Помощ за Tele2, тарифи, въпроси

Комфортът е непостоянно нещо. Пристигат минусови температури, веднага усещате студ и сте неудържимо привлечени към подобряване на дома. Започва "глобалното затопляне". И тук има едно „но“ - дори след като изчислите топлинните загуби на къщата и инсталирате отоплението „според плана“, можете да останете лице в лице с бързо изчезващата топлина. Процесът не се забелязва визуално, но се усеща отлично през вълнени чорапи и големи сметки за парно. Остава въпросът - къде отиде "ценната" топлина?

Естествените топлинни загуби са добре скрити отзад носещи конструкцииили „добре направена“ изолация, където по подразбиране не трябва да има пропуски. Но дали е така? Нека да разгледаме въпроса за изтичането на топлина за различни структурни елементи.

Студени петна по стените

До 30% от всички топлинни загуби в една къща се случват по стените. IN модерно строителствоТе са многослойни конструкции, изработени от материали с различна топлопроводимост. Изчисленията за всяка стена могат да се извършват поотделно, но има общи грешки за всички, чрез които топлината напуска стаята и студът влиза в къщата отвън.

Мястото, където изолационните свойства са отслабени, се нарича "студен мост". За стените е:

• Зидани фуги

Оптималният зидарски шев е 3 мм. Постига се по-често лепилафина текстура. Когато обемът на хоросана между блоковете се увеличи, топлопроводимостта на цялата стена се увеличава. Освен това температурата на зидарския шев може да бъде с 2-4 градуса по-студена от основния материал (тухла, блок и др.).

Зидани фуги като „топлинен мост“

• Бетонни прегради над отвори.

Стоманобетонът има един от най-високите коефициенти на топлопроводимост сред строителните материали (1,28 - 1,61 W/(m*K)). Това го прави източник на топлинни загуби. Въпросът не е напълно решен с клетъчни или пенобетонни прегради. Температурна разлика стоманобетонна гредаа основната стена често е близо до 10 градуса.

Можете да изолирате преградата от студа с непрекъсната външна изолация. И вътре в къщата - чрез сглобяване на кутия от HA под корниза. Това създава допълнителен въздушен слой за топлина.

• Монтажни отвори и крепежни елементи.

Свързването на климатик или телевизионна антена оставя празнини в цялостната изолация. Проходните метални крепежни елементи и проходният отвор трябва да бъдат плътно запечатани с изолация.

И ако е възможно, не се оттегляйте метални закопчалкинавън, като ги фиксирате вътре в стената.

Изолираните стени също имат дефекти на топлинни загуби

Инсталирането на повреден материал (с стружки, компресия и т.н.) оставя уязвими зони за изтичане на топлина. Това се вижда ясно при изследване на къща с термокамера. Светлите петна показват пропуски във външната изолация.

По време на работа е важно да се наблюдава общо състояниеизолация. Грешка при избора на лепило (не специално за топлоизолация, а за плочки) може да причини пукнатини в конструкцията в рамките на 2 години. И то основните изолационни материалиТе също имат своите недостатъци. Например:

• Минералната вата не гние и не е интересна за гризачите, но е много чувствителна към влага. Следователно добрият му експлоатационен живот във външна изолация е около 10 години - тогава се появяват повреди.
• Пенопласт - има добри изолационни свойства, но е лесно податлив на гризачи и не е устойчив на сила и ултравиолетова радиация. Изолационният слой след монтажа изисква незабавна защита (под формата на конструкция или слой мазилка).

При работа с двата материала е важно да се осигури прецизно прилягане на ключалките изолационни плочии кръстосано подреждане на листа.

• Полиуретанова пяна - създава безшевна изолация, удобна за неравни и криви повърхности, но уязвима на механични повреди, и се разрушава под UV лъчите. Препоръчително е да го покриете гипсова смес— закрепването на рамки през слой изолация нарушава цялостната изолация.

Опит! Топлинните загуби могат да се увеличат по време на работа, тъй като всички материали имат свои собствени нюанси. По-добре е периодично да оценявате състоянието на изолацията и незабавно да поправяте щетите. Пукнатина на повърхността е „бърз“ път към разрушаване на вътрешната изолация.

Загуба на топлина от основата

Бетонът е преобладаващият материал при изграждането на фундаменти. Високата му топлопроводимост и директният контакт със земята водят до до 20% топлинни загуби по целия периметър на сградата. Основата отвежда топлината особено силно мазеи неправилно монтиран топъл под на първия етаж.

Топлинните загуби се увеличават и от излишната влага, която не е отстранена от къщата. Разрушава основата, създавайки отвори за студа. Много хора са чувствителни към влажността топлоизолационни материали. Например минерална вата, която често отива върху основата от обща изолация. Лесно се поврежда от влага и затова изисква плътна защитна рамка. Разширената глина също губи своето топлоизолационни свойствана постоянно влажна почва. Структурата му създава въздушна възглавницаи компенсира добре почвения натиск по време на замръзване, но постоянното присъствие на влага минимизира полезни свойстваизолация от експандирана глина. Ето защо създаването на работен дренаж е необходимо условиедълъг живот на основата и запазване на топлината.

Това също включва хидроизолационната защита на основата, както и многослойната щора с ширина поне метър. При колонна основаили повдигаща се почва, сляпата зона около периметъра е изолирана, за да предпази почвата в основата на къщата от замръзване. Сляпата зона е изолирана с експандирана глина, листове от експандиран полистирол или полистирол.

По-добре е да изберете листови материали за изолация на фундамента жлеб връзка, и го обработете със специална силиконова смес. Стегнатостта на ключалките блокира достъпа до студа и гарантира непрекъсната защита на основата. В този случай безпроблемното пръскане на полиуретанова пяна има неоспоримо предимство. В допълнение, материалът е еластичен и не се напуква при надигане на почвата.

За всички видове основи можете да използвате разработените изолационни схеми. Изключение може да бъде основа върху пилоти поради нейния дизайн. Тук при обработката на скарата е важно да се вземе предвид издигането на почвата и да се избере технология, която не разрушава купчините. Това е сложно изчисление. Практиката показва, че къща на кокили е защитена от студа чрез правилно изолиран под на първия етаж.

внимание! Ако къщата има сутерен и често се наводнява, това трябва да се вземе предвид при изолацията на основата. Тъй като изолацията / изолаторът в този случай ще запуши влагата в основата и ще я унищожи. Съответно топлината ще се губи още повече. Първото нещо, което трябва да се реши, е проблемът с наводненията.

Уязвими зони на пода

Неизолираният таван пренася значителна част от топлината към основата и стените. Това е особено забележимо, ако топъл под е монтиран неправилно - нагревателният елемент се охлажда по-бързо, което увеличава разходите за отопление на помещението.

За да сте сигурни, че топлината от пода отива в стаята, а не навън, трябва да се уверите, че инсталацията спазва всички правила. Основните от тях:

• защита. Към стените по целия периметър на помещението се закрепва амортисьорна лента (или листове от фолио от полистирол с ширина до 20 cm и дебелина 1 cm). Преди това трябва да се премахнат пукнатините и да се изравни повърхността на стената. Лентата е фиксирана възможно най-плътно към стената, изолирайки преноса на топлина. Когато няма въздушни джобове, няма изтичане на топлина.
• отстъп от външна стенатрябва да има поне 10 см до отоплителния кръг. Ако топъл под е монтиран по-близо до стената, тогава той започва да затопля улицата.
• Дебелина. Характеристиките на необходимия екран и изолация за подово отопление се изчисляват индивидуално, но е по-добре да добавите 10-15% марж към получените цифри.
• Довършителни работи. Замазката отгоре на пода не трябва да съдържа експандирана глина (тя изолира топлината в бетона). Оптимална дебелиназамазки 3-7 см. Наличието на пластификатор в бетонната смес подобрява топлопроводимостта и следователно преноса на топлина в помещението.

Сериозната изолация е важна за всеки под и не е задължително с отопление. Лошата топлоизолация превръща пода в голям „радиатор“ за земята. Струва ли си да я топля през зимата?!

важно! Студените подове и влагата се появяват в къщата, когато вентилацията на подземното пространство не работи или не е направена (отворите не са организирани). Никоя отоплителна система не може да компенсира такъв дефицит.

Точки на свързване на строителни конструкции

Съединенията нарушават целостта на материалите. Следователно ъглите, фугите и опорите са толкова уязвими на студ и влага. Фугите на бетонните панели първо се овлажняват и там се появяват гъбички и мухъл. Температурната разлика между ъгъла на помещението (връзката на конструкциите) и основната стена може да варира от 5-6 градуса, до минусови температури и конденз в ъгъла.

улика! На местата на такива връзки занаятчиите препоръчват да се направи увеличен слой изолация отвън.

Топлината често излиза междуетажна настилка, когато плочата е положена по цялата дебелина на стената и краищата й са обърнати към улицата. Тук се увеличават топлинните загуби както на първия, така и на втория етаж. Форма за чернови. Отново, ако на втория етаж има топъл под, външната изолация трябва да бъде проектирана за това.

Изтичане на топлина през вентилация

Топлината се отвежда от помещението чрез оборудвани вентилационни канали, осигуряващи здравословен въздухообмен. Вентилацията, която работи "на заден ход", изтегля студа от улицата. Това се случва, когато в стаята има недостиг на въздух. Например, когато включен вентилатор в аспиратора отнема твърде много въздух от помещението, поради което започва да се изтегля от улицата през други изпускателни канали (без филтри или отопление).

Въпроси за това как да не се тегли голям бройтоплина и как да не я допуснете студен въздухв къщата, отдавна имат свои собствени професионални решения:

1. IN вентилационна системаМонтирани са рекуператори. Те връщат до 90% от топлината в къщата.
2. Настаняване захранващи вентили. Те „подготвят“ уличния въздух преди да влязат в стаята - той се почиства и затопля. Вентилите се предлагат с ръчно или автоматично регулиране, което се основава на разликата в температурите навън и в помещението.

Комфортът струва добра вентилация. При нормален въздухообмен не се образува мухъл и се създава здравословен микроклимат за живеене. Ето защо една добре изолирана къща с комбинация от изолационни материали трябва да има работеща вентилация.

Долната линия! За намаляване на топлинните загуби чрез вентилационни каналиНеобходимо е да се отстранят грешките в преразпределението на въздуха в помещението. Само при правилно работеща вентилация топъл въздухнапуска къщата, част от топлината от която може да се върне обратно.

Топлинни загуби през прозорци и врати

Къщата губи до 25% от топлината през отворите на вратите и прозорците. Слабите места на вратите са непропускливо уплътнение, което лесно може да се смени с ново и разхлабена топлоизолация отвътре. Може да се смени чрез премахване на корпуса.

Уязвими места за дървени и пластмасови вратиподобно на "студени мостове" в подобни дизайни на прозорци. Ето защо общ процесНека да разгледаме техния пример.

Какво показва топлинна загуба на „прозорец“:

• Очевидни пукнатини и течения (в рамката, около перваза на прозореца, на кръстовището на склона и прозореца). Лошо прилягане на клапаните.
• Влажен и мухлясал вътрешни склонове. Ако пяната и мазилката са се отделили от стената с течение на времето, тогава влагата отвън се приближава до прозореца.
• Студена стъклена повърхност. За сравнение, енергоспестяващите стъкла (при -25° отвън и +20° в стаята) имат температура 10-14 градуса. И, разбира се, не замръзва.

Крилата може да не прилягат плътно, когато прозорецът не е регулиран и гумените ленти по периметъра са износени. Позицията на клапаните може да се регулира независимо, както и да се смени уплътнението. По-добре е да го смените напълно веднъж на всеки 2-3 години и за предпочитане с уплътнение от „местно“ производство. Сезонното почистване и смазване на ластиците поддържа тяхната еластичност при температурни промени. Тогава уплътнението не пропуска студа дълго време.

Слотове в самата рамка (от значение за дървена дограма) са попълнени силиконов уплътнител, по-добре прозрачен. Когато се удари в стъклото не се забелязва толкова.

Фугите на склоновете и профила на прозореца също са запечатани с уплътнител или течна пластмаса. В трудна ситуация можете да използвате самозалепваща се полиетиленова пяна - „изолационна“ лента за прозорци.

важно! Струва си да се уверите, че при завършване на външни склонове изолацията (пенопласт и др.) Покрива напълно шева полиуретанова пянаи разстоянието до средата на рамката на прозореца.

Съвременни начини за намаляване на топлинните загуби през стъкло:

• Използване на PVI филми. Те отразяват вълновото лъчение и намаляват топлинните загуби с 35-40%. Фолиото може да се залепи върху вече монтиран стъклопакет, ако няма желание за смяна. Важно е да не бъркате страните на стъклото и полярността на филма.
• Монтаж на стъкла с нискоемисионни характеристики: k- и i-стъкло. Прозорците с двоен стъклопакет с k-стъкло предават енергията на къси вълни светлинно излъчване в помещението, натрупвайки тялото в него. Дълговълновата радиация вече не напуска стаята. В резултат на това стъклото вътрешна повърхностима температура два пъти по-висока от тази на обикновеното стъкло. i-glass държи Термална енергияв къщата, като отразява до 90% от топлината обратно в стаята.
• Използването на стъкло със сребърно покритие, което в двукамерните стъклопакети спестява 40% повече топлина (в сравнение с конвенционалните стъкла).
• Избор на стъклопакет с увеличен брой стъкла и разстояние между тях.

здрав! Намаляване на топлинните загуби през стъкло – организирано въздушни завесинад прозорците (може да бъде във формата топли первази) или защитни ролетни щори за през нощта. Особено актуално, когато панорамно остъкляванеи тежки минусови температури.

Причини за изтичане на топлина в отоплителната система

Топлинните загуби се отнасят и за отоплението, където често възникват изтичания на топлина по две причини.

• Мощен радиатор без защитен екранотоплява улицата.

• Не всички радиатори се затоплят напълно.

Съответствие прости правиланамалява загубата на топлина и предотвратява работата на отоплителната система на празен ход:

1. Зад всеки радиатор трябва да се монтира отразяващ екран.
2. Преди да започнете отоплението, веднъж на сезон е необходимо да обезвъздушите системата и да проверите дали всички радиатори са напълно затоплени. Отоплителната система може да се запуши поради натрупан въздух или отломки (разслоявания, вода с лошо качество). Веднъж на всеки 2-3 години системата трябва да бъде напълно промита.

Бележката! При повторно пълнене е по-добре да добавите антикорозионни инхибитори към водата. Това ще подкрепи метални елементисистеми.

Загуба на топлина през покрива

Топлината първоначално се насочва към горната част на къщата, което прави покрива един от най-уязвимите елементи. Той представлява до 25% от всички топлинни загуби.

Студ подпокривно пространствоили жилищен таванса изолирани еднакво плътно. Основните топлинни загуби възникват на кръстовищата на материалите, без значение дали е изолация или конструктивни елементи. По този начин, често пренебрегван мост на студа е границата на стените с прехода към покрива. Препоръчително е тази област да се третира заедно с Mauerlat.

Основната изолация също има свои собствени нюанси, свързани повече с използваните материали. Например:

1. Изолацията от минерална вата трябва да се пази от влага и е препоръчително да се сменя на всеки 10 до 15 години. С течение на времето то се слепва и започва да пропуска топлина.
2. Ecowool, който има отлични „дишащи“ изолационни свойства, не трябва да се намира в близост до горещи извори - при нагряване той тлее, оставяйки дупки в изолацията.
3. При използване на полиуретанова пяна е необходимо да се организира вентилация. Материалът е пароустойчив и е по-добре да не се натрупва излишна влага под покрива - други материали се повреждат и в изолацията се появява празнина.
4. Плочите в многослойната топлоизолация трябва да се полагат шахматно и да прилепват плътно към елементите.

Практикувайте! В надземните конструкции всяко нарушение може да премахне много скъпа топлина. Тук е важно да се наблегне на плътната и непрекъсната изолация.

Заключение

Полезно е да знаете местата на загуба на топлина не само за да оборудвате дома си и да живеете в удобни условия, но и за да не плащате надплащане за отопление. Правилна изолацияна практика се изплаща за 5 години. Срокът е дълъг. Но ние не строим къща за две години.

Подобни видеа

Както показва практиката, много голяма част от топлината от къщата излиза през прозорците. Тъй като много къщи имат монтирани пластмасови прозорци, които практически елиминират течението и охлаждането на помещенията поради притока на студен въздух, това има предимство пред конвенционалните прозорци. И все пак, пластмасовите прозорци са в състояние да загубят топлина от 20 до 40% от общите топлинни загуби на къщата; нека да разгледаме причините за това и как да предотвратим загубата на топлина през прозорците.

Загуба на топлина през прозорец с двоен стъклопакет

Те са в състояние да задържат топлината много добре и този показател е по-висок, колкото по-дебел е прозорецът с двоен стъклопакет. Както показва практиката, не е толкова важно от колко камери се състои вашият прозорец с двоен стъклопакет. Две, три камери или една - не е толкова важно. Изтичане на топлина през цялата стъклена площ. Това лъчение се намира в инфрачервената област на спектъра.

Съвременните технологии се справят с тази задача по следния начин: изобретени са така наречените енергоспестяващи прозорци с двоен стъклопакет. Те се различават от обикновените по това, че върху стъклото им е нанесен специален слой нискоемисионно покритие. Благодарение на този слой топлината се отразява обратно в стаята. Благодарение на този прозорец с двоен стъклопакет е възможно да се предотврати загубата на топлина през прозореца с 50%. В същото време стъклото изобщо не губи своята прозрачност и естетичен вид. В същото време слънчевата радиация също не прониква през такова стъкло, което е много добро за региони с горещ климат.

Стъклопакетще ви осигури необходимата дебелина на прозореца за по-добро запазване на топлината. И в същото време е необходимо да запомните, че такъв прозорец с двоен стъклопакет е значително по-тежък от обикновено, което може да доведе до увисване на крилата с течение на времето. Наред с други неща, беше отбелязано, че такъв прозорец с двоен стъклопакет може да започне да излъчва нискочестотни звуци поради уличния шум. Това се дължи на факта, че между стъклата може да възникне стояща звукова вълна, която може да допринесе за появата на резонанс и появата на характерно бърборене.

В някои прозорци с двоен стъклопакет се изпомпва неутрален газ вместо въздух. След две до три години обаче няма следа от това предимство, тъй като този газ се изпарява и се заменя с обикновен въздух.

Още едно неприятен моментИма замръзване на прозорците през зимата, както и появата на лед върху прозорците с двоен стъклопакет. Най-често това е индикатор, че уплътнителят на прозорците е станал неизползваем. Това се случва поради неговото унищожаване. За да се гарантира, че уплътнителят от пяна не се срутва, той трябва да бъде покрит с влагоустойчива мастика по време на монтажа.

Също така проверете плътността на защитата уплътнителна гумапрозорец. За да може гумата да запази изолационните си функции, е необходимо да я смажете поне два пъти със специална смазка от комплекта за грижа за пластмасови прозорци. Ще се изненадате колко мръсотия може да се натрупа върху гумите за шест месеца, когато най-накрая решите да ги измиете. перилен препарат. Ако това не се направи, гумата ще се напука и ще загуби своята еластичност. Силиконова гресще помогне за удължаване на живота на уплътнителната гума пластмасови прозорци. Ако въпреки това гумата е загубила качествата си и не може да изпълнява функциите си, сменете я.

Първата стъпка в организирането на отоплението на частен дом е изчисляването на топлинните загуби. Целта на това изчисление е да се установи колко топлина се губи навън през стени, подове, покриви и прозорци ( често срещано име- ограждащи конструкции) при най-тежките студове в района. Знаейки как да изчислите топлинните загуби според правилата, можете да получите доста точен резултат и да започнете да избирате източник на топлина въз основа на мощността.

Основни формули

За да получите повече или по-малко точен резултат, трябва да извършите изчисления според всички правила, опростен метод (100 W топлина на 1 m² площ) няма да работи тук. Общите топлинни загуби на сграда през студения сезон се състоят от 2 части:

• загуба на топлина през ограждащи конструкции;
• загуба на енергия, използвана за загряване на вентилационния въздух.

Основната формула за изчисляване на потреблението на топлинна енергия чрез външни огради е следната:

Q = 1/R x (t in - t n) x S x (1+ ∑β). Тук:

• Q е количеството топлина, загубено от структура от един тип, W;
• R - термично съпротивление на строителния материал, m²°C / W;
• S—площ на външната ограда, m²;
• t in — вътрешна температура на въздуха, °C;
• t n - повечето ниска температура заобикаляща среда, °С;
• β - допълнителни топлинни загуби, в зависимост от ориентацията на сградата.

Топлинното съпротивление на стените или покрива на сградата се определя въз основа на свойствата на материала, от който са направени, и дебелината на конструкцията. За да направите това, използвайте формулата R = δ / λ, където:

• λ — референтна стойност на топлопроводимостта на материала на стената, W/(m°C);
• δ е дебелината на слоя от този материал, m.

Ако една стена е изградена от 2 материала (например тухла с изолация от минерална вата), топлинното съпротивление се изчислява за всеки от тях и резултатите се сумират. Външната температура се избира според нормативни документи, а по лични наблюдения и вътрешни - при нужда. Допълнителните топлинни загуби са коефициенти, определени от стандартите:

1. Когато стена или част от покрива е обърната на север, североизток или северозапад, тогава β = 0,1.
2. Ако конструкцията е обърната на югоизток или запад, β = 0,05.
3. β = 0, когато външната ограда е обърната на юг или югозапад.

Ред на изчисление

За да се вземе предвид цялата топлина, напускаща къщата, е необходимо да се изчисли топлинната загуба на стаята, всяка отделно. За да направите това, се правят измервания на всички огради, съседни на околната среда: стени, прозорци, покрив, под и врати.

Важен момент: измерванията трябва да се правят отвън, като се вземат предвид ъглите на сградата, в противен случай изчисляването на топлинните загуби на къщата ще даде подценена консумация на топлина.

Прозорците и вратите се измерват според отвора, който запълват.

Въз основа на резултатите от измерването се изчислява площта на всяка структура и се замества в първата формула (S, m²). Там се вмъква и стойността R, получена чрез разделяне на дебелината на оградата на коефициента на топлопроводимост строителен материал. При нови прозорци от метал-пластмаса стойността на R ще ви бъде казана от представител на монтажника.

Като пример, струва си да се изчислят топлинните загуби през ограждащи стени, изработени от тухли с дебелина 25 cm, с площ от 5 m² при температура на околната среда -25 ° C. Предполага се, че температурата вътре ще бъде +20°C, а равнината на конструкцията е обърната на север (β = 0,1). Първо трябва да вземете коефициента на топлопроводимост на тухла (λ) от референтната литература, той е равен на 0,44 W/(m°C). След това, като се използва втората формула, се изчислява съпротивлението на пренос на топлина тухлена стена 0,25 м:

R = 0,25 / 0,44 = 0,57 m²°C / W

За да се определи топлинната загуба на стая с тази стена, всички първоначални данни трябва да бъдат заменени в първата формула:

Q = 1 / 0,57 x (20 - (-25)) x 5 x (1 + 0,1) = 434 W = 4,3 kW

Ако стаята има прозорец, след изчисляване на нейната площ, топлинните загуби през полупрозрачния отвор трябва да се определят по същия начин. Същите действия се повтарят по отношение на подове, покриви и предна врата. В края всички резултати се сумират, след което можете да преминете към следващата стая.

Топлоизмерване за въздушно отопление

При изчисляване на топлинните загуби на сградата е важно да се вземе предвид количеството топлинна енергия, изразходвана от отоплителната система за загряване на вентилационния въздух. Делът на тази енергия достига 30% от общите загуби, така че е недопустимо да се игнорира. Можете да изчислите вентилационните топлинни загуби на къща чрез топлинния капацитет на въздуха, като използвате популярна формула от курс по физика:

Q въздух = cm (t in - t n). В него:

• Q въздух - топлината, консумирана от отоплителната система за загряване на подавания въздух, W;
• t in и t n - същите като в първата формула, °C;
• m е масовият дебит на въздуха, влизащ в къщата отвън, kg;
• c е топлинният капацитет на въздушната смес, равен на 0,28 W / (kg ° C).

Тук са известни всички величини, с изключение на масовия дебит на въздуха при вентилация на помещенията. За да не усложнявате задачата за себе си, струва си да се съгласите с условието, че въздушна средаактуализира се в цялата къща веднъж на час. Тогава обемният въздушен поток може лесно да се изчисли чрез добавяне на обемите на всички стаи и след това трябва да го преобразувате в масов въздушен поток чрез плътност. Тъй като плътността на въздушната смес се променя в зависимост от нейната температура, трябва да вземете подходящата стойност от таблицата:

m = 500 x 1,422 = 711 kg/h

Загряването на такава маса въздух до 45°C ще изисква следното количество топлина:

Q въздух = 0,28 x 711 x 45 = 8957 W, което е приблизително равно на 9 kW.

В края на изчисленията резултатите от топлинните загуби през външните огради се сумират с вентилационните топлинни загуби, което дава общото топлинно натоварване на отоплителната система на сградата.

Представените методи за изчисление могат да бъдат опростени, ако формулите се въвеждат в Excel под формата на таблици с данни, което значително ще ускори изчислението.

Инфилтрацията е свързана с:

1. Проникване на въздух през стените. Да приемем, че е 0.
2. Проникване на въздух през отвори
   1. прозорец
      1. Самовентилация
         1. Специални устройства (климатични клапани, специални канали). Ако ги нямате в дизайна на прозореца си (не ги бъркайте с дренажни), тогава не ги вземайте предвид в задачата си.
         2. Частично дишащи уплътнения. Ако ги нямате в дизайна на прозореца си, не ги вземайте предвид в задачата си.
         3. Течове от ставите. Ако вашите прозорци с двоен стъклопакет не са дефектни, не ги вземайте предвид в задачата си.
   2. Врати
      1. Вентилация - отворихте прозореца, за да проветрите. Не е взето предвид във вашата задача.
      2. Самовентилация - да предположим, че на вратата ви не духа. Не е взето предвид във вашата задача.

Гагата ти е свързана с две неща.

1. Във Valtek вентилацията беше класифицирана като инфилтрация (консумация на топлина за отопление на въздуха, изисквана от санитарните стандарти за жилищни помещения и кухни). Това е по-ясно, но строго погледнато не е вярно.
2. Мислите, че „ще дишате по-малко, въздухът ще бъде по-свеж, така че трябва да се нагрявате по-малко“.
   1. Можете да приемете, че „ще запушим всички абсорбатори и ще проветрим ръчно, когато е необходимо“. В този случай нямате нужда от 14 kW топлина, за да компенсирате топлинните загуби чрез инфилтрация/вентилация, но в същото време ще решите проблема с влажността.
   2. Можете да приемете, че „по дяволите, ще го нагрея повече“. В този случай ще трябва да осигурите допълнително производство, разпределение и доставка на 14 kW. Но генерирането/разпространението/изпращането е по ваша преценка. Тоест, инсталирайте по-мощен котел, повече отопляеми подове - но не го загрявайте толкова много.

Във всеки случай, като част от въпросите за PVC дограмата:

1. Не вземате под внимание проникването през отвори, тъй като то е пренебрежимо малко при вентилация през вентилационната система.
2. В отговор на тезата „но като си сложа ръката на прозореца, усещам, че духа“, веднага казвам, че най-вероятно не духа и усещанията са свързани с това, че прозорецът е студен, а това е следствие от инсталиране на прозорци/изолационни наклони/изолационни помещения/и т.н.
3. Инфилтрацията във Valtec е показана криво, защото не е толкова инфилтрация, колкото вентилация. А компенсирането на топлинни загуби от вентилация е отделна форумна тема и сложен въпрос.

Относно „приемане на топлинни загуби/изолация през отвори въз основа на най-лошата оценка“:

1. Прекарах дълго време в опити да разбера топлинното съпротивление на моите 40 m2 стъклопакет.
2. Когато разбрах, че числата в интернет са различни, практически е невъзможно да се вземе предвид влиянието на различните дистанционни рамки и термичното съпротивление на пакета 4-14Ar-4-16Ar-4I в седем различни офиса е показано на хартия с 8 различни числа.
3. Той вкара и получи най-лошата оценка. - защото цената на грешката е висока.

Колко двоен стъклопакетпо-ефективен от единичен? Има ли смисъл да се поставят K и i-стъкла? Играе ли роля дебелината на въздушната междина и пълненето с аргон? И каква е разликата между всичко това?

Всички отговори в една проста таблица.

За по-лесно сравнение, основно ниво наВзехме обикновен еднокамерен стъклопакет с четири милиметрови стъкла и разстояние между стъклата 16 мм. Към таблицата са добавени и сравнителни стойности на звукоизолацията на прозорците с двоен стъклопакет и разликата в цената.

Сравнителна таблица на ефективността на прозорците с двоен стъклопакет

Обяснения и символи:
В колоната „формула за стъклопакет“ е посочена дебелината в милиметри на неговите „компоненти“, където 4 mm стъкла са разделени едно от друго въздушни междини(камери), пълни с обикновен въздух или аргон (където е посочена буквата "а").

K-glass е енергоспестяващо нискоемисионно стъкло, което се различава от обикновеното стъкло със специално прозрачно покритие от метални оксиди InSnO2. Това покритиеотразява дълговълновата топлинна радиация обратно в стаята. Докато стойността на излъчване на обикновеното стъкло е 0,84, K-стъклото обикновено е около 0,2. Това означава, че K-стъклото връща приблизително 70% от топлинното лъчение, което го удря, в помещението. В същото време K-стъклото може да предпази помещението от нагряване в горещо слънчево време, като също отразява повечето от горещите вълни.

Има още по-ефективни нискоемисионни i-glass (не са в таблицата). То е приблизително един път и половина по-ефективно от K-стъклото и има стойност на излъчване до 0,04.

Статията използва информация от частното предприятие OT-inform.