piisavalt kõva, tasane pind;
3. Kokkupandud raamid on virnastatud, et kontrollida onni moonutusi ja suurust.
4. Kalibreeritud raamid kantakse ükshaaval vundamendile ja laotakse tasaseks nii, et tald on paigas;
5. Iga vundamendile kantud raam tõstetakse köiega, joondatakse vertikaalselt ja kinnitatakse ajutiste nooltega;
6. Kui kõik raamid on paigas, nagu peab, kinnita raam nurkades - alt karniislaudadega (vt allpool), ülaosas harjaga, samuti paarist lauast;
7. Üle 3x4 m maja ehitamisel tugevdatakse karkassi täiendavate pikisuunaliste sidemetega;
8. Lipsu tasemel (A-raami põiki side) on lagi kokku pandud ilma selleta pole maja tugev;
9. Maja põrand on kokku pandud puitmajadele tavapärast tehnoloogiat kasutades;
10. Raami tiivad on pikisuunas kaetud 40 mm laudadega, eelistatavalt soonega;
11. Akna- ja ukseraamide kokkupanek;
12. Fassaadid on kaetud;
13. Teostada ülejäänud nõutavad ehitustööd.

Onnimaja on piisavalt tugev ja vastupidav ainult siis, kui selle ehitustööd tehakse kindlaksmääratud järjekorras. See on ilmselt põhjus, miks onnimaju ehitavad vähesed – lihtsam on töötada põhimõttel “võta rohkem, viska kaugemale”.

Joonisel on toodud onnimaja 3x3 m joonised kahele või kolmele:

Vasakpoolses ülanurgas on fassaadikarkasside kujundus kuni 4x6 m. Materjaliks nagu ka vaheraamidel 150x75 puit. Esiteks, fassaadiraamidel lisatakse lipsule 2 sidet (vaheraamid ilma nendeta). Teiseks kasutatakse harjatala asemel sama ristlõikega harjatala. Kolmandaks kinnitatakse raamid, välja arvatud nurgad, samast puidust valmistatud keskmise ja ülemise rihmaga (pikisuunalised jäikuslülid). Piki- ja põikisuunalised ühendused on ühendatud poolpuu sisestusega. Need. 4x6 m maja näitel on juba praegu näha, kuidas onnimaja ehituse keerukus ja materjalikulu selle mõõtmetega suurenevad.

Märge: Alumisel tasanduskihil on akna külgedel näha veel 2 100x75 puidu otsa. Sisemised vaheseinad toetuvad neile. Teise fassaadi ukseraam ulatub kuni pingutuseni ja on valmistatud 75x150 puidust; Selle fassaadi alumine tasanduskiht on poolitatud. Kui majal ei ole keldrit, tehakse aknaraam sarnaselt.

Bangalod ja... bangalod

Üldkontseptsioonis on bangalo kütmata ühetoaline maamaja, millel on ulatuslik katusega veranda, mis on sellega ehituslikult lahutamatu. Nädalavahetuse suvilaks üsna soojades piirkondades on “üldtunnustatud” bangalomaja optimaalne, sest... ruumikas, hea ventilatsiooniga, Päikesest mitte ülekuumenenud ja konstruktsioon pole karkassmajast keerulisem, vaid vähem materjalimahukas.

Siiski teavad ehitusspetsialistid väljaspool troopikat tänapäeval vähe, et bangalod on samuti teatud tüüpi ehitustehnoloogia. Sellele ehitatud onnid-bungalod (teine ​​nimi on hakale) leidub siiani Venemaa, USA põhjaosa ja kogu Kanada metsas. Mõned neist on üle 200 aasta vanad, kuid enamik neist on siiski elamiseks kõlbulikud. Bungalow-tehnoloogial ehitatud maja on kergesti äratuntav vertikaalsetest laudistest 2-kihilise voodri järgi; välimine rida on katkendlik, vt joon. paremal.

Bangalo kui puitehitustehnoloogia ühendab puit- ja karkasskonstruktsioonide elemente töövooderdusega. Mõlemaga võrreldes on bangalotehnoloogial jälg. eelised:

• Arenenud metsaraietega metsaaladel on vaatamata suurenenud materjalikulule vooderdamiseks odavam, sest Selle jaoks sobivad maitsestamata ebakvaliteetsed materjalid (vooder), sh servamata lauad ja jäätmed plaatide kujul.
• Bangalomaja on üsna lihtne ja seda saab ehitada madalale vundamendile kuni tugeva pinnasega (kaasa arvatud).
• Niisketes kohtades on bangalotehnoloogial ehitatud majad väga vastupidavad tänu sellele, et õhuniiskuse nahka tungimise teed on viidud miinimumini: laudade ülemised otsad on kaetud katuse üleulatustega.

Bangalotehnoloogiat kasutava ehitamise puudused on esiteks kõrgendatud nõuded töötaja kogemustele ja täpsusele (vt allpool). Teiseks on avade kujunduses mõningane keerukus: välimised voodrilauad tuleb plaatribadele sobitamiseks paika lõigata, muidu tekivad taskud – niiskuspüüdurid.

Bangalo nagu bangalo

Bangalod kui varjumajad on oma parema elamiskõlblikkuse tõttu üldiselt populaarsemad kui onnid. Bangalos ei pea te magama ronima ega lõunat sööma.

Bangalo-tüüpi varjualuse maja struktuur on näidatud joonisel:

Mini bangalo maja joonised - varjualune

Vundamendiks ei pruugi muidugi olla lintvundament (antud juhul maapinnata lintvundament, NZLF), vaid mõni kohalikele oludele sobiv vundament. Kui see on sammas- või kuhjakujuline, siis vajate 12 tuge: 3 veranda külgedel ja 4 (iga vertikaalse posti all) teistel. Seda maja saab pikendada 3-3,5 m pikkuseks Siis, kui te seda vastavalt ei pikenda. veranda, wc saab aiaga piirata ja pööning jääb igal juhul vabaks vara ja tarvikute jaoks.

“Päris” puhkemaja planeeringult 4x5,875 m on muidugi keerulisem (vt järgmist joonist), täpselt nagu karkassmaja (vt allpool). Pööningut pole (see on "päris" puhkemajade iseloomulik tunnus). Vundamendile esitatavad nõuded on samad, kuid kuni keskmise kõrgusega muldadele, kaasa arvatud; eelmine See valik toimib hästi ka tugevasti tõusvatel muldadel.

Bangalo kui tehnoloogia

Bangalo kui ehitustehnoloogia peamised omadused on ülaltoodud. Lisaks: jõuraam on kokku pandud puidust alates 150x150 ilma nooleta. Jah Jah! Konstruktsiooni jäikuse tagab vertikaalsetest laudadest vooder. Vineerist ja OSB-st on vähe kasu, sest... Lehtede iga ühenduskoha all on vaja tugiposte ja pikkusi.

Bangalo ehitusskeemid on näidatud joonisel:

Sarika põrandakonstruktsioone ei ole näidatud, need on tavalised. Pange tähele, joonisel vasakul: raami kolmekordsed nurgad on kokku pandud pooleks puuks ja tapiks lõigates ning nagide tihvtid asuvad nurkade siseküljel. See on konstruktsiooni tugevuse vältimatu tingimus: kanderaami elemendid peavad ilma teraskinnitusteta nurkades üksteise külge klammerduma. Kuigi see on vajalik, vaadake nurkade tugevdusskeemi joonise fig. Terasest nurkade, ülekatete ja muude uuenduste kasutamine sel juhul on vastuvõetamatu! Vana Testamendi “rumaluse” eest tuleb maksta tööjõuga.

Katteplaadid peavad olema suunatud "küürudega" (aastaste kihtide kumerused), nagu on näidatud joonisel paremal: sisemine sissepoole, välimine väljapoole. Välimised lauad peaksid olema sisemistest veidi kitsamad, siis puidu väänamise käigus tihendub mantel ja surub raami kokku. Mis tahes muu "küüru" paigutusega see lõheneb ja kogu maja nõrgeneb.

Kõik lauad kinnitatakse raami külge mööda lühikesi (otsa) servi kolmikute (mitte paaride!) naelte või isekeermestavate kruvidega. Äärelauad kinnitatakse ka mööda pikki servi nurgapostide külge samade kinnitustega järjest või ussina (siksakiliselt) sammuga 100-120 mm. Välislauad kinnitatakse sisemiste laudade külge mööda lühikesi servi kinnituspaaridega; mööda pikki - sama sammuga reas.

Bangalo kanderaami kokkupanek on väga oluline tööetapp. Ja töömahukas, sest Puusepahaamriga ei saa klambreid sisse lüüa ega kruvikeerajaga 12x300 isekeermestavaid kruvisid kinni keerata. Vanades konstruktsioonides paigaldati isekeermestavate kruvide asemel tammepuidust tüüblid kiilude abil. Maja karkass on kokku pandud bungalo tehnoloogiat kasutades. tellida:

1. Pange alumine raam kokku vundamendile;
2. Riiulid on paigaldatud, joondatud vertikaalselt ja kinnitatud ajutiste traksidega;
3. Pange ülemine raam riiulitele kokku;
4. Puurige klambrite jaoks pioneeraugud (märgistage klambritega 45 kraadise nurga all). Pioneeriavade sügavus on 2/3 klambrivarda pikkusest, läbimõõt on 3/4 varda läbimõõdust;
5. Valige sulgude riiulite jaoks sooned, sest klambrid peavad olema puidu sisse süvistatud;
6. Klambrid kinnitatakse haamriga;
7. Kontrollige veel kord riiulite vertikaalsust ja paigaldage ülemised terasest kinnitusdetailid;
8. Nad löövad haamriga klambrid sisse;
9. Toota seinakatteid;
10. Eemaldage ajutised traksid ja tehke ülejäänud töö.

Raamid

Karkassil minimajal pole suure elamuga võrreldes mingeid erilisi omadusi; selle seadme skeem on näidatud joonisel:

Ehitusprotseduuri kirjeldatakse üksikasjalikult ja illustratsioonidega paljudes allikates. Samuti saate vaadata videot "klassikalise" karkassmaja 6x4 m ehitamisest:

Video: 4x6 maamaja raamitehnoloogia abil

Raammaja ehitamise keerukus ja maksumus on kõrgem kui kõik ülalkirjeldatu. Onni ja bangalo ehitamiseks vajalik tähelepanu, teadmised ja täpsus ei lähe arvesse: need ei nõua kulusid ega võta aega. Kuid karkass-minimajal on ka vaieldamatu eelis: selle lihtne kuju vertikaalsete seinte ja sileda vooderdusega muudavad selle sobivaks mitmesuguste disainirõõmude jaoks, vt joon.

Samuti on karkassmaja disain väga paindlik. Ühest küljest annab see andeks algajate ehitajate üsna rängad vead. Teisest küljest annab see loomingulistele amatööridele katsetamisruumi. Vaata näiteks videot väikese karkass-varjumaja ehitamisest:

Video: DIY mini karkassmaja

Sellele loole tuleb vaid lisada, et vaatajate kommentaarid isolatsiooni kohta on õiglased. Kuna kastepunkti pole võimalik lõplikult “ajada” ja puuduvad massiivsed seinad, kus see võiks “kõndida”, tuleb sellistes konstruktsioonides kasutada isoleermaterjale, mis ei lase soojustuskihis tekkida kondensaadil ning edasi sees: EPS või tselluloosist isolatsioon (ökovill) .

Kokkuvõtteks katuse kohta

Väikemaja katusetalal (kõik nagu on, selle kandekonstruktsioonil) on samuti omapära. Selle määrab selle väiksus ja sellest tulenevalt konstruktsiooni liigne jäikus, samuti kandva vaheseina (sisekapiseina) puudumine selles (vabandage bürokraatiat). Viimase toetamiseks on vaja täielikult ühendatud vundamenti; minimaalselt - tavalise sügavusega lint.

Sarikakonstruktsioonid (antud juhul on see sama katuse risttala) on teatavasti rippuvad (joonisel pos 1a) ja kihilised (pos. 1b):

Esimeses toetub sõrestik risttala tasanduskihile ja kihilises versioonis kandvale vaheseinale; poolitatud tasanduskiht. Väikesesse majja on tehniliselt võimalik teha kandev vahesein, kuid see ei ole õigustatud mitte üheski mõttes, sh ergonoomiliselt - elamiskõlblikkuse poolest. Seetõttu tehakse väikemajade fermid ainult rippuvaid. Mis puutub väikese maja sõrestikukonstruktsiooni kokkupanemise meetoditesse, siis need võivad olla mis tahes tuntud poosid. 3 ja 4. Valige oma oskuste, materjalide saadavuse ja soovi põhjal kõik, mis teile meeldib. Kuni 6x6 m maja laudade minimaalne standardsuurus on 40x130, katuseharja talad - 100x75 ja mauerlat - alates 150x75. Bangalomajas ja karkass-mauerlatis saab ülemise karkassi puitu otse kasutada.

Uue kodu ehitamine pole kunagi lihtne ülesanne. Paljud inimesed ei saa endale lubada ehitada häärbereid ilma kuludele tähelepanu pööramata. Ja kui eelarve on piiratud, siis tuleb kõik ette arvutada ja uurida, millest on odavam maja ehitada ilma kvaliteeti kaotamata. Kuid vaatamata piiratud eelarvele tuleb säästa targalt.

Tööks valmistumine

Enne ehituse alustamist peate valima projekti. Kui projekt sisaldab keerukaid arhitektuurseid lahendusi, siis ehitus läheb kallimaks. Ei ole mõistlik valida kallis projekt ja seejärel püüda vähendada töötajate ja madala kvaliteediga materjalide kulusid.

Parem on eelnevalt otsustada vajaliku eluaseme üle, ilma pereliikmeid ära võtmata, aga ka lubamata liialdusi võlvide, sammaste, laheakende ja muude asjade näol.

Selliselt ehitusele lähenedes saate ehitada mugava, kuiva ja odava kodu.

Vundamendi ehitamisel saate märkimisväärselt säästa raha, kui ostate kergeid ehitusmaterjale. Lisaks saate puitkiudplaadist raketist teha.

Peamine asi, millega ei tohiks kokku hoida, on tsement. Peate ostma kvaliteetse toote, vastasel juhul ohustab see kogu maja turvalisust. Samuti peate kaevama sobiva sügavusega kaeviku, et hoone ei settiks.

Peamised ehituses kasutatavad materjalid: tellis, gaasiplokk, puit.

Tellismaja

Kui ülesanne on kiiresti maja ehitada, siis tellis see nii ei ole.

Tellis on traditsiooniline materjal hoonete ehitamiseks. Vaevalt saab seda odavaks nimetada. Kuid sellel on palju muid eeliseid: keskkonnasõbralikkus, vastupidavus, töökindlus ja tulekindlus.

Kui inimesel on maatükk ja ehitusluba, võib ta alustada projekti kavandamist, aga kui tal pole luba, peab ta selle hankima linnaosavalitsuselt ja selleks peab koguma kogu dokumentide pakett.

Projekti planeerimine

Ehituspoodidest leiab erinevat tüüpi telliseid, kuid populaarseimad on silikaat ja punane savi. Neil on üsna palju kaalu, nii et kõige parem on valada tugev vundament.

Ehitamist ei saa alustada ilma kõiki etappe eelnevalt läbi mõtlemata. Kuna tegemist on elamuga, tuleb see ehitada kas ühe või pooleteise tellisega, olenevalt sellest, kas tuleb teine ​​korrus või mitte. Kui majal on ainult üks korrus, siis saate säästa raha, tehes vaheseinu kipsplaadist.

Märgistused maapinnal

Ehitusprotsessis esinevate puuduste vältimiseks oluline on maapind märgistada, vastavad maja kujundusele. Seda tehakse sarnaselt: võtke raudvardad või pulgad ja lükake need ümber perimeetri, kus nurgad asuvad. Seejärel tõmmatakse köied mööda kõiki naelu. See disain aitab teid vundamendi jaoks kaeviku ettevalmistamisel. Viimane samm on kaeviku enda kaevamine orientiiride järgi. Ühel inimesel on raske kraavi kaevata, nii et saate helistada sõpradele või pereliikmetele.

Vundamendi valamine

Maja vundament peab olema maapinnast 15 cm kõrgusel, nii et Valamisel peate paigaldama raketise, mida on soovitav teha laudadest.

Vundament valatakse mitmes etapis:

1. Kaeviku põhja asetatakse killustikust, liivast või kividest “padi”. Padi on tihendatud.
2. Seejärel paigaldatakse kaeviku perimeetri ümber tugevdusraam: mida massiivsem on hoone, seda rohkem tuleb seda paigaldada.
3. Täitmine. Kõige olulisem etapp, kus on vaja kõrvalist abi, ei saa sellise tööga hakkama. Vundament tuleb valada ühe korraga, kui seda ei tehta, võivad vuugikohas tekkida praod.

Müürimine

Enne seinte püstitamist on vaja teha liiva ja tsemendi lahus. Kuidas seda õigesti teha, näidatakse tsemendipakendil.

Pärast lahuse valmistamist võite alustada munemist. Esimene asi, mida peate tegema, on nurkade joonistamine. Esimesed tellised tuleb laduda nii hoolikalt kui võimalik, sest nendest sõltub kogu järgnev müüritis. See võib tunduda lihtne asi, kuid kogenematutel ehitajatel on seina ehitamine keeruline. Nii et peate olema kannatlik.

Järgmine samm on kontrollida horisondi taset ja tõmmata köis mööda ülemist tellist. Seda tuleb teha pärast iga laotud telliste rida.

Pärast raami püstitamist peate alustama katuse ehitamist. Kuid sellist tööd on raske iseseisvalt teha, seetõttu on parem palgata professionaalide meeskond.

Raam korpus

Kui ehitaja on hämmingus, kuidas odavalt maja ehitada, siis tuleb appi karkasskonstruktsioon.

Karkasskorpus on viimasel ajal üha populaarsemaks muutunud. See on kvaliteetne korpus, mida saab ehitada kiiresti ja minimaalsete kuludega. Sellise maja ehitamine võib sõltuvalt töötajate arvust ja kogemustest kesta mitu nädalat kuni mitu kuud.

Raam-paneel ehitus

See on üsna kallis ja usaldusväärne valik, mis nõuab vähem pingutust. Tehas toodab ühes tükis konstruktsiooniga paneele, millest saab seejärel maja karkassi. Neid müüakse juba isoleeritult ja kasutusvalmis.

Raam-paneeli valik

Kui võrrelda seda valikut raami-paneeli valikuga, maksab see vähem. Raam-paneelkonstruktsiooni saate vähese oskuse ja tööriistadega ise kokku panna. Raam on valmistatud puidust ja kaetud sandwich-paneelidega.

Iga konstruktsioonidetail komplekteeritakse eraldi, mis mõjutab elamuehituse aega ja töömahukust.

Raammajade eelised:

• Odav. Karkassmaja ehitamine ei nõua märkimisväärseid investeeringuid.
• Ehitusaeg. Sellise maja ehitamine võtab keskmiselt 1 kuu.
• Teenindus. Karkassmaja ei vaja pidevat remonti ja hooldust.
• Kokkutõmbumine. Karkassmaja ehitamisel ei pea te ootama, kuni see rahuneb.
• Materjali keskkonnasõbralikkus. Kuna materjal on valmistatud puidust, on see inimkehale täiesti kahjutu.
• Soojusjuhtivus. Karkassmaja on madala soojusjuhtivusega, mis tähendab, et talvel on soe ja suvel jahe.

Karkass tüüpi maja puudused:

• Materjali süttivus. Nagu teate, põleb puit hästi, kuid seda probleemi saab lahendada spetsiaalsete ühendite abil.
• Vajalik kogemus. Sellise maja ehitamiseks vajate vastavat kvalifikatsiooni.

Raammaja jaoks saate valida mis tahes vundamendi - plaaditud, riba või sammas.

Maja raam:

• Metallist. Valmistatud termoprofiilist. Eeliste hulka kuuluvad mittesüttivus, väike kaal ja kaitse korrosiooni eest, samuti ei karda seeni ja hallitust.
• Puit. Seda saab töödelda spetsiaalsete lahustega, kuid see ei taga siiski täielikku kaitset niiskuse ja mikroorganismide eest. Selle kasutusiga on vahemikus 55 kuni 60 aastat.

Maja gaasiplokkidest

Gaseeritud betoonplokkidest maja on suurepärane alternatiiv tellistest korpusele. Materjal on tuntud oma vastupidavuse, töökindluse ja soojusisolatsiooniomaduste poolest.

Maja ehitamise tehnoloogia on sama, mis telliskivimaja oma. Maja ehitamine näeb üldiselt välja selline:

Puit – töökindlus ja kvaliteet

Teine üha populaarsem materjal on puit. Puidust eluase võib pakkuda kõik mugavaks elamiseks vajalikud tingimused. See materjal on ka odav ja väga levinud.

Sellise maja ehitamine ei nõua eriteadmisi ega erivarustust. See võimaldab isegi algajal ehitajal puidust kodu ehitada.

Puitkonstruktsioonil on ilmekas välimus, mis sobib ideaalselt loodusmaastikku. Sõltuvalt valitud materjalist võib hind erineda. Kuid reeglina valitakse kuusest konstruktsioon paksusega 220 mm. Seejärel soojustatakse 100 mm materjaliga ja viimistletakse 20 mm krohviga.

Materiaalsed eelised

Puit on vastupidav ja keskkonnasõbralik materjal. Puidu aroom aitab luua majja soodsa mikrokliima. Materjali teine ​​eelis on selle praktilisus. Erinevalt palgist on see ristkülikukujuline, mis lihtsustab oluliselt maja ehitamise protsessi. Seinad muutuvad siledaks ilma igasuguse töötlemiseta, mis võimaldab teil kohe viimistleda.

Puidu puudused

Puidust maja on tuleoht. Riskide vähendamiseks töödeldakse puitu täiendavalt spetsiaalsete ühenditega. Kuid ka küttesüsteemile ja juhtmestikule on ranged nõuded. Neid tuleb täita, muidu ei saa oma kodu registreerida.

Enne maja ehitamist peaksite teadma, et puit on mädanenud. Putukad ja seened võivad materjali rikkuda. Seetõttu on vaja soetada spetsiaalsed puidukaitsevahendid.

Puidust korpus võib kokku tõmbuda, nii et viimistlustööde tegemisel peavad ehitajal olema teatud teadmised. Tavaliselt toimub maja kokkutõmbumine esimesel paaril kasutusaastal.

Hinnavõrdlus

Et teada saada, kuidas maja odavalt ehitada, saate võrrelda ruutmeetri hindu standardtingimustel. Need saavad olema sellised:

• Raammaja - 900 rubla.
• Puit - 2 tuhat rubla.
• Gaasiplokid - 2200 rubla.
• Telliskivi - 2500 rubla.

Nende arvude põhjal saate aru, et raammaja maksab kõige vähem. Kuid lõplik hind sõltub alati projekti spetsiifikast.

Iga inimene tahab ise ehitada oma maja, kuid isegi kui on olemas maatükk või võimalus seda suhteliselt odavalt osta, peavad paljud seda unistusteks. Aga asjata!

3-toalise individuaalelamu ehitus võtmed kätte põhimõttel väikese raha eest- see on päris!!!

Niisiis, kuidas see võimalik on ehitada odavaim maja?

Elamu ehitamise maksumust mõjutavad kolm peamist näitajat:

Arhitektuurne ja planeeringuline lahendus.

Maja planeering peaks olema kompaktne, funktsionaalne, kaasaegne ja võimalikult mugav. (Säästa kuni 20%)

Konstruktiivne lahendus.

Konstruktiivne lahendus peaks olema lihtne, ratsionaalne ja ilma arhitektuursete satsikuteta. (Säästa kuni 10%)

Kasutatud materjal ja töö.

Ehitusmaterjalid peavad olema kaasaegsed ja töö kõrgtehnoloogiline. (Säästa kuni 40%)

Odavaima 6-toalise elamu projekt.

Teeme ettepaneku kaaluda koos elamuprojekti, mis aitab lahendada põhiprobleemi - see vähendab oluliselt selle maksumust ehituse ajal.

Kaasaegseid ehitustehnoloogiaid kasutav lihtne disainilahendus võimaldab märkimisväärse osa töid ise teha. Nagu öeldakse: "Jumalad ei põleta potte", kuid isegi palgatud töötajate kasutamisel ehitab kõnealust maja 2-liikmeline meeskond, mis suurendab selle maksumust veidi.

Kõik eelnev vähendab maja ehitamise maksumust peaaegu poole võrra.

Lisaks saab aja jooksul soovi korral sellise maja ümber kujundada (suurendada) 4-, 5- või 6-toaliseks, häirimata peamisi funktsionaalseid planeeringulahendusi.

Maja ehitamise maksumus sõltub otseselt üldpinnast, nii et vaatamata maja väiksusele (6 x 9 m) sisaldab see kolme elutuba ja elutoa pinda (milles veedame suurema osa aeg) on ​​25,75 ruutmeetrit.

Vaatame üksikasjalikumalt odavaima maja ehitamise protsessi.

Arhitektuurne ja planeeringuline lahendus

Kõigi elamute planeerimisotsuste põhiprintsiip lähtub üldpinna ja kasuliku pinna minimaalsest suhtest, samas kui planeering peab olema kaasaegne ja elamiseks mugav ehk teisisõnu tuleb üldpinnast välja tõmmata maksimaalsed mugavused. .

Selle 3-toalise maja üldpind on vaid 54 ruutmeetrit! Kasulik pind, mis hõlmab kõiki elutubasid, kööki, vannituba ja esik, on aga 52 m/m2 ehk 96,3% kogupinnast, samas kui tavalistes majades ja korterites kõigub see näitaja 70% ringis.

Jah, selles majas on esik kombineeritud esikuga, aga... see on soe, mis on vastuvõetav mis tahes Venemaa kliimavööndis.

Majas pole ainsatki panipaika, kuid isiklikule krundile jääb lõpuks garaaž, majapidamisruum. hoone või saun, mis selle tühimiku täidab.

Korterite kombineeritud vannituba on ebasoovitav, kuid eramajas on see võimalik, kuna... majapidamises hoonetes on teil ka vannituba

Sellise elamu projekti käsitletakse selles artiklis üksikasjalikumalt. Sealt saab tasuta alla laadida ka elamu projekti, õigemini selle planeeringu ja arhitektuursed lahendused.

Disainlahendus

Maja lihtne disainilahendus võimaldab ehituskulusid veelgi vähendada.

1. Maja netolaius on 6 m - mis on lae puhul täiesti tavaline ja ei nõua täiendava peaseina ehitamist (vastavalt vundament ja sokkel).
2. Kombineeritud elutoa planeeringulahendus üldtunnustatud traditsiooniliste maailmastandardite järgi (Venemaal oli see ülemine tuba) võimaldab säästa köögi, söögitoa ja elutoa vaheseinte ja uste puudumise pealt.
3. Maja seinte laius on 30 cm (soojuskindlust, olenevalt kliimavööndist, reguleeritakse lisasoojustuse paksusega "vooderdusega" katmisel), vastavalt vähendatakse aluse laiust 25 cm-ni, s.o. , telliskivi.
4. Kõik vaheseinad majas on kipsplaadist, mis ei vaja täiendavaid vundamente ja need on tehtud lihtsustatud tehnoloogial (täpsem detailprojektis).
5. Katus on viilkatus, ilma arhitektuursete ja ehituslike liialdusteta.

Odavaima maja välisilme - variant nr 1

Odavaima maja välisvaade ümberkujundamise võimalusega (pindala suurendamine)

Odavaima maja välisilme - variant nr 2

Odavaima maja välisvaade ümberkujundamisvõimalusega - variant nr 2

Töö ja ehitusmaterjalid

Kõik teavad, et maja ehitamise maksumusest moodustab "lõviosa" töö maksumus (umbes 50%), seega on vaja kasutada kaasaegseid kõrgtehnoloogilisi materjale. Miks?

See võimaldab teil peaaegu 90% tööst ise teha (kuna kõik uued tehnoloogiad on mõeldud tavainimesele) ja säästa märkimisväärset osa rahast.

Lisaks saate kulutada raha (ehitusmaterjalidele), kui see saabub. Aga kui need on olemas või õnnestus laenu võtta, siis saate selle maja ise ehitada (sina ja abiline).

Muidugi ei saa te teatud tüüpi tööde tegemisel ilma spetsialistideta hakkama, kuid nagu juba mainitud, on see ligikaudu 10%.

Põhilised ehitusmaterjalid ja nende maksumus (Venemaa keskmine)

1. Vundamendid - monoliitne raudbetoon - 35 000 hõõruda.
2. Kelder ja betoonist pimeala - 1 telliskivi (250 mm) - 12 000 hõõruda.
3. Seinad (300mm) – vahtbetoon, poorbetoon, gaasisilikaat jne – 43 700 hõõruda.
4. Välisseina vooder - vinüülvooder isolatsiooni ja mantliga - RUB 26 520.
5. Katus ja lagi - mantlil metallprofiilidega kaetud puitfermid, isolatsioon, auru- ja hüdroisolatsioon, kipsplaat - 54 250 hõõruda.
6. Aknad - metall-plastik koos paigaldusega - 30 100 rubla.
7. Vaheseinad, ukseplokid ja siseviimistlus - heliisolatsiooniga kipsplaat (kipsplaadilehed), tapeetimine, plastpaneelid - 28 500 hõõruda.
8. Põrandad - betooni ettevalmistus, laminaat, vaip ja keraamilised plaadid - 29 430 rubla.
9. Veevarustus ja kanalisatsioon - sanitaartehnilised seadmed, PVC torud - 10 000 hõõruda.
10. Küte – seinale paigaldatav kahekontuuriline boiler; plasttorud sooja veevarustuseks ja kütteks, alumiiniumradiaatorid - 45 500 hõõruda.
11. Elektrivarustus - 11 000 rubla.

KOKKU: 315 000 hõõruda. Arvestades ettenägematuid kulusid (10% kogusummast) on ehitusmaterjalide kogumaksumus 347000 R.

TÄHTIS! Ülaltoodud hinnad elamu ehitamiseks on arvutatud 2010. aastal ja ei ole täna aktuaalsed. Esitatud teavet värskendatakse peagi.

Ehitustööde kalendergraafik (2-liikmeline meeskond)

1. Vundamendi paigaldus – 3 päeva
2. Keldri ja aluspõrandate ehitus – 3 päeva
3. Välisseinte müüritis – 5 päeva
4. Valmistamine, fermide paigaldus, katusekate – 3 päeva
5. Ukse- ja aknaplokkide paigaldus välisseintesse – 1 päev
6. Siding - 3 päeva
7. Elektrijuhtmete paigaldus – 1 päev
8. Kandvate seinte katmine ja lae vooderdamine kipsplaatidega – 2 päeva
9. Vaheseinte paigaldus – 2 päeva
10. Vuukide pahteldamine – 1 päev
11. Tapeetimine - 2 päeva
12. Ukseplokkide paigaldus – 1 päev
13. Põrandate paigaldus – 3 päeva
14. Sisemiste insenervõrkude paigaldus ja santehniliste seadmete paigaldus – 3 päeva

Kokku 32 tööpäeva.

Arvestades ettenägematuid töid, on ehitusaeg 1,5 kuud.

Järeldus:

Kokku: odavaima maja ehitamise kogumaksumus on 350 rubla.

Kuid isegi kui kasutate täielikult palgatud tööjõudu, tõuseb maja maksumus veidi, s.t. 2 töölisele täpselt pooleteise kuu palk, mis kokkuvõttes jääb palju alla sarnase 3-toalise korteri maksumusele.

Tee end austatuks – vii oma unistus teoks!

TÄHTIS!
See materjal postitatakse veebisaidile ainult informatiivsel eesmärgil.
Projekteerimisorganisatsioon ei tegele elamute ehitamisega.

Gaasilikaatplokid, poorbetoonplokid, puitbetoon, vahtbetoon, saepurubetoon - turul on palju ehitusmaterjale ja tehnoloogiaid. Kuid milline neist võimaldab teil ehitada tõeliselt odavat, funktsionaalset ja usaldusväärset eluaset?

Tehnoloogia areng puudutab suuremal määral monoliit- ja karkasskonstruktsiooni. Kui pöörate tähelepanu raamitehnoloogiatele, Tõhusad on terasprofiili baasil valmistatud õhukeste seintega LGST konstruktsioonid.

Valmis objekti iseloomustab väike kaal, suur tugevus ja "külmasildade" puudumine. LSTK baasil on võimalik edukalt teostada ridaelamute, suvilate ja muude madalate hoonete (kuni kolm korrust) madalelamuehitust. Valmisobjekti maksumus on 13 tuhat rubla/m² ja rohkem.

Metsapuuduses piirkondades on mõttekas katuse raskust kergendada, vähendades sarikate süsteemi võimsust. See pole mitte ainult ökonoomne, vaid mõjutab ka tugialuse tüübi valikut

Esimene samm tõhusa ehituse suunas peaks olema traditsioonilise eluaseme analüüs, mida ehitatakse konkreetsesse kliimapiirkonda. Sellised funktsionaalsed ja tehnoloogilised omadused on optimaalsed ja ökonoomsed.

Monoliitkonstruktsioon hõlmab eemaldatava või püsiva raketise paigaldamist, betooni valamist (raske/kerge – teie valik) ja katuse püstitamist. Oma kätega püsiva raketise peal betoonist valmismaja maksumus algab 8 tr/m², eemaldataval - veidi odavam.

Teine odava maja ehitamise viis on kasutada puidust telliseid. Materjal on valmistatud täispuidust. Iga moodul on varustatud neljasuunalise lukuga, mis välistab kokkutõmbumise ja õhutamise. Maja ehitus võtab aega 2-8 nädalat. Tootjad pakuvad kõige rohkem odavad männipuidust tellised hinnaga 470 USD/m³, mille põhjal on seinte pindala teades lihtne kulude maksumust arvutada.

Gaseeritud betoonplokid - mis on odavam

Erinevat tüüpi betoonist valmistatud plokkide eeliseid ja puudusi käsitletakse tabeliandmetes:

Ploki tüüp	plussid	Miinused	Hind
Polüstüreenbetoon (polüstüreenhelmestega betoon)	Soe, kerge, väga odav materjal, mis võimaldab kiiresti korpust ehitada. Klotse saad ise valmistada, mis aitab kaasa suuremale säästule.	Tõsised vead geomeetrias põhjustavad viimistlusprobleeme. Plokid on tundlikud pinnase liikumise suhtes, mis võib põhjustada pragude tekkimist. See on suurepärane võimalus kõrvalhoonete jaoks - odav, soe.	Hind alates 3,1 TR/m³
Arboliit (puiduhakkega betoon)	Võib julgelt arvestada kõigi eelnevate eelistega, kuid puitbetoon on tänu oma puidusisaldusele paindlikum. See on vähem vastuvõtlik pragunemisele	Seinu ei tohi üle koormata, viimistlemist tuleks alustada võimalikult varakult (piki fassaadi) ning ehituse ajal vältida märgumist.	Alates 4,8 t.r./m³
Gaseeritud betoon (liiv, lubi, tsement, vesi, gaasistaja)	Ideaalne geomeetria, keskkonnasõbralikkus, minimaalne liimikulu, külmasildade puudumine (harvade eranditega), töötlemise lihtsus	Viimistlemisel võib tekkida probleeme kinnitusdetailidega. Isegi ühekorruselise maja ehitamisel ei saa ilma monoliitsete vööde paigaldamiseta. Kergbetoon on tugevuselt halvem kui monoliit, kuid on eraehituseks optimaalne.	Poorbetoonplokkide plusse ja miinuseid kaaludes tuleks arvestada hinnaga 3,6 - 4,7 tr/m³
Vahtbetoon (vesi, tsement, liiv, vahuaine)	Vahtbetoonist maja ei vaja sügavat vundamenti, materjali on lihtne töödelda, see võimaldab kiiresti paigaldada müüritise, mis kaitseb suurepäraselt tuule, müra ja külma eest	Vahtplokkidest majade ehitamine võib materjali hapruse tõttu olla kulukas - transportimisel ja ladumisel esineb kahjustusi. Kui te ei pane tugevat vundamenti, võib hein praguneda.	2-4 t.r./m³ (olenevalt mõõtmetest ja tootmistehnoloogiast)

Tabeliandmete põhjal on näha, et kõige odavam ehitusmaterjal maja ehitamiseks on poorbetoon või vahtbetoon. Müügil on ka paisutatud betoonplokk, kuid see on palju kallim. Saepurubetoon on vahtbetooniga samas hinnakategoorias.

Raku- ja poorsete plokkide tootmine edeneb. Tüüpiliseks võib pidada vooderdisega kahekorruselist gaasisilikaadist maja. Valmis projekti on Internetis lihtne valida

Looduslik puit

Arvestades kõiki valikuvõimalusi, ei saa mainimata jätta ka looduslikku puitu. See on kõige keskkonnasõbralikum materjal, mis võimaldab teil luua vastupidava korpuse. Palgist või puidust majade ehitus põhineb odavatel kandvatel vundamentidel, - sammaskujuline, madalalt maetud. Maja saate kiiresti ehitada ja selle viimistlemine pole keeruline.

Kuid ei puit ega palgid ei vasta tänapäevastele termokaitsenõuetele. Puitmajas on külm, mis tähendab, et on vaja täiendavat soojustust. Isolatsiooniga on olemas spetsiaalne materjal, kuid see maksab suurusjärgus rohkem. Lisaks põleb selline maja kergesti.

Puidust raam

Kuidas odavalt maja ehitada? on lugu puitkarkassist. Meister ei nõua erilisi oskusi, piisab madalast tugialusest. Aga, sellisel majal on suure isolatsioonikoguse tõttu väga halb heliisolatsioon, keskkonnasõbralikkus kannatab, esineb sageli närilisi ja putukaid. On vaja korraldada sissepuhke- ja väljatõmbeventilatsioon. Samuti on täheldatud ülimadalat vastupanuvõimet loodusõnnetustele.

Paneeli materjalid

Mõne nädala pärast saab ehitada raudbetoonpaneelide baasil maja. Pärast seinte paigaldamist võite alustada viimistlustöödega. Materjali maksumus on 9-15 t.r./tk, mis sõltub selle seeriast ja otstarbest. Müügil võib olla kasutatud seinamaterjali, kuid selle ostmine ei ole soovitatav.

Sandwich-paneelid võimaldavad teil maja ehitada mõne kuuga. Materjal on toodetud tehastes standardprojektide järgi, seetõttu on see ühtlane. Kui järgite paigaldustehnoloogiat, saate suurepärase suvemaja, suvila või kõrvalhooned.

Lisamaterjalid

Otsustades, milline on maja ehitamiseks odavaim materjal, ei tohiks unustada ka muid konstruktsioonielemente.

Mida suurem on maja pindala, seda suurem on selle maksumus ja töötunnid. Valides eduka projekti, saate üsna odavalt ehitada hea eluaseme

Raha säästmiseks saate pöörake tähelepanu järgmistele soovitustele:

• odavaim katus on kaetud onduliini, lainepapi, katusepapi, lainekiviga;
• Odavaid aknaid saab teha nii puidust kui ka metallplastist. Sama kehtib ka ukseraamide kohta. Kui kasutatakse puitu, peaks see olema okaspuu;
• Kõige ökonoomsem materjal hoone viimistlemiseks on tasane kiltkivi, kuid parem on see värviga katta. Turistiklassis sobivad krohv, plaadid ja voodritellised;
• sisetöödeks saab kasutada voodrit, mille saad ise lõigata 25 mm servamata laudadest;
• alternatiivina võite kaaluda plastvoodri ostmist, kuid sellel on kõrge soojuspaisumistegur, mis seab teatud piirangud;
• odav maja ei ole liiga jäik, seega jääb puitkiudplaadi viimistlus küsitavaks;
• ühekorruselise maja ehitamine ei nõua tõstemehhanismide, tellingute ega lisaabiliste kulusid;
• Kodumaistelt tootjatelt ostmist karta pole vaja. Kõik materjalid, alates metallist sõrestikest kuni erinevat tüüpi isolatsioonini, pole halvemad kui imporditud analoogid;
• on vaja mõista, et teatud osa materjalidest, mis on kuidagi ehitusega seotud, saab valmistada käsitsi. Näiteks betooni jaoks isetehtav plastifikaator.

Kas vajate maja ehitamiseks kalkulatsiooni?

Valides, millisest materjalist on soodsam maja ehitada, tuleks lähtuda tegelikest ehitustingimustest ja objekti otstarbest. Kõige kuluefektiivsem töö puudutab suvilate, aiamajade ehk hooajaliseks elamiseks mõeldud majade ehitamist. Kui plaanite alalise elamiskoha korraldada, peaksite ootama kulude suurenemist, ehkki ebaolulist.

Eeldatava maksumuse arvutamine võimaldab optimeerida töö edenemist, mis välistab häired ehitusmaterjalide tarnimisel ehitusplatsile. Ka kõige odavama ehitusmaterjali valimisel on oluline teada, kui palju seda vaja läheb ja millised on selle soetamise kulud.

Ettevõtlik inimene leidis maja ehitamiseks ebatavalise odavaima ehitusmaterjali: