Abi Tele2-st, tariifid, küsimused

Liugväravate automaatika ei ole ainult väravaajam ise, mis avab ja sulgeb otse väravalehe. Väravaajam on vaid osa väravaautomaatika komplektist. Lisaks ajamile sisaldab see komplekt lisaks vähemalt hammaslatti (mis on kinnitatud väravalehe külge ja mille külge klammerdudes oma hammasrattaga väravaajam liigutab väravalehte, avades ja sulgedes neid) ja kahte piirlülitit (mis on paigaldatud käigukastile ja piiravad värava liikumist, lülitades ajami välja hetkel, kui liugvärav on täielikult avatud või täielikult suletud.

Väravaajamist, käigukastist ja kahest piirlülitist koosnev väravaautomaatika komplekt on muidugi minimaalne ja piisav komplekt. Kui aga täiendate seda liugväravate automaatikakomplekti vaid mõne odava elemendiga, saate komplekti, mis tagab värava kasutamisest kõikvõimalikud mugavused. Need täiendavad elemendid on:

• fotosilmad (2-osaline komplekt, mis on ette nähtud värava sulgumise peatamiseks, kui värava avasse ilmub takistus),
• hoiatustuli (vilgub, kui väravaajam töötab),
• kaugjuhtimispuldi antenn (suurendab värava avamise/sulgemise puldi ulatust).

Värava ajami ja automaatika ühendamise plokkskeem on näidatud alloleval joonisel. Varem rääkisime installimisest samanimelises artiklis: . Kuid pärast värava paigaldamist ja enne väravaajami ja automaatikaelementide paigaldamise ja ühendamise alustamist on vaja paigaldada värava külge elektrikaabel, et ühendada toiteallikas väravaajamiga ja automaatikakomponendid liugväravate jaoks.

Kaabeldus

Elektrikaablite maa alla paigaldamise nõuded ja reeglid on kindlaks määratud dokumendis nimega Kaablite paigaldamine maa alla peab toimuma vastavalt selle dokumendi punktile 2.3 – „Kaabliliinide paigaldamine maasse“ (lk 156–159). Saate seda teha otse meie veebisaidilt, klõpsates lihtsalt lingil.

Et teid mitte häirida selle dokumendi lugemisega, milles suurem osa teabest on pühendatud üle 1 kV pingega kaabelliinide paigaldamise nõuetele, teeme sellest dokumendist väikese kokkuvõtte. 220-380 V pingega kaabli maa-alust paigaldamist eramaja sisehoovi saab teostada ilma kaablile täiendavat kaitset kahjustuste eest pakkumata. Pinnase koormamise kohtades (näiteks auto sissesõidutee all) on aga soovitatav kasutada elektrikaabli lisakaitset, pannes selle selle koha alla ümbrisesse, mille rolli saab täita nt. , terasest või polümeer toru. Sügavus maa-alune ladumine kaabel on tavaliselt 0,7–1,2 meetrit. Allpool on mõned üldine nõuanne kaablite paigaldamiseks oma saidil maa alla:

• Kaabel tuleb paigaldada 0,7-0,8 meetri sügavusse kaevikusse. Selle sügavuse mõõtmise hõlbustamiseks kaeviku kaevamise ajal tehke vajaliku sügavuse märk otse kühvli käepidemele mitme elektrilindi pöörde kujul (nagu on näidatud fotol);

  

• Kaeviku põhja on soovitatav paigutada "padi" sõelutud liivast ilma kivideta allapanu kujul, umbes 10 cm kihina;
• Pärast kaeviku kaevamist eemaldage prügimäelt suured kivid, klaasikillud, kõik suured esemed või teravate servadega esemed, mis võivad pärast kaabli matmist purustada või katkestada;
• Proovige kaevata kaevik vähemalt 0,5-1 meetri kaugusel aiast, vundamentidest, hoonete ja rajatiste seintest, puujuurtest jne. Parem on, kui teie kaabelliin on pikem, kui see, et see kulgeks läbi alade, mis tuleb kunagi avada ja kaablit on võimalik kahjustada;
• Piirkondades, kus on võimalik tulevikus kaevata, asetage kaabel terastoru sisse ja/või kaitske seda mehaanilised kahjustused kattes selle üle kaabli trassi ühe kihina tavalise savitellisega (kaevamisel lööb labidas vastu tellist ega lõhu kaabliisolatsiooni);
• Kuigi enamikul kaasaegsetel elektrikaablitel ja -juhtmetel on piisavalt tugev ja suure takistusega isolatsioon, mis võimaldab kaablil isegi vees püsida, soovitame teised kaablijuhtmed asetada HDPE-st (madala tihedusega polüetüleenist) valmistatud polüetüleentoru sisse.

Kaabli paigaldamisel HDPE polüetüleenist torusse on palju eeliseid. Ühte torusse saab paigutada korraga mitu erineva otstarbega kaablit ja juhtmeid. Selline toru koondab teie juhtmed üheks tervikuks, kaitseb neid mehaaniliste kahjustuste eest (see on eriti oluline õhukeste, habraste juhtmete (nt keerdpaar) puhul) ja kaitseb neid põhjavesi. Tavaliselt kasutatakse sellistel eesmärkidel tehniline toru HDPE läbimõõduga 50mm. Pange tähele, et oleme põhjusega esile tõstnud fraasi "paksus kirjas". tehniline toru"! HDPE torud jagunevad tavaliselt tavalisteks torudeks, surveveetorudena kasutatavateks ja tehnilisteks torudeks. Tehniline toru erineb tavalisest torust selle poolest, et selle valmistamisel kasutatakse rohkem taaskasutatud materjale. Teisisõnu, osa tavapäraste HDPE-torude tootmisel tekkivatest jäätmetest ja polüetüleenijäätmetest purustatakse, sulatatakse ja lisatakse toormaterjalile, et toota " tehniline toru" Sellisel torul on samad mõõtmed, sama seinapaksus, kuid see ei talu sama survet, mida tavaline toru talub. veetoru. Kuid sellise toru hind on KAKS KORDA VÄIKSAM kui tavalise HDPE toru hind. Sellised torud sobivad ideaalselt kaablite paigaldamiseks maa alla.



Kasutasime aastal toodetud polüetüleentorusid Leningradi piirkond tehases Wasser-Logik . 1 lineaarmeetri HDPE toru läbimõõduga 50 mm ja seinapaksusega 3 mm hinnad olid:

• Tavaline joogitoru 50 x 3,0 (10 atm) GOST 18599 = 80,82 rub./m.p.
• Tehniline toru 50 x 3,0 = 48,49 rub./m.p.

Pidage meeles, et torudel võib olla erinev seinapaksus, mis mõjutab oluliselt nende maksumust. Tavaliselt ei ole kaabli paigaldamiseks vaja kasutada torusid, mille seinapaksus on üle 3 mm.

Hoolimata asjaolust, et polüetüleentorudel on teatud elastsus, ei saa neid väikese painderaadiusega täisnurga all painutada. Juhtudel, kui sellist toru on vaja painutada täisnurga all (väikese painderaadiusega), tuleks kasutada spetsiaalseid ühendusi ja liitmikke. Tehas Wasser-Logik oskab toota liitmikke, äärikuid, üleminekuid, keevitades neid tellimuse või komplektina standardsete keermestatud pistikute ja liitmikega, mis võimaldavad torusid ühendada:

• sirgjoonel ühes reas;
• täisnurga all;
• T-kujulise tee kujul.

Nende keermestatud liitmike konstruktsioon võimaldab ühendada polüetüleenist torusid, tagades ühenduse täieliku tiheduse ja taludes kuni 15 atm rõhku.













Sellised liitmikud on väga mugavad, nende abil saate luua täisnurga all olevaid painutusi, näiteks selleks, et viia selline kaabliga toru maa alla elektritoe lähedale ja seejärel keerata see täisnurga all üles ja sisestada otse. piki tugisammast altpoolt sisse elektrikilp. Selline sisend kaitseb toru sademete eest (eeldusel, et kasutatava elektrikilbi kaitseklass vastab kaitsele sademete eest). Selliseks elektrikilbi sisenemiseks piisab, kui puurida selle põhja auk, kasutades krooni, mille läbimõõt vastab kasutatava tehnilise polüetüleentoru läbimõõdule. Vaata fotot allpool.















Juhime teie tähelepanu asjaolule, et kõik juhtmed tuleb tõmmata läbi polüetüleentoru juba enne selle ühendamist täisnurga all olevate keermestatud ühenduste abil ja enne selle toru matmist! See on äärmiselt oluline! Kaablitel nagu VVG ja paljudel teistel pole piisavalt elastsust, et saaksite neid painutustega torust läbi tõmmata! Mitte ükski dirigent ei aita teid selles!

Menetlus on järgmine:

1. Kaablite paigaldamise topoloogiat kogu teie saidi territooriumil mõeldakse läbi (näiteks on loogilisem kõigepealt kogu võimsus tänavapaneelilt majas asuvale paneelile üle kanda ja sealt edasi jagada see süsteemi kaudu automaatsed seadmed tarbijatele, sealhulgas väravad ja nende automaatika);
2. Kaevatakse välja vastav kaevik;
3. Tehniline polüetüleentoru keritakse lahti ja asetatakse kaevikusse ning lõigatakse kohtadest, kus on vaja teha painutusi, teostatakse teedel;

   

4. Kõik kaablid monteeritakse sobivatesse kimpudesse ja surutakse juhtme abil läbi kõigist nõutavatest toru ja liitmiku osadest (toru ja muhvi lõigud tuleb kaablikimbu külge tõmmata samas järjekorras, milles need hiljem ühendada). Kaablikimbud tuleb läbi tõmmata, sidudes need kokku – korraga. Hiljem on ebatõenäoline, et te ei saa kaablitega täiendavat traati läbi toru tõmmata;

   

   

5. Kõik keermestatud ühendused paigaldatakse oma kohtadele (kruvitakse vastavate toruosade otstele);

   

   

6. Vajadusel asetatakse torude maapinnast kõrgemale väljaulatuvatele otstele pistikud, et kaitsta neid sademete sissepääsu eest;

   

7. Toru paigaldatakse kaevikusse ja kaevik täidetakse tagasi (ilma kivide või muude esemeteta, mis võivad toru hiljem kahjustada).

   

   Liugväravate automaatika - toide

   Tuleme tagasi meie väravaajami ja automaatikakomplekti juurde. Kui palju ja milliseid juhtmeid peame oma väravatesse eelnevalt vedama, kui paigaldame kaablid objektil? Sellele küsimusele vastame allpool, kuid kõigepealt. Et mitte raisata aega tühjadele aruteludele teemal "millist väravaajamit on parem valida", ütleme lihtsalt, et on olemas bränd TULI, pole enam midagi! Ka liugväravate (nagu kõige muu) ajam valitakse väravalehe kaalu järgi. Mida raskem on tiib, seda võimsamat ajamit on vaja.

   CAME liugväravate automaatikakomplekte kirjeldatakse allpool:

   Komplekt CAME ВХ-243	Komplekt CAME ВХ-68	Komplekt CAME ВХ-78	Komplekt CAME BK-1200	Komplekt CAME BK-1800
   Liugvärava kaal kuni 300 kg, kõrge tööintensiivsus (70%).	Liugvärava kaal kuni 800 kg, tööintensiivsus 30%.	Liugväravate kaal on kuni 800 kg, tööintensiivsus 30%, värava mittetäieliku avanemise funktsioon (“väravavärav”).	Liugvärava kaal kuni 1200 kg, keskmine tööintensiivsus (50%).	Liugvärava kaal kuni 1800 kg, keskmine tööintensiivsus (50%).
   Voolutarve=7,0 A; Võimsus = 170 W	Voolutarve=2,6 A; Võimsus = 200 W	Voolutarve=2,4 A; Võimsus = 300 W	Voolutarve=3,3 A; Võimsus = 380 W	Voolutarve=4,2 A; Võimsus = 480 W
   IGA KOMPLEKT SISALDAB : käigukast-ajam (1 tk.), raadiovastuvõtja AF43RU (1 tk.), TWIN2 kaugjuhtimispult (2 tk.)
   LISAKS saab komplekteerida mis tahes komplekti : antenn TOP-A433N (1 tk), fotoelemendid DIR 10 (komplektis 2 tk), signaallamp KLED 24B (1 tk).

   Ühendus	Kaabli pikkus 1 < 10 м	Kaabli pikkus 10 < 20 м	Kaabli pikkus 20 < 30 м
   Toitepinge 230 V	3x1,5 mm 2	3x2,5 mm 2	3x4,0 mm 2
   Signaallamp	2x0,5 mm 2	2x1,0 mm 2	2x1,5 mm 2
   Fotoelemendid-saatjad	2x0,5 mm 2	2x0,5 mm 2	2x0,5 mm 2
   Fotoelemendid-vastuvõtjad	4x0,5 mm 2	4x0,5 mm 2	4x0,5 mm 2
   Lisaseadmete toiteallikas	2x0,5 mm 2	2x0,5 mm 2	2x1,0 mm 2
   Juht- ja ohutusseadmed	2x0,5 mm 2	2x0,5 mm 2	2x0,5 mm 2
   Antenni ühendus	Koaksiaalkaabel RG58 või samaväärne iseloomuliku takistusega 50 oomi

   Tegelikult on kõik, mida tuleb eelnevalt teha, ühendada toitepinge väravaajamiga (esimene rida ülaltoodud tabelis). Kasutage traati ristlõikega 3 x 1,5 mm 2 või 3 x 2,5 mm 2 . Seda tuleb teha läbi eraldi masina, mis tuleb välja lülitada kuni väravaajami ja automaatikakomplekti paigaldamise lõpuni. See toitejuhe tuleb välja tuua hüpoteegi lähedale, millele väravaajam paigaldatakse.

   Kõik ülejäänud juhtmed on lühikesed ja neid saab paigaldada otse automaatika paigaldamise ajal. Pikim traat (neist teistest), mille peate paigaldama, on kahesooneline traat, mis peaks ühendama kahele üksteise vastas asuvale poolusele paigaldatud fotoelemendid (vt kõige esimest pilti selle artikli alguses).

   Lisaks sellele ainsat juhet (mis läheb paneelilt liugväravale) polegi põhimõtteliselt muud vaja, aga kui tahad, et väravat saaks avada ja sulgeda mitte ainult pultide abil, vaid ka Näiteks, kasutades maja nuppe, pange lisaks keerdpaar. Kui plaanite paigaldada täiendava sisetelefoni (suhtlemiseks kodust külastajatega väravas ja väravate, väravate jms avamiseks/sulgemiseks) - paigaldage keerdpaarkaabel, kahesooneline toitekaabel 2x0,5mm 2 või 2x0,75mm 2 majast väravani. Kui kavatsete paigaldada analoogvideokaamera (intercomi osana või eraldi), paigaldage täiendav koaksiaaltelevisiooni kaabel, mille iseloomulik takistus on 75 oomi.

   Tuletame teile meelde, et põhivarustus Draiv ei sisalda fotoelemente, signaallampi ega lisaantenni, seega kui te neid eraldi ei ostnud, ei vaja te muid lisaühendusi peale ajami toitekaabli ühendamise. Teisest küljest, kui otsustate need hiljem osta ja ühendada, saate seda igal ajal hõlpsalt teha. Sel juhul on suurimaks raskuseks vajadus kaevata väike kraav, et paigaldada fotoelemente ühendav traat kahele poolusele, mis asuvad väravaava vastaskülgedel.

   Automatiseerimise paigaldamise järjekord

   Kui ostsite mitte ainult väravaajami (mootor ise koos käigukasti ja käigukastiga), vaid ka täiendava automaatika komplekti (fotoandurid, signaallamp, lisaantenn), siis paigaldatakse kõigepealt automaatika ja alles seejärel ajam - kuna kõik juhtmed on abiseadmetest tuuakse alt üles - maa alt läbi ajami all oleva ajami ja siis ajami klemmiplokkidesse.

   1. Kõigepealt kinnitame nagi ukselehe allosas. Selles etapis ei ole selle kinnituse kõrgus eriti oluline. Ärge muretsege, et ajami käik ei pruugi hammaslatti haakuda, sest saate seejärel nelja reguleerimiskruvi abil reguleerida ajami enda kõrgust (koos käiguga) selle aluse kohal.

      

      

   2. Fotosiltide kinnitamiseks peame lükandvärava sisemiste postide vahele panema kahesoonelise traadi. Kui neid pole, siis soovitan kaevata hoovi küljele madalad lisapostid ja kinnitada neile fotosilmad. Kas seda saab paigaldada välistele postidele? See on võimalik, kuid vandaalivastastel põhjustel on parem seda teha hoovi poolt. Meie puhul olid meil juba sisemised sambad ja pidime neile paigaldama fotoandurid ja ühendama need peidetud juhtmestikuga, selleks on vaja: 50 cm kõrgusel maapinnast puurida mõlemasse sissepoole suunatud sambasse augud. värava avamine; kaevake mõlemat posti ühendav kraav ja asetage sellesse kahesooneline traat tehnilisest polüetüleentorust korpusesse; pääseda ligi toru sisemusse selle alumisest otsast – juhtmestiku varjatud sisenemiseks.

      

      

      

      

      

      

   3. Viisime traadi maa alla, tõime selle otsad üles, algul sammaste sisse, siis tõime need läbi puuritud augud. Nüüd alustame fotosensorite paigaldamist. Sel juhul tuleb fotosilmad esmalt posti külge kinnitada ja alles siis saab neid ümber lülitada. Ärge lõigake üleliigset traati juurest ära! Parem on hiljem üleliigne samba sisse toppida.

      

      

      

      

      

      
      
   4. Paigaldame signaallambi ja puldiga lisaantenni (olemasolul). Selleks võtke juhtmed vastavalt tabelile " Kaablite tüpoloogia ja nende minimaalsed ristlõiked", avaldatud ülal. Reeglina on see koaksiaalkaabel, mille iseloomulik takistus on 50 oomi antenni jaoks ja kahesooneline juhe ristlõikega 2x1,0 mm signaallambi jaoks. Juhtmete pikkus valitakse nii, et piisab, kui need ülevalt alla juhtida teistele kõige lähemal asuva posti sees ajami enda paigalduskohale. Vandaale meenutades soovitame jällegi paigaldada signaallamp ja antenn sisepostile (kui see on olemas), mitte välisele. Kui on ainult üks post, paigaldage see sellele või keevitage sellele platvorm. Signaallambi paigaldamiseks posti ülemisse otsa tuleb post keevitada pealt terasplaadiga (mitte ühendada plastkorgiga). Lambi alus paigaldatakse tasasele pinnale ja kinnitatakse selle külge isekeermestavate kruvide abil. Seetõttu ei saa seda kinnitada õõnsa toru keevitamata otsa külge. Paljud inimesed lihtsalt keevitavad platvormi toru (posti) külge.

      

      

      

      

      

      
      

      

      

      

      

      

      
      
   5. Kogu süsteemi südameks on väravaajam, nii et kõigi abiseadmete lülitamine toimub ajamile paigaldatud klemmirühmades. Sellega seoses peame nüüd ühendama kogu juhtmestiku draiviga. Kõik draivi minevad juhtmestik on sellega ühendatud varjatud viisil - altpoolt. Selleks on draivi põhjas augud ja draivis endas väike kaablikanal, et kõik juhtmed läbi draivi alt üles suunata klemmigruppidesse. Võttes arvesse ülaltoodut, peame terasest kinnitusse tegema vastava augu (lõigake nurklihvijaga). Seejärel torgake haamerpuuriga läbi kinnitusava läbiv kanal allapoole ja küljele - ajami kaevikusse.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   6. Keevitame väravaajami aluse hüpoteegi külge elektrikeevituse abil ja seejärel reguleerime nelja reguleerimiskruvi abil veomootori kõrgust selle aluse kohal. Tuleb tagada, et ajami käik haakuks hammaslatiga (kuid käigu ja hammaslati vahele peaks jääma väike vahe!).

      

Ilus värav on hea, aga ilus automaatvärav on veel parem. Väravaid valmistavaid ja automaatikat paigaldavaid ettevõtteid on märkimisväärne hulk, kuid nagu tavaliselt, tahad raha kokku hoida: nende teenused pole odavad. Paljud ettevõtted müüvad automatiseerimiskomplekte, kuid saate selle ise installida ja ühendada. Säästad mitu tuhat. Aga sel juhul tuleb endale selgeks teha, kas garantii veel kehtib (juhtub, aga harva) ja kui jah, siis milline on garantiijuhtum ja mis mitte ning mida teha rikke korral (see on sageli on vaja kettaid testimiseks eemaldada ja ettevõttesse viia). Seega ei pruugi isetegemise automaatväravad nii tulusad olla. Otsustage ise. Aususe huvides tuleb öelda, et kui aia ehitasite ise ja väravaautomaatika paigaldab firma, siis on paljude vigade arvele pandud vale vundament, talade paigaldus jne. Nii ka antud juhul garantiiremont- haruldane.

Tõugvärava automaatika: ajamite tüübid

Automaatseid tiibväravaid juhivad kahte tüüpi mehhanismid: lineaarne ja kang. Igaüks neist võib lõuendit avada nii sisse- kui ka väljapoole: avanemissuund sõltub paigaldusest. Kuid mõnel juhul on teatud piirangud, mis sunnivad värava sissepoole avamisel kasutama teatud tüüpi mehhanismi.

Lineaarne täiturmehhanism

Mehhanism on väga lihtne ja usaldusväärne. Väliselt näeb see välja nagu piklik korpus. Sees on ussikäik- pikk kruvi - mida veab korpuse tagaossa paigaldatud käigukast. Kui käigukast on sisse lülitatud, siis tiguülekanne lükkab või tõmbab aknatiiva.

Lineaarne automaatajam tiibväravatele

Automaatsete tiibväravate lineaarajami korpus on valmistatud ja kaetud metalliga pulbervärv. Neid saab paigaldada mis tahes tüüpi ja kaaluga väravatele. Kuidas suuremad suurused, kaalu ja tuulega, on vaja võimsamaid mootoreid ja massiivset jõuülekannet.

Asetage see ühe horisontaaltala vastas olevale postile – valikuline. Kuid parim valik on umbes lõuendi kõrguse keskel.

Kangi ajam

Teist tüüpi tiibväravate automaatika on kang. See koosneb kere sisse peidetud käigukastist ja kahest liigutatavalt ühendatud hoovast, mis meenutavad väljaulatuvat küünarnukki.

Käigukastiga plokk on monteeritud vardale, hoob aknatiiva külge. See seade võimaldab avada värava sissepoole, isegi kui sambad on väga laiad.

Üks hoovamehhanismide tüüp on maa-alused ajamid. Sageli eraldatakse nad eraldi rühmaks. Sel juhul on käigukast peidetud metallkasti, mis on betoneeritud posti lähedal. Väljas jääb ainult kang.

Millist tüüpi valida

Väliselt eelistavad paljud inimesed lineaarset ajamit - see on kompaktsem. Kuid laiatel sammastel, kui uksed avanevad sissepoole, ei saa seda igal juhul paigaldada ilma sammast muutmata. Kui te tõesti ei soovi kangi paigaldada, tehke sambasse vajalikul kõrgusel nišš, eemaldades osa müüritisest või betoonist.

Aknaraami sissepoole avamisel kinnitatakse ajami tagumine osa spetsiaalse kronsteini abil posti õuepoolse pinna külge. Kui kaugus sellest pinnast akna kinnituskohani on üle 8 cm (joonisel on kaugus tähistatud tähega "C"), siis pole lineaarset ajamit võimalik paigaldada - see lihtsalt ei ulatu aknaraamini. Siiski on mõned mudelid, mida saab paigaldada C = 12 cm, kuid neid pole palju.

Kui värav avaneb väljapoole - tänavale, siis paigaldatakse ajam posti pinnale, mis on suunatud ava poole. Samal ajal ulatub see välja umbes 20 cm. Kuna kahe tiivaga väravate jaoks on kaks ajamit, kitsendavad need ava 40 cm võrra, eriti kui tegemist on garaažiuksega. Sel juhul tasub ajam paigaldada nii, et see oleks masinast kõrgemal ega segaks manöövreid.

Lisavarustus

Igat tüüpi automaatika standardkomplekt sisaldab kahte ajamit - paremat ja vasakpoolset ning nende jaoks mõeldud juhtseadet. Mõned ettevõtted sisaldavad põhikomplektis kahte juhtpaneeli ja koodivastuvõtjat, kuid mõnes on need seadmed saadaval lisavarustusena ja ostetakse eraldi. Mudelite ja hindade võrdlemisel uurige hoolikalt põhipaketi täielikkust.

Lisaks kaugjuhtimispuldidele on võimalik kasutada programmeeritavaid võtmehoidjaid – kui väravat saab juhtida rohkem kui kaks inimest. Kasulik võimalus on fotoelementide paigaldamine. Uste avamisel/sulgemisel reageerivad nad tegevusväljas olevatele objektidele (kassid, koerad, vanurid või lapsed, kes ei jõudnud etteantud aja jooksul mööduda) ja peatavad ukse liikumise kuni eseme kadumiseni.

Kasulik lisa oleks hoiatustuli. See on asjakohane, kui värav avaneb liiklusega tänavaosale, hoiatades möödujaid.

Mida ostmisel vaja läheb

Mudelit valides tuleks kindlasti küsida, mis mõõdus värav on, millest see tehtud või milline on ukse kaal. Teil on vaja sammaste parameetreid, kaugust servast hingedeni. Selgitamise hõlbustamiseks joonistage värava plaan, kus on märgitud kõik mõõtmed. Õige valiku tegemiseks võib vaja minna fotosid. Vajame üldplaani ja lähivõte aasad ja nende kinnitusviis.

Liugväravate automaatika

Kõik liugväravatele paigaldamiseks mõeldud ajamid on ühesuguse disainiga: on ajam koos veoülekandega ja väravalehe külge kinnitatud hammaslatt. Pöörlev mootor liigutab hammaslatti koos väravaga. Seda kõike juhitakse küljel asuvalt juhtpaneelilt. Peaaegu kõik mudelid võimaldavad kaugjuhtimispultide abil väravaid avada/sulgeda. Nende signaalide vastuvõtmiseks peate paigaldama antenni ja konfigureerima kaugjuhtimispuldid (need programmeerima).

Seda tüüpi automaatika valimisel peate tähelepanu pöörama tehnilised kirjeldused ja lisafunktsioone.

Mõned peensused sisemine struktuur ajamid automaatsete lükandväravate jaoks, vaata videot.

Nüüd kommentaarid videole. Selle video võimsuse võrdlus ei ole täiesti õige. Sööma erinevad mudelid väravate jaoks erinevad suurused ja massid. Minimaalne künnis on 400 kg, kodumajapidamistes kuni 1200 kg, tööstuslikes rakendustes üle 2000 kg. Võimsuste võrdlemisel võetakse esimene eksemplar “kergeimast” kategooriast - kuni 400 kg, ülejäänud on suurema kaaluga väravate jaoks. Seetõttu on selline võrdlus kallutatud. Kuigi keegi ei ütle, et vähetuntud kaubamärkide hulgas on ja seetõttu ka odavamaid, leidub ka kvaliteetseid. Võib-olla on need videos näidatud...

Umbes sama pilt hammasrataste kohta. Kõik ajamid on jagatud kolme klassi: kodumajapidamises kasutatavad, pooltööstuslikud ja tööstuslikud. Kodumajapidamistes on ressurss kõige väiksem ja kasutusintensiivsus madalaim - mootor töötab pidevalt umbes 30-40% kogu ajast, vastasel juhul kuumeneb see üle ja lülitub automaatselt välja (kui see on olemas). See klass on odavaim, mistõttu paigaldatakse sinna kõige odavamad komponendid - plastik ja silumiin. Mitte kõik tootjad ja mitte kõik liinid, kuid see on pigem reegel ning väikese võimsusega majapidamisklassi ajamites on terasest ja eriti messingist valmistatud käike raske leida. Selle tüübi tavapärastes töötingimustes töötavad nad aga normaalselt - ammendavad oma ressursi, kuid see on ka kõik. Sel põhjusel peate olema klassi valimisel läbimõeldud ja jälgima tootjate deklareeritud kasutusiga (saadaval tehnilistes kirjeldustes).

Mida ostes märkida

Olles otsustanud funktsioonide ja parameetrite üle, mida peate vajalikuks, peate otsima sobiva mudeli. Poes valimisel küsivad müüjad järgmist teavet:

1. Tugisüsteemi tüüp (konsool, siinil, ülemisel talal).
2. Lõuendi mõõtmed ja kaal (vähemalt ligikaudne).
3. Kasutusintensiivsus: kui palju inimesi ja kui sageli saab seadet kasutada.

Müüja peab teilt nõudma kõiki neid andmeid: vastasel juhul ei saa ta vajalikku võimsust kindlaks teha. varustus. Kui , Võimalik, et vajate selliseid parameetreid nagu rulltugede vaheline kaugus, vundamendi parameetrid ja kaugus sellest ukseleheni. Kõik see on vajalik draivi füüsiliste parameetrite õigeks valimiseks.

Juhtpaneelide (võtmehoidjate) ja kodeerimistüüpide kohta

Kõik kaugjuhtimispuldid võib jagada kahte põhirühma:

Fikseeritud koodiga võtmehoidjad töötavad

Need seadmed salvestavad konkreetse toimingu jaoks oma signaali (sageduse või sageduste kombinatsiooni). Kui nad saavad teatud signaali, hakkavad nad vastavat toimingut tegema. Kas see on hea või halb? Tõenäolisem - halb. Sellepärast. Meie ümber on suur hulk elektroonikat, mida juhitakse pultidest. Sellise signaali saavad nad kergesti anda. Näiteks naaber saab oma lambi parameetreid muutes teie värava avada või sulgeda. Selle põhjuseks on asjaolu, et signaal on sarnane ja teie värava juhtseade on levialas. Sama olukord võib juhtuda mis tahes muu raadio teel juhitava seadmega. Seetõttu ei saa fikseeritud sagedusega pultide omanikud sageli aru, miks värav iseenesest avaneb. Mis veelgi hullem, oli olukordi, kus nad nägid suvilasse või koju jõudes avatud värav. Lihtsalt üks lähinaabritest kasutas oma varustuse jaoks mingit pulti või tegi seda varas. Probleemi saate lahendada kaugjuhtimispuldi ümberprogrammeerimise, muude nuppude/sageduste seadistamisega, kuid see ei garanteeri, et mootor töötab ainult teie kaugjuhtimispuldist: sagedusvahemik on piiratud.

Teine negatiivne punkt on see, et fikseeritud koodi on lihtne lugeda (salvestatud spetsiaalsele seadmele ja seejärel vajadusel taasesitada). See on õnnistuseks ründajatele. Kuna automaatsed ajamid toimivad lukuna, ei saa te neid ilma kaugjuhtimispuldita väljast avada, kui teil on õiged sagedused, on lihtne sisse pääseda.

Millist kodeerimissüsteemi juhtpaneeli jaoks valida...

Ujuvkoodiga pultide tööpõhimõte

Teist tüüpi võtmehoidjatel on mällu kirjutatud teatud arv koode. Arv on suur – mitusada tuhat või miljonit. Pärast iga kasutuskorda muutub kood ahelas järgmiseks. Kui juhtseade aktsepteerib, analüüsitakse seda. Kui vastuvõetud signaal on ahelas järgmine, sooritatakse toiming, kui see on erinev, reaktsiooni ei toimu.

See algoritm lahendab kaks probleemi korraga: võimalus juhtida oma väravat naabri kaugjuhtimispuldi kaudu ja võimalus koodid üles kirjutada. Ei, need saab üles kirjutada, aga selleks, et värav töötaks, peavad kõik koodid olema õiges järjekorras kirja pandud.

Selge see, et ujuvkoodi kasutamisel on juhtimisseadmed keerulisemad ja seega kallimad, aga turvalisus kallim... Ei?

Enamik ettevõtteid pakub mõlemat kodeerimissüsteemi mis tahes draivi jaoks, nii et valik on teie.

Omatehtud draivid: video

Neile, kelle jaoks “tee-ise-automaatväravad” ei tähenda ainult paigaldamist valmis komplekt automaatika ja ka selle täielikuks kokkupanemiseks on kasulikud videoreportaažid selle kohta, kuidas ja millest need juba tehtud on. Näiteks puurist...

Ajam on valmistatud pesumasina mootorist.

\

Omatehtud automaatika tiibväravatele

See tehti sellel draivil.

Ühendusskeem auto signalisatsioon.

Automaatne sissepääsuvärava kontroll muudab sõiduki sisenemise kinnistule või garaažile lihtsamaks ja turvalisemaks. Elektriajami eelised on ilmselged - uksi saab avada ja sulgeda otse auto salongist ning külaliste autode lumisesse hoovi lubamiseks ei pea hüvasti jätma (kasvõi vaid korraks). lühike aeg) sooja, hubane tuba. Kvaliteetse, tehases valmistatud automaatika kõrge hind sunnib käsitöölisi rohkem otsima saadaolevad valikud. Ja nad on seal. Täna saate oma kätega ehitada usaldusväärseid automaatväravaid. Kõik, mida selleks vajate, leiate garaažist või ostate peaaegu mitte millegi eest turulettidelt.

Automaatväravad: omadused, eelised ja puudused

Kui te ei võta arvesse liiga originaalseid kujundusi, võib kõik olemasolevad väravad jagada kolme rühma:

• tagasilöök;
• kiik;
• garaaž.

Kiigekonstruktsioonid on kõige rikkalikuma ajalooga ja kõigile tuttavad nende kahe ukse tõttu, mis kinnitatakse hingede abil külgmiste tugipostide külge. Sellised väravad on lihtsad ja töökindlad, kuid vajavad enne platsi või hoovi sisenemist avamiseks ruumi. Pöörduksed on kitsaste käikude jaoks asendamatu valik ja võrreldes teiste konstruktsioonidega on neil maksimaalne töökindlus. Seda tüüpi väravate suurimaks puuduseks on suurenenud nõuded külgpostide stabiilsusele. Sammaste ebapiisav jäikus aja jooksul viib nende kaldumiseni ja see omakorda põhjustab tiibade kinnikiilumist. Puuduseks on see, et nende automatiseerimiseks on vaja paari sünkroonselt töötavat draivi, samas kui teised süsteemid nõuavad ainult ühte täiturmehhanismi.

Pöördväravate automaatseks avamiseks vajate paari sünkroonselt töötavat ajamit

Liugväravatel on leht, mida saab nihutada sõna otseses mõttes otse aia kõrvale. Sõltuvalt tugipinnast jagunevad libisemissüsteemid kolme tüüpi:

Liugsüsteem on kõige praktilisem, kuna see ei sõltu ruumi olemasolust sissepääsu ees.

Liugväravaid kasutatakse tänapäeval nii eramajapidamistes kui ka parklate, avatud alade ja erinevate tööstusrajatiste varustamiseks.

Mis puudutab miinuseid, siis nende hulka kuulub vundamendi korrastamise vajadus ja keerukam konstruktsioon kui tiibväravad. Lisaks on võimatu paigaldada kitsale alale küljele liikuvat sõiduteed - läbikäigust on vaja vähemalt 5 lisameetrit. Sellele vaatamata on liugväravad kõige lihtsam automatiseerida ning neid iseloomustab kõrgeim mugavus ja töökindlus.

Kuigi kõik ülalkirjeldatud konstruktsioonid sobivad garaaži paigutamiseks, peetakse tõste- ja pööramis-, sektsioon- ja ruloomehhanisme “tõeliseks garaažiks”. Selliseid süsteeme on käsitöötingimustes kõige raskem valmistada, mistõttu kodumeistrid neid praktiliselt ei kasuta.

Ajamid automatiseerimiseks

Elektrimootori võlli pöörleva liikumise muutmiseks täiturmehhanismi translatsiooniliikumiseks on mitu võimalust:

• väntmehhanismi kasutamine;
• kruvi- või tiguülekanne;
• hammaslati ja hammasratta abil;
• keti ülekanne.

Neid kinemaatilisi skeeme kasutades saab ehitada töökindla ja tõhusa ajami isegi garaažis või väikeses kodutöökojas.

Kiikukste jaoks

Pöördväravate automaatseks muutmiseks paigaldatakse nende lehtedele lineaarsed või kang tüüpi ajamid. Esimesed hõlmavad tigu- või kruviajamiga mehhanisme, mis töötavad varda pikkuse muutmise põhimõttel. Kangi konstruktsioonid on sellised, mille tööpõhimõte meenutab käe liikumist. Need koosnevad kahest kangist, mis on ühendatud liikuva hingega.

Tehase ajam lineaarne tüüp

Kõige sagedamini kasutatakse lineaarseid täiturmehhanisme - neid saab paigaldada suvalises suunas avanevate lehtedega tiibväravatele. Kui lõuendid on riputatud kivist või tellistest sammastele, on lihtsam kasutada mõnda kangimehhanismi - need ei ole tugipunkti asukoha suhtes nii nõudlikud.

Kodustes tingimustes esindavad automaatsete väravate avamise lineaarsed süsteemid kõige sagedamini satelliidiantennide tehaseajamid või kruviajamiga omatehtud ajamid. Kangikonstruktsioonide jaoks kasutatakse ka valmismehhanisme - need on automaatsete aknatõstukite või klaasipuhastite ajamid. Mis puutub omatehtud toodetesse, siis leiate need Internetist originaalseid lahendusi käigukasti mootorist ja komposiitkangist.

Kodus saab tiibväravatele ajam teha auto aknatõstukitest

Liugkardina automaatika

Liugväravate mehhaniseerimiseks saate kasutada tehase automatiseerimiskomplekti, mis sisaldab ajamit, hammaslatti ja anduritega juhtseadet. Kui soovite raha säästa, siis mitte vähem usaldusväärne süsteem saab kokku panna sobivast elektrimootorist koos käigukasti, paari ketiratta ja pika ketiga auto- või põllumajandustehnikast.

Liugväravate omatehtud ajami skeem

Automaatsete tiibväravate valmistamine

Pöördväravate jaoks toodab tööstus mitmesuguseid kang- ja lineaarseid ajamid, mis on mõeldud erineva toitepinge ja avanemisjõudude jaoks. Need mehhanismid on väga vastupidavad, töökindlad ja suudavad tagada konstruktsiooni toimimise mis tahes ilmastikutingimustes. Neid võiks kutsuda ideaalne valik, on vaid üks asi – paari lihtsa täiturmehhanismi ja juhtseadme eest tuleb maksta üle 300 euro. Seetõttu on kõige parem teha automaatsed tiibväravad ise.

Pöördvärava disain

Ettevalmistavad tegevused

Värava mugavaks ja praktiliseks muutmiseks tuleb arvestada mitme teguriga:

• paigalduskoht;
• avamisviis - sisse- või väljapoole;
• tiibade mõõtmed;
• tugipostide tüüp ja paigaldusviis;
• ajamite tüüp, meetod ja kinnituskohad;
• täiturmehhanismide kaablite paigaldamise meetod;
• toitetüüp (ainult vooluvõrgust või varuakuga);
• klambri disainifunktsioonid;

Lisaks peate arvestama materjalide omadustega, millest väravad valmistatakse. Alles pärast sellele küsimusele vastamist saate alustada struktuuri kujundamist ja draivi valimist.

Lengi suurus

Värava suuruse määramisel juhinduvad nad objektile sisenevate autode laiusest. Sõiduautode läbipääsuks piisab 2,5 m avausest, veoautod ja traktorid vajavad 3,5 m laiust sõiduteed. Samuti tuleb arvestada, kas autod saavad sõita ava suhtes täisnurga all. Juhul, kui objekti lähedal asuv kitsas tee ei võimalda vajalikku manöövrit, laiendatakse läbipääsu 1,2–1,5 korda. Lisaks pöörake tähelepanu sellele, kas avatud uksed ulatuvad sõiduteele. Juhtudel, kui värava konstruktsioon seda võimalust ei välista, on vaja ava suurusele lisada ühe lehe paksus kaks korda.

Kui saidi konfiguratsioon võimaldab teil teha laia värava, ei tohiks te seda võimalust tähelepanuta jätta. Kes teab, võib-olla on paari aasta pärast vaja ehituskraana või kallur objektile sõita? Nagu praktika näitab, piisab iga sõiduki läbipääsuks 4–4,5 m laiusest avast.

Materjali valik

Terasprofiiltorud sobivad kõige paremini väravaraamide valmistamiseks - neil on kõrge tugevus ja mis väga oluline, muudavad konstruktsiooni võimalikult jäigaks. Sobib ukselehe täitmiseks:

• metallist lehed;
• polükarbonaat;
• gofreeritud lehtplaat;
• lauad või tara;
• sepistamine.

Kombineeritud väravad näevad välja elegantsed ja originaalsed erinevaid materjale. Näiteks sepistatud elemendid, mille alus on valmistatud polükarbonaadist või puidust.

Pöördväravad saab teha ažuursed, täita metallvarrastega või sepistatud elementidega

Väravate materjalivalikut mõjutab reeglina kõige rohkem omaniku rahakoti paksus. Kui aga tiivad ise valmistate, saate säästa spetsialistile maksmisel ja seeläbi valida kallima sepistamise või stantsimise.

Tugipostide valmistamiseks saate valida:

• terastorud või -kanalid;
• lehtpuu puit;
• raudbetoonist;
• kivi või telliskivi.

Materjali valimisel, millest sammasid tehakse, tuleks arvesse võtta lõuendi kaalu. Vastasel juhul tõmbuvad postid väravate raskuse all kokku ja värava sulgemine nõuab märkimisväärset pingutust – automaatsete seadmete normaalne töö sellistes tingimustes ei tule kõne allagi.

Pöördväravate valmistamine ei ole väga keeruline ja nende kujundus hõlmab originaalsete visandite kasutamist. Ühtegi joonist pole vaja täpselt järgida - kõik sõltub saidi omaniku kujutlusvõimest ja rahalisest elujõulisusest. Sellegipoolest esitame teie tähelepanu automaatsete tiibväravate joonistele ja skeemidele. Loodame, et need aitavad teil luua oma projekti ilma keeruliste vigade ja tüütute möödalaskmisteta.

Fotogalerii: automaatväravate skeemid ja joonised

Pöördväravad, mille ühte lehte on kinnitatud jalgvärav Kahekordse laineplaadiga tiibväravad Värava ja tugevdatud raamiga tiibväravad Pöördväravad ilma väravata Kiikuste automaatika skeem Skeem elektriühendused tiibvärava ajam Pöördvärava automaatika skeem

Mida vajate tööprotsessi ajal

Pöördväravate ehitamiseks vajate palju erinevaid materjale:

• tugipostide paigaldamiseks - metallist torud, kivi või telliskivi. Kui sambad on valmistatud müüritise kujul, tuleks hüpoteekide metall ette valmistada;
• raami valmistamiseks - profiiltorud ristlõikega 60x60 mm kuni 40x20 mm;
• raami täitmiseks - teraslehed, gofreeritud lehed, puit, polükarbonaat või sepistatud elemendid;
• aasad;
• lukustusmehhanismi osad.

Automaatsete tiibväravate varustamiseks sobivad kõige paremini ühendustasandi ja tugilaagriga hinged.

Sisseehitatud osad on metallelemendid, mis paigaldatakse müüritise vuukidesse tiibade ja muude konstruktsiooniosade hilisemaks kinnitamiseks. Valmistatud paksust lehtterasest, metallist nurkadest, kanalitest jne.

Konstruktsiooni stabiilsuse tagamiseks tuleb metallpostid betoneerida ning sammaste alla kivist ja tellistest vundament ehitada. Selleks peate kohale viima liiva, killustikku ja tsementi.

Tiibvärava ajam saab teha uutest või kasutatud osadest ja komponentidest sõidukitest ja kodumasinad. Seega sobivad automaatse avamismehhanismi jaoks järgmised osad:

Lihtsast autosignalisatsioonist on väga lihtne teha kaugjuhtimissüsteemi, ühendades ajamite elektrimootorid läbi tavalise 12-voldise relee. Lisaks nendele osadele vajate piirlüliteid, signaallampi ja kinnitusjuhtmeid.

Väravate valmistamiseks ei vaja te spetsiaalseid tööriistu ega professionaalseid seadmeid. Mis puutub automaatajamisse, siis kõik oleneb selle disainist – mõni osa tuleb võib-olla masinal sisse lülitada või tuttavalt treiajalt tellida. Ülejäänud jaoks peaksite valmistama või ostma:

• keevitusmasin (soovitavalt väike inverter, mida on lihtne objektil liigutada);
• nurklihvija (populaarselt "lihvija");
• neetija;
• elektriline puur koos metallitrellide komplektiga;
• mutrivõtmete komplekt;
• rulett;
• hoone tase;
• tööriistaterasest joonistaja.

Lisaks vajate kaeve- ja betoonitöödeks labidaid, mahuteid puistematerjalide ja mördi jaoks, raketise materjale ja tihendajaid. Ärge unustage seda metallpinnad peate seda kaitsma atmosfääri mõjude eest, seega ostke roostemuundur, metalli krunt ja alküüdvärv välitöödeks.

Ehitusetapid

Samm-sammult juhised automaatsete tiibväravate valmistamiseks võimaldavad teil protsessi süstematiseerida ja vältida töövigu.

Tugipostide paigaldamine

Tugipostide paigaldamine tugevdusega ja ilma

Metallist või puidust postid peavad minema maasse vähemalt 1 m sügavusele, vastasel juhul nihkuvad need uste raskuse all vertikaalasendist. Tugede installimiseks peate:

Iga lõuendi märkimisväärse massi korral, samuti kivist või tellistest sammaste valmistamisel on vaja metallpostide madalamat ligeerimist ja vundamendi paigutust.

Kasu tugisambad ja vundament automaatsete tiibväravate paigaldamiseks

Töö viiakse läbi järgmise algoritmi järgi:

Pärast valamist peab betoon seisma vähemalt 10 päeva, mille saab kulutada tiibade valmistamisele. Kogu selle perioodi jooksul kastetakse tugede alust perioodiliselt - see suurendab selle tugevust ja väldib pragunemist.

Aknaraamide keevitamine

Ajal kadreerimiseks keevitustööd pole propelleri poolt keerdunud, on soovitatav paigaldada lihtne elling puhtasse ja tasasse kohta. Selleks nad kasutavad puidust klotsid ja liistud, millest on kokku pandud tasane horisontaalne konstruktsioon.

Rais tiibade keevitamiseks

Peamine põhjus, mis põhjustab tiibade geomeetria häireid töö ajal, on tuulekoormus. Seetõttu peab väravaraam olema võimalikult jäik – see kehtib eriti uste puhul, mis on täidetud materjalidega nagu polükarbonaat ja lainepapp. Parim materjal raami valmistamiseks loetakse seda profileerituks terastoru. Tugiraami paigaldamine toimub mitmes etapis:

Pärast seda keevitatakse hingede vastasosad postide külge ja tiivad riputatakse paika. Jätka värvimistööd See on veel vara – seda tehakse pärast seda, kui ajamimehhanismi kinnitamiseks mõeldud sulgud on paigaldatud.

Akade oma kohale paigaldamisel võite kasutada mis tahes sobivaid tugesid.

Kuidas draivi ehitada

Pärast värava paigaldamist alustage automaatajami installimist. Et teha kindlaks, milline mehhanismidest - lineaarne või kang - sobib, mõõtke lõuendi tasapinna ja posti välisserva vaheline kaugus (alumisel joonisel tähistatud tähega M).

Lineaarajami paigaldusskeem tiibväravatele

Kui määratud suurus ületab 150 mm, kasutatakse kangimehhanismi. Vastasel juhul saate installida lineaarset tüüpi draivi. See on kaasaegsem ja esteetilisem. Kui lineaarne automatiseerimine tuleb paigaldada massiivsetele kivist või tellistest sammastele, siis ajami paigaldamiseks tehakse müüritisse hüpoteekidega nišid.

Täiturmehhanismi paigaldamine nišši on üks võimalus kombineerida lineaarset ajamit massiivsete postidega

Kuni 100 kg kaaluvate lehtedega lineaarse väravaavaja saab valmistada kahest täiturmehhanismist satelliidiantennide jaoks. Selleks pole vaja muud, kui kinnitada väravalehtedele ja postidele kinnitusklambrid. Täiturmehhanismide valikul eelistatakse seadmeid, mille varda käik on vähemalt 350 mm.

Raskemate väravate jaoks saate ise teha lineaarajami. Selleks läheb vaja järgmist.

Töö käigus vajate sama veskit, keevitusinverterit ja elektritrelli, aga ka teist lukksepa tööriist, mis on igal omanikul.

Ajam on valmistatud vastavalt järgmisele skeemile:

1. Eemaldage tungraua kaitsekate, demonteerige käepide ja käigud. Lukustusrõngaste ja seibide abil on konstrueeritud kinnitus, et vältida kruvi pikisuunalist lõtku.

   Kasutatud tungraud tuleb täielikult lahti võtta ja puhastada.

2. Demonteerige veski abil tõsteseadme tugiplatvorm.
3. Klaasipuhasti mehhanism on lahti võetud – edaspidi läheb vaja vaid käigukastiga elektrimootorit.

   Klaasipuhasti mootori koost käigukastiga

4. Segmendist profiiltoru Valmistatakse 20x20 cm 6–8 cm pikkune ühendusmuhv, mis kinnitatakse tungraua külge.

   Ühendusmuhvi paigaldamine toimub keevitamise teel

5. Puuritakse ruudukujuline varras 18x18 mm ja lõigatakse käigukasti võllile niit.
6. Paigaldage ühendusmuhvi vastasosa klaasipuhasti mootorile.

   Ühendusplaadi paigaldamine

7. Plaadi nurkades tehakse rida puurimisi, mis vastavad käigukasti korpuse ühendusmõõtmetele.
8. Elektrimootor ja kruviosa on kokku pandud pikkade naastude ja mutrite abil.

   Omatehtud väravaajami koost

Veel üks võimalus "Zhiguli" pesast draivi valmistamiseks on näidatud alloleval joonisel. Mehhanism tundub tülikam, kuid pole vaja planetaarülekannet lahti võtta ja mõelda töökruvi kinnitamisele.

Veel üks ajamivõimalus klaasipuhasti mootorilt ja VAZ klassikaline tungraua

Juhul, kui väravaautomaatikaks sobib ainult kangmehhanism, saate kasutada GAZ-i auto aknatõstukit või muuta hoovapaariga sobivat käigukasti.

Aknatõstuki ajam autole GAZ

Ajami ühendamiseks 220 V võrku kasutatakse 12 V alaldiga astmelist trafot Elektrimootori väljalülitamiseks äärmuslikes asendites kasutatakse piirlüliteid. Sel juhul tuleb mõelda, kuidas mootor tagurdatakse. Võib-olla võivad teid selles aidata mitmed elektriahelad, mida kasutatakse reaalsetes konstruktsioonides.

Fotogalerii: automaatsete väravaajamite osade elektriühenduse skeemid

Elektriskeem koos releega tiibvärava ajami jaoks Pöördvärava ajami elementide ühendusskeem Vastupidise rakendamise skeem

Draivi paigaldamine ja seadistamine

Ajami paigaldamiseks on vaja postide ja tiibade külge keevitada tavapärased U-kujulised kronsteinid, mis tagavad liikuva ühenduse.

Liides ajami ja väravalehe vahel

Pöördteljena on kõige parem kasutada karastatud polte läbimõõduga 8–10 mm. Parem on mitte kasutada tsingitud Hiina riistvara lähimast ehituspoest - liiga pehme teras kulub kiiresti ning see ei aita kaasa töökindlusele ja ohutusele.

Ja nüüd - mõned kasulikud näpunäited draivi installimiseks ja konfigureerimiseks spetsialistidelt, kes paigaldavad automaatseid väravaid:

• seade paigaldatakse elektrimootori ja kangiga allapoole, eelistatavalt piki lõuendi ülemist serva;
• Esiteks kinnitatakse mehhanism sammaste külge ja seejärel väravalehtede külge;
• pärast ajami paigaldamist tuleb värav käsitsi avada ja reguleerida piirlülitite tööd;
• Toiteallikas peaks olema ühendatud, kui ajam on lukustatud;
• elektrimootori kahjustamise vältimiseks uste blokeerimisel sisestatakse elektriahelasse seade, mis lülitab võrgu välja voolu järsu suurenemise korral;
• Nähtavale kohale on paigaldatud signaallamp, mis lülitub elektrimootoritele pinge peale.

Pärast paigaldamist kontrollige piirlülitite sujuvat avanemist ja selget tööd. Elektrimootor ja käigukast on kaitstud sademete eest improviseeritud materjalidest valmistatud katetega.

Video: omatehtud elektriajamiga tiibväravad

Inimesele, kes oskab hakkama saada keevitusmasin ja “veski”, sissepääsu- või garaažiuste valmistamine on tavaline. Nende avamise protsessi automatiseerimine on hoopis teine ​​asi. Paljud annavad rohkemale järele keeruline disain Ajami puudumise tõttu hirmutab teisi elektriline osa. Sellegipoolest ei ole raske teha usaldusväärset ja tõhusat avamissüsteemi. Peaasi, et selle mehhanism sobiks aknatiibade tüübi ja kaaluga.

Saate teada elektrilise juhtimisahela kokkupanemisest oma kätega. Räägime teile, kuidas ühendada erinevat tüüpi mootoreid ja kokku panna käivitusseadmeid, ning paljastame ka automaatsete liugväravate sujuva käivitamise ja seiskamise saladused.

Sõltuvalt valitud mootoritüübist saate kasutada erinevaid ühendusviise. Erineb mitte ainult elektriühenduse skeem, vaid ka lubatud vooluparameetrid.

Tähelepanu! Elektrilise osaga töötades ärge unustage ettevaatusabinõusid: keevitage statsionaarse raami külge polt, mida kasutatakse maandusahelaga ühendamiseks.

Mootori ühendus

Kolmefaasilisel mootoril nimipingega 380/220 V peab kolmefaasilise toiteallikaga ühendamisel olema tähtühendus. Pöörlemissuunda saate muuta, vahetades kolmest kahest faasist ühenduse.

Kui proovite ühendada kolmefaasilist mootorit ühefaasilise võrguga, eelistage mahtuvuslikku meetodit. Sel juhul kasutage ilmselgelt suurema võimsusega käivituskondensaatorit (2-3 korda) ja lisage kahe ülejäänud mähise jaoks paar kompensatsioonikondensaatorit. töötav koost või ette näha käivituskondensaatori lahtiühendamine aegrelee abil. Töökondensaatori võimsus valitakse kiirusega 70–80 uF 1 kW võimsuse kohta ja nimiväärtus on 450 V.

Ühefaasilise kondensaatormootori sõlmes on neli juhtmest, see tähendab käivitus- ja töömähiste kaks otsa. Standardsed klemmiploki tihvtide märgistused on järgmised:

1. Klemmid U1 ja U2 (või B1 ja B2) on põhimähis.
2. Klemmid W2 ja V2 (või C1 ja C2) - käivitusmähis.
3. Klemmid V2 ja V1 on käivituskondensaatorid.

Ühendus käivitusmähisega jääb konstantseks, samal ajal kui käivitusmähise toite polaarsust saab muuta pöörlemissuuna muutmiseks.

Märge: Polaarsuse määrab džemprite asukoht mootori klemmiribal, mille sulgemine toimub kaugjuhtimisega kontaktori kaudu.

Käivitage seadmed

Elektriskeemi kokkupanekuks läheb vaja kahte IEK KMI 1121 magnetstarterit, mille pooli toitepinge on 230 V, või ühte PML 2561 tagurduskäivitit (viimase eeliseks on mehaaniline blokeering). Peamist kontakti peaks olema kolm.

Samuti on vajalik lisakontaktirühma plokk, mis sisaldab ühte normaalselt avatud ja ühte normaalselt suletud kontakti. Lisaks vajate IEK KP103 surunupu korpust, millel on kolm nuppu "Start", "Reverse" ja "Stopp". Posti paigaldamiseks tänavapoolsele küljele on soovitatav varustada võtmega lukustatud nuppudega. Kõik lülituselektriseadmed peavad olema paigaldatud metallist kast IP54 kaitseastmega ja juhtmete jaoks mõeldud tihendi sisenditega.

Ühendage kahe starteri sisendkontaktid paralleelselt, varustades neid faasi ja nulliga 220 V võrgust läbi kaitselüliti. Starterite tagaküljel ühendage kaks toitejuhet käivitusmähisega.

Kasutades näiteks mootorit AIR 80, tuleb toide anda klemmidele V1 ja W2. Pange tähele, et polaarsus jääb samaks, olenemata sellest, milline starter on sisse lülitatud. Klemmid U1 ja U2 kuuluvad töömähise otstesse ja need tuleb ühendada kahe starteriga erinevas järjestuses.

Iga starteri pooli toide tuleb varustada teise starteri tavaliselt avatud ja tavaliselt suletud kontaktide kaudu. See tagab isepüüdmise ja hoiab mähise sisselülitatud olekus ning blokeerib ka läheneva käivituse.

Nupujaamad ja piirlülitid

Ajamit juhib üks või mitu nupuvajutusega jaama. Faasi juhe juhitakse läbi "Stopp" nuppude jadaühendusega normaalselt suletud kontaktide, mis on vajalik pooli hoideahela katkestamiseks mis tahes nupust.

Järgmisena antakse toide nuppude "Start" ja "Reverse" tavaliselt suletud kontaktidele, seejärel iga nupu klemmidest antakse toide vastupidise tavaliselt avatud paarile. Need kontaktid juhivad vastavate starterite mähiste aktiveerimist. Ristühendus tavaliselt avatud kontaktide kaudu on vajalik starterite tahtmatu lülitumise vältimiseks.

Selleks, et ajam ise õigel ajal välja lülitaks, kui värav jõuab avanemise ja sulgemise äärmuslikesse punktidesse, tuleb elektriahelat täiendada piirlülititega. Sobivad ühe normaalselt suletud kontaktiga lülitid VPK-2112 või ME 8104. Soovitatav on kasutada rulliga varustatud tooteid.

Lõpplülitid peavad olema kindlalt fikseeritud statsionaarse väravaraami külge nii, et rull oleks 1-2 mm kaugusel pikisuunaline element värav See võib olla tugiraam või siinijuhik, peaasi, et külgpind oleks täiesti tasane. Värav tuleb asetada esmalt avatud, seejärel suletud asendisse ja märkida ära kokkupuutekohad rullikutega.

Märge! Kuna massiivsed väravad jätkavad liikumist inertsist, on soovitatav nihutada märke paar sentimeetrit vastupidises suunas, et piirlüliti käivituks väikese ettepoole.

Rakendatud märkide järgi peate keevitama väikesed eendid, mille kõrgus on lüliti usaldusväärseks tööks piisav. Samuti on oluline, et silt oleks piisava pikkusega ja hoiaks rulli, mitte ei libiseks sellest läbi, lülitades korraks piirlüliti sisse. Lüliti peab olema väljalülitusasendis, kuni see hakkab liikuma vastupidises suunas, kui see lahkub märgist ja sulgeb ahela uuesti.

Lõpplülitite elektriühendust saab teha kahel viisil.

Nupupostide ja piirlülitite ühendusskeem

Meetod number 1. Tavaliselt suletud kontaktid on ühendatud järjestikku ja kuuluvad kontaktori poolide hoideahelasse. Lülituspunkt asub järjestikku ühendatud "Stopp" nuppude ja starterite tavaliselt avatud kontaktide vahel. Selle meetodi puuduseks on see, et värava sisselülitamisel peate nuppu teatud aja all hoidma, kuni lüliti väljub tööasendist.

Meetod number 2. See eeldab piirlülitite sõltumatut aktiveerimist iga starteri pooli hoideahelates. Tavaliselt suletud lüliti kontakt asub starteri tavaliselt avatud abikontakti ja pooli klemmi vahel. Samuti on lubatud paigutada lüliti elektrilise blokeeringu ahelasse: ühe mähise ja teise starteri tavaliselt suletud kontakti vahele. Seega töötavad lülitid üksteisest sõltumatult, mis tähendab, et ajami sisselülitamisel ei ole vaja viivitust.

Värava juhtimine sagedusmuunduri kaudu

Kuna sagedusmuundurid on viimasel ajal muutunud kättesaadavamaks ja populaarsemaks, on asjakohane kasutada neid väravaajami juhtimiseks, eriti kuna sellel on rohkem kui üks põhjus:

1. Kuna sagedusmuundur varustab ajamit kolmefaasilise toiteallikaga, säästate, ostes tavalisema väiksema võimsusega mootori.
2. Mootori kiirus ei oma tähtsust.
3. Kolmefaasilise mootori ühendamisega seotud raskused on välistatud.
4. Väldite probleeme ajami käivitamisel koormuse all.
5. Konverter kiirendab sujuvalt, kuid kiiresti ja peatab värava, avamine toimub sekunditega.
6. Pole vaja käigukasti osta ja paigaldada.
7. Pole vaja startereid, lihtne elektriskeem.
8. Mootori kasutusiga pikeneb oluliselt.

2–2,5 kW väljundvõimsusega seadme keskmine maksumus on 250–300 dollarit, seega on selle ostmine üsna õigustatud, võttes arvesse käigukasti ja starterite ostmisest keeldumist.

Sagedusmuundur CFM-240 on eelarve valik seade, sellel on ka kõige levinum ühendus- ja juhtimisskeem. Tema eeskuju järgides saate sarnastest seadmetest hõlpsasti aru.

Sagedusmuunduri ühendus

Klemme L ja N kasutatakse vastavalt faasi ja nulli toiteks 220 V võrgust, siin on oluline jälgida polaarsust. Klemmid U, V ja W annavad väljundpinge kolmefaasilise toiteallika jaoks asünkroonne mootor pingele 380/220 V, mille mähised on ühendatud kolmnurgas. Juhtimine toimub, sulgedes ühe juhtkontaktidest DI1-DI3 ühise GND-klemmiga. Seega, kui DI1 ja GND on suletud, käivitub mootor, DI2 ja GND käivitavad ajami vastupidises suunas ning DI3 ja GND peatavad selle.

Sagedusmuunduri seadistamise põhimõte

Konverteri konfigureerimine toimub kõigi 70 parameetri väärtuste muutmisega. Täielik kirjeldus funktsioonid ja seatud väärtused on näidatud seadme passis. Väärtuste reguleerimiseks peate sisenema parameetrite valiku menüüsse, vajutades nuppu “Mode”, kuni ekraanile kuvatakse P---. Seejärel peate vajutama “enter” ja kasutama “üles” ja “alla” nooli, et valida soovitud parameetri number, vajutada uuesti “enter”, seada soovitud väärtus ja vajutada salvestamiseks uuesti “enter”.

Sagedusmuunduri kasutamine annab mõned lisafunktsioone. Näiteks saate kasutada positsioneerimisfunktsiooni, edastades andmed värava asendiandurilt inverterile. See võimaldab teil seadet sees kasutada samm-mootor. See kiirendab sujuvalt väravat ja peatab selle õrnalt sisse äärmuslik punkt, pidades meeles lõuendi mõlemat äärmist asendit. See on piirlülitisüsteemi mugavam ja täiustatud asendus. Peate veomehhanismi võllile paigaldama ainult “kvadratuurkooderi” tüüpi loenduri.

Arvestil on kaks toitejuhet, mis ühendatakse +12V ja GND klemmidega, samuti kaks signaalijuhet, mis ühendatakse klemmidega DI5 ja DI6. Positsioneerimisfunktsioon aktiveeritakse, määrates parameetrile 60 väärtuse "2". Järgmiseks peate soovitud anduritüübi määramiseks määrama parameetrile 61 väärtuse "1". Seejärel määrake parameetrite 62 ja 63 väärtusi muutes seos impulsside arvu ja läbitud vahemaa vahel.

Näiteks võib mootori võll nihutada väravat 25 cm pöörde kohta ja võllile paigaldatud kooder toodab 200 impulssi pöörde kohta. See tähendab, et iga parameetris 62 määratud 1000 mm kohta on parameetris 63 määratud 800 anduriimpulssi.

Parameeter 66 määrab pidurdamise tüübi, sellele tuleb omistada väärtus “1”. Parameeter 67 määrab mootori pöörlemiskiiruse, milleni maksimaalset töökiirust vähendatakse, ja parameetri 68 väärtus määrab vajaliku pidurdusteekonna. Pärast määratud parameetrite konfigureerimist saate minna peamenüüsse ja määrata vahemaa, mille värav peab läbima, millimeetrites. Pärast ülesande täitmist nullitakse loendur ja see on valmis uueks tsükliks, lugedes mõlemas suunas.

Mootori nimipöörlemiskiirus määratakse programmi peamenüüs väljundsagedusega (Hz). Saate seda reaalajas muuta ja suurendada seni, kuni ülekandemehhanism püsib stabiilsena. Samuti pidage meeles, et liiga suur kiirendus ei võimalda muunduril tee lõpus kiirust tõhusalt vähendada. Sõidukiirenduse aeg kuni maksimaalne kiirus määratakse parameetri 10 väärtusega sekundites.

Värava pidurduse seadistamine sagedusmuunduri abil

Liiga massiivsed väravad nõuavad ajamiga pidurdamist. Selleks on sagedusmuunduril funktsioon, mis on lubatud parameetriga 21. Pidurdusjõud ja peatumiseks kuluv aeg määratakse vastavalt parameetritega 27 ja 28. Ajami poolt pidurdamisel tuleb kasutada koormuse kompenseerimist. Selleks tuleb toiteklemmidega Br ühendada toitetakistid, mille takistus on vähemalt 70 oomi ja võimsus üle 350 W (neid saab asendada ka 4-5 järjestikku ühendatud hõõglambi hunnikuga).

Nüüd on teil mootori ühendamiseks mitu võimalust ja saate valida oma vajadustele vastava meetodi. Igal ühendusmeetodil võib olla kaugjuhtimisahel, mida käsitleme järgmises artiklis.

Kui olete juba hinnanud liugväravate eeliseid, mis teil on mehaanilised, siis ei takista miski teid lisamast mugavust, mille jaoks vajate liugväravate automaatikat, elektri olemasolu piirkonnas, kus automaatika töötab, ja soovi ise teha.

Vaatamata mitmesugustele liugväravate tüüpidele on automaatika tervikuna kujundatud vastavalt üldpõhimõttele, seega on DIY paigaldusprotsess peaaegu sama. Liugväravate automaatika sisaldab kaugjuhtimisseadet, lülituskontrollerit, turvasüsteemi, signalisatsioonisüsteemi, ajamit, aga ka mehhanismi, mis edastab liikumise tagamiseks pöördemomenti horisontaalsuunas.

Tööde järjekord on järgmine: tagame elektriühenduse, paigaldame ülekandemehhanismi, tagame selle liidese ajamiga ning jälgime, et automaatika töötaks kaugjuhtimispuldist. Nüüd järjekorras.

Esimene aste.

Esimene tööetapp on õigesti valitud automaatika valimine lükandväravad See kestab kaua ja seda on lihtsam paigaldada. Sel juhul pöörame erilist tähelepanu mitte ainult tehnilistele näitajatele (mida tuleks võtta varuga), vaid ka paigaldusjuhistega. Praktikas on ette tulnud olukordi, kus automaatsed liugväravad, mis on hea tagasiside, paigaldati valesti juhiste ebatäpsuste või juhistest kõrvalekaldumise tõttu.

Pange tähele, et automaatsed liugväravad nõuavad hoolikat ja samm-sammult juhiste järgimist, eriti kui paigaldate need ise!

Pärast juhiste valimist ja lugemist peate kontrollima süsteemi funktsionaalsust, monteerides ja ühendades kõik komponendid, kuni turvasüsteemi hoiatuslambi ja fotosilmadeni välja. Peamine eesmärk on tagada, et automaatika toimiks ootuspäraselt.

Me ei paku traadi ristlõikeid; see teave tuleb võtta tehniline pass seatud! Pärast testimise lõpetamist jätkame järgmise etapiga.

Teine faas. Ettevalmistustööd.

• tähistame kõikide elementide paigalduskohad (libisevate väravate automaatika on hajutatud süsteem);
• hindame, kuidas saame ühendada kaableid kõigi süsteemi elementidega, mida neist töödest saab oma kätega teha ja mida mitte;
• kontrollime, kui hästi värav rullikutel jookseb, mõistes, et liugväravate automatiseerimine läheb üles, mida kiiremini, mida suurem on liikumistakistus;
• Hindame väravaid väga hoolikalt, vahede osas ja leiame kohad, kuhu paigaldada fotosilmad. see, oluline element, automaatsed liugväravad, millel puudub peatumismärguanne, on ohtlikud! Erilist tähelepanu tuleb pöörata valgusvihu läbipääsule värava liikumise ajal, vastasel juhul võivad valehäired viia selleni, et automaatsest liugväravast tüdinetakse nii ära, et lülitate selle välja;
• peale märgistamist ja mõõtmete mõõtmist sulgeme värava, vaatame hoolikalt üle, kas oleme kõik ette näinud;
• Ärge unustage, et automatiseerimiseks on vaja ka "nõrku" kaableid, mida tuleb kahjustuste eest usaldusväärselt kaitsta;

Pärast selle töö lõpetamist hakkame joonistama skeemi ühenduste kohta, mida liugvärava automaatika nõuab, misjärel kontrollime veel kord juhiseid, veendume, et kogu automaatika on õigesti ühendatud.

Nõuanne. Pärast nende tööde lõpetamist ärge kiirustage täitmist alustama. Kaks-kolm päeva ei aita ilmale ja kiirustamine ei pruugi lubada midagi olulist meeles pidada!

Kui oleme kõik üksikasjad läbi mõelnud, alustame kaablite paigaldamist seadmete paigalduskohtadesse. Kõik avas olevad kaablid peavad olema usaldusväärselt kaitstud, näiteks peidetud metalltorudesse ja lainetusse. Anduritele teeme kaabliühendused suurema varuga, võib tekkida vajadus kohapeal midagi muuta. Toiteallika elektriga ühendamise kohas paigaldame eraldi kaitselüliti. Juhised näitavad voolusid, valime masina nii, et see lülitub kõigepealt välja.

Kui te ei tea, kuidas valida, konsulteerige kellegagi, kes tunneb elektrit. Ülesanne on tagada automaatne väljalülitus, enne kui midagi automaatikas läbi põleb. Olgu katkestusi rohkem kui võiks, aga samas oled kindlustatud põlenud plaatide, elektroonikakomponentide ja muude süsteemi elementide vastu.

Võimalusel andke automaatika toide läbi pinge stabilisaatori. Kaablite paigaldamisel järgige lihtsat reeglit - kaabel peab olema võimalikult kaitstud väliste kahjustuste eest, tagades vajadusel kiire juurdepääsu remonditöödele.

Hea lahendus oli avasse pandud kaabel mitte torusse panna, vaid pealt katta kanaliga, toestades, et mitte kaablit kahjustada. Kui pärast lühist tekkis vajadus kaabel välja vahetada, tõstsime kanali lihtsalt üles.

Kolmas etapp. Ajami ja riiuli paigaldamine.

Kõige raskem, pealava töös. Vajalik on tagada veoülekande ajamil ja hammasratta kokkusobivus värava selles osas, kus asuvad tugirullikud (tavaliselt alumine, harvem ülemine). Esiteks peate märgistama rööpa vajaliku pikkuse, võttes arvesse piirlülitite paigaldamisel olevaid tolerantse piki servi.

Ilmselgelt tagab siini pikkus värava liikumise kogu ava laiuses. Enne töö alustamist paneme kõik liistude osad välja, kontrollime, et otsaosad oleksid omavahel ühendatud nii, et moodustuks täisväärtuslik “hammas”!

Peate draivi ja riiuli oma kätega installima kolme toiminguga:

• ajami paigalduskohas märgime aluse jaoks platvormi, mille järel määrame selle platvormi kõrguse;
• määrame hammaslati paigalduskoha (TÄHELEPANU - hammaslatti ei saa kinnitada juhttala külge!);
• Kinnitame ajutiselt rööpa (viise on palju, vali kõige mugavam), määrame õige vahe (juhised sisaldavad juhiseid selle kohta, milline see peaks olema).

Tühikäigurežiimis kontrollige ajami käigu õiget lülitumist ja hammaslati hammaste seisukorda. Reeglina müüakse liistud meetripikkuses, seega alustame horisontaalse taseme kõrguse ja õigsuse määramiseks keskosast. Esimene hammas tuleb paigutada nii, et hammasratas oleks riiuli esimese elemendi keskel.

See on väga vaevarikas töö, nii et kõike tuleb teha kiirustamata, kontrollides sõna otseses mõttes kuni millimeetrini sidumise õigsust. Ainult pärast kontrollimist saab draivi kinnitada.

Nõuanne! Olenevalt värava lengi selle osa konstruktsioonist, kuhu liistud asetame, saame liiste nihutada kõrgemale või madalamale või ei saa. Tehke kindlaks, mis muudab paigalduskõrguse, ajami või riiuli muutmise lihtsamaks. Lõpuks tuleks enne korda teha see element, mida on kõrguses kõige raskem liigutada!

• fikseerime ajutiselt kõik elemendid, ühendades need kokku;
• kontrollige horisontaalsust ja moonutuste puudumist;
• Pärast selle kinnitamist nii, et mehhanism hakkab tööle, kontrollime hoolikalt väravalehe liikumist, minimeerides käigukasti ja hammaslati vahelise liidese koormust;
• Reguleerimiskruvide abil reguleerime vajadusel riiuli üksikuid osi.

Pärast selle etapi lõpetamist kontrollime uuesti mehhanismi õiget toimimist. On teada, et lükandväravad aja jooksul praktiliselt ei kahane ega vaju. Siiski tuleks riiuli reguleerimine jätta asendisse, mis võimaldab seda vajadusel tõsta või langetada. Reguleerimiskruvide äärmine asend näitab, et riiuli paigaldamisel tehti viga.

Alles pärast kogu selle töö lõpetamist saate lõpuks rööpa kinnitada, et testida kokkupandud liugvärava ajamit ja alustada ülejäänud süsteemide paigaldamist.

Neljas etapp. Ohutussüsteem.

Automaatsed liugväravad on reeglina sisseehitatud kaitse- ja tõkestavad elemendid, kuid eraldi tuleb paigaldada fotosilmad, mis jälgivad värava liikumise takistuste olemasolu. Ärge lootke sellele, et juht peatub suurenenud koormuse tõttu, kui liugvärav tabab takistust. Mehhanismi ei saa koheselt peatada ja liugvärav võib muutuda giljotiiniks! Tehniliselt saab turvasüsteemi oma kätega kokku panna üksikud elemendid, kuid õigem on valida komplekt, mis sisaldab seda süsteemi.

Oleme juba välja toonud fotosilmide paigutamise kohad. Kontrollime süsteemi tööd, kinnitades andurid paika ja ühendades need ajami juhtseadmega. Kui liugvärav liigub, läbime ava, ületades valgusvihu fotoelementide vahel.

Sõit peaks peatuma ja alustama liikumist tagasi asendisse "värav avatud". Selliseid süsteeme on erinevaid, käivitamisel lükandväravad peatuvad ega liigu täielikult tagasi - etteantud vahemaa võrra, mida reeglina saab reguleerida. Sel juhul reguleerige enne fotosiltide kinnitamist vastavalt vajadusele seadistusi!

Kontrollime süsteemi toimimist, seadistuste õigsust ja lõpuks fikseerime fotosilmad paigalduskohtades.

Signaallamp paigaldatakse nii, et see on selgelt nähtav mõlemalt poolt väravat, kohta, mis ei ole takistustega blokeeritud. Kontrollime signaali funktsionaalsust (mõnikord on automaatika varustatud täiendava helisignaaliga, kui seda pole, kuid see on vajalik - oma kätega täiendava vooluringi tegemine pole keeruline; ühendage heliseade paralleelselt lambiga , asetades selle lambi kõrvale). Asukohta valides ärge unustage, et lambipirnid põlevad läbi, seega ei tohiks signaallambile ligipääs olla liiga keeruline.

Viimane etapp.

Installige Pult et teie liugvärav oleks avatav väljast ja seest. Kontrollime funktsionaalsust ja seejärel parandame anduri.

Teostame kõigi süsteemide töö täielikku kontrolli kõikides režiimides.

Joonistame süsteemiskeemi ümber "pärast fakti", märkides muuhulgas ühendussüdamike värvi, samuti kandes juhistest üle terminalide tähistused. Kaitsmetega varustatud elemendid on eraldi märgistatud, näidates ära kaitsme omadused. Kopeerige loend juhistest "Rikate loend" - tegelikult on see juhend süsteemi perioodiliseks hoolduseks. Panime kõik koos süsteemi dokumentatsiooniga eraldi kausta – säilitame seda igavesti. Probleemide või remondivajaduse korral on see teave hindamatu.

Töö on lõpetatud, nüüd saate nautida mugavust pikka aega ilma süsteemi tööd segamata.