Abi Tele2-st, tariifid, küsimused

Kui on endiselt huvi, siis tere tulemast kassile.

Alustame sellest, et peate koguma kõik, mida vajate, allpool annan nimekirja sellest, mis on vajalik, kuid mitte kohustuslik, ja räägin teile, miks edasi.

Mida vajate:
- digitaalne peegelkaamera (DSLR)
- välklamp (võimas valgusallikas)
- objektiiv 50mm-80mm
- makrorõngad
- foto suurendaja
- softbox
- pehme kuni DSLR
- USB-mini USB-kaabel

Teil võib tekkida vajadus:
- adapterrõngas M42
- välklambi sünkroonimiskaabel
- liuguri adapter
- šotlane
- taskulamp

Alustame töökoha ettevalmistamisega, fotosuurendi kokkupanemisega, kõige mugavam on see paigutada arvuti kõrvale.

Kokkupandud fotosuurendus.

Punane ring on see, mis tuleb eemaldada, sest... häirib kaamera paigaldamist.
Liigume edasi objektiivi juurde, siin on see igaühe jaoks individuaalne, ütlen ainult, et saate kasutada peaaegu kõiki objektiive (nii standard- kui ka kolmanda osapoole), eelistatavalt fikseeritud objektiiviga fookuskaugus 50mm kuni 80mm (mitte suum), on parem proovida erinevaid, kuna objektiiv võib värve moonutada, mina kasutasin vana nõukogudeaegset “zenitar-m 1.7/50” läbi M42 adapterrõnga ja kahe pikalt kogunenud makrorõnga tolmu selle objektiiviga kõrval olevas karbis. Makrorõngad valitakse eksperimentaalselt, sellest lähemalt hiljem.

Liigume edasi softboxi kokkupanemise juurde, seda kasutatakse taustana. Minu puhul oli see isetehtud, võtsin esimese ettejuhtuva karbi, lõikasin sellest välja kaks auku, ühe välgu jaoks, teise tausta seadistamiseks ja karbi sisse panin kaks valget paberilehte, et see paremini peegeldaks. .

Ükskõik kui triviaalselt see ka ei kõlaks, kasutasin taustaks küpsisealus, kinnitasin selle teibiga, see näeb välja umbes selline.

Annab väga pehme, sileda ja hajutatud valgus, mida vajate. Kui taustaks on tavaline valge paber, siis sellist valgust ei teki ja halvimal juhul on ebemed nähtavad.

Valgusallikana kasutati välku, ma arvan, et see on parim valik, sest... Flashil on mitmeid eeliseid:
- võimsust saab reguleerida
- võimas valgus võimaldab pildistada lühikese säriajaga ja suletud avaga
Kuid see ei tähenda, et te ei saa kasutada muid allikaid, mulle tundub, et ka dioodpaneelid näitavad häid tulemusi.

Noh, väikeste sammudega liigume ettevalmistuselt seadistamise juurde. Niisiis, praegu on väga oluline hetk, peate valima makrorõngad ja reguleerima fookust, kõik sõltub sellest etapist. Samuti tahan märkida, et kõik vahetatavate objektiividega kaamerad sobivad, olgu see siis CANON või SONY, pildi kvaliteeti see praktiliselt ei mõjuta, see on väga hea, kui sellel on otsevaate režiim. Ainus erinevus kaamerate puhul on see, kas kasutate kärpimist või täiskaadrit - kuigi seda kõike korrigeeritakse makrorõngastega, on minu puhul Canon Eos 7d korpusena kärbitud kaamera ja ma kasutan kahte makrorõngast, ühte suurt. , teine ​​väike. Pidage meeles, et mida rohkem rõngaid, seda suurem on suurendus.

Rõngaste valimiseks eemaldage suurendajast slaidiadapter ja kinnitage sellesse kile, valige kõige teravam kaader, seejärel tehke slaidiadapterile taustvalgustus, noh, kõik on väga lihtne, kasutasin isiklikult oma telefoni, avasin valge ekraani sellel ja seadke väljalülitamise ajalõpu ekraan maksimaalseks, see osutub digiteerimisprotsessi ajal omamoodi eelvaateks, nii et ma kasutasin seda.

Seisame vertikaalselt laua kohal ja keskendume, jälgime, et raam ei oleks ära lõigatud, kui see on ära lõigatud, siis tuleb kas rõngaste arvu vähendada või panna lühem rõngas ja vastupidi. Mina isiklikult eirasin seda reeglit ja lasin endale raami veidi kärpida, nii tuli välja, et umbes 2-3mm lõigati laiusest ja kõrgusest maha, st. Tegelikult pildistasin ma raami mitte 36x24mm, vaid 34x22, ma ei pea seda kriitiliseks. kuigi oleks võimalik kogu kaader pildistada ja hiljem redaktoris kärpida. Olles rõngaste kasuks otsustanud, on töö tehtud, eemaldage kaamerast silmaklaas, lülitage see manuaalrežiimi (Canoni jaoks seadsime ketta asendisse "M"), lülitage objektiivi autofookus välja, ühendage see arvutiga ja asetage see vertikaalselt suurendaja alla, sisestage slaidiadapter koos kilega.

Käivitame kaamera kaugjuhtimispuldi ja tabame fookuse võimalikult hästi, liigutades suurendajat üles või alla. Täpsemaks teravuseks avasin ava maksimaalseks (f1,7) ja valgustasin seda lisaks taskulambiga.

Olles teravuse tabanud, pingutasin kõik fotosuurendi mutrid kinni, liikusin edasi fookuse peenhäälestuse juurde, tegin reaalajavaate režiimis digitaalse suumi ja kasutades objektiivi teravustamisrõngast, tabasin täiusliku fookuse, misjärel sulges ava maksimumini (f16), et saavutada maksimaalne teravus ja veerised.

Paigaldame softboxi ja ühendame välklambi kaameraga, põhivälguna kasutasin sisseehitatud välku, saab ühendada ka sünkrokaabli kaudu. Kokkupanduna näeb see välja selline:

Nüüd liigun kaamera seadistamise juurde, kogu pildistamine toimub täielikult manuaalrežiimis, välklambi lülitan ka manuaalrežiimile. Seadsime ISO100, kui vähemaks saab, siis on hea, säriaeg 1/250s on välguga töötamiseks lühim säriaeg, mõnel võib olla 1/125s, vaata uuesti ava, minu oma ütleb f1. 4, vale tegelikult f16, valisin võtteformaadiks RAW, kes teavad saavad sellest aru, kes ei tea, pildistage JPEG-s, valge tasakaalust (WB) räägin iga filmitüübi puhul eraldi, praegu panin kelvini temperatuuri, seadistustes teeme pilti Sai kohe arvutisse salvestatud, no ei jäänud muud üle kui päästikule vajutada.

Valmis foto vaatamiseks lähen veidi teemast kõrvale, kasutasin programmi FastStone pildivaatur, see on üsna mugav, kiire ja tasuta, töötab eriti hästi RAW-ga, kuid võib kasutada ka muud tarkvara, olenevalt maitsest ja värvist... Vaikimisi on sellel kiirklahvid värvide ümberpööramiseks (Ctrl+I) ja pildi pööramiseks , vasakule (L) , paremale (R.), pöörake horisontaalselt (Alt+R) ja vertikaalselt (V). Kõik see on väga mugav ja kiirendab oluliselt digiteerimisprotsessi.

Tuleme tagasi digitaliseerimise juurde, alustan negatiividega (värviline ja mustvalge).
Mustvalgete negatiivide puhul määrake kaamera sätetes kohandatud pildirežiimiks ühevärviline. Värvitemperatuur ei mängi siin mingit rolli; Saame filmida.

Värviliste inimeste jaoks võite panna portree, maastiku või jätta loomulikud värvid. Värvitemperatuuri (CT) saab muuta. Üldiselt sobib enamiku fotode jaoks 5500K, kuid juhtub, et pärast ümberpööramist näete, et pilt on liiga soe, soovite lisada külmust, siis peate temperatuuri tõstma näiteks 6200-6500 või kõrgemale ja vastupidi (kui pildistate RAW-vormingus, saab seda teha hiljem lightroomis või Photoshopis).

Eduka digiteerimise kõige olulisem reegel on välgu võimsuse arvutamine ja õige BB valimine.

Negatiivse filmi jaoks:
1. Mida rohkem on pildistamisel valgust, seda tumedam on lõpuks ja vastupidi.
Selgub, et kui pildistasite, pöörasite selle tagurpidi ja mõistate, et see on selgelt ülevalgustatud, peate lisama välgu võimsust.
2. Mida kõrgem on temperatuur, seda madalam on see valmispildil ja vastupidi.
Ausalt öeldes olin sageli segaduses.

Positiivse filmiga on kõik lihtsam, siin mida rohkem valgust, seda heledam ja mida kõrgem on värvitemperatuur, seda soojem.

Paar näidet:

Mustvalge negatiivne.

Moskva. 1974. aastal Värv negatiivne.

Moskva. Värv positiivne.

Kokkuvõtteks võib öelda, et olen isiklikult tulemusega rahul, see ei jää skanneritele alla, kui ainult eraldusvõimelt, aga see on tehnoloogia küsimus, kui ma suurendan oma pilte 100% -ni, on filmi tera näha, Ma arvan, et see pole palju parem. Üldiselt sõltub fotode kvaliteet enamasti filmist. Võib-olla siit teemast tundub, et see kõik on keeruline ja pikk, aga tegelikult valmistun eelnevat teades pildistamiseks 10 minutiga ja võtteprotsess ise on üsna voolujooneline, aja jooksul harjuvad käed ära, umbes 3-ga. päeva (5 päeva päevas -7 tundi) pildistasin 1500 kaadrit. Järeltöötluse teemat ma ei puuduta.

Nagu lubatud, ütlen paar sõna slaidide digiteerimise kohta. Üldiselt kehtivad slaidide kohta samad reeglid, mida eespool kirjeldasin, ainus asi on see, et te ei vaja foto suurendajat.

Slaidide digiteerimise juures on kõige keerulisem slaidiadapter ja kust seda hankida. Mina isiklikult võtsin selle nõukogude projektorist ja kleepisin juba tuttava küpsisealuse külge (see lihtsalt lebab jõude) ja kogu selle ime raamatu külge kleepimiseks oli vaja veel natuke teipi, et see samale tasemele viia. softbox.

Panime softboxi ja kaamera statiivile, siin on põhiline, et lamedus säiliks.

(fotod on esialgsed, minu oma ei ole sirge)

Lõpuks peaks see välja nägema järgmine:

Softboxi kaugus slaidist on 20-30cm, kui filmimise ajal ilmuvad filmile valged toonid ja olete kindel, et tegemist ei ole filmi defektiga, proovige softboxi veelgi kaugemale liigutada või slaidi ümber pöörata.
Kõik muu on sama, mis foto suurendajaga.

P.S.
Kogu kaamera jaoks vajaliku tarkvara saate alla laadida ametlikult veebisaidilt.
Neid linke kasutades näete fotode näiteid reaalses suuruses 18MP:
Näide nr 1
Näide nr 2
Näide nr 3
Näide nr 4

UPD: Tahaksin lisada veidi diafragma kohta. Arvasin alati, et mida rohkem see on kinni, seda teravam, tänu kõigile, kes sellele veale tähelepanu juhtisid, avasite tõesti mu silmad maailmale. Kuid kõik osutus mitte nii lihtsaks, tegin ühe kaadri uuesti f5, f7, f9, f11 ja f16 juures, see osutus tõesti kõige teravamaks f7 juures, kuid kaadri nurkades oli ka teravuse langus ja optilised moonutused . Ütlen kohe ära, et kile on sile ja surutud vastu klaasi, lisaks keerasin ümber ja proovisin erinevaid kaadreid. Nii et minu arvates osutus parimaks võimaluseks f9. Allpool näitan, mis juhtus 100% suurendusega.

F7

F9

F16

Tänan tähelepanu eest. Hea meelega objektiivse kriitika vastu ning olen valmis vastama ka huvipakkuvatele küsimustele.

Fotofilmide ja slaidide digiteerimine professionaalsel skanneril Nikon Super Coolscan 5000 ED ja Nikon Super Coolscan 4000. Meie seadmed võimaldavad skaneerida fotofilme eraldusvõimega kuni 4000 dpi (pikslit tolli kohta). Värvilise fotofilmi skaneerimisel kasutame spetsiaalseid tarkvarafiltreid (digitalICE ja digitalGEM), mis võimaldavad teil vabaneda kriimustustest ja tolmust. Mustvalge filmi skannimisel neid filtreid ei rakendata. Võite alati ühendust võtta meie stuudioga ja aitame teil vastavalt digiteerida filme, slaide ja negatiivisid madalad hinnad Moskvas.

Slaidide ja 35 mm filmi digiteerimise hinnad

Telli digiteerimine

Skaneerimise hind sisaldab juba:

• Ühekäiguline skaneerimine 24-bitise sügavusega
• Kriimustuste ja tolmu eemaldamine (v.a must/v ja negatiivid)
• Värvi korrigeerimine

Pakume fotofilmide digiteerimist järgmise eraldusvõimega:

• 1200 dpi (prinditud foto 10x15)
• 2400 dpi (prinditud foto 20x30)
• 4000 dpi (prinditud foto 32x48)

Kõige tavalisem fotode salvestamise formaat on JPEG. Kõige sagedamini kasutatakse fotode vaatamiseks. Võite valida ka tihendamata vormingu - TIFF. See formaat sobib kõige paremini fotode töötlemiseks (fotode retušeerimine, värvide korrigeerimine, teisendamine teise vormingusse ilma kvaliteeti kaotamata).

Soovi korral saate lisateenuseid tellida:

• kärpimine (slaidi tumedate servade kärpimine)
• slaidiseansi loomine
• fotode retušeerimine ja restaureerimine

Meie seadmed filmide, slaidide ja negatiivide skaneerimiseks

• Skänner Nikon Super CoolScan 4000 ED ja Nikon Super CoolScan 5000 ED
• Epsoni lameskanner

Miks slaidide digiteerimine maksab rohkem kui filmirullide digiteerimine?

Digiteerige fotofilm kodus

Fotofilmi kodus digiteerimiseks on vaja arvutit, skaneerimisseadet ja tarkvara. See võib olla tavaline skanner või MFP. Sellised skannerid sobivad ainult tavaliste paberfotode digiteerimiseks. Slaidide digiteerimiseks vajate lameskannerit. Üks populaarsemaid skannereid, näiteks CanonScan 9000F. Selline skanner võimaldab teil digiteerida fotofilme ja slaide kõrge eraldusvõimega 4800 × 4800 dpi. Kui teil on tohutu slaidide arhiiv ja palju vaba aega, saate kogu oma materjali ise digiteerida, samal ajal salvestades sularaha. Selline skanner suudab spetsiaalse raami abil samaaegselt skaneerida mitut slaidi. Kui sul sellist raami pole, siis kulutad oma aega pildi töötlemisele, redigeerimisele ja eraldi kaadriteks jagamisele.

Filmimaterjalide ja slaidide ülekandmine digitaalsesse vormingusse ei kaota oma tähtsust ka tänapäeval, mil näib, et kõike on juba ammu töödeldud ja virtuaalmeediale paigutatud. Vanad arhiivid, fotoalbumid ja negatiivid nõuavad või eritingimused salvestamine või lõplik ümberkujundamine arvutifailideks. Sellega seoses tekib küsimus: “Kuidas digiteerida fotofilmi kodus ja koos minimaalsed kulud"Tuleb kohe ära märkida, et improviseeritud vahenditega ei saa piirduda, eriti kui tulemus peab olema kvaliteetne. Professionaalseid seadmeid, mida laborites ja stuudiotes digiteerimiseks kasutatakse, loomulikult ei nõuta. aga tuleb valmistuda vastava skänneri ostmiseks Halvimal juhul saab kätte ja peegelkaamera, kuigi sel juhul suureneb käsitsitöö vastutus.

Digitaliseerimise tehnoloogiline protsess

Et mõista, kuidas filmikaadrite arvutikujulistesse vormingutesse teisendamise meetodid põhimõtteliselt töötavad, on vaja mõista selle teisenduse tehnoloogiat. Üldiselt hõlmab fotofilmide digiteerimine iga kaadri jagamist piksliteks – väikesteks elementideks, millest moodustub teine, arvutipilt. Protsessi käigus moodustatud salvestab andmed umbes värviskeem foto ja muud fotograafilised omadused digitaalfailis.

Skanner digiteerimiseks – millist valida?

Hetkel on digiteerimise seisukohalt skanneril nr väärt alternatiiv. Neid on kahte sorti ja liugmooduliga varustatud mudeleid. Tasapinnaliste slaidimoodulite eeliste hulka kuulub võimalus digiteerida nii filmimaterjale kui ka valmis fotosid. Kui teil on vaja kodus fotofilme digiteerida, siis seda teeb slaidimoodul optimaalne lahendus. See on odav, tagab töövoo jaoks funktsionaalse miinimumi ja võtab veidi lisaruumi.

Filmiskannerit võib liigitada professionaalsete mudelite lähedaseks seadmeks. See võimaldab teil kasutajamugavusega saada kvaliteetseid digiteeritud pilte. See valik sobib, kui teil on vaja töödelda nii uusi regulaarselt ilmuvaid kaadreid kui ka vanu fotofilme. Paljud skannerid aitavad pilte digiteerida amatöörtasemel, kuid kvaliteetse professionaalse tulemuse saamiseks on vaja trummelfotoskannereid ja minilaboreid.

Optimaalne eraldusvõime

Siin on oluline juhinduda lihtne reegel: Nagu teate, on printimise standard 300 dpi - vastavalt peab skanner seda parameetrit vähemalt toetama. Üldiselt on kaasaegsed fotoseadmed ja skaneerimisseadmed võimelised toetama 4800 dpi - teine ​​​​asi on see, et see formaat lihtsalt ei õigusta ennast töötamisel vana film. Näiteks huvitab paljusid, kuidas fotofilmi kodus digiteerida nii, et iga element oleks võimalikult detailne. Praktikas on võimatu valida valmis raami hulgast rohkem, kui see pakub. Optimaalse eraldusvõime saab teha filmi omast kaks korda suuremas vormingus. Näiteks 900dpi sobib peaaegu kõigi vanade fotomaterjalidega. Isegi kui eraldusvõime ületab märkimisväärselt kõiki negatiivse piire ja piire, saate ülejäägi alati ära lõigata - peamine on see, et kvaliteet ei langeks.

Digitaliseerimisprotsess

Skanneri puhul on protseduur lihtne ega nõua peaaegu üldse kasutaja osalemist. Loomulikult peate enne esmast töötlemist alla laadima vajalikud draiverid ja tarkvara, et seadmed töötaksid - seejärel seadistatakse seaded ja skannimine algab. Oluline on märkida, et fotofilmide digiteerimiseks mõeldud filmiskanneril võib olenevalt mudelist olla terve rida kasulikke valikuid, mis tõstavad valmiskujutiste kvaliteeti. Nende hulgas:

• tera suuruse vähendamine;
• tolmu ja õlijälgede eemaldamine;
• varjundite taastamine;
• suurenenud müra vähendamine ja teravus;
• automaatne säritus;
• histogramm toonikõverate reguleerimiseks.

Kaasaegsed Epsoni versioonid pakuvad ka Digital ICE tehnoloogiat, millega seade puhastab iseseisvalt töö- ja tööpindu ning eemaldab ka kriimud.

Millisesse faili ma peaksin selle salvestama?

Peamine viga, mida teevad algajad amatöörfotograafid, kelle jaoks fotofilmide kodus digiteerimine seostub tavalise failikonverteerimisega, on pildi vale vorming. Ei ole soovitatav väljundina kasutada JPEG-vormingut, kuna see toob kaasa märkimisväärseid tihenduskadusid. Parim variant muutub TIFF-iks. Taas asjakohane siin järgmine põhimõte: parem on kohe luua mahukaid, kuid kvaliteetseid allikaid, kui kannatada tulevikus ebarahuldava eraldusvõimega jne. Tõepoolest, TIFF on üsna tülikas formaat, kuid need ebamugavused kompenseerib tulevikus korralik trükkimine.

Negatiivide digiteerimise probleem

Enamik printereid suhtub negatiivide skannimisse negatiivselt. See ei ole mingil juhul tingitud värvide korrigeerimisest, kontrastide peenhäälestusest jne. Tihti tõstatatakse küsimus, kuidas digiteerida fotofilmi kodus ja ilma väljendunud “mürata”. Nii et negatiivseid külgi selles osas peetakse kõige problemaatilisemaks.

Kui slaidid digiteerida, langeb “müra” varju, kus seda on üsna raske tuvastada. Negatiivi töötlemisel juhtub sama ja tundub, et kõik vead on läinud loomulikult tumedatesse piirkondadesse. Pettumus saabub siis, kui filmiskanner muudab negatiivi positiivseks – pärast seda toimingut kandub kogu “müra” valgusesse. Peaksite seda meeles pidama ja kasutama maksimaalselt ära automaatse korrigeerimise võimalusi, mille eesmärk on "müra" summutamine.

Negatiivide digiteerimine peegelkaameraga

Paljud inimesed usuvad, et see negatiividega töötamise meetod on amatööride jaoks optimaalne. Negatiiv filmitakse kaameraga, misjärel seda käsitletakse ja töödeldakse. Tehniliselt on protseduur järgmine: kaamera on kindlalt fikseeritud tööplatvormi ette, paigaldatud led lamp(vajadusel filtritega) ja säritust reguleeritakse. Sellist fotofilmide digiteerimist saab striimida, kuid ainult tingimusel, et kaadrite valgustingimused on samad. Muudel juhtudel valitakse see näiteks iga kaadri jaoks eraldi. Tegelikult võib iga pildi isiklikke muudatusi ja seadistusi pidada plussiks: esiteks on see loovuse vabadus ja teiseks töötavad nad fotomaterjalidega.

Järeldus

Viimases etapis jääb üle vaid otsustada failide kataloogimissüsteemi kasuks. Üldiselt vajab küsimus, kuidas kodus fotofilmi digiteerida ja kvaliteetseid väljundpilte saada, elementaarset vastust. Selleks peab sul olema vastav skanner või peegelkaamera- esimesel juhul usaldatakse suurem osa tööprotsessist seadmetele ja teisel - kasutajale, kes reguleerib oma äranägemise järgi digiteerimisseadeid ja selle teostamise tingimusi. See tähendab, et kõik arvamused, et skaneerimine ja digitaalseks muutmine tapab kõik fotograafia eelised, on alusetud. Seal on palju tööriistu, meetodeid, parameetreid ja reguleerimise peensusi, mis võimaldavad teil luua vanast negatiivist tõelise kunstiteose.

Paljude inimeste koduarhiivis on ilmselt kümneid või isegi sadu must-valgeid ja värvilisi fotofilme. Te ei taha neid ära visata, kuid vaadake slaide läbi slaidiprojektori, kui teil see on. kaasaegne arvuti Kuidagi enam ei taha. Seega tekib küsimus filmide digitaalseks muutmisest. Põhimõtteliselt on kaks erinevat viisi:

1) filmide skannimine fotoskanneri või tahvelarvuti abil spetsiaalse filmide adapteriga. Slaidimooduliga lameskanner erineb tavalisest skannerist selle poolest, et sellel on taustvalgustusega kaas ja ühevärviline lamp.

2) negatiivide ja slaidide taaspildistamine digikaamera abil.

Vaatleme mõlemat võimalust ja hindame nende eeliseid ja puudusi.

- 1. Skannige

Kui teil on juba selline skanner kodus ja slaidide või filmide arv on väike, on see meetod üsna vastuvõetav. Vaevalt on mõistlik osta kalleid seadmeid ühekordseks kasutamiseks. Lisaks, millal suured kogused Fotofilmide puhul muutub skannimisprotsess väga tüütuks, kuna üks vastuvõetava eraldusvõimega kaader võtab aega 4-5 minutit ja hea eraldusvõimega professionaalsel skanneril kuni 10 minutit.

Reeglina annab filmi skannimine slaidiadapteriga varustatud taskukohase lameskanneriga väga keskpärase pildikvaliteedi. Sellega seoses hakkasid paljud kasutama digitaalkaameraid negatiiv- ja slaidifilmide taaspildistamiseks, millele järgnes korrigeerimine graafikaredaktoris.

- 2. Pildistage uuesti

Taaspildistamine on kiireim, odavaim ja kvaliteetne valik filmi digiteerimine

Filmide taasvõtmiseks on palju võimalusi. Mõned nõuavad isetehtudüsna keerulised seadmed. Minu esitatud meetod ei nõua praktiliselt mingit erivarustust ja seda on üsna lihtne kasutada.

Teil on vaja:

Digikaamera

Arvuti või sülearvuti monitor

2 statiivi

Ühele statiivile on paigaldatud kaamera ja teisele mis tahes seade filmi või slaidide kinnitamiseks. Nendel eesmärkidel kasutan kas grafoprojektori slaidiraami või fotosuurendi raami.

Mõlemal juhul pole kilet vaja lõigata, see on kindlalt fikseeritud ja kergesti keritav. Filmide ümbervõttel heade tulemuste saamiseks tuleb need pildistada valguse käes ehk valgusallikas peab olema filmi taga. Valgusallikana saate kasutada mis tahes ühtlaselt helendavat objekti, näiteks arvuti või sülearvuti monitori. See on kõige lihtsam ja tõhusam viis.

Ekraani ühtlase sära saamiseks käivitage Adobe programm Photoshop ja looge uus mis tahes formaadis dokument, näiteks A4. Saate dokumendi valge. Nüüd läheme täisekraanirežiimi ja kogu ekraan muutub valgeks.

Digikaamera jaoks on ainult üks nõue – makrorežiimi olemasolu. Mida vähem minimaalne vahemaa, millel on võimalik makrofotograafia, seda parem. Ideaalne variant on 2 cm või vähem. Tavaliselt pildistan Lumixiga 1 cm kauguselt. suurem suurus kaamera maatriks (megapikslites), seda suurem on kaadri eraldusvõime. Kaugus LCD monitorist on 25-35 cm Ekraani lähemad pikslid tekitavad muare, veelgi nõrgeneb ekraani sära. Seadsime ISO minimaalseks ja kasutame katiku viivitusrežiimi. Ava ei pea liiga palju sulgema, kuna sel juhul teravussügavus ei mõjuta. Seega kogu pildistamisprotsess (ühe kaadri puhul) võtab ~10 - 15 sekundit.

Fotofilmi skaneerimine võimaldab teil püsivalt salvestada fotode varukoopiaid, mis on teisaldatud digitaalsesse vormingusse, mis ei allu vananemise, pleekimise ja mehaanilise mõju teadaolevatele mõjudele.

Fotofilmide digiteerimine on Moskvas üsna populaarne teenus, mida kasutavad peamiselt fotograafid, kes soovivad kaitsta end ja oma loomingulisust vääramatu jõu eest. Digitaalne pilt sobib hästi parandamiseks: defektide, värvide ebatäpsuste ja kriimustuste kõrvaldamiseks. Digitaliseerimine – toimub ka fotofilmide skaneerimine hilisemaks monteerimiseks ja kunstiliseks töötlemiseks.

Kuid professionaalsed fotograafid pole meie ettevõtte ainsad kliendid. Teeme koostööd sadade moskvalastega (ja mitte ainult), kes mõistavad, et fotomaterjalid on mälu ja mälu tuleb kaitsta!

Digitaliseerimise hinnad

Filmirullide digiteerimine

Negatiivide ja slaidide digiteerimine kaadri haaval(Täiustame kõiki kilesid kriimustuste, teralisuse ja värvikorrektsiooni kõrvaldamise tehnoloogiatega)

Tugevalt kooldunud või kahjustatud perforatsiooniga kiled skaneeritakse kaaderhaaval (lõigatud) ja hinnatakse lõigatud kilede ja slaidide hinnaga.

Fotode skannimine

? suurus kuni 10x15cm

? suurus alates 10x15cm

Jäta taotlus

tasuta

konsultatsioon

spetsialist

Kui palju maksab negatiivide ja slaidide digiteerimine?

Huvitav, kui palju filmi digiteerimine maksab? See teenus ei ole nii kallis, kui arvate. Iga keskmine inimene saab seda endale lubada. Kujutage vaid ette, tellides meie “fotofilmi skaneerimise” teenuse, mille hind on minimaalne, saate oma fotomaterjalidest digitaalsed koopiad Internetti üles riputada, pimekambris või ise printida - värviprinterile! Skaneerime fotofilme kvaliteetsete seadmetega ja see võimaldab meil lõppkokkuvõttes saada kvaliteetseid tulemusi!

Miks pöörduda professionaalide poole, kui saate skannida filme kodus, kasutades lameskannerit?

See küsimus on võib-olla kõige olulisem, mida paljud meie kliendid endalt küsivad. Igaüks neist proovib reeglina kõigepealt kogu fotofilmi digiteerimise töö kodus ära teha. Pärast ebaõnnestumist, mis on vältimatu, tulevad meie ettevõttesse kõik “katsetajad”.

Niisiis, miks te ei saa kodus negatiivisid skannides kvaliteetseid fotosid? See on lihtne: ükski kasutaja seade ei suuda anda sama tulemust, mida saame oma professionaalsete seadmetega. Lisa veel suurepärane kogemus meie spetsialistid. See on nagu ootaks vanalt suuna-ja-pildikaameralt kvaliteetseid pilte. Teeme järelduse: kas negatiivseid on võimalik kodus digiteerida? Jah, aga halva kvaliteediga.

Fotomaterjalid, mille digiteerime

Meie ettevõttes töötavad kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistid, kes teavad kõike võimalikku ja veelgi enam vanade fotofilmide digiteerimise protsessist. Nad hakkavad digiteerima negatiivsed filmid ja positiivsed analoogid 35 mm must-valged ja värvilised, slaidid, fotomaterjalid mis tahes formaadis. Skaneerimiseks saate anda fotofilmi kas rullis või 4-6 ruudu kaupa. Meie seadmed muudavad negatiivsed automaatselt positiivseks.

Vormingud, milles me skannitud teavet salvestame

Pärast negatiivide ja slaidide skannimist salvestame saadud digitaalse teabe kahes vormingus, mis on meie ajal kõige levinumad. Need on TIFF (8-bitine, 16-bitine) ja JPEG (90%, 100%). ? Muidugi peetakse professionaalsest vaatenurgast TIFF-i parimaks vorminguks, kuid selles formaadis tasub kaaluda foto suurust - see on peaaegu 15 korda suurem kui JPEG-vorming ja seetõttu võtab see palju rohkem. panipaik.

Tavaliselt kasutame vanade negatiivide digiteerimisel eraldusvõimet vahemikus 600 dpi kuni 4000 dpi. Kõige tavalisem eraldusvõime on 2400 dpi – see võimaldab printida suurepäraseid digifotosid standardsuurus Mõõdud: 15x20 cm.

Lisavalikud

Lisaks negatiivide ja slaidide skaneerimise (digiteerimise) otseteenustele pakume mitmeid lisateenuseid, mille eesmärk on pildi täiustamine:

• Eemaldame kriimud ja tolmu. Erandiks on hõbedase kattega mustvalged raamid.
• Teostame ROC värvide taastamist.
• Suurendage teravust.
• GEM – tasandab suurenenud teralisust.
• Salvestame teie filmifotode skannitud koopiad digitaalsesse fotoalbumisse, muutes need kauniks slaidiesitluseks.
• Töötleme fotosid Photoshopis.

Mustvalgete negatiivide skaneerimise põhimõtted ja omadused

Negatiivide skaneerimise hind võib olla erinev, näiteks on negatiivide mustvalge digiteerimine mõnevõrra odavam, kuna Digital ICE on sel juhul täiesti kasutu. Väheneb tööaeg ja koos sellega ka teenuse maksumus. Mustvalgete slaidide ja negatiivide skannimise protsessil raami suurusega 24x36 mm on oma omadused:

Peaaegu kõik 20. sajandi teisest poolest meile jäänud monokroomsed materjalid kuuluvad SVEMA firma negatiivide hulka ja pärinevad aastatest 1960-1992. Sel ajal muud mustvalget filmi lihtsalt polnud, värvist rääkimata. See oli tavainimestele sama kättesaamatu kui Ameerika Ford.

Negatiivsel mustvalgel filmil on kiirused 60, 80, 100, 160 ja 200.

Mustvalgeid filminegatiivi eristab kõrge tera olemasolu. Pange tähele, et kilet ennast iseloomustab madal tera, kuid see põhineb tingimustes, milles lahused valmistati 25-35 aastat tagasi ja need valmistati sageli kõvast lahusest. kraanivesi, ei olnud lõpptulemus just kõige parem parima kvaliteediga. Kas sellepärast tehakse peaaegu kõik filmid SSS-ist? on jäme tera, märgatav juba 8x12 cm fotodel.

Kõik mustvalged kiled põhinevad hõbehalogeenidel ja seetõttu ei saa neid kasutada Digital ICE-ga. Lisaks jõuavad vanad kiled meie laborisse pärast 25-aastast ladustamist väga lokkis valed tingimused. Teine raskendav punkt on kriimud ja sõrmejäljed, millest üsna palju koguneb negatiividele mitme aastakümne jooksul.

Mustvalgete fotofilmide või fotode puhul saame soovitada sellist lisateenust nagu "digiteeritud materjali puhastamine tolmust ja kriimudest" on hea teha ka väike retušeerimine, et fotod saaksid kaunid välimus.

Ükskõik millise slaidi, foto või negatiiviga te meiega ühendust võtate, aitame alati hea meelega! Mõistame, kui olulised on mälestused ja teeme kõik endast oleneva, et säilitada kõige olulisemad hetked minevikust!

Ärge laske fotofilmide digiteerimise hinnal teid hirmutada, mälu on hindamatu!