Abi Tele2-st, tariifid, küsimused

Ehitusplatsiga sidumiseks vajate järgmisi seadmeid:

• jämedast nailonnöörist tokk;
• vajaliku pikkusega mõõdulint;
• mitu tihvti;
• väike kelk.

Lihtsaim võimalus alaga ühendamiseks on garaaži lisamine juba ehitatud garaažile kõrvalhooned. Probleemi lahendus taandub antud juhul lihtsalt olemasoleva ehitusjoone pikendamisele vastavalt hoone valitud mõõtmetele.

Ühekorruselise telliskivist (tuhkplokk) garaaži vundamendiks võib olla lihtne lint-tüüpi killustikbetoonvundament, mille valmistamise käigus täidetakse maasse kaevatud kaevik purustatud kiviga (killustikuga). Sellise vundamendi ehitamiseks on kaks võimalust:

1. Kaevikusse asetatakse korralike ridadena kivitükid, millest igaüks täidetakse seejärel vedela tsemendi-liivmördiga.
2. Kaevatud kaevikusse asetatakse tugevdus ja seejärel täidetakse see betooniga.

Kuna vundamendil peab olema teatud kõrgus maapinnast, on vaja teha raketis, mille kõrgus vastab garaaži vundamendi valamise tasemele.

Sellise aluse kaeviku laius ei ületa tavaliselt 60 cm ja üldiselt on see 10–15 cm laiem tulevane sein. Selle sügavuse määrab pinnase eeldatav külmumissügavus antud piirkonnas.

Kaeviku kaevamisel tuleb arvestada, et mullaproove tuleks võtta kuni selleni jõudmiseni tihedad kihid pinnas ja ka see, et kaeviku seinad peavad olema siledad.

See video räägib garaaži aluse ettevalmistamisest:

Kuivanud vundamendile laome hüdroisolatsioonikihi, mida tavaliselt kasutatakse lihtsa katusekattematerjalina. Kui garaažiuks on juba valmis, siis tuleb see paigaldada ja kinnitada. Nendel eesmärkidel võite kasutada olemasolevat materjali, näiteks pikki palke, laudu või muud sobiva pikkusega. Pärast seinte püstitamist saab tugirolli mängivad vahetükid eemaldada.

Raami paigaldamise täpsus garaažiuksed saab mõõta töö edenedes loodijoone ja loodi abil. Vajadusel saab selle asendit veidi muuta, asetades konstruktsiooni nurkade alla metallplaatide tükke.

Plokkide (või telliste) ahela paigaldamise toimingud tuleb läbi viia vastavalt standardskeemile, mille kohaselt iga järgneva rea ​​elemendid kattuvad eelmise rea ühenduskohtadega. Seinte ehitamine peaks algama nurgamajakate ehitamisega, mille vahele seejärel venitatakse õhuke nailonnöör. Ülejäänud seinaplokid asetatakse piki nöörijoont, mille järel majakad ehitatakse uuesti üles mitme rea kaupa. Seinte ja nurkade õiget joondamist kontrollime sama loodijoone ja taseme abil.

Garaažipõranda ehitamiseks võite kasutada suhteliselt odavat ja usaldusväärset tugistruktuur, valmistatud metallist I-taladest töömõõduga 100–120 mm. Sellised talad võimaldavad teil katta kogu kuni 6 m laiuse hoone ala.

Pärast talade paigaldamist võite alustada nende katmist. Selleks laotakse külgnevate talade alumise tee külge tihedate ridadena paksud lauad (40–50 mm), mis seejärel kaetakse katusepaela kihiga. Katusepaki peale valame isolatsiooni (isolatsioonina kasutatakse tavaliselt paisutatud savi või lihträbu) ning tagasitäite tase peaks ulatuma ülemise tee lõikejooneni.

Järgmises tööetapis kanname isolatsiooni peale kihi tsemendi tasanduskiht 20–30 cm paksune, mille kvaliteet määrab suuresti kogu katusekatte töökindluse.

Kui katus on tasane, siis ise hüdroisolatsioon Garaažikatusetööd tehakse mitme kihi veekindlate rullmaterjalide (katusevilt, akvaizool või rubemaks) laomisega ettevalmistatud tasanduskihile. Garaažiehituses kasutatakse kõige sagedamini järgmisi tehnikaid:

• rullide ladumine kiht-kihilt sulatamise meetodil;
• materjali pealekandmine bituumenmastiksiga.

Sest viilkatus kasutatakse samu katusematerjalid, nagu maja katuse viimistlemiseks. Nendega saate üksikasjalikumalt tutvuda sellele teemale pühendatud artiklis.

Katuse esi- ja otsaosadele peate paigaldama väikesed varikatused, mis kaitsevad garaaži seinu vihmavee eest. Sarnased varikatused saate teha 50 mm paksusest servaga lauast, mis on stantsitud mööda serva teise lauaga. Need on kinnitatud tala ülemise tee alla.

Seinte isolatsioonina võite kasutada vahtplastist või mineraalvillast valmistatud standardplaate.

Metallprofiilist

Esiteks on see tehtud Alumine osa raam, mis tuleb keevitada vundamendis betoneeritud “hüpoteekidega”. Kui see hetk vahele jääb, peate kinnitamiseks kasutama ankruid.

Järgmine samm on installimine vertikaalsed nagid garaaži pikkadel külgedel 1,5 m vahedega Alles pärast seda võite hakata raami ülemist osa kinnitama.

Konstruktsiooni jäikuse andmiseks peate keevitama nurgad avadesse, mis on paigaldatud diagonaalselt.

Seinakatteks kasutatakse profiilplekke. Sama materjali kasutatakse ka katuse jaoks. Soovi korral saab katuse katta metallkividega.

Metallist garaažil on märkimisväärne puudus - talvel on see külm ja suvel soojeneb nagu ahi. Olukord on siiski parandatav. Sellist ruumi saab isoleerida erinevaid viise, on oluline ainult meeles pidada, et sellises ruumis on talvel vaja kütet.

Allolevast videost saate teada, kuidas garaažiuks ise teha:

Vahtplokkidest

Vahtplokil pole erinevalt tellistest palju kaalu. Seetõttu pole mõtet sellest seinte alla kapitaalvundamenti ehitada. On kaks võimalust.

• Madal vundament liivapadjal.
• Kerge vaiadest vundament.

Pealegi, kui ehitusplatsi pinnas pole probleemne, st ei ole soine ja liivane, siis pole ka mõtet kulutada raha sügavale vundamendile. Seetõttu piisab vundamendi süvendamisest 50–60 cm võrra. See valatakse kaevikusse liivapadi 20 cm Peaksite ehitama ka tugevdusraami. See on osa tööst, mis tehakse enne betooni valamist.

Kui pinnas on tihe ja ei murene, siis pole mõtet kaevikusse raketist ehitada. Seda on vaja ainult maapinnast kuni 30 cm kõrgusel.

Vundamendi laiuse osas peaks see olema 300 mm laiem kui vahtplokkide enda paksus. See vahe kompenseerib külmunud pinnase survet. Kogu ehitusprotsess on väljendatud järjestikused sammud, toodud allpool:

1. Koha märkimine tulevaseks ehitamiseks.
2. Vundamendi rajamine.
3. Metallist väravate paigaldus.
4. Hüdroisolatsioon.
5. Seinte ehitamine penoplokkidest.
6. Põikbetoonist silluse tala paigaldamine väravate ja akende kohale, kui need on olemas.
7. Kui katus on viil, siis seinad püstitatakse kaldega ühes suunas.
8. Ventilatsiooni korraldamine garaažis.
9. Soomustatud vöö valmistamine kogu perimeetri ümber.
10. I-talade paigaldamine üle garaaži. Paigaldamise samm on 800 mm ja tala ulatub mõlemalt poolt 200 mm seintest kaugemale.
11. Lae moodustamiseks laotakse talade alumistele servadele täpi ja soonega lauad.
12. Hüdroisolatsiooni paigaldamine plangualusele.
13. Katusematerjali paigaldus.

Vahtplokkidest garaaži ehitamiseks on soovitatav kasutada plokke tihedusega 600–800 kg/m3. Need kuuluvad konstruktsiooni- ja soojusisolatsiooni kategooriasse ning neid iseloomustab suurenenud tugevus. Kui ostate väiksema tihedusega materjali, on see liiga habras ja see on ebasoovitav.

Tavaliselt kasutatakse sellise suurusega vahtplokke: 200×300×600 mm. Tõstma soojusisolatsiooni omadused Seinte jaoks võite kasutada plokke suurusega 200 × 400 × 600 mm. Kui on vaja seinte paksust suurendada, siis asetage lai külg allapoole, selle paksus on 300 või 400 mm.

Tavaliselt kasutavad algajad käsitöölised tsement-liivmört. Spetsialistid eelistavad perliiti. Seda materjali kasutades saadakse “sooja õmbluse” efekt. Perliit on odav, kuid takistab külmasilla tekkimist läbi õmbluste. Lõppude lõpuks on need kohad sellises hoones kõige haavatavamad.

Kui te ei saanud perliiti osta, ostke "thermoshovi" kuivsegu.

Kui õnnestus vundament suhteliselt tasaseks teha, tuleks esimene rida ikkagi mördi peale panna. See hoiab ära punktkoormusest tekkivate pragude tekkimise ja kuni 2 cm paksune plokk “leiab” oma koha.

Vahtplokiga töötamise teine ​​omadus on selle haprus. Seega, isegi kui ostsite plokid kõrge tihedusega, iga 2–3 rea järel asetage tugevdus metallvõrk. ka sisse kohustuslikõmblused tuleb vahetada. Seinad ei ole monoliitsed ja tugevad, kui puudub ühendus külgneva reaga või nurkades.

Kahekorruselise garaaži ehitamisel ladumiseks raudbetoonpaneel täitke lagi 200 mm paksuse soomusrihmaga. Sellest piisab, et kaitsta hapraid plokke kokkusurumise eest ja kogu konstruktsioon tervikuna tagab parema tugevuse.

Tuhaplokkidest garaaži ehitamiseks piisab 500 mm sügavuse ja kuni 400 mm laiuse vundamendi tegemisest. Selle valamise protsess on sama, mis ülalkirjeldatud vahtplokkidest garaaži puhul. Kui betoon on kuivanud, tuleb paigaldada katusepapp, mis toimib hüdroisolatsioonina. Mis puudutab seinte ehitamist, siis siin pole erilisi sakramente. Toimimispõhimõte on sama, mis tellise paigaldamisel.

Soovi korral saab tuhaplokkidest seinu krohvida, värvida, laudistada, soojustada jne. Kõik oleneb rahalistest võimalustest ja teie piirkonnas valitseva kliima iseärasustest.

Skeem

Garaaži mõõtmetega 4x6 m ehitamiseks on vaja betoonsambaid ja euroaia plaate. Me ei pidanud plaate tellima, kuna meil on oma plaatide tootmistsehh. Peate tellima plaadid ja postid vastavalt valitud garaaži suurusele. Koht peaks olema autodele mugav sisenemiseks ja väljumiseks. Samuti on vaja kooskõlastada naabritega, et neil ei tekiks ebamugavusi.

Kui olete valinud garaaži ehitamise koha ja olete kõiges kokku leppinud, jääb üle vaid leida oma linnas mainekas ettevõte ja tellida materjal. Eurofence plaadid peavad olema siledad, ilma poorideta. Niiskuse mõjul tungib vesi pooridesse ja muutub pakase korral jääks. Seetõttu on plaadi hävimise oht. Standardne plaat on mõõtmetega 200x50x4, kaal mitte alla 70 kg. Plaatidel peab olema korralik armatuur, mida saab kahjuks vaid kohapeal kontrollida. Ilma armatuurita on plaatide kvaliteet madal ning tugevus ja töökindlus vähenevad loomulikult.

Maja juurde paigaldasime garaaži. Kõik on fotodel näidatud. Kõigepealt paigaldati garaaži perimeetrile betoonsambad, misjärel need valati tsemendimört. Paigaldamine on kiire ja lihtne. Sellist garaaži saab hõlpsasti lahti võtta ja teise kohta paigaldada. Iga vahe koosneb neljast plaadist, kõrgusega 2 m Seejärel valmistati mets ette, paigaldati plaatidele ja tugevdati niiskuskindla vineeriga. Võimalik paigaldada vineerile pehmed plaadid, põrandakate, kiltkivi, mida iganes soovite. Garaaži ehitasime sõna otseses mõttes päevaga, eeldusel, et plaadid ja materjal olid juba valmis. Vähemalt näeb kena välja ja autot pole tänaval. Meie foto europiirdest valmistatud garaažist.

Raudbetoonist garaaž - tugev disain ladustamiseks ja hooldamiseks erinevad tüübid transport. Tehnilised andmed raudbetoon muudab konstruktsioonid töökindlaks, vastupidavaks, soojust säästvaks ja suhteliselt odavaks. Oma kätega (tehnika ja inimeste abiga) on võimalik ehitada betoonkonstruktsiooni. Kõige kergem ja kiire variant- ostma valmis disain ja paigaldage see soovitud kohta.

Sordid

Raudbetoonmaterjalist konstruktsiooni on kahte tüüpi:

• monoliitne;
• meeskond.

Seda tüüpi raudbetoonkonstruktsioonid on autojuhtide seas väga populaarsed. Selle paigaldamine ei võta palju aega ja vaeva. Ettevõtted, kes müüvad valmistooteid raudbetoonist garaažid, pakuvad ka paigaldus- (või demonteerimis-) teenust. Ettevõte transpordib betoonobjekti soovitud asukohta ja komplekteerib (ühe tunni jooksul) ehitusplatsil.

Ehitisi on mitut tüüpi:

• konstruktsioon, mis on kokku pandud ja paigaldatud. sait;
• valmis objekt (tehases kokku pandud, tellijale transporditud).

Teisel juhul määratakse konstruktsiooni peamised parameetrid tehase standarditega. Kliendid, kes soovivad konstruktsiooni majaga ühendada (asetada keldrisse või muuta see esimese korruse osaks), kasutavad esimest võimalust, esitavad tellimuse ja lepivad kokku mõõtmed. Sel juhul võib hind ühes või teises suunas erineda. See sõltub hoone keerukusest, suurusest, paigaldusajast ja muust. Igal ettevõttel on teenusekataloogid, mis kirjeldavad hindu ja kõiki protsessi üksikasju. Tutvu üksikasjadega: kas vajad ülevaatusauku, põrandat, keldrit vms.

Mõned ettevõtted nimetavad selliseid struktuure minikonstruktoriteks. Selliste struktuuride osad luuakse üksteisest eraldi. Arvesse võetakse väikseimaid detaile, et kui kõik osad on soovitud kohas, ei võta paigaldamine palju aega. Ettevõtete kataloogides saate vaadata varem valminud ja võimalikud mudelid sarnased garaažid. Mõned neist ei vaja spetsialisti sekkumist. Nii saate säästa ehitajate teenustelt.

Raudbetoonkonstruktsioonid on ehitatud:

• betoonplokid;
• seinapaneelid (lisaks kasutatakse ruumi katmiseks plaate).

Viimasel juhul on komplektis kõik tööriistad (komplektina) hoone paigaldamiseks Peamine eelis, mis sellisel garaažil on, on mitmekesisus. Plokke või paneele saab kohandada mis tahes suurusele, mida klient soovib. Sellised konstruktsioonid vastavad kõige paremini tegevusnõuded ja klientide soove. Saate luua keldritega hoone, terve garaažipargi või töökoja. Saab kergesti sisse panna kontrolli auk või lisaruumid töötajatele või käsitöölistele.

Mõõtmed

Täisplokke valmistatakse järgmistes suurustes:

• 2,40x5 m;
• 48x2 m;
• 1,9x2,8 (väravaavaga garaažidele).

Seina paksus on vahemikus 80 kuni 120 mm. Väärtus peab vastama ribi paksusele ja see arvutatakse iga ploki jaoks eraldi. Sellist garaaži saab ehitada absoluutselt igas suuruses. Vaatame näidet ühe koha garaaži ehitamisest. Ehituseks kasutatakse kindlaksmääratud suurusega paneele: pikkus 5-6 m; laius 4 m; kõrgus 2,3-2,6 m Kui sellised parameetrid ei rahulda kliendi vajadusi, ostetakse spetsiaalne disain. Need on esitatud aastal erinevad suurused ja hõlbustab oluliselt ehitusprotsessi.

Eelised ja miinused

Vaatame täisbetoonehitiste häid ja halbu külgi. Eelised:

• võimalik ehitada individuaalplaani järgi;
• demonteerimise võimalus;
• töökindlus ja vastupidavus, näiteks raudbetoonkonstruktsioonid kehtestatud "üks kord ja kõik".

Puudused:

• ehitusprotsess võtab mitu päeva;
• ehituse kiirendamiseks on vaja kasutada spetsiaalseid seadmeid ja see tähendab lisakulusid;
• ümberehitamine on võimatu;
• Renoveerimise käigus tuleks leida panipaik ehitusmaterjalid;
• suuruse piirangud.

Veidi parem on olukord raudbetoonkonstruktsioonidega, mida toodetakse eraldi. Eelised:

• suur valik plaatkatteid;
• saate osta juba valmis materjale, mis vähendab remondiaega;
• ehitus võtab umbes 4-6 tundi;
• demonteerimise võimalus;
• Betooni ruumi saate kasutada tund pärast paigaldamist.

Puudused:

• plokid võivad valesti ladustamisel ja kasutamisel deformeeruda.

Tehnoloogia

Kokkupandavate garaažide jaoks

Vaatleme seda tüüpi hoonete ehitamise iseärasusi. Pärast sellise struktuuri ostmist väljastab tehas spetsiaalsed juhised, kui otsustate installiprotsessi ise teha. Seal on kõik kirjeldatud vajalikud toimingud vastupidava hoone ehitamiseks. Pärast vundamendi paigaldamist võib ehitust alustada. Peamised etapid:

• paigaldada põrandaplaadid;
• kokku panna ja paigaldada külgpaneelid;
• paigaldada garaaži tagumine sein;
• kinnitage paigaldatud paneelid;
• läbida (soovitav on, et värav oleks metallist);
• paigaldada põrandaplaadid;
• korraldada katus.

Kasutage klotside koos hoidmiseks sulgusid. Keevitustöid ei tehta. Viimistluse, värvi ja kujunduse saate ise valida. Soovitame pind tasandada krohviga. See annab kohe garaažile hoolitsetud ja esteetilise välimuse.

Seda tüüpi betoonehitiste paigaldamiseks on vaja tõsteseadmete abi. Värava saab paigaldada ilma keevitustööd. Peamised etapid:

• Tugeva hoone püstitamiseks hankige vastavatelt ametiasutustelt luba. Ilma eridokumenti saamata on ehituse alustamine võimatu.
• Pärast ostmist annab tehas teile erijuhised. Järgige tema nõuandeid ja saavutage suurepäraseid tulemusi.
• Ehitage vundament ( parim variant- riba vundament).
• Paigaldage plaadid kaevikusse, kinnitage need kokku ja veekindlaks.
• Lahendage probleem ventilatsiooniga (parem on valida loomulik ventilatsioon).

Täna räägime teile, kuidas sellist betooni õigesti valada ehituselement nagu plaat garaažile. Vaatamata disaini enda lihtsusele on palju tõsiseid aspekte, mis mõjutavad lõpptulemuse kvaliteeti. Seetõttu vaatleme plaatkonstruktsiooni mõõtmete parameetreid, tooge näide armeerimisraami arvutamisest ja punkt-punktist tehnoloogilised protsessid põranda valamine garaažis plaadi kujul.

Plaatvundament

Alustame sellest, et garaaži vundament on plaat, mis on väga usaldusväärne, kuid kulukas. Sellel on suur eelis: sihtasutus ise täidab samaaegselt funktsioone põranda alus. Ja kui pind on korralikult karastatud, kestab selline põrand aastakümneid. See on puhtalt konstruktiivne monoliitne plaat, millesse vundamendi tugevusomaduste suurendamiseks laotakse terasarmatuurist metallist tugevdusraam.

Eelised ja miinused

Alustame selle disaini eelistega:

Sisuliselt on plaat ujuvplatvorm, mis ei karda mulla keerukust. Seda saab valada isegi liikuvatele muldadele.

Madal lamamine põhjavesi pliidiga pole probleeme. Garaaž jääb alati kuivaks. Ja isegi kui veetase on piisavalt kõrge, päästab olukorra väike kiht lihtsat hüdroisolatsiooni.

Kui on vajadus panna sisse plaatvundament küttesüsteem soojendusega põrand, siis see pole kõige suurem suur probleem. Peaasi on kõik läbi mõelda ja välja arvutada garaaži projekteerimisetapis.

Plaatvundament - konstruktsioon on üsna paks, nii et sellest läbi ei närilisi ega putukaid ei tungi läbi.

Ainus puudus, nagu eespool mainitud, on ehitusmaterjalide kõrge hind: betoon ja armatuur. Sellest lähtuvalt on selle ehitamiseks eraldatud eelarve suurem kui näiteks lintvundamendi ehitamiseks.

Samm-sammult juhised garaaži plaadi ehitamiseks

Vaatleme garaaži all oleva plaadi valamise protsessi, kasutades standardkonstruktsiooni, mille mõõtmed on 4x6 m, nagu kõik ehitusprotsessid, Ehitus plaatvundament jaguneb kaheks põhietapiks: valamise ettevalmistamine betoonmört ja täidis ise.

Etapp nr 1 – ettevalmistav

Kõigepealt märgitakse ehituskoht. See tähendab, et 4 ja 6 m külgedega garaaži piirid määratakse tihvtide ja nööri abil. Saadud ristkülikut kontrollitakse mööda kahte diagonaali. Neid lihtsalt mõõdetakse ja võrreldakse. Nende pikkus peab olema võrdne.

Järgmisena kaevavad nad 0,3–0,5 m sügavuse kaevu. See parameeter sõltub peamiselt sellest, millistest materjalidest garaaž ise ehitatakse. Kui see on telliskivi või betoonplokid, siis tuleb võimalikult palju välja kaevata. Kui need on plokid raku betoon, siis minimaalselt.

Kaevu põhi tasandatakse ja kaetakse kahe kihina: alumine killustik on 10-20 cm paksune, ülemine liiv sama paksusega. Mõlemad kihid on eelnevalt tasandatud ja tihendatud. Kui on vaja plaati hüdroisoleerida, siis tehakse seda kohe. Lihtsaim viis on kasutada rullmaterjal bituumeni baasil, näiteks katusepapp.

See on laotud vähemalt kahes kihis. Sel juhul asetatakse need mõlemad risti risti. Ribad ise asetatakse üksteisega kattudes 10–12 cm nihkega, kusjuures kaevu servad on kohustuslikud. See tähendab, et hüdroisolatsioonikiht ei peaks katma mitte ainult patja, vaid ka kaevu seinu. Katusevildi ribad kinnitatakse bituumenmastiksiga.

Armeerimiskihi arvutamine, kokkupanek ja paigaldamine

Tugevdusraami kokkupanemiseks kasutage terasest tugevdus läbimõõduga 10-12 mm. See on kokku pandud võre kujul, mille lahtrid on 20x20 cm Teil võib olla vähem või rohkem, see valik on optimaalne.

Kõigepealt peate arvutama vajalike armatuurvarraste arvu. Hoone mõõdud on teada, kuid teadma peab, et armatuurvardad ei tohiks ulatuda vundamendi servadeni 5-10 cm ulatuses Näiteks kui ehitatava garaaži pikkus on 6 m, siis pikkus pikisuunalised elemendid peaks olema 5,8 m põiki 3,8 m plaadi pikkusega 4 m.

Nüüd peate arvutama vajaliku arvu piki- ja põikisuunalisi armatuurvardaid. Kuna nende paigaldamise samm on 20 cm, see tähendab 0,2 m, siis pikisuunaliste elementide põikisuunas on see: 3,8: 0,2 = 19. Lisage kindlasti veel üks element, sest selline arvutus ei võta arvesse viimast äärmist varrast. See tähendab, et kokku saate 20 armatuuri tükki pikkusega 5,8 m.

Nad teevad sama ristvarraste arvu arvutamisel: 5,8: 0,2 = 29, lisage "1", saate 30 elementi pikkusega 3,8 m Teabe saamiseks näitame, kui palju armatuuri on vaja monoliitplaadi ehitamiseks garaaž suurusega 4x6 m.

(5,8x20)+(3,8x30)=230 m Kuna ühe armatuurvarda pikkus on 11,7 m, siis meie vundamendi jaoks vajame: 230:11,7=19,65 tk. Ümardage kuni 20 varda.

– alates ehitusfirmad, mida esitleti majade näitusel “Madala kõrgusega riik”.

Seega armatuuri kogus on teada, see lõigatakse mõõtu ja asetatakse 20x20 cm võre kujul olevale hüdroisolatsioonikihile. Tugevdussektsioonid seotakse kokku kudumistraadiga. Elektrikeevitust on parem mitte kasutada, sest see on jäik ühendus ja ei pruugi vastu pidada autost tulevatele koormustele. Juhtmeühendus liigub. Armatuurvõre kokkupanemisel tuleb rangelt jälgida selle asukohta. See tähendab, et kaugus servadest on 5–10 cm.

Ja veel üks oluline punkt puudutades tugevdusraami. See peab asuma betoonkonstruktsiooni korpuses. See tähendab, et selle all ja peal peaks olema konkreetne lahendus. Seetõttu tuleb armatuurvõre tõsta, vähemalt 5 cm kõrgusele. Seetõttu laotakse selle alla ühtlaselt telliste, klotside või kivide tükid. Täna kl ehituskauplused müüakse spetsiaalseid stende metallprofiil või plastikust. Esiteks on need sama suurusega, mis lihtsustab raami paigaldamist ühes horisontaaltasand. Teiseks on need elemendid stabiilsed ja neile on mugav paigaldada tugevdust. Allpool olev foto näitab sellist elementi.

Raketise paigaldamine

Garaaži monoliitne vundament valatakse maapinna kohal oleva eendiga. See kõrgus võib olla üsna suur - 10-15 cm või väike - 5 cm, olenemata sellest, paigaldatakse raketis piki tulevase hoone perimeetrit. Selleks on parem kasutada servadega lauad 20-25 mm paksune ja laius, mis määrab valatava konstruktsiooni ülemise osa kõrguse. Näiteks kui see on 10 cm, peaks plaadi laius olema 100 mm.

Raketis paigaldatakse täpselt piki kaevu perimeetrit. Selle väljastpoolt olevad elemendid on tugevdatud tihvtide ja tugedega (puidust või metallist) ning kaks kõrvuti asetsevat lauda tõmmatakse latiga eri suundades kokku.

Meie veebisaidil saate kõige rohkem tutvuda . Filtrites saate määrata soovitud suuna, gaasi, vee, elektri ja muude kommunikatsioonide olemasolu.

Etapp nr 2 - betoonmördi valamine

See protsess on kõige lihtsam. Kaevu sees olev ruum ja raketisega piiratud ala täielikult täitmiseks valatakse betoon korraga. Enamik peamine parameeter garaažiplaadid - paksus.

See suurus varieerub vahemikus 15-20 cm Kui ehitatakse garaaži suurele autole, siis on parem suurendada paksust 30-40 cm-ni tugevdusraam on kokku pandud kahes kihis, mille vahekaugus on 20 cm.

Mis puutub betooni, siis plaatvundamendi jaoks võite kasutada M250 klassi mörti, kuid parem on M350. Erinevate kaubamärkide hinnakomponent ei erine palju, kuid viimane on tugevusomadustelt palju parem.

Seega, kui betoonilahus valatakse, peate selle kuivamise eest hoolitsema. Esimestel päevadel tuleb selle pinda kasta. Kui ilm on palav, on soovitatav katta pliit kilega.

7 päeva pärast raketis eemaldatakse. Laadige betoonkonstruktsioon st seinu saab püstitada alles pärast seda, kui betoonilahus on saavutanud vähemalt 70% oma kaubamärgi tugevusest. Näiteks temperatuuril +20C kl normaalne niiskus Struktuur omandab sellise tugevuse vaid 10 päevaga. Kuid sellises olukorras pole vaja kiirustada.

Niisiis, garaaži monoliitne vundament on valmis. Saate hoone ise ehitada. Põhimõtteliselt on sellise põranda vastupidavus juba garanteeritud. Kuid siiski on soovitatav seda tugevdada. Millised meetodid ja tehnoloogiad on olemas?

Video kirjeldus

Video näitab, kuidas garaažile korralikult plaatvundamenti ehitada:

Garaaži põranda tugevdamine

Neid on mitu traditsioonilised viisid, aga ka uusi tehnoloogiaid.

Tsementeerimine. See viiakse läbi plaatvundamendi kõvenemise etapis, kui see on veel märg. Piserdage lihtsalt põrandale tsementi õhuke kiht ja hõõru spaatli või riiviga. Peamine ülesanne on hõõruda tsement betoonalusesse.

Kivi paigaldus või betoonplaadid . Üks neist valikutest, mis pole eraarendajate seas eriti populaarne. Liiga kallis.

Betoonpõranda töötlemine spetsiaalsed immutused polüuretaanil või epoksiidil. Sellised kompositsioonid tungivad sügavale betoonilahuse kehasse (kuni 7 mm), tugevdades seda mitu korda. Sellisel juhul muutub plaadi pind veekindlaks. Ja keemiliselt aktiivsed ained ei ole sellise kihi takistuseks.

Maalimine. Sel eesmärgil kasutatakse spetsiaalseid polümeeripõhiseid värve ja lakke. Sisuliselt on see dekoratiivne hüdroisolatsioon, mis ei lase niiskust läbi. Kuid tugevusomaduste poolest on need värvid üsna vastupidavad.

Isetasanduvad põrandad tsemendi või polümeeride baasil. Teine tõhus meetod tugevdada garaažis betoonpõrandaid.

Järeldus teema kohta

Arvestatakse plaatvundamenti optimaalne lahendus, kui ülesandeks on ehitada ebastabiilsetele pinnastele garaaž koos kõrge tase põhjavee voolu. Paljudel juhtudel on see ainus võimalus. Kõige tähtsam on kõik õigesti arvutada: süvendi sügavusest, armatuuri kogusest kuni plaadi enda paksuseni. Selles disainis pole sekundaarseid elemente ega toiminguid. Lõpptulemuse kvaliteet sõltub neist igaühest.