Abi Tele2-st, tariifid, küsimused

Raske on isegi ette kujutada igasugust ehitust ilma tehnoloogiliste protsessideta tsemendimördid. Ja oma omanikele maamaja, nende pideva "püsiva" remondi ja territooriumi haljastuse seisuga on betoneerimine üldiselt väga populaarne operatsioon - kas peate täitma aiarajad, seejärel peate vundamenti tegema lehtla või peate uuendama pimealasid või aia püsti panema... Ühesõnaga, sõna otseses mõttes igal sammul nõutakse betooni tootmist - vahe ainult ürituse mastaabis.

Paljud üksikud ehitajad eelistavad mördi ise segamisega mitte vaeva näha – seda saab vältida, kui läheduses on raudbetoonitehas või muu ettevõte, mis osutab betooni valmistamise ja töökohale toimetamise teenuseid. Kuid esiteks maksab see palju raha. Teiseks pole see võimalus igal pool saadaval. Ja kolmandaks ei ole ehitus- või remonditööde väikese ulatuse tõttu alati mõtet selliseid teenuseid kasutada - see on kas lihtsalt naeruväärne või äärmiselt kahjumlik. Vajaliku koguse lahust on lihtsam ise valmistada. Seda saab loomulikult teha käsitsi, kuid parem on osta (rentida) betoonisegisti või näidata end tõelise omanikuna: tuleviku jaoks tehke endale betoonisegisti oma kätega.

Artiklis käsitletakse mitmeid omatehtud mudelid betoonisegistid - kõige lihtsamatest kuni nendeni, mis ei erine palju kauplustes esitatud proovidest.

Lühiekskursioon – mis tüüpi betoonisegisteid on?

Üldiselt saate süüa teha ilma igasuguste seadmeteta. Mõnele käsitöölisele meeldib isegi töötada "vanamoodi", segades nt liiva ja muude komponentidega (vajadusel) ning seejärel järk-järgult lisades vajalik kogus vett. Selleks kasutatakse suuri, tehases või isegi kodus valmistatud, laudadest kokku löödud ja õhukese metalliga vooderdatud madalate külgedega mahuteid.

Käsitsi segamine – kui palju aega selleks on?

Mõned inimesed eelistavad teha ilma konteineriteta, valmistades lahuse lihtsalt ettevalmistatud tasasel alal. Kuid igal juhul on protseduur, kus segatakse esmalt kuivad komponendid labida või kõplaga ja seejärel veega, väga töömahukas protsess, mis nõuab palju pingutusi juba eeletapis, enne betoneerimise algust. Ja kui töö on planeeritud üsna mastaapseks, siis see lähenemine ennast ei õigusta.

Betoonisegistite hinnad Vikhr

betoonisegisti Whirlwind

Ehitussegistid või puurikinnitused – need sobivad pigem kuivaks ehitussegud või komposiit polümeermaterjalid. Liiv ja tsement on nende jaoks juba üsna keeruline "katsetus" ja kui ikkagi on vaja lisada suure fraktsiooni kruusa, killustikku või paisutatud savi, võib segisti või puuri ohutult kõrvale panna: mitte ainult. ei saavuta kvaliteetset homogeenset segu, vaid ka ja on suur oht käigukasti või seadme elektriajami ülekuumenemiseks.

Selle ülesandega saavad hakkama betoonisegistid (betoonisegistid), mis erinevad mitte ainult suuruse, võimsuse ja ajami võimsuse, vaid ka nende tööpõhimõtte poolest.

Sundsegamise põhimõte

Sunnitud põhimõte - lahuse komponendid segatakse statsionaarses mahutis. See viiakse läbi võlli ringikujuliste liikumiste tõttu mehaanilise ajamiga ühendatud labadega. (Sundsõtkumise põhimõttele võib julgelt omistada ka töö ehitussegisti või lisaseadmega trelliga).

Paigaldusskeem võib erineda. Seega võib töötrumliks olla vertikaalselt paiknev väikese kõrgusega silinder, milles labade labad pöörlevad vertikaalteljel (nagu ülaltoodud joonisel).

Teine võimalus on see, kui konteiner ise asub horisontaalselt ja labadega võll on samuti sissepoole suunatud horisontaaltasand. Allpool on elektriskeem selline betoonisegisti - kes teab, võib-olla on see kellelegi prototüübiks, mida ise valmistada.

Joonisel näitavad numbrid:

1 – trummi korpus, milles lahus segatakse.

2 – raam, millele on paigaldatud kõik seadme komponendid.

3 – Elektriajam. Sel juhul oleks selliste segisti mõõtmetega optimaalne võimsus umbes 5 ÷ 6 kW.

4 – järelevalve- ja juhtimiselemendid: toitelülitid, märgutuled.

5 – Alumine luuk (värav) – valmislahuse mahalaadimiseks alla asetatud anumasse.

6 – katiku avamise hoob.

7 – sõtkumise ajal paigaldatud kaitsevõre.

8 – käigukast pöörlemise ülekandmiseks elektriajamilt töövõllile.

9 – rihmülekande kaitsekate.

10 – turvasidur.

11 – sellele paigaldatud labadega töövõll lahuse segamiseks.

Valmislahuse mahalaadimist saab korraldada erineval põhimõttel - töötrummel paigaldatakse raamile mitte jäigalt, vaid hingedega. Betooni segamisel lukustatakse see tööasendisse. Ja selleks, et eemaldada valmis lahus, konteiner korgist eemaldatud, ja spetsiaalse hoova abil pöörleb see vedrustuse telgedes. Lahus laaditakse asendusmahutisse läbi ülemise laadimisluugi.

Teine skeem on mõnevõrra lihtsam, konteineri kallutamiseks mõeldud hoob

Sundtoimega betoonisegistid võimaldavad saavutada väga suur jõudlus lahuse homogeensus. Neid kasutatakse aktiivselt tööstustingimustes, ehituses ja erapraksises. Siiski pole neil üsna olulisi puudusi:

• Töötavas konteineris on sageli võimatu vältida "surnud tsoonide" tekkimist - piki seinu, eriti nurkades. Minimaalse vahega labade paigaldamine silindri siseseintele ei ole lihtne, eriti kuna sellistes tingimustes suureneb pidevalt hõõruvate osade kulumine.
• Konstruktsiooni keerukus - on vajalik töövõlli pöörlevate sõlmede (kandeplokkide) usaldusväärne tihendatud kaitse tsemendimördi agressiivse mõju eest.
• Sellises betoonisegistis on peaaegu võimatu valmistada lahust keskmise või jämeda täiteainega. Kuid krohvimiseks ja viimistlustöödeks, kasutades valmis ehitussegusid, on see kõige optimaalsem valik.

Gravitatsiooni segamine

Segamise gravitatsiooniprintsiip – lahuse komponendid segunevad nende enda gravitatsiooni mõjul. Hea näide- asetage sisse klaaspurk kaks erinevat toodet, näiteks kahte tüüpi teravilja, sulgege kaas ja alustage pöörlemist - segamine algab.

On selge, et selline lähenemine oma "puhtal" kujul ei taga lahenduse kvaliteetset ettevalmistamist või võtab vastuvõetava konsistentsi saavutamiseks liiga palju aega. Tööstuslikes tingimustes seda meetodit ei kasutata, kuid koduvajaduste jaoks saab teha väikese lihtsa betoonisegisti.

Joonisel on kujutatud purk - see on mugav kaane tiheda sulgemise seisukohalt. Kuid põhimõtteliselt saab kasutada peaaegu iga konteinerit, kui omanik kaalub hoolikalt selle turvalise sulgemise küsimust lahuse segamise ajal.

Pöörlemistelje saab fikseerida väljaspool konteinerit - sel juhul ei ole vaja tagada koostu tihendus selle seina läbimisel. Kuid ikkagi on parem läbi saada - selline kunstlik takistus lahuse gravitatsioonilise segamise ajal parandab mõnevõrra selle kvaliteeti.

Internetist leiate palju huvitavaid lahendusi selliste lihtsate betoonisegistite valmistamiseks improviseeritud vahenditest. Väga sageli kasutatakse vanu raudtünnid. Stendi valmistamine on ilmselt midagi, mida ükski hea kodumeister ei suuda. erilisi raskusi ei teki.

Kõige keerulisem on ilmselt jällegi läbi mõelda tihedalt liibuva luugi küsimus, mis avatuna võimaldab segukomponentide laadimist ja vee valamist ning suletuna segamise ajal ei võimalda vedel lahus välja lekkida. Siin võivad lähenemisviisid olla erinevad, kuid enamasti kasutatakse keevitatud hingedega ust, mille ava on perimeetri ümber kummiga suletud.

Mõned loomingulised käsitöölised muudavad betooni segamise kvaliteedi parandamiseks disaini mõnevõrra keerulisemaks. Nii et näiteks kõrguse erinevuste amplituudi suurendamiseks saab tünni paigutada mitte piki silindri “õiget” telge, vaid diagonaalselt.

Sellise betoonisegisti pööramine on muidugi mõnevõrra keerulisem, kuid lahuse ühtlane segamine saavutatakse kiiremini.

Kombineeritud põhimõte

Niisiis, eespool mainiti, et "puhtal kujul" segamise gravitatsiooniprintsiipi ei erista tootlikkus ja kõrge kvaliteet sõtkumine Tõenäoliselt kuulete vastuväiteid - lõppude lõpuks arvatakse ja paljud allikad väidavad, et enamik tavapäraseid nurga all asuva pöörleva trumliga betoonisegisti kasutab täpselt gravitatsiooni põhimõtet. Sellega võib nõustuda, kuid ainult ühe väga olulise märkuse tegemisega.

Sellistes segamisseadmetes on vaja sisepind trumlil on jäigalt fikseeritud labad. Nende konfiguratsiooni ja suuruse mõtlevad disainerid välja. Pöörlemisel liiguvad need labad lahuse suhtes, kaldudes oma raskuse all allapoole. Seega oleks antud juhul õigem rääkida kahe printsiibi – nii gravitatsioonilise kui ka sunnitud – kombinatsioonist. Ja tõepoolest, valdav enamus toiduvalmistamisseadmeid on just nii kujundatud.

Sellel on mitmeid eeliseid:

• Ei ole vaja tihendada, ei trumlit ennast (see on ülaosas pidevalt avatud) ega pöörlemisseadet (kuna siin ei eeldata, et lahusega kokkupuudet oleks).
• Osade kulumine on oluliselt väiksem.
• Sellised betoonisegistid on lihtsad ja töökindlad, neid on lihtne hooldada.
• Lahuse komponentide koostisele piiranguid praktiliselt ei ole - kasutada võib killustikku, kruusa, paisutatud savi jne.

Seda tüüpi betoonisegisti valmistamist käsitletakse üksikasjalikumalt.

Muide, tuleme korraks tagasi nende ülalmainitud lihtsate betoonisegistite-tünnide juurde. Kui näitate üles veidi leidlikkust, on neid ka väga lihtne moderniseerida, parandades järsult nii nende jõudlust kui ka segalahenduse kvaliteeti. Selleks piisab terade või muude kunstlike takistuste kolmekordistamisest nende sisepinnal.

Üks võimalustest on näidatud diagrammil. Sel juhul kasutatakse kammi, mida on lihtne nurgast keevitada, ja armatuurvarda tükki. Kaks sellist kammi viivad betoonisegisti koheselt gravitatsiooniliste segistite kategooriast arenenumate kombineeritud kammide "perekonda".

Lahuse komponentide vibratsiooniga segamine

Mitte nii sageli, kuid siiski proovivad mõned entusiastid rakendada betoonmördi segamise põhimõtet vibratsiooni abil. Tööstustingimustes annavad sellised paigaldised suurepäraseid tulemusi ja neid kasutatakse kõrgeimate tööomadustega ülitäpsete raudbetoondetailide tootmiseks.

Ja kodus proovivad käsitöölised kasutada jõuajamina võimsat (peaasi, et selle vibratsioon oleks sõltumatu ega nõua kasseti surumist takistuse vastu).

Selgub midagi sellist:

1 – konteineri korpus, milles lahuse komponendid on segatud. Eelistatakse ümaraid, mitte liiga suuri raadiusi, vaid kõrgeid vanne (tünne).

2 – korpuse külge on jäigalt kinnitatud kronstein, milles paikneb vibratsiooniimpulsi generaator, meie puhul haamerpuur (element 3).

Vasarapuuri võimsus peab olema vähemalt 1,3 - 1,5 kW. Isegi see ei taga edu ja väiksema tõukejõuga ei tasu proovida.

Haamerpuuripadrunisse sisestatakse pikk varras (pos. 4), mis on ühendatud vibraatoriga (pos. 6). See varras peab olema sellise pikkusega, et ketasvibraator asuks kõrgusel ligikaudu ettevalmistatud lahuse kihi keskel (punkt 5).

Tundub, et kõik on lihtne, kuid selline skeem ei näita alati häid tulemusi. Vead peituvad enamasti näiliselt väikeste nüansside tähelepanuta jätmises:

• Lame vibraator lihtsalt ei tööta. Vaja on kujundit, mis levitaks vibratsiooni tihedas keskkonnas keskpunktist peaaegu sfääriliselt perifeeriasse. Seal peaks olema midagi spindlikujulist, mis sarnaneb kahe plaadiga, mis on omavahel ühendatud põhjaga väljapoole. Põhimõtteliselt on see üks lahendustest - kaks metallplaati, mis on paigaldatud teljele.
• Vibraatori läbimõõt sõltub ajami võimsusest. Arvutuste tegemisel võite lähtuda nende ligikaudsetest proportsioonidest: 150 ÷ ​​200 mm 1 kW vasarapuuri võimsuse kohta. Niisiis, kui võtame 1,5 kW haamertrelli, siis valmistame ette “plaadid” läbimõõduga 225–300 mm.
• Silindri enda läbimõõt peaks olema selline, et täpselt keskele paigutatud vibraatori välisservast anuma seinani jääks vahemaa, mis on ligikaudu võrdne plaadi raadiusega.
• Et tekitada vibratsioonilaineid, mis suudavad segamisega hakkama saada tsemendi-liiva segu, peab lahuse tase vibraatori kohal ja all olema ligikaudu võrdne “plaatide” läbimõõduga.

Betoonisegude vibratsiooniga segamisel saadakse suurepärase kvaliteediga mört. Protsessi on väga lihtne visuaalselt jälgida – aktiivsest segamisest, liikumisest, mullitamisest kuni sileda, lainelise pinnani (valmis lahus). Kuid peate tunnistama, et selleks peate järgima palju konkreetseid "kapriise". Ja veel üks asi - kruusa või killustikuga "raskete" lahuste valmistamine on sel viisil samuti problemaatiline. Nii et seda meetodit eraomanike seas laialdaselt ei kasutata - betoonisegisti on lihtsam valmistada vastavalt "klassikalisele" skeemile.

“Klassikalise” betoonisegisti isetootmine

“Kuumi päid” on vaja kohe hoiatada - mitte igaüks ei saa sellist betoonisegisti toota. Kuigi paljudes artiklites kõlab "bravuuriline motiiv", et see on nii lihtsam kui ka odavam kui valmistoote ostmine, ei tasu seda siiski uskuda.

- Esiteks, te ei tohiks sellist tööd alustada, kui omanik teab keevituskunstist ainult kuuldust või on selle valdkonnaga seotud.

“Teiseks on töö tulus, kui enamiku betoonisegisti valmistamiseks vajalikest komponentidest leiab oma majapidamises, naabrite juurest või kasvõi prügimäelt mittevajalike asjade hulgast.

— Kolmandaks, olemasolev kogemus torustiku projekteerimisel, tootmisel, keevitamisel, elektritööd ja saadaolevad odavad või lausa tasuta materjalid tuleb korrutada väljendatud sooviga ise betoonisegisti valmistada. On üsna suur kategooria inimesi, kes ei jõua ära oodata, et proovida kõike oma kätega teha - see on neile mõeldud ülesanne. Kui asute tööle selliseid tingimusi täitmata, hellitades lihtsalt põgusat lootust midagi päästa, siis on parem mitte alustada. Aega ja materjale raisatakse ning väikese ja odava betoonisegisti ostmine on palju odavam ja lihtsam - õnneks on valik üsna suur.

Üldskeem betoonisegistid - ligikaudu sama

Kui arvestada peaaegu kõiki neist betoonisegistitest, paistavad kolm peamist struktuuriüksust alati selgelt silma:

• Mahuti ise (vann), milles lahus segatakse, koos kõigi selles asuvate täiendavate segamisseadmetega.
• Raam (raam, raam), mille ülesandeks on asetada sellele segamisvann, elektriline või manuaalne ajam, juhtseadmed ja vajadusel liikumisvahendid. Raam peab tagama konteineri liigutatava hingedega kinnituse, teatud vabaduse nii ümber oma telje kui ka erinevate kaldenurkade horisondi suhtes. Konstruktsioon ise võib olla statsionaarne või sellel võivad olla rattad ehitusplatsil liikumiseks.
• Ajam on mehhanism, mis tagab segisti mahuti pöörlemise ümber oma telje. Enamikul juhtudel kasutatakse seda elektriajam. Väikeste betoonisegistite puhul võib piisata käsitsi ajamist. Sisepõlemismootorite (bensiin või diisel) paigaldamiseks võite (harva) kohata - siis ei sõltu betoonisegisti jõuallikast. Iga ajam edastab pöördemomenti segamistehnoloogia jaoks vajaliku pöörete arvuga käigukasti kaudu (piiranguid pole - käsitöölised kasutavad mis tahes tüüpi jõuülekannet - hammasratas, rihm, tigu jne).

Vaatame nüüd kõigi nende üksuste tootmist eraldi.

Segamisvann

Segamismahuti valmistamisel eeldatakse, et töötamise ajal täidetakse see tavaliselt maksimaalselt 30–40% kogumahust. Tavaliselt valmistatakse need ämbrid mahuga 100–200 liitrit. Kui ületate need piirid, on raske iseseisvalt luua usaldusväärset ja stabiilset raami ja varustada omatehtud betoonisegisti sellise võimsa ajamiga. Väikeste paagimahtude korral muutub nii betoonisegisti kokkupanek kui ka töö sageli lihtsalt kahjumlikuks.

Betoonisegistite hinnad Enkor

betoonisegisti Enkor

Lihtsaim viis on muidugi leida põhisegistiks mahult ja mõõtmetelt sobiv valmis anum. See viitab kohe ise se sama metallist tünn.

Lihtsaim lähenemine on jällegi metallist tünn

See valik on täiesti võimalik, kuid hea betoonisegisti jaoks silindriline kuju vann ei ole optimaalne. Põhja ümber olevatesse nurkadesse võib jääda palju segamata lahust ja on võimalik, et lahus pritsib segades ülevalt välja.

Sujuv üleminek seinalt seinale on väga raske ülesanne, kuid tünni andmine pirnikujuline Tõenäoliselt saab sellega hakkama iga meister. Peal tehakse kolmnurksed lõiked ja seejärel keevitatakse ülejäänud “kroonlehed”, nii et saadakse ühtlane kitsenemine.

Täiustatud tünn - ülemine osa on kitsendatud

Huvitava lahenduse leidis meistrimees, kes otsustas kohaneda plastikust tünn. Miks mitte, on betoonisegisti mahuti jaoks vajalikud kuju siledad kõverad. Terad on täiesti võimalik kinnitada selle sisepinnale ja telge pöörlemisülekandemehhanismiga väljastpoolt altpoolt mitte keevitamise, vaid kruviühenduste abil. Kuid milline tohutu võit seadme enda kaalu osas!

Originaalne lähenemine - plastikust tünn

Selle tulemusel tegi selle mudeli disainer isegi mitte terasraami, vaid mobiiliga puidust alus– ratastel käru.

Betoonisegisti konteinerina kasutatava standardse tünni kõrgus on endiselt liiga suur ja raskendab kogu seadme joondamist. Pange tähele, et sellistel juhtudel kasutatakse stabiliseerimiseks tavaliselt tugirulle - kõrge vann näib veerevat mööda neid, toetudes selle ülemisele osale.

Kui sobivat anumat ei ole, aga plekk paksusega 2 ÷ 3 mm on olemas, siis saab ise anuma valmistamisel kätt proovida, andes sellele kõik vajalikud vormid.

Mitte olla alusetu, neile omanikele, kes peavad end meistriteks keevitustööd, saame pakkuda huvitavat joonist tilgakujulise vanniga “klassikalise” betoonisegisti valmistamiseks.

Konteineri üldmõõtmed ilma käigukastiga ühendussõlmeta on 400 ÷ 500 mm. Tundub - mitte palju, kompaktne, kuid isegi ainult silindrilises osas mahub umbes 30 liitrit lahust - majapidamises kasutatava betoonisegisti jaoks täiesti vastuvõetav näitaja.

1 - auto rattarumm. Saate selle osa ise valmistada, kuid siiski on lihtsam kasutada valmis.

2 - vanni põhi. Lõika alates terasleht, eelistatavalt 5 mm paksune. Alloleval joonisel on see positsioon eraldi suurendatud vaates. Avad (8 PC, läbimõõduga 6,5 ​​mm) peavad täpselt kokku langema rummu avadega (pos. 1 ).

3 – vanni silindriline osa (kest) on keevitatud rõngaks painutatud terasribast, paksusega 2 mm, mõõtmetega 150 × 1580 mm. Kõik keevisõmblused Kokkupanduna muudetakse vannid tahkeks ja suletakse. Soovitav on korpust ülalt tugevdada metallribaga ( lint).

4 — vanni kooniline osa on keevitatud neljast identsest osast. Nende mõõtmed, sealhulgas kõverusraadiused ülemises ja alumises osas, on näidatud joonisel.

5 – piki ülemist serva on vanni serv laienenud väljapoole ja Kõrval 10 mm läbimõõduga terasvarras keevitatakse ümber ringi (diagrammil hästi näidatud - sõlm A ).

6 – “terad” – lahuse jagajad – keevitatakse vanni sisse. Sel juhul piisab diagrammil näidatud konstruktsioonist, mis on valmistatud 16 mm läbimõõduga armatuurvardast. Selliseid jagajaid valmistatakse 3 paari ja keevitatakse ühtlaselt ümber ümbermõõdu, iga 120° järel. Muide, need peaksid vannile ka lisajõudu andma. Igal paaril on kaelas üks sirge jaotur, mis jookseb altpoolt ja üks täisnurga all kaardus.

Alumine sõlm ( B), mis sisaldab juba mainitud rummu ja põhja, on paremini näidatud eraldi suurendatud joonisel.

7 – poldid, mis ühendavad rummu põhjaga. Pähklid asuvad välisküljel. Osade vahel on vähemalt 2 ÷ 3 mm kummitihend (element 11).

8 – seibiga kruvi, mis kinnitab rummu käigukasti väljundvõlli külge (pos. 9 ). Rummu on kaitstud võlli sisselülitamise eest võtmega (pos. 10 ).

Alumine ühendusplokk ( B) on ette valmistatud, proovitud, kuid paigaldatud alles pärast raami kokkupanemist ning sellele ajami ja käigukasti paigaldamist. Põhimõtteliselt on see üks viimaseid toiminguid - seadmel, mis on juba käigukasti külge kinnitatud B betoonisegamispaak "kinnitatakse" kruvidele.

Kõik keevisõmblused tuleb eemaldada katlakivist ja neid tuleb terviklikkuse tagamiseks hoolikalt kontrollida lekkekindel vannid.

Video: omatehtud betoonisegisti teraslehest keevitatud vanniga

Betoonisegisti raam

Betoonisegistite raamide või kärude valmistamisel on üsna teretulnud ka käsitööliste leidlikkus, kes suudavad talus selle disaini jaoks mittevajalikke esemeid kohandada. metallosad ja rattad.

Raamidel võivad olla rattad, mis tähendab, et neid saab hõlpsasti transportida Õige koht. Võite teha ka statsionaarse liikumatu raami - seda on lihtsam valmistada ja äärelinna tingimustes pole betoonisegisti suuri liigutusi tavaliselt ette nähtud.

Raamid võivad erineda ka segamisvannile antud vabadusastme poolest. Seega saab konteinerit paigaldada hingedega, muutes selle telje kaldenurka horisondi suhtes vastavalt vajadusele - erineva raskusastmega lahenduste jaoks, valmisbetooni mahaviskamiseks, konteineri pesemiseks jne.

Lihtsam variant on see, kui raamil olev vann on alati ühes asendis ja lahuse mahalaadimiseks kaldub kogu betoonisegisti ettepoole – nagu käru (nagu ühel ülaloleval pildil) või laste kiiktoolid kaarjalgadel.

Video: omatehtud betoonisegisti kiige-tüüpi raamiga

Jätkame siiski betoonisegisti joonise kaalumist, mille valmistamist kirjeldati eespool. Seda teed mööda on täiesti võimalik minna. Joonis on tajumise hõlbustamiseks ning osade suuruse ja paigutuse suurema selguse huvides esitatud kahes projektsioonis.

Betoonisegisti – eestvaade

Koguge selline raam tavalistest ja profiiltorudest ning jääkidest Lehtmetall– kogenud monteerijale-keevitajale ei ole see midagi ülimalt rasket. Vahepeal on see konstruktsioon hästi testitud - see ei ole raske, kuid see tagab betoonisegisti usaldusväärse stabiilsuse transpordi- ja tööasendis ning tagab maksimaalse kasutusmugavuse.

Ta on külgvaade

1 - see on sama vann, mida kirjeldati artikli eelmises osas.

2 – kangkäepideme vanni soovitud asendisse paigaldamiseks ja mahalaadimisel ümberkukkumiseks. Kangi jaoks, mida saate kasutada terastoru½ tolli (½ʺ).

3 – 3 mm terasest (s 3) lõigatud klahv tagab hoova usaldusväärse kinnituse pöörleva alamraami külge (pos. 18 ).

4 – metallist rattad Ø 350 mm. Tavaliselt võetakse need kasutusest kõrvaldatud põllumajandusseadmetest.

5 – tõukelaagritega tõukejalad betoonisegisti stabiilseks paigaldamiseks tööasendisse. Need on valmistatud ½ʺ torust (alused ise) ja S3 terasest (tõukelaagrid).

6 – ristpalk betoonisegisti raamid. Kasutatakse profiiltoru ristlõikega 60 × 20 mm.

8 - kaldtala (toru 60 × 20 mm) ja selle jäikuse jaoks - tugi (pos. 7 ) ühendatud risttalaga. Toe jaoks - ½ʺ toru.

9 – paneel, mille külge kinnitatakse elektriajami juhtnupud. Paneel on lõigatud s3 terasest.

11 - ratta telg. Valmistatud metallringist Ø16 mm - vastavalt olemasoleva kinnitusava suurusele rattad

12 – betoonisegisti raami pikisuunaline tala. Profiiltoru 60 × 20 mm.

13 - vertikaalne alus. Profiiltoru 60 × 20 mm.

14 – pöörleva alamraami hingedega kinnitusaas. Kaks osa on valmistatud s5 terasest.

15 – käigukast. Selles versioonis - valmis koost, ussitüüp, ülekandearvuga i = 17.

16 – elektrilise veovõlli kaitsesidur.

17 – . Täpsemalt, selles betoonisegisti mudelis kasutas arendaja kolmefaasilist ajamit (380 V), nimivõimsusega 1 kW ja pöörlemiskiirusega 950 p/min.

18 – õõtsuv alamraam, millele on kinnitatud nii elektriajam koos käigukastiga kui ka segamisvann ise. See on valmistatud järgmistest osadest: kaks peenest ¾ʺ torust, neli risttala 35 × 35 mm nurga all.

19 , 20 Ja 21 – elektriajami juhtelemendid: vastavalt käivitusnupp, kondensaatorikarp ja kolmefaasilise pistikupesaga toitejuhe.

Nüüd - veidi suurem sõlm A, mis tagab segamisvanni paigaldamise ja fikseerimise soovitud asendisse.

Kanderaamil (pos. 18 ) silm on keevitatud (pos. 22 ) ja kaldalusel (pos. 8 ) – sektor (pos. 10 ). Nii silm kui sektor võivad olla valmistatud s3 terasest. Valitud asend fikseeritakse tihvtiga (pos. 23 ) ja et see kaotsi ei läheks, on soovitatav see keti külge riputada.

Fikseeritud positsioonide arv sektoris võib varieeruda. Tavaliselt siiski piisab T reh:

– horisontaali suhtes 50° nurga all – raskete betoonilahuste segamiseks;

– 30° nurga all – kergete mörtide (näiteks müüritise) valmistamiseks;

– horisontaalselt – vanni pesemiseks.

Pärast raami kokkupanekut eemaldatakse räbu kõik keevisõmblused, osad tuleb puhastada korrosioonist. Seejärel on soovitatav konstruktsioon katta kvaliteetse metallvärviga. Raami hõõrduvad komponendid (alusraami vedrustus raami kõrvades, rattateljed) on rikkalikult kaetud tavalise hingemäärdega.

Vaadeldava variandi puhul on ajami ja käigukasti agregaat kinnitatud alamraami külge (et säiliks täpne joondus). Pärast funktsionaalsuse kontrollimist (testisõit) saate lõpuks betoonisegisti kokku panna, asetades segamisvanni oma kohale ja kinnitades selle poltidega.

Paar sõna sõidust

Vaadeldavas näites kasutati mudeliarendaja poolt juba soovitatud elektrimootorit ja käigukasti. Kuid isetootvate betoonisegistite praktikas on see väga laialt levinud On olukord, kus meister valib "lennult" olemasoleva hulgast ajami ja mõtleb välja viisi pöördemomendi ülekandmiseks segamispaaki.

Nõutav elektriajami võimsus arvutatakse kaldvanniga skeemis 20 W lahuse liitri kohta. (Horisaalselt paigutatuna, näiteks mudelites, mille tünn on horisontaalteljel, piisab 15 W/l). Ärge unustage seda suhet, et mitte draivi üle koormata. Näiteks kui meie puhul on mootori võimsus 1 kW, siis ei tohiks te segada rohkem kui 50 liitrit lahust, olenemata vanni enda suurusest.

Seega hakatakse sageli vanni ise tootma, alustades betoonisegistile paigaldatava ajami parameetritest.

Ka segisti ämbri pöörlemiskiirus peaks olema sees teatud raamistik . Seega peetakse seda optimaalseks vahemikus 30 kuni 50 pööret minutis. Kiiruse vähendamine tähendab lahenduse tegemise protsessi tahtlikku edasilükkamist. Ja kui kiirus on liiga suur, hakkab lahus pritsima.

Valmis käigukasti leidmine, mis vastaks nõuetele nii mõõtmetelt kui ka ülekandearvult, ei ole alati võimalik. Seetõttu leiavad paljud meistrid oma, mõnikord väga originaalseid viise pöördemomendi edastamine vajaliku nurkkiiruse tagamiseks. Vaatlusaluses versioonis on segisti paigaldatud otse käigukasti veoteljele. Kuid sageli on vann paigaldatud vabale teljele ja pöördemomenti sõiduradasööb sellel käigu, rihma, kettülekandega. Näiteks siin on mõned originaalsed lahendused:

Rihmarataste asemel - jalgratta rattad

Omatehtud käigukast - ajam vanast pesumasin edastab pöörlemist rihmülekannete abil oma hammasrataste ja vanade jalgrattarataste kaudu.

Lihtsaim raam omatehtud käigukastiga

Fikseeritud raam omatehtud käigukastiga betoonisegistile.

Isetehtud käigukast, mis ühendab endas rihma ja kaks ketiülekannet. Jällegi olid mõned jalgratta osad.

Väikese suurusega betoonisegisti, mille pöörlemine edastatakse rihmülekande kaudu otse kopale. Rihmaratas asub konstruktsiooniliselt segamispaagil endal.

Sageli kasutatakse autoosi, mida garaažis enam vaja ei lähe. Populaarne lahendus on kasutada rõngasrattaga hooratast. Muide, on väga lihtne leida paari veokäike - auto Bendixi starterist, kuna need on "üksteise jaoks loodud".

Hooratta saab täielikult vanni põhja külge keevitada.

Teine võimalus on see, kui kasutatakse ainult rõngast. Ilmselt pole vaja öelda, et sel juhul on väga hoolikas tsentreerimine äärmiselt oluline punkt.

Ühesõnaga, kokkuhoidev omanik võib väga sageli leida osad oma originaalseks lahenduseks vajaliku käigukasti valmistamise küsimuses. Võib-olla on näidatud valikud kellelegi heaks vihjeks.

Video: veel üks betoonisegisti disainivõimalus

Betoonisegistite Stroymash hinnad

betoonisegisti Stroymash

Kui kõik õnnestus, võib omanikku õnnitleda hea “abilise” eduka leidmise puhul. Kuid selleks, et betoonisegisti kestaks kauem ja ei põhjustaks hädaolukordi, peate järgima teatud reegleid:

• Nagu kõik elektritarbimisega seotud seadmed, nõuab betoonisegisti järgimist elektriohutuse eeskirjadest. Ja sel juhul on see probleem veelgi teravam, kuna töötamine toimub alati kõrge õhuniiskuse ja suure tõenäosusega vee pritsimise tingimustes. See tähendab, et kõigil kaablitel ja kontaktühendustel peab olema kõige usaldusväärsem isolatsioon, mis välistab täielikult elektrilöögi või lühise.
• Betoonisegisti töö on alati seotud kõrge vibratsioonitasemega. See toob kaasa keermestatud ühenduste lõdvenemise, mis tähendab, et neid tuleb regulaarselt kontrollida ja pingutada. Samas ei tohiks unustada ka teiste komponentide ja osade, keevisõmbluste jms ohutuse jälgimist.
• Enne töö alustamist peate veenduma, et betoonisegisti on kindlalt paigaldatud. See peaks tihedalt toetuma kõigile oma standardalustele. Kui konstruktsioon on liikuv, asetatakse rataste alla tõkiskingad (kiilud).
• Mitte kunagi, mitte mingil juhul MitteÄrge jätke töötavat betoonisegisti järelevalveta. Uudishimulikke inimesi ja eriti lapsi ei tohiks tema lähedale lubada.
• Töötamisel on parem kasutada naha ja silmade kaitset, kuna tsemendil on kudedele ja limaskestadele üsna agressiivne toime.
• Saadud lahuse kvaliteedi kontrollimine labida või pulgaga betoonisegisti töötamise ajal on ettevaatamatuse tipp! Väga sageli lõppevad sellised tegevused käte või näo tõsiste vigastustega.

Ja kokkuvõttes on artikkel tõestus sellest, et omatehtud seadmete loomisel pole loovusel piire.

Video: omatehtud betoonisegisti, mis põhineb vanal T-16 traktoril

Ehitustöödeks on vajalik isetehtav betoonisegisti. Kui teil on vaja hoone püstitada, on teil vaja palju betooni. Isegi puithoone vajab tugevat betoonvundamenti. Seda silmas pidades on materjali säästmine võimatu.

DIY valikud

Kas te ei tea, kuidas betoonisegisti valmistada? Võimalusi on mitu. Lihtne võimalus on käsitsi valmistatud toode, mis töötab inimjõudu kasutades. Raske valik - omatehtud seade kasutades elektrimootorit. See peaks olema valmistatud improviseeritud vahenditest.

Kodus valmistamine nõuab nüansside jälgimist. Toode peab olema:

• Ohutu. Eriti oluline on pöörata tähelepanu elektrivooluga käigukastile.
• Madalad kulud, tootmise lihtsus. Tootmiseks vajalikud osad peaksid olema odavad.
• Kasutusmugavus. Mehaaniline betoonisegisti ei erine praktiliselt käsitsi masinast ja seda on palju lihtsam kasutada. Otsustage eelnevalt seadme tüüp.

Materjalid ja tööriistad

Käsitsi tünniga betoonisegisti jaoks vajate järgmisi materjale:

• kanal;
• kaardiaasad;
• bulgaaria keel;
• 200-liitrine tünn;
• laagrikorpused;
• metallist nurgad (50x50 millimeetrit);
• keevitusmasin;
• kinnitusvahendid;
• äärikud;
• toru.

Kuidas teha oma kätega elektrimootoriga betoonisegisti? Vajalikud lisamaterjalid:

• elektrimootor;
• torude sektsioonid;
• varraste tugevdamine;
• nurgad.

DIY betoonisegisti tünnist (video)

Samm-sammuline juhendamine

1. Lõika küljele augud (24x30 cm) - need on vajalikud betoondetailide ja luugi paigaldamiseks.
2. Luuk avatakse kaardisilmuste abil.
3. Äärikud on selle külge kinnitatud. Tünni sees takistavad need seinte purunemist.
4. Kamm on tehtud nurkadest. See kiirendab segu valmistamise protsessi. Nurkade pikkus on 760 millimeetrit, need on paigaldatud tünni sisse. Tihvtid kinnitatakse nurkadesse keevitamise teel.
5. Elemendid on keevitatud. Riiulid asetatakse tünni otste lähedale.
6. Betoonisegisti stabiilsuse tagamiseks kaevatakse riiulite toed maasse (sügavus peaks olema 30 sentimeetrit) ja pinnas tihendatakse.
7. Kangid on kinnitatud võlli mõlemale küljele. Käepidemete pikkus peaks tagama, et trumlit saab mõlema käega pöörata.

Pärast betoonisegisti konstruktsiooni valmimist asetatakse see saidile. On vaja valida koht, kus betoonkomponente hoitakse. Need sisestatakse läbi luugi, seejärel pööratakse võlli. Segu segunemise tagamiseks piisab 15 pöördest.

Tähtis! Tünni sees võivad tekkida kogumid. Puhastamiseks asetatakse trumlisse kivid ja vesi (1 ämber). Järgmiseks piisab võlli 25 pöörde tegemisest. Seejärel tühjendatakse tünni sisu.

Mootori paigaldamine

Elektrimootoriga tünni tootmine toimub ühefaasilise mootori abil. Selle pöörlemiskiirus peaks olema alla 40 pööret minutis.

Saate kasutada vanade pesumasinate mootoreid - “Volna”, “Chaika”. Neil on piisav pöördemoment. Oluline on meeles pidada, et vanni optimaalne pöörlemiskiirus on vahemikus 20–30 pööret minutis. Selleks kasutatakse erinevaid käigukaste. Lihtsaim kasutada turvavöö ja rihmaratas.

Samuti on lubatud kasutada bensiiniga töötava mootorratta mootorit. Seda seadet on mugav kasutada, kuna see ei sõltu elektrist. Keti reduktor aitab vähendada pöörlemiskiirust. Mootor on 4 poldiga kinnitatud kere külge keevitatud kronsteini külge.

Tasuta betoonisegisti plaanid

Olulised nüansid

• Seadme kasutamise mugavamaks muutmiseks tasub varustada ümbermineku konstruktsioon (see on tehtud nurkadest) ja transpordimehhanism.
• Enne valmistamist tasub arvestada individuaalsete omadustega ja näidata disaini leidlikkust. Ainult nii saate luua toote, mida on mugav kasutada.
• Kvaliteetseks tööks on vaja tagada võlli pöörlemine läbi laagrite. Lahuse maksimaalne annus on piiratud 7 ämbriga.

Joonised: disainifunktsioonid

• Betoonisegisti loomiseks pole keeruline joonist koostada. Lihtsa seadme valmistamiseks vajate ämbrit, puurit ja kronsteini. Kuid võite toota ka vähe betooni. Esitatud kujundust kasutades on aga võimalik betooni valmistada aia tee või toas põranda täitmine. Suurte koguste teostamiseks on vaja sobivat mahtu - alates 150 liitrist. Seda saab keevitada metalllehtedest.

• Järgmine etapp on aluse ehitamine. See peaks kajastuma ka joonisel. Vundament peab kandma masina ja betooni raskust. Samuti peab see olema stabiilne. Väiksemate tööde tegemisel sobib üle 100-millimeetrise ristlõikega puidust karkass. Suurte mahtude puhul tuleks eelistada metallraami. Konstruktsioon on kokku pandud keevitamise teel.
• Mootori saab teha vanast mootorist pesumasin. Vajaliku pöörlemiskiiruse tagamiseks tasub kasutada käigukaste. Need võivad olla valmistatud rihmadest ja rihmaratastest.

Isegi tootmise ajal lihtne seade, joonised on vajalikud. Nendega on palju lihtsam töötada.

Betoonisegisti tööpõhimõte (video)

Ehitustööde tegemiseks vajate lihtsalt betoonisegisti. Saate seda ise teha. Toode võib olla käsitsi või varustatud elektrimootoriga. Ärge unustage nende abiga jooniseid, töö valmib kiiresti ja vigadeta!

Materjali mitte kaotamiseks salvestage see kindlasti oma suhtlusvõrgustikku VKontakte, Odnoklassniki, Facebook, klõpsates lihtsalt alloleval nupul.

See artikkel sobib igale amatöörehitajale, kes oma põhitööst vabal ajal üritab endale kodu korraldada. suvila. Ehituses ei saa te ilma betoonita hakkama. Isegi kui teete sellest maja puidust talad, raudbetoonvundament või läheb kindlasti hunnikuid vaja. Ja pärast seda, kui sõtkusite paar korda puuri või labida abil betoonilahust ämbris või küna kätega, hakkab uudishimulik meel otsima vähem töömahukaid meetodeid.

Lihtsaim viis ilusa esimuru saamiseks

Olete kindlasti näinud ideaalset muruplatsi filmis, alleel või võib-olla oma naabri murul. Need, kes on kunagi proovinud oma saidil haljasala kasvatada, ütlevad kahtlemata, et see on tohutu töömaht. Muru vajab hoolikat istutamist, hooldamist, väetamist ja kastmist. Kuid ainult kogenematud aednikud on seda uuenduslikku toodet juba ammu teadnud; vedel muru AquaGrazz.

Võimalusi on mitu. Saate tellida kojutoomise ja betoonisegisti toob selle kohale järgmisel päeval nõutav summa kuupmeetrit Võib-olla pole see valik täiesti ökonoomne. Töökamad omanikud saavad osta betoonisegisti, mis on kompaktne ja varustatud elektrimootoriga lahuse segamiseks. Viska sinna tsement, liiv, vesi ja killustik. õiged proportsioonid, ja teil on lihtsalt aega betoonisegisti tühjendamiseks, valades sellest lahuse välja. See on odavam, kuid peate ikkagi ostma sellise betoonisegisti.

Kuid on veel üks võimalus: tehke oma kätega betoonisegisti. Jah, see on jooniste olemasolul võimalik. Kulutate sellele aega, kuid see tasub teile rohkem kui ära. Pealegi pole seade nii keeruline, kui esmapilgul tundub. Betoonisegistil on lihtne põhimõte:

• seal on vann või midagi kolbi sarnast, milles lahus segatakse;
• ajam, see tähendab mehhanism, mille tõttu vann pöörleb ja seguneb;
• raam, mis seda kõike koos hoiab.

Betoonisegistil on täiendavad väikesed osad, millest tuleb juttu allpool, kuid need kolm on peamised. Nüüd süveneme omatehtud betoonisegisti valmistamise nüanssidesse.

Milliseid betoonisegisti tüüpe on olemas?

Segamismeetodi alusel jaotatakse betoonisegistid peamiselt nelja tüüpi: gravitatsioonilised, mehaanilised, vibratsiooni- ja kombineeritud. Räägime teile igaühe kohta veidi, et teil oleks sellest veidi aimu ja et saaksite valida endale sobiva. Lõppude lõpuks saab seda kasutada absoluutselt erinevad vajadused: põhimõtteliselt on see vundament (maja, aia ja palju muud), kuid sellest saab vormida erinevaid ehitusmaterjale. Tsemendist, puitbetoonist ja muust plokid.

Gravitatsiooniline

Seda tüüpi seade on kõige lihtsam variant nii tootmiseks kui kasutamiseks. Tee-ise käsitsi betoonisegisti, mille vann lihtsalt pöörleb mööda telge ja lahuse komponendid segatakse raskusjõu mõjul. See valik ei sobi suurte koguste jaoks, kuna see ei taga head segamist. Kuid kui olete lahust alati väikestes kogustes seganud ja rohkem pole vaja, võib see valik sobida.

Mehaaniline

Sellist omatehtud sundtoimega betoonisegisti puhtal kujul kasutatakse harva, kuna sellel on mitmeid puudusi. See näeb välja selline: horisontaalasendis tünn, mille ülaosas on kogu pikkuses auk. Telg jookseb läbi tünni keskosa ja selle külge keevitatakse metallosad, mis lahust segavad. Auk ei lase tünni ainult ühes suunas pöörata ja tuleb seda küljelt küljele kiigutada. Gravitatsiooniga võrreldes on sellel suurem maht, mis on plussiks. Puudused on: nurkades halb segamine ja lahuse pritsimine kõrge vibratsiooniga.

Mõnikord mehaanilised betoonisegistid Need on tehtud absoluutselt liikumatuks, liigub ainult selle sees olev telg, mille külge keevitatakse metallist vaheseinad. See disain sobib hästi puitbetoonplokkide valmistamiseks. Sellest räägime allpool.

Vibreeriv

Seda tüüpi käsitsi betoonisegisti valmistamine oma kätega pole nii lihtne. Põhimõte on, et lahus jääb paigale ja kogu segamistöö on määratud vibraatorile. Siin on palju nüansse, millega mitte arvestamine toob kaasa ainult ajaraiskamise.

Vann peab olema ümmargune, mitte lai, vaid kõrge, sarnane nõukogude pesumasina kujuga. Vibraator peab olema rangelt määratletud kujuga, mis on sarnane kahele kokku pandud madalale plaadile. Tegelikult on kodus kaks metallplaati parim valik. Vibraator ei tohiks olla liiga suur, selle suurus sõltub segamisanuma mahust. Kui suuruse valikuga liialdada, siis isegi nähtava tööga see ikkagi ei segune. Ja viimane asi: vibraatori asukoht anuma sees on rangelt piki telge, kaugus tünni põhjast on võrdne vibraatori läbimõõduga.

Kui kõik need tingimused on täidetud, on ideaalne lahendus teie tünnilt garanteeritud. Kuid kui liiva või tsemendi kvaliteet on halb, peate seda veidi kauem segama. Üks puudus: suur energiatarve. Ja ärge mingil juhul proovige trummelvibraatorina kasutada haamertrelli. Paljud käsitöölised on proovinud betoonisegisti valmistada, kuid enamasti ebaõnnestuvad.

Kombineeritud betoonisegisti

Seda tüüpi betoonisegisti on raskusjõu ja mehaanilise paigalduse kombinatsioon. Lahus pöörleb horisontaalsel või kaldtasandil ja anuma enda sees tehakse väljaulatuvad osad, mis aitavad veelgi komponente segada. Need on tavaliselt valmistatud metallplaatidest erinevad vormid, mille külge on keevitatud sees kolvid. Seda tüüpi betoonisegistiga saab segada suures koguses lahust ning ka segamise kvaliteet on hea. Plaatide keevitamine betoonisegistiks pole keeruline, mistõttu on seda tüüpi enim kasutatud. Tulevikus räägime konkreetselt seda tüüpi betoonisegistitest.

Valmistame betoonisegisti

Teooria on läbi. Hakkame harjutama. Nüüd vaatame lähemalt, kuidas oma kätega betoonisegisti valmistada. See protsess tuleb jagada mitmeks etapiks. Teame, et betoonisegisti koosneb kolmest põhikomponendist: segisti kopast, ajamist ja raamist. Kui ajamiga on kõik selge, võib see olla kas manuaalne või mehaaniline, kui betoonisegisti kasutab käigukasti ja elektrimootorit, siis peatume põhjalikumalt kopa ja raami valmistamisel. Kui teil on töö ajal joonised käepärast, on see suurepärane.

Vanni tegemine

Kõige populaarsem segamisnõuna kasutatav ese on standardsed 200-liitrised vaadid. Mõne reservatsiooniga sobib see igat tüüpi omatehtud betoonisegisti jaoks. Saate kasutada pesumasina korpust, kui see on piisavalt tugev. Aga see oleks liiga lihtne, meie eesmärk on vann ise valmistada.

Esiteks materjal. Seinte jaoks võtame metalli paksusega vähemalt 2 mm, põhja jaoks - vähemalt 5 mm. Teiseks vorm. See on silindriline, kuid ülaosas kaela piirkonnas peaks see kitsenema koonuseks.

Kirjeldame toimingute jada punkt-punkti haaval:

1. Valmistame rummu ääriku. Selle joonised leiate ja saate ise teha, kuid parem on osta valmis. Osa on oluline, kuid seda pole lihtne valmistada.
2. Põhja valmistame lehtterasest paksusega vähemalt 5 mm. Puurime keskele augud ja kinnitame rummu ääriku.
3. Lõikasime 2 mm paksusest metallist välja viis peamist kehaosa - kesta (rullitakse kokku, et moodustada silinder) ja neli kroonlehte, mis seejärel kinnitatakse kokku, moodustades koonuse.
4. Me ühendame põhja, kesta ja koonuse kasutades keevitusmasin ja hankige tünni põhi segamiseks.
5. Tugevdame kaela, et see hiljem ei deformeeruks. Selleks keevitame selle ümbermõõduga 10 mm armatuurvarda.
6. Tünni sees keevitame lõikurid risti. Tavaliselt piisab kahest-kolmest. Need on valmistatud ka tugevdusest, kuid vastupidavamad, või metallplaatidest. Peaasi on neid õige nurga all painutada. Nad segavad lahuse. Lisaks on nende tõttu omatehtud betoonisegisti tugevam.

Kui segistivann on valmis, võite alustada raami valmistamist.

Raami valmistamine

Raam on kogu konstruktsiooni tugi. Selle külge on kinnitatud vann, ajam ja käigukast. Hea stabiilsuse tagamiseks on tugijalad keevitatud ning et betoonisegisti oleks lihtne liigutada ka mördiga täidetuna, on paigaldatud rattad. Raami enda disain võib olla erinev, peamine on see, et kogu seadme töötamise ajal säiliks stabiilsus. Selleks kohandavad paljud meistrimehed oma suvila nurkadest kogutud erinevaid mittevajalikke metallosi.

1. Betoonisegisti põhineb T-kujulisel konstruktsioonil, mille tõttu isetehtud betoonisegisti seisab pinnal stabiilselt. Esimene post keevitatakse selle külge vertikaalselt.
2. Teisele nagile keevitatakse põiktala, mille servi mööda on rattad kinnitatud.
3. Mõlemad nagid kinnitatakse alt talaga (see muudab konstruktsiooni stabiilsemaks) ja ülalt alamraamiga, mis on hiljem vanni kinnitamise aluseks.
4. Raam on tugevdatud kaldalusega, mille külge on kinnitatud kondensaatorikarp ja starter. Neid kahte seadet kasutatakse pöörlemismehhanismi sisselülitamiseks.
5. Alusraam on valmistatud kahest torust ja nurgast. See näeb välja nagu topeltraam, mida hoiavad koos sillused.
6. Alusraamile on paigaldatud elektrimootor ja käigukast.
7. Rummu äärik, mis on juba vanni külge kinnitatud, asetatakse käigukastile. Mikseri kinnitamiseks kasutatakse võtit ja lõpuks kinnitatakse see poldiga läbi võllil oleva augu.
8. Kanderaami külge on kinnitatud käepide, mis võimaldab mikserivanni erinevate nurkade all kallutada.
9. Lõpuks on raam kaitstud katlakivi eest ja kaetud metallvärviga. Vanni saab ka värvida, aga ainult väljast, tünni sisemust värvida pole vaja.

Nüüd on teie DIY betoonisegisti kasutamiseks valmis! Saate valada vundamenti, paigaldada sambaid, täita puitbetoonist ehitusplokkide vorme ja palju muud.

Sõida isetehtud betoonisegisti järele

Praktikas juhtub sageli, et meistril on teatud võimsusega elektriajam ja käigukast juba olemas ning sellest lähtuvalt valitakse betoonisegisti ja selle parameetrid. Segatud komponentide mahu ja elektrimootori võimsuse suhe peaks olema ligikaudu: 20 W 1 liitri lahuse kohta.

See tähendab, et kui teie käsutuses on 1 kW mootor, peaks segu maksimaalne maht olema 50 liitrit. Arvestades, et vanni tuleb laadida 30–40%, võib selle ligikaudne maht olla 125–160 liitrit. Tavalise 200-liitrise tünni jaoks sobib 1,2 kW elektrimootoriga käigukast, mis võrdub 60 liitri lahusega.

Oluline on ka pöörete arv. Optimaalne väärtus: 30 kuni 50 pööret minutis. Kui teete rohkem, võib lahus pritsida. Saab muidugi ka vähem, aga siis venib segamisprotsess pikaks ja kulub üleliigne elekter ära.

Kui elektrit pole

On aegu, kus peate alustama ehitust objektil, kus elektrit pole veel paigaldatud. Siis pole meil mootorit vaja, vaid kasutame käsitsi jõudu. Tootmise ajal toimingute jada jääb absoluutselt samaks, ainult ajam asendatakse kahe käepidemega - ühel ja teisel küljel. Puuduseks on see, et segamisega tuleb rohkem vaeva näha ja see võtab kauem aega. Kuid lühikeste ja väikeste tööde puhul võib seda võimalust pidada üsna vastuvõetavaks.

Pesumasina vann

Pesumasinast saab vanni teha, kui see on nõukogude ajast maha jäänud. Pealegi sobib selleks peaaegu iga pesumasina korpus. Peate lihtsalt jootma kõik vana pesumasina trumli augud. Selleks sobib nii horisontaalse kui vertikaalse laadimisega masin. Sellel valikul on veel üks omadus. Kui tulevases betoonisegistis segatava mördi kogus ei ole liiga suur, sobib pesumasina mootor ajamiks üsna hästi.

Betoonisegisti kasutamine

Betoonisegisti kasutatakse harva ühes kohas. Sageli peate seda kandma või rullima kogu ala ümber, nii et valmistage ette piisava pikkusega pikendusjuhe. Komponendid laaditakse 20-40 kraadise kaldega vanni järgmises järjekorras: valatakse vesi, tsement, liiv ja viimasena killustik, kruus ja paisutatud savi.

Betoonilahuse või puitbetoonisegu täielikuks segamiseks piisab 3–5 minutist, seejärel kallutatakse vann käepideme abil ja lahus valatakse selleks ettevalmistatud kohta. Saate kohe lisada uue osa komponente ja jätkata tööd.

Pärast tööpäeva tuleb seade, kõik selle ühendused ja õmblused põhjalikult pesta. Tavaliselt juhtub see õhtuti, kui jõudu pole enam palju ja tahaks kõik ära jätta, sest järgmisel päeval pead jälle ära määrima. Ära ole laisk. Isegi sellises olukorras on parem betoonisegisti pesta, see pikendab selle kasutusiga.

Puitbetoonplokid koosnevad peamiselt kahest komponendist. Lisaks erinevatele keemilistele lisanditele on see saepuru ja puiduhake, samuti hüdraulika sideaine Portlandtsement. Sellised plokid on väärtuslikud, sest neist valmistatud majad hoiavad hästi soojust. Seetõttu on puitbetoonplokid suurepärane lahendus seinte ehitamiseks. soe kodu. Mis puutub puitbetooni omadustesse, siis see on madal soojusjuhtivus, suurenenud paindetugevus, ei toeta põlemist ja seda on lihtne töödelda.

Kujutage ette, et kõik läks teie jaoks korda ja nüüd olete ehituses väga kasuliku asja - betoonisegisti - omanik. Kuid selleks, et selle kasutusiga ei lõpeks ainult vundamendi või aiaga ja asi teeniks teid kaua, pikka aega, peate järgima ohutusreegleid ja selle eest hoolitsema:

• Pöörake suurt tähelepanu kaablitele ja kontaktiühendustele. Need peavad olema kindlalt isoleeritud. Töö toimub kõrge õhuniiskuse ja pritsmevee tingimustes, seega on esikohal elektriohutuseeskirjade nõuded;
• Betoonisegisti tööga kaasnev vibratsioon lõdvestub keermestatud ühendused teie ajutine vann. Seetõttu kontrollige neid perioodiliselt ja pingutage. Ja ärge unustage keevisõmblusi, need võivad ka puruneda;

• Enne seadme sisselülitamist veenduge, et see on stabiilne. Kõik standardalused peaksid toetuma kindlalt maapinnale ja rataste alla on soovitatav paigaldada tõkiskingad;
• Betoonisegisti töötamise ajal ei ole võimalik lahuse kvaliteeti kontrollida;
• Kasutage naha ja silmade kaitset;
• Ärge kunagi jätke töötavat betoonisegisti järelevalveta.

Järeldus

Kogumajanduse tingimustes, kui ehitustööde eelarve on piiratud ja see pole tänapäeval ime, hoiavad paljud kokku kvaliteedi pealt ehitusmaterjalid või kasutades kolmandate osapoolte meistrite teenuseid. Kuid on käsitöölisi, kes säästavad ka ehitustehnika pealt. Muidugi on puuri või elektrilennuki valmistamine kahtlane ülesanne. Kuid betoonisegisti on vaatamata oma näilisele keerukusele ja mahukusele ideaalne selleks, isegi puitbetoonplokkide koduseks tootmiseks. Seda näete meie artiklis.

Teeme kokkuvõtte. Väike hulk osi, millest mõned leiate otse teie saidilt. Omatehtud betoonisegistil on lihtne diagramm, joonised ja valmistamise järjekord. Vaja on ka mõnda tööriista: veski, keevitus, puuriga töötamine ja võib-olla ka jootekolb. Alates Varud: poldid, mutrid, seibid, metallplekk ja nurk. Peaasi on eelnevalt selgelt määratleda, miks seda vaja on ja mida soovite oma töö tulemusena näha. Siis ei jää teie betoonisegisti alla ühelegi tööstuslik tootmine, isegi kui see on valmistatud pesumasina korpusest.

Ehitust alustades tekib igaühel vähemalt korra küsimus: kuidas teha käsitsi betoonisegisti oma kätega? See on üsna tüütu ülesanne, ämbrisse segamine.

• Vann kombineeritud segisti jaoks– see pole parim valik. Nurkades ei segune lahus korralikult ja parema lahenduse jaoks on vaja elektrit kulutades väga kaua pöörlema ​​hakata. Lahuse väikeste portsjonite jaoks saadakse hea vann kahest identsest basseinist. Kui segajat kasutatakse aeg-ajalt, võite kasutada ka plastikust vaagnaid, mis on kinnitatud piki serva metalllindiga. Ühe vaagna põhi tuleb välja lõigata. See vann on ainult kallutatav: küljelt mahalaadimine pole võimalik. Selle ülemise tühjenduskopa kael peab olema tugevdatud kahe põikivardaga.
• Ajamit kasutatakse tehases valmistatud mikserites, see on kallis ja seda ei saa ise valmistada: see on vajalik erivarustus. Kvaliteetseks asendamiseks on vaja järgmisi elemente: hooratas (isegi vana mis tahes auto mootor); käik (võtke see samasse kohta kui eelmine valik); rattarumm - samast autost.

1. Vanni vale valik. Peate valima ümmarguse, kõrge ja mitte väga laia: kaugus vibraatori servadest selle seinteni peaks olema võrdne selle raadiusega.
2. Lame vibraator. Kui teete selle metalllehest, siis see ei eruta lahuses teatud siselainete süsteemi. Suurepärase vibraatori saab valmistada kahest volditud metallplaadist või alustassist.
3. Suur vibraator. Tavaliselt on vibraatori läbimõõt 20 cm/kW. Laiem ei saa hästi seguneda.
4. Vibraatori vale asend.Üldiselt peaks vibraator asuma piki vanni telge kaugusel, mis on võrdne selle läbimõõduga põhjast. Vibraatori kohal olev lahus peaks samuti olema võrdne selle läbimõõduga. Kui need tingimused on täidetud, on lahenduse kvaliteet suurepärane.
5. Betoonisegu segamise kestuse kontrollimine. Kui segu lakkab vulisemast ja liikumast, tähendab see, et lahus on valmis. Sel juhul piisab vähemalt 10 minutist.

Betoonisegisti joonised

Inimesed, kes plaanivad endale maja ehitada, koostavad nimekirja vajalik varustus. Ja selgub, et te ei saa ilma betoonisegistita hakkama. Sellise seadme ostmine nõuab palju raha, seetõttu on käsitöölised välja töötanud juhised, kuidas sellist seadet ise kokku panna. Oluline tegur on see, et see toode on mõeldud pikaks ja korduvaks kasutamiseks.

Võite olla kindel, et kui järgite hoolikalt juhiseid, ei võta betoonisegisti kokkupanek palju aega. Siin on nimekiri eelistest, mida saate:

• disain hõlmab kasutamist ökonoomsed materjalid(st te ei pea palju kulutama).
• isegi erioskusteta inimene saab selle toote kokku panna.
• komponendid ei ole eriti haruldased. Neid pole keeruline leida, kuid olge valmis, et kui teil neid käes pole, peate kas sõpradelt küsima või ostma.

Isetehtud betoonisegisti sisaldab järgmisi osi: käepide betooniviskamiseks, mootor, raam ja anum betooni jaoks. Kui on plaanis betoonisegisti ühest kohast teise transportida, siis tuleks kokku panna ka vastav mobiilne konstruktsioon ratastega käru baasil.

Esiteks peate mõtlema eelseisva töö plaanile, nimelt joonistama betoonisegisti joonis, otsustama, millistest komponentidest see koosneb.

Pole kahtlust, et osa betoonisegistist on kopp. Peate leidma suure mahuga konteineri või anuma.

— Võib-olla on see üks neist tünnidest, millel sageli istub isiklikud krundid(sobivad nii metall kui plast).
— Mõnikord on väga suured, mitmeliitrised pannid, mis sobivad ka betooniga.
— Ümmargused mahukad tankid, nagu „titaanid”, mida kasutatakse rongides tee valmistamiseks.

Kui te ei leidnud sarnast konteinerit kodus või sõprade juurest, peate selle ise valmistamiseks kõvasti vaeva nägema. Samal ajal hoiate palju raha kokku, sest sellised tooted pole poes odavad.

Väärib kohe märkimist, et betoonisegisti mugavaks tööks on vaja 200-liitrist mahtu. ja veel. Siis ei pea te seda maha ja maha laadima, vaid valmistage kohe ette vajalik kogus segu.

Eriti ebasoodsates oludes õnnestub inimestel betooni teha, segades segu pidevalt labidaga. Kuid see on raske ja kurnav töö. Lõppude lõpuks sisaldab segu tsementi, liiva ja vett - aine osutub viskoosseks ja lõpptulemus võib olla hullem kui betoonisegisti kasutamisel. Kuid mõni vana anum (näiteks 200-liitrine tünn) muutub betoonisegisti oluliseks osaks ja säästab teid kannatustest.

Vaatleme kahte võimalust sellise tegemiseks kasulik seade. Nii et esimesel juhul pöörate betoonisegisti oma kätega. Mis on aga palju lihtsam, kui teha seda üldse ilma selle aparaadita, labidaga. Teine võimalus on rohkem arenenud, see kasutab mootorit (elektri- või bensiinimootorit), kuid sellest tulenevalt tuleb teha rohkem kulusid.

Kui otsustate teha betoonisegisti ilma täiendava veojõuta, vajate võlli ja tünni. Käepidemed on kinnitatud võlli mõlemale küljele. Pöörate neid nuppe ja võll pöörleb koos sellele paigaldatud segutünniga.

Kokkupaneku järjekord on järgmine:

Nüüd kaaluge võimalust, kui otsustate kasutada mootorit.

Sel juhul liigub mootori pöördemoment läbi rihma rihmarattale ja käepideme asemel fikseeritud rihmarattalt võllile. Ülejäänud detailid on samad, mis käsitsi veojõu kasutamisel.

Võite eelistada selle disaini vertikaalset versiooni. Selleks peate tegema järgmist.

1. Asetage raam koos mootoriga alusele. See pakub pöördeid.
2. Tünni pöörlemine toimub tänu võllile ja spetsiaalsetele rullidele, millele see toetub.
3. Seadme ümberpööramise raskuste vältimiseks keevitatakse raami telje külge käepide ja raam ise eemaldatakse.

Tavaliselt hoitakse ja kasutatakse sellist täiustatud betoonisegisti mudelit sihtotstarbeliselt spetsiaalses kaitstud kohas. See võib olla garaaž, ait, avar majapidamisruum - peaasi, et elektrijuhtmestik oleks olemas.

Kõigil pole keevitusseadmeid ja kõik ei tea selle käsitöö oskusi. Sel juhul on raam valmistatud rauast nurgast ja betoonisegisti ise on poltidega. Kui teil on vana pesumasin, sobib selle mootor selle seadmega. Samuti, kui leiate 1,3 kW töötava mootoriga mittevajaliku puuri, saate seda kasutada. Töötab ka tavaline bensiinimootor.

Raam

Meie konstruktsiooni suurimaid koormusi kannab selle raam. Lõppude lõpuks, kui kopp pöörleb, tekib koormus, mis täiendab oluliselt betooni massi. Raami põhjas on vaja terasnurka, mille parameetrid on umbes 110-130 mm.

Kui keevitusseadmeid pole, tuleb leppida 27 mm poltidega (või veel parem, isegi suuremate poltidega). Väiksema kaliibriga polte pole väga soovitatav kasutada, sest... nad ei pruugi eesolevatele rasketele koormustele vastu pidada. Kuid igal juhul jääb raami keevitamine usaldusväärsemaks võimaluseks.

Proovige leida 1,3 kW mootor. Mõnel käsitöölisel, kellel sellist seadet pole, õnnestub ühendada kaks identse kiiruse ja pöördemomendiga mootorit. Kuid ühe neist väike rike võib põhjustada üldise rikke.

Käigukast

Betooni kiire segamine on vastuvõetamatu. Soovitatav on teha umbes 35 pööret minutis. Enamik mootoreid on mõeldud suurem kiirus. Aeglased mootorid on spetsialiseeritud kauplustes äärmiselt haruldased. Seega oleks optimaalne kasutada kiiret mootorit, mida täiendab käigukast.

Vöö

See on kõige ökonoomsem ja lihtsaim viis käigukasti valmistamiseks. Teil on vaja rihmarattaid ja rihmasid.

Kui teil on vaja kiirust vähendada 1000-lt 35-le minutis, peate tegeliku arvu soovitud arvuga jagama. Niisiis, 1000/35 = 28. Seetõttu peaks ühe rihmaratta läbimõõt olema 28 korda suurem kui teise rihmaratta läbimõõt.

Oletame, et väikese rihmaratta läbimõõt on 3 cm, siis 3*28. Selgub, et 84 cm - just selline peaks olema suur rihmaratas.

Keti ülekanne

Kui otsustate kasutada kettajamit, on selle konstruktsiooni põhimõte sama, mis rihmülekande puhul. Ainus erinevus seisneb selles, et arvutustes ei võeta arvesse läbimõõtu, vaid väikese käigu hammaste arvu.

Käik

Kui teil on mootorist rõngasratas vana auto, või veel parem, käigukast, siis saab seda kasutada käiguülekandeseadmena.

Toimingute jada on järgmine:

1. Pöörake tünn ümber.
2. Asetage põhja keskele karastatud terasketas (kroon).
3. Märkige vajalikud kohad.
4. Asetage kroon kõrvale ja tehke märgitud kohtadesse augud puuriga.
5. Kruvige kroon poltidega nii tihedalt kui võimalik.

Kuid kui krooni on võimalik keevitada, oleks see parim valik.

Kui olete krooni juba paigaldanud, peate käigukasti paigaldamiseks tegema samu samme. Need. teed märgid, teed võimalikult tihedalt augud ja kinnitad sobivate poltidega.

Järgmine samm: tünni paigaldamine, mille sees on terad juba keevitatud või kruvitud. Selleks kasutatakse metallist nurki või lehti.

Töökindluse huvides on vaja viimane rihmaratas või käik asendada spetsiaalse käiguga, mis asub auto starteril (Bendix). Kui te pole seda varem teinud ega taha eksida, uurige dokumentatsiooni. Just see käik on loodud vastu võtma ja vastu pidama kõige raskem koormus, kui betooniga koormatud kopp pöörleb.

Rool

Kui teete vertikaalset betoonisegisti, peate sellest betooni mahalaadimiseks tegema rooli
Selle loomiseks on teil järgmised valikud.

• kasutage rihmaratast või rattaid (võite kasutada vanu)
• Paksude seintega torujupp sobib.

Kui olete valinud sobiva rihmaratta või ratta, siis puurige nende ümbermõõdule mitu auku (teie valik - 6 või 8). Minimaalne läbimõõt on 6 mm, kuid parem on teha rohkem. Avad on keermestatud. Käepidemena võivad toimida isegi pikad poldid (kuid sel juhul tuleb nende pead ära lõigata ja üle 10 mm niidid ära lõigata), kuid paremini sobivad keermevardad või metallkäepidemed. Need tuleb kruvida ratta või rihmaratta aukudesse.

Paksu seinaga torust rooli tegemine käib peaaegu samamoodi nagu rihmaratta ja ratta puhul. Mõnikord, kui toru läbimõõt on liiga väike, paigaldatakse mõned käepidemed nihkes.

Kui rooli pole üldse võimalik teha, siis betoon eemaldatakse labidaga. See on töömahukam, kuid ka tõhus meetod.

Betoonisegisti kõige olulisem osa on vann. Ta peab pöörama erilist tähelepanu. Hea, kui sul on sobiv anum. Ja kui ei, siis peate seda ise tegema. Teil on vaja 2 mm paksust metalllehte. Selle lehe tagaküljele on joonistatud suure tüvikoonuse arendus ja tagaküljele väikese tüvikoonuse arendus. Samuti peate põhja jaoks joonistama ringi.

Seejärel peate selle arenduse välja lõikama, painutama ja ühendama kõik vanni komponendid. Enne lõplikku keevitamist on vaja uurida, kui täpselt osad omavahel kokku sobivad.

Üksuse raam

Peate otsustama, kas eeldate, et betoonisegistil on pikk kasutusiga või piisab ühest hooajast. Esimesel juhul saate raami kokku panna puidust, kuid vastupidava konstruktsiooni jaoks on vaja see valmistada metallist.

Kui valite puiduga valiku, valmistage ette isekeermestavad kruvid - neid läheb kokkupanemisel vaja. Lisaks tuleb leida tala (selle parameetreid saab valida 10×10 või 15×15 cm vahel). Ühendused liimitakse hoolikalt ühenduskohtades.

Betoonisegisti, mis teenib teid aastaid, peaks olema metallraamiga. Tootmiseks vajate 45x45 mm nurka või kanalit. Nagu teistegi operatsioonide puhul, rohkemgi usaldusväärsel viisil Kinnitamine toimub aluse keevitamise teel, kuid äärmisel juhul sobib neetimine või poltidega pingutamine.

Betoonisegisti raam

Ükskõik millise konstruktsioonitüübi valite, tuleb betoonisegisti raami sisse puurida augud kõigi toimimist tagavate seadmete jaoks.

Mootor

Nagu teate, teenivad nõukogude pesumasinad, nagu ka külmikud, hoolimata nende pikast tööst ustavalt. Seetõttu võib vanast pesumasinast eemaldatud mootor olla omatehtud betoonisegisti mootoriks. Betoonisegisti vastuvõetava kiiruse tagamiseks kasutatakse käigukasti.

Võite ühendada ka bensiinimootori. See valik on mobiilsem, kuna ei vaja elektrijuhtmeid. Mootori saab mopeedilt võtta. Ülekanne toimub keti abil, mille saab võtta ka mopeedilt või rollerilt.

Vaatamata suuremale liikuvusele kaasnevad bensiinimootori kasutamisega riskid. Sädeme või muu õnnetuse korral on plahvatus võimalik. Kuid elektrimootori kasutamisega kaasnevad ka potentsiaalsed ohud.

Enda ja teiste kaitsmiseks pidage meeles järgmisi reegleid:

• sest Kui kavatsete töötada niiskes keskkonnas, peate kontrollima juhtme isolatsiooni.
  vastupidi, vanni pöörlemise ajal ei saa te lahust kontrollida.
• sest Betoonisegisti vibreerib töö ajal, on vaja paigaldada ratastele usaldusväärne tugi (kui me räägime mobiilsest versioonist). Vastasel juhul võib ta ootamatult eemalduda, põhjustades kellelegi vigastusi.
• sama vibratsioon nõrgendab mutrite pingutamist. Seetõttu kontrollige neid regulaarselt ja vajadusel pingutage.
• Kasuks tuleksid ka labakindad. Need kaitsevad teid lahuse kättesaamise ja allergiliste ärrituste eest.
• Ärge jätke töötavat betoonisegisti järelevalveta. On vastuvõetamatu, et lapsed talle lähenevad.

Sellest kõigest järeldub, et isegi sellist näiliselt keerukat seadet nagu betoonisegisti saab oma kätega valmistada. Peaasi on juhiseid hoolikalt ja vastutustundlikult järgida. Ja sellepärast Kuna ükski ehitus ei ole täielik ilma betoonisegistita, saab selle välja rentida, mis mitte ainult ei hüvita kulusid, vaid teenib ka raha.