Ise-ise haamertrelli remont. Pöördhaamri parandamine oma kätega pole nii hirmutav protsess, kui tundub! Mehaanilised rikked ja nende kõrvaldamine

Rootorhaamer töötab alati rasketes tingimustes ja võib mõne aja pärast üles öelda. Saate uuesti osta odavat võltsingut, kuid te ei saa kaubamärgiga mudelit lihtsalt ära visata. Et mitte maksta remondi eest "ümmargust" summat, saate pöördvasara ise parandada. Kuid selleks peate ette kujutama, millistest komponentidest tööriist koosneb, selle lahtivõtmise järjekorra ja teatud osade võimaliku asendamise.

VAJALIK TÖÖRIISTAD JA MATERJALID

Kruvikeerajad Pintsetid Tangid

Laienda

Kuidas haamerpuur töötab?

Iga elektromehaaniline seade muutub aja jooksul kasutuskõlbmatuks. Kui teil on teatud oskused, võite proovida isetegemine. Selleks peate teadma kahte tüüpi haamrite tööpõhimõtet ja struktuuri:

Mootor on paigaldatud horisontaalselt.

Mootor seisab vertikaalselt.

Remondi jaoks pole sellel suurt tähtsust. Kõik muud detailid on peaaegu identsed. Iga seade koosneb kahest põhiosast:

Elektriline:

toitekaabel;
häireid summutavad elemendid (kondensaator, drossel);
lüliti;
mootori juhtimisseade (ECD);
kommutaatori mootor (armatuur, harjad).

Mõnel mudelil on lüliti ühendatud juhtseadmega.

Mehaaniline:

reduktor (käik) mootori võllil;
sidur;
löök-translatsioonimehhanism pneumaatiline (kolb) või mehaaniline;
kinnituspadrun.

Kallitesse seadmetesse paigaldatakse mugavuse ja ohutuse huvides abimehhanismid:

sügavuse piirang;
tolmuimeja;
režiimi lüliti;
biti fikseerimine
teised.

Kuidas pöördvasarat oma kätega parandada?

Paljud tehnikatundmatud inimesed kirjeldavad tööriista remonti tuues alati riket sõnadega "vasarpuur lõpetas löömise" või "ei lülitu sisse". Ja alles pärast põhjalikku küsitlemist meenuvad neile, et nad avaldasid sellele suurt survet, ei määrinud seda ja töötasid võrgu kõikumisel (töö ajal “tuli vilkus”). Kõik see põhjustab seadme rikke ja kahjustusi, mis jagunevad:

Elektriline:

seade ei lülitu sisse;
korpuses on näha sädemeid;
kiirus ei muutu;
kehast tuleb suitsu;
Sisselülitamisel löövad pistikud välja (automaatselt).

Mehaaniline:

haamerpuur ei löö;
kostab lihvimist või pragunemist;
režiimid ei lülitu;
Töötamise ajal lekib seadmest vedelikku.

Pöördhaamri õige lahtivõtmine

Konkreetse rikke parandamiseks tuleb kõik elektromehaanilised seadmed lahti võtta. Igal mudelil on täitmisel oma nüansid. Ja kuigi peaaegu kõigi tööriistade korpused on valmistatud kahest poolest, ei pruugi ühe kaubamärgi lahtivõtmise meetod teise mudeliga töötada.

Paljude mudelite korpused on padruni poolelt vaadatuna valmistatud esi- ja tagumisest poolest. Korpust pingutavad kruvid asuvad paralleelselt pilude teljega ja kui kasseti kaliiber on väiksem kui korpuse läbimõõt, siis on neid lihtne lahti keerata. Kuid paljudel seadmetel on läbimõõdud samad. Seetõttu peate esmalt kasseti eemaldama ja seejärel ülejäänud osa lahti võtma.

Teiste mudelite puhul võetakse kere küljelt lahti. Keerame kruvid lahti, eemaldame ühe pilguga pool korpust ja kogu mehaanika. Saate kohe alustada kontrolli. Tõsi, elektriosa parandamiseks peate käepideme lahti keerama, kuid see pole nii keeruline. Peamised lahtivõtmise ja kokkupanemise punktid leiate Internetist YOUTUBE-i teenusest. Seetõttu liigume otse remondi juurde.

Elektririkked ja nende kõrvaldamine

Seade ei lülitu sisse järgmistel põhjustel:

Juhe katki (tavaliselt käepideme lähedal). Juhe tuleks välja vahetada või lühendada, puhastada, keerata ettevaatlikult käepideme kummist amortisaatori tihendisse ja vastavatesse kohtadesse joota.
Kehv kontakt lülitis (nt oksüdatsioon).
Kustutuselementide purunemine (põlemine). Need tuleks välja vahetada. Mõnda aega (kui selliseid elemente pole) saate mootori "otse" juhtseadmega ühendada. Pange tähele - see meetod võib põhjustada mootori kiiret kulumist.
UUD enda põlemine. Asendage uuega.
Mähise purunemine või läbipõlemine. Peate selle töökotta või sõbra juurde viima, et see tagasi kerida.

Nõuanne: Kontrollige testriga juhtme või mähiste purunemist, lüliti kontakti puudumist ja kustutuselementide põlemist.

Korpuse sees on näha sädemeid. Neid nimetatakse:

Harjade kehv sobivus armatuuri külge kulumise tõttu. Pintsleid on vaja vahetada või viiliga (peen “liivapaber”) teritada.
Ankru oksüdatsioon. Puhastada õpilase kustutuskummi või piiritusega.

Kiirus ei muutu juhtseadme rikke tõttu. See vajab väljavahetamist, aga mõnda aega saab sellega hakkama.
Suits tuleb vigasetest mähistest, harjadest või muudest elementidest. Näiteks mootori "kleepumise" tõttu hakkavad mähised kuumenema ja suitsema. Vajalik visuaalne kontroll
Lühis juhtmes (isolatsiooni rike) või lüliti võib põhjustada pistikute väljalöömise.

Mehaanilised rikked ja nende kõrvaldamine

Pole selget vastust loomulikule küsimusele, miks haamerpuur ei meisli. See võib juhtuda järgmistel põhjustel:

Põhifunktsiooni ei täideta (ei haamerda).

Mis tahes jaotus metallosad, mis seisab selles järjestuses paljude mudelite sees.

Pärast kontrollimist ja rikke tuvastamist asendatakse kasutuskõlbmatu osa.

Vedeliku leke silindrist tihendite kahjustuse tõttu. Vahetage tihend.
Mustus tungib sisse. Puhastage tööriist.
Määrdeaine tahkestumine. Eemaldage vana rasv ja kandke uus kiht.
Reduktorite käigud on kahjustatud. Kui olete tuvastanud, asendage see.
Laagri rike. Asenda

Lihvimis- või pragunemisheli on kuulda järgmistel põhjustel:

Kehv määrimine. Asendage see kindlasti sama vastu. Määrde ja muude seda tüüpi määrdeainete kasutamine on keelatud.
Pragunenud laagrid või hammasrattad. Muuda.
Üksikasjad said korda. Näiteks režiimilüliti sõrmed. Vahetage lülitit

Režiimid ei lülitu järgmistel põhjustel:

kulunud või katkised lüliti sõrmed.

Lüliti vajab väljavahetamist, aga korraks saab kulunud tihvti 180 o pöörata.

istmete rike. Vahetage kindlasti lüliti.
kinnituskatete purunemine. Asenda.

Spontaansed režiimimuutused tekivad purunenud riivi tõttu. Mõned inimesed jätkavad tööd selles režiimis, kuid parim võimalus on fiksaator välja vahetada.

Vedelik võib lekkida käigukasti või silindri tihendite deformatsiooni (rebenemise) tõttu. Kui vigane tihend on tuvastatud, tuleb see välja vahetada.

Ennetamine töö ajal

Löögi ettepoole suunatud seade ja seadme käigukast on allutatud suurele koormusele. Komponendid kuumenevad töö käigus, tihendid hõõrduvad vastu liikuvaid osi ja kuluvad. Kõik see põhjustab talitlushäireid. Seadme enneaegse rikke vältimiseks tuleb järgida järgmisi juhiseid:

vahetage käigukasti määrdeaine täielikult iga kuue kuu tagant;
Kord 6 kuu jooksul eemaldage harjad, kontrollige ja vajadusel vahetage välja;
pärast tööd puhuge siseküljed tolmuimejaga välja;
Enne tööd ärge unustage määrida külviku tagumist otsa (peitlit). Kui seda ei tehta, kuluvad tihvt ja tihendid kiiresti.

Nõuanne: Ärge vajutage instrumendile. Surve rakendamisel lööja löök väheneb ja see hakkab kiiremini lööma. Seetõttu muutuvad löök ja tihendid kasutuskõlbmatuks.

Sisse aukude puurimiseks erinevaid materjale, seinte lõhkumine, puurimine kivid ja teedele on projekteeritud haamerpuur. Tööriista kasutatakse suure koormuse korral ja aja jooksul ilmnevad talitlushäired. Ebaõnnestunud pöördvasara saate asendada odava Hiina mudeliga. Aga kui teil on kaubamärgiga instrument, siis on kahju seda ära visata. Selleks, et mitte maksta tõrkeotsingu eest poole haamertrelli maksumusest, saate seda ise teha. Ükski remont ei ole lõpule jõudnud, kui pole uuritud tööriista struktuuri ja selle lahtivõtmise protseduuri.

Pöördvasarate tüübid

Pöördvasaratel on mitu klassifikatsiooni. See on tingitud tööriista erinevatest rakendusvaldkondadest.

Režiimide arv võib olla üks kuni kolm:

puurimine Haamerpuur töötab puurimisrežiimis;

vasaraga puurimine. Saate teha auke tellistest ja betoonist;

tungraua, st löök ilma puurimiseta.

Haamriga puurajamite tüübid:

Klassifikatsioon kaalu järgi:

kopsud. 2-4 kg. Võimsus 400–700 W. Kasutatakse igapäevaelus;

keskmine. Umbes 5 kg. Võimsus 700–1200 W. Professionaalne;

raske. Rohkem kui 5 kg. Üle 1200 W. Ehituses.

Vasaratrellides kasutatavate padrunite tüübid:

SDS+ paigaldatakse kergetele ja keskmistele puurvasaratele kuni 20 mm puuridega töötamiseks;

SDS max kasutatakse suuremate kui 20 mm puuride jaoks, seetõttu paigaldatakse need suure võimsusega rasketele pöördvasaratele.

Klassifikatsioon mootori asukoha järgi:

Perforeeriv seade

Olenemata funktsioonist ja disainist on pöördvasaratel sarnased põhielemendid.

Võrgukettaga lihtsa puurvasara seade

Voolujuhe.

Toitenupp.

Mootor.

Käigukast.

Tünni perforaatoril on samad põhikomponendid.

Võrgukettaga silindriperforaatori seade

Vasarapuuri löögimehhanismi saab valmistada kahes versioonis:

Kiikuvat laagrit nimetatakse ka purjus laagriks. Seda mehhanismi kasutatakse kergete ja keskmiste trellide puhul.

Purjus laagriga löökmehhanism

Väntmehhanismi kasutatakse rasketes haamertrellides.

Vasarapuuri vända löögimehhanism

Kuidas haamertrelli lahti võtta

Võtke haamerpuur järjest lahti. Kontrollige hoolikalt kõiki üksikasju. Isegi kui otsite probleemi ühes seadmes, võite leida kahjustatud osi ka teistes seadmetes. Tööriista lahtivõtmisel tuleb korpus puhastada tolmust ja määrdunud rasvast.

Kuidas kassetti lahti võtta ja kinnijäänud seadmeid eemaldada

Alustage kasseti lahtivõtmisega, et see ei segaks käigukasti korpuse eemaldamist.

Kui puuri või muud varustust ei saa padrunist välja tõmmata, on selle probleemi lahendamiseks kaks võimalust:

Kinnitage tööriist kruustangisse. Raputage kergelt haamertrelli ja tõmmake seda enda poole;
Kinnitage haamerpuur kruustangiga läbi kummitihendite, et mitte kahjustada plastkorpust. Kinnitage seadme ots gaasivõtmega. Koputage klahvi haamriga tööriista telje suunas.

Teist võimalust kasutatakse viimase abinõuna. Kui pärast mitut lööki ei saa puurit või peitlit välja tõmmata, peatuge. Võite haamertrelli kahjustada. Võtke kassett ja käigukast lahti. Proovige varustust triiviga välja lüüa. Pärast seda protseduuri tuleb rasterhülss suure tõenäosusega välja vahetada. Selle probleemi edaspidiseks vältimiseks määrige seadme ots.

Kuidas eemaldada kinnikiilunud puuripea haamerpuuripadrunilt

Kuidas režiimilülitit eemaldada

Mõnes pöördhaamrite mudelis eemaldatakse lüliti, keerates seda äärmusse paremale, teistes - äärmuslikule vasakule. Mõelge äärmise parempoolsele positsioonile.

Haamertrelli elektrilise osa lahtivõtmine

Vasarapuuri mehaanilise osa analüüs

Eemaldage plastikust käigukasti korpus. Näete alumiiniumkorpust, millel on fikseeritud laager, vahevõll ja sellesse sisestatud rasterpuks.
Puhastage hoolikalt käigukasti plastkorpust, sest sellesse jäävad kokku kukkunud laagri tükid. Võtke magnet ja minge läbi kõik augud, et eemaldada kõik kuulid ja metallikillud. Puhastage määre täielikult välja. Sellesse võib olla jäänud plastist eraldaja tükke.
Eemaldage vahevõll kulunud laagri küljest.
Spiraalülekande eemaldamiseks eemaldage kinnitusrõngas ja laager spetsiaalse tõmmitsa abil.
Kandehammasratta demonteerimiseks peate eemaldama kinnitusrõnga ja vedru võlli teisest otsast.
Eemaldage puks hülsi küljest.
Eemaldage varrukas alumiiniumist korpus.
Padrunipesa sees on lasketihvt. See tõmmatakse välja painutatud jäiga traadiga.

Kuidas haamertrelli kokku panna

Kokkupanek toimub plokkidena. Kõigepealt koguge väikesed osad plokkideks ja seejärel ühendage need.

Sisestage soone ja hülsiga laager alumiiniumist käigukasti.
Asetage kehale kummipael. See takistab määrdeaine lekkimist.
Ühendage rasterhülss hülsiga.
Määrige laagrit ja hammasrattaid väljastpoolt rikkalikult.
Asetage plastikust käigukasti korpus kokkupandud seadmele.
Sisestage rootor käigukasti.
Paigaldage staator ja õhu sissevõtt elektrikorpusesse. Ühendage vasarpuuri korpuse kaks poolt.
Sisestage kruvikeeraja rastrihülsi avasse ja keerake. See peaks kergesti pöörlema. Kruvige korpuse poldid.
Asetage harjad oma kohale tagasi.
Sisestage nupp ja kõik juhtmed soontesse. Veenduge, et midagi ei takistaks, ja pange tagakaas tagasi. Kruvige see kinni.
Enne lülitusnupu paigaldamist liigutage kruvikeerajaga lüliti kronsteini vasara korpuses. Nii et lüliti peal olev tihvt mahub kronsteini kahe metalljuhiku vahele.
Asetage režiimilüliti löögi alla, vajutage seda alla ja keerake üles, kuni kostab klõpsatus.
Pange kassett tagasi vastupidises järjekorras.

Kuidas haamertrelli kokku panna

Haamri diagnostika

Võtke multimeeter, lülitage see valimisrežiimi ja alustage toitejuhtmega testimist.

Ühendage üks sond pistiku otsa, teine juhtme teises otsas olevate kontaktidega. Ühe kontaktiga ühendamisel peab olema helisignaal. Tehke sama kahvli teise otsaga.
Kontrollige toitenuppu kontaktidel koos toitejuhtme ja staatoriga. Vajutage päästikunuppu.
Kontrollige vastupidiseid kontakte.
Ühendage sondid harjadega, et kontrollida kontakti läbi armatuuri.
Ühendage sondid staatori juhtmetega ja testige neid.
Kui staatori või harjade kontaktid ei helise ning nupud ja toitejuhe töötavad, jätkake kommutaatori ja mootori mähiste diagnoosimisega.

Multimeetriga pöördhaamri juhtmete ja nuppude diagnostika

Armatuuri juures kontrollige esmalt kommutaatorit ja mähist. Kui juhtmestik on sulanud, jätab põlenud isoleerlakk mustad jäljed või spetsiifilise lõhna. Võite näha painutatud või kortsunud pooli või juhtivaid osakesi, näiteks jootejääke. Need osakesed põhjustavad pöörete vahel lühiseid. Kommutaatori kahjustused: ülestõstetud, kulunud või põlenud plaadid.

Tehke diagnostika multimeetriga:

Ankru saab päästa, kui tasakaal ei ole häiritud. Kui seadme töötamise ajal kuulete vahelduvat suminat ja tugevat vibratsiooni, siis on tegemist tasakaalustamatusega. See ankur tuleb välja vahetada. Ja mähist ja kommutaatorit saab parandada. Väikesed lühised kõrvaldatakse. Kui märkimisväärne osa mähisest on kahjustatud, saab selle tagasi kerida. Kulunud ja tugevalt kahjustatud lamelle tuleks teritada, pikendada või jootma. Lisaks ei tohiks te ette võtta ankrute remonti, kui te pole oma võimetes kindel. Parem on see välja vahetada või viia töökotta remonti.

Staatori jõudluse kontrollimine multimeetriga:

seadke takistusrežiimiks 200 oomi. Ühendage seadme sondid ühe mähise otstega. Üks tähendab avatud vooluringi ja null tähendab lühist pöörete vahel. Kui see näitab takistust üle 1,5 oomi, kontrollige teist mähist. Mõlemal mähisel peaks olema ligikaudu sama takistus;

kontrollige, et poleks rikkeid maapinnale, see tähendab lühist mähise ja metallist staatori korpuse vahel. Seadke multimeeter maksimaalse takistuse režiimile. Ühendage üks sond mähise otsaga, teine sond metallist staatori korpusega. Ühik näitab rikke puudumist.

Rikked ja nende põhjused

Sagedased puurvasara talitlushäired:

ei lülitu sisse. Kontrollige elektriahelat;
Haamerpuur ei löö. Löögimehhanismi kahjustus;
Tööriist ei pöörle ega puuri. Põhjused: armatuuri laagrid, armatuuri hammasratas, käigukast;
puur lendab välja ja ei püsi paigal. Vigane kassett või rasterpuks;
sädemeid elektrikorpuses. Põhjused: armatuuri mähise isolatsiooni rikkumine, harjade, kommutaatori kulumine, harjahoidjate ummistumine;
sädemeid toitenupu piirkonnas. Nupu kontaktide või juhtmete talitlushäired;
Haamerpuur kuumeneb. Põhjuseks kulunud harjad, lühis mähised pöörded, käigukasti halb määrimine;
Haamerpuur ei hoia padrunit kinni. Kinnitusrõngas või kinnitusseib on katki.

DIY remont

Seadme lahtivõtmisel kontrollige hoolikalt, kas osadel pole pragusid ja laastu.

Toitenupu vahetamine

Enne asendamist märkige nupu juhtmed ja kontaktid ära, et mitte segi ajada ühendusjärjekorda.

Nupu vahetamiseks keerake lihtsalt lahti kontaktkruvid. Kuid võib olla ka ilma kruvideta nuppe. Siin on kontaktide kõrval augud, millesse torgatakse nõel või õhuke täpp. Torka auku, lükake ja tõmmake traat välja. Ärge tõmmake traati, võite nuppu kahjustada.
Juhtmed tuleb eemaldada ja tinatada.
Võtke vana nupp ja ostke sarnane.
Sisestage uuel nupul äss auku, vajutage kergelt ja sisestage juhe. See kinnitatakse automaatselt kontaktidega.

Nupu asendamine tiiva abil

Pintsleid tuleb perioodiliselt kontrollida. Kui üks kulub 40%, vaheta mõlemad välja. Puhastage ka harjahoidjad.

Staatori vahetamine ja ühendamine

Eemaldage staator elektrikorpusest. Pange uus asemele.
Keerake kinnituspoldid sisse.
Paigaldage õhu sisselaskeava.
Jätkake mähiste ühendamisega. Ühendage erinevate mähiste kaks otsa üksteisega ja ühendage lähima harjaga. Ühendage ülejäänud kaks ühendatud otsa käivitusnupuga. Ühendage ka teise harja juhe nupuga.

Laagrite vahetus

Haamertrellil on mitu laagrit. Nende demonteerimiseks vajate tõmmitsat. Mõnel juhul on vaja kinnitusrõngast eemaldada. Kui tõmmitsat pole, riputage võll koos laagriga ja koputage see puutükiga välja. Laager kinnitatakse polüpropüleenist toru adapteri abil, koputades seda haamriga.

Kasseti vahetamine

Pöördvasarate padruneid on väga lihtne vahetada. Eemaldage kummisaabas, kinnitusrõngas, plastpaki, kuulide pressimisseib, kinnitusplaadid, vedru. Erinevate mudelite puhul on rõngaste ja plaatide arv erinev. Pange nende asemele uus komplekt.

Purjus laagrite remont

Valmistage ette lamepea kruvikeeraja, puhas lapp ja juhendis soovitatud käigukasti määrdeaine.

Rasterpuksi ja löökpoldi remont

Rasterpuksi lahtivõtmiseks peate vedru kokku suruma, eemaldama kinnitusrõnga ja hammasratta.

Rasterpuks kokkupandud ja ilma käiguta

Löögipolt parandatakse osade väljavahetamisega või asendatakse täielikult, kui see on lagunenud.

Hülsi vahetamine

Hülss kulub harvemini kui rasterhülss, kuid kui tööriist sageli üle kuumeneb, siis ka see ebaõnnestub. Eemaldage alumiiniumist käigukasti rasterpuks ja hülss. Pange uus asemele.

Kulunud ja uus padrunikarp koos löögiga

Tünni perforaatori remondi omadused

Tünni perforaatori parandamisel on samad põhimõtted kui lihtsal. Peamine erinevus seisneb disainis ja elementide arvus.

Harjade vahetus tünnperforaatoril

Löögimehhanismi ja käigukasti remont

Peamine erinevus tünni perforaatori ja lihtsa disainiga käigukasti vahel. Mõnel mudelil on kruvilaagriga löökmehhanism.

Purjus laagriga tünni perforaator

Kuid enamikul pöördvasaratel on vändaga löögimehhanism.

Vända löökmehhanismiga tünnvasarpuur

Kõik käigud ja laagrid tuleb üle vaadata ja määrida. Vahetage kulunud. Sellise konstruktsiooni lahtivõtmiseks peate korpusel olevad poldid lahti keerama. Tünn lüüakse korpusest välja kummihaamriga. Laagrid eemaldatakse tõmmitsaga.

Kuidas eemaldada tihvti ja rasterhülsi silindri perforaatorilt

Vigase ründaja tõttu lakkab vasar löömast.

Trumli perforaatori remont

Haamertrelli nõuetekohane kasutamine ja hooldus

Haamertrelli pikaajalise töö tagamiseks peaksite järgima mõnda soovitust:

Enne varustuse kinnitamist määrige vars juhendis märgitud tootega;

pärast tööd puhastage padrun ja seadmed;

betooniga töötamisel eemaldage puur iga 2 cm järel;

kui teil on vaja puurida suur auk, kasutage erineva läbimõõduga trelle, et mitte puurida korraga suurima puuriga;

Suure töömahu tegemisel tehke pause, et seadmed saaksid maha jahtuda. Pauside ajal saate kassetti puhastada;

kulutada regulaarselt täielik analüüs puhastus- ja määrimisvahendid.

Kui lööktrellil on tõrkeid, lugege juhiseid. Kontrollige instrumenti hoolikalt. Kui te endas ei kahtle, tehke remont ise.

Töö jaoks on oluline kasutada kvaliteetne tööriist: Sellega on meeldivam töötada ja rikkeid esineb palju harvemini. Kuid ikkagi on rikete ilmnemisel kasulik teada, kuidas saate neid ise parandada.

Vasarpuur on tööriist, mis on talus alati kasulik. Seda kasutatakse aukude puurimiseks ja puurimiseks, mis on hädavajalikud majade omanikele. raudbetoonkonstruktsioonid, kuna puur võib sellistes tingimustes kasutu olla.

Haamri disain

Selleks, et haamerpuuri ise parandada, kui see puruneb, peate teadma selle ehitust. Ja kuigi on olemas mitut tüüpi vasarpuurid, erinevad mudelid võivad funktsionaalsuse või võimsuse poolest erineda, kuid disainilt ja tööpõhimõttelt on need sarnased.

Haamerpuur koosneb:

Elektrimootor.
Reduktor. Vastutab töötelje pöördemomendi suurendamise ja pöörlemiskiiruse vähendamise eest.
Mõjumehhanism. Selle osa olemasolu eristab haamertrelli puurist.
Patroon. Toimib manuste kinnitusena.

Peate valima haamertrelli tüübi ja kaubamärgi selle järgi, kus ja kui sageli tööriista kasutatakse. Igal juhul on parem, kui see on kvaliteetne, siis saab rikkeid vältida. Siiski on oluline teada märke, mille järgi saab kindlaks teha, et mõni elektriseade läheb peagi üles või on juba üles öelnud. Need märgid on järgmised:

Kasseti lahtivõtmine ja remont

Üks neist sagedased rikked millega pöördvasarate omanikud silmitsi seisavad: see on kasseti rike. Selle lahtivõtmiseks vajate järgmisi seadmeid: kruvikeerajat, haamrit, tange ja lahtise otsaga mutrivõti.

Kõigepealt peate otsima otsast kummiühenduse ja eemaldama selle ja kinnitusrõnga. Pärast seda avaneb juurdepääs töötavale sidurile, mida tuleb liigutada ja eemaldada teine kinnitusrõngas. Rõngaste vabastamiseks võite kasutada lamepeaga kruvikeerajat. Järgmine samm on vedru ja kinnituspallide eemaldamine. Nüüd peate selleks kasseti eemaldama, võite kasutada kruustangut ja hoida kassetti selles, võtta lahtise otsaga mutrivõti ja keerata spindlit tasapindade kaupa.

Kui padrun puurvasaraga töötades maha kukub, võib see tähendada, et kasseti korpus on paigalduskohas muutunud kasutuskõlbmatuks. Selle probleemi kõrvaldamiseks asendage lihtsalt kinnitusrõngas uuega.

On aegu, kui kasutamise ajal padrunist lendab trell välja. Seejärel peate kasseti lahti võtma ja määrama, mis võis selle põhjustada. Tähelepanu tuleks pöörata järgmistele osadele: kuulid, piiramisrõngas ja kinnitusvedru. Kui mõni neist on kahjustatud, peate selle välja vahetama, siis probleem laheneb.

Kui kasseti lahtivõtmisel selgub, et sisemine silinder on muutunud kasutuskõlbmatuks, tuleb kassett täielikult välja vahetada, kuna seda ei saa taastada. Sel juhul saate vanast eemaldada kõik veel kulumata osad, millest võib tulevikus kasu olla, kui mõni neist komponentidest uues kassetis ära kulub.

Pärast remonti on oluline mitte rakendada suuri koormusi esimesel korral, et kontrollida tööriista funktsionaalsust.

Kui puurvasara rike ei ole seotud padruniga, ja selle mehaanilise või elektrilise osaga peate tegema täielik lahtivõtmine tööriist rikke põhjuse väljaselgitamiseks.

Demonteerimiseks võite lugeda konkreetse mudeli juhiseid või tehnilist dokumentatsiooni, kuid peaksite teadma, et standard mehaaniline osa asub kasseti taga ja elektriline järgib mehaanilist. Esiteks peate kasutama kruvikeerajat või kruvikeerajat ja keerama lahti kruvid, mis hoiavad plastkorpust paigal. Kruvide arv sõltub mudelist. Saadaolevad juhtmed on ettevaatlikult lahti ühendatud. Demonteerimisel on oluline meeles pidada või üles kirjutada osade ühendamise järjekord, et edaspidi ei tekiks probleeme kokkupanemisega. Lugege kindlasti juhiseid, et teada saada, kus osad asuvad ja nende õiged nimed.

Levinumate rikete parandamine

Üks levinumaid rikkeid harjad sädelevad vahel sädemeid. See juhtub sageli osa enda kulumise tõttu, nii et selle probleemi lahendamiseks tuleb need asendada uutega.

Selleks võib osutuda vajalikuks ka töörežiimi lüliti eemaldamine, peate selle seadma "löögi" asendisse (nii, et nool osutaks haamri kujutisele) ja keerake seda umbes ühe sentimeetri võrra edasi. Järgmisena vabastatakse hoob pistikupesast ja tõmmatakse enda poole.

Kui haamertrelli kere töötamise ajal väga kuumaks läheb, siis võib-olla esiteks ei järgitud töörežiimi ja teiseks võib põhjus peituda elektrimootori rikkes.

Elektrimootori lahtivõtmine

Kui on kindlaks tehtud, et rike on seotud elektrimootoriga, peaksite seda lahti võtma hakkama. Selleks peate järgima juhiseid elektrimootori asukoha kindlaksmääramiseks ja selle korpuse käigukasti küljest lahti ühendama. Peate neid koos hoidvad kruvid lahti keerama. Eemaldage mootori rootor juhtpuksi küljest, misjärel on võimalik elektrimootori osade täielik ülevaatus.

Multimeetriga relvastatud saate kontrollida vaskjuhi mähiseid ja kui tuvastatakse lühis, peate armatuuri asendama uuega. Kasulik oleks kontrollida, kas isolatsioon on kahjustatud ja kui selline probleem tuvastatakse, siis see parandada.

Laagrite ja käivitusnupu vahetus

Mõnikord esineb vaja laagreid vahetada. Kontrollimise ajal märkate, et kui keerate seda käsitsi, võib see tekitada kummalisi helisid, nagu praksumine või krõbin. See tähendab, et laager tuleb välja vahetada. Selleks võite kasutada spetsiaalset tõmmitsat, mis koosneb kruviosast ja osast, mis on kohandatud laagrihülsi haaramiseks. Pärast demonteerimist tuleb paigaldada uus laager, tavaliselt kasutatakse kummist või puidust haamrit, mille laager asetatakse oma kohale kergete löökidega. Oluline on mitte rakendada liigset jõudu, et laagritelg ei liiguks võlli telje suhtes.

Selleks võib osutuda vajalikuks ka käivitusnupu väljavahetamine, esmalt eemaldage kate, mis on haamertrelli sisemiste osade kaitseks. Pärast seda ühendatakse nupuga ühendatud juhtmete kontaktid lahti ja nupp ise tõmmatakse istmelt välja. Nüüd jääb üle vaid võtta uus nupp ja sooritada kõik ülaltoodud toimingud vastupidises järjekorras.

Nagu näete, on pöördhaamri parandamine oma kätega ülesanne, millega igaüks saab hakkama, peamine on mõista selle majapidamises kasutatava kasuliku tööriista ülesehitust ja järgida juhiseid. A et vähendada rikke tõenäosust miinimumini, peate järgima mõnda reeglit:

Enne tööriistaga töötamist kontrollige, kas sellel pole kiipe ega pragusid. Kui need leitakse, tehke remont.
Lugege juhiseid ja tehniline pass toodet ja järgige kõiki sellega töötamise soovitusi.
Kasutage kvaliteetseid puuriterasid, mis sobivad konkreetsele materjalitüübile.
Kui vajaminev töömaht on suur, siis ülekuumenemise vältimiseks on vaja teha pause.
Pärast tööriistaga töötamist puhasta selle pind mustusest ja tolmust välja puhumiseks.
Jälgige säilitustingimusi. Vasarapuur peab asuma spetsiaalses kohas, kuhu niiskus ei tungiks, kuna see võib kahjustada elektriosi.
Korrapäraselt korrake üks või kaks korda aastas tööriista täielikku lahtivõtmist, puhastamist ja määrimist.

Muide, määrimise puudumine või puudumine on üsna ühine põhjus vasara puuri rike. Seadme juhendis peaks olema märgitud, milliseid kohti ja osi tuleb määrida ja milliseid mitte. Oluline on teada, et käigukastide puhul tuleb kasutada vedelat määrdeainet, mis tuleb valada spetsiaalselt selleks ettenähtud auku, võib kasutada paksemat määrdeainet.

Neid järgides lihtsad reeglid tööriist kestab kaua ja tal on rikete oht viiakse miinimumini. Kuid kui mõni rike ilmneb, saate ülaltoodud soovitusi järgides selle ilma raskusteta kõrvaldada.

Elektriline haamerpuur on ehk kõige populaarsem seade, mida ma kasutan ehitusplatsidel, remonditöödel jne.

Seda tööriista kasutatakse üsna karmides tingimustes - vibratsioon, suurenenud tolm, pinge tõus ja muud. Kõik see viib varem või hiljem selleni, et instrument ebaõnnestub ja vajab remonti.

Elektrivasarpuur on kompleksne inseneritoode, mis koosneb sõlmedest, mis tagavad padruni liikumise koos sellesse paigaldatud puuriga. Põhimõtteliselt on haamerpuur seade, mis muundab elektrienergia mehaanilisele.

Pöördhaamri peamised talitlushäired ja nende välismärgid

Olenevalt töötingimustest võib sellel seadmel esineda probleeme nii mehaaniliselt kui ka elektriliselt.

Vasaraahel on üsna lähedal elektritrellile. Üks erinevus on see, et tavalise käigupaari asemel, mis edastab tööriistale pöördemomenti, on haamertrelli monteeritud täisväärtuslik käigukast. See on ette nähtud elektrimootori tekitatud pöördemomendi muutmiseks padruni edasi-tagasi liikumiseks.

Remonti vajavad probleemid võivad ilmneda peaaegu igas seadme osas. Kuid enne remondi alustamist on vaja rike diagnoosida ja tuvastada selle esinemise põhjused.

Tuleb märkida, et rikke tuvastamine ei tähenda eritööjõud, kuid mõnikord peate selleks haamri korpuse lahti võtma.

Nagu iga tehniline seade, on elektriprillil konstruktsioonis mõned nõrgad kohad. Need on remonti vajavate rikete põhjuseks. Sageli on juhtumeid, kui puurvasar läheb üles ekstreemsetes tingimustes ja tööreegleid rikkudes töötava töötaja süül.

Tuleb mõista, et peamised vead tekivad elektrilistes või mehaanilistes osades. Kõige sagedamini esinevad mehaanilised probleemid on:

seade ei täida oma põhifunktsioone - puurimine ja puurimine;
puuri kinnikiilumine padrunisse;
otsik ei ole padrunisse paigaldatud;
kõrvaline müra seadme töötamise ajal.

Elektrisüsteemides ilmnevad kõige sagedamini järgmised vead:

mootor ei tööta;
pintslite liigne säde;
põlemise välimus või põlenud isolatsiooni lõhn.

Remont algab seadme korpuse puhastamisega. See on vajalik vähemalt selleks, et vältida mustuse sattumist lahtivõetud haamertrelli.

Mehaanilised rikked

Elektrilise haamertrelli parandamisel tekib sageli vajadus see lahti võtta. Kuid enne alustamist peate veel kord veenduma, et probleemid tekkisid seadme mehaanilises osas. Analüüsime üksikasjalikult, millised probleemid tekivad ja kuidas neid kõrvaldada.

Rikked käigukastis

Enneaegne hooldus, halvasti teostatud remont või haamertrelli kasutamine ekstreemsetes tingimustes võivad põhjustada selle mehhanismi mis tahes osa rikke. Käigukasti defektide tuvastamiseks on vaja see lahti võtta, osad pesta ja seejärel teha nende põhjalik ülevaatus.

Tuvastatud kahjustatud osad tuleb asendada uutega. Seejärel pange käigukast kokku, peate sellesse määrdeainet panema. Muide, määrdeaine mark peaks olema kasutusjuhendis märgitud.

Padruni rike

Kui otsik ei sobi tööasend, siis tõenäoliselt peitub põhjus kassetis. Selle defekti kõrvaldamiseks ei ole vaja instrumenti lahti võtta. Reeglina on otsiku paigaldamise takistused tingitud sellest, et kasseti sisse on sattunud prahti.

Režiimi lüliti on vigane

Režiimilülitusseadme talitlushäirete tuvastamiseks tuleb haamerpuur ikkagi lahti võtta. Põhimõtteliselt saab defekti tuvastada lülitusmehhanismi hoolikalt kontrollides.

Põhimõtteliselt on loetletud peamised komponendid, milles rikked kõige sagedamini esinevad ja remonti vajavad. Samal ajal võivad tekkida mitmed muud tüüpi defektid erinevatel põhjustel. Näiteks löökhaamri režiim puudub. See tähendab, et puur pöörleb koos padruniga, kuid ei mõjuta tööpinda. Kõige tavalisem põhjus on sel juhul ujuv laager. Selle rikke teine põhjus võib olla terasest vastulöögi kahjustus. Mõlemal juhul on vaja defektne osa välja vahetada.

Sageli on juhtumeid, kui tööriista sisselülitamisel mootor töötab, kuid padrun ei pöörle. See juhtub kõige sagedamini seetõttu, et käigukast on kinni jäänud. Muide, haamri pikaajaline peal hoidmine on lubamatu, kui padrun ei tööta, kuna mootori mähis võib läbi põleda. Haamerpuur tuleb lahti võtta ja käigukasti defektid kõrvaldada. Need võivad olla põhjustatud kas hammasrataste kahjustustest või prahi sattumisest sellesse.

Teine defekt on see, et padrun ei suuda puurit lukustada. See probleem võib ilmneda tööriistaga, mis on juba olemas kaua aegaära kasutatud. Selle probleemi põhjuseks on kinnitusdetaili korpuse kulumine.

Elektrilised vead

Tõsiseid probleeme võivad põhjustada ka haamertrelli elektrilise osaga seotud talitlushäired. Muide, talitlushäire võib põhjustada tühine pingepuudus pistikupesas.

Muide, veaotsingut tuleks alustada vähemaga. See tähendab, et peate kontrollima toite olemasolu elektrivõrgus, juhtme ja pistikupesa terviklikkust.

Üldiselt, kui instrument ei näita mingeid elumärke, on tõenäoline, et rikke põhjustas instrumendi elektriline osa. Peamised elektrilised vead on järgmised:

Toitevõrgus pinge puudub, kaabel katkes

Saate ühendada mis tahes elektriseade. Kui võrgus on pinge, siis on vaja kontrollida kaabli terviklikkust.

Selle defekti tuvastamiseks kontrollige seda ja seejärel helistage testriga. Kaabli purunemise kõrvaldamiseks võite selle kas jootma või keerata. Kuid parem on see välja vahetada.

Käivitusnupu rike

Selle defekti põhjuseks võib olla lihtsalt nupu kontaktide oksüdatsioon. Selle eelduse kontrollimiseks on vaja korpuse tagumine kate lahti võtta. Kui nähtavaid oksüdatsioonimärke pole, on soovitatav kasutada testrit. Selle probleemi lahendamiseks võite kontakte puhastada, kuid parem nupp sisse lülitada, asendada.

Kustutuspintslid

Haamertrelli pikaajalisel ja intensiivsel kasutamisel kuluvad harjad, mille kaudu elektrit mootorile. Kui neid liiga palju kanda, hakkavad need sädema ja ilmub põletuslõhn. Pintsel peab olema vähemalt 8 mm pikk.

Kui see ja väiksem suurus on saavutatud, asendatakse need. Asendusprotseduur on üsna lihtne ja sellega saab hakkama igaüks, isegi kui ta pole elektrotehnika põhitõdedega kursis.

Kiiruse regulaatori rike

Kui see probleem tuvastatakse, on soovitatav kogu komplekt välja vahetada. Kuid ausalt öeldes tuleb märkida, et seda defekti ei esine sageli.

Mootori rike

See on ilmselt halvim defekt, mis võib juhtuda elektriline tööriist. Kasutaja peab mõistma, et parem on mitte mootorit iseseisvalt parandada. Selleks on spetsiaalsed töökojad, mis on varustatud kõigi vajalike remondi- ja diagnostikaseadmetega.

Kui mootor töötab, moodustub kollektorile teatud kiht süsiniku ladestumist. Saate selle ise eemaldada ja seejärel proovida sisse lülitada. Kui see operatsioon ei aita, siis on vaja armatuur ja staator heliseda. Mähise takistusele on kehtestatud teatud nõuded.

Neid komponente saab remontida ainult elektritöökojas. Seda tööd on lubatud teha kodus, kuid ainult siis, kui see on olemas erivarustus ja teatud teadmised elektrimootori töö kohta. See kodus tehtav toiming vähendab märkimisväärselt pöördhaamri kui terviku remondikulusid.

Tähtis! Seadme remont toimub elektrivõrgust lahtiühendatud tööriistaga.

Vajalikud tööriistad ja materjalid

Tööriista parandamiseks ja funktsionaalsuse taastamiseks läheb vaja mõningaid mutrivõtmeid, nii tavalisi lahti- kui ka kuuskantvõtmeid ning erinevate piludega kruvikeerajaid. Laagrite eemaldamiseks on vaja tõmmitsat.

Vasarapuuri lahtivõtmine ja kokkupanek tuleb läbi viia kinemaatilise ja elektriahelad haamer puur.

Leidke kiiresti rike

Vigase haamertrelli diagnoosimiseks ei ole enamasti vaja kasutada spetsiaalseid seadmeid ja tööriistu, välja arvatud tester ja mootori tagasikerimise seade.

Rikke põhjuse saab kindlaks teha rutiinse kontrolli abil.

Ja tööriista mehhanismi probleemide tuvastamiseks on soovitatav teada ja mõista selle struktuuri ja tööpõhimõtet.

Kasutusreeglid või kuidas seadet kahjustuste eest kaitsta

Et tagada pikaajaline ja tõhus töö Elektrilise haamertrelli kasutamisel piisab mõne lihtsa reegli järgimisest. Eriti:

Töötamisel ei ole soovitatav tööriistale liiga palju survet avaldada, vähemalt pole see vajalik ja pealegi läheb tööriist kiiremini üles.
Elektrilise puurvasara kasutamine tühikäigurežiimis ei ole lubatud.
Poorsete materjalidega töötamisel on mõttekas löögimehhanism välja lülitada. Eriti kõvade materjalidega töötamisel on soovitav kasutada määrdeainet.
Töötades, eriti pikka aega, on vaja jälgida korpuse soojenemist, eriti käigukasti paigaldamise kohas. Tuntava kuumenemise korral tuleb töö katkestada ja oodata, kuni see maha jahtub. Vett ei saa jahutamiseks kasutada; selle kasutamine võib kahjustada käigukasti osi.
Tööriistaga töötamine peaks toimuma järgmises režiimis - pärast pooletunnist tööd tehke vähemalt 10-minutiline paus.

DIY remont

Pöördhaamri remont oma kätega saab teha ainult osaliselt. Kuid näiteks on siiski parem teostada sellist seadet elektrimootorina spetsiaalses töökojas.

Parem on remonti teha selle ettevõtte garantiitöökojas, kust see osteti.

Vasarapuurite komponentide määrimiseks peate kasutama ainult neid materjale, mida tootja on soovitanud.

Trumli perforaatori remont

Tünnhaamer erineb traditsioonilisest selle poolest, et elektrimootor asub vertikaalselt ega saa töötada puurimisrežiimis.

Seetõttu peate disainifunktsioonide tõttu teatud sõlmedesse jõudmiseks tegema lisatoimingud, eriti elektrimootori kontrollimiseks on vaja eemaldada alumine osa korpus või kate. Ja harjade vahetamiseks on korpuses ette nähtud spetsiaalsed tehnoloogilised augud.