Abi Tele2-st, tariifid, küsimused

Tere pärastlõunast, kallid lugejad! Mul on hea meel teid taas oma ajaveebi lehtedel tervitada. Täna räägime Jaapani iidsetest pealinnadest: Nara ja Kyoto. Ja kuigi praegune pealinn on uuenduslik linn, on Nara ja Kyoto need, mis jäävad Jaapani kultuuripealinnadeks ning annavad edasi keskaegsete traditsioonide ja kultuuri hõngu.

Nara

8. sajandil pKr oli just sellel linnal õigus nimetada pealinnaks. Turistid, kes siia tulevad, satuvad antiikaja õhkkonda ja on läbi imbunud budismi vaimust.

Nara on säilinud algsel kujul, kuigi looduskatastroofide tõttu on käsitöölised sajandeid töötanud arhitektuurimälestiste taastamise nimel. Siin, nagu varemgi, on arvukalt budistlikke templeid, suurte samuraide klannide maju ja võõraid.

Kuigi Nara linn oli Jaapani keskaegne pealinn, hõivab see väga väikese ala. Kuid vaatamata väikesele ruumile on see vaatamisväärsusi täis. Kesklinnas on suur pargiala, mille äärtes kõrguvad majesteetlikud templid ja pühamud.

Selle linnaga on seotud palju legende, millest üks ütleb, et just sellele maale astus esimene Jaapani keiser ja siin pandi Jaapani riigi algus.

Pärast pealinna kolimist Nagaoka-kasse (tulevane Kyoto) linna areng aeglustus ja sellest ajast on Nara provintsi budistliku linna staatus.

Nara vaatamisväärsused

Jaapani reisi planeerides ärge unustage külastada Nara linna. Lõppude lõpuks valitseb siin ürgse Jaapani atmosfäär koos arvukate templite ja aedadega. Siin on turistidele avatud palju iidseid hooneid:

• Kofokuji tempel - see kompleks kuulus iidsele Fujiwara klannile, kes olid mitu sajandit valitsev dünastia. Siin on mitu rikkalikku templit ja palju hämmastavaid pagoode. Ja kuigi kompleks on mõnevõrra kahjustatud, on siiski midagi vaadata.
• Horyuji – templit kasutati ka kloostrina, seda templit peetakse vanimaks puithoone maailmas, aga ka riigi lõunaosa suurim tempel. Jaapanlased suhtuvad sellesse kohta erilise austusega.
• Yakushiji on üks iidsetest budistlikest templitest. See hoone UNESCO poolt rahvusvahelise muinsuskaitse alla võetud (pildil).
• Todaiji on suur budistlik klooster, mis on ehitatud lahja perioodi ajal Nara linnas. Todaijit peetakse õigustatult maailma suurimaks puithooneks! Templi sees on suur kuldne Buddha kuju. Turiste hämmastab ka kompleksi lõunavärav, mille kaheksa kuju "valvavad" kloostri sissepääsu.
• Kui plaanite oma reisi suvel või talvine periood, külastage Kasuga-Taisha templikompleksi. Sel perioodil toimub siin traditsiooniline laternate süütamine.
• Pärast kohalike templite ja parkide läbimist peaksite pöörama tähelepanu ka linna rahvusmuuseumile. Seal on suur valik 8. sajandi Jaapani elanike skulptuure ja majapidamistarbeid.
• Kuulus taltsutatud hirvede park.

Kyoto

Suure keiser Kammu ajal sukeldus Jaapan Probleemide aeg. Ja oma võimu tugevdamiseks kolis Kammu pealinna Nara linnast Kyotosse.

Fakt on see, et sel ajal elasid Kyoto läheduses Koreast pärit väljarändajad, kellel polnud põhjust keisri vastu üles tõusta, vastupidi, nad võisid talle märkimisväärset abi osutada. Võimule jalad alla saanud, asus Kammu linna ehitama.

Kyoto ei saanud mitte ainult riigi poliitiliseks, vaid ka religioosseks keskuseks. Siin võitlesid omavahel mitmed budistlike pooldajate sektid. Rikkad klannid ehitasid siia häärbereid ja aiahooneid, mis vaatamata kõigile II maailmasõja ohtudele on meieni jõudnud puutumata.

Kyoto vaatamisväärsused

Kyoto linn on välisturistide seas populaarseim sihtkoht. Ja pole ka ime, sest keskaegse rahu atmosfäär valitseb siin tänagi, avatud on iidsed kitsad tänavad, mis on täis suveniiripoode, väikseid kohvikuid ja mõnel pool on avatud ka klannitöökojad. Ja isegi vaatamata linna moderniseerimisele leiavad turistid end "ajas tagasi".

Kyoto on kuulus oma templite ja parkide poolest, vaatame neist populaarseimaid:

• Reanji on Kyoto kuulsaim maamärk. Templikompleks koos maailmakuulsaga.
• Kinkakuji - kuldne tempel, kuldne paviljon. Šogunaadi käsul ehitati see 14. sajandil. Kahjuks on kogu paleekompleksist alles vaid paviljon, praegune Jaapani omand.
• Kyomizudera – tempel puhas vesi. Siin on alati palju rahvast, palju külastajaid erinevatest maailma paikadest maakera, soovivad imetleda vaateid ilma ehitatud puidust vaateplatvormilt üks nael! Kunagi oli see lava – erinevate iidsete sündmuste toimumispaik. Templi territooriumil asub rituaalne juga, mis legendi järgi kaitseb templit kurjade vaimude eest. Ja templi territooriumil on spetsiaalne koht, kus peate läbima absoluutse pimeduse (nii pime, et ei näe üldse midagi, kuid valgusseadmete kasutamine on keelatud), omamoodi test, lõpus millest sa näed püha kivi ja saad soovida.
• Nijojo loss on Tokugawa Shogunaadi ametlik elukoht. Sümboliseerib Tokugawa maja vankumatut jõudu ja vägevust. Palee on sisustatud klassikalises stiilis Jaapani stiil.
• Ginkakuji – hõbepaviljon (ülal pildil). Ehitatud kuldajal Jaapani kunst. See on üks olulisemaid riigikassasid. Templi sügavad ja tumedad jooned kordavad täpselt lähedalasuva järve peegeldust.

Kuidas sinna saada

Jaapani praegusest pealinnast Tokyost jõuab Kyotosse vaid kahe tunniga. Selleks peate istuma kiirrong Tokyo jaamas või Shinagawa jaamas. Tokyo ja Kyoto vaheline kogukaugus on 513 kilomeetrit. Pileti hind sõltub istekohast rongis.

Lihtsaim viis Kyotost Narasse jõudmiseks on JR-rongiga. Reis kestab vaid 45 minutit. Mugavuse huvides tasub rongipilet ette soetada.

Kahjuks puudub otsetee Tokyost Narasse. Igal juhul peate jõudma kas Kyotosse või Osakasse. Seega, kui plaanite, võib olla parem sinna jääda ja sealt edasi sõita Narasse ja Kyotosse, on palju mugavam.

Kiirustan siin lõpetama, saime teada populaarseimatest turismilinnadest - Jaapani iidsetest pealinnadest: Nara ja Kyoto. Reisige, õppige uusi asju ja jagage oma muljeid! Kui teile artikkel meeldis, tellige ajaveebi ja soovitage seda oma sõpradele. Kõike paremat!

Lika Raido

Naabruses olles Lõuna-Korea ja mõeldes sellele, millist Jaapani osa vähem kui 5 päeva pärast näha, ei suutnud ma pikka aega otsust langetada. Arvestada tuli vähemalt pileti maksumusega ja antud olukorras oli kaks odavat varianti: Air Asia lend Soulist Tokyosse ja Peach Airlinesi lend Soulist Osakasse. Iga variant maksis mõlemas suunas umbes 100 dollarit ja iga teine ​​variant oli mitu korda kallim. Näiteks eelistaksin lennata kuhugi mitteturistlikku Sapporosse, rentida lennujaamast auto ja sõita Hokkaidol ringi. Aga pilet sinna maksis umbes 400 dollarit ja seda võimalust enam ei saanud. Ärge saage minust valesti aru, ma olin selleks ajaks juba pea poolteist kuud Aasias ringi sõitnud ja oma eelarve üsna ammendanud. Olin Hiina suurlinnadest väsinud, nii et jätsin kohe Tokyo ja valisin Osaka. Kuidas oli võimalus Osakaga mugav? Esiteks seetõttu, et kaks iidset Jaapani pealinna - Kyoto ja Nara - asuvad sellest tunnise autosõidu kaugusel, ja teiseks seetõttu, et Osaka ja lähilinnade vahel sõidavad odavad lähirongid.

Teatavasti ei ole transport Jaapanis lihtsalt kallis, see on ainulaadselt kallis! Ja kui teil pole Jaapani raudteekaarti, hoidke oma taskud laiemalt: keskmine reisikulu kogu riigis on umbes 1 dollar kilomeetri kohta, mis tähendab, et reis samast Osakast Tokyosse on umbes 150 dollarit. 200 ja Sapporosse koguni 250-300 . Võite küsida, miks ma seda passi ei ostnud? Vastus on lihtne – nii lühikeseks Jaapanis viibimiseks on kahju ligi 500 dollarit reisikaarti investeerida. Kui oleksin paariks nädalaks tulnud, oleks asi teine.

Algselt oli idee minna Osaka Kensai lennujaamast otse Kyotosse ja teha Kyoto baasiks piirkonnas ringi reisimiseks. Kuid siis otsustasin pühendada päeva Osakale endale, mis asub lennujaama kõrval, nii et jõudsin Kyotosse veidi hiljem. Mida on logistikaga seoses veel oluline mainida? Postituses jaapani keele omadustest ühistransportütles mulle, et mida hoolikamalt Jaapanis viibimist ette planeerite, seda odavam see teile tuleb. Pange tähele, et ma ei ütle "mugavam", vaid pigem "odavam". Mugav saab olema igal juhul, tegemist on väga tsiviliseeritud riigiga ja kõik küsimused on kohapeal lahendatavad. Küsimus on ainult hinnas. Võite minna punktist A punkti B kas 5 või 50 dollari eest. Need võivad olla kaks erinevat rongi, mis seisavad külgnevatel platvormidel ja väljuvad samal ajal. Transpordi kohta lugege eelmisest lingist, ma ei hakka seda nüüd kordama.

1,5 miljoni elanikuga Kyotos on linna eri osades laiali 5 raudteejaama, keskjaama saabuvad kalleimad rongid (kiirrongid), teistesse jaamadesse saabuvad odavad linnalähirongid. Jõudsin Omiya jaama, mis on peajaamast umbes 3 km põhja pool ja sealt läksin oma hotelli, mis on peajaamale veidi lähemal -

Hotell broneeritud saidi expedia.co.jp kaudu (rõhutan, et see pole ainult expedia.com, vaid konkreetselt jaapani versioon, seal on hinnad erinevad), see päris korralik hotell “Tokyu” maksis ühekohalise toa eest umbes 50 dollarit päev . Kui meenutada, et 40-45 dollari eest elati meeter korda kaks kapslites mugavustega koridoris, siis valik on ilmselge -

Meie tutvus Kyotoga sai alguse linna ärilisest osast. Siin pole midagi eriti huvitavat, lihtsalt Jaapani linn -

Kas teile meeldivad Jaapani tüdrukud? Nende kohta on eraldi postitus -

Poed igasuguste kummaliste suveniiridega -

Turg sama kummaliste toiduainetega -

See tundub mitmetähenduslik, kuid nagu praktika on näidanud, on see mõnevõrra maitsvam kui Korea köök, millest ma Soulis tüdinesin -

Nüüd on aeg liikuda edasi selle juurde, mida selles linnas näha on.

Paar sõna Kyoto vaatamisväärsustest

Kaks uudist, üks hea ja teine ​​halb (c). Hea uudis on see, et Kyoto on täis iidseid templeid, kuid halb uudis on see, et templid ja paleed on juhuslikult üle linna laiali. Pole olemas teile ja mulle tuttavat “vanalinna”, kus on kõik vaatamisväärsused, seal on umbes poolteistsada (ma ei tee nalja) templeid, millest umbes kolmandik on külastamist väärt. Ühest teiseni võib see ulatuda kilomeetrist mitme kilomeetrini. Kõige praktilisem viis on rentida jalgratas. Päevarent maksab umbes 15 dollarit ja tasub end ära.

Veel üks nüanss: templid on tasuta, kuid paleed maksavad raha. Keskmiselt jäävad sissepääsupiletid vahemikku 5–15 dollarit. Seal on mõned turistipassid üheks päevaks, kolmeks päevaks jne. Kui teie eesmärk on läbida otse kõik linna templid (mäletame, et neid on rohkem kui 150, ainult peamised), siis vajate sellist piletit. Kuid ma ei kujuta ette terve mõistuse ja mäluga inimest, kes suudaks paari päevaga külastada 150 templit. Mis see on, võidujooks ruutude märkimiseks? Isiklikult tuvastasin umbes 15 objekti, mida soovisin külastada, millest umbes 11 on tasuta. Sellest piisab, pole vaja hulluks minna. Paleed on üksteisega sarnased, templid ka. Pärast kümnendat templit saate aru, et üldine idee on teile selge, pärast kolmekümnendat hakkate meeleheitlikult haigutama ja pärast sajandat kihutate inimeste peale, kes karjuvad: "Seltsimees Bender, seltsimees Bender!" ja oled ühiskonnast isoleeritud :)

Tegelikult tähendab see seda, et mõõduka mõistusega turisti jaoks ei tasu sooduspilet KÕIGIdesse Kyoto templitesse kunagi ennast ära, kuid järeldused on teie enda teha. Peate palju kõndima (või sõitma), olge selleks valmis.

Kas tead, milline näeb välja Jaapani surnuaed? Nagu nii -

Ja Kyoto kõrval on väike küla, õigemini isegi eeslinn - Sagano. Seal sõidab enam kui 100 aastat vana naljakas Keifuku tramm. Trammi kohta on eraldi postitus -

Ja tramm läheb maalilisse Saganosse (sellest eraldi postitus), siin -

Täna jätkame teekonda läbi Jaapani ja külastame selle vana pealinna Kyoto linna.

Kyoto asutati 792-794, aastatel 794-1192 kandis nime Heian. Kuni 1868. aastani (1074 aastat) peeti Kyotot ametlikult keisrite pealinnaks ja residentsiks.
Usulistel põhjustel viidi keiserlik residents iga uue valitsejaga teise kohta. Aastal 784 plaanisid keiser Kammu (781–806) ja võimule tulnud võimas Fujiwara perekond viia riigi pealinn Jaapani esimese pealinna naaberlinnast Narast tänapäeva Kyoto piirkonda. Ehituseks uus kapital Valituks osutus Kadono maakonna Uda küla.
Algselt nimetati seda kohta Heian-kyoks - "Rahu ja vaikuse pealinn". 793. aastal hakati siia Hiina linnaplaneerimise mudelite järgi ehitama uut linna. Linn oli ristküliku kujuga, mis oli rangelt orienteeritud põhipunktidele. Keskel oli keiserlik palee, millest ulatus 80 m laiune puiestee, mis jagas pealinna ida- ja läänepooleks. Avenud sirged, kui nooled ristusid täisnurga all laiu tänavaid. Tänavatele ei antud ühtegi nime, need lihtsalt nummerdati, alustades põhjast, kus asus ulatuslik lossikvartal. Suurejoonelist projekti ei olnud võimalik täielikult ellu viia.
Linn laienes järk-järgult ja ehitati üles paleede, templite, kloostrite, käsitöökodade ja kauplustega. Heiani ümbritsevad kloostrid muutsid selle suureks religioosseks keskuseks. Linn jäi vaimsete ja poliitiline elu aastatel 794-1185 (Heiani periood). 11. sajand, mida nimetatakse kuldseks sajandiks, paistab Kyoto ajaloos eriti silma: just sel ajal kirjutati Jaapani klassikalise kirjanduse maailmakuulsaid teoseid - Murasaki Shikibu “Genji lugu” ja “Märkmeid The Bedside” autor Sei Senagon.
Aastal 1177 põles Heian maani maha ja ehitati uuesti üles ning nimetati peagi ümber Kyotoks ("pealinn"). Kuid Minamoto klanni šogunite elukoht kolis Kamakurasse (teine ​​linn, mis oli pealinn). Aastal 1333 kolisid Ashikaga pealinna uuesti Kyotosse (Heiani vanast keskusest põhja pool, Muromachi piirkonnas) ja algas Muromachi periood (1333-1573).
Linn sai korduvalt erinevate vürstlike klannide vaheliste lõputute omavaheliste tülide ohvriks. 1569. aastal vallutas selle Oda Nobunaga. Nobunaga ja tema järglane Toyotomi Hideyoshi ei säästnud linna ülesehitamisel kulusid. 1868. aastal viidi Jaapani pealinn ametlikult Kyotost Tokyosse.

Kyotos on umbes 2000 templit (neist 17 on UNESCO kaitse all), sadu parke ja kümneid iidseid paleesid. Kõigi selle paljude hoonete ainulaadne harmoonia ümbritseva maastikuga annab Kyotole erilise võlu. Templid ja paleed näivad kasvavat välja järvede ja mäenõlvade vetest, rõhutades vaid maastiku loomulikku ilu. Neid kohti peetakse Jaapani "loodusega sulandumise" meisterlikkuse arendamise kõrgeimaks etapiks.

Kinkakuji tempel – kuldne paviljon

Kuldne paviljon ehitati 1397. aastal Ashikaga dünastia Shogun Yoshimitsu tellimusel, kus ta pidas viimased aastad oma elu, olles kaotanud igasuguse huvi riigi poliitilise elu vastu. Olles oma lähimate sõpradega selles “kuldtornis” pensionile jäänud, andis ta filosoofilisele mõtisklusele, nautis teetseremooniat ja tutvus budistliku religiooni saladustega.

Pärast Shogun Yoshimitsu surma muutis tema poeg Kinkakuji budistlikuks templiks – selline oli tema isa tahe. Rikkalikust paleekompleksist on alles vaid üks Kuldne paviljon – nüüdseks Jaapani rahvuslik aare.

Kyomizudera tempel – puhta vee tempel

Templi peamiseks vaatamisväärsuseks on hiiglaslik veranda, mis ulatub 12 meetrit kõrgemale kalju servast, kus tempel asub. Seda toetavad tohutud sambad, mis on kokku kinnitatud ilma ühegi naelata. See on suurepärane vaateplatvorm ja see on alati rahvarohke. Kunagi kasutati seda tantsulavana.

Mitte ükski templisse tulija ei möödu rituaalsest kosest, mille selgele veele tempel oma nime võlgneb. Koske valvab jumalus Fudo myo, kes peletab eemale kurjad vaimud oma tõrjuva välimusega. Paljud inimesed teevad selle veega pesemisrituaali, palvetades Fudo myo poole. See puhastusrituaal tõotab hingele valgustumist ning jumalanna Kannoni hea vaim toob kaasa rahu ja vaikuse tunde, ühtsustunde temaga.

Nijo-jo loss

Nijo-jo lossi ehitamist alustati 1603. aastal Tokugawa šogunite ametlikuks elukohaks nende Kyoto visiitide ajal. Nijo loss ehitati keiserliku palee lähedale, mida tehti teadlikult. Nijo demonstreeris oma monumentaalsusega Tokugawa maja jõudu ja vägevust, mis ületas keiserliku palee nii ruumi kui ka ilu poolest. Oma suursugususega pidi ta hajutama kõik kahtlused Tokugawa maja šogunite jõu puutumatuse kohta.

Kogu palee on sisustatud klassikalises Jaapani stiilis: põrand on kaetud tatamiga, igas toas on ainult kolm seina, puudub neljas, mis peaks ruumi koridorist eraldama. Täpsemalt ei ole see sein, vaid kopsud liuguksed. Lae ja ülemise ukselengi vahelist ruumi kaunistavad rikkalikud nikerdatud kaunistused, millel on paabulinnud, erinevad loomad ja taimed. Kulla tüütut sära pehmendab aeg ja valkjas hämarus, milleks see muutub päevavalgus valge jaapani paber. See paber on venitatud üle puidust lükandraamide, mis moodustavad ühe pikk sein koridoris ja samal ajal välissein palee Kuumadel päevadel suvepäevad saate need uksed pärani lahti lükata ja siis muutub kinnine ruum verandaks, kust näete Jaapani üht ilusaimat aeda - Ninomaru aeda.

Ginkakuji tempel – hõbepaviljon

Hõbepaviljonil on Jaapani kultuuriloos erakordne koht. Selle arhitektuur, elamispinna korraldamise põhimõtted, kodu ja aia seos, mis on seotud zen-budismi filosoofiliste ja esteetiliste ideedega, märgivad uus etapp Jaapani kunsti arengus.

Hõbedane paviljon, üks Jaapani suurimaid aardeid. Paviljon hämmastab oma iluga, kuid mitte sädelev, vaid peidetud, sügav, rõõmustab oma pehmete ja samal ajal selgete piirjoontega, mis korduvad peegelpind lähedal asuv järv.

Ryoanji aed.

Ryoanji kiviaed on loodud stiilis, mida nimetatakse "kuivaks maastikuks" - kare-sansui. Rehaga tasandatud helehalli kruusa hooldatud alal on laiali suured rändrahnud ja samblaga ääristatud väikesed kivid. Olukorra originaalsus seisneb selles, et viisteist erineva suurusega mustjaspruuni kivi on paigutatud nii, et neist on korraga näha vaid neliteist. Ükskõik, kuidas sa neid vaatad. Käivad jutud, et kõiki viitteist kivi saab korraga näha vaid siis, kui saavutad valgustumise läbi meditatsiooni. Esmamulje, mis mõtisklemisest tekib, on objektide miinimum ja monotoonne värvilahendus, tundub, et kõik on tavaline. Kuid vaatamata turistide massile muutub mõne aja pärast inimese meeleseisundis märkamatult midagi. Ja nüüd kaovad valu ja pahameel, helid on summutatud ja te ei taha mingeid otsuseid teha. Tuleb rahu ja soov seda seisundit pikendada.

Tekib palju küsimusi: mida need kivid sisaldavad, miks need inimestele niimoodi mõjuvad? Peaaegu viie sajandi jooksul on Ryoanji kiviktaimlasse tulnud palverändureid paljudest riikidest ja turiste tuleb siia üle kogu maailma. Neisse põimitud salajane tähendus on aidanud templi munkadel mediteerida juba mitu sajandit. Iga kord annab aed inimestele, kes siia tulevad, uusi aistinguid ja paneb sügavalt endasse vaatama. Iga kord, kui siin näete uus kaunitar- konstantne ja samal ajal tabamatu. Püüdes mõistatusi lahti harutada ja aeda imetleda, peate istuma verandal. Kõik, kes Ryoanjisse tulevad, püüavad ebaõnnestunult leida punkti, kust kõik viisteist kivi nende silmade ette ilmuvad. Kuid lõpuks on nad kõik sunnitud jõuetust tunnistama. Kivides endas näeb igaüks midagi erinevat: mõni näeb mägimaastikku, teine ​​aga meres saari või hõljuvaid pilvi.

Buda munk Soami, Zen-aia looja, annab meile hea õppetunni enda ja maailma mõistmiseks: mõnikord on tõde võimatu teada, aga proovida tasub. Kyoto ülikooli teadlased viisid läbi topograafilise arvutianalüüsi. Ta näitas, et aiapiirkonna kivid ei asu ootuspäraselt kaootiliselt, vaid kujutavad endast esmapilgul nähtamatut mustrit. puukoor. Miks on kivide arv täpselt võrdne viieteistkümnega? Jaapanlased ütlevad, et see number sümboliseerib täiskuud ja et pärast täiskuud tuleb lagunemise aeg. Võib-olla on see põhjus, et üks kivi jääb alati nähtavusjoonest allapoole?

Ryoanji kiviktaimla iseloomustab jaapanlaste ellusuhtumist, nende filosoofiat, mis kujunes välja seitsmendal sajandil ja millest nad kinni peavad kuni aastani. täna: "Üks inimene arvab, et see on hea ja teine ​​arvab, et see on halb. Kuid üks neist ei pruugi olla tark mees ja teine ​​on loll. Nad on mõlemad tavalised inimesed." Aia madala aia taga on lopsakad puuvõrad, mis on mõeldud kiviktaimla karmikust rõhutama. Salapärasest ja vaiksest kiviaiast lahkudes saate jalutada läbi kloostri territooriumil asuva suurejoonelise pargi. Park on eriti veetlev kevadel, “ploomivihmade” ja sügispäevad, Millal Jaapani vahtrad pane selga oranžid, kollased ja punased riided. Templisse sisenedes näete kivist anumat käte pesemiseks. Sellele on raiutud kiri: "Ma tean ainult seda, mis on vajalik."

Siin lõpetame täna oma tutvustava ringreisi ja homme jalutame läbi moodsa Kyoto tänavate.

P.S. Soovitan kõigil, kes pole lugenud, lugeda meie ajakirjaniku Vladimir Tsvetovi suurepärast lugu Jaapanist, raamatut võib otsida või lugeda siit - http://oldgazette.ru/lib/zvetov/reandzi/ index.html

Jaapani iidne pealinn – jaapanlastel on neist kaks, Kyoto ja Nara – kaks suurt linna, mis on hindamatu kultuuri- ja ajaloopärandi valvurid. Need kaks linna on suutnud paljude sajandite jooksul kanda riigi tõelist kuvandit ja maitset. Tõusev päike. Sellepärast peaksid need, kes soovivad tutvuda tõelise iidse riigiga, minema nendesse äärealadesse.

Nara linn on Jaapani vanim pealinn

Nara on ka üks paljudest Jaapani endistest pealinnadest, kuid see on ainus linn, mis on suutnud säilitada peaaegu oma esialgse välimuse. Just Naras on arvukalt kloostreid ja templeid, mis on iidsete säilmete ja pühapaikade aarded. Ainult siin on tunda varajase budismi hõngu, kuna Koreas või Hiinas on säilinud väga hajutatud eksponaate, mis võimaldavad jätta vaid kollektiivse mulje.

Tasandikul asuv Nara on üsna ulatuslik, kuid võrreldes Kyoto või Osakaga pole see siiski nii suur. keskosa Linn on suur muuseumiga park, mis ulatub kahe suure kloostri – Todaiji ja Kofukuji vahel. Kõige iidsemad kloostrid asuvad Nara lääneosas.

730. aastate keskel tabas Jaapanit saagikatkestuse, epideemiate ja ülestõusude laine, mis oli aluseks pealinna korduvale üleandmisele. Sel ajal andis keiser Shomu välja dekreedi arvukate budistlike templite ehitamiseks ning algatas ka majesteetliku Buddha pronkskuju ehitamise Nara linna. Sellest sai keskus, mille ümber hiljem püstitati Suur Idaklooster (). Veidi hiljem kuulutas keiser end Buddha orjaks ja astus kloostrisse. Muidugi on templikompleks oma eksisteerimise jooksul läbi teinud mitmeid muudatusi. Kuid tänaseni on säilinud see suurus ja jõud, mis annab kõnekalt tunnistust Tõusva Päikese Maa kunagistest aegadest.

Erilist tähelepanu väärib aupaklik suhtumine hirvedesse - selles linnas on terve park, kus elab tohutult palju neid loomi. Miks tekkis nendesse laigulistesse kaunitardesse selline suhtumine? Asi on selles, et üks neljast Nara kaitsejumalast saabus siia hirvel. Sellest ajast alates on sika (sika hirv) muutunud linna sümboliks. Keskaegne seadus ütleb, et selle looma tapmine on surmanuhtluse tõttu keelatud. Nüüd saavad turistid nautida nende loomade seltskonda, külastades Jaapani esimest pealinna.

Kyoto – Jaapani kultuuripealinn

Kyoto oli 12 sajandit Jaapani riigi pealinn ja ka selle kultuurikeskus. Teiseks Maailmasõda ei tabanud seda linna tegelikult. Just tänu sellele suutis Kyoto säilitada oma ületamatu maitse ja iidse Jaapani atmosfääri. Iidsed paleed ja villad, iidsed templid ja pühamud - kõik see on harmooniliselt ühendatud väikeste küladega, mis asuvad mugavalt linna ümbritsevatel nõlvadel.

Tõelised geišad jalutavad läbi vana Gioni kvartali ja Kamigyo-ku piirkonnas demonstreerivad osavad käsitöölised siiani iidset tekstiilikäsitööd. Paljud väikepoodide omanikud ja kohalikud käsitöölised austavad pühalikult oma iidseid traditsioone ja teevad kõik võimaliku Jaapani kultuuri säilitamiseks.

Täna saavad kõik külastada Jaapani iidset pealinna – enamik turiste tuleb siia nädalaks. Ainult sel juhul saab hinnata kogu iidse linna ilu ja suursugusust.

Kyoto ei ole ainult Jaapani endine pealinn. Hoolimata asjaolust, et see linn ei ole enam riigi peamine poliitiline keskus, on Kyoto endiselt oluline kultuuriline, majanduslik ja poliitiline piirkond, millel on pikk ajalugu. Veelgi enam, isegi nimi ise räägib kõnekalt enda eest - näiteks endise pealinna esialgne nimi (Heiankyo) tõlgitakse sõna-sõnalt kui "maailma pealinn". Kyoto oli algselt kavandatud osariigi pealinnaks. Seetõttu on nii palju templikomplekse ja majesteetlikke ehitisi, mis on saanud maailmapärandi nimistusse. 11. sajand sai Kyoto ajaloo kuldajastuks – just sel ajal loodi siin ainulaadsed meistriteosed, nagu Murasaki Shikibu “Genji lugu”, aga ka tuntud “Notes at the Bedside” autor Sei Senagon.

Jaapani praegune pealinn

Tokyo on olnud Jaapani pealinn 400 aastat. Linna esialgne nimi on Edo. Linn õitses Tokugawa Ieyasu valitsusajal. 18. sajandi keskel sai Edo suurimaks poliitiliseks, majanduslikuks ja Kultuurikeskus, kus elab üle 1 miljoni inimese. Sel ajal asus keisri residents Kyotos, linnas, mida ametlikult peeti Jaapani pealinnaks. 1868. aastal kolis keiser aga Edosse – sellest ajast on linn ümber nimetatud Tokyoks ja sai Tõusva Päikese maa pealinna ametliku staatuse.

Jaapan on hämmastava ja rikkaliku kultuuriga riik. Iga pealinn (nii endine kui praegune) on ainulaadne linn, mis peegeldab suuresti osariigi kultuuri ja ajalugu. Loomulikult peaksid need, kes soovivad tõeliselt kogeda Jaapani kultuuri ja selle maitset, minema reisile iidsetesse pealinnadesse, mis võivad edasi anda iidse Jaapani atmosfääri.

Nüüd on Jaapani pealinn Tokyo metropol, mida varem nimetati Edoks, ja enne seda oli pealinn Kyoto linn ja enne neid - Kamakura ja Nara ning enne neid polnud osariiki üldse. Üle tuhande aasta on ainult neli pealinna – palju või vähe? Moskva pole ka kohe... proovige meenutada, mitu osariigi pealinna on ajalooõpikutes kirjas. See on aga tuhandete kilomeetrite kaugusel lõksus ja nüüd räägime mereäärsest linnast, endine pealinn Jaapan XIII sajandil.

Ja mitte mereäärses, vaid ookeanis. Ja mitte kolmeteistkümnendas, vaid kaheteistkümnenda lõpust peaaegu neljateistkümnenda keskpaigani. Ja mitte impeeriumi, vaid šogunaadi pealinn, kuid siis tasub kirjutada hieroglüüfidega või küllastada lühike artikkel kaalukate viidetega ajaloolistele allikatele.

Kaheteistkümnendal sajandil ei saanud Jaapani elu rahulikuks nimetada. Erinevad rühmad Sõjavägi võitles võimu pärast, keiserlik õukond asus Kyotos ja kartis tõsiselt oma elu pärast. Pole üllatav, et see, kes järgmisest välja tuli sisesõda Võitnud shogun Minamoto no Yoritomo valis oma elukohaks strateegilise asukohaga Kamakura kaluriküla. Seda ümbritsevad kolmest küljest kõrged metsased mäed, neljandast meri ja kliima on pehme. Ja seal asusid elama samurai, karmid sõdalased, kes olid kampaaniate ja lahingutega maitsestatud. See peegeldub linna iidses arhitektuuris – lihtne, karm ja üllatavalt rahulik.

Sõjaline ja poliitiline õnn on heitlik ning pärast pooleteise sajandi pikkust võimulolekut pöördus varandus Kamakurast ja selle valitsejatest ära ning linn muutus taas kaugeks kalurikülaks, mille templid meenutavad kunagist suursugusust. Üheksateistkümnenda sajandi lõpus täitus Kamakura taas inimestega – nüüd külastab seda kuni kakskümmend miljonit inimest aastas, meelitatud pehme kliima, vaatamisväärsuste rohkuse ja vaid tunnise rongisõidu kaugusel Tokyost.

Nüüd on Kamakura kuurortlinn, kus on palju poode, restorane, hotelle, ookeani rannik ja peaaegu kakssada templit – vanad ja uued, üle maailma kuulsad ja praktiliselt tundmatud. Peaaegu iga templi lähedal on park, surnuaed ja rahulik vaikus. Kunagistel immutamatutel mägedel on nüüd mugavad matkarajad, mõnel pool on pargid.

Kamakura ilmselt kuulsaim maamärk on suuruselt teine ​​Buddha kuju Daibutsu, mis asub vabaõhu. Kolmeteistkümnendal sajandil valatud pronksist hiiglane on kaugelt nähtav ja hämmastab oma suurusega lähedalt. Kuju on õõnes ja sinna pääseb ka lihtne turist.

Mitmekümne teise templi jumalateenistuse ajalugu ja eripärad on saanud tuntuks kogu riigis. Näiteks allikas, milles on vaja raha pesta, et rikkust kasvatada, õppimise kaitsejumalale pühendatud tempel, lahutuste tempel, kus oma mehe julmuse all kannatanud naised võiksid varjupaiga leida...

Kamakurast, karmide samuraisõdalaste iidsest pealinnast on nüüdseks saanud puhkekeskus igale maitsele.

Mõtisklejatele ja ajaloohuvilistele – pargid ja templid, surnuaiad ja kujud.

Kaasaegsetele noortele ja aktiivse elustiili austajatele - liivarannad, delfinaarium ja aastaringne purjelauasõit. Ja kõigile tulijatele – hiiglaslik Buddha, kes on sajandeid vaadanud inimesi ja ookeani.

Mäletate Kiplingit?

"Peal Viimane kohtuotsus sa peaksid ka minema.
Võõras, ära põlga templit,
Kus nad suitsetavad Buddha jaoks viirukit
Paganad Kamakuras"