Abi Tele2-st, tariifid, küsimused

Ehitage oma kätega maja nullist: mida on vaja, maksumus, soovitused. Enamik meist soovib tõesti omada eramaja. See on just see koht, kuhu soovite pärast rasket päeva ikka ja jälle naasta ja perega õhtuid veeta. Kui otsustate oma kodu ehitada, on teil kaks võimalust. Esimene on võtta maja projekt ja kohandada see ehituse asukohaga. Teine on projekti väljatöötamine oma kätega (või spetsialistide abiga). Tõenäoliselt olete huvitatud sellest, kuidas ehitada maja oma kätega nullist, et see lõpuks vastaks teie ootustele ja nõuetele? Sellele küsimusele vastamiseks peaksite üksikasjalikult kaaluma kõiki ehitusetappe, mis võimaldavad teil ehitusetapid jaotada.

Niisiis, kas olete otsustanud ehitada maamaja või suvila? Vapustav! Kuid kõigepealt vaatame mõnda eriti olulist küsimust, mis on seotud tulevase ehitusega.

Ehitusetapid

Kui soovite ehitada maja nullist ja et see oleks tõeliselt vastupidav, usaldusväärne ja ilus, siis juhinduge ehitustööde järjestusest. Vaatame nende iga etappi kordamööda.

Projekti dokumentatsiooni koostamine

See punkt on kõige olulisem, kuna see on ehituse alus. Sel juhul tuleks arvestada iga pisiasjaga. Peate otsustama, millise suurusega teie kodu peaks olema. See võimaldab arvutada ligikaudse vajaliku ehitusmaterjali koguse ja maksumuse. Samuti peaksite pöörama tähelepanu sellisele probleemile nagu seinte paksus. Fakt on see, et maja välispind on alati suurem kui sisemine ja seetõttu tuleks see kvaliteetse tulemuse saavutamiseks suunata.

Mõelge, kuidas side paigutatakse. Nende hulka kuuluvad vee ärajuhtimine ja isegi elektrivõrgu paigaldamine. Ärge alahinnake sellist hetke nagu maja kandvad elemendid ja kaunistus. Disaini abil saate edukalt leida maja teie ostetud maatükil.

Märge, et enne maja ladumise alustamist tuleks teha piirkonna geoloogiline uuring. See pole kaugeltki kapriis, vaid vajadus, kuna tänu sellele on võimalik kindlaks teha pinnase tüüp, millele suvila ehitatakse, ja põhjavee asukoht. Ärge koonerdage selle protseduuriga, kuna hoone kui terviku vastupidavus ja tugevus sõltuvad katsetulemuste põhjal valitud vundamendist.

Vundamendi valamine

Samuti on oluline kogu ehitusala prahist puhastada. Peale puhastustööd võib asuda kraavi kaevama. Pange tähele, et selle sügavus peaks olema üle 1 meetri ja laius umbes 0,35 meetrit. Samuti peaksite arvestama sellise näitajaga nagu kõrguse erinevus. Pärast seda paigaldage raketis ja seejärel metallist tugevduselemendid. Alles pärast seda saab betooni valada. Muide, saate betoonisegu ise valmistada või osta seda valmis kujul mis tahes ehituspoest.

Peamine asi oma kätega nullist maja vundamenti rajades on meeles pidada, et just betoonvundament määrab maja vastupidavuse ja vastupidavuse. See on teie lähtepunkt, millel võib olla suur mõju tulevasele ehitusele.

Vundamenti on mitut tüüpi:

Seega, kui soovite ehitada keldriga maja, kuid teie piirkonnas on suur kalduvus keldrite üleujutamiseks, valige julgelt plaatvundament. Selle abiga saate hõlpsalt ehitada keldripõranda. Lintvundamendil on nii eeliseid kui ka puudusi, kuid ehituseksperdid tunnistavad, et lintvundament on mitu korda parem kui plaatvundament. Seda saab ohutult asetada kõrge veesisaldusega pinnasele.

Sammas vundament on ideaalne, kui plaanite ehitada puitmaja. Kui soovite telliskivimaja, on parem valida teist tüüpi vundament. Sambakujulise vundamendi ehitamine on veidi keerulisem kui kaks eelmist võimalust. Kuid pidage meeles, et kui te ei järgi kõiki vundamendi rajamise funktsioone, võib võre praguneda.

Seinte ja katuse valimine

Selle maja ehitamise etapi saate alustada kohe pärast vundamendi kuivamist. Seinte ja katuse valmistamist tuleks käsitleda ühe tervikuna. Mõnikord kasutatakse seinte valmistamiseks isegi puitu. Pidage meeles, et sel juhul on väga oluline, et seinad oleksid siledad. Sel põhjusel on vaja vähe teoreetilisi teadmisi.

Kvaliteetse katusekatte tegemiseks kasuta bituumenplekke. Valige projektis pakutav valik. Parim on, kui töötate selles ehitusetapis kellegagi koos. See aitab teil tööd lühikese ajaga teha.

Akende ostmise omadused

Kui soovite oma kätega maja nullist üles ehitada, võib ainult akende valimine esmapilgul tunduda kõige lihtsam protsess kogu ehitusjärgus. Enamik kasutajaid eelistab metall-plastist aknaid. Need on praktilised, mugavad ning neil on ka kõrged soojus- ja heliisolatsiooni omadused. Akende ostmisel pöörake ennekõike tähelepanu töökindlusele, kuna need ei tohiks külmal aastaajal tuuletõmbust lubada. Kaasaegsed topeltklaasid on erineva kujundusega, seega sobivad need igasse interjööri.

Uksekujunduste valik

Sel põhjusel pöörake enne oma kätega maja ehitamist tähelepanu:

• Tehniliselt korrektselt teostatud.
• Kõrge kvaliteet.
• Kvaliteetsed viimistlusmaterjalid seinaehituseks.
• Vere pakkimise reeglite järgimine.

Enne maja ehitamise alustamist peaksite võimalikult selgelt kindlaks määrama, milline on teie puhul maja nullist ehitamise maksumus, milliseid töid saate ise teha ja mille jaoks peate kasutama professionaalide abi. .

Kodu isolatsiooni omadused

Selleks, et majas sees alati hubane ja soe tunne oleks, tuleks mõelda selle soojustamisele. Selleks saab soojusisolatsiooniks kasutada erinevaid materjale – klaasvilla, puitu, perliiti ja tselluloosi.

Sellised isolaatorid võib jagada mitmeks tingimuslikuks rühmaks:

• Sünteetilise päritoluga materjalid. See hõlmab polüuretaani ja polüstüreeni. Need materjalid aitavad saavutada kõrge termilise kaitse taseme, probleem on selles, et need on mürgised. Sel põhjusel, kui olete pühendunud rohelistele hoonetele, otsige ohutumaid materjale.
• Mineraalsed materjalid. Sellised isolaatorid on taimset ja loomset päritolu. Nende hulka kuuluvad vill, kanep, klaasvill ja lina. Ka need võivad pakkuda kõrgetasemelist kaitset külma eest ja on mittetoksilised.
• Taastuvad materjalid. Sellesse kategooriasse kuuluvad tselluloos ja kork. Neid kasutatakse suvilate ehitamisel harvemini.

Kõiki komponente saab kasutada saidi ja maja isoleerimiseks. Seega kasutatakse polüuretaani sageli akna- ja ukseavade isoleerimiseks, kuna see ei sisalda mürgiseid lisandeid. Klaasvill on kõige populaarsem materjal kodu soojustamiseks ja seda kasutatakse kõige sagedamini kaasaegsel ehitusturul. Kuid sellel on teatud puudused. Materjali isolatsiooniomadused vähenevad märgatavalt, kui see märjaks saab.

Samas on lambavill vastupidav mitte ainult niiskusele, vaid isegi kahjuritele. Samuti on see vastupidav kõrgetele temperatuuridele. Kui soovite kasutada looduslikku päritolu materjale ja mitte muid, on materjal ideaalne.

Disain

Ja lõpuks, disain. Ta mängib olulist rolli. On väga oluline, et teie idee langeks kokku praktilise komponendiga. Kuid tõenäoliselt olete maja välimusele juba ette mõelnud. Sel põhjusel on teil majast juba ettekujutus ja jääb üle vaid see pilt lõplikult vormistada. Projekteerimisetapis saate kasutada professionaalsete arhitektide teenuseid. Kui teil pole joonistega töötamiseks oskusi, on soovitatav see asi usaldada tõelisele professionaalile. Ta aitab teil tulevase kodu võimalikult täpselt joonistada ja koostada projekti, võttes arvesse kõiki teie soove.

Samal ajal ei töötata välja ainult välisilme, vaid ka maja täitmine seestpoolt. See hõlmab tubade arvu, korruste arvu ja asukohta. Mõelge eelnevalt, kuhu soovite köögipliidi, televiisori ja lambid paigutada, sest sellest sõltub elektrivõrgu paigaldamine ja pistikupesade jaotus. Kui otsustate kohe alguses kindla stiili juurde jääda, peaksite hoidma kogu maja selles. Sama olulist rolli mängib värviskeem. Heledate pastelsete toonide abil on võimalik visuaalselt suurendada maja pinda ja anda sellele elegantne välimus. Võttes arvesse kõiki soovitusi, saate oma kätega nullist maja ehitada ja see vastab teie ootustele!

Meie noor pere ehitas seda maja 3,5 aastat ja meid aitasid meie mõlema poole vanemad ja mu mehe vend. Algul ehitasid nad nädalavahetustel ja puhkustel ning pärast seda pühendasid sellele rõõmsalt peaaegu kogu oma vaba aja. Ja kuigi see polnud kerge, mäletan neid hetki nii soojalt! Kõik etapid said jäädvustatud – selle tulemusena on tänaseks seljataga üle 1800 foto ja kogemustepagas. Aga kõigepealt asjad kõigepealt.

Õnneliku juhuse läbi, umbes 2000. aastal, tüdinesid mu abikaasa vanemad linnast 60 km kaugusel asuvasse suvilasse reisimisest ja 20 aakrit maad müüdi maha. Linnast 3 km kaugusel leiti uus maatükk - 6 aakrit maad koos väikese kuuriga.

Tollal oli selle maa sihtotstarve selgelt juurviljaaed, kuid elu tegi omad korrektiivid. Kohtusime abikaasaga ülikoolis ja pärast paariaastast lähedast suhet hakkasime mõtlema eluasemeküsimusele: karil rippus töövahendus koos võimalusega kolida erinevatesse riigi paikadesse. Seetõttu otsustasime oma vanemate kõrvale juurida. Meie pered ei saanud endale korterit osta ja pealegi pidime mõtlema ka selle probleemi lahendamisele mu abikaasa venna jaoks. Siis sündis idee ehitada oma maja. Mulle see idee väga meeldis, sest olen ise eramajas üles kasvanud ja teadsin hästi selle eeliseid linnakorteri ees.

Teadsime, et kõik ei saa sugugi kerge olema, kuid plaanist kõrvale ei kaldunud. Saanud teada, et varem kehtestatud piirangud aiamaja pindalale ja konfiguratsioonile enam ei kehti, alustasime projektiga. Muide, kõiges aitas meid internet, kus olid vastused kõikidele küsimustele, mis võimaldas meil, kes ei olnud ehitusega seotud, ikkagi omal käel asja kallale asuda.

Maja eskiis töötati välja 3Dhome programmis. Karp oli disainitud ristkülikukujuliseks (hinna/kvaliteedi suhtelt parim) ja jagatud kaheks pooleks (meie pere ja minu mehe venna pere). Seejärel pöördusime ühe arhitektuuribüroo poole, kus väikese summa eest (finantspoolest kirjutame täpsemalt päris lõpus) ​​realiseeriti meie joonistus mitmeleheküljeliseks projektiks (samas pidi ikka olema viimistletakse hiljem); omaette hunnik dokumentatsiooni oli tehnovõrkude projekteerimine.

2008. aasta sügisel alustati ettevalmistustega - eemaldati viljakas pinnasekiht, märgiti vundament (12,8 × 7,6 m) ja kaevati väikese ekskavaatoriga sellele kaevik.

Tõsi, järgmisel päeval sadas kõvasti vihma, ja kõik varises kokku... Mõeldi isegi kevadeni töö peatamisest (öeldakse, et see oli halb enne). Otsustasime siiski uuesti proovida. Ütlen kohe, et see õnnetu vihm sai kogu ehitusperioodi suurimaks probleemiks.

Teine kord (kaevasime käsitsi, labidatega, rinnuni kaevikus seistes) osutus edukamaks. Kaeviku lõplik sügavus oli 150 cm, vundament tõusis objekti madalaimas kohas 1 m kõrgusele maapinnast (kokku kasutati 51 m³ betooni).

Padi ja tugevdus tehti vastavalt projektile. Jõudsime täpselt esimese lume ajaks. Sulamise ajal kaevasid nad ühe tulevase köögi alla keldri (3,5 × 5 × 2,2 m) ja külmutasid kevadeni.

2009. aasta märtsis, olles juba ehitusest ilma jäänud, hakkasid nad tegema keldri ja tulevase ruumi vahelise lae raketist ning peagi täitsid need (18 cm paksuselt). Seega oli kandevate seinte vundament valmis.

Järgmine etapp. Toodi 75 m³ 40 cm paksuseid gaasisilikaatplokke, mis meie kätega tuttava müürsepa rangel juhendamisel aeglaselt müürideks vormiti. Akende kohal olevad sillused tegime ise (valades raudbetoonist riba sisselõigatud soonde piki tihedalt kokku pandud plokkide ülemist serva), korruste vahele tegime raudbetoonvöö.

Vaheseinte vundament tehti madalaks. Siin tegime vea - me ei võtnud arvesse pinnase savisust ja ei täitnud liivaga, mille tagajärjel tõstis esimese talve pakane tõstmine vaheseinad üles ja need, olles koormaga seotud kohtades, kandeploki seinad, vuukidesse tekkinud praod. Mida aga enam ei juhtunud, kuna järgmisel talvel oli maja juba köetud. Korrustevaheline lagi oli puidust - talad 200 × 100 serva kohta iga 80 cm järel.

Siis algas teine ​​korrus ja selle taga püstakud. Kartsime katusega ise hakkama saada ja pöördusime spetsialistide poole, kes sellega 2 nädalaga tegelesid

Pandi auru- ja hüdroisolatsioonikiled, soojustus (2. korruse ja pööningu vahele) ning jäeti auk. Katusekatteks on metallplaadid (katuse pindala 140 ruutmeetrit, soodsaim konfiguratsioon on viil).

Vaheseinad otsustasime teha teise korruse kipsplaadile ning profiili hindu arvestades asendasime selle päritud laudadest saetud puitplokkidega.

Kevade saabudes tellisime aknad (heliisolatsiooniks topeltklaasid 6-4-4, kuna lähedal on raudtee), viimistlesime juhtmestiku ja ehitasime tulevase trepi karkassi teisele korrusele - keevitasime a. metallist ruut ja nurk. Et anda sellele mugav ronimisnurk, kujundati trepp nii, et see lõikas osa vannitoast ära.

Pööningutöödega alustati alles mais, mis ausalt öeldes oli väga ebamugav - isegi 20 kraadise soojaga õues päikeselise maikuu ilmaga on pööningul tunne nagu oleks leiliruumis! Põranda katsime valitud kvartaliga lauaga - ostsime isegi masina selleks (lootuses, et hakkame majas ka valmis põranda lauad töötlema). Kuid siin hindasime selgelt üle majapidamises kasutatava puidutöötlemismasina võimalused.

Selleks ajaks olime ülikooli lõpetanud ja ühiselamust välja kolides kolisime rõõmsalt kasvavasse majja - töö läks kohe lõbusamaks. Siinkohal sai esimene etapp läbi ja liikusime viimistluse juurde: viimistluskiht, telliskiviseinte krohvimine seest majakatega, majakateta gaasisilikaatseinad, väljas krohv (kokku kulus 220 25-kilost krohvimörti kotti !), puitprofiilidel kipsplaadist laed... Siinkohal peab ütlema, et juuli 2010 purustas kõik temperatuurirekordid ning sai töötada krohvilahuse pakendil märgitud tingimustel (mitte kõrgem kui +25ºС) ainult hommikul ja õhtul.

Kasutades ehituspoodides märgatud kokkupandavat pööninguredeli süsteemi, proovisime midagi sarnast teha - see tuli päris hästi välja! Lukk asendati kappide magnetklambriga: sujuva avanemise tagavad mitmed uksevedrud. Kolmeks kokkuvoldituna mahub redel ideaalselt kaevuruumi, olles altpoolt kaetud isoleeritud kaanega.

Seejärel võtsime sisemise torustiku ja küttesüsteemi üles avatud põlemiskambriga kahekontuurilise katlaga, mille võimsus oli 25 kW (muide, eelmisel kütteperioodil sõi 150 ruutmeetrit 2830 m³ gaasi) . Gaasi tarniti objektile kaks aastat tagasi. Selle majja sissetoomisel selgus, et maa all gaasiga varustamine nõudis kulukaid projekteerimistöid, “uue punkti sisseviimist” jne. Palju lihtsam osutus seda läbi viia õhuga, tugedel. Lisaks võeti arvesse ka garaaži ehitamise plaane tulevikus (ja vundamentide asukoht ei tohiks standardite kohaselt olla maa-alustest gaasitorudest lähemal kui 2 m). Seda me tegimegi.

Pärast põhilisi sisetöid pöördusime taas tänavale: vooderdasime katuse sofitiga, soojustasime vundamendi, krohvisime, ehitasime autovarjualuse ja piirasime aiaga tulevase plaaditud ala (pimeala). \

Töötasime sees 2011. aasta hilissügisel, talvel ja varakevadel. Laed, nagu juba kirjutatud, olid kipsplaadist. Tõsi, lühendasime selle viimistluse skeemi veidi: pahtliga täideti pärast sirbiga liimimist ainult õmblused ja kruvide sissekeeramise kohad ning kipsplaadi leht ise värviti ainult.

Ja siis algas lõbu – maja tuli täita värvidega ja omandada individuaalsus. Tapeet sai ostetud Valgevene paberist ootusega, et see saab nagunii varsti värvitud ning mustrite ja värvide mitmekesisus rõõmustas - valida oli küllaga.

Magamistuba oli kujundatud Aafrika motiividega (me unistame Keenia külastamisest!). Voodi tegime oma kätega nii, et see oli nii lai kui ka mitte väga kõrge ja selle all olid sahtlid (sellist ei leidnud poodidest mõistliku hinnaga).

Laki ja pleki all põrandal kujutati suure kassi jalajälgi.

Kindlasti ripuvad voodi kohal maalid, mis kunagi Aafrikast endalt toodud!

Magamistoa ja koridori valgustid valmistati kangast ja puitkarkassist, aga ka niitidest, mis lasti läbi liimi täispuhutud õhupallile.

Huvitav on see, et liimisime lae põrandaliistud vahtpolüstüroolile, mis juhendi järgi oleks pidanud tarduma 10 minutiga. Kuid millegipärast kukkusid need maha – pidime neid ajutiselt põrandaliistudega toetama.

Riputasime kardinapuud, valisime kardinateks kanga, mille töötlesime lihtsalt õmblusmasinal. Ja külgmised hoidikud olid 2/3 ümbermõõdust painutatud paksust traadist, kaetud kullavärviga. Esikus olevad karniisid on valmistatud tavalistest kuivatatud pulkadest, kaetud peitsi ja lakiga.

Seina ja tuulutusšahti vahesse paigaldati peale garderoobi kokkupanemist puitlaastplaadi jääkidest riiulid.

Peale esialgset tasandamist kaeti köögis põrand linoleumiga, mida pole kordagi kahetsenud. Laud oli valmistatud puitlaastplaadist, alati ümarate servadega. Liimisime peale dekoratiivkile ja keerasime kogu selle perimeetri ümber mööbli PVC profiiliga.

Siis oli plaatide kord.

Samal ajal viimistleti ka trepikoda: astmeteks kasutati põrandalaua jäänuseid. Trepialune ruum oli kaetud kipsplaadiga - osutus minigarderoobiks. Piirded olid saetud puitplokkidest;

Veranda toimib temperatuuripuhvrina tänava ja maja vahel. Algul kavatsesime selle kütte teha, kuid hiljem loobusime sellest mõttest – see oli kahjumlik. Paigaldasime kingadele originaalse pingi-aluse. Uksele riputasid nad meie vanemate leitud suure veohobuse hobuseraua, mille nad puhastasid roostest, värvisid kullavärviga ja kinkisid meile.

Talvel 2011-2012 küpses plaan ehitada kuusnurkne lehtla, mis sai teoks tänavu kevadel. Vundament tehti lintvundamendina, maetud 10 cm, laiusega 12 cm, kõrgele liivapadjale. Sambad on kokkuõmmeldud 2 5 × 12 cm laudu, mille kõrgus 2,2 m. Katus tehti 25° nurgaga, kokkupandud sarikad kaeti kilega ja seejärel ülekattega. . Tugeva vihmaga imbub vesi ikka laudade vahele, kuid see voolab ohutult mööda kilet alla, seda on kontrollitud. Peale lihvimist kaeti need profitexiga, lakiti ka pingid, piirded ja laud. Põrand oli plaaditud.

Iga ehitustöö kõige meeldivam osa on loomulikult viimistlus. Kasutades leitud vana puidust käruratast, tegime lambi - tundub, et sai ilusti välja. Altpoolt oli lagi palistatud kotiriidega. Teerada lehtla juurde oli sillutatud vanadest õunapuudest raiutud ümarate õunapuudega, mis enne maja ehitamist välja juuritud, nende vahele puistati peent kruusa.

Nüüd on meil hea meel majaümbrust kaunistada: oleme paigutanud mitu “antiikset” korvi, mis on ostetud kauges Grodno oblastis Želudokis (meil on seal sugulasi) külameistri käest. Tegime “alpikünka”, mis peaks sel aastal õitsema kõigis vikerkaarevärvides. Istutasime väikese, kuid väga koheva sinise jõulupuu. Ja plaanides on veel palju ideid!

Meie armastatud maja on meile väga kallis! Teades üksikasjalikult iga detaili päritolu, lähenete sellele täiesti erinevalt. Ausalt öeldes nautisime ehitamist nii palju, et kui raha oleks võimaldanud, oleksime teise maja ehitama hakanud!

Kui palju raha see kõik maksma läks?

Kuna ehitus algas väikese algkapitaliga, oli “range finantsaruandlus” meie jaoks väga oluline ja täna on meil hea meel seda teiega jagada. Meie maja üldpind oli 150 ruutmeetrit. m (75 venna kohta, välja arvatud pööningu ja keldri pindala). Meie poole keskmine ruutmeetri maksumus oli 298 dollarit, maja kogumaksumus oli 42 000 dollarit (ilma venna viimistluseta). Kulude struktuur oli järgmine:

Sellest summast moodustasid kulud palgatööliste palgale kokku 3620 dollarit, ülejäänu moodustas ehitusmaterjal.

Võib-olla osutus lugu numbrirohkeks ja liiga kuivaks, kuid püüdsime esitada nii palju kui võimalik mitte ainult üldist, vaid ka erialast teavet, mis võib aidata kellelgi otsustada oma kodu rajada. Uskuge mind, me pole seda kunagi kahetsenud! Soovime teile edu lõputu eluasemeprobleemi lahendamisel!

Paljud inimesed otsivad varianti, kuidas ise odavalt ja kiiresti maja ehitada. Tänapäeval on ehituses palju materjale ja tehnoloogiaid, mis võimaldavad oluliselt säästa, kuid samas saada kvaliteetse hoone.

Gaseeritud betoonplokid

Gaseeritud betoonplokkidest saate ehitada väikese maja. See on hea alternatiiv tavalisele tellisele. Sellise kasti ehitamine on palju tulusam. Seina paksust saab vähendada kolmandiku võrra, kuid soojusisolatsiooniomadused ei halvene. Materjal ise on palju kergem, seega saab säästa ka vundamendi pealt. Lisaks on plokid oma mõõtmetelt suuremad kui tavalised tellised, nii et väikese maja jaoks läheb vaja vähe poorbetoonplokke. Teine eelis on see, et poorbetoonplokid on "hingav" materjal, mistõttu õhuvahetus ei ole häiritud. Kuid hüdroisolatsiooniomaduste osas peetakse sellist materjali mitte parimaks. Ja kui te ei järgi maja ehitamisel kõiki reegleid, ventileeritakse ka konstruktsioon. Väga oluline on teha kvaliteetne viimistlus.

Mis puutub perioodi, mille jooksul saate oma kätega maja ehitada, siis kulub palju vähem aega, kui kasutate pigem poorbetoonplokke kui telliseid. Protsess võtab umbes 3 korda vähem aega. Lisaks pole praktiliselt mingit kokkutõmbumist. Plokkide ühendamiseks kasutatakse spetsiaalset kleepuvate omadustega kompositsiooni. Tsemendimörti ei ole soovitatav kasutada, kuna õmblused on paksud, mis põhjustab külmasildade moodustumist.

Gaseeritud betoonil on järgmised eelised:

1. Seinad ei põle.
2. Seinad ei mädane.
3. Materjali peetakse keskkonnasõbralikuks.
4. Materjali väikese kaalu tõttu ei ole vaja teha tugevdatud vundamenti.
5. Plokkide suure suuruse tõttu on võimalik maja ehitada lühema ajaga kui telliseid kasutades.
6. Materjali on lihtne töödelda, nii et seinu saab teha erinevates konfiguratsioonides.
7. Sellel on head soojus- ja heliisolatsiooni omadused.

Siiski tuleb arvestada järgmiste puudustega:

1. See on võimeline vett imama, mistõttu tuleb hoonet perioodiliselt soojendada.
2. Seinte deformatsiooni vältimiseks on soovitatav vundament teha lint- või raudbetoonplaatidest.
3. Plokkide poorse struktuuri tõttu on vajalik viimistlus.
4. Tehnoloogia rikkumine on keelatud.

Gaseeritud betoonplokid on kõige odavam materjal maja ehitamiseks. Sellistest plokkidest valmistatud kasti enda maksumus koos raudbetoonvundamendiga (ilma keldrita) ja metallkivikatusega on järgmine:

1. 1-korruselise maja jaoks pindalaga 86 m² - 910 tuhat rubla.
2. Pööninguga maja üldpinnaga 106 m² - umbes 1150 tuhat rubla.
3. Kahetasandiline maja, mille üldpind on umbes 240 m², maksab üle 3 miljoni rubla.

Seda kõike tuleb sellise materjali valimisel arvestada.

Tellistest hooned

Valides, millisest materjalist maja ehitada, eelistavad mõned inimesed tellist. Seda võimalust peetakse klassikaliseks. Telliskivi on kõige populaarsem materjal. Sellest valmistatud hooneid ei saa aga vaevalt odavaks nimetada. Seinad tuleb teha paksuks ja täiendavalt soojustada. See toob kaasa asjaolu, et maja pole üldse ökonoomne. Selline konstruktsioon kaalub üsna palju, nii et tugeva vundamendi jaoks on vaja ka raha välja käia, mille pealt on raske kokku hoida. Selle disaini puudused hõlmavad protsessi keerukust ja selle kestust. Kuid teisest küljest, kui ehitate väikese maja, mitte suurt häärberit, vajate palju vähem raha. Lisaks on eelisteks konstruktsiooni vastupidavus, tuleohutus, praktilisus, nii et see katab kulud. Seega pole üllatav, et mõned inimesed otsustavad, et parem on ehitada maja tellistest.

Lisaks, kui ehitate kasti ise, peate kulutama raha ainult materjalidele. Saate säästa töötajate palkade pealt ja see on suur summa. Kuid see valik sobib ainult neile, kellel on juba sellise töö kogemus. Peaasi on kogu projekt hoolikalt läbi mõelda.

1. Head heliisolatsiooni omadused.
2. Vastupidavus ja konstruktsiooni tugevus.
3. Materjal ei mädane.
4. See on tulekindel.
5. Peetakse keskkonnasõbralikuks.

Kuid sellistel hoonetel on ka puudusi:

1. Liiga suur kaal, mis nõuab tugevdatud vundamenti.
2. Kõrge soojusmahtuvus.
3. Üsna raske töödelda.
4. Madalad soojusisolatsiooni väärtused, mistõttu on vaja täiendavat isolatsiooni.
5. Hoone ei sobi hooajaliseks kasutamiseks. Kui maja talvel pikka aega ei köeta, siis jahtub see kiiresti ja soojenemist tuleb oodata.
6. Ehitus on väga pikk – tugeva vundamendi tegemiseks kulub umbes aasta ja siis veel aasta, kuni seinad kahanevad enne viimistlustööde algust.

Mis puutub telliskivimajade maksumusse, siis on näitajad järgmised:

1. Kui teie majal on ainult 1 tasapind pindalaga 52 m² ja vundament ilma keldrita on raudbetoonist, lisaks on kivikatus, siis on maksumus umbes 800 tuhat rubla.
2. Kui 1-korruselise hoone pindala on 89 m², on hind umbes 1,5 miljonit rubla.
3. Kui teete pööningu ja kogu maja pindala on 170 m², on maksumus üle 2,8 miljoni rubla.

Seda tuleb arvutuste tegemisel arvesse võtta.

Puithooned

Valides, millest on kõige parem maja ehitada, pööravad mõned inimesed tähelepanu puidule. Sellisest materjalist on võimalik saada säästlikke hooneid. Arendajate jaoks peetakse puitu teistest materjalidest tulusamaks. Kui võrrelda puidust ja tellistest seinu soojussäästlike omaduste poolest, siis 22 cm paksusest kuusest ja 60 cm paksusest tellistest konstruktsioonil on ligikaudu samad näitajad, nii et mõlemad hooned on soe.

Maja tegemiseks valitakse reeglina 20 cm puit. Lisaks kasutatakse soojustust, mille paksus peaks olema umbes 10 cm. Lisaks tehakse ka 2 cm paksune krohvikiht.

Puidu eelised hõlmavad järgmist:

• enokoomika;
• maja ehitamise kiirus - selle ehitamiseks kulub vaid paar nädalat;
• hoone ehitustehnoloogia on üsna lihtne;
• materjali peetakse keskkonna seisukohast täiesti ohutuks;
• head soojusisolatsiooni omadused;
• materjal ei karda järske temperatuurimuutusi;
• seinad soojenevad kiiresti pärast külma;
• hea heliisolatsioon;
• materjal ei deformeeru pärast kuivamist;
• puit on väga vastupidav;
• puitu saab töödelda;
• materjal säilitab optimaalse siseruumide mikrokliima;
• disain on väga kerge;
• Hoone välimus on üsna ilus, seega viimistlust pole vaja.

Lisaks on vaja arvestada selle valiku puudustega:

1. Kui materjali ei kuivatata hästi, võib sein hakata vajuma.
2. Seinad tuleb hoone esmakordsel kasutamisel pahteldada.
3. Seinu, eriti allpool, tuleb kaitsta mädanemise, vee ja putukate kahjurite eest.
4. Tuleohutus on väga madal.

Puitu peetakse suurepäraseks alternatiiviks tellisele. See valik on kõigile kasulik. Odav puidust maja nõuab palju vähem raha kui tellistest ehitatud maja. Näiteks kui ehitate pööninguga maja, mille üldpind on umbes 110 m² (kelder puudub), on kulud järgmised:

1. Kui kasutate puitu ristlõikega 15x15 cm, maksab see umbes 13 tuhat rubla 1 m² kohta.
2. Ümarpalgid läbimõõduga 240 mm maksavad umbes 16,5 tuhat rubla 1 m² kohta.
3. Ümmargused palgid läbimõõduga 300-350 mm - umbes 21 tuhat rubla.
4. Liimpuit ristlõikega 21*27 cm - 36 tuhat rubla 1 m² kohta.

Selliste kuludega tuleb hoone projekteerimisel kindlasti arvestada.

Karkassmaja ehitus

Alaliseks elamiseks võite ehitada maja karkasskonstruktsiooniga. Seda meetodit kasutades saab hoone püstitada mitme nädala kuni paari kuu jooksul – see sõltub sellest, kas ehitust teostab töömeeste meeskond või ainult tulevase maja omanik.

Sellise kujundusega maja on parem ehitada, kuna seda peetakse vastupidavaks. See on vastupidav deformatsioonile. Arvutuste kohaselt on sellise hoone kasutusiga umbes 80 aastat. Kandekonstruktsioonid on edasiseks viimistlustöödeks väga mugavad, kuna kõik osad on ühtsed. Tänu sellele on hoone katmiseks palju võimalusi. Näiteks võite kasutada plokkmaja, kassettpaneele, vooderdust. Selliste nahkade kasutamisel suureneb struktuurne tugevus, kuid see ei mõjuta oluliselt kaalu.

Seal on 2 peamist tehnoloogiat. Esimene on raami-paneeli meetod. Sellise konstruktsiooni ise kokkupanemiseks vajate mitte ainult sobivat varustust, vaid ka oskusi. Ainus puudus on see, et hoone isoleerimiseks peate ostma lisamaterjale. Raam on valmistatud puidust ja seejärel nahk sandwich-paneelidest. Kõik elemendid tuleb paigaldada eraldi, nii et protsess on üsna töömahukas.

Teine võimalus on raami-paneeli tehnoloogia. Seda peetakse kallimaks, kuid see on usaldusväärne. Teine eelis on see, et tööjõukulud on palju väiksemad. Konstruktsioon on kokku pandud paneelidest, mis valmistatakse ettetellimisel tehastes. Pealegi on need juba täiendavalt isoleeritud, nii et need on monteerimiseks täielikult valmis.

Kui võrrelda paneel- ja paneelhooneid, siis esimesed on küll kallimad, kuid lõpphind võib jääda samaks, kui palgata paneelmajade kokkupanemiseks töölised, mitte ei tee kõike ise. See on tingitud asjaolust, et peate maksma kogu montaaži, voodri, soojusisolatsiooni ja viimistlustööde eest.

Selle valiku eelised hõlmavad järgmist:

• tõhusus;
• kerge kaal;
• lühike ehitusaeg.

Arvatakse, et selle tehnoloogia abil ehitatud majad on kõige odavamad, kuid maksumus sõltub paljudest teguritest: valitud materjalid (sh viimistlus), hoone pindala jne. Mis puudutab puudusi, siis neid on vähe. Konstruktsiooni kokkupanemiseks on vaja erioskusi ja tööriistu. Mitte iga arendaja ei tule sellise tööga iseseisvalt toime. Kui palkate meeskonna, on kulud palju suuremad.

Järeldus

Valides, millest on kõige parem ehitada, peate pöörama tähelepanu erinevatele näitajatele ja omadustele. Mõned inimesed eelistavad loota ainult hindadele. Nende jaoks on kõige kasumlikum variant raami struktuur. 1 m² maksumus on umbes 900 rubla. Kui kasutate tellist, on hind umbes 2,5 tuhat rubla. Puidu puhul on see kuni 1,9 tuhat rubla ning poorbetooni ja vahtbetooni puhul - mitte rohkem kui 2 tuhat rubla. Kuid lisaks hindadele tuleb arvesse võtta ka selliste materjalide kasutamise nüansse, nende eeliseid ja puudusi. Odav ei tähenda alati, et see on kvaliteetne ja kiire, seega tuleb arvestada kõigi teguritega.

Moodulmajad on atraktiivsed, sest kui vundament on valmis, saab maja ise väga kiiresti püsti. Näiteks raammaja ehitamine oma kätega, kahe inimese abiga, on võimalik kiirustamata kuuga. Ja seda siis, kui ehitusse on kaasatud kogenematud töömehed, kes oskavad vaid haamrit käes hoida. Selle põhjuseks on asjaolu, et kokkupanek toimub samm-sammult: lihtsate toimingute regulaarne kordamine. Oluline on ainult teada, kuidas iga üksust õigesti kokku panna. Omades juhiseid ja mõistes ehituse põhimõtet, saab igaüks ise karkassmaja kokku panna.

Raami ehitus pole vähem atraktiivne, kuna seda saab teha minimaalsete kuludega. Kui palju raha ehituseks kulub, sõltub maja suurusest ja kasutatud materjalidest (puidu liik ja klass, viimistlusmaterjalid). Kuid igal juhul on see üks odavamaid meetodeid. (

Puitkarkassmajad pole ainsad. On piirkondi, kus puit on luksus. Nad panid selle sinna vaatamata sellele, et metall pole tänapäeval odav, osutub see siiski suhteliselt odavaks.

Üks asi veel. Paljud inimesed on huvitatud sellest, kas karkassmaja on võimalik pooleli jätta ja kui jah, siis millistel etappidel. Vastus on jaatav ja esimene etapp on kõigile teada: valmis vundament jäetakse talveks. Võimalikud on ka järgmised talvitusvõimalused:

• vundament + karkass + katus (ilma põrandata);
• vundament + karkass + katus + välisvooder OSB + tuulekaitse;
• vundament + karkass + katus + välisvooder OSB + tuulekaitse + monteeritud ja soojustatud põrand ja lagi + vaheseinad.

Ohtlik on jätta aknad ja uksed talveks järelevalveta. Teiste võimaluste puhul on ehituse valmimise edasilükkamine isegi hea mõte: puit kuivab ära. Talvel on reeglina madal õhuniiskus ja aktiivne kuivatamine. Samal ajal tuvastage kõik juba kokkupandud osa lengid.

Pärast vaiade valamist paigaldatakse võre, millesse asetatakse ja seotakse armatuur. Pikisuunalised vardad ühendatakse vaiadest painutatud tugevduse väljalaskeavadega. Selles etapis jäetakse lindile augud side varustamiseks ja (sisestage plasttorude lõigud risti).

Rihmatala kinnitatakse seejärel vundamendiriba külge. Selle paigaldamiseks kinnitatakse naastud lindile. Need paigaldatakse 1-2 meetri sammuga. Igast nurgast taandub 30 cm mõlemas suunas. Pange tähele, et just naastud ühendavad maja karkassi vundamendiga. Sellepärast on parem tarnida sagedamini. Ja veel üks asi: olenemata sellest, kui lühike sein on, peab olema vähemalt kaks naast.

Kui kõik on valmis, valatakse betoon.

Pärast betooni valamist, et see ei kuivaks, vaid saaks tugevuse, on parem katta see polüetüleeniga (vaadake fotot). Kui pärast vundamendi valamist jääb temperatuur +20°C piiresse, võib ehitust jätkata ca 3-5 päeva pärast. Selle aja jooksul omandab betoon sellistes tingimustes rohkem kui 50% oma tugevusest. Saate sellega vabalt töötada. Kui temperatuur langeb, pikeneb periood oluliselt. Nii et +17 ° C juures peate ootama umbes 10 päeva.

2. samm: alumine siin ja põrand

Selleks, et karkassi puit ei tõmbaks betoonist niiskust, on vajalik vundamendi äralõigatud hüdroisolatsioon. Kõige ohutum viis seda teha on bituumenmastiksiga. Ja see on parem - kahes kihis. Võite kasutada ka rull-hüdroisolatsiooni. Katusepapp on odavam, kuid aja jooksul puruneb. Hüdroisolatsioon või muu sarnane kaasaegne materjal on usaldusväärsem.

Võid grilli ühe korra mastiksiga katta ja veeretada peale veekindluse. Teine võimalus karkassmaja all hüdroisolatsiooni katkestamiseks on kaks kihti mastiksiga kaetud hüdroisolatsiooni: mida lähemal on põhjavesi, seda põhjalikum peaks olema hüdroisolatsioon.

Esimene kiht on vedel hüdroisolatsioon Kui see pole kuiv, võite sellele liimida valtsitud hüdroisolatsiooni.

Seejärel pannakse voodid - lauad mõõtmetega 150 * 50 mm. Need peavad olema kuivad, immutatud bioprotektiivsete ja tuleaeglustavate ühenditega. Voodi serv on joondatud vundamendi välisservaga. Vajalikesse kohtadesse puuritakse naastude jaoks augud (augu läbimõõt on 2-3 mm suurem naastu läbimõõdust). Seejärel asetatakse teine ​​laud. See asetatakse nii, et see kataks esimese rea liitekoha. Selgub, et see on loss.

Teine laud asetatakse nii, et vuugid kattuvad

Üldiselt saab laduda ühe tala 100-150 cm, kuid selle hind on palju kõrgem kui kahel laual, mis kokku annavad sama paksuse ja korralikult kinnitatud kahel laual on suurem kandevõime, kuigi nende paigaldamine võtab rohkem aega . Et need ühtse talana töötaksid, lüüakse need naeltega maha 20 cm sammuga malemustris.

Paigaldame rakmed ja palgid

Järgmine etapp on palkide paigaldamine ja paigaldamine. Need on samad 150*50 mm lauad, mis on asetatud servale. Need kinnitatakse kahe kaldnaelaga (9 cm) otsast trimmilaua külge, paremal ja vasakul kahe naelaga voodi külge. Nii et iga viivitus on mõlemal küljel.

Foto näitab, et esimene tala paigaldatakse teise lähedale - nii kandub koormus paremini vundamendile. See on paigaldatud piki voodi teist serva. Paigaldamise samm on 40-60 cm See sõltub ava pikkusest ja kasutatava saematerjali ristlõikest: mida pikem on, seda väiksem on samm.

Kui palgid on pikad ja seal on risttala, nagu ülaltoodud fotol, et vältida palkide eemaldumist, asetatakse risttala kohale džemprid. Nende pikkus on võrdne palkide paigaldamise sammuga, millest on lahutatud plaadi kahekordne paksus: kui palgi samm on 55 cm, siis plaadi paksus on 5 cm, siis on hüppaja pikkus 45 cm.

Isolatsioon ja põrandakate

Pärast põrandakatte aluse paigaldamist on aeg põrand isoleerida. Seda saab teha erineval viisil, erinevate materjalidega. Näitame teile säästlikku varianti - vahtpolüstüreenplaatidega tihedusega 15 kg/m3 (rohkem on võimalik, vähem ei saa). See pole loomulikult keskkonnasõbralik, kuid see on ainus, mis ei karda niiskust ja mida saab paigaldada ilma aluspõrandata. Isolatsiooni hinnanguline paksus on 150 mm, asetatakse kaks kihti: üks 10 cm, teine ​​5 cm Teise kihi õmblused ei tohiks kokku langeda esimese õmblustega (nihkuvad).

Alustuseks pakitakse mööda palgi alumist serva 50*50 mm kraniaalplokk. See hoiab vahtu.

Vaht lõigatakse tavalise rauasaega. Tera saab kasutada puidul - lõikab kiiremini, aga saab rebenenud serva või metallil - läheb aeglasemalt, aga serv on siledam. Lõigatud plaadid laotakse kahes kihis, õmblused kattuvad. Seejärel tihendavad nad perimeetrit hermeetikuga, et tagada hüdroisolatsioon.

Järgmisena laotage aluspõrand laudadest, tasandage ja laotage peale vineer (soovitavalt FSF 5-6 mm). Laudade kareda põrandakatte kõverdumise vältimiseks asetage lauad lainesuunas vaheldumisi. Kui vaadata tahvli ristlõiget, lähevad aastarõngad poolringi. Seega on üles-alla vaatamiseks vaja kaare (vt fotot).

Saate hakkama ilma laudpõrandata. Siis peaks vineeri paksus olema vähemalt 15 mm. Mõelge, mis on teie piirkonnas tulusam, ja valige.

Igal juhul tuleks lehed asetada vahedega - õmblused ei tohiks ühtida (nagu telliskivi puhul). Samuti ärge unustage jätta vineerilehtede vahele 3-5 mm vahet, et kompenseerida niiskuse muutumisel tekkivaid suuruse muutusi.

Vineer kinnitatakse 35 mm pikkuste isekeermestavate kruvidega (eelistatavalt valgetega - vähem jäätmeid) ümber perimeetri 12 cm sammuga, seest ruudukujuliselt 40 cm sammuga.

3. samm: raami seinad

On kaks võimalust: seinaraam monteeritakse (olenevalt suurusest täielikult või osaliselt) põrandale, seejärel tõstetakse üles, asetatakse kohale ja kinnitatakse. Mõnikord kinnitatakse selle meetodiga OSB-plaat, kipsplaat või vineer otse raami välisküljele põrandale: jäikus on suurem. Seda tehnoloogiat nimetatakse raamipaneeliks või platvormiks. Tehased tegutsevad üldjuhul sellel põhimõttel: ehitavad töökojas projekti järgi valmis paneelid, toovad objektile ja paigaldavad alles sinna. Kuid karkass-paneelmaja ehitamine on võimalik oma kätega.

Teine meetod: kõik pannakse kokku järk-järgult, kohapeal. Naelutatakse alumise raami tala, sätitakse nurgapostid, seejärel vahepostid, ülemine raam jne. Seda tehnoloogiat nimetatakse "karkassmaja ehitamiseks" või "õhupalliks".

Kumb on mugavam? See sõltub sellest, kui palju inimesi töötab ja kas on võimalik vähemalt perioodiliselt abi saada. Põrandal töötamine on kiirem ja mugavam kui astmeredelil lugematuid kordi üles/alla hüppamine. Aga kui sektsioon on kokku pandud suurelt, siis on isegi kahel inimesel raske seda tõsta. Lahenduseks on kas abi kutsumine või seinakarkassi purustamine väikesteks segmentideks.

Paigaldamise samm ja riiulite ristlõige

Nurgapostid peaksid olema 150*150 mm või 100*100 mm, olenevalt koormusest ja isolatsiooni vajalikust laiusest. Ühekorruselise karkassmaja jaoks piisab 100 mm, kahekorruselise karkassmaja jaoks - vähemalt 150 mm. Vahepostid on sama sügavusega kui nurgapostid ja nende paksus on vähemalt 50 mm.

Riiulite paigaldamise samm valitakse koormust arvestades, kuid tegelikkuses valitakse see sagedamini isolatsiooni laiuse järgi. Kui isoleerite mineraalvillaga rullides või mattides, uurige esmalt välja materjali tegelik laius. Postide vahe peaks olema 2-3 cm väiksem kui isolatsiooni laius. Siis pole peaaegu üldse jäätmeid, lünki ja pragusid, mille kaudu soojus välja pääseb. Peamine punkt on isolatsiooni paigaldamise tihedus raamidesse, sest ainult see kaitseb külma eest. Väikseim rikkumine toob kaasa asjaolu, et maja on külm. Seetõttu tuleb isolatsiooni valikusse ja selle paigaldamisse suhtuda täie tähelepanuga.

Riiulite kinnitamine on võimalik mitmel viisil: puittüüblitega, sälguga või nurkadele. Alumise viimistluse plaadi sisselõige ei tohiks olla suurem kui 50% selle sügavusest. Nurgad on kinnitatud mõlemalt poolt. Tüüblitega kinnitamine on vana tehnoloogia, kuid raskesti teostatav: hööveldatakse pikad tüüblid, puuritakse viltu läbi alumise trimmi statiivi ja prussi auk, millesse lüüakse puidust tihvt, mille ülejääk lõigatakse ära. See toimib hästi, kui kasutatav puit on kuiv. Vastasel korral on võimalik kuivamine ja kinnituse jäikuse kaotus. Paigaldamine tugevdatud nurkadele on palju lihtsam.

Kanada tehnoloogia järgi tehakse talad, mille külge aknad ja uksed kinnitatakse, topelt. Siin on rohkem koormust, seetõttu peab tugi olema võimsam.

Tugevdatud letid akende ja uste lähedal on kohustuslikud. Ainult nii on oma kätega ehitatud karkassmaja usaldusväärne

Kaldused või traksid

Kui välisvooder on planeeritud kõrgtugevast plaatmaterjalist - OSB, kipsplaat, kipskiudplaat, vineer - paigaldatakse ruumi seestpoolt ajutised kalded. Neid on vaja geomeetria tasandamiseks ja säilitamiseks, kuni väliskest on kinnitatud. Selle materjali tugevus on piisav, et luua vajalik konstruktsiooni jäikus.

Kui vooder on plaanis teha voodrist vms. vajalik on püsivate noolte paigaldamine. Veelgi enam, parim valik pole mitte need, mis asetatakse mitmele nagile, vaid neli väikest tükki igaühe jaoks: kaks peal ja kaks all (nagu alloleval fotol).

Pange tähele, et ülaltoodud fotol on nagid monteeritavad: kaks lauda on kogu pikkuses malemustris kokku löödud. Sellised nagid on isegi suurema kandevõimega kui tugevad ja maksavad vähem. See on tõeline viis ehituskulude vähendamiseks kvaliteeti kaotamata. Kuid ehitusaeg pikeneb: tuleb sisse lüüa palju naelu.

Karkassmaja nurgad

Kõige rohkem küsimusi tekib nurkade ehitamisel. Kui asetate tala nurka, siis ei tundu raskusi olevat, välja arvatud see, et nurk osutub külmaks. Lühikeste ja pehmete talvedega piirkondades pole see probleem, kuid Kesk-Venemaal nõuab see mingisugust lahendust.

Raammaja nurga soojaks muutmiseks on mitu võimalust. Kõik need on diagrammides näidatud, nii et see on selgem.

Pärast raami kokkupanekut kaetakse see kõige sagedamini väljastpoolt OSB, vineeri või muu sarnase materjaliga.

4. samm: katmine

Põrandatalad toetuvad ülemise raami talale. Paigaldusmeetodeid on mitu:

• terasest tugiklambritel;
• nurkadel;
• koos sisetükiga;

Sälk – lõikesügavus ei tohi ületada 50% ülemise karkassi puidu paksusest. See lüüakse ülevalt sisse kahe naelaga, mis peavad minema rakmete sisse vähemalt 10 cm Nurgad on tavaline meetod. Võite kasutada tugevdatud, kuid mitte tingimata perforeeritud klambreid - kuju võib varieeruda

Talade mõõtmed ja nende paigaldamise samm sõltuvad sellest, mis peal saab. Kui elamu teine ​​korrus või ristlõige suuremaks võtta, tehakse samm väiksemaks: et põrand ei vajuks. Kui eeldada, et mitteeluruumiks on ainult katus ja pööning, on need täiesti erinevad arvutused ja mõõtmed.

Teise korruse ehitamisel kaetakse lagi teise korruse aluspõrandaga. See muudab karkassmaja teise korruse loomise lihtsamaks. Selle kokkupanek ei erine esimese konstruktsioonist. Ainus põhjus on see, et kogu saematerjal tuleb teisele korrusele vedada.

5. samm: sarikate süsteem ja katusematerjal

Karkassitehnoloogiat kasutades majaprojekti väljatöötamisel on kõige populaarsemad või. Nende seade ei erine. Kõik samad põhimõtted ja arvutused. Ainus piirang puudutab katusekatte kaalu: see peab olema kerge materjal, mille koormust taluvad puittalad ja laed.

Sarikate fikseerimiseks etteantud asendis enne mantli täitmist kasutati ajutisi noolenuppe

Teine suhteliselt odav tehnoloogia

6. samm: isolatsioon

Karkassmaja saab soojustada mis tahes turul saadaoleva, sobivate omadustega materjaliga. Kõik need on ebatäiuslikud, kuid kõigil probleemidel on standardlahendused.

Karkasseinte populaarseim isolatsioon on basaltvill. See on saadaval erineva tihedusega rullide või mattidena. Matte on mugavam paigaldada seintesse: need on tihedamad ja hoiavad end hästi tõukejõu tõttu. Selleks, nagu eespool mainitud, peaksid nende mõõtmed olema 2-3 cm suuremad kui raamipostide vaheline kaugus. Matid on loomulikult täiendavalt kinnitatud spetsiaalsete kinnitustega, kuid sellega on mugavam töötada kui pehme rulliga.

Mineraalvillal on kõrged soojusisolatsiooni omadused ja hea heliisolatsioon. Kuid on ka tõsine puudus: see kardab märjaks saada ja seda tuleb igast küljest kaitsta mitte ainult niiskuse (vihma), vaid ka auru läbitungimise eest. Seetõttu on see ruumi küljelt kaetud aurutõkkemembraani kihiga, mis takistab aurude sissetungimist.

Tänavapoolsel küljel on mineraalvillast soojusisolatsioon kaetud teise membraaniga, kuid teist tüüpi ja erinevate omadustega: hüdro-tuult kaitsev auru läbilaskev membraan. See ei ole puhutud, ei lase vedelas või gaasilises olekus niiskust tänavalt läbi ja aurud pääsevad isolatsioonist välja: auru läbilaskvus on ühepoolne. Peale isolatsiooni paigaldamist jääb üle vaid viimistlustööd. Tegelikult on kõik, ehitus on lõppenud.

Nüüd teate, kuidas raammaja ehitada. Mõnede protsesside üksikasjad pole kaugeltki täielikud, kuid teil on üldine kokkupaneku järjestus. Võib-olla aitab teid veel üks video professionaalselt puusepalt, kes on aastakümneid karkassmaju ehitanud (vt allpool).

Videojuhised karkassmajade paigaldamiseks

Need on kolm videot suurepärasest puusepast Larry Hohnist. Igaüks neist kestab kauem kui tund. Väga üksikasjalikult kirjeldatakse valmis vundamendile karkassmaja ehitamise tehnoloogiat.

Nende juhiste järgi on iseehitamine võimalik ilma igasuguste küsimusteta: karkassmaja ehitamise kõik etapid ja pisidetailid on kommenteeritud ja lahti seletatud, kuni milliseid naelu, millise pikkusega, mitu tükki millise sammuga igasse sisse lüüa. sõlm. Tutvustatakse peamisi tekkida võivaid probleeme ja meetodeid nende parandamiseks. Kui otsustate oma kätega raammaja ehitada, võtke filmi vaatamiseks aega. Sulle saab palju selgemaks.

Esimene osa on alumine viimistlus ja põrand.

Video teises osas on karkasseinte projekteerimine ja kokkupanek.

Kolmas osa on karkassmaja katuse ehitamine.

Kui kahtlete ikka veel, kas ehitada karkassmaja, siis ilmselt sellepärast, et olete kuulnud, et see on halb tehnoloogia, et see meil ei tööta. Selline arvamus on olemas. Aga see põhineb sellel, et Kanada ja Ameerika karkassmajad on ehitatud kuivast puidust, niiskusega. mitte rohkem kui 20-22%. Meie tingimustes tuuakse saeveskist peaaegu loomuliku niiskusega puit ja see on kuni 60%. Sellepärast majad keerlevad ja pöörduvad, muutuvad külmaks.

Aga kui plaanite oma kätega maja ehitada, siis mis takistab teid kuiva puitu kasutamast? Ahjus kuivatamine on kallis, kuupmeetri vahe on väga märkimisväärne - peaaegu kaks korda. Aga ladudes puitu platsil tuulutatavatesse hunnikutesse, saab selle aastaga sama 20-22%-ni kuivatada. Kas immutada seda enne kuivatamist bioprotektsiooniga või mitte, otsustate ise. Kuiv puit ei mädane ega kahjustu seentest, kuid seda on soovitav immutada putukatevastase biokaitsega.

Selle arvamuse näide on videos. Koos selgitusega, miks tehnoloogia halb on...

Ise maja ehitamine on keeruline protsess, peate teadma ehitamise nüansse ja mis kõige tähtsam, kuidas säästa raha ja kus mitte teha vigu, et te ei peaks seda ümber tegema. Õigete materjalide, sobiva ehitustehnoloogia ja eelarve õigesti arvutamise korral on võimalik oma kätega odav maja ehitada.

Kust algab säästmine?

Muidugi projekti valikust. Minimaalsete kuludega hakkama saades pole mõtet minna mitmekorruselisesse häärberisse, eriti kui arendajal puuduvad vajalikud oskused. Niisiis, siin on säästuvõimalused:

1. Projekti lihtsus. Mida vähem keerukaid arhitektuurseid vorme, seda lihtsam on eelarvesse mahtuda.
2. Minimaalselt ruutmeetrit. Mõistlik pind ühele inimesele on 11 m2, lisame sanitaarruumid, üldruumid ja siin on meil praktiline majaprojekt, mille saab ehitada ilma suurema kogemuseta.
3. Olenemata pinnase keerukusest valige ainult sobivad ehitusmaterjalid. Siin ei saa säästa raha, nagu lubade hankimisel, aga ka spetsialistide palkamisel tööks, mis on üle jõu. Kerged ehitusmaterjalid võimaldavad teil hakkama saada lihtsustatud vundamendiga ja ehitada maja oma kätega, ilma lisajõude kaasamata.
4. Ebakvaliteetne raketis on otsene kokkuhoid, kuid tsemendimargi kulusid ei ole vaja kärpida – materjal peab olema kvaliteetne, vastasel juhul kukub konstruktsioon kokku, ilma et peaks isegi ettenähtud kasutusiga kestma.
5. Kaevikute kaevamise pinnasetööd nõuavad ainult füüsilist jõudu, seega tehke õige sügavus vastavalt hoone massile. See aitab vältida tõsist kokkutõmbumist ja seega minimeerida pragude tekkimise ohtu. Isegi kõige odavam maja kõverdub ja nõuab suuri remondiinvesteeringuid, kui vundament on halvasti ehitatud, tasub seda meeles pidada.

Kõige populaarsemad ehitusmaterjalid: tavaline tellis, puit, gaseeritud plokkelemendid. Esialgne kuluarvestus võimaldab teil teada saada, kui palju maksab oma kätega maja ehitamine. See tähendab, et kalkulatsiooni koostamist ei saa vältida. Mis puutub tehnoloogiasse, siis säästlikumat raami varianti ei leia. Vaatamata asjaolule, et ehitatud maja maksab vähem, on ka ehitamise efektiivsus suurepärane.

Tehnoloogiate ja materjalide valikud: valiku plussid ja miinused

Alustuseks uurime tehnoloogiaid, mis sobivad kõige paremini odavalt kodu ehitamiseks.

Raami tüüp

Ehitus kestab mitu nädalat kuni kuud. Valmis ehitised on praktilised, stabiilsed ega deformeeru. Hoonete standardne kasutusiga on 75 aastat, samas kui karkassmaju saab hõlpsasti katta mis tahes materjalidega. Tehnoloogiat on kahte tüüpi:

• Raam-paneel. Siin saate kõik protsessid ise teha, kui valite soojustuse, hüdroisolatsiooni materjali, valmistate puidust karkassi ja katate selle paneelidega. Ehituskiiruse märkimisväärne vähendamine on õigustatud iga elemendi eraldi paigaldamisega.
• Raam-paneel. Veidi kallim variant, kuid vähema tööjõu ja suurema töökindlusega. Saate oma maja kokku panna valmis tööstuspaneelidest. Materjal tarnitakse täielikult kokkupanemiseks valmis ja nõuab ainult korralikku paigaldamist.

Meetodi eelised on järgmised näitajad:

1. Ökonoomne. Selgub, et see on väga odav maja, mis on ehitatud oma kätega.
2. Struktuur on kerge ja see on kerge vundament.
3. Kiired ehitusajad.

Tähtis! See tehnoloogia on kasulik ainult siis, kui hoone pikkus ei ületa 20 m ja korruste arv ei ületa 3.

1. Kõrged energiasäästumäärad. Sellised majad soojenevad kiiresti, kuid jahtumine võtab madala soojusjuhtivusega materjalidest seinte tõttu kaua aega. Sel juhul ei tohi kandva seina paksus olla suurem kui 20-25 cm.
2. Kõrge soojustõhusus tähendab küttekulude vähenemist.
3. Täielik kokkutõmbumise puudumine. Seinad ei ole deformatsioonile vastuvõtlikud.

Tehnoloogia puudused:

• Ehituskogemus on oluline. Vähemalt minimaalne, kuid näete, kuidas kõiki protsesse ise läbi viia, professionaalide video ütleb teile kõik sammud, lugege teavet ja konsulteerige spetsialistidega. Ja siis võite hakata oma kätega maja ehitama, mis on odav ja praktiline.
• Puit vajab immutamist, et kaitsta seda tulekahjude, putukate, vee ja muude tegurite eest.

Hea mõte on tagada ventilatsioon, eriti kui tegemist on mitmekorruselise hoonega.

Parimad materjalid raami jaoks on:

1. Puit. Kuigi vaja on kaitsvat immutamist, on puit hingav ja kerge.
2. Metallist. Kerge termoprofiil eraehituseks on ideaalne võimalus. Tuleohtu ei ole, kerge kaal, biokaitset pole vaja, kuid oluline on jälgida korrosioonikindluse näitajaid.

Otsustage ise, millest kiiresti odav maja ehitada, kuid puitu eelistades pidage meeles, et metallprofiilid kestavad palju kauem. Kuid sobib plaat, madal riba või vaivundament.

Tellismaja

Üheks populaarsemaks materjaliks peetud materjaliks tasub siiski tähelepanu pöörata asjaolule, et telliskivi pole kaugeltki valik neile, kes soovivad konstruktsiooni kiiresti ja odavalt ehitada. Seinapaneelid tuleb teha paksuks, tükkmaterjali ladumine võtab tohutult aega, pluss segu elementide kinnitamiseks, kohustuslik kokkutõmbumine. Ja loomulikult on konstruktsiooni kaal raske maja, mis nõuab väga head tugevat vundamenti. Siin ei saa te üldse raha säästa, kuna peate minema sügavale külmumispunkti.

Tehnoloogia ja materjali eelisteks on maja tugevus ja vastupidavus. Ehituse eelised on nähtavad, kui:

1. Maja on ehitatud kestma;
2. Valitud on vajalike pinnaseparameetrite ja põhjaveekihi kõrgusega õige koht;
3. Arendajal on head kogemused ja ta suudab paljusid protsesse iseseisvalt läbi viia;
4. Pikaks ehitamiseks on aega.

Plokkide ehitus

Kui soovite teada, kuidas odavalt maja ehitada, eelistage gaasiplokke. Elementidel on tohutult palju erinevaid kujundeid ja suurusi, tehnoloogia on lihtne ja seetõttu pole maja valmistamine keeruline. Tasub kaaluda selliseid eeliseid nagu:

1. Vähendatud seinapaksus ilma energiasäästlike omaduste kadumiseta;
2. Kaalu kergus, mis tähendab konstruktsiooni raskuse kergendamist ja vundamendi säästmist;
3. Suurepärane heliisolatsioon;
4. Praktilisus ja vastupidavus.

Tähtis! Erilist tähelepanu tuleb pöörata viimistlusmaterjalidele, gaseeritud plokkidest maja tuleb hoolikalt hüdroisoleerida.

Ja natuke rohkem eelistest: sellised majad peaaegu ei kahane, lahuse tarbimine väheneb peaaegu 3 korda, kuid peate ostma spetsiaalse liimi. Kuid hoone ehitusaeg on minimaalne.

Puit koduks

Puitmajade maksumus on üks soodsamaid ja tulusam kui tellistest või poorbetoonist ehitamine. Lisame siia juurde, et puidust maja on väga soe, kui tehnoloogiat järgida, kestab see kaua ja on vastupidav, kasu on silmaga näha.

Tavaliselt võetakse ehituseks 20 cm paksune puit, lisatakse vähemalt 10 cm paksune isolatsioon ja kaetakse see 2-3 cm paksuse krohviga Kokku on tulemuseks suurepäraste esteetiliste ja praktiliste omadustega maja, mis kestab aastakümneid.

Materjali ja tehnoloogia eelised on järgmised tegurid:

1. Majandus;
2. Võimalus kogu töö ise ära teha;
3. Ehituse efektiivsus;
4. Head soojusisolatsiooni omadused;
5. Konstruktsiooni kerge kaal.

Valides, kuidas ehitada maja oma kätega ilma tarbetute investeeringuteta, kaaluge puitu alternatiivina telliskivi- ja plokkmaterjalidele. Kuid kõigepealt peate uurima paigutuse peensusi ja nüansse, et teha maja ise, ilma et oleks vaja tulevikus muudatusi ja remonti.

Valides, kuidas kiiresti hoone ehitada ja mis muudab maja odavamaks, peate pöörama tähelepanu projekti omadustele, pinnasele ja ehitusplatsi tingimustele. Ja ärge unustage, et töömeeskonna palkamine võib olla töö kõige kallim osa.

Odav ja rõõmsameelne: kuidas kiiresti maja ehitada, millest alustada ja kuidas lõpetada

Esialgu peate määrama ehitustööde järjekorra, see näeb välja umbes selline:

• Vundamendi ehitamine;
• Kasti ehitus;
• Vajalike kommunikatsioonide ja süsteemide juhtmestik;
• Põrandate paigaldamine;
• Katuse paigaldamine (siin peate töötama ainult soojal aastaajal või vähemalt 24 tundi).

Kui otsustada, kui palju maja ehitamine maksab, on kõige ökonoomsem vundamenti kergendada. Kuid ainult siis, kui valitakse kerge ehitusmaterjal, nagu eespool kirjeldatud. Näiteks lintvundament või vaia- või plaatvundament on otsene rahaline kokkuhoid. Igal juhul ei ole sügavus väiksem kui 0,5 meetrit. Pärast korrastamist tehakse alus hüdroisolatsiooniga, seejärel algab tulevase maja karbi loomine.

Seinte ehitamiseks vajaliku materjali kogus arvutatakse ette ka lihtsate valemite abil: hoone kogupindala m3 jagatakse tükimaterjali kogusega 1 m3-s. Kogusumma on näiteks telliste kogus, mis tuleb osta. Materjali ei saa nimetada ökonoomseks, kuid sellised ehitustooted nagu:

• Tala;
• Vahtbetoon;
• karbid;
• Gaseeritud betoon;
• Adobe.

Need maksavad vähem. Erinevalt teistest materjalidest on vahtbetoonil hea auru läbilaskvus, mis vähendab soojusisolatsiooni maksumust, kuid nõuab hüdroisolatsiooni.

Isolatsiooniks sobivad ka vanad tõestatud materjalid:

• Minvata;
• Klaasvill.

Väga hea on kiht asetada väljapoole nii, et kastepunkt jääb majast väljapoole. See väldib kondensaadi teket eluruumides ja varjab seinad viimistlusega, kattes isolatsiooni paigaldamise vead. Lehtede arvu pealt kokku hoida pole mõtet - mida põhjalikumalt maja soojustada, seda väiksemad on küttekulud. Samal ajal pikeneb konstruktsiooni kasutusiga, mis tähendab, et remonti ja renoveerimist pole lähiajal vaja teha.

Mis puudutab sisemisi vaheseinu, siis odav kipsplaat ei sobi alati: tugevad kandekonstruktsioonid peaksid asuma kõige suurema koormusega kohtades. Seina tugevdamiseks võite kasutada metallprofiili: kinnitage see ja katke kipsplaadiga, kulud on minimaalsed.

Kütteks sobib gaasiboiler või isegi veeringiga pliit. Muidugi on pliit tülikas, kuid see on odavam kui gaasikatel. Alternatiivsed võimalused päikesepaneelide kasutamiseks on hea valik, kuid ainult siis, kui piirkonnas on piisavalt päikesepaistelisi päevi.

Veevarustus ja kanalisatsioon Autonoomsed on kõige odavamad. Kaevu puurimine, kui kõik vajalikud tingimused on olemas, on lihtne asi, kuid vesi voolab majja pidevalt, olenemata tsentraliseeritud võrkude pakkumisest. Kanalisatsioon septiku kujul eeldab ühekordset õiget valikut ja paigaldamist. Pärast seda võite ummistunud torud ja muud mured pikaks ajaks unustada.

Samuti on hea mõte teha katus ja laed ise. Kasutage puittalasid, kinnitades samal ajal soomusrihma kogu perimeetri ümber, kuid katuse jaoks on see kõige odavam:

• Odnulin;
• kiltkivi;
• Metallist plaadid;
• Profiilplekk.

Kulud on madalad, vajalikku materjali müüakse igas vormis ja värvitoonis. Katuse kindlalt paigal hoidmiseks pane iluvõre kokku ja soojuskadude vältimiseks kogu konstruktsioon täiendavalt isoleerida.

Põrandad võivad olla betoonist, selleks paigaldatakse tasanduskiht ja täidetakse mördiga. Pärast piisavat soojustamist ja lõplikku viimistlust. Muidugi sõltub kõik ainult teie maja kujundusest, kuid põrandaid on soovitatav eelnevalt tugevdada, kui teisele korrusele tuleb betoonpõranda tasanduskiht.

Siseviimistluse osas võite täielikult loota oma kujutlusvõimele. Peaasi, et siseruumi korrastamine ei oleks kallim kui kogu hoone ehitamine. Ja pidage meeles, et igasugune keemiliste täiteainetega valmistatud materjal on palju odavam kui looduslik materjal, kuid selle kasutamine pole alati näidustatud, nii et te ei tohiks oma tervisega kokku hoida. Paljudel toodetel on aga vaid väike kogus “keemiat”, mis võimaldab ohutult valida uusimate tehnoloogiate abil valmistatud isolatsiooni- või hüdroisolatsioonilehti.

Seega, kui otsustate oma kätega maja ehitada, on see üsna lihtne, lihtsalt arvutage kõigepealt, kui palju see või teine ​​materjal maksab, koostage selge plaan ja valige aeg.