DIY CNC komponendid. CNC freespink kodus (garaaž). Disainifunktsioonide valik

Koduses töökojas on soovitatav omada kõige lihtsamat lauamasinad- puurimine, lihvimine jne. Aga kui on vaja teha täppistöö, siis ei saa te ilma freesseadmeta hakkama. Selleks saate ise valmistada lihtsa CNC-masina. Seda saab teha kahel viisil:

Isetehtud CNC-masin on vajalik täpseks puurimiseks või lõikamiseks, samuti detailide treimiseks.

osta komplekt sarnase kujunduse tegemiseks;
tee ise selline ruuter.

Esimene viis on seotud teatud rahaliste kuludega. Kaubamärgiga masinad jaoks koduseks kasutamiseks Nende hind on suhteliselt kõrge ja kõik ei saa neid endale lubada.

CNC nõuab selle loomiseks teatud teadmisi ja tööriistade valdamist.

Kust alustada omatehtud ruuteri kujundamist?

Kõigepealt peate valima sobiva ühikuskeemi. Aluseks võite võtta tavalise. puurimismasin, kuid puuri asemel kasuta töövahendina freesi. Loomulikult on vaja läbi mõelda selle liikumise mehhanism kolmel tasapinnal. Tavaliselt kasutatakse väikeste ühikute puhul taaskasutatud printerikärusid, mille abil saab töövahend liikuda kahes tasapinnas. See on kasulik ka ühenduse seisukohast. tarkvara automaatseks tööks. Kuid sellistel kujundustel on üks puudus - nad saavad töödelda puitu, plasti ja õhukesi metallilehti (1-2 mm).

Seetõttu peab tõsisema töö jaoks CNC-ruuteril olema samm-mootorid suurenenud võimsus. Neid saab valmistada selle klassi standardsete elektrimootorite muutmisega, mis võimaldab loobuda kruviajami kasutamisest, säilitades samal ajal kõik selle eelised. Jõu ülekandmiseks võllile on kõige parem kasutada hammasrihmasid.

Kui kasutate tööriista teisaldamiseks omatehtud kärusid, võite kasutada suurte printerite osi. Allpool kirjeldatakse ühte seda tüüpi omatehtud konstruktsiooni.

Tagasi sisu juurde

CNC ruuteri ise valmistamine

See masin meenutab oma disainilt tööstusüksuste näiteid. See põhineb ristkülikukujulise ristlõikega lähitulel, mis on otse juhikute külge kinnitatud. See võimaldab teil saavutada soovitud konstruktsiooni jäikuse ja minimeerida keevitustööd ruuteri loomisel.

Alus on valmistatud metallist kandiline toru küljega 75-85 mm. Juhikute külge kinnitamiseks tuleb kasutada ristkülikukujulisi taldu 65 x 25 mm. See võimaldab teil selles tööetapis keevitamist vältida ja aitab ruuterit peenhäälestada. See on vajalik ka 90-kraadise nurga õigeks seadistamiseks. Kaugtala ja tald ühendatakse 4 M6 kruviga, mis tuleb soovitud jäikuse saavutamiseks lõpuni kinni keerata. See välistab lõtku, kuigi juhikute kõrvalekaldumine on võimalik raske koorem ja probleeme liugelaagritega (võib kasutada mis tahes sobivaid, isegi hiina omasid).

Tööriista vertikaalne tõstmine toimub kruviajami abil ja pöörlemise ülekandmiseks juhtkruvile kasutatakse hammasrihma. See võimaldab vältida löömist, langetada seadme raskuskeset ja säästa ruumi. Vertikaaltelg ise on valmistatud alumiiniumplaadist. See tuleb töödelda freespingil vajalike mõõtmeteni omatehtud masin. Kui teie koduses töökojas on muhvelahi, saab selle valada alumiiniumist.

Telje taha tuleb paigaldada kaks samm-mootorit: esimene pöörab vertikaalse nihkega juhtkruvi ja teine tagab horisontaalse liikumise. Pöörlemine edastatakse rihmade abil. Mõned osad tuleb treiajalt tellida, kui endal treipinki pole.

Pärast kõigi elementide valmistamist ja kokkupanemist peate kontrollima, kas CNC-ruuter töötab käsitsi juhtimisega. Pärast seda peate töötama samm-mootori kontrollerite ja tarkvaraga. Kui teil pole vastavaid teadmisi, võite võtta ühendust ettevõttega, kus on head programmeerijad.

Samuti võib vaja minna metallist või tehiskivist raami, mis on parem tellida vastavalt vajalikele mõõtudele.

Tagasi sisu juurde

Milliseid samm-mootoreid saab omatehtud CNC-l olla?

Need on tulevase ruuteri kõige olulisemad elemendid.

Selliste elektrimootorite saamiseks tuleb vanad maatriksprinterid (näiteks Epson) lahti võtta. Selliste seadmete sees on kaks samm-mootorit ja korralikud karastatud terasvardad. Ruuteri ehitamiseks peab teil olema 3 elektrimootorit, seega peate 2 printerit lahti võtma.

Omatehtud masinaga töötamise lihtsustamiseks on kõige parem kasutada 5-6 juhtjuhtmega mootoreid: neil on hea pöördemoment ja nendega on lihtne töötada. Õigete tarkvaraseadete jaoks peate teadma kraadide arvu sammu kohta, tööpinge ja mähise takistus.

Omatehtud CNC ajamiseks kasutatakse tavaliselt mutrit ja naast. Sammmootori võlli kinnitamiseks kasutatakse tavaliselt selle abil paksu seinaga kummikaablit, elektrimootor kinnitatakse naastu külge. Klambritena kasutatakse isetehtud kruviga läbiviike. Need on valmistatud nailonist puuri ja viili abil.

Komplekt, millega saate kokku panna oma CNC freespinki.
Hiinas müüakse valmis masinaid, neist on Muskas juba avaldatud ülevaade. Masina paneme ise kokku. Tere tulemast…
UPD: lingid failidele

Annan ikkagi lingi AndyBigi valmis masina ülevaatele. Ma ei korda ennast, ma ei tsiteeri tema teksti, me kirjutame kõik nullist. Pealkirjas on märgitud ainult mootorite ja draiveriga komplekt, osi tuleb veel, püüan kõigele lingid anda.
Ja see... Vabandan juba ette lugejate ees, ma ei teinud sihilikult ühtegi fotot protsessi käigus, sest... Ma ei kavatsenud sel hetkel ülevaadet teha, kuid teen protsessist võimalikult palju fotosid ja proovin kõiki komponente üksikasjalikult kirjeldada.

Arvustuse eesmärk ei ole niivõrd kiitlemine, kuivõrd näidata võimalust endale abiline teha. Loodan, et see ülevaade annab kellelegi idee ja võib-olla mitte ainult korrata, vaid ka muuta seda veelgi paremaks. Mine…

Kuidas idee sündis:

Juhtus nii, et olen joonistamisega tegelenud juba pikemat aega. Need. minu ametialane tegevus nendega tihedalt seotud. Üks asi on aga see, kui teed joonise ja siis panevad disainiobjekti ellu täiesti erinevad inimesed, ja hoopis teine asi, kui äratad disainiobjekti ise ellu. Ja kui mulle tundub, et ehitusega läheb hästi, siis modellinduse ja muuga tarbekunst mitte päris.
Nii et unistasin pikka aega teha AutoCADis joonistatud pildist zhzhik - ja see on päriselus teie ees, saate seda kasutada. See idee kerkis aeg-ajalt esile, kuid see ei saanud millekski konkreetseks vormida enne, kui...

Kuni nägin REP-RAPi kolm-neli aastat tagasi. Noh, 3D-printer oli väga huvitav asi, ja idee end koguda võttis kaua aega, et vormida, kogusin infot selle kohta erinevad mudelid, plusside ja miinuste kohta erinevaid valikuid. Ühel hetkel sattusin ühte linki järgides foorumisse, kus inimesed istusid ja arutlesid mitte 3D-printerite, vaid CNC-freespinkide üle. Ja siit võib-olla algab kirg oma teekonda.

Teooria asemel

Lühidalt CNC-freespinkide kohta (kirjutan oma sõnadega meelega, ilma artikleid, õpikuid ja käsiraamatuid kopeerimata).

Freespink töötab täpselt vastupidiselt 3D-printerile. Printeris ehitatakse samm-sammult, kiht-kihilt üles mudel freespingis polümeere sulatades, lõikuri abil eemaldatakse toorikult “kõik ebavajalik” ja saadakse vajalik mudel.

Sellise masina käitamiseks on nõutav miinimum.
1. Alus (korpus) lineaarsete juhikute ja ülekandemehhanismiga (võib olla kruvi või rihm)
2. Spindel (näen, et keegi naeratas, aga nii seda nimetatakse) - tegelik mootor koos tsangiga, millesse on paigaldatud töötööriist - frees.
3. Sammmootorid – mootorid, mis võimaldavad juhitud nurkliikumisi.
4. Kontroller - juhtplaat, mis edastab pingeid mootoritele vastavalt juhtimisprogrammist saadud signaalidele.
5. Arvuti installitud juhtimisprogrammiga.
6. Põhilised joonistamisoskused, kannatlikkus, soov ja hea tuju.))

Punktid:
1. Alus.
konfiguratsiooni järgi:

Jagan selle kahte tüüpi, seal on eksootilisemaid võimalusi, kuid seal on 2 peamist:

Teisaldatava portaaliga:
Tegelikult on see disain, mille valisin, sellel on alus, millele on kinnitatud X-telje juhikud Portaal, millel asuvad Y-telje juhikud, liigub mööda X-telje juhikuid ja Z-telje sõlm.

Staatilise portaaliga
See disain on ka keha, mis on ühtlasi portaal, millel asuvad Y-telje juhikud ja seda mööda liikuv Z-telje üksus ning X-telg juba liigub portaali suhtes.

Vastavalt materjalile:
keha saab valmistada erinevad materjalid, Kõige tavalisem:
- duralumiinium - kaalu ja jäikuse suhe on hea, kuid hind (eriti hobi omatehtud toote puhul) on endiselt masendav, kuigi kui masin on mõeldud tõsiselt raha teenima, siis pole valikuid.
- vineer - hea jäikus piisava paksusega, kerge kaal, võime kõike töödelda :) ja tegelik hind, vineerileht 17 on nüüd üsna odav.
- teras - kasutatakse sageli suure töötlemisalaga masinatel. Selline masin peab muidugi olema staatiline (mitte mobiilne) ja raske.
- MFD, pleksiklaas ja monoliitne polükarbonaat, isegi puitlaastplaat - nägin ka selliseid võimalusi.

Nagu näete, on masina enda disain väga sarnane nii 3D-printerile kui ka lasergraveerijatele.
4-, 5- ja 6-teljeliste freespinkide konstruktsioonidest ma meelega ei kirjuta, sest... Päevakorras isetehtud hobimasin.

2. Spindel.
Tegelikult on spindlitel õhk- ja vesijahutus.
Õhkjahutusega on lõpuks odavam, sest... nende jaoks pole vaja täiendavat veeringi tarastada, nad töötavad pisut valjemini kui veevoolud. Jahutuse tagab taha paigaldatud tiivik, mis suurel kiirusel tekitab märgatava õhuvoolu, mis jahutab mootori korpust. Mida võimsam on mootor, seda tugevam jahutus ja seda rohkem õhuvool, mis võib igas suunas paisuda
töödeldud toote tolm (laastud, saepuru).

Vesi jahutatud. Selline võll töötab peaaegu vaikselt, kuid lõppkokkuvõttes ei kuule te töö käigus ikkagi nende vahelist erinevust, kuna lõikuriga töödeldava materjali heli varjatakse. Loomulikult ei tule sel juhul tiivikust tõmbejõudu, kuid see on täiendav hüdroahel. Selline vooluring peab sisaldama torustikke, vedelikku pumpavat pumpa, samuti jahutuskohta (õhuvooluga radiaator). See vooluahel on tavaliselt täidetud mitte veega, vaid kas antifriisi või etüleenglükooliga.

Samuti on erineva võimsusega spindlid ja kui väikese võimsusega saab ühendada otse juhtpaneeliga, siis 1 kW või suurema võimsusega mootorid peavad olema juba juhtploki kaudu ühendatud, kuid see pole enam meie asi. ))

Jah, omatehtud masinatesse paigaldatakse sageli eemaldatava alusega sirge veskid või freesid. Selline otsus võib olla õigustatud, eriti kui tegemist on lühiajalise tööga.

Minu puhul valiti õhkjahutusega spindel võimsusega 300W.

3. Sammmootorid.
Kõige tavalisemad mootorid on 3 suurust
NEMA17, NEMA23, NEMA 32
need erinevad suuruse, võimsuse ja töömomendi poolest
NEMA17 kasutatakse tavaliselt 3D-printerites, need on freespinki jaoks liiga väikesed, sest... peate kandma rasket portaali, millele töötlemise ajal rakendatakse täiendavat külgkoormust.
NEMA32 on sellise veesõiduki jaoks ebavajalik ja pealegi peaksite võtma teise juhtpaneeli.
minu valik langes NEMA23-le selle plaadi maksimaalse võimsusega - 3A.

Inimesed kasutavad ka printerite steppereid, kuid... Mul polnud neid ka ja pidin ikkagi ostma ja valima kõik komplektis olevad.

4. Kontroller
Juhtplaat, mis võtab vastu arvutist signaale ja edastab pinget samm-mootoritele, mis liigutavad masina telgi.

5. Arvuti
Teil on vaja eraldi arvutit (võib-olla väga vana) ja sellel on tõenäoliselt kaks põhjust:
1. Vaevalt, et otsustate panna freespinki selle koha kõrvale, kus olete harjunud internetti lugema, mänguasjadega mängima, raamatupidamist tegema jne. Lihtsalt sellepärast, et freespink on vali ja tolmune. Tavaliselt on masin kas töökojas või garaažis (soovitavalt köetav). Minu masin seisab talvel enamasti jõude, sest... küte puudub.
2. Majanduslikel põhjustel kasutatakse tavaliselt arvuteid, mis ei ole enam olulised kodune elu-väga kasutatud :)
Nõuded autole on põhimõtteliselt mittemidagiütlevad:
- Pentium 4-st
- diskreetse videokaardi olemasolu
- RAM alates 512 MB
- LPT-pistiku olemasolu (USB kohta ei ütle ma midagi; ma pole veel uut toodet uurinud, kuna on olemas LPT kaudu töötav draiver)
selline arvuti kas võetakse kapist välja või, nagu minu puhul, ostetakse peaaegu mitte millegi eest.
Masina väikese võimsuse tõttu püüame mitte paigaldada lisatarkvara, s.t. ainult telg ja juhtimisprogramm.

Siis on kaks võimalust:
- installige Windows XP (arvuti on nõrk, mäletate, eks?) ja MATCH3 juhtprogramm (on ka teisi, kuid see on kõige populaarsem)
- installige Nixes ja Linux CNC (nad ütlevad, et kõik on ka väga hea, kuid ma pole Nixeid õppinud)

Lisan võib-olla, et mitte liiga jõukaid inimesi solvata, et on täiesti võimalik paigaldada mitte ainult neljas känd, vaid mingi i7 - palun, kui teile meeldib ja saate seda endale lubada.

6. Elementaarsed joonistamisoskused, kannatlikkus, soov ja hea tuju.
Siit lühidalt.
Masina juhtimiseks on vaja juhtimisprogrammi (sisuliselt tekstifaili, mis sisaldab liikumise koordinaate, liikumiskiirust ja kiirendust), mis omakorda koostatakse CAM-rakenduses - tavaliselt ArtCam, selles rakenduses valmistatakse ette mudel ise, selle mõõdud on seatud ja lõiketööriist on valitud.
Tavaliselt võtan veidi pikema marsruudi, teen joonise ja siis salvestan AutoCad *.dxf ArtCami ja valmistan seal UE ette.

Noh, alustame oma loomist.

Enne masina projekteerimist võtame lähtepunktiks mitu punkti:
- Teljevõllid valmistatakse M10 keermega ehitusnaastudest. Loomulikult on kahtlemata tehnoloogiliselt arenenumaid võimalusi: trapetsikujulise keermega võll, kuulkruvi, kuid peate mõistma, et emissiooni hind jätab soovida ja hobimasina puhul on hind täiesti astronoomiline. Küll aga plaanin aja jooksul uuendada ja asendada tihvti trapetsiga.
- Masina korpuse materjal – 16mm vineer. Miks vineer? Saadaval, odavalt, rõõmsalt. Variante on tegelikult palju, ühed teevad need duralumiiniumist, teised pleksiklaasist. Mul on lihtsam vineeri kasutada.

3D-mudeli tegemine:

Skannimine:

Siis ma tegin seda, pilti ei jäänud, aga ma arvan, et see saab selgeks. Printisin skaneeringu läbipaistvatele lehtedele, lõikasin need välja ja liimisin vineerilehele.
Lõikasin osad välja ja puurisin augud. Tööriistade hulka kuulub pusle ja kruvikeeraja.
On veel üks väike nipp, mis teeb elu edaspidi lihtsamaks: enne aukude puurimist pigista kõik paaris olevad osad klambriga läbi ja puuri läbi, nii saad igale detailile võrdselt asetsevad augud. Isegi kui puurimisel on väike kõrvalekalle, langevad ühendatud osade sisemised osad kokku ja auku saab veidi välja puurida.

Samal ajal teeme spetsifikatsioonid ja hakkame kõike tellima.
mis minuga juhtus:
1. Punktis määratud komplekt seda arvustust, sisaldab: samm-mootori juhtplaat (draiver), NEMA23 samm-mootorid – 3 tk., 12V toide, LPT juhe ja jahuti.

2. Spindel (see on kõige lihtsam, aga sellegipoolest teeb oma töö ära), kinnitused ja 12V toiteplokk.

3. Kasutatud Pentium 4 arvuti, mis kõige tähtsam, emaplaadil on LPT ja diskreetne videokaart + CRT monitor. Ostsin selle Avitost 1000 rubla eest.
4. Terasest võll: f20mm – L=500mm – 2tk, f16mm – L=500mm – 2tk, f12mm – L=300mm – 2tk.
Ostsin siit, tol ajal oli Peterburis kallim osta. Saabus 2 nädalaga.

5. Lineaarlaagrid: f20 – 4 tk., f16 – 4 tk., f12 – 4 tk.
20

16

12

6. Kinnitused võllidele: f20 – 4 tk., f16 – 4 tk., f12 – 2 tk.
20

16

12

7. Kaprolonmutrid M10 keermega – 3 tk.
Võttis duxe.ru võllidega kaasa
8. Pöörlevad laagrid, kinnised – 6 tk.
Sama koht, aga ka hiinlastel on neid küllaga
9. PVS traat 4x2,5
see on võrguühenduseta
10. Kruvid, tüüblid, mutrid, klambrid - hunnik.
See on ka võrguühenduseta, riistvaras.
11. Osteti ka lõikurite komplekt

Niisiis, tellime, ootame, lõikame ja paneme kokku.

Algselt paigaldati selle jaoks mõeldud draiver ja toiteplokk korpusesse koos arvutiga koos.

Hiljem otsustati juht paigutada eraldi korpusesse, see lihtsalt ilmus.

No vana monitor muutus kuidagi moodsama vastu.

Nagu ma alguses ütlesin, ei mõelnud ma kunagi, et hakkan arvustust kirjutama, seega lisan fotod komponentidest ja proovin anda selgituse koosteprotsessi kohta.

Kõigepealt paneme kokku kolm telge ilma kruvideta, et võllid võimalikult täpselt joondada.
Võtame korpuse esi- ja tagaseinad ning kinnitame võllide äärikud. Nöörime X-teljele 2 lineaarset laagrit ja sisestame need äärikutesse.

Kinnitame portaali põhja lineaarlaagrite külge ja proovime portaali alust edasi-tagasi rullida. Veendume käte kumeruses, võtame kõik lahti ja puurime augud veidi välja.
Nii saame võllide liikumisvabaduse. Nüüd kinnitame äärikud, sisestame võllid neisse ja liigutame portaali alust edasi-tagasi, et saavutada sujuv libisemine. Pingutage äärikud.
Selles etapis on vaja kontrollida võllide horisontaalsust ja nende koaksiaalsust piki Z-telge (lühidalt, nii et kaugus montaažilauast võllideni oleks sama), et tulevikku mitte üle koormata. töötasand.
Oleme X-telje välja selgitanud.
Portaalipostid kinnitame aluse külge, selleks kasutasin mööblitünne.

Kinnitame Y-telje äärikud postide külge, seekord väljastpoolt:

Sisestame lineaarsete laagritega võllid.
Kinnitame Z-telje tagaseina.
Kordame võllide paralleelsuse reguleerimise protsessi ja kinnitame äärikud.
Kordame sama protsessi Z-teljega.
Saame üsna naljaka kujunduse, mida saab ühe käega kolmes koordinaadis liigutada.
Oluline punkt: kõik teljed peavad kergelt liikuma, s.t. Olles konstruktsiooni veidi kallutanud, peaks portaal ise liikuma vabalt, ilma kriuksumise ja takistuseta.

Järgmisena kinnitame juhtkruvid.
Lõikame M10 ehituspoldi vajaliku pikkusega, keerame caprolonmutri umbes keskele ja mõlemale poole 2 M10 mutrit. Seda on mugav teha, keerates mutreid veidi kinni, kinnitades naast kruvikeeraja sisse ja hoides mutreid kinni ja pingutades.
Sisestame laagrid pistikupesadesse ja surume tihvtid seestpoolt neisse. Pärast seda kinnitame tihvtid mõlemalt poolt mutritega laagri külge ja pingutame teisega, et need lahti ei tuleks.
Kinnitame kaprolonmutri telje alusele.
Kinnitame tihvti otsa kruvikeeraja külge ja proovime telge algusest lõpuni liigutada ja tagasi viia.
Siin ootavad meid veel paar rõõmu:
1. Mutri telje ja keskel oleva aluse vaheline kaugus (ja kõige tõenäolisemalt kokkupanemise ajal on alus keskel) ei pruugi kattuda kaugusega äärmistes asendites, sest võllid võivad konstruktsiooni raskuse all painduda. Pidi X-telge pidi panema papi.
2. Võlli liikumine võib olla väga pingeline. Kui olete kõik moonutused välistanud, võib siin rolli mängida pinge, mille puhul peate kinni püüdma kinnitatud laagri mutrite abil.
Olles probleemidega tegelenud ja saanud algusest lõpuni vaba pöörlemise, liigume edasi ülejäänud kruvide paigaldamise juurde.

Kruvide külge kinnitame samm-mootorid:
Üldjuhul spetsiaalsete kruvide kasutamisel, olgu selleks siis trapets- või kuulkruvi, töödeldakse otsad peale ja siis tehakse ühendus mootoriga väga mugavalt spetsiaalse siduriga.

Aga meil on ehitusnõel ja pidime mõtlema, kuidas seda kinnitada. Sel hetkel sattus mulle paberitükk gaasitoru ja rakendas seda. See "kruvib" otse naastu külge, mootori külge, läheb lappama, pingutas selle klambritega - see hoiab üsna hästi.

Mootorite kinnitamiseks võtsin alumiinium toru, tükeldatud. Seibidega reguleeritud.
Mootorite ühendamiseks võtsin järgmised pistikud:

Vabandust, ma ei mäleta, kuidas neid nimetatakse, loodan, et keegi oskab teile kommentaarides öelda.
GX16-4 pistik (aitäh Jagerile). Palusin kolleegil poest elektroonikat osta, ta lihtsalt elab lähedal ja mul oli väga ebamugav sinna pääseda. Olen nendega väga rahul: need püsivad kindlalt, on mõeldud suurema voolu jaoks ja neid saab alati lahti ühendada.
Panime püsti tööpõllu, tuntud ka kui ohvrilaud.
Ühendame ülevaatest kõik mootorid juhtplaadiga, ühendame 12V toiteallikaga, ühendame LPT kaabliga arvutiga.

Installige MACH3 oma arvutisse, tehke seaded ja proovige järele!
Seadistusest ma ilmselt eraldi ei kirjuta. Selleks võib kuluda veel paar lehekülge.

Mul on nii hea meel, et mul on alles ka video masina esimesest käivitamisest:

Jah, kui selles videos toimus liikumine mööda X telge, siis oli kohutav ragin, kahjuks ei mäleta täpselt, aga lõpuks leidsin kas lahtise seibi või midagi muud, üldiselt lahenes see ilma probleeme.

Järgmisena peate paigaldama spindli, tagades samal ajal, et see on töötlustasandiga risti (samaaegselt X- ja Y-asendis). Protseduuri olemus on järgmine: kinnitame elektrilindiga spindli külge pliiatsi, luues nii nihke telje suhtes. Kui pliiats lastakse sujuvalt alla, hakkab see joonistama tahvlile ringi. Kui spindel on täis, siis pole tulemuseks ring, vaid kaar. Sellest lähtuvalt on vaja ringi joonistada joondamise teel. Salvestasin protsessist foto, pliiats on fookusest väljas ja nurk pole sama, kuid arvan, et olemus on selge:

Leiame valmis mudel(minu puhul Vene Föderatsiooni vapp) valmistage UE ette, söödake MACH-ile ja minge!
Masina töö:

Fotod pooleli:

Noh, loomulikult läbime initsiatsiooni))
Olukord on ühtaegu naljakas ja üldiselt arusaadav. Unistame masina ehitamisest ja kohe millegi ülilaheda väljalõikamisest, kuid lõpuks mõistame, et see võtab palju aega.

Lühidalt:
2D töötlemisel (lihtsalt saagimisel) määratakse kontuur, mis lõigatakse välja mitme käiguga.
3D-töötluse ajal (siin saate sukelduda holivarisse, mõned väidavad, et see pole 3D, vaid 2,5D, kuna toorikut töödeldakse ainult ülalt), määratakse keeruline pind. Ja mida suurem on nõutava tulemuse täpsus, mida õhemat lõikurit kasutatakse, seda rohkem on vaja selle lõikuri käike.
Protsessi kiirendamiseks kasutatakse töötlemist. Need. Esmalt võetakse suure lõikuriga proovid põhimahust, seejärel alustatakse viimistlustöötlust peenikese lõikuriga.

Järgmisena proovime, seadistame, katsetame jne. 10 000 tunni reegel kehtib ka siin ;)
Võib-olla ma ei tüüta teid enam lugudega ehitamisest, reguleerimisest jne. On aeg näidata masina kasutamise tulemusi - toodet.

Nagu näete, on need põhimõtteliselt saetud kontuurid või 2D-töötlus. Kolmemõõtmeliste figuuride töötlemine võtab palju aega, masin on garaažis ja ma lähen sinna lühikeseks ajaks.
Siinkohal märgivad nad mulle õigusega – kuidas oleks... sellise bandura ehitamisega, kui saad kuju välja lõigata U-kujulise pusle või elektrilise puslega?
See on võimalik, kuid see pole meie meetod. Nagu mäletate teksti alguses, kirjutasin, et see oli idee teha arvutis joonis ja muuta see joonistus tooteks, mis oli selle metsalise loomise tõuke.

Arvustuse kirjutamine sundis mind lõpuks masinat uuendama. Need. Uuendamine oli planeeritud varem, kuid "ei jõudnud kunagi selleni". Viimane muudatus enne seda korraldati masina jaoks maja:

Seega on masin garaažis töötades muutunud palju vaiksemaks ja palju vähem tolmu lendab ringi.

Viimane uuendus oli uue spindli paigaldamine, õigemini, nüüd on mul kaks vahetatavat alust:
1. Hiina 300 W spindliga väikesteks töödeks:

2. Kodumaise, kuid mitte vähem Hiina freesiga “Enkor”...

Uue freesiga on avanenud uued võimalused.
Kiirem töötlemine, rohkem tolmu.
Siin on poolringikujulise soonelõikuri kasutamise tulemus:

Noh, eriti MYSKU jaoks
Lihtne sirge soone lõikur:

Protsessi video:

Siia panen asjad kokku, aga reeglite järgi oleks vaja tulemused kokku võtta.

Miinused:
- Kallis.
- Pikka aega.
- Aeg-ajalt peame lahendama uusi probleeme (tuled kustunud, häired, midagi läks valesti jne)

Plussid:
- Loomisprotsess ise. Juba see õigustab masina loomist. Esilekerkivatele probleemidele lahenduste leidmine ja nende elluviimine on see, mille asemel istuda tagumikul, tõused püsti ja lähed midagi tegema.
- Rõõm oma kätega tehtud kingituste tegemise hetkel. Siinkohal olgu lisatud, et masin ei tee kõiki töid ise ära :) lisaks freesimisele tuleb veel töödelda, lihvida, värvida jne.

Suur aitäh, kui sa ikka loed. Loodan, et minu postitus, kuigi see ei julgusta teid sellist (või teist) masinat looma, avardab kuidagi teie silmaringi ja annab mõtlemisainet. Samuti tahan tänada neid, kes veensid mind seda oopust ilma selleta kirjutama, ilmselt polnud mul isegi versiooniuuendust, nii et kõik on pluss.

Vabandan sõnastuse ebatäpsuste ja lüüriliste kõrvalepõikede pärast. Palju tuli kärpida, muidu oleks tekst lihtsalt üüratu välja kukkunud. Täpsustused ja täiendused on loomulikult võimalikud, kirjutage kommentaaridesse - püüan kõigile vastata.

Edu teile ettevõtmistes!

Lubatud lingid failidele:
- masina joonis,
- pühkima,
vorming - dxf. See tähendab, et saate faili avada mis tahes vektorredaktoriga.
3D-mudel on 85-90 protsenti detailne, palju asju tehti kas skaneeringu koostamise ajal või kohapeal. Ma palun teil "mõista ja andestada.")

Plaanin osta +150 Lisa lemmikutesse Mulle meeldis arvustus +261 +487

Sellest artiklist saate teada, kuidas valmistada puidust freespinki oma kätega, et teha detailidega põhitoiminguid. Tekstis kirjeldatakse samm-sammult tööriista loomise tehnoloogiat: analüüs disainifunktsioonid seade ja kõik selle paigaldamiseks vajalikud komponendid, joonised koos mõõtudega ja üksikasjalikud kirjeldused, mis aitab teil neid elemente luua ja kokku panna.

Puidufreespinkidel võib olla erinevatel eesmärkidel. Mõned seadmed on mõeldud ainult ühe toimingu tegemiseks, teised on multifunktsionaalsed. ostma professionaalne tööriist- kallis rõõm, nii mõnigi käsitööline kasutab puidutöötlemismasinat oma kätega. Kõige sagedamini kasutatakse seda ruuterit väikestes mööblitöökodades.

Routereid kasutatakse tavaliselt puidu töötlemiseks mööda sirgeid või kõveraid kontuure. Disaini tööelemendiks on noapea, mis teeb pöörlevaid liigutusi. Enamikul juhtudel asub see osa vertikaalselt. Ruutereid on mitut tüüpi, millest igaühel on oma disainifunktsioonid.

Kõige populaarsemad seadmete tüübid:

standardne ühevõll (spindel asub vertikaalselt);
ühe spindliga konstruktsioonid, kus spindel või isetehtud freeslaud kaldub;
kopeerimisfreesid, millel on peal monteeritud spindel;
struktuuride kopeerimine horisontaalse spindliga (tööriist on mõeldud töötlemiseks propellerid valmistatud puidust).

Märge! Kõigis loetletud konstruktsioonides, välja arvatud viimane, söödetakse materjali käsitsi.

Freespingi disain: ühe spindliga konstruktsioonid

Ühe spindliga masina konstruktsioon sisaldab horisontaalset lauda, millel on paar täpi ja soonega pistikupesa, mis on mõeldud juhtjoonlaudade kinnitamiseks. See on paigaldatud malmraamile. Laua all on liumäed, mis liiguvad mööda juhendeid. Neil on tõukejõu laagrile paigaldatud spindel ja paar laagrit. Selle elemendi ülaosas on veel üks spindel - pistik. See on mõeldud lõikeosade paigaldamiseks.

Spindliga liugurit saab vajadusel tõsta. Selleks kasutatakse käsiratta või kruviga koonusülekannet. Rihmülekanne võimaldab spindlil liikuda. Lisaks saab selleks kasutada vastuajamit, mootorit või mootorivõlli.

Sellise puidust ruuteri oma kätega valmistamiseks peate arvestama mõne nüansiga. Mõnel juhul ei saa ilma spindli täiendava tugevdamiseta hakkama. See vajadus tekib siis, kui on vaja töödeldavaid detaile suur kõrgus või osa on tugevalt koormatud. Selleks peate masina lauale paigaldama ja kinnitama ülemise piiriku. See element on kinnitatud kronsteinile. Töödeldava detaili liikumise kontrollimiseks freesimise ajal on soovitatav kasutada juhtrõngast või joonlauda.

Masinad, milles spindel või laud kalduvad, võimaldavad teil teha laiemat valikut puidutöötlemistöid. Lisaks tavatoimingutele võimaldavad sellised konstruktsioonid kvaliteetsemat töötlemist, saades puhta ja ühtlase pinna. Seda tulemust on võimalik saavutada puidu töötlemisel nurga all, kasutades väga väikese läbimõõduga lõikureid. Kallutava spindliga seade on palju turvalisem ja mugavam.

Ülemise spindli paigutusega isetehtud puidukoopiamasina seade

Neid seadmeid kasutatakse kopeerimistööde tegemiseks. See ei nõua suurt võimsust. Sellised kujundused võimaldavad freesimist ja puurimist ažuursete toodete loomiseks.

Koopiamasin võib korraga asendada kolme tööriista:

Fraser.
Puurimismasin.
Pusle.

Puidu töötlemine toimub lõikeveskite abil. Spindel areneb suur hulk pöördeid, mille tõttu on töödeldud pind väga puhas.

Omatehtud puidutöötlemismasinat saab kasutada erinevatel eesmärkidel:

ülemuste kalibreerimine;
ažuursete raamide tootmine;
ribide seinte väljatöötamine jne.

Selle disaini aluseks on malmist valmistatud raam. Selle ülemine osa on sirbikujuliselt kaardus. Seda ala kasutatakse elektrimootori paigaldamiseks.

Märge! Voodi toimib ühenduslülina, millele on paigaldatud kõik omatehtud puidufreesi elemendid. Mida tugevam ja usaldusväärsem on selle disain, seda parem.

Mootor on paigaldatud juhikutele. Tänu kangide süsteemile saab see neid elemente üles-alla liigutada. See sektsioon pannakse liikuma, vajutades pedaali, mis on varustatud spetsiaalse stopperiga. Mootori rootori võll on ühendatud spindliga, kuhu on kinnitatud padrun koos tööriistaga. See kassett võib olla isekeskne või Ameerika kassett.

Raami alumisse tsooni on laud paigaldatud liigutatavale kronsteinile. See konstruktsioon võib käsiratta abil liikuda vertikaalselt piki juhikuid. Oma kätega omatehtud puidufreespinki valmistamiseks on ka teisi võimalusi sellise kujundusega joonistamine hõlmab laua vertikaalset liikumist ka töö ajal, vajutades pedaali. Sellistes mudelites jäävad elektrimootor ja spindel paigale.

Kuidas oma kätega puidust treipinki teha: joonised ja tehnoloogia

Kõige lihtsam viis ise kodus tööriista valmistada on konstrueerida trei- või freespink mõnelt teiselt tööriistalt eemaldatud puurist või elektrimootorist. See protsess pole nii keeruline, nii et iga meister saab sellega hakkama. Selleks on vaja elektrimootorit, mille võimsus ei ületa 500 W, ja saadaolevaid materjale. Ajamina saab kasutada ka puurit. Muidugi nõuab treipingi valmistamine teatud oskusi.

Masina ehitamiseks on vaja järgmisi elemente:

metallist raam;
elektrimootor;
meistrimees;
sabapuu.

Ei teeks paha hankida joonis, mis aitab teil mõõtmetes navigeerida ja kõik konstruktsioonielemendid selle järgnevaks kokkupanekuks õigesti valmistada.

Kuidas teha oma kätega mootoriga omatehtud puurmasinat

Kõigepealt peate ette valmistama elektrimootori võlli. Selleks paigaldatakse sellele ka terasest kese koos keermega. Teise keskuse paigaldamine toimub sabaosa torusse. Raami valmistamiseks on vaja 5x3 cm nurkade paari, mille pikkus on 15 cm. Raami külge kinnitatakse poltühendusega mootor.

Märge! Sabaosa keskosa peab langema kokku elektrimootori võlli keskosaga.

Omatehtud masina valmistamise järgmises etapis panete peatoe kokku ise. See element on moodustatud paarist horisontaalsest ja paarist vertikaalsest nurgast. Selle külge on kinnitatud spindli jaoks mõeldud toru. Sellesse peate sisestama poldi, mille läbimõõt on 1,2 cm. Esiteks teritatakse selle pea täisnurga all. Seega on see tähistatud keskosa spindel. Pärast seda paigaldatakse voodile peavarras. Ülemisel postil, mis ühendub horisontaalsete nurkadega, on vaja toru kinnitada keevitamise teel.

Tööriistatoe tegemiseks peate võtma faasiga terasvarda. Sellel elemendil peab olema ka auk, mida kasutatakse tugijoonlaua kinnitamiseks. Toru on vaja vertikaalselt keevitada lukustuskruviga pika nurga külge. Seejärel sisestatakse sellesse tööriista tugivarras.

Mootori rootorit, millele esiplaat on kinnitatud, kasutatakse peavarda spindlina. Sellesse peate tegema mitu auku. Keskossa sisestatakse kahvel. Servadel olevad augud on ette nähtud detaili kruvidega kinnitamiseks.

Kuidas oma kätega puurist puidust treipinki teha

Kui käepärast on tugeva ja tasase tööpinnaga töölaud, saate treipingi ehitada ilma voodit ehitamata. Elektriline puur toimib sel juhul pöörleva ajamina ja peatoena. Masina kõige lihtsama joonise järgi piisab, kui kinnitada see tööriist kaela kaudu töölaua pinnale. Kinnitamiseks sobivad klambrid ja klamber.

See element on paigaldatud külviku vastas. Selle loomiseks võite võtta kaks puidust plokki ja reguleerimiskruvi, mis on ühest otsast koonuseni teritatud. Kui kavatsete masinat kasutada massilise töötlemiseks puidust toorikud, siis on soovitav fikseerida rõhk klambrite abil lauale.

Oma kätega tööriista valmistamiseks piisab odavad materjalid. Treipink puuril põhinevat saab kasutada erinevate osade treimiseks:

ukselingid;
trepi konstruktsioonidetailid;
dekoratiivesemed jne.

Märge! Puitklambriga masin sobib eranditult puidutoorikute töötlemiseks. Metalliga töötamiseks ei ole sellist tööriista lubatud kasutada.

Tööriista funktsionaalsuse laiendamiseks saab selle disaini täiendada lisaseadmete ja muude seadmetega, mis võivad töö kvaliteeti parandada.

Sellised täiustused hõlmavad järgmist:

mähis trafodel;
värvikompositsiooni kandmine pöörlevale osale mustrite loomiseks;
spiraalsete sälkude paigaldamine töödeldavale detailile jne.

Spetsiaalse koopiamasina kujul oleva manuse paigaldamine võimaldab teil masina abil malli järgi luua terve rea identseid osi või tooteid.

Kuidas oma kätega puidufreespinki teha: joonised, videod, juhised

Otsustage disaini tüüp ja milliseid ülesandeid tööriist täidab.
Otsustage iga elemendi ehitamiseks kasutatavad materjalid ja fikseerimismeetodid.
Arvutage täielikuks toimimiseks vajalikud tehnilised ja tööparameetrid.
Valige ise valmistatava CNC puidufreespingi jaoks joonised kõigi osade mõõtmetega.

Keeruliste elementidega töötamiseks vajate suure võimsusega ja suure pöörete arvuga freesi. Eksperdid soovitavad eelistada seadmeid, millel on käsitsi seadistus spindel ja automaatne stabiliseerimine. Sellised funktsioonid nagu kiire seiskamine ja pehme käivitamine on kasulikud. Ideaalsete konstruktsioonide korral ei nõua elektrimootori harjade vahetamine tööriista korpuse lahtivõtmist.

Seotud artikkel:

Kasutusjuhend. Aksessuaarid. Soovitused disainilahenduste valimiseks ja parimate mudelite ülevaade.

Freesi konstruktsioon koosneb järgmistest elementidest:

tööpinnad;
voodid;
spindel;
rebida tara;
sööda libisemine;
tolmuimeja.

Abistav nõuanne! Masina soovitatav mootori võimsus on 2 kW või rohkem. Madalama jõudlusega tööriist ei suuda lehtpuidust toorikuid töödelda.

Materjalide valik puidutöötlemismasina valmistamiseks oma kätega

Et voodi kõrgele vastu peaks dünaamilised koormused, on selle valmistamise materjalina soovitatav kasutada metalli. Kõige sobiv variant on ruudu- või ristkülikukujulise ristlõikega toru. Lubatud on kasutada massiivset metallnurka.

Selliste materjalide valik võimaldab teil luua struktuuri kasutamata keevitusmasin. Kõik elemendid on ühendatud poltide abil. Disain on kokkupandav, mis teeb kaasaskandmise ja transportimise lihtsamaks. Lisaks saate freeslaua vastavat joonist kasutades luua oma kätega reguleeritavad jalad. Liigutatavad toed võimaldavad masinat horisontaalselt reguleerida.

Töötasapindade valmistamiseks sobivad järgmised materjalid:

mitmekihilised vineerilehed;
hööveldatud laud;
MDF, OSB või puitlaastplaat.

Lauaplaadil peab olema sile pind. Kõik ebakorrapärasused mõjutavad töö kvaliteeti. Lisaks on vaja kõrvaldada kõik tegurid, mis võivad tooriku töötlemisel kriimustada.

Oma kätega ruuteri laua valmistamisel tasane pind saab saavutada mitmel viisil:

viimistlus plastikuga;
hööveldatud laudade hoolikas sobitamine ja lihvimine;
metalli viimistlus.

Ruuteri oma kätega valmistamiseks võite kasutada asünkroonset või kommutaatormootorit. Esimene võimalus on töös üsna tagasihoidlik ega sea kasutatavate lõikurite suurusele piiranguid. Puuduste hulgas on kõrge tase müra. Harjatud mootor on soodsam, kuid selle harjad kuluvad kiiremini.

Kuidas teha oma kätega ruuteri tarvikuid

Omatehtud puidulõikuritega saab puitu tõhusalt töödelda, kuid kokkupuutel kõvade materjalidega muutuvad lõikeelemendid kiiresti tuhmiks. Seetõttu on selliste osade kasutusala märkimisväärselt piiratud.

Puidulõikuri valmistamiseks oma kätega peate võtma silindrilise tooriku ja lõikama lõiketsooni asukohast pool selle läbimõõdust. Pärast seda on vaja tekkinud üleminek siluda. Peate tooriku lõigatud osast eemaldama veel 1/4 läbimõõdust ja tegema sarnase toimingu. Seejärel peaksite andma lõikuri töödeldud ala ristkülikukujuline. Selleks peate selle ära lõikama alumine osa. Saadud tööala paksus peaks olema 2-5 mm.

Abistav nõuanne! Metallist tooriku lõikamiseks lõikuri jaoks võite kasutada puuri või veski, kohandades seda tööriista selle ülesande täitmiseks. Lõikeserva saab teha kasutades .

Lõikeosa on soovitav teritada 7-10° nurga all. Teravam serv lõikab palju halvemini ja kaotab kiiresti oma serva.
Kasutades veski nurgeline tüüp, varustatud metallketastega, saate anda lõikuri lõikeosale vajaliku konfiguratsiooni. Nendel eesmärkidel sobivad ka teemantkattega nõelviilid.
Kui lõikuril on keeruline konfiguratsioon, saate seda tasandada või painutada.

Kuidas oma kätega freespinki teha

Lihtsaima freespinki saab valmistada samal põhimõttel nagu varem kirjeldatud treitööriista. Struktuuri juhtiva keskpunkti kujundamiseks on mitu võimalust.

Esimesel juhul on see paigaldatud võllile terastoruõhukeste seintega. Seda meetodit peetakse kõige lihtsamaks, kuid sellel pole ka puudusi. Operaator ei saa töödelda detaile, mille läbimõõt on väiksem kui toru sisemine ristlõige. Lisaks ei saa sellist konstruktsiooni vajaduse korral kiiresti lahti võtta.

Teisel juhul kinnitatakse toorik esiplaadile. Selleks võite kasutada kruvisid, mille jaoks peate kõigepealt tegema augud. Sellel meetodil on ka puudusi. Töödeldavate detailide läbimõõt on piiratud esiplaadi suurusega. Selle protsessi lihtsustamiseks saab teha spetsiaalse kasseti, kuigi sel juhul ei saa mõningaid piiranguid vältida.

Tagaosa, mida kasutatakse pikkade toorikute kinnitamiseks, tuleb paigaldada sabatoele. Elektrimootor on paigaldatud raamile. Üldiselt on trei- ja freestööriistade lihtsamad konstruktsioonid väga sarnased. Kui soovite saada funktsionaalsemat seadet, võite oma kätega valmistada CNC-freespinki, kuid see nõuab täiendavaid tehnilisi teadmisi.

DIY laua valmistamise tehnoloogia joonistega ruuterile

Töölaua CNC-ruuteri paigaldamiseks saab kasutada mitut kujundust. Lauad võivad olla statsionaarsed või teisaldatavad. Lisaks on olemas ka koondsort. See disain võimaldab teil ruuteri kasutamiseks laua pinda laiendada.

Kõige sagedamini eelistavad käsitöölised statsionaarseid konstruktsioone, millel on metallist karkass. Tööpinna materjaliks sobib Hollandi vineer.

Märge! Tabeli valmistamine käsiruuter oma kätega peate arvestama selle taga töötava inimese pikkusega.

Nimekiri vajalikud tööriistad ja materjalid sisaldavad:

raami metallosad (toru või nurk);
alumiiniumist juhikud;
teljed ruuteri kinnitamiseks;
kitt, samuti kruntimis- ja värvimissegud;
isekeermestavad kruvid;
mööbli poldid (60x6 mm);
kuusnurksed reguleerimispoldid koos mutritega (4 tk.);
Niiskuskindlate omadustega Soome lamineeritud vineer (lehe paksus 1,8 cm);
materjal paralleelpeatuse tegemiseks (vineer või lauad);
puur ja puuride komplekt;
kruvikeeraja ja elektriline pusle;
keevitusmasin;
abiseadmed (harjad, kaltsud, spaatel).

Kui teil on kõik, mida vajate, saate hõlpsalt oma kätega freeslaua kujundust teha, videoülevaated tehnoloogiast, mida Internetis on palju, aitavad teil selle protsessiga visuaalselt tutvuda.

CNC masinate isevalmistamise tehnoloogia: joonised ja montaaž

CNC-ruuter erineb tavapärasest tööriistast selle toimimist kontrolliva programmi olemasolul. Paljudes videotes on omatehtud masinad valmistatud ristkülikukujulise ristlõikega tala baasil, mis on paigaldatud juhikutele. CNC-ruuter pole erand. Paigaldamise ajal kandekonstruktsioon Soovitatav on mitte kasutada keevisliideid, need on parem kinnitada poltide abil.

Fakt on see, et keevisõmblused tundlik vibratsiooni suhtes, mis põhjustab aja jooksul raami järkjärgulist halvenemist. Geomeetriliste mõõtmete muutumise tagajärjel kaotavad seadmed oma täpsuse ja töötlemiskvaliteedi. Soovitav on, et laua kujundus sisaldaks võimalust tööriista vertikaalselt liigutada. Nendel eesmärkidel sobib kruviajam. Pöörlemisliikumine edastatakse hammasrihma abil.

Vertikaaltelg on disaini kõige olulisem element. Selle valmistamiseks võite kasutada alumiiniumplaati. Sel juhul on väga oluline, et telje mõõtmete parameetrid vastaksid tulevase masina mõõtmetele.

Abistav nõuanne! Muhvelahju abil saab alumiiniumist valada vertikaaltelje vastavalt joonisel toodud mõõtudele.

Masina kokkupanek peaks algama kahe samm-tüüpi elektrimootori paigaldamisega. Need on paigaldatud vertikaaltelje taha otse korpusele. Üks mootor juhib freespea horisontaalset liikumist, teine vertikaalset liikumist. Seejärel peate liikuma konstruktsiooni ülejäänud komponentide paigaldamise juurde.

Pöörlemisliikumine edastatakse rihmaajamite abil tööriista põhielementidele. Enne tarkvarajuhtimise ühendamist valmis ruuteriga peate kontrollima selle funktsionaalsust ja puuduste korral need kõrvaldama. Paljud käsitöölised kasutavad masina kokkupanemiseks oma kätega videoülevaateid, kus seda protsessi üksikasjalikult arutatakse.

Seadmed puidu CNC-freespingi loomiseks oma kätega

Kodus CNC-freespingi loomiseks kasutage kindlasti samm-mootoreid. Need annavad võimaluse liigutada tööriista 3 tasapinnas. Omatehtud masina loomiseks on maatriksprinteri elektrimootorid ideaalsed. On vaja tagada, et mootoritel oleks piisav võimsus. Lisaks mootoritele on vaja terasvardaid.

Maatriksprinteril on vaid paar mootorit, kuid ruuteri loomiseks vajate kolme. Seetõttu vajate mitut vana printimisseadet. Soovitav on, et mootoritel oleks 5 juhtjuhet. Tänu sellele suureneb tööriista funktsionaalsus.

Muud mootori parameetrid on samuti olulised:

pöörlemisaste sammu kohta;
mähise takistus;
pinge tase.

Ajami kokkupanekuks vajate tihvti ja mutrit. Nende osade suurus valitakse joonist arvesse võttes. Mootori võlli ja tihvti kinnitamiseks võite kasutada paksu kummimähist alates elektrikaabel. Kinnituseks sobib nailonpuks, millesse tuleks kruvida. Nagu abivahend Võite kasutada puurit ja viili.

Tööriista juhib tarkvara. Nõutav element masin - LPT port, mis tagab juhtsüsteemi ühendamise freesiga elektrimootorite kaudu. Masina kokkupanemisel kasutatud komponentide kvaliteet määrab selle kasutusea ja tehtud töö kvaliteedi. tehnoloogilised toimingud. Seetõttu tuleks osade valikule läheneda ettevaatlikult. Kui kõik masina elektroonilised komponendid on installitud ja ühendatud, jääb üle vaid draiverid ja tarkvara alla laadida.

Kui palju maksab CNC-freespingi ostmine: tööriistade hinnad

Kui käsitsi freesi ja statsionaarse laua valmistamisega saab hakkama peaaegu iga meistrimees, siis CNC-pingi kokkupanek tundub paljudele võimatu ülesanne. enamgi veel omatehtud kujundused ei oma võimalusi, mida tehases toodetud tööriist pakkuda suudab.

Abistav nõuanne! Kui kavatsete kasutada ruuterit keeruka puidutöötlemise tegemiseks, on parem eelistada täpselt kalibreeritud ja paljude funktsioonidega tehasekujundusi.

Nende hinnad varieeruvad sõltuvalt funktsionaalsusest, laua suurusest, võimsusest, tootjast ja muudest parameetritest.

Tehases toodetud CNC-freespinkide keskmised hinnad:

Masina nimi	Laua pikkus, mm	hind, hõõruda.
LTT-K0609 (LTT-K6090A)	900	228970
WoodTec MH-6090		246780
LTT-P6090		329120
RJ 1212	1300	317000
WoodTec MH-1212		347350
RUIJIE RJ 1200		399200
WoodTec MH 1325	2500	496350
WoodTec MH-1625		540115
WoodTec VH-1625		669275
RJ 2040	3000	1056750
WoodTec VH-2030		1020935
WoodTec VH-2040		1136000

Masina kokkupanek koos tarkvaraga on üsna keeruline protsess, mis nõuab teatud oskusi ja teadmisi. Seda tööd ei saa teha ilma sobiva joonise ja vajalike osadeta. Selliseid esemeid nagu signaalikaablid, samm-mootorid ja mikroprotsessoriplaadid saab eemaldada vanematest seadmetest või osta veebist. Paljud veebipoed pakuvad kodutöökodade jaoks freespinkide kokkupanemiseks valmis komplekte.

Puidufreespinki valmistamine oma kätega: videojuhised

Niisiis, olete otsustanud ehitada omatehtud CNC-freespinki või võib-olla lihtsalt mõtlete sellele ega tea, kust alustada? CNC-masina omamisel on palju eeliseid. Kodumasinad võivad freesida ja lõigata peaaegu kõiki materjale. Olenemata sellest, kas olete amatöör või käsitööline, avab see loovuse jaoks suurepärased horisondid. Seda ahvatlevam on asjaolu, et mõni masin võib sattuda teie töökotta.

Põhjuseid, miks inimesed tahavad ise oma CNC-ruuterit ehitada, on palju. Reeglina juhtub see seetõttu, et me lihtsalt ei jaksa seda poest või tootjalt osta ja see pole üllatav, sest nende hind on üsna kõrge. Või võite olla nagu mina ja lõbutseda enda tööd ja luua midagi ainulaadset. Saate seda teha lihtsalt masinaehituse kogemuse saamiseks.

Isiklik kogemus

Kui ma esimest korda esimest CNC-ruuterit oma kätega arendama, läbi mõtlema ja valmistama hakkasin, kulus projekti loomiseks umbes üks päev. Siis, kui hakkasin osi ostma, uurisin natuke. Ja ma leidsin natuke teavet erinevatest allikatest ja foorumid, mis viisid uute küsimuste esilekerkimiseni:

Kas mul on tõesti vaja kuulkruvisid või töötavad tavalised naastud ja mutrid hästi?
Milline lineaarlaager on parim ja kas ma saan seda endale lubada?
Milliseid mootori parameetreid ma vajan ja kas parem on kasutada samm- või servoajamit?
Kas korpuse materjal deformeerub liiga palju, kui suur suurus masin?
Ja nii edasi.

Õnneks sain mõnele küsimusele vastata tänu õpingutest jäänud inseneri- ja tehnikataustale. Kuid paljusid probleeme, millega ma kokku puutun, ei olnud võimalik arvutada. Mul oli lihtsalt kedagi vaja praktiline kogemus ja teavet selle teema kohta.

Loomulikult sain palju vastuseid oma küsimustele erinevad inimesed, millest paljud olid omavahel vastuolus. Seejärel pidin rohkem uurima, et välja selgitada, millised vastused olid väärt ja millised on prügi.

Iga kord, kui mul tekkis küsimus, millele ma vastust ei teadnud, pidin sama protsessi kordama. See on suuresti tingitud sellest, et mul oli piiratud eelarve ja ma tahtsin võtta parima, mis minu raha eest osta saab. See on sama olukord paljude inimeste jaoks, kes loovad omatehtud CNC-freespinki.

Komplektid ja komplektid CNC-ruuterite kokkupanemiseks oma kätega

Jah, käsitsi kokkupanemiseks on saadaval masinakomplekte, kuid ma pole veel näinud sellist, mida saaks konkreetsetele vajadustele kohandada.

Samuti puudub võimalus teha muudatusi masina konstruktsioonis ja tüübis, kuid neid on palju ja kuidas sa tead, milline neist sobib? Ükskõik kui head juhised ka poleks, kui disain on halvasti läbi mõeldud, jääb lõppmasin kehvaks.

Sellepärast peate olema teadlik sellest, mida ehitate, ja mõistma, millist rolli iga tükk mängib!

Juhtimine

Selle juhendi eesmärk on vältida samu vigu, mille peale ma oma väärtuslikku aega ja raha raiskasin.

Vaatleme kõiki komponente kuni poltideni, vaadeldes iga osa igat tüüpi eeliseid ja puudusi. Räägin kõigist disaini aspektidest ja näitan teile, kuidas oma kätega CNC-freespinki luua. Ma viin teid läbi mehaanika tarkvara ja kõige vahepealse juurde.

Pidage seda meeles omatehtud joonised CNC-masinad pakuvad mõningate probleemide lahendamiseks vähe võimalusi. Selle tagajärjeks on sageli lohakas disain või masina kehv jõudlus. Sellepärast soovitan teil esmalt see juhend läbi lugeda.

ALUSTAME

1. SAMM: peamised disainiotsused

Kõigepealt tuleb kaaluda järgmisi küsimusi:

Definitsioon sobiv disain spetsiaalselt teile (näiteks kui teete puidutöötlemismasina oma kätega).
Nõutav töötlemisala.
Tööpinna olemasolu.
Materjalid.
Tolerantsid.
Disainimeetodid.
Olemasolevad tööriistad.
Eelarve.

2. SAMM: alus ja X-telg

Siin käsitletakse järgmisi küsimusi:

Projekteerige ja ehitage põhialus või X-telje alus.
Jäigalt fikseeritud osad.
Osaliselt fikseeritud osad jne.

3. SAMM: kujundage pukk Y-telg

Portaali Y-telje projekteerimine ja ehitamine.
Lagunema mitmesugused kujundused elementidele.
Väed ja hetked portaalis jne.

4. SAMM: Z-telje koostu skeem

Siin käsitletakse järgmisi küsimusi:

Z-telje koostu projekteerimine ja kokkupanek.
Jõud ja momendid Z-teljel.
Lineaarsed rööpad/juhikud ja laagrite vahekaugus.
Kaabelkanali valimine.

5. SAMM: lineaarne liikumissüsteem

See lõik käsitleb järgmisi probleeme.

Üksikasjalik uuring lineaarsete liikumissüsteemide kohta.
Valik õige süsteem spetsiaalselt teie masina jaoks.
Oma juhendite kavandamine ja ehitamine väikese eelarvega.
Lineaarvõll ja puksid või siinid ja plokid?

6. SAMM: ajami mehaanilised komponendid

See lõik hõlmab järgmisi aspekte:

Üksikasjalik ülevaade ajami osadest.
Teie masinatüübile sobivate komponentide valimine.
Samm- või servomootorid.
Kruvid ja kuulkruvid.
Aja mutreid.
Radiaal- ja tõukejõu laagrid.
Mootori ühendus ja kinnitus.
Otseajam või käigukast.
Rackid ja hammasrattad.
Sõukruvide kalibreerimine mootorite suhtes.

7. SAMM: mootorite valimine

Selles etapis peate arvestama:

Üksikasjalik ülevaade CNC-mootoritest.
CNC-mootorite tüübid.
Kuidas samm-mootorid töötavad.
Sammmootorite tüübid.
Kuidas servomootorid töötavad?
Servomootorite tüübid.
NEMA standardid.
Valik õiget tüüpi mootor teie projekti jaoks.
Mootori parameetrite mõõtmine.

8. SAMM: lõikelaua kujundus

Kujundage ja ehitage oma lauad väikese eelarvega.
Perforeeritud lõikekiht.
Vaakumlaud.
Lõikelaudade kujunduste ülevaade.
Lauda saab lõigata CNC puidufreesi abil.

9. SAMM: Spindli parameetrid

See samm lahendab järgmised probleemid.

CNC spindlite ülevaade.
Tüübid ja funktsioonid.
Hinnakujundus ja kulud.
Paigaldus- ja jahutusvõimalused.
Jahutussüsteemid.
Oma spindli loomine.
Laastukoormuse ja lõikejõu arvutamine.
Optimaalse etteandekiiruse leidmine.

10. SAMM: elektroonika

See lõik käsitleb järgmisi probleeme.

Kontrollpaneel.
Elektrijuhtmestik ja kaitsmed.
Nupud ja lülitid.
MPG ja Jog ringid.
Toiteallikad.

11. SAMM: programmikontrolleri parameetrid

See samm lahendab järgmised probleemid.

CNC-kontrolleri ülevaade.
Kontrolleri valik.
Saadaolevad valikud.
Suletud ja avatud ahelaga süsteemid.
Kontrollerid taskukohase hinnaga.
Oma kontrolleri loomine nullist.

12. SAMM: valige Tarkvara

See lõik käsitleb järgmisi probleeme.

CNC-ga seotud tarkvara ülevaade.
Tarkvara valik.
CAM tarkvara.
CAD tarkvara.
NC-kontrolleri tarkvara.

——————————————————————————————————————————————————–

Teema on üsna konkreetne, kuid ma olen juba pikka aega tahtnud midagi sellist postitada lühike ülevaade ja nad küsivad sageli sõnumites.
Annan omatehtud minifreespingi näitel nimekirja omatehtud CNC-masinate põhikomponentidest: freesid, printerid, graveerijad jne.

Olen CNC teema ja sellega seotud teabe vastu juba pikka aega huvi tundnud ning jälgin turul olevate “lauaarvutite” masinate maksumust, näiteks CNC1610 või CNC2418. Esimese kohta on juba paar arvustust tehtud (arvustused CNC1610 kohta alates ja alates ). CNC2418 kohta pole siin veel ülevaadet tehtud; teiste ressursside ülevaated ei ole julgustavad. Kui midagi, siis pealkirjas olevad numbrid on töötsoon masin Kuigi, teades mu hiina kaaslasi, on see tõenäoliselt masina suurus.
Tõsiselt rääkides on selliste montaažikomplektide turuväärtus kõvasti paisutatud. Ma ei ole valmis sellise komplekti eest alla 300 dollari maksma. Kuid oma kätega kokkupanemine on kolm korda odavam - palun! Võrdluseks, vasakpoolsel fotol on CNC1610, paremal CNC2418. Viimasele meeldib neile kinnitada lisa laserpea.

Muide, et oleks sarnane lauaarvuti CNC-masin, mis on tootmise ajal alati "valves". trükkplaadid ja väike käsitöö, see on suur pluss kodu meistrimees.

Nii et korraga olin kokkupanemisest hämmingus ja isegi monteerisin . Nüüd panen kokku profiilist 2020. Komponentide komplekt on nii vineeril kui ka CNC2418-l ligikaudu sama. Püüan mitte millestki ilma jääda ja annan täielik nimekiri komponendid.

Reeglina peate ostma juhikute komplekti: siinid või poleeritud võllid, juhtkruvid (enamasti saab paigaldada T8, GT2-6 tüüpi rihmad lasermasinad, freesis ei ole soovitav), Nema17 mootorid, spindel (enamasti RS775 tüüpi või võimsam alalisvoolumootor) ja mitmesugused pisiasjad nagu laagrid, pidurisadulad, riistvara. Elektroonika teema on omaette: ühed kasutavad Arduino Nano/Uno+CNC Shield plaate, teised Mega+Ramps, Mach3 jaoks on valikud tõsisemate komplektide jaoks.

Tsiteerin hindu Banguudast, sest olen väsinud ostmast Alilt 1 partii erinevatelt müüjatelt ja ootamast hunniku pakkide saabumist erinev aeg. Hinnad on võrreldavad Aliga, mõnes kohas on see odavam, teises on seda mugavam kasutada. Selle tulemusena sain ühe suure paki täiskomplektiga. Samuti pakun märksõnu teie enda otsingu jaoks, kui teil on vaja Ali või Tao kohta midagi sarnast leida.

Nüüd järjekorras. Sain paki erinevaid masinamehaanika komponente.

Juhtvõllid poleeritud.
Lineaarne võll (varras). Ikka leitud Optiline telg(poleeritud telg). Seal on 5-6-8-10-12-16-20 mm. Praegune läbimõõt 8 mm. 16-20 mm puhul on parem kasutada ümaraid siine nagu SBR16 või SBR20, kuna neil on tugi. Erineva läbimõõduga võlli kasutatakse näiteks Ultimaker printeris (6-8-10 mm). 12 mm võllid - Z-teljel ZAV 3D printeri jaoks.
Fotol 6 mm, 8 mm, 12 mm.

Võllid 8 mm. Osa võtsin mõõtu (need on faasitud) ja osa lõikasin ise

Varred on 5 mm kuni 12 mm ja pikkused 300-600 mm

Üksikud krundid on veidi odavamad. Pikkuse proovin võtta kas sama suurusega või palju suuremaks, et saaksin iseseisvalt lõigata ühest varrest 2-3 vajaliku suurusega tükki.

Siin on lõige kaldsaega. Soovitav on seejärel puhastada ja faasida.

pikkustega 300...500 mm
pikkustega 100…350 mm
Mugav, kui valite õige suuruse. Ja aeg-ajalt pakuvad nad erinevatele partiidele pakkumisi, kui te ei kiirusta masinat kokku panema, võite raha säästa.

Juhtkruvi T8 ( Juhtkruvi T8, kruvi T8 Mutter)

Üksikasjalikult käsitletud , kruvi koos mitme algusega niit. Parem on see kohe koos pähkliga võtta.

Kui lõikate, peate lisaks ostma rohkem messingmutreid

(pööra tähelepanu sellele, millise lao kaupluses valid, hind on erinev).

100 kuni 600 mm
Tavaliselt võtan rohkem, pluss ühe pähkli. Lõikasin mõõtu, ülejäänu läheb mujale

T8 kruvi otsapinnal ( Ääriku laager KFL08)
T8 kruvi profiilile Kinnituslaager KP08

Profiili komponendid
2020 nurgaklamber
Masinatüübi 2418 kokkupanekuks vajate vähemalt 16 tükki. Võtke varuga)))

profiilile 2020 (8mm pilu) 100 tk. Samuti on parem mitte raisata aega pisiasjadele. Sada tükki lendab hetkega laiali, eriti kui arvestada, et nendega saab profiili külge kinnitada ükskõik mida. Tellimiseks: T Mutter M4 (saadaval M3, M5, 6 mm soone jaoks)

Ja siin on 2020. aasta profiil ise. See on ilmselt kõige rohkem odav variant, kuna Hiinast pärit profiil maksab rohkem ja sellel on piirang maksimaalne pikkus pakid Hiina postiga (500mm).
Ostsin kohe 2418 suurusele lõigatud profiilikomplekti.

Spoileri all on lõikemõõdud ja näpunäited tellimiseks.

Võimalusi on kaks – katmata profiil (odavam) ja kaetud profiil (anodeeritud). Kulude vahe on väike, soovitan kaetud, eriti kui kasutada rullikute suunajatena.

Valige soovitud profiili tüüp 2020, seejärel sisestage "lõigatud suurusesse". Vastasel juhul saate osta ühe tüki (piitsa) 4 meetri kohta. Arvutamisel pidage meeles, et ühe lõike maksumus sõltub profiilist. Ja see 4 mm on lõike jaoks lubatud.

Sisestage segmentide suurused. Ma tegin 2418 masina veidi suuremaks, need on seitse 260 mm ja kaks vertikaalset sektsiooni 300 mm. Vertikaalset saab väiksemaks teha. Kui vajate pikemat masinat, siis kaks pikilõike on suuremad, näiteks 350 mm ja põikilõiked on samuti 260 mm (5 tk).

Kinnitame (tuleb lisada lõikekaardile)

Tavaliselt võtan ülejäägid (väikesed tükid) millekski muuks, näiteks 3D printeri pooli hoidjaks.

Profiil saadakse koos lõiketeenusega 667 rubla eest.

Tarne teostab TK, kulu saate arvutada kalkulaatori abil, kuna teate profiili mõõtmeid, on kaal väga hästi välja arvutatud lõikegraafikus. Lisaks "kauba kogumine tarnijalt". See tähendab, et minu maksumus Tulale oli 1450 (30 kg profiili erinevatel eesmärkidel). Äriliinide kaudu kohaletoimetamine maksab vähem, umbes 1000 rubla.

Saate selle Moskvas kätte saada.

Ühes kohas on kontor, ladu ja töökoda, kus lõigatakse profiile mõõtu. Näidistega on vitriin, saate profiili hinnata. Valisin just SBR20-le profiili, sellel on istmed iga 30 mm tagant, see on profiil, 3060, 3090. Algselt tahtsin 4040, tuhnisin sortimenti, sain aru, et isegi 6060 on parem.