Помощ за Tele2, тарифи, въпроси

Сега пробиването на отвори с голям диаметър в метал не е сериозен проблем. Основното нещо е да се подготвите добре. Да речем, че трябва да направите дупка в ъгъл, канал или ипотека за укрепване строителна конструкцияили окачете рафт, осветително тяло или тръбопровод. Тоест да направите това не в работилница или работилница, а директно на място. Най-лесният начин да пробиете в такива условия е да използвате електрическа бормашина. Но представете си колко натиск трябва да се приложи върху него, за да се пробие дупка с диаметър 16 или 20 mm? Въпросът не е риторичен - силата ще бъде около 40-50 kgf. Това не е никак лесно постижимо, ако предложеният отвор е разположен над нивото на раменете на пробивника. Дори преди 10 години, когато възникна такава задача, дори професионалистите прибягваха до автогенно пробиване и, само си представете, пробиване на малки дупки около обиколката на големи. Днес има напълно професионално решение за това - ядково пробиване, което гарантира производството на отвори с 11 качество.

Мнозина обаче са сигурни, че пробиването на сърцевина е доста скъп метод, икономически изгоден само за промишлени обеми. Вярно ли е това твърдение? частично. Днес можете да изберете няколко опции за инструменти и оборудване за пробиване на отвори в метал с голям диаметър без пробиване. В този случай цената на отвор ще бъде оправдана дори при пробиване само на няколко отвора.

Нека помислим Какви опции за инструменти за пробиване на отвори с голям диаметър в метал предлага пазарът?. За сравнение вземаме диаметър 51 mm.

Първо, това биметални корони. Имаме избор на мостри от най-евтините, които веднага се продават в комплекти и не могат да бъдат приети от нас в този преглед поради причината, че предназначението им е да пробият дърво, а дори и да могат да пробият лист метал, няма да е по-дебел от 0,5 мм. На цена от 240 рубли започват продукти с дебелина на стената от 1-1,2 mm, често обозначени с HSS -Co 5% и дори HSS -Co 8, но съдейки по факта, че пробиването на един отвор в неръждаема стомана отнема повече от един такъв корони, може изобщо да няма кобалт там. Двойно по-скъпобитове с по-прилично качество, които наистина ви позволяват да пробивате неръждаема стомана и обикновена стомана с дебелина няколко милиметра. Биметални корониТова ниво ви позволява да пробиете 5-20 дупки в стоманен лист с дебелина 5 мм. В същото време използването на всеки смазочно-охлаждащ състав гарантира постигането горна лентатози диапазон. На третия етап има биметални битове от световноизвестни марки, които все още са два пъти по-скъпи, могат да бъдат оборудвани със специални устройства за бърза смяна на бормашина, но експлоатационният живот е малък или не надвишава средното ценово ниво.

Пробиване на отвори с голям диаметър стоманени листоведебелина повече от 5-6 mm за биметални корони е много трудно, въпреки че понякога можете да чуете различно мнение. Тя се основава на данни за пълната дълбочина на пробиване на такива корони - 35-38 мм. По правило само продавачи на биметални корони, които нямат по-достоен инструмент в своя асортимент, рискуват да съветват пробиване на 30 mm лист или лъч по този начин. Факт е, че биметалната корона няма жлеб за отстраняване на стружки и веднага щом дебелината на пробития метал стане по-голяма от височината на зъба на короната, започват проблеми с отстраняването на стружки. В допълнение, тялото на биметалната корона не е изцяло цилиндрична, това причинява задръстване в метал със значителна дебелина.

За разлика от биметалните корони, те осигуряват по-точно пробиване. Карбидно тяло дупков трион- обърнат, докато биметалната корона се навива от лента и се заварява в пръстен. Има няколко вида конструкции на карбидни свредла. Без да се задълбочаваме в видовете стебла и видовете закрепване, ще анализираме само режещата част. Най-скъпата част от короната са карбидните зъби. Качеството на материала значително влияе върху скоростта на пробиване, устойчивостта на удар, живота на свредлото и способността за пробиване на легирани стомани с високо съдържание на хром.

Втората характеристика, на която трябва да обърнете внимание, е формата на зъба и неговия размер. За пробиване на тънка ламарина, тънка неръждаема стомана и цветни метали се използва тесен зъб с плосък профил, леко скосен навътре. Такива корони също нямат жлеб за отстраняване на стружки и те няма да могат да пробият метал, по-дебел от височината на зъба им. Цената на такива корони е два до три пъти по-висока от тази на биметалните корони, в зависимост от дизайна на тялото им те могат да бъдат проектирани или. Защото това професионални образци, в момента техните фалшификати не са много разпространени и почти всички проби, открити на пазара, са с приемливо качество, но трябва да се избира отлично качество от производители, специализирани в тези продукти.

Може да се пробие по-дебел метал. В такива корони всеки втори или по правило един от три последователни карбидни зъба се заточва по свой начин. Това гарантира меко рязане, без вибрации, намалено натоварване върху режещите ръбове и в резултат на това увеличен живот на свредлото. Такива корони имат къс или дълъг жлеб за отстраняване на чипове, който се простира почти по цялата височина на стената. Първата версия на короните ви позволява да пробивате метал с дебелина до 12 mm и до 25 mm. Именно тази версия на инструмента за пробиване на отвори в метал с голям диаметър е най-прогресивната, осигуряваща най-добра производителност и качество. Цената на такива корони е с 20-30% по-висока от тази на тънкостенните и в абсолютна стойност е 1880 - 1910 рубли, както се договорихме, за корона с диаметър 51 mm. Както навсякъде в природата, има отклонения в една или друга посока до 2 пъти, но както обикновено съобразяването гради златната среда.

Може да се реши вариант, при който металът е доста дебел, да речем 10 мм, а диаметърът на отвора е 20-25 мм. Препоръчва се като задвижване, но можете да използвате и електрическа бормашина. При споменатата машина инвестицията ще бъде 21 164 рубли без ДДС, а при бормашина – 5000 – 5500 хиляди.

За отвор с диаметър 50-60 мм, с такава дебелина на метала, очевидно е необходимо използването на магнитна или стационарна пробивна машина. Голямото натоварване определя високата цена на инвестицията в оборудване и заедно с корона ще бъде около 56 000 рубли или опция с магнитна стойка за бормашинаи отделно закупена бормашина около 50 000 Пробиването на такива дупки с бормашина на ръка е не само трудно, но и опасно.

Пробиването на отвори с голям диаметър в метал с дебелина до 5 mm с ръчна електрическа бормашина не е трудно, когато се използват както биметални, така и карбидни битове. Изборът на инструмент зависи от необходимата точност. При пробиване на отвори с биметална корона, овалността на отворите и увеличението на диаметъра от желаната стойност може да достигне 4% или в абсолютно изражение - 2 - 3 mm. При пробиване с твърдосплавна корона - само 0,6 - 1 мм. В допълнение, всички твърдосплавни битове, представени в прегледа, и почти всички битове, налични на пазара за метал, също пробиват неръждаема стомана.

По този прост начин можете да направите не само кръгъл отвор в закалена стомана, но и отвор с всяка друга форма без допълнителни усилия. Химичен методще ви помогне и ще улесни задачата. Методът не изисква скъпи химикали, всички съставки могат да бъдат намерени във всяко домакинство.

Ще се нуждая

Предлагам прост метод за правене на отвори във бързорежеща стомана. За работа ще ви трябва:

• всеки продукт, изработен от високоскоростна стомана;
• маркер;
• лак за нокти;
• лакочистител (може да се замени с уайт спирт или ацетон. Избрах препарата само защото приятна миризма, но това е същият ацетон);
• памучна вата;
• празен пластмасов контейнер(бутилка);
• сол;
• домашно устройство, направено от зарядно устройство и два пирона.

Правене на отвор в метал без бормашина

Нанесете лакочистител върху памучната вата и обезмаслете повърхността на нашия детайл.

Нанесете лак върху необходима площ. Лакът трябва да се нанесе на дебел слой от двете страни. Не забравяйте да намажете старателно краищата. Оставете детайла за 10-15 минути, за да може лакът да изсъхне.

На суха повърхност, с маркер от двете страни на детайла, маркирам мястото за отвора. Избирам местоположението произволно, сега трябва да покажа как можете да направите дупка с този метод. Например, трябва да инсталирате обикновен фабричен нит. Диаметърът на отвора трябва да е малък по-малък размернитове.

След това използвайте нож, за да премахнете лака вътре в контура на дупката. Направете това от двете страни.

Налейте вода в съд и добавете 3 супени лъжици сол. Височината на водата в контейнера трябва да бъде с 10 mm по-малка от височината на лакираната площ на детайла.

Вземам устройство, направено от зарядно за машинка за подстригване и два пирона. Ноктите ще служат като електроди - свързах ги към един контакт. Другият контакт е просто гол, оголен проводник. използвам зарядно устройство 12 V, но обикновено зарядно устройство за мобилен телефон ще се справи с тази задача.

Оголеният проводник трябва да е положителен, електродите трябва да са отрицателни. Прикрепяме положителния проводник към нашия детайл с помощта на щипка. След това спускаме ноктите във водата.

Можете да направите прорези в контейнера, за да фиксирате позицията на ноктите. Включване на зарядното в електрически контакт. След включване водата около гвоздеите на електрода започва да бълбука, а почистеният отвор става черен.

Забележка: за да проверите полярността на проводниците, трябва да свържете зарядното устройство. Ако водата започне да бълбука около ноктите, това означава, че е минус и сте свързали правилно. Появата на мехурчета във водата около детайла показва, че минусът е свързан към него и проводниците трябва да се свържат отново. Отрицателният трябва винаги да е свързан към електродите, а положителният към детайла, който се ецва!
Оставете контейнера за един час, 30 минути след началото на процеса трябва да смените водата. Изключвам зарядното устройство и изваждам детайла.

На предвиденото място се образува през дупката. За да се увеличи диаметърът на отвора, процесът може да продължи. Или го изпилете назъбени ръбовефайл.
Ето как можете да направите желания отвор в детайла чрез ецване на бързорежеща стомана с най-обикновени предмети.

Всички снимки от статията

Ако трябва да направите дупка с голям диаметър в дърво, ще трябва да използвате специални устройства, всяко от които има свои собствени характеристики. Ще разгледаме всичко възможни вариантии ще ви разкажем за основните им предимства и недостатъци, за да можете да избирате най-добър вариантв съответствие със спецификата на работа в дадена ситуация.

Критерии за избор на качествен вариант

По-долу ще разгледаме основните видове устройства, но засега ще очертаем критериите, на които трябва да отговаря всяка опция, независимо от нейната модификация:

Надежден материал за производство	Разбира се, малко вероятно е да можете да определите този критерий по око, така че е най-добре да поискате от продавача сертификат за качество на продукта. Ненадеждните фалшиви версии от Китай най-често нямат никакви документи.
Висококачествено изпълнение	Внимателно проверете продукта: повърхността трябва да е гладка без дефекти или дефекти, режещата част трябва да бъде внимателно заточена. Ако закупите дълго свредло за дърво, проверете дали е хоризонтално; това може да стане на око или като го навиете плоска повърхност– всички нарушения веднага се виждат на него.
Добра опаковка	Фалшификатите с ниско качество най-често се опаковат хаотично, освен това има грешки в думите. Никой известна марканяма да си позволите неестетична опаковка, запомнете това.
Цена	Цената също е показател за качество, обикновено най-много бюджетни опциикраткотрайни, особено когато става въпрос за бормашини и приспособления голям размер. В крайна сметка те са подложени на много големи натоварвания по време на работа.

съвет! За да сте сигурни, че купувате качествен продукт, било то , трябва да се свържете официални представителиот една или друга марка или купувате продукти от известни магазини, които се грижат за репутацията си и не продават евтини фалшификати.

Работата по пробиване на отвори в метал, в зависимост от вида на отворите и свойствата на метала, може да се извърши различни инструментии с помощта на различни техники.

Искаме да ви разкажем за методите на пробиване, инструментите, както и за предпазните мерки при извършване на тази работа.

Може да се наложи пробиване на дупки в метал за ремонт. инженерни системи, домакински уреди, автомобил, създаване на конструкции от листова и профилна стомана, проектиране на занаяти от алуминий и мед, в производството на платки за радио оборудване и в много други случаи. Важно е да разберете какъв инструмент е необходим за всеки вид работа, така че дупките да са с необходимия диаметър и на стриктно предвиденото място и какви мерки за безопасност ще помогнат да се избегнат наранявания.

Инструменти, приспособления, бормашини

Основните инструменти за пробиване са ръчни и електрически бормашини, а по възможност и бормашини. Работното тяло на тези механизми - свредлото - може да има различни форми.

Бормашините се отличават:

• спирала (най-често срещана);
• винт;
• корони;
• коничен;
• пера и др.

Производство на бормашини различни дизайнистандартизиран от множество GOST. Свредлата до Ø 2 mm не се маркират, до Ø 3 mm - сечението и марката на стоманата са посочени на стеблото; по-големите диаметри могат да съдържат допълнителна информация. За да получите отвор с определен диаметър, трябва да вземете свредло с няколко десети от милиметъра по-малко. Колкото по-добре е заточено свредлото, толкова по-малка е разликата между тези диаметри.

Свредлата се различават не само по диаметър, но и по дължина - произвеждат се къси, удължени и дълги. Максималната твърдост на метала, който се обработва, също е важна информация. Стеблото на свредлото може да бъде цилиндрично или конично, което трябва да се има предвид при избора на патронник или адапторна втулка.

1. Свредло с цилиндрична опашка. 2. Бормашина със заострена опашка. 3. Бормашина с меч за дърворезба. 4. Централна бормашина. 5. Свредло с два диаметъра. 6. Централна бормашина. 7. Конична бормашина. 8. Конична многостъпална бормашина

Някои задачи и материали изискват специално заточване. Колкото по-твърд е металът, който се обработва, толкова по-остър трябва да бъде заточен ръбът. За тънка ламарина обикновената спирална бормашина може да не е подходяща; Подробни препоръки за различни видовебормашините и обработените метали (дебелина, твърдост, тип отвор) са доста обширни и няма да ги разглеждаме в тази статия.

Различни видове заточване на свредла. 1. За твърда стомана. 2. За от неръждаема стомана. 3. За мед и медни сплави. 4. За алуминий и алуминиеви сплави. 5. За чугун. 6. Бакелит

1. Стандартно заточване. 2. Безплатно заточване. 3. Разредено заточване. 4. Силно заточване. 5. Отделно заточване

За закрепване на части преди пробиване се използват менгемета, ограничители, приспособления, ъгли, скоби с болтове и други устройства. Това не е само изискване за безопасност, всъщност е по-удобно и дупките са с по-добро качество.

За скосяване и обработка на повърхността на канала се използва цилиндричен или конусен зенкер, а за маркиране на точката за пробиване и така че свредлото да не „скача“ се използват чук и централен удар.

съвет! Най-добрите свредла все още се считат за тези, произведени в СССР - те стриктно следват GOST по отношение на геометрията и металния състав. Немското Ruko с титаниево покритие също е добро, както и бормашините на Bosch - доказано качество. Добра обратна връзкаотносно продуктите на Haisser - мощни, обикновено с голям диаметър. Свредлата Zubr, особено серията Cobalt, се представиха добре.

Режими на пробиване

Много е важно правилно да закрепите и направлявате свредлото, както и да изберете режима на рязане.

При правене на отвори в метал чрез пробиване важни факториса броят на оборотите на свредлото и силата на подаване, приложена към свредлото, насочена по оста му, осигуряваща дълбочината на свредлото с един оборот (mm/rev). При работа с различни метали и свредла се препоръчват различни режими на рязане, като колкото по-твърд е металът, който се обработва и колкото по-голям е диаметърът на свредлото, толкова по-ниска е препоръчителната скорост на рязане. Индекс правилен режим- красиви дълги стърготини.

Използвайте таблиците, за да изберете правилния режим и да избегнете преждевременното затъпяване на свредлото.

Подаване S 0 , mm/rev	Диаметър на свредлото D, мм
	2,5	4	6	8	10	12	146	20	25	32
	Скорост на рязане v, m/min
При пробиване на стомана
0,06	17	22	26	30	33	42	-	-	-	-
0,10	-	17	20	23	26	28	32	38	40	44
0,15	-	-	18	20	22	24	27	30	33	35
0,20	-	-	15	17	18	20	23	25	27	30
0,30	-	-	-	14	16	17	19	21	23	25
0,40	-	-	-	-	-	14	16	18	19	21
0,60	-	-	-	-	-	-	-	14	15	11
При пробиване на чугун
0,06	18	22	25	27	29	30	32	33	34	35
0,10	-	18	20	22	23	24	26	27	28	30
0,15	-	15	17	18	19	20	22	23	25	26
0,20	-	-	15	16	17	18	19	20	21	22
0,30	-	-	13	14	15	16	17	18	19	19
0,40	-	-	-	-	14	14	15	16	16	17
0,60	-	-	-	-	-	-	13	14	15	15
0,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
При пробиване на алуминиеви сплави
0,06	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,10	53	70	81	92	100	-	-	-	-	-
0,15	39	53	62	69	75	81	90	-	-	-
0,20	-	43	50	56	62	67	74	82	–	–
0,30	-	-	42	48	52	56	62	68	75	-
0,40	-	-	-	40	45	48	53	59	64	69
0,60	-	-	-	-	37	39	44	48	52	56
0,80	-	-	-	-	-	-	38	42	46	54
1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42

Таблица 2. Коефициенти на корекция

Таблица 3. Обороти и подаване за различни диаметри на свредлото и пробиване на въглеродна стомана

Видове отвори в метал и методи за тяхното пробиване

Видове отвори:

• глухи;
• от край до край;
• половина (непълна);
• Дълбок;
• голям диаметър;
• за вътрешна резба.

Отворите с резба изискват диаметри да се определят с допустимите отклонения, установени в GOST 16093–2004. За обикновен хардуер изчислението е дадено в таблица 5.

Таблица 5. Съотношението на метричните и инчовите резби, както и изборът на размер на отвора за пробиване

Метрична резба				Инчова резба				Тръбна резба
Диаметър на резбата	Стъпка на резбата, мм	Диаметър на отвора с резба		Диаметър на резбата	Стъпка на резбата, мм	Диаметър на отвора с резба		Диаметър на резбата	Диаметър на отвора с резба
		мин.	Макс.			мин.	Макс.
M1	0,25	0,75	0,8	3/16	1,058	3,6	3,7	1/8	8,8
M1.4	0,3	1,1	1,15	1/4	1,270	5,0	5,1	1/4	11,7
M1.7	0,35	1,3	1,4	5/16	1,411	6,4	6,5	3/8	15,2
М2	0,4	1,5	1,6	3/8	1,588	7,7	7,9	1/2	18,6
M2.6	0,4	2,1	2,2	7/16	1,814	9,1	9,25	3/4	24,3
М3	0,5	2,4	2,5	1/2	2,117	10,25	10,5	1	30,5
M3.5	0,6	2,8	2,9	9/16	2,117	11,75	12,0	-	-
M4	0,7	3,2	3,4	5/8	2,309	13,25	13,5	11/4	39,2
M5	0,8	4,1	4,2	3/4	2,540	16,25	16,5	13/8	41,6
M6	1,0	4,8	5,0	7/8	2,822	19,00	19,25	11/2	45,1
M8	1,25	6,5	6,7	1	3,175	21,75	22,0	-	-
M10	1,5	8,2	8,4	11/8	3,629	24,5	24,75	-	-
M12	1,75	9,9	10,0	11/4	3,629	27,5	27,75	-	-
M14	2,0	11,5	11,75	13/8	4,233	30,5	30,5	-	-
М16	2,0	13,5	13,75	-	-	-	-	-	-
М18	2,5	15,0	15,25	11/2	4,333	33,0	33,5	-	-
М20	2,5	17,0	17,25	15/8	6,080	35,0	35,5	-	-
М22	2,6	19,0	19,25	13/4	5,080	33,5	39,0	-	-
М24	3,0	20,5	20,75	17/8	5,644	41,0	41,5	-	-

През дупки

Проходните отвори проникват напълно в детайла, образувайки проход през него. Характеристика на процеса е да защити повърхността на работната маса или плота от бормашината, излизаща отвъд детайла, което може да повреди самата бормашина, както и да осигури на детайла „бур“ - бур. За да избегнете това, използвайте следните методи:

• използвайте работна маса с дупка;
• поставете дървено уплътнение или „сандвич“ под детайла - дърво + метал + дърво;
• поставете метален блок с отвор за свободно преминаване на свредлото под детайла;
• намалете скоростта на подаване на последния етап.

Последният метод е необходим при пробиване на дупки „на място“, за да не се повредят близки повърхности или части.

Отворите в тънка ламарина се изрязват със свредла, тъй като спиралното свредло ще повреди ръбовете на детайла.

Слепи дупки

Такива дупки се правят на определена дълбочина и не проникват през детайла. Има два начина за измерване на дълбочина:

• ограничаване на дължината на свредлото с ограничител на втулката;
• ограничаване на дължината на свредлото с патронник с регулируем ограничител;
• с помощта на линийка, прикрепена към машината;
• комбинация от методи.

Някои машини са оборудвани с автоматична система за подаване на дадена дълбочина, след което механизмът спира. По време на процеса на пробиване може да се наложи да спрете работата няколко пъти, за да отстраните стружките.

Дупки със сложна форма

Отвори, разположени на ръба на детайла (половина отвори), могат да бъдат направени чрез свързване на ръбовете и затягане на два детайла или детайл и дистанционер с менгеме и пробиване на пълен отвор. Разделителят трябва да бъде направен от същия материал като детайла, който се обработва, в противен случай свредлото ще „върви“ в посока на най-малко съпротивление.

Проходен отвор в ъгъл (профилиран метал) се прави чрез фиксиране на детайла в менгеме и използване дървен дистанционер.

По-трудно е да се пробие тангенциално цилиндричен детайл. Процесът е разделен на две операции: подготовка на платформа, перпендикулярна на отвора (фрезоване, зенкериране) и същинското пробиване. Пробиването на дупки в повърхности, разположени под ъгъл, също започва с подготовката на мястото, след което между равнините се вкарва дървен дистанционер, образуващ триъгълник, и през ъгъла се пробива дупка.

Пробиват се кухи части, запълвайки кухината с дървена тапа.

Раменните отвори се произвеждат с помощта на две техники:

1. Разширяване. Отворът се пробива на пълна дълбочина със свредло с най-малък диаметър, след което се пробива на зададена дълбочина със свредла с диаметри от по-малък към по-голям. Предимството на метода е добре центриран отвор.
2. Намаляване на диаметъра. Пробива се отвор с максимален диаметър до определена дълбочина, след което свредлата се сменят с последователно намаляване на диаметъра и задълбочаване на отвора. С този метод е по-лесно да се контролира дълбочината на всяка стъпка.

1. Пробиване на дупка. 2. Намаляване на диаметъра

Отвори с голям диаметър, пръстеновидно пробиване

Производството на отвори с голям диаметър в масивни детайли с дебелина до 5–6 mm е трудоемко и скъпо. Относително малки диаметри - до 30 mm (максимум 40 mm) могат да бъдат получени с помощта на конични или още по-добре стъпаловидни конусни свредла. За отвори с по-голям диаметър (до 100 мм) ще ви трябват кухи биметални накрайници или накрайници с карбидни зъби с централно свредло. Освен това занаятчиите традиционно препоръчват Bosch в този случай, особено върху твърди метали, като стомана.

Такова пръстеновидно пробиване е по-малко енергоемко, но може да бъде по-скъпо финансово. Освен бормашините, важна е мощността на бормашината и възможността за работа на най-ниските обороти. Освен това, колкото по-дебел е металът, толкова повече ще искате да направите дупка на машината и кога големи количествадупки в лист с дебелина повече от 12 мм, по-добре е веднага да потърсите такава възможност.

В детайл от тънък лист се получава отвор с голям диаметър с помощта на корони с тесни зъби или фреза, монтирана на мелница, но ръбовете в последния случай оставят много да се желае.

Дълбоки отвори, охлаждаща течност

Понякога е необходимо да се направи дълбока дупка. На теория това е дупка, чиято дължина е пет пъти по-голяма от нейния диаметър. На практика дълбокото пробиване се нарича пробиване, което изисква принудително периодично отстраняване на чипове и използване на охлаждащи течности (режещи течности).

При пробиване охлаждащата течност е необходима предимно за намаляване на температурата на свредлото и детайла, които се нагряват от триенето. Следователно, когато се правят отвори в мед, която има висока топлопроводимост и сама по себе си е способна да отвежда топлината, охлаждащата течност може да не се използва. Чугунът може да се пробива сравнително лесно и без смазване (с изключение на високоякостните).

В производството като охладители се използват индустриални масла, синтетични емулсии, емулзоли и някои въглеводороди. В домашни работилници можете да използвате:

• технически вазелин, рициново масло - за меки стомани;
• сапун за пране- за алуминиеви сплави тип D16T;
• смес от керосин и рициново масло - за дуралуминий;
• сапунена вода - за алуминий;
• терпентин, разреден с алкохол - за силумин.

Универсалната охладена течност може да се приготви самостоятелно. За да направите това, трябва да разтворите 200 g сапун в кофа с вода, да добавите 5 супени лъжици машинно масло или използвано и да кипнете разтвора, докато се получи хомогенна сапунена емулсия. Някои занаятчии използват свинска мас за намаляване на триенето.

Обработен материал	Режеща течност
стомана:
въглерод	Емулсия. Сулфурирано масло
структурен	Сулфурирано масло с керосин
инструментална	Смесени масла
легирани	Смесени масла
Ковък чугун	3-5% емулсия
Леене на чугун	Без охлаждане. 3-5% емулсия. Керосин
бронз	Без охлаждане. Смесени масла
Цинк	Емулсия
Месинг	Без охлаждане. 3-5% емулсия
Мед	Емулсия. Смесени масла
никел	Емулсия
Алуминий и неговите сплави	Без охлаждане. Емулсия. Смесени масла. Керосин
Неръждаеми, топлоустойчиви сплави	Смес от 50% сярно масло, 30% керосин, 20% олеинова киселина (или 80% сулфорезол и 20% олеинова киселина)
Фибростъкло, винилова пластмаса, плексиглас и др	3-5% емулсия
Текстолит, гетинакс	Обдухване със сгъстен въздух

Дълбоките отвори могат да бъдат направени чрез непрекъснато или кръгово пробиване, като във втория случай централната пръчка, образувана от въртенето на короната, се разбива не изцяло, а на части, отслабвайки я с допълнителни отвори с малък диаметър.

Твърдото пробиване се извършва в добре фиксиран детайл спирална бормашина, в каналите на които се подава охлаждаща течност. Периодично, без да спирате въртенето на свредлото, трябва да го извадите и да почистите кухината от чипове. Работата със спирална бормашина се извършва на етапи: първо вземете къс отвор и пробийте дупка, която след това се задълбочава със свредло с подходящ размер. За значителни дълбочини на отворите е препоръчително да използвате направляващи втулки.

При редовно пробиване на дълбоки отвори можем да препоръчаме закупуването на специална машина с автоматично подаване на охлаждаща течност към свредлото и прецизно подравняване.

Пробиване по маркировки, шаблони и шаблони

Можете да пробивате отвори според направените маркировки или без тях - с помощта на шаблон или шаблон.

Маркирането се извършва с централен перфоратор. С удар с чук се маркира място за върха на свредлото. Можете също така да маркирате мястото с флумастер, но дупката също е необходима, за да не се движи точката от предвидената точка. Работата се извършва на два етапа: предварително пробиване, контрол на отворите, окончателно пробиване. Ако свредлото се е „отдалечило“ от предвидения център, се правят прорези (жлебове) с тясно длето, насочвайки върха към определеното място.

За да определите центъра на цилиндричен детайл, използвайте квадратно парче метален лист, огънат на 90°, така че височината на едното рамо да е приблизително един радиус. Прилагайки ъгъл от различни страни на детайла, нарисувайте молив по ръба. В резултат на това имате зона около центъра. Можете да намерите центъра, като използвате теоремата - пресечната точка на перпендикуляри от две хорди.

Шаблон е необходим, когато правите серия от подобни части с няколко дупки. Удобно е да се използва за пакет от тънколистови детайли, свързани със скоба. По този начин можете да получите няколко пробити детайла едновременно. Вместо шаблон понякога се използва чертеж или диаграма, например при производството на части за радио оборудване.

Приспособлението се използва, когато е много важна прецизността при спазване на разстоянията между отворите и стриктната перпендикулярност на канала. При пробиване на дълбоки отвори или при работа с тънкостенни тръби, в допълнение към шаблона, могат да се използват водачи за фиксиране на позицията на свредлото спрямо металната повърхност.

Когато работите с електрически инструменти, е важно да запомните безопасността на хората и да предотвратите преждевременното износване на инструмента и евентуален брак. В тази връзка сме събрали няколко полезни съвета:

1. Преди работа трябва да проверите закрепването на всички елементи.
2. Когато работите на машина или с електрическа бормашина, облеклото не трябва да съдържа елементи, които могат да бъдат засегнати от въртящи се части. Защитете очите си от чипове с очила.
3. При приближаване до металната повърхност свредлото вече трябва да се върти, в противен случай бързо ще стане тъп.
4. Трябва да извадите свредлото от отвора, без да изключвате свредлото, като намалите скоростта, ако е възможно.
5. Ако свредлото не прониква дълбоко в метала, това означава, че неговата твърдост е по-ниска от тази на детайла. Повишената твърдост на стоманата може да бъде открита чрез прокарване на пила върху пробата - липсата на следи показва повишена твърдост. В този случай свредлото трябва да бъде избрано от карбид с добавки и да работи при ниски скорости с ниско подаване.
6. Ако свредло с малък диаметър не пасва добре в патронника, увийте няколко навивки месингова жица около стеблото му, като увеличите диаметъра на захвата.
7. Ако повърхността на детайла е полирана, поставете филцова шайба върху свредлото, за да се уверите, че няма да причини драскотини дори когато влезе в контакт с патронника на свредлото. Когато закрепвате детайли от полирана или хромирана стомана, използвайте разделители от плат или кожа.
8. Когато правите дълбоки отвори, правоъгълно парче пяна, поставено върху бормашина, може да служи като метър и в същото време, докато се върти, издухва малки стружки.

Често при работа с дърво и материали на основата на дървесина се налага пробиване на равен кръгъл отвор. Можете да използвате прободен трион или фреза, но такъв инструмент не винаги е под ръка или просто е неудобно да вършите работата с тях. Една дървообработваща балерина може да улесни задачата.

Какво е дървена балерина

Кръгла регулируема балерина е устройство, което е предназначено за пробиване на кръгли отвори с голям диаметър. Инструментът има прост дизайн. Състои се от стебло с напречен прът, върху който са закрепени подвижни колички с ножове. Пръчката има маркировки, според които можете да зададете необходимото разпространение на фрезите спрямо центъра на предвидения отвор. В средата на стеблото е закрепено боркорон. Служи като центриращ елемент и опора при пробиване.

В допълнение към дизайните с два режещи елемента, разположени симетрично, има балерини с един нож или дори три. В последния случай те са разположени на основата под формата на диск с канали.

Функционалност на инструмента

Висококачествената балерина е изработена от стомана с висока якост, което прави възможно използването на устройството при работа с меко и твърдо дърво.

Този инструмент има регулируем диаметър на пробиване. Това ви позволява да правите дупки с почти всякакъв диаметър. Ограничението на обхвата на пробиване зависи от размера на балерината. Производителите произвеждат устройства със следните ограничения на разпространението на ножа:

• от 30 до 120 mm;
• от 40 до 200 mm;
• от 40 до 300 mm;
• от 40 до 400 мм.

Максималният диаметър на пробиване е ограничен от пръта, на който са монтирани фрезите. Минимумът е дебелината на стеблото.

Бормашината балерина може да се използва на всякакви места, където използването на прободен трион или ръчен рутерще бъде неудобно. Например, това може да бъде сглобена и монтирана мебел, в частите на която трябва да пробиете чист отвор, като вземете предвид ограничено пространство. Друг пример е неравна (извита или вдлъбната) повърхност. Малко вероятно е да можете да направите всичко гладко и спретнато с прободен трион или фреза. Ще бъде трудно да се контролира наклонът на инструмента спрямо повърхността. Една балерина може лесно да се справи с тази задача.

Характеристики на работа с инструмента

Принципът на работа с кръгла бормашина е прост. С помощта на центриращо свредло се пробива дупка и след това фрезите се пускат в работа. Те постепенно правят тесен канал, като постепенно прорязват материала в кръг до пълната дълбочина.

Материалите използвани при работа с балерината са разнообразни: дърво, фазер, ПДЧ, МДФ, гипсокартон, пластмаса. Една обща точка е, че дебелината на частта не трябва да бъде повече от 15-20 милиметра. Този параметър е ограничен от дължината на резците. Обикновено производителят посочва максималната дълбочина на пробиване върху опаковката. Ако се опитате да пробиете в по-дебел материал, може да имате проблеми с назъбени ръбове.

Използването на инструмент с един нож се характеризира с изтичане. Това се дължи на липса на балансиране спрямо надлъжната ос на свредлото. Биенето ще бъде особено забележимо при рязане на отвори с голям диаметър. Изрежете дупки с бормашина на ниска или средна скорост. При работа върху бормашинане възникват такива проблеми.

Също така, ламинирана или фурнирована повърхност може да причини неудобство при работа. След преминаване през декоративния слой, пробиването протича без проблеми.

Характеристика на циркулярната бормашина може да се счита за възможност за регулиране на диаметъра. Разстоянието между ножовете може да се настрои с помощта на скала върху прът или по-точно с помощта на шублер. Това е удобно, ако трябва да направите дупка без празнини за тръба или кръгла част.

Разстоянието на ножовете спрямо центъра се регулира индивидуално. Необходимо е режещите части да се подравнят възможно най-точно. Това ще премахне ненужните усилия по време на работа и ще удължи живота на инструмента.

Как да изберем и на какво да обърнем внимание

Изборът на висококачествена циркулярна бормашина е доста лесен. Основното нещо е да знаете основните точки, на които първо трябва да обърнете внимание, но и да не изпускате от поглед малките неща.

Дизайнът е много важен момент: един дървообработващ танцьор идва с едно длето или две или повече. За честа употреба е по-добре да закупите опция с два или три режещи елемента. С такива устройства е по-лесно да се работи и качеството на извършената обработка ще бъде на приемливо ниво.

Няма да навреди да го смените отделни части. Евтините кръгови свредла могат да имат солидна дръжка с постоянна централна бормашина и прът.

Металът, неговото качество определя неговата здравина и способност да издържа на натоварвания. Качествен инструментизработени от високоякостна стомана или сплави. Стеблото и държачите на фрезите се оформят с помощта на машинен инструмент. Прътът обикновено е щампован и изработен от същия метал.

Евтините опции често използват мек метал или сплави, които могат да бъдат крехки. При натоварване частите могат да се деформират или счупят. Такъв инструмент няма да продължи дълго и също така ще бъде трудно да се постигне точност от него.

Качеството на изработката, основната характеристика е липсата на луфтове и изкривявания. Всички части трябва да пасват една към друга и да са здраво закрепени с фиксиращи винтове.

Маркировката на висококачествена щанга за балерина е щампована. Понякога разделенията се подчертават с ярка боя за по-добра видимост.

Фрезите и висококачествените режещи елементи са изработени от закалена инструментална стомана. Те се закрепват към държачите с нитове или запояване. Масивните фрези с държачи (изработени от същия метал) бързо се затъпяват и не са издръжливи.

Производител, при избора на всеки инструмент и консумативи трябва да се даде предпочитание на добре познати и отдавна доказани марки и марки. Най-често срещаните са Topfix, Stayer, Irwin, Strum.

Закупуването на регулируема кръгла бормашина за използване у дома или ако трябва да пробиете няколко дупки, напълно си заслужава. Това елиминира необходимостта от закупуване на скъп инструмент, който може да е необходим само няколко пъти.