Направи си сам висококачествен градински шнек: чертежи. Ръчен свредло за земята: изберете или го направете сами Как да направите градински свредло със собствените си ръце

Ръчна бормашина е необходима за изграждане, когато ремонтна дейност. Освен това често се използва при работа в градината или зеленчуковата градина. Използвайки този артикул, е много удобно и бързо да копаете дълбоки и тесни дупки, които са необходими за засаждане на дървета или за инсталиране на опори по време на процеса на изливане на основата. Освен това свредлото не може да бъде заменено с друг инструмент при пробиване на кладенци. Малко хора знаят, че можете сами да направите ръчна бормашина, спестявайки значителна сума пари. Всичко, от което се нуждаете, за да направите този незаменим инструмент е подробни инструкции, описващ как се прави бормашина, наличност необходими материали, инструменти и, разбира се, търпение.

Като се използва ръчна бормашинаУдобен за изкопаване на тесни дупки за стълбове или засаждане на дървета.

Трябва да се отбележи, че използването на ръчна бормашина не е предназначено за почва с каменни примеси.Почвата трябва да има глинеста или глинеста основа. В този случай бормашината, като правило, е изработена от висококачествени материали. В този случай експлоатационният му живот може да бъде неограничен.

Материали и инструменти

Преди да започнете, трябва да се уверите, че разполагате с всички налични материали и инструменти. Ще бъде много по-удобно да работите, ако всичко необходимо е под ръка.
За да направите това, трябва да имате:

машина за заваряване;
скоби за заваряване;
мелници с режещ диск за желязо;
електрически бормашини;
двойки газови ключове;
матрици, чийто диаметър трябва да съответства на диаметъра на пръта;
държач за матрица;
заместник.

Материали за изработване на бормашина: шлайф диск, бормашина, тръби.

Както показва практиката, в този случай използването на прости режещи плочи с достатъчно голям диаметър не може да даде желания ефект. Ръчна бормашина, изработена от такъв материал, ще ви отнеме енергия и време в процеса на пробиване на земни дупки. За да се избегне такъв резултат, професионалистите препоръчват допълване на такъв инструмент с два съкратени предварителни рипера. В този случай ръчно изработена бормашина, направена от вас, ще бъде много по-ефективна и работата с нея ще отнеме значително по-малко време.

Връщане към съдържанието

устройство

Ръчната бормашина се състои от следните елементи:

Химилка.
Поставете.
Режеща приставка.
Съединител на кола.
Болт с гайка.
Режещи остриета.
Водещ прът.
Острие.

Връщане към съдържанието

Производство на предразрохквачи

Що се отнася до версията на червея на инструмента, да го направите сами е доста трудно. Като се има предвид това, е възможно да се замени стъпаловиден шнек с два заварени предварителни рипера с нарастващ диаметър на режещия материал. В този случай съпротивлението на почвата се разпределя равномерно по стъпалата и количеството сила, приложена за едно завъртане на сондажното устройство около оста му, значително намалява.

Целта на първия предразрохквач е да натроши плътна почва, след това да изреже по-широк радиус на отвора и да подаде вече разрохканата почва на повърхността на дисковия разрохвач.

Дисковият рипер изпълнява функцията за оформяне на стените на дупката, както и за избутване на част от почвата нагоре. По време на един такъв процес дълбочината на изкопания кладенец може да достигне 40-50 см. В случай на голямо натоварване работата с ръчна бормашина ще бъде доста трудна.

Добър материал за направата на предварителни рипери може да бъде автомобилна пружина, чиято дебелина е най-малко 5 мм.

За да се заточи режещият ръб на такъв рипер, е необходимо да се поддържа определен ъгъл. Този елемент трябва да бъде челно заварен към основния прът, след което можете да започнете да заварявате следващата секция на пръта. Следващата стъпка е да прикрепите към него втория предварителен елемент (от край до край). Накрая остава само да заварите острата част на пръта. В този случай е необходимо да се вземе предвид съотношението на всички сегменти, тъй като в противен случай може да възникне обратна реакция.

Що се отнася до диска, чиято функция е да оформя стените на отвора, за неговото производство се препоръчва използването на обработени циркулярен трионпредназначени за дървообработване. Дебелината му трябва да бъде най-малко 3 мм. Дискът се нарязва на две равни части, след което изрязаните му ръбове трябва да бъдат заострени. Следващата стъпка е да заварите получената двойка елементи върху основния прът, като същевременно поддържате същия ъгъл. По този начин ще можете да избегнете изместване на силите, в резултат на което изкопаните кладенци могат да се окажат криви.

Връщане към съдържанието

Нарязване на резба

В противоположния край на пръта е необходимо да изрежете резба, върху която впоследствие ще се завинти съединителят. За целта ще ви трябва менгеме и специална матрица. Стегнете щангата (край нагоре) в здраво менгеме, поддържайки прав ъгъл. В този случай се препоръчва да се следи изпъкналостта на пръта, която не трябва да надвишава 10 см. В противен случай може да настъпи напълно нежелана амортизация в момента, когато матрицата е подложена на натиск. С помощта на пила смилайте края, за да оформите конус. Това ще гарантира, че матрицата ще лежи правилно и равномерно върху щангата. След това можете да започнете работа по рязане.

Няма нищо сложно в процеса на рязане на резба. Държачът на матрицата се върти бавно по посока на часовниковата стрелка. Ако матрицата заседне по време на работа, завъртете я и заточете пречещия ръб. След това завийте матрицата обратно върху завършената част на резбата и продължете да режете до планираната маркировка. Най-оптималната нишка се счита за 10 см дължина.

Следващата стъпка е да завиете съединител върху резбата, която е заварена върху основния прът в областта на съединителния шев. На този етап можете спокойно да предположите, че сте завършили основната част от производството на ръчна бормашина със собствените си ръце.

Връщане към съдържанието

Изработване на химикалка

Дръжката или въртящата се част на ръчната бормашина е заварена строго под прав ъгъл в Т-образна форма. Самата основна лента може да има дължина от 40 до 50 см. Препоръчителната ширина на дръжката не трябва да надвишава ширината на раменете. Факт е, че съпротивлението на пръта спрямо силата на въртене е ограничено. Ако се превиши, прътът може да се усуче, в резултат на което ръчната бормашина ще стане неподходяща за работа. За да избегнете подобни неприятности, ограничете усилията и постепенно пробийте земята на умерени части.

Преди да започнете да заварявате, закрепете дръжката към пръта с помощта на заваръчна скоба, като се уверите, че ъглите са прави. Така не само ще спестите правилен ъгъл, но също така ще сте сигурни, че дръжката няма да се премести настрани. Заваръчният шев трябва да е покрай крайната страна на основния прът. На този етап трябва да работите възможно най-внимателно. Струва си да се има предвид, че надеждността и експлоатационният живот на бъдещата бормашина зависят от качеството на тази връзка. Тъй като шевът поема цялото напрежение, не пестете от електродите.

Неравните фуги се шлифоват с мелница; това не само ще придаде на инструмента по-естетичен външен вид, но и ще елиминира порязванията по ръцете ви, които можете да получите, докато използвате ръчна бормашина. След заваряване на дръжката се нарязва съединителна резба в другия край на основния прът по същия начин като предишния.

Добър ден. Искам да ви разкажа как направих свредлото.
Трябваше да инсталирам няколко стълба с различни диаметри на сайта. Мързеше ме да копая, купуването на готова бормашина беше скъпо и ме сърбяха ръцете. Така се роди идеята сам да си направя бормашина. Намерих няколко в интернет интересни опциии всъщност се заех с работата.

Тъй като стълбовете ми бяха с различни диаметри, реших да направя бормашина със сменяеми приставки за различни диаметри на отворите 100 и 180 мм. След това ще опиша производството на бормашина с диаметър 100 mm.
И така, за да направя бормашина, имах нужда от:
1. Тръба с диаметър 20-25 mm, дължина 150-160 mm
2. Лента с дебелина 3-4 мм, ширина 20 мм и дължина около 80 мм.
3. Фреза (или кръгъл диск), за в бъдеще ще го наричам просто диск, с диаметър 100 мм и дебелина поне 1,5-2 мм. (Фиг. 1)
В този случай е по-добре да вземете тръба с диаметър 2-5 mm по-малък от централния отвор на диска.

А
б
IN

Фигура 1. Компоненти на свредлото. A – фреза (диск); B – тръба; B – ивица.

От диска ще направим шнековата част на свредлото. За да направите това, разрежете диска на 2 равни половини, както е показано на фигура 2

Фигура 2 Изрязан диск.

След това подгответе върха на свредлото. Необходимо е да се даде посока на пробиването и да се осигури стабилност. Да вземем лента; желателно е ширината на лентата да бъде поне половината от диаметъра на тръбата. В примера, който описах, ширината на лентата е равна на диаметъра на тръбата. (Фигура 3).

Фигура 3. Лента и тръба

От единия край на лентата правим маркировка на разстояние приблизително 12-16 mm (фиг. 1B). Този участък ще остане прав. Затягаме лентата в менгеме, според маркировката, и я завъртаме приблизително на 90 градуса (фиг. 4)

Фигура 4. Усукване на лентата.

Резултатът ще бъде спираловидна лента (фиг. 5).

Фигура 5 Спирална лента и тръба с маркировки.

Фигура 6. Маркирана лента

Фигура 7. Връх след подрязване.

Придаваме му форма на перце върху шкурка (фиг. 8.) (по принцип не е необходимо, но така е по-красиво). Върхът е готов, нека да преминем към следващия елемент - ръководството.

Фигура 8. Завършен връх

Нека направим водач, към който ще бъдат заварени половинките на диска и върхът. На единия ръб на тръбата нанасяме маркировка под формата на корона с четири върха - зъбци (фиг. 5). Височината на зъбите е приблизително 35-40 мм. След това внимателно изрежете нашите „зъби“ (фиг. 9) и ги огънете равномерно навътре (фиг. 10).

Фигура 9 Водач за рязане

Фигура 11 Ръководство.

След това правим процеп във върха на кръстопътя на двата зъба, както е показано на фигура 11 A. Ширината на прореза е равна на дебелината на върха, а дълбочината е малко по-дълбока от линията на огъване на зъбци, 5-10 мм. Ако ширината на водача е по-малка вътрешен диаметъртръба, ще бъде достатъчно да направите слот, така че правата част на върха да минава вътре във водача. Заточваме двата ръба на слота, за да паснат на спиралата (фиг. 11B), така че върхът да влезе в нея до пълната му дълбочина (в идеалния случай, след заваряване, върхът трябва плавно да се движи във водача) (фиг. 11B).

А
б
IN

Фигура 11 Слот във водача.

Фигура 12.

Е, последната стъпка е да заварите половинките на диска. За да направите това, начертаваме 2 линии върху водача - ръбовете на отвора в подовите дискове ще бъдат разположени върху тях (фиг. 13).

Фигура 13

По принцип не е нужно да рисувате тези линии, но с тях ще бъде по-лесно да подредите полудисковете симетрично. Заваряваме двете половини една по една към водача (фиг. 15), под ъгъл 50-70 градуса спрямо оста на водача.

Фигура 14. Заваряване на половините на диска.

Свредлото е почти готово, остава само да го почистите и да прикрепите дръжката.
По същия начин е направена бормашина с диаметър 180 мм. И двете бормашини са показани на фигура 15

Фигура 15.

Фигура 16 показва свредлото с дръжка. Мисля, че няма нужда да описвам производството на дръжката, на фигура 17 всичко е ясно.

Един от често срещаните проблеми, които тормозят летните жители, е високо нивоподземни води. И заедно с високата вода, която неизбежно се появява след проливни дъждове или топене на сняг, това носи много проблеми.

Продължително изсъхване на почвата, влага и гъбички по стените, повишено издигане на почвата, разрушени основи - това не е пълен списък от проблеми. Дренажният кладенец е един от най-лесните начини за решаване на тези проблеми. Освен това можете да го пробиете със собствените си ръце без никакви проблеми.

Защо сайтът се нуждае от дренаж?

Ако говорим на прост език, водата, която пада на земята под формата на валежи, се просмуква през почвата и отива във водоносни хоризонти.

Скоростта на този процес се влияе от два фактора:

ниво на подпочвените води (GWL);
тип почва.

Ако почвата е песъчлива или рохкава, водата ще се оттича бързо. И ако е глинесто, тогава бавно. В същото време се натрупва в така наречените лещи, повишавайки нивото на земята. В този случай проблемите не могат да бъдат избегнати.

Ако почвата не е глинеста, водата се оттича бързо. И може да няма проблеми с пълноводието. Въпреки това, често водоустойчивият слой е разположен близо до повърхността. В този случай, макар и не постоянно, водата също ще се застоява на повърхността.

Освен проблемите с влагата и наводнените мазета, високите води крият и друга опасност. Това е увеличаване на издигането на земята. Както знаете, през зимата течността замръзва и се разширява. Освен това в почвата се създава такова налягане, че може да разруши основата на къщата. Следователно, колкото по-скоро се реши проблемът с отводняването на кацнала вода от обекта, толкова по-добре. Именно за тази цел върху него се пробиват дренажни кладенци.

Подземни води

Как работи дренажът

Основната задача в борбата с кацналата вода е да й помогнете да премине през водоустойчивия слой възможно най-бързо. Точно това правят дренажните кладенци. Принципът на работа е много прост. В земята се прави дупка на дълбочина няколко метра и през нея влагата напуска почвата.

Кладенецът трябва да отговаря на две условия:

Тя трябва напълно да премине през първия водоустойчив слой на почвата;
Не можете да стигнете до водоносния хоризонт.

Тези. След преминаване на глинестия слой сондажната работа приключва. Ако стигнете до водоносния хоризонт, влагата от обекта ще потече в него. И на място с нея, в чиста водацялата мръсотия, измита от горния слой на почвата, ще попадне. Което няма да е много добре, защото... От тези слоеве се захранват кладенци и питейни кладенци.

Схема на разположение на кладенеца

Естествено, един дренажен кладенец на място не е достатъчен. Освен това те могат да бъдат разделени на няколко вида:

за понижаване нивото на подземните води;
за защита на основите;
за защита на кореновата система на дърветата от прекомерна влага.

За да се предпазят сградите, дренажът се намира в близост до основите, в останалата част на обекта - в местата на най-голямо натрупване на влага. За да се избегне прекомерното изсушаване на почвата, дупките, разположени в градини и зеленчукови градини, се правят с по-малка дълбочина.

Обикновено броят точки, необходими за обект, се изчислява въз основа на дълбочината на кладенците. Приема се, че площта, ефективно покрита от една точка, е равна на площта на кръг, чийто радиус е равен на дълбочината на тази точка.

Например, ако има дренаж с дълбочина 6 m, тогава неговата работна площ се изчислява по формулата за площта на кръга. Тези. равнява се на 38м2.

Оформление на кладенеца

Сондиране на кладенец

Няма конкретна фигура, която да е подходяща за всеки сайт и да определя до каква дълбочина е необходимо да се пробие. Следователно, за всеки конкретен случай, той се определя от местоположението, обикновено 4-10 метра. Въпреки че може да има повече.

В идеалния случай първо се извършва проучвателно сондиране, въз основа на което се изготвя почвена карта и се изчисляват дренажните точки.

За пробиване можете да използвате специално оборудване. Тази опция ще бъде най-бързата, но не и най-евтината. Следователно, за самостоятелно пробиване най-често се използват следните методи:

Въже-ударни.
Ръчна бормашина.

Ако точката е направена близо до сгради, не се препоръчва да се използва метод на удар с въже. Вибрациите от удари могат да повредят основата.

Ударно сондиране

В този случай дренажният кладенец е висок подземни водинаправено с помощта на резервоар. Байлерът е парче дебелостенна тръба с височина 1-2 метра. В долната част има клапан за събиране на пръст, в горната част има закопчалка за кабела, а отстрани има прозорци за отстраняване на пръст.

За да се пробият кладенци, резервоарът се окачва на кабел и се пуска в дупка в земята. Вследствие на удара почвата се набива в тръбата, след което се отстранява и почиства.

Най-удобен за използване повдигащ механизъмза да не изваждате ръчно резервоара от ямата. защото Трябва да положите много усилия, за да получите трудната тръба, чието тегло се добавя към масата на земята, която се отстранява. Като асансьор можете да използвате висок триножник, към който е свързан въртящ се механизъм чрез система от блокове.

Последователност:

Най-удобно е да направите първоначалното задълбочаване с ръчна бормашина;
когато дупката е достатъчно дълбока, над нея се монтира асансьор, а резервоарът се свързва със здрав кабел;
вкарва се в ръба на кладенеца и се пуска в свободно падане;
след това трябва да се повдигне на 1-2 метра и да се освободи отново. Повторете това няколко пъти;
след това резервоарът се изважда на повърхността и се почиства.

По този начин пробивате дренажен кладенец със собствените си ръце. Но този метод има своите ограничения. Например пробиване на кладенец песъчлива почва, възможно само с обсадна тръба.

Байлер с повдигащ механизъм

Подреждане на дренаж

На първо място, се прави план на обекта с приблизителното местоположение на дренажните точки. След това трябва да изчислите необходимото количество материали. За да изградите кладенец, имате нужда от:

натрошен камък или експандирана глина, с която ще се запълни дупката;
пластмасов корпус или азбестови тръбиили полипропиленова тъкан с дървени летви.

Стените на кладенеца трябва да бъдат защитени от утайка. Следователно трябва предварително да решите метода на подреждане. защото Цената и времето на работата зависи от това.

Настроики:

използване на обсадни тръби;
ръчно изработена защитна чанта от полипропиленова тъкан.

И двата варианта имат своето място и си вършат добре работата. Принципът на действие е същият. Пробива се кладенец до необходимата дълбочина, стените му се защитават с водопроводим материал и вътре се изсипва натрошен камък или експандирана глина. В този случай диаметърът на точката няма голямо значение.

Последователност на подреждане:

С помощта на ръчна бормашина или баилер се прави дупка с необходимата дълбочина. Обикновено е не повече от 10 метра. С напредването на сондирането трябва да контролирате състава на почвата, достигната от сеялката. След преминаване на първия водоустойчив слой трябва да слезете още 1-2 метра. Важно е да не пропуснете момента и да не стигнете до водоносния хоризонт.
Когато дупката е направена, трябва да подредите стените. Ако е избрана опцията с тръба, тя просто се спуска в кладенеца на 15-20 см под нивото на земята. Първо в него се пробиват дупки по цялата равнина.
Ако изберете опцията плат, ще бъде малко по-сложно. Ще бъдат необходими дървени летвипо дължината на кладенеца. Към тях се заковава плат, така че да се получи импровизирана тръба. За да улесните работата си, можете да направите няколко пръстена от дебела тел, които да използвате като водачи.
Получената конструкция се спуска в земята и се покрива с натрошен камък. Изпълнява две функции. Първо, предотвратява срутването на стените и второ, филтрира цялата вода, преминаваща през него.
След това кладенецът е покрит с всякакъв водоустойчив материал. Можете да използвате парче полиетилен или нещо друго - няма значение. Важно е горната част да е запечатана.
Конструкцията е покрита с пръст.

Това завършва изграждането на дренажния кладенец. В зависимост от дълбочината и сложността на почвата цялата работа отнема 1-2 дни.

Други дренажни системи

Имайки предвид времето за изработване на една точка и физическите разходи, можем да заключим, че този вариант е подходящ за малки площи. Ако площта, която ще се дренира, е голяма, се използват други методи.

Изградени са дренажни системи, които включват канали със специални тръби и колектори за събиране на водата. На цялата територия е положена дренажна мрежа. В този случай има смисъл да се включат специалисти, които могат да направят карта на почвата и да изчислят правилно дренажа.

Направи сложни системисами не е напълно препоръчително. защото изисква се извършване на проучвателни сондажни работи, както и извършване на изчисления, които изискват поне специални познания. Освен това е препоръчително да използвате специално оборудване - правенето на такива системи ръчно отнема много време и е скъпо.

Отводнителна система на място

По този начин направете система от дренажни кладенци малка площне е толкова трудно. Основното нещо е да направите това навреме и да не оставяте водата да тече високо. Като цяло експертите препоръчват да се направи дренажна системаоще преди началото строителни дейности. В противен случай основите на сградите могат да причинят дълбоко слягане. Ако затворите очите си за този проблем, наводнените мазета, влагата по стените и гниенето на градинските култури са гарантирани.

За пробиване на кладенец или земни работисвредлото може да се превърне в незаменим инструмент. От нашата статия ще научите как да направите бормашина със собствените си ръце. Ще разгледаме основните опции за неговото производство и характеристиките на работния процес. Също така ще бъде дадено практически препоръкии съвети.

Можете да пробиете голям брой дупки за засаждане на храсти или дървета или за монтиране на стълбове за ограда, както и да пробиете кладенец за вода с помощта на бормашина. Във фермата този инструмент може да ви се притече на помощ много пъти. Нека да разгледаме по-подробно как да направите бормашина със собствените си ръце.

За да направим бормашина, ще ни трябват следните инструменти:

машина за заваряване;
ъгъл Шмиргел;
бормашина с комплект свредла за метал.

Дизайнът на свредлото е изключително прост, състои се от:

пръти
химикалки
ножове

Нека да разгледаме производството на всички компоненти и да започнем с най-простия.

Изработване на прът

Прътът е метален прът или тръба, към която са прикрепени ножовете и дръжката. В зависимост от целта, за която се нуждаете от свредлото, трябва да изберете материала за направата на пръта.

Ако планирате да използвате бормашина, за да изкопаете дупки за разсад или стълбове за ограда, тогава отрежете тръба или метален прът с дължина от пода до гръден кош(1-1,2 м).

Ако е необходима тренировка, за да се направи кладенец, тогава пръчката ще трябва да бъде надстроена. Това се дължи на факта, че сондажите трябва да се извършват на голяма дълбочина, така че системата трябва да бъде направена с възможност за разширяване. Ето няколко опции за това как можете да направите това:

нарежете резби на секциите на пръта и ги снадете, ако е необходимо, като използвате съединители. За да се предотврати неразрешено развиване, е необходимо да се осигури връзката с шпленти;
В единия край на пръта можете да заварите гайка, например 20M, а към другия прът - 20M болт. Също така е необходимо да се осигури възможност за фиксиране резбова връзка;
вземете малки парчета тръба с малко по-голям диаметър от пръта и ги заварете на единия ръб. В тях се вкарва нов прът и се пробива през дупкатаза болтова връзка.

По този начин можете да подготвите необходимо количествосвързващи секции.

Свредлото трябва да прониква лесно в почвата, така че долна часттрябва да се направи пикантен. По-усъвършенствана версия може да бъде направена чрез заваряване на стара бормашина върху дъното на пръта.

Дръжка и нейните характеристики

За да направите дръжка, ще ви трябва парче тръба с дължина около 40 см, така че когато увиете ръката си около нея, да можете да я държите удобно.

Преди да прикрепите дръжката, стиснете горния ръб на шината в менгеме, за да й придадете овална форма. Заварете дръжката перпендикулярно на пръта.

Ножове

Най-важната част от бормашината са ножовете. Техният дизайн ще определи колко труд е необходим, за да се направят дупки в земята. Материалът, от който ще се изработват, трябва да е твърд и еластичен.

Вариант 1. Ламарина

Най-простият нож за бормашина може да бъде направен от лист желязо. За да направите това, трябва да нарисувате кръг на хартия с размера на диска на ножа. Изрежете го с ножица. Полученият шаблон се прилага към метална чинияи ограден с маркер.

Сега трябва да изрежете очертания кръг от метала. Можете да направите това с мелница и след това да завършите ръбовете. Не забравяйте да направите дупка в централната част за пръта.

И така, заготовката за ножа е изрязана. Следващата стъпка е да маркирате сектор върху подготвения детайл и да го изрежете. Заточете режещата повърхност и я огънете надолу (приблизително 30-40°).

Остава само да заварявате произведения нож към пръта. Трябва да отстъпите приблизително 10 см от долния ръб на продукта.

Вариант 2. От циркулярен трион

По-усъвършенстван модел може да бъде направен от стар циркулярен трион. За да направите това, той трябва да бъде нарязан наполовина и половинките да бъдат заварени към пръта под ъгъл 30-40 ° една спрямо друга. Моля, обърнете внимание, че зъбите трябва да са разположени в посоката на въртене на свредлото. Такава подобрена единица дори ще ви позволи да режете корени с малък диаметър.

Знаете ли, че свредлото може да бъде подобрено? За да направите това, трябва да вземете диск с малък диаметър и също да го нарежете наполовина. Заточете ръбовете и ги заварете успоредно на остриетата на ножовете отдолу на пръта. Това устройство се нарича продълбочител и ви позволява да раздробявате плътна почва. Можете да направите друг рипер с по-малък диаметър и да го инсталирате още по-ниско.

Вариант 3. Спирална бормашина

Да направите сами спирална бормашина е по-трудно. Можете обаче да потърсите подходящи за тази цел артикули в пунктовете за събиране на метали. Например, може да е подходяща бормашина за риболов или шнек от селскостопанска техника с подходящ диаметър. Просто трябва да го изрежете до необходимата дължина, да заточите ръбовете и да го заварите към пръта. Спирална бормашина може да се използва при забиване на кладенец.

Вариант 4. Бормашина с лъжица

Бормашината с лъжица е предназначена предимно за пробиване на кладенци под вода с едновременно монтиране на обсадна тръба. За да го направите, трябва да вземете парче тръба (приблизително 70-100 см) и да направите прорез по дължината му. В долната част можете да заварите стара бормашина. Особеността на бормашината за лъжици е, че нейното закрепване на горната част към пръта е изместено спрямо оста с приблизително 10-15 mm. В този случай завареното свредло и прътът са коаксиални. Така при пробиване диаметърът на кладенеца ще бъде по-голям от диаметъра на самата сондажна машина.

Остава само да се заточи режещият ръб, докато се върти. Отрязаната почва ще остане в кухината на цилиндъра и свредлото трябва периодично да се освобождава от скалата.

Ръчните бормашини могат да се използват за пробиване на дупки в рохкави скали, но в скалисти райони този инструментнеподходящ. От всички изброени опции спиралната бормашина може да се справи с малки камъни.

И така, разглеждат се четири различни опциипродукти, които можете да направите сами. Първите две са по-подходящи за копаене на дупки за стълбове и разсад, последните две са по-„специализирани“ за пробиване на кладенци за вода. Кой вариант е най-подходящ за вас - изберете сами.

При изграждането на къща и озеленяването на обект често е необходимо да се правят кръгли дупки в земята. Те са необходими при изграждането на ограда - за монтиране на стълбове, при изграждане на беседки, монтиране на арки и други леки полезни конструкции. При конструирането са необходими същите отвори, но с по-голям диаметър и дълбочина. Тези отвори се правят с моторна или ръчна бормашина. Има много от тях в магазините, но много хора предпочитат домашно приготвени: те често са по-продуктивни и надеждни от фабричните продукти. Освен това можете да направите бормашина със собствените си ръце от всякакъв дизайн и има много от тях.

Дизайни и приложения

Градински земни бормашини, които са по-лесни за правене. В зависимост от вида на почвата, върху която се извършва сондирането, техният дизайн е леко модифициран. Това е красотата на домашните свредла - те могат да бъдат "заточени" при специфични условия и не става въпрос само за размера - остриетата могат да бъдат направени подвижни, закрепени с болтове, но и за дизайнерските характеристики. Да, обикновените бормашини в магазина са евтини, но са „универсални“. Работят добре на „леки“ почви.“ На глини, глини, мергели и др. те са неефективни.

Изработка на градинска бормашина

Градинският шнек е най-простият, но най-ефективен дизайн. Състои се от:

Това е основен дизайн и има много модификации към него. Но нека първо да поговорим за това от какво може да се направи свредло за земя.

Материали

Както вече споменахме, пръчката най-често се прави от кръгла или квадратна тръба. Диаметър - от 3/4′ до 1,5′, профилирана тръба може да се вземе от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножовете с остриета могат да бъдат направени от:

По-лесно е да направите остриета от трион. В този случай режещите ръбове вече са готови. Може да се заточи допълнително странични лицаза да може почвата да се реже по-лесно.

Бормашината е изработена от различни материали- има много от неговите дизайни. Те просто правят заточена пръчка. След това се нуждаете от парче прът с голям диаметър. Вторият вариант е да направите нещо като свредло от стоманената лента. И все пак – комбинация от тези двете.

Щука - една от опциите за върха

И накрая - за писалката. По-удобно е, ако е направено от кръгла тръба. Диаметърът му може да се избира според обиколката на дланите. Основното изискване е да ви е удобно.

Ножове и начин на закрепване

На първо място, трябва да решите дали правите бормашина със собствените си ръце с подвижни или неподвижни остриета. Ако остриетата са подвижни, заварете рафтове от дебела стомана в единия край на пръта. Рафтовете са направени под ъгъл - така че равнините на ножовете да са разделени под ъгъл 25-30 °.

След като рафтовете са заварени, в тях се правят два или три отвора за крепежни елементи. След това ще трябва да се направят същите отвори в остриетата и да се монтират на болтове със значителен диаметър.

Един прът може да има няколко комплекта режещи остриета - за отвори с различни диаметри

Ще трябва да изрежете дупки в центъра на самите дискове, така че да прилягат по-плътно към пръта, но тази операция е необходима и за монолитния вариант - със заварени остриета.

Листова стомана

Ако ще направите остриетата от листова стомана, изрежете шаблон от хартия и го използвайте, за да създадете кръг от стомана. Пробийте дупка в центъра - ще трябва да поставите и заварите прът в нея. Кръг или квадрат - в зависимост от избрания прът. Размерите на отвора са малко по-големи от размерите на пръта.

Ръбовете също трябва да бъдат разделени на 25-30 градуса. В този случай ефективността на пробиване ще бъде максимална. Ако работите върху плътни почви (глина, глинести почви с преобладаване на глина), остриетата могат да се срутят под натоварване. За да се избегне това, се добавят ограничители от ъгъл или дебела стоманена лента.

Остриетата се огъват поради факта, че се използва незакалена стомана, но е почти невъзможно да се намери в листа, а дори и да е възможно, е малко вероятно да се огъне.

От трион

Ако имате стар режещ диск с подходящ диаметър, сте намерили почти перфектен вариант. Те използват закалена стомана, която е еластична и издръжлива. Но такъв диск не може да бъде огънат, така че той се нарязва наполовина и тези половини се поставят под необходимия ъгъл.

Тази домашна бормашина за изкопни работи показва доста висока производителност. Дори използваните колела имат добре шлифован ръб. И за да направят пробиването още по-лесно, те също заточват свредлото отстрани със собствените си ръце.

Модификации

При гъсти почви може да е трудно да режете почвата с големи остриета. В този случай няколко остриета са заварени върху пръта. различни размери. Отдолу, близо до върха, най-малките са заварени отгоре, отстъпвайки на няколко сантиметра, големите са заварени. Може да има три такива нива, максимум четири. Цялата режеща част не трябва да е повече от 50 см, в противен случай е физически много трудно да се работи.

Ако е необходима бормашина за плитки дупки - за монтиране на стълбове и т.н., тогава този дизайн е оптимален - той е сравнително лек и лесен за работа. Процесът на работа е следният: те го спуснаха в дупката, завъртяха го няколко пъти, издърпаха го и изсипаха пръстта, заседнала между остриетата. Но ако трябва да пробиете дълбоки дупки, ще страдате от носенето на малко количество пръст от дълбините. За такива случаи над лопатките е заварена кутия за събиране на пръст.

И всичко това са ръчно изработени бормашини. Всички са различни висока ефективност— много по-лесни за работа от тези, закупени от магазина.

Шнекова бормашина

Шнекова бормашина поради голямо количествозавоите създава значително съпротивление, тоест е много по-трудно да се работи с него, отколкото с градински шнек. Но шнекове се използват предимно при наличие на механизирано задвижване - когато се правят - за вода, за монтаж на подземни сонди за термопомпа и др.

За да направите домашна шнекова бормашина, ще ви трябват няколко метални диска. Броят на дисковете е равен на броя на завоите. Дисковете се изрязват еднакво, в центъра им се изрязва дупка за пръта, както и еднакъв сектор - за да могат да се заваряват.

Дисковете са заварени от едната страна, след това, леко разтягане на получения акордеон, шевът е заварен от другата страна. На външните дискове са заварени пръстени. Заварените дискове се поставят върху пръта, долният ръб е заварен.

Бормашина за пилоти TISE

В авторската версия свредлото TISE е острие със земен приемник и сгъваемо по-широко острие, което образува разширение в долната част на купчината. Но работата с такъв снаряд е неудобна - сгъваемият нож пречи. Следователно в някои конструкции той е направен подвижен, но като цяло се препоръчва самите дупки да се пробиват с обикновена градинска бормашина, а за разширяване да се направи отделен сгъваем нож със земен приемник. Това улеснява и ускорява работата.

Направи си сам бормашина за пилоти TISE - една от опциите

Отрязана лопата служи като нож, а приемникът за земя е направен от консерва за херинга. Ножът е фиксиран подвижно; когато се спуска в ямата, той се издърпва нагоре с найлонов кабел, вързан за края. След като достигне дъното, кабелът се отслабва, острието започва да подрязва страните на отвора, образувайки необходимото разширение.

Снимката по-долу показва втората версия на домашна бормашина за пилоти TISE. Дизайнът е по-сложен, но и по-ефективен. Острието на плуга е направено от парче пружина, заточено и заварено към сгъваема конструкция с болтови съединения.

Драгата е направена от стар резервоар за пропан. Събирането на почвата става отдолу, поради което приемникът е направен със заоблено дъно. Има два отвора, ръбовете им са заострени.

Този снаряд работи добре дори върху гъста глина. Вярно е, че за да се намали триенето, кладенецът трябва постоянно да се навлажнява с вода.

Чертежи

Самоизработената бормашина е добра, защото дизайнът й е „съобразен“ с нейния собственик. По време на производствения процес всеки прави свои собствени промени, след което много други усъвършенстват продукта. Но може да бъде трудно да се направи без основни чертежи. Тази гравюра съдържа няколко рисунки с размерите на различни свредла. Както разбирате, размерите са произволни, те могат и трябва да се променят, като се коригират според размера на необходимите кладенци.

Няма смисъл да се прави сериозна конструкция за засаждане на растения. В този случай можете да направите градинска бормашина от лопата. Изберете висококачествена лопата от добра стомана, нанесете маркировки, както е показано на чертежа. Според маркировките ще трябва да изрежете два малки фрагмента и да изрежете долната част в средата на дълбочина 30 см (на снимката).

Ако земята е мека, конвенционален дизайнне работи много добре. За такива случаи има специална бормашина с удължена режеща част. Това е вид стъкло с процепи отстрани. Срезовете са оборудвани с режещи ръбове. Те се правят най-добре от добре закалена стомана.